I vores land blev huse indtil for nylig bygget hovedsageligt af bjælkehytter, mursten eller beton, men nu er tiden kommet til nye teknologier, og rammehuse er dukket op i dette segment. De er meget populære på grund af den unikke kombination af høj kvalitet og lave økonomiske omkostninger. Men det vigtigste er evnen til at lave et holdbart rammehus med egne hænder uden brug af specialudstyr. Derfor har vi lavet detaljerede trin-for-trin instruktioner til dig.

Selve guiden består af 7 trin:

• valg af sted til huset;
• design;
• fundament installation;
• ramme samling;
• vægbeklædning;
• termisk isolering;
• tagdækning.

Konstruktionen af ​​et rammehus har den største fordel i forhold til andre teknologier - det hurtige konstruktionstempo uden involvering af specielle løftemekanismer. Billige rammebygninger sættes i drift på en sæson, men en sådan hastighed forværrer på ingen måde komforten og livskvaliteten - disse parametre er ikke værre end træ- og stenhuse.

Valg af websted

I overensstemmelse med byplanlægningsbestemmelserne i Den Russiske Føderation skal din boligbygning være placeret mindst 3 m fra stedets officielle grænse. Også i de fleste tilfælde regulerer lokale regler en 5-meters indrykning fra den røde linje på gaden til huset.

Det skal bemærkes, at alle skeletter tilhører IV- og V-grader af brandmodstand, derfor skal afstanden fra din bygning til huset på nabostedet være mindst 10 meter i overensstemmelse med brandsikkerhedsstandarder.

De resterende krav til placeringen af ​​huset er præsenteret på dette billede:

Vi laver et projekt

Ifølge den føderale lov er udvikleren forpligtet til at blive styret af projektet skabt af professionelle designorganisationer. Den udarbejdede dokumentation skal også aftales af autoriserede embedsmænd fra forskellige tjenester, hvor der kan foretages ændringer og/eller tilføjelser.

Faktisk kræver lokale myndigheder kun en foreløbig udformning, herunder en helhedsplan, planer, snit, facader og de vigtigste tekniske og økonomiske indikatorer. Et sådant projekt koster ikke mere end 10.000 rubler, og du kan bestille det efter konstruktionen før idriftsættelse.

Men af ​​hensyn til din bekvemmelighed og besparelser på ændringer anbefaler vi, at du vælger et passende standardprojekt eller udarbejder et individuelt under hensyntagen til personlige præferencer og ønsker. I begge tilfælde er det nødvendigt at markere al kommunikation og tilføje tekniske systemer til planen.

Et eksempel på et typisk udkast til design

Vi gør dig opmærksom på, at standardprojekter traditionelt koster mindre, og individuelle giver dig mulighed for at realisere dine egne ideer. Individuelle tegninger fra projektdokumentationen er udarbejdet under hensyntagen til bindingen til relieff og andre kendetegn ved stedet - kun en sådan samvittighed kan garantere en langsigtet drift af boligen uden problemer og større reparationer.

Ingeniørsystemer

For at bygge et rammehus er det nødvendigt at sørge for inddragelse af alle ingeniørnetværk i projektet. De er lagt i streng rækkefølge, og du skal starte fra fundamentet. Ved brug af betonunderlag skal alle teknologiske huller til kommunikationssystemer laves på støbningstidspunktet, så der efter hærdning ikke er involveret kompleks boring af huller.

Det elektriske system består af en tavle, el-ledninger, stikkontakter og jordforbindelse. Afstanden mellem punkter for stikkontakter bør ikke være mere end 4 m. Stikkontakter med dæksler er installeret nær vandkilder. Ventilationssystemet omfatter luftkanaler med huller. Er det værd at nævne, at let adgang og brug af vandhaner, afbrydere samt funktionen af ​​afløb og kloakering afhænger af det korrekte layout af rør og ledninger?

Installation af fundament

Byggeteknologi sørger for brugen, eller. Styrken af ​​basen øges ved hjælp af forstærkning og monolitisk omsnøring. Det er kun muligt at lave et fundament af høj kvalitet efter at have udført en geologisk analyse af jorden.

I de fleste tilfælde er et enklere underlag tilstrækkeligt til et rammehus, som sagtens kan modstå lette belastninger. Den mest passende -. Et sådant fundament kræver ikke en stor mængde materialer, hvilket reducerer byggeomkostningerne med et gennemsnit på 15-20%.

I tilfælde af et monolitisk fundament er det nødvendigt at grave en rende, komprimere jorden og hælde en sandpude. Før du begynder at hælde beton, skal du lave forskalling og installere armeringsstænger. Opløsningen under hældeprocessen er nødvendigvis rammet. Lodrette nitter på en halv meter lange er placeret i den flydende beton på basen hver 2. m - den nederste trim af rammen vil blive fastgjort til dem. Overfladen af ​​den resulterende grill skal udjævnes med cementmørtel.

Bundbeklædning

Syv dage efter arbejdet med udstøbning af beton lægges en nedre kant af træbjælker med et snit på 15x15 cm over hele fundamentets overflade Træet forbehandles med antiseptiske midler, og der lægges to lag tagmateriale langs bunden, som spiller rollen.

