Дешевое утепление потолка. Технология утепления потолка в частном доме

14288 0 4

Какой утеплитель для потолка выбрать или 3 доступных способа самостоятельного утепления потолка

Когда возникает вопрос о сохранении тепла в доме, первое, о чем сразу вспоминает обычный человек, это утепление стен и пола. Но такой однобокий подход в корне не верен, ведь еще из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх и если не брать в расчет потолок, то все остальные старания и капиталовложения будут напрасными. В этой статье я расскажу о том, какой утеплитель для потолка лучше использовать и как тремя разными способами утеплить потолок в доме.

Что следует учитывать при выборе материала

При выборе утеплителя есть несколько основных критериев оценки — это уровень паропроницаемости, горючесть, вес и прочность самого материала, есть еще цена, но это уже скорее дело личное.

Потолки только на первый взгляд не посвященному человеку могут показаться разными, в действительности существует всего 2 вида перекрытий — бетонные и деревянные:

С бетонными плитами перекрытия все просто, они не горят и отличаются завидной несущей способностью. Сам по себе бетон считается частично паропроницаемым. Но у плит перекрытия этот показатель настолько низкий, что при выборе каким утеплителем лучше обустраивать потолок, его можно просто не учитывать;
Чердачные перекрытия в частных домах зачастую монтируются на деревянной основе, а дерево, как известно материал живой, который хорошо горит и достаточно неплохо пропускает пар. Так если перекрыть доступ воздуха, то стропила рано или поздно начнут гнить. В то же время горючий утеплитель под сводом деревянного дома это опасно.

Теперь мы дошли до одного из главных параметров, который напрямую влияет на то, как выбрать утеплитель. Это месторасположение утепляющего слоя. Ведь перекрытие можно утеплять как изнутри помещения, так и сверху, то есть со стороны неотапливаемого .

Для любителя самый простой, доступный и недорогой вариант это обустройство именно чердачного перекрытия. Ведь согласитесь, здесь человеку не нужно «городить» импровизированные леса и балансировать на них, подшивая потолок снизу.

Кроме того, вопрос какой толщины должен быть утеплитель, при наружном монтаже фактически отпадает, там чем больше, тем лучше, места то хватает. Причем можно использовать как плитный, так и насыпной материал.

Совсем иное дело монтаж изнутри помещения. В наших домах не так часто встречаются действительно высокие потолки, а значит, каждый сантиметр придется заимствовать у жилой площади. По моему опыту, хозяева редко соглашаются «опустить» потолок более чем на 150 мм. Соответственно и утеплитель нужно подбирать легкий, прочный и обладающий максимально низкой теплопроводностью.

Теперь давайте рассмотрим материалы, которые чаще всего используются в строительстве, и заодно проанализируем, какие из них подходят для утепления в тех или иных ситуациях.

Утепление пенопластом

Пенопласт на данный момент бьет все рекорды популярности в бытовом секторе. Материал действительно легкий, доступный, а главное недорогой. В нашем случае прочности пенопласта более чем достаточно. Утепление потолка пенопластом не требует заоблачных знаний и высокой квалификации строителя.

Но есть и пара неприятных моментов в этой большой бочке меда. Паропроницаемость пенопласта не намного выше, чем у того же бетона, плюс материал довольно неплохо горит.

Можно ли пенопластом зашивать деревянный потолок изнутри или снаружи, вопрос спорный. Теоретически монтаж пенопласта изнутри на древесину возможен, ведь в этом случае сверху будет свободный доступ воздуха к перекрытию. Но зачем строить экологически чистый, дышащий дом, чтобы потом закупорить потолки гидроизолятором?

Укладывать пенопласт сплошным слоем сверху также нежелательно. Тогда теплому и влажному воздуху некуда будет деваться, и он станет накапливаться в дереве, отсюда плесень, грибок и т.д.

Некоторые мастера монтируют пенопласт между несущими балками перекрытия, но я против такого подхода. Минимальная толщина балки стартует от 150 мм и если ее с обеих боков плотно зажать гидроизолирующим материалом, то она попросту не справится с натиском влаги снизу и начнет сыреть.

Следовательно, делаем вывод, пенопласт отлично подойдет для утепления железобетонных плит перекрытия, причем как снаружи, так и изнутри. Когда же речь идет о деревянном перекрытии, использование пенопласта нежелательно.

Здесь же я хочу упомянуть о таком популярном нынче материале как экструдированный пенополистирол. Дабы не вдаваться в хитросплетения технологий, скажу только что это, образно говоря, старший брат пенопласта.