Bjælken kan fastgøres med ankerbolte eller fundamentbolte. Hvis der bruges bolte, skal der bores teknologiske huller op til 10 cm dybe under dem.

gulve

Når alle træbjælkerne er lagt og forbundet med hinanden og til fundamentet, dannes riller i dem, og gulvstammer placeres (bræt 50x150 mm). Den øverste del af bjælken er justeret vandret, og brædder sømmes langs bunden - de vil tjene som grundlag for undergulvsanordningen. Membranisolering lægges på den resulterende plankebase (den tillader ikke forvitring og befugtning af isoleringen, mens den ikke forhindrer vanddamp i at undslippe). I intervallerne mellem forsinkelserne skal du trykke isoleringen ind (mineraluld eller polystyren) og dække den med en dampspærre. Et skåret bræt (40x15 mm) lægges ovenpå.

Lav en ramme

Fra selve navnet på teknologien er det klart, at hovedelementet i en sådan struktur er rammen, og det er på den, at hele strukturen holdes. Skelettet består af lodrette stolper fastgjort med tværstænger og vandret omsnøring. Som tidligere udføres hele byggeprocessen her i etaper.

Træ bruges som materiale. Det anbefales at vælge nåletræ med en lav grad af fugt, ideelt kammertørring. Højden på stativerne skal svare til den samme parameter i rummet. Stativerne forbindes med søm på 10 cm. Efter montering af elementerne bør der ikke være mellemrum.

Afhængigt af hvilken belastning der vil påvirke lejestøtterne, og også baseret på størrelsen af ​​isoleringen og kappematerialet, planlægger de afstanden mellem stolperne. Den universelle sektion af stativerne er 150x50 mm, en dobbelt bjælke på 150x50 mm er placeret i åbningerne. Det mest populære trin er 600 mm (giver dig mulighed for at installere isoleringen "i tæthed" for at fylde væggen tæt). Midlertidige seler bruges til at forbinde stativerne med den nederste trim, hvilket får strukturen til at opnå den nødvendige stivhed.

Ordningen af ​​enheden af ​​hjørnerne af væggene

Installationen af ​​den øvre trim udføres efter installationen af ​​alle stativer. Fiksering sker ved hjælp af de samme riller, som fastgjorde den nederste bjælke. Den øverste fastgørelse til stativerne udføres med to søm, som skal ind i materialet med mindst 10 cm. Den endelige fastgørelse af rammen udføres af permanente udskæringer installeret i stedet for de afmonterede midlertidige. Læs mere om dette i artiklen "". Vi anbefaler også, at du gør dig bekendt med den vigtigste enhed.

Vi isolerer væggene

Husets ydervægge er beklædt med imiteret tømmer, træklapper, plastik, som husets ejer ønsker. Opvarmning sker bedst med mineraluld. Det er miljøvenligt, holdbart og brænder ikke, hvilket gør skeletter endnu mere rentable og efterspurgte.

Ordning for korrekt isolering af rammevægge

Materialet presses ind i alle hullerne mellem bjælkerne for at fjerne hulrum. En hydro- og vindtæt membran vil være med til at beskytte træet mod fugt, som er monteret oven på isoleringen på stativerne, og først derefter stoppes lægtekassen til ventilationsfacaden, som bliver skjult under yderbeklædningen. Indefra er OSB- eller gipsfiberplader monteret oven på dampspærren velegnede til vægbeklædning.

At bygge et loft

Loftet er fastgjort til gulvbjælkerne, som igen er fastgjort med søm eller stålbeslag på den øverste trimbjælke. Hvor der monteres indvendige skillevægge, skal der monteres støttebjælker, i stedet for sømmes et loftsskjold af træ.

Tag

Før arbejdet påbegyndes, skal du bestemme graden af ​​hældning, antallet af skråninger, typen af ​​tagdækning, udformningen af ​​trusssystemet.

Et tag med en kompleks form ser attraktivt ud, men det er svært at implementere, derfor ikke billigt. Oftest fundet, tillader eller loftsrum. Her er det nødvendigt at installere kun en skøjte, der er ingen dale overhovedet, hvilket eliminerer ophobning af nedbør og lækage. For at forhindre sne i at blive hængende på taget, planlæg en hældning på mere end 28º, men ikke mere end 50º, ellers vil vindbelastningen stige.

Tværsnittet af spærene bestemmes i henhold til tykkelsen af ​​isoleringsmaterialet placeret mellem dem. Det er bedst at tage et bræt med en kaliber på 150x50 mm og en længde på 6 m. To brædder skal slås ned i form af bogstavet L, og derefter løftes de op, og vinklen bestemmes, og det sikres, at udhæng går ud over væggens niveau med 30-50 cm Nu kan brædderne samles ved hjælp af en tværstang, og vi får et udseende af spær.

Den øverste trim fungerer som en Mauerlat her. Ifølge den fremstillede prøve skabes spær til hele taget, ikke at forglemme et trin på 600 mm. Spærene på højderyggen er installeret på pedimentet, og installationen af ​​de resterende elementer fortsættes langs dem. Typen af ​​tagmateriale afhænger af, hvad kassen vil være.

tagmateriale

Trin-for-trin instruktionen slutter på stadiet med montering af tagbeklædningen. Du kan vælge , eller . Alle disse materialer er nemme at arbejde med, overkommelige og ser anstændige ud. Efter modstående værker er det kun tilbage at installere drænrør og et drænsystem, som vil være ansvarlig for fjernelse af nedbør uden for stedet.

Nu forestiller du dig hele processen med at bygge et rammehus med dine egne hænder , så strukturen er stærk og varm. Hvis du ikke ignorerer reglerne for byggeri og montageteknologi, bliver du den stolte ejer af dit eget hjem, som du kun kan drømme om.

Når du beslutter dig for at bygge dit hus, skal du vælge teknologien til dets konstruktion. Dette valg afhænger af mange faktorer. Først og fremmest tænker alle på omkostningerne ved fremtidig byggeri. Så de finansielle omkostninger til opførelsen af ​​et murstens- eller bjælkehus vil være $530-870 per 1 m². Men prisen på et træhus med ramme er $350-625 pr. 1 m². Desuden tager processen med at bygge rammehuse kun omkring 3 måneder.

Hvis du beslutter dig for at bygge et rammehus med dine egne hænder, er det vigtigt at beslutte, hvad det vil være - ramme-ramme eller ramme-panel.

Værktøj og materialer

• perforerede metalbeslag;
• selvskærende skruer;
• negle;
• stifter;
• Hammer;
• cement;
• sand;
• skovl;
• skjolde;
• bjælker;
• barer;
• forsinkelser;
• brædder;
• OSB- eller DSP-kort;
• ruberoid.

Funktioner ved opførelsen af ​​rammehuse

I hjertet af husets ramme er de nedre og øvre beklædninger og lodrette vægstativer. Efter opførelsen af ​​fundamentet forsynes huset med udvendig og indvendig beklædning, mellem hvilke der er monteret varmelegeme, damp- og vandisolator. Den sidste fase af byggeriet er den udvendige og indvendige udsmykning.

Hvis vi taler om funktionerne i panelet og ramme-rammekonstruktionen, er de næsten de samme, da der i begge tilfælde er en ramme. Der er dog stadig nogle forskelle.

Opførelsen af ​​husets skjoldramme udføres af færdiglavede skjolde, som blev opnået på fabrikken. Sådanne bygninger installeres hovedsageligt på en tape-type base. Konstruktionen af ​​husets skjoldramme kan ikke udføres uden brug af specialudstyr, som bruges til at levere materialet til byggepladsen, hvorefter der skal bruges en kran, som er nødvendig for at montere skjoldene og taget af huset.

Før du monterer skjoldene, er det nødvendigt at installere en base under dem, som er separate truss lavet af træ og har øvre og nedre trim.

Logs fungerer som den øverste omsnøring af bindingsværkerne, der ligger under husets skjolde, og gulvet vil blive bygget langs dem.

Der er en anden mulighed for montering af basen til skjoldvægge; en pantekrone lavet af tømmer kan fungere som dens rolle. I dette tilfælde er gulvstammerne ikke forbundet med pantkronen og væggene.

Skjoldene er fastgjort til hinanden i overensstemmelse med tenon-groove-forbindelsesprincippet, metalplader kan bruges som en analogi til denne type fastgørelse, for dette, efter installationsprocessen, skal skjoldene forstærkes med en øvre sele lavet af træ.

Et hus af træramme har som regel et tag lavet af spær. De er monteret på bygningen eller monteret på spær.

Rammen i et hus lavet af paneler har mange fordele, herunder den nemme opsætning af vægge, sparer tid på byggeriet, stabiliteten og styrken af ​​væggene på grund af omsnøring og muligheden for at bygge på ethvert tidspunkt af året. Derudover krymper sådanne huse ikke, hvilket indebærer muligheden for at afslutte umiddelbart efter byggeriet.

Teknologien til opførelse af rammerammebygninger involverer arrangementet af rammen på en pantekrone lavet af logs, hvoraf de sidste er monteret på fundamentet. Gør-det-selv-ramme af huset er lavet af bjælker eller bjælker, men rammestativerne er parret med hinanden af ​​bjælkerne i den øvre og nedre trim samt vandret placerede jumpere. Strukturen opnår stivhed på grund af jibberne monteret mellem stativerne på rammen.

Montering af tagspær udføres på sidevæggene, og lægning lægges på overfladen af ​​spærene. Opførelsen af ​​et sådant træhus kan også udføres til enhver tid, og der kræves ikke specialudstyr til arbejdet.

Figur 1. Måder at forbinde stængerne i hjørnerne.

Hvis du vil bygge et rammehus med dine egne hænder, men stadig ikke ved, om du skal vende dit valg mod panel- eller rammeteknologi, så er det værd at overveje, at prisen på en rammebygning er 15-20% lavere end prisen på et panelhus. Ramme-rammehuse, selvom de ikke har begrænsninger i valget af former for arkitektonisk design, i modsætning til panelhuse. Tidsomkostningerne vil dog være mere med 40-50%.

Når du beklæder husets ramme, kan du bruge brædder af 2. klasse, det vil koste meget mindre. Til sammenligning: prisen på materialet i 1. klasse er $175 per 1 m 3, 2. klasse er $ 115-135 per 1 m 3 . Det er tilladt at bruge OSB- eller DSP-kort.

Ved at bygge et rammehus med egne hænder frigør du dig selv fra at arrangere kasser og nicher til lokalisering af kommunikation, da evnen til at skjule kommunikation inden for husets vægge fungerer som et designelement i bygningen, men dette kan gøre det vanskeligt at få adgang til dem. Lægning af det elektriske netværk i væggene bør gives særlig opmærksomhed, da væggene ikke har brandsikkerhed.

Husets ramme har en ubetydelig vægt, som er 35% mindre end vægten af ​​et bjælkehus, hvilket er meget imponerende, da bjælkehuse udmærker sig ved deres lethed. På grund af dette kan konstruktionen af ​​et rammehus med egne hænder udføres ikke kun på et letvægtsfundament, men også på svagt bærende jord, herunder sandet og sumpet jord.