Он абсолютно не пропускает влагу и на треть лучше держит тепло. Поэтому его можно рассматривать только как более эффективную альтернативу пенопласта при утеплении изнутри бетонного перекрытия. Там есть возможность обойтись меньшей толщиной листа.

Если вы утепляете бетонное перекрытие пенопластом изнутри, то можно обойтись толщиной плит 50 – 75 мм. В случае, когда перекрытие утепляется снаружи, минимальная толщина будет составлять 100 мм.

Минеральная вата как утеплитель

Минеральная вата в плане утепления перекрытий считается более эффективной альтернативой пенопласту. Ассортимент здесь намного шире. Выпускаются как мягкие эластичные маты, так и ватные плиты с достаточно высокой плотностью.

В прошлом существовал только один вид подобного утеплителя — стекловата. Хотя характеристики у стекловаты весьма посредственные, из-за низкой стоимости она используется до сих пор. Но вам я ее не советую, если не запакуетесь в плотный комбинезон, после «общения» со стекловатой чесаться будете еще дня 3.

В дешевом сегменте можно использовать минераловатные мягкие маты, они уже не настолько опасны. Хотя я предпочитаю работать с плотными плитами из базальтовой ваты, они универсальные, их можно укладывать на любую поверхность.

Монтировать вату своими руками ничуть не сложнее чем работать с пенопластом, по весу она также не намного тяжелее конкурента, а самое главное, вата абсолютно негорючий материал, плюс она имеет высокий уровень паропроницаемости.

Но у минеральной ваты есть один весьма существенный недостаток. Наряду с высокой паропроницаемостью она способна сильно накапливать влагу. Причем, если плотные плиты можно еще как-то подсушить, то мягкие ватные маты после сушки практически полностью теряют прежний объем, а значит и теплоизоляционные характеристики.

Считается, что коэффициент теплопроводности ваты колеблется в пределах 0,3 – 0,4Вт/мºК, то есть примерно на том же уровне, что и у пенопласта. Но это табличные, лабораторные данные, из-за способности набирать влагу в реальных условиях жилого помещения этот самый коэффициент теплопроводности у ваты в несколько раз выше.

Толщина минваты при монтаже на потолок, по сравнению с тем же самым пенопластом, должна быть минимум на треть больше, а если речь идет об утеплении холодного чердачного перекрытия, то толщина плит берется порядка 150 мм и выше.

Не подумайте, что я вас отговариваю от использования ваты. Минеральной ватой утеплять потолки очень удобно, а главное эффективно. Ее с одинаковым успехом можно монтировать на любой вид перекрытия, причем как изнутри, так и снаружи.

Просто данный материал, образно говоря, требует к себе уважения. Инструкция должна соблюдаться неукоснительно и тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Сыпучие утеплители

Как вы видимо сами понимаете, сыпучими материалами можно утеплять только чердачные перекрытия сверху. На данный момент лидером в этом направлении является керамзит.

Гранулы керамзита выпускаются в трех видах фракций. Самая мелкая фракция именуется песком и в диаметре не превышает 5 мм. Более крупные и ходовые гранулы имеют диаметр до 20 мм, их называют гравием. Так называемый керамзитный щебень это гранулы с диаметром 20 – 40 мм.

По своим характеристикам они абсолютно одинаковые, разница лишь в размерах.

Стоит керамзит относительно недорого. По сравнению с другими сыпучими материалами, пыли от него не много. Большим плюсом считается то, что к керамзиту зачастую равнодушны грызуны.

Любой сыпучий утеплитель, в том числе и керамзит, боится повышенной влажности, так как все они способны набирать влагу.

Еще одним недорогим, но достаточно эффективным утеплителем являются древесные опилки. О том, что цена на них копеечная я думаю, знают все. Но здесь есть один нюанс, опилки нельзя использовать свежими или в чистом виде.

Для того, чтобы в такой отсыпке не заводились грызуны, нужно чтобы опилки вылежались в сухом помещении примерно год. После этого они смешиваются с так называемой «пушенкой» (порошок гашеной извести) в пропорции 8:2 (опилки-известь).

Из этих же отлежавшихся опилок также можно делать утепляющие плиты. Это конечно не базальтовая вата, но эффективность таких плит довольно высокая. Технология изготовления предельно проста:

В пропорции 9:1:1 смешиваются опилки известь и цемент;
Вся эта масса хорошо увлажняется, после чего засыпается в заранее заготовленные формы и слегка утрамбовывается;
При комнатной температуре, через неделю плиты высохнут и будут готовы к использованию.