Sekvensen med at bygge et rammehus

En uge efter at have lagt fundamentet, kan du begynde at samle husets ramme. Ofte, i færd med at hælde grillen, lægges nitter i det for at fiksere strålen fra den nederste trim. Hvis træet, der er beregnet til rammen, ikke er blevet tørret, skal det monteres og beklædes med OSB så hurtigt som muligt. Træ før konstruktion skal behandles med et antiseptisk middel.

Tagmaterialet vil blive brugt til at arrangere vandtætning på fundamentet og lagstøtter. Søm og skruer vil blive brugt som fastgørelseselementer.

Installationen af ​​tømmeret, der ligger under den nederste beklædning, involverer dets udlægning på grillen, hvorpå tagmaterialet lægges. Bjælken skal lægges på et vandret opstillet gitter. Uregelmæssigheder kan elimineres med en løsning.

Du kan samle stængerne på den nederste trim ved at tage prøver i hjørnerne. Selvom der er mange prøveudtagningsmuligheder, anbefales det at bruge 1 ud af 2, begge kan ses i fig. 1.

I hjørnerne kan stængerne forbindes med et anker, der fastgør dem til fundamentet. Bjælkerne kan sammenføjes med søm, hvis minimumslængde skal være 150 mm, der skal anvendes 4 søm pr. hjørne.

På de steder, hvor stængerne er forbundet, skal der bores et hul med en diameter på 20 mm, en trædyvel lavet af tørret eg skal køres ind i den, den skal efterlades 8-10 cm over overfladen for at fastgøre hjørnestolperne af rammesystemet.

I mangel af stifter lagt i fundamentet kan bjælken fastgøres til basen med ankerbolte, hvis diameter er 16 mm. Den skal køres 100 mm ind i bunden.

Dernæst kan du fortsætte med at fastgøre bjælken på den nederste sele ved hjælp af ankre. Der skal bores huller beregnet til ankre i grillens beton. Derefter er det nødvendigt at danne huller i omsnøringsbrædderne på de steder, der er beregnet til ankre. Bjælken skal fastgøres til bunden ved hjælp af møtrikker, som er udstyret med brede skiver.

Så snart stængerne på den nederste bånd blev styrket mellem sig selv og til basen, er det tilladt at begynde at arbejde med rammens lodrette stativer. På dette stadium af at bygge et hus med egne hænder skal hjørnestolper monteres. Hvis bundskinnen i hjørnerne blev forstærket med ankre eller søm, skal hjørnestolpen fastgøres med metalhjørner, hvortil det foretrækkes at bruge forstærkede hjørner.

Hvis der blev brugt dyvler, skulle lodret placerede udløb forblive, og hjørnestolper skal sættes på dem. Hvorfor i den nederste ende af stativet er det nødvendigt at lave et hul med en diameter på 20 mm, dets dybde skal være 1 cm mere end længden af ​​den udragende del af dyvlen. Hjørnestolper skal sættes på dyvlen og forstærkes med udligger.

Resten af ​​stativerne, der udgør husets ramme, kan fastgøres til selen ved at skære eller bruge galvaniserede metalhjørner, hvis tykkelse skal være 2 mm. Hvis du bygger et hus med dine egne hænder, kan du foretrække metoden til at fastgøre stativerne med hjørner, hvilket skal gøres ved hjælp af galvaniserede selvskærende skruer designet til træbearbejdning.

Når du forstærker stativerne ved at skære, er det nødvendigt at påføre markeringer på bjælken i den nedre trim og udstyre rillerne i henhold til dimensionerne på stativet, deres dybde skal være lig med grænsen på 30-50% af højden af ​​​​stativet. bjælke, som udgør bundselen. Uanset hvilken metode til fastgørelse af ikke-hjørnestolper det blev besluttet at bruge, skal de løsnes med udligger. Det er tilladt at montere 2 udliggere på et stativ eller 1 lang på flere stativer på samme tid.

Hvis husets ramme ikke har et på forhånd oprettet layout til væggene, skal det tages i betragtning, at trinnet mellem stativerne ved åbningernes placering kan være anderledes. Derfor er det nu bare muligt at lave et layout med dimensioner.

Husets ramme i hjørnerne i færd med at fastgøre stængerne i den øverste trim skal forbindes ved at skære ned. Til de lodrette stolper skal tømmeret, der udgør den øverste beklædning, fastgøres efter samme metode, som blev valgt til fastgørelse af stolperne til den nederste beklædning. Fastgørelse skal ske med træskruer.

Hvis fastgørelsen sker ved at skære, så før du sætter stængerne på lodrette stativer, er det nødvendigt at danne riller til stativerne i dem, det er vigtigt at sikre, at rillerne er placeret strengt lodret i forhold til rillerne i den nederste trim.

Når rillerne er klar, er det tilladt at installere tømmeret på plads på de lodrette stativer og derefter fastgøre det til rammen, du skal gøre dette for hver lodret stativ ved hjælp af 2 søm, som skal slås ind i stativet med 10 cm.

Når du bygger et hus med egne hænder, skal trærammen få stivhed og stabilitet, til dette skal du bruge diagonale bånd, som kaldes klipning. Hvert stativ i huset skal fastgøres med 4 udligger, hvoraf 2 skal placeres nedefra, 2 andre - henholdsvis ovenfra. Men fra de midlertidige jibs, der blev installeret tidligere, bør du slippe af med.

Hvis stavene har en mindre sektion sammenlignet med hovedstolperne, er det at foretrække at fastgøre dem tættere på rammesystemets inderside, dette vil tillade, at en varmeisolator kan placeres mellem udliggeren og yderbeklædningen.