Новые технологии вам в помощь

Из наиболее распространенных нынче новомодных утеплителей можно выделить 3 главных претендента:

Полиуретановая пена — новый и довольно дорогой материал. По своим характеристикам он отчасти напоминает экструдированный пенополистирол. Этот материал не боится влаги и считается довольно долговечным. Производители дают гарантию на 50 лет.
Но пенополиуретан также как и экструдированный пенополистирол является гидроизолятором и с учетом того, что он наносится сплошным слоем, для деревянного потолка он мало подходит;

Широко рекламируемый нынче пеноизол, также является новой разработкой, но за мудреным названием таится обычный пенопласт, только в жидком состоянии. Помимо уже перечисленных выше достоинств пенопласта, пеноизол наносится сплошным слоем без зазоров, а значит, этот материал также желательно использовать только для утепления бетонных перекрытий;

В нашем случае, самым подходящим вариантом является эковата. Делается она на основе натуральной целлюлозы с добавлением связующего, антипиренов и антисептика. Эковата конечно боится воды, но уровень водопоглощения у нее намного ниже, чем допустим у минеральной ваты. В то время как паропроницаемость и теплопроводность у них примерно на одном уровне.

Все выше перечисленные пенные утеплители могут наноситься только при помощи дорогостоящей компрессорной аппаратуры, подготовленными людьми. В какой-то степени исключение составляет только эковата, ее можно своими руками засыпать в сухом состоянии на не утепленном чердаке. Когда же речь идет о напылении изнутри, эковате также необходим компрессор.

Главные этапы монтажа потолочного утепления

Как я уже упоминал выше, потолок можно утеплять изнутри или снаружи. Соответственно и технологии будут разные.

Рассказывать о том, как напылять утепляющую пену я не вижу смысла, ведь покупать компрессор вы все равно не будете. Это профессиональная техника и стоит она заоблачных денег. Поэтому мы остановимся на трех основных способах, которые доступны для самостоятельного обустройства.

Способ № 1. Утепление пенопластом

Утепление потолка изнутри пенопластом задача не сложная. Бетонные плиты перекрытия, для которых оно чаще всего и применяется, по большей части ровные, поэтому с выравниванием плоскости зачастую проблем не возникает, разве что швы между этими плитами нужно будет зашпаклевать или лучше запенить монтажной пеной, так быстрее;

Следующим этапом нашей работы будет двойное покрытие потолка грунтом глубокого проникновения. С такой работой справится даже ребенок, но пропускать этот этап я не советую, адгезия у гладкого бетона низкая и без грунта никак;
Теперь берем заранее заготовленные листы, намазываем их клеем и приклеиваем к потолку. Некоторые советуют прикладывать листы друг к другу как можно плотнее, без зазоров.

Но я действую иначе. Как вы не старайтесь, а зазоры в любом случае останутся, поэтому лучше сразу клеить листы с зазором в 5 – 7 мм. После того как клей схватится я заполняю эти зазоры пеной. Таким образом, у меня получается реально сплошное покрытие;

Отдельно хочу сказать о клеях. Этого товара на рынках достаточно. Но мастера по большей части пользуются тремя вариантами:

Клей «Жидкие гвозди» хороший, но его после нанесения нужно прикладывать к поверхности, потом сразу отрывать и ждать пока он 5 – 7 минут будет заветриваться. И только потом он надежно возьмется;
Хорошо себя в этом отношении зарекомендовала обычная монтажная пена. Выкладываете на листе «узор» из пены и прикладываете пенопласт к потолку. Только и здесь придется несколько раз в течение часа прижимать лист, потому как пена расширяется и пока этот процесс не окончится, лист будет понемногу отходить;
Для себя я выбрал сухую строительную смесь Ceresit CT83. Ее просто развел по инструкции, нанес на лист зубчатым шпателем и приклеил. Нет зубчатого шпателя под рукой то же не беда, нужно в нескольких точках положить несколько «плюшек» и приклеить.

Но так оставлять пенопласт нельзя, во-первых, он горючий, а во-вторых, это просто некрасиво. Потолок нужно будет оштукатурить. Для этого я наношу шпателем на потолок слоем в 3 – 4 мм Ceresit CT83 и сразу утапливаю в него серпянку (армирующая стекловолоконная сетка);

Дальше нам нужно перестраховаться. Качественный клей это хорошо, но пенопласт необходимо дополнительно зафиксировать на потолке дюбелями-зонтиками.
Без перфоратора здесь не обойтись. Высверливаете насквозь через пенопласт в бетоне отверстие, вставляете в него пластиковый дюбель и забиваете центральный стержень. Расход — на 1м² порядка 5 дюбелей;
Когда все это высохнет можно наносить слой декоративной финишной штукатурки. Если не хотите покупать Ceresit CT83, берите любую стартовую штукатурку, только в этом случае пенопласт нужно будет предварительно прогрунтовать.