Teknologien, hvor et gør-det-selv-rammehus bygges, involverer i næste fase fastgørelse af hyldebjælker, hvor du kan bruge en af ​​de eksisterende fikseringsmuligheder. Så installationen kan udføres ved hjælp af perforerede metalbeslag til bjælken, derudover er det muligt at fikse det ved hjælp af metalhjørner. En anden metode er at fastgøre ved stansning.

Det er muligt at understøtte bjælkerne ved at skære på bjælkerne, der udgør den øverste sele, ved at arrangere riller for enden af ​​bjælkerne, hvis bredde er lig med bjælkens bredde. Dybden af ​​rillen skal være 30-50% af bjælkens højde. Bjælkernes kanter skal fastgøres til den øverste beklædning ved hjælp af 2 søm, idet de forsænkes i stativet med 10 cm.

Til små og korte dele, der skal danne grundlag for bygningens ramme, bør resterne af lange elementer anvendes. Dem, der viste sig at være bøjet eller deformeret på produktionstidspunktet, er også egnede. Nogle materialer kan genbruges.

Så brædderne, der blev brugt til midlertidig fastgørelse, kan skæres til permanente udligger. Som et midlertidigt afstandsstykke er forskallingselementer i bunden af ​​huset egnede. Sådan genbrug af materialer bør planlægges på forhånd, så skal de købes i meget mindre mængder end oprindeligt planlagt.

Forkert opbevaring af tømmer kan føre til forringelse, hvilket er skadeligt for økonomien, så de bør omhyggeligt beskyttes mod at blive våde og snavsede.

Det skal huskes, at afbrænding af tømmer, der er blevet behandlet med et antiseptisk middel, ikke gælder for besparelser. Især bør afbrænding af sådanne materialer ikke udføres i et badehus, da dette er sundhedsfarligt.

Du kan ikke kun bygge et trærammehus på egen hånd, men også gøre det uden yderligere hjælp fra fagfolk, sådanne teknologier giver dig mulighed for at bygge byggeprocessen uden færdigheder på dette område, fordi det er lettere at bygge murstenshuse.

Gør-det-selv husramme bliver lettere at samle, hvis du køber færdige fabriksfremstillede paneler og ikke træ til rammeteknologi. Det vil dog være muligt at spare mere i sidstnævnte tilfælde. Efter afslutningen af ​​driftsperioden anbefales det, at sådanne huse ikke repareres, men rives ned og genopbygges, det vil komme billigere ud, og fundamentet skal ikke længere monteres, da det ikke vil falde sammen under en så nem bygning .

Opførelsen af ​​et rammehus er en langsigtet forretning og kræver strategisk tænkning over mange ting på forhånd, i etaper. Det er meget vigtigt at følge den byggeteknologi, der er udviklet i Canada og Skandinavien. Hvilket materiale der skal bruges og hvad der skal være gulv- og vægkagen afhænger af den valgte teknologi, men der er klare regler, som alle skal følge.

De sydlige og centrale regioner i Rusland er mere egnede til canadisk teknologi, mens de nordlige regioner er mere egnede til finsk teknologi. Ved hjælp af enhver af teknologierne kan du bygge et holdbart hjem til din familie og med dine egne hænder.

Mine trinvise instruktioner til at bygge et rammehus er skrevet i henhold til skemaet: hvad skal der gøres på dette stadium + yderligere links til hvordan JEG GJORDE DET, og hvordan det SKAL gøres. Arrangementet af et rammehus er ret kompliceret, men jeg hjælper dig med at finde ud af det, og så kan du bygge et sådant hus på egen hånd eller være i stand til at styre et team, så uagtsomme arbejdere ikke snyder dig.

Projekt

Det er bedre ikke at bygge en ramme uden et projekt. Det er ganske muligt at lave et projekt selv (især 6 × 6 i størrelse), men det vil tage lang tid, hvis huset er stort og med et komplekst tag. Selv et havehus, der bruger denne teknologi, kan kræve design.

Du kan udføre projektet gradvist i løbet af hviledagene fra byggeriet. De tegnede en sele - byggede den, malede gulvbjælker - implementerede den og så videre. Sandt nok kan dette føre til, at du på et tidspunkt vil gøre noget uforudset på forhånd, men hvis der ikke er nogen vej ud, så gør det.

Løs gulvproblemet. At bygge to etager med egen arbejdskraft er meget vanskeligt. Derfor valgte jeg enplanet.

Værktøj og befæstelser

Hvis du beslutter dig for at bygge et rammehus, vil det være svært uden værktøj. Listen over nødvendige værktøjer er allerede på min side.

Det er også bedre at købe fastgørelseselementer i løs vægt på forhånd. I et rammehus bruges følgende: glatte søm 3,1-3,5 × 90, samt rufsøm 60 mm (til beklædning af OSB-vægge) og 70 mm (til beklædning af gulv eller tag med pladematerialer).
Det er bedre at bygge en slagtekrop selv ved hjælp af en sømpistol, da det tager 10-20 tusind søm for en gennemsnitlig slagtekrop. Gem dine hænder! Du skal købe en slange, adaptere, olie og en kompressor til det. Nå, glem ikke specielle søm, jeg tog straks 100 kg, og der var næsten ingen rester, men jeg hamrede også manuelt 50 kg almindelige søm. Køb også 5 kg 120 mm søm, nogle gange er de nyttige (men det har jeg ikke fortalt dig).