Если решитесь на утепление потолка пенопластом в деревянном доме, то там материал следует закладывать между несущими балками, на всю их глубину, а зазоры запенивать. Снизу у вас будет подшит потолок, а сверху желательно набить черновой пол, ведь нужно же вам как-то передвигаться по чердаку. Никакой пароизоляции в этом случае не нужно, пенопласт и так не боится влаги.

Способ № 2. Монтаж минеральной ваты изнутри

Теперь поговорим о том, как утеплить потолок минватой. Изнутри минватой потолок можно утеплять двумя способами.

О первом я вам уже фактически рассказал. Дело в том, что плотные плиты минеральной ваты приклеиваются и штукатурятся на потолке точно также как пенопласт. Здесь добавить нечего, разве что без зубчатого шпателя вам не обойтись.

Второй не менее распространенный способ это внутренний монтаж под навесную обрешетку. Такую обрешетку можно обустраивать как на деревянных потолках, так и на бетонных.

Каркас такой обрешетки можно собирать из деревянных брусков или из UD и CD профилей. Мой вам совет, учитесь сразу на металлических профилях, их не ведет от перепада температуры, а главное, такой навык вам может еще не раз пригодиться.

Сначала нужно будет отбить горизонтальную линию по периметру комнаты, на уровне будущего потолка. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но если его не оказалось рядом, воспользуйтесь гидроуровнем (длинная мягкая трубка с отградуированными наконечниками, работающая по принципу сообщающихся сосудов);
Далее, по этой разметке, на двух более длинных стенах, монтируются два UD профиля;
Теперь, перпендикулярно этим профилям на потолке нужно разметить, как будут проходить CD профили. Обычно делается шаг около полуметра;

По этой разметке с интервалом в метр крепим дюбелями перфорированные подвесы и сразу загибаем вниз крылья этих подвесов;
После этого можно клеить к потолку ватные плиты. Под крылья подвесов, плиты просто прорезаются ножом;
Дальше в UD профили вставляем CD профили и фиксируем их саморезами между собой и к подвесам. В принципе это все, теперь можно подшивать или то, что вам нравится.

Способ № 3. Утепление потолка сверху

Это самый простой вариант. Если вы имеете дело с бетонной плитой перекрытия или несущие балки деревянного потолка уже зашиты и вам не хочется их трогать, тогда на чердаке нужно будет уложить обрешетку.

В качестве обрешетки обычно используется деревянный брус толщиной от 50 мм. Шина бруса, которая одновременно будет являться глубиной обрешетки, рассчитывается по принципу: толщина будущего утепления, плюс 30 мм на вентиляционный зазор .

Теперь все пространство чердака поверх обрешетки застилается паробарьером. Не забудьте, что мембрана паробарьера пропускает пар только в одну сторону и двигаться пар должен вверх. На таких мембранах всегда есть пометки, указывающие, какая сторона является паропроницаемой. Мембрана фиксируется на обрешетке мебельным стиплером.

Теперь можно настилать или засыпать сам утеплитель. С сыпучими материалами все как бы понятно, высыпал, разровнял и готово. Здесь стоит сказать, как укладывать плитный утеплитель, к примеру, ту же минеральную вату.

Чтобы ватные маты или плиты входили между деревянными направляющими плотно, они должны быть на 20 – 30 мм шире зазора. А чтобы не получилось мостиков холода на стыках этих плит. Материал обычно укладывается в 2 слоя.

В случае с ватой обычно берутся плиты толщиной в 100 мм и сначала укладываются в один слой. Далее на него укладывается такой же слой, но стыки нижнего и верхнего слоев не должны совпадать между собой. Так вы получите монолитное утепление. Последним штрихом в такой конструкции будет черновой настил поверх обрешетки.

Вывод

Каким утеплителем лучше работать, решать конечно вам. Я со своей стороны постарался рассказать о наиболее простых способах, на мой взгляд, доступных даже для дилетанта.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

6 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Утепление потолка – процесс достаточно простой, но благодаря ему можно значительно снизить потери тепла через эту часть конструкции. Преимуществом этого вида работ можно считать то, что почти все варианты утепления можно провести своими силами без использования специального оборудования. Я расскажу вам о правильной технологии каждого из вариантов, а вы внимательно ознакомьтесь со всеми решениями и подберите оптимальное для своего дома.