Du kan også have brug for selvskærende skruer til GKL og GVL, og det er bare nyttigt at have selvskærende skruer ved hånden for midlertidigt at fastgøre et element og derefter sømme det normalt.

Vi skal også bruge 6-9 mm hæfteklammer på rammebyggepladsen. De er praktiske at sømme hydro- og dampbarrierefilm.

Du skal helt sikkert have betondyvler (til installation af vinduer) eller ankerplader (til samme formål). Men brug ikke perforerede fastgørelseselementer, det er sjældent nyttigt i et rammehus og kun til specielle formål.

Video om værktøjer, du skal bruge:

Gør-det-selv ramme foundation.

På det seneste har det været moderne at lave UWB under stellet, men det er ikke alle, der kan gøre det på egen hånd, selvom dette også er ægte. Jeg lavede TISE til mig selv, og jeg anbefaler også pælefundamenter til folk, der kontaktede mig for at få råd, de er mere alsidige og nemme at implementere alene.

Det er bedre at lave et boret pælefundament selv, det er bedre at bestille et skruefundament med installation (undgå bare pæle svejset på en håndværksmæssig måde og malet uforståeligt hvad, deres levetid vil være flere gange mindre end rigtige skruepæle, gode pæle er bedre, men selvvridende).

På toppen af ​​bunkerne kræves en træsnor (eller en betongrill, som er mere monolitisk, men tungere og meget længere)

Gør-det-selv gulvbjælker

Efter at vi har en støtte (træbånd), kan du sømme træstammer til den (i tilfælde af en betongrill, skal du først skrue en træplade flad til den som på billedet ovenfor).

Logs (eller gulvbjælker) er normalt lavet af et bræt 200 × 50 (195 × 45) i intervaller på 400-600 mm. Læs mere på nedenstående links. Det er vigtigt at sømme dem både til de mellemliggende understøtninger og til forsinkelsesbåndet (dette er den samme forsinkelse, kun på tværs af de andre langs bygningens omkreds)

Forresten er lofter lavet ved hjælp af den samme teknologi ved hjælp af samme forsinkelse, og så er de hæmmet nedefra med gipsplader eller klapplader.

Om lags har jeg allerede malet i detaljer i andre tekster, se.


Hvis du bygger ved hjælp af "platform"-teknologien, skal du helt sikkert lægge et sort gulv på bjælkerne foran væggene - normalt er det krydsfiner (FK 1525 × 1525 eller FSF 2440 × 1220) eller OSB-3 (2500 × 1250). FC krydsfiner bruges kun i tilfælde af en ikke-klassisk platform, når undergulvet allerede er lavet under taget, da det ikke er meget fugtbestandigt.

Platformteknologi i et rammehus er særligt populær og med god grund. Det er meget mere bekvemt at bygge på det, da væggene så kan samles på et fladt gulv.

Yderligere information og instruktioner til undergulvet:

Reoler, omsnøring (vægge)

På "platformen" er rammevægge samlet på et sort gulv og rejser sig færdiglavede. Dette giver dig mulighed for at samle væggene meget hurtigt. Husk - tømmer bruges ikke i et rammehus. Ikke i væggene, ikke i gulvet. En stråle er en kuldebro, som "snoer" sig rigtig godt.

Her i denne video bygges huset på en platform:

Der er også et "ballon" system, hvor vi samler væggene efter kolonnen - jeg gjorde det på denne måde, på en måde er det endnu mere bekvemt, men stadig meget langsommere, jeg vil ikke anbefale dette system.

Åbninger i de canadiske og finske rammer er lavet forskelligt. Og der er også norsk, det er noget midt imellem. Under alle omstændigheder er nogen af ​​disse huse ikke panelhuse, som de kalder dem.

Nu er den finske teknologi til rammehuskonstruktion populær, når en tværstang skærer ind i væggen i fuld længde, og åbningernes søjler ikke fordobles.

Tag og spær. Er det virkeligt for dig selv?

Montering af taget på et rammehus er en meget vigtig opgave. Tagspær (billedet) kan laves både før og efter vægbeklædning. Jeg lavede beklædningen først, men ofte laver de spærene før beklædningen (især finnerne, som får spær på taget meget hurtigt fra fabrikken)

Jeg uddelegerede denne fase, jeg kunne ikke mestre det selv, meget tunge brædder til spær, du skal trække det til toppen og gøre alt meget præcist.

vægbeklædning

Før du beklæder væggene, skal du kontrollere deres lodrette hældning. Det er bedre at sy væggene helt op, og derefter skære åbninger i beklædningen, så stærkere.

Normalt er væggene beklædt med OSB, men jeg kan ikke lide denne komfur, den slipper ikke damp.

Valg og montering af tagdækning

<
Nu er det tid til at dække taget. Vi vælger materialet og vælger derefter den rigtige tagtærte (afhængigt af materialet og rummet - er det varmt eller ej). Glem ikke, at det ofte er nødvendigt at designe ventilation på forhånd for at lægge gennemføringer til ventilationsrør, før du lukker taget med de samme fleksible tegl (alt dette kan gøres med metal senere).

Vi strammer væggene med en hydro-vindtæt membran

Før du installerer vinduer, er det bedre at sy væggene op udefra med en vandtæt film. Samtidig vil vi beskytte OSB mod fugt.

Det er bedre at installere vinduer før facadematerialer og isolering. Så der senere ikke ville være problemer med udformningen af ​​skråninger og befugtning af isoleringen. Døre og vinduer kan tages både med montering (dyrt, men de giver garanti), eller du kan selv installere det (budget, men svært). Store vinduespartier fra 2 kvm. det er bedre at sætte stifter på beton, små kan sættes på plader. Glem ikke professionelt skum, specielle plastafstandsstykker samt brugen af ​​film (for at danne en lukket sløjfe af damp og vandtætning.

Facade af et rammehus

Jo før vi laver facaden, jo hurtigere vil vores strukturer blive beskyttet mod fugt og filmen mod sollys (hvorfra den gradvist mister sine egenskaber).

Næsten alle facader i det rigtige træhus er lavet med en ventilationsspalte, så glem ikke at købe en tør kasse (køb 100x25 og skær på langs, samt 50x50 - i tilfælde af muligheden med ekstern isolering til udluftningsåbningen) .

Kommunikation

Før opvarmning er det bedre at udføre de vigtigste kommunikationer i huset: kloakering og vandforsyning. Man kan godt vente lidt med el og varme, da de er lavet enten åbent eller skjult, men i kasser (efter hovedisolering og dampspærrekredsløb).

Badeværelserne i vores rammepanelhus er et separat problem:

• badeværelsesgulve skal være godt vandtætte;
• loftet skal være dampisoleret;
• vægge skal dampisoleres.

Opvarmning af et træhus.

Skeletterne er normalt isoleret med mineraluld, men ecowool bliver mere og mere populært. Jeg har også isoleret mit hus med ecowool, det har mange fordele: prisen, fraværet af huller i isoleringen, isoleringshastigheden, miljøvenlighed (sammenlignet med mineraluld), fraværet af strukturelle elementer til et klart skridt (du kan lav et forsinkelsestrin på mindst 300 mm, det samme med stativer, du kan sikkert sætte dem gennem 600 mm).

Dampspærre i rammen.

Efter isolering, men før efterbehandling eller yderligere isolering indvendigt, stram alle vægge med en hermetisk lukket dampspærreløkke. 200 mikron tyk polyethylenfilm og speciel butylgummitape er bedst egnet til dette.

El og varme

Nu er det tid til at forbinde elektriciteten fra stangen til dit elektriske panel (det er bedre at designe og samle det på forhånd, og før det få tilladelse til at tilslutte en bestemt mængde KW).

Efter at huset er isoleret, men inden den afsluttende fase, er det tid til også at starte opvarmningen. Vi starter med valget af varmebrændsel (træ, gas, el, benzin), kedlen og derefter materialet til varmerørene. For nylig bliver der oftere og oftere valgt varme gulve i et rammehus i stedet for varmeradiatorer.

Et canadisk træhus er meget varmt, det skal være godt isoleret én gang, og så kan det endda varmes op med el. Selvfølgelig vil udgifter til elvarme være 3 gange dyrere end på gas, men stadig mindre end hvad du betaler i en lejlighed.

Indretning

Vægge og loft i et rammehus afsluttes normalt med gipsplader (gipsplade), og så males det eller limes tapet på. GKL er god, fordi den ikke brænder godt. I Canada er det forbudt at bygge rammer uden gipsplader overhovedet efter brandsikkerhedskrav. Og i vores land bliver foring eller imiteret tømmer i stigende grad naglet til loftet og malet (jeg kan godt lide den hvide farve på dette sted).

Efter at have afsluttet væggene og loftet, kan du hælde en betonafretning, afslutte gulvet med fliser eller laminat og derefter installere indvendige døre. Finske indvendige døre er særligt gode, mange roser dem, men deres pris er skyhøj nu.

Tillykke! Tilslut VVS-armaturer, ordne møbler, og du kan flytte ind.

Her er en sådan instruktion til at bygge et canadisk eller finsk rammehus. Hvordan har du det?
Har du nogen spørgsmål? Du kan altid spørge dem i kommentarerne.
Hvis denne instruktion til at arrangere et rammehus virkede for kompliceret for dig, kan du altid hyre et team af bygherrer. Send mig en mail eller klik på det røde felt til højre på skærmen, jeg vil altid hjælpe dig.

På grund af adskillige fordele indtager rammekonstruktioner en førende position blandt præfabrikerede bygninger, som drives både til sommerhuse og året rundt.

Ikke kræver et massivt fundament, letvægts, med en høj grad af termisk beskyttelse, sådanne strukturer er ikke ringere end murstensstrukturer.

Også, hvis du følger visse trin, kan du altid bygge et rammehus selv.

Erektionsinstruktion

Den billigste med hensyn til priskategori og den hurtigste teknologiske byggemetode er opførelsen af ​​et hus af rammetype. Derfor er sådanne bygninger efterspurgte i alle verdenshjørner.

Den trinvise konstruktion af et hus af rammetype begynder med en fundamentanordning og slutter med efterbehandling, som flere personer kan afslutte på et par måneder.

Byggeprocessen begynder med oprettelsen af ​​projektdokumentation, som afspejler planerne for den fremtidige struktur.

Ved at overholde de nødvendige regler kan du implementere tekniske ideer med dine egne hænder.

Fotos af rammehuset, projektdokumentation blev skabt af specielle designfirmaer. En række videoer tilbydes på internettet om opførelse af ramme-type bygninger med egne hænder.

Site layout

Starter opførelsen af ​​en struktur, er det nødvendigt at forberede et sted. For korrekt markering er territoriet befriet for planter og affald. Hvis der er uregelmæssigheder på stedet, skal du fjerne dem og fjerne bakkerne til det krævede niveau.

Start byggearbejde, udfør mærkning under bunden af ​​huset. For at overføre information fra projektdokumentation til naturen, ved hjælp af pløkker, bestemmes dimensionerne af den fremtidige struktur.

Fundament og dets lægning

Trin-for-trin instruktioner til at bygge et rammehus sørger for arrangementet af et pålideligt fundament. Rammestrukturen kræver ikke at lægge et massivt fundament; i dette tilfælde er et søjleformet fundament velegnet.

Når fundamentslægningen er afsluttet, arrangeres en ruberoid-lægning. Remmen er lavet af tømmer, som lægges på fundamentet langs omkredsen. Fastgørelse af fundamentet med en stang udføres med bolte eller tappe.

Gulv arrangement

Gulvmontering begynder med fastgørelse af lag direkte til omsnøringsstængerne. Et bræt bruges også til forsinkelsen, men i dette tilfælde er det for stivhed nødvendigt at installere flere brædder sammen og fastgøre dem.

Hyppigheden af ​​lagplacering afhænger af isoleringens dimensioner. For at fikse forsinkelsen bruges hjørner såvel som søm.

Vandtætning installeres oven på isoleringen, derefter er gulvet dækket med specielle plader. Du kan også bruge krydsfiner.

Vægarrangement

Væginstallation udføres ved at samle en rammestruktur, som er skabt af metal eller naturligt massivt træ. Eg bruges hovedsageligt til bindingsværket.

Rammen er samlet i overensstemmelse med skemaet for opførelse af en rammestruktur. Til at begynde med monteres vægspændet på gulvoverfladen, derefter monteres elementet af vægoverfladen på gulvet i færdig form.

Bemærk!

Ved beregning af dimensionerne af vægoverflader er det værd at overveje det faktum, at hvert på hinanden følgende spænd har stativer mindre end en tykkelse af det næste spænd.

For at rammestrukturen af ​​vægfladen skal have større stivhed, er jumpere arrangeret mellem stativer af lodret type, hvis fastgørelse udføres i et skakternet mønster.

Jumpere er fastgjort til en direkte monteret ramme eller på et tidspunkt, hvor strukturen stadig er placeret på gulvoverfladen. Døre, samt vinduer i vægkarme, monteres efter projektdokumentation.

Tagdækning

En af de mest almindelige tagtyper er et sadeltag. Valget af spær udføres med en sektion, så det er muligt at udstyre en varmelegeme mellem dem. I højderyggen kombineres spærene efter halvpotemetoden. Så er kassen sat op.

En profilplade eller metalsten er velegnet som tagbeklædning. Dette materiale er let at installere, let og relativt billigt. Derudover har et sådant tag et smukt udseende.

Bemærk!

Efter at bygningen er isoleret, udføres efterbehandling ved hjælp af gips, sidespor eller foring. Den mest acceptable efterbehandlingsmulighed er vinylbeklædning, da den er nem at installere og beskytter overfladen af ​​væggene mod de negative virkninger af det ydre miljø.

DIY ramme hus foto

Bemærk!

En vigtig fordel ved sådanne bygninger er, at en person har mulighed for at bygge et hus i fuld overensstemmelse med hans præferencer. Når alt kommer til alt, kan du vælge enhver passende.

Funktioner ved konstruktionen af ​​rammehuse er, at en stiv ramme af et hus med tag først bygges. Derefter begynder efterbehandling med plademateriale og. Yderligere byggeri er også i gang. Hvis du tager byggeriet med dine egne hænder, kan opførelsen af ​​en sådan bolig afsluttes inden for seks måneder.

Når du bygger et hus ved hjælp af denne teknologi, er det meget vigtigt at tage højde for den anslåede opholdstid der. For hvis det er sæsonbestemt, så vil der kun være et krav til huset, men hvis der er planlagt helårsbrug af boligen, så skal den omhyggeligt isoleres.

Byggeteknologi: fundament

Det er muligt at klare sig med en af ​​følgende:

• ikke begravet.

Det endelige valg af fundamentet afhænger af antallet af etager i det fremtidige hus og af typen i området.

For en lav bygning vil en enkel bygning være tilstrækkelig, som er egnet selv til en lunefuld.

Den laver fordybninger med en diameter på omkring 20 centimeter, og omkring en meter dybe, i en afstand af 0,8 m fra hinanden.

Konstruktion i etaper: omsnøring

Selve undergulvet er normalt lavet af ukantede brædder, det billigste materiale.

Men det skal også behandles ved hjælp af . Brædderne er fastgjort med søm, bjælkerne er bundet med metalhjørner.

Hus i etaper: montering af rammen

Det er fastgjort med søm med store hatte. Installationen foregår på det allersidste stadie. Hvis metoden til påføring af det anvendte materiale tillader det, kan alle aktiviteter udføres med egne hænder.

Hus i etaper: isolering og dekoration

Der er mange forskellige materialer, der bruges til udendørs dekoration. Dette er en strålesimulator, spånplader og mere. Den endelige efterbehandling er forudgået af installationen af ​​en kasse på 50/40 barer med en afstand på 0,6 m mellem dem. Til dette formål bruges en metalprofil med succes.

Hvis kassen er af træ, skal den behandles med brandslukningsmidler og antiseptiske midler.

Derefter udføres manuel efterbehandling i overensstemmelse med teknologien for det materiale, der bruges til efterbehandling.

At blive bygget med egne hænder til at være varm og hyggelig, det skal være. Dette vil kræve både intern og