Способы утепления

Из всех вариантов, о которых я расскажу, только один нельзя качественно уложить без специального оборудования, остальные без проблем реализуются своими руками. Разные решения требуют разных затрат, этот фактор также нельзя упускать из вида, ведь траты в некоторых случаях могут быть минимальными, а в некоторых вам придется выложить круглую сумму.

Важная ремарка: те способы, которые требуют больших затрат, намного эффективнее бюджетных, это общеизвестная истина, и вы должны ее помнить.

В основном все варианты предполагают наружное утепление, то есть работы на чердаке. Это намного удобнее с точки зрения просты процесса, кроме того, вы можете работать, не мусоря внутри. Конечно, в некоторых ситуациях придется проводить работы изнутри, их я тоже затрону в соответствующих разделах.

Вариант №1 – пенопласт или экструдированный пенополистирол

Это достаточно популярное решение, пенопласт дешевле, а экструдированные варианты намного прочнее. Но на чердаке прочность не имеет особого значения, поэтому тратить лишние средства нет смысла. Разберемся, что понадобится для работы:

Пенопласт	Для работы лучше всего использовать листы толщиной 100 мм, плотность может быть самой низкой – 15 кг на кубометр. Можно укладывать материал в два слоя, тогда стыки между листами не должны совпадать, верхний ряд кладется со смещением, так обеспечивается большая надежность. Количество рассчитывается исходя из закрываемой площади, тут все довольно просто, помните, что одного кубометра хватит на 10 квадратных метров при слое в 10 см
Монтажная пена	С ее помощью будут заделываться все щели на стыках и примыканиях. Невозможно подгонять пенопласт идеально точно, поэтому нужно заделывать все пустоты, и монтажная пена подходит для этих целей как нельзя лучше, идеальный вариант – купить профессиональный пистолет, так как с его помощь состав наносить гораздо удобнее, и это можно делать даже в узких щелях, что очень важно в нашем случае
Пароизоляционная мембрана или пергамин	Лично я считаю, что можно обойтись без этих материалов, так как древесина не нуждается в дополнительной изоляции. Но если вы все-таки хотите застелить поверхность, то используйте мембранные варианты, но не в коем случае не пленку, так как под ней будет образовываться конденсат и в древесине могут начаться процессы гниения. Если мансарда будет жилой, то изоляцию можно постелить по верху, она крепится прямо к балкам

Что касается технологии, то утепление потолка своими руками производится по следующему алгоритму:

В первую очередь поверхность освобождается от всех предметов и очищается от мусора при его наличии . Пространство между балками должно быть сухим и чистым, чтобы ничего не мешало максимально плотному прилеганию теплоизоляционного материала;
Далее подготавливаются листы пенопласта, если нужно подрезать их, то имейте в виду, что ширина элемента должна быть на 10 мм больше расстояния между каркасом , это позволит обеспечить плотное расположение материала в конструкции. Для работы я советую приобрести специальную ножовку, с ее помощью вы будете быстро и качественно резать материал;

Если вы будете укладывать пароизоляцию, то делайте это с нахлестами на вертикальные поверхности . Материал проще всего фиксировать с помощью строительного степлера, это самый быстрый способ проведения работ;
Листы укладываются как можно плотнее в каркас, старайтесь точно отмерять нужные размеры и ровно отрезать их . Если утепление проводится в два слоя, то верхний кладется со смещением на пол-листа относительно нижнего, это позволяет исключить сквозные щели, через которые будет теряться тепло. Помните о том, что материал хрупкий и при большом усилии он будет ломаться;

После укладки материала наступает стадия заделки всех щелей и стыков, работа проста: с помощью монтажной пены все видимые пустоты заполняются . После высыхания состава излишки можно срезать, если они выступают за поверхность и создают помехи.

Дальнейшие работы зависит от того, как будет использоваться чердак, можно настелить на него пол, а можно оставить как есть – материал не нуждается в дополнительной защите и будет отлично выполнять свои функции.

В этом разделе нужно разобраться, как утеплить потолок на балконе своими руками, тут работы производятся исключительно изнутри, и для нее лучше всего использовать экструдированный пенополистирол ввиду его прочности и долговечности.

Лоджия утепляется следующим образом:

Поверхность очищается от загрязнений, если на ней есть неровности, то их следует устранить;
Затем берется экструдированный материал, при необходимости режется по размеру потолка и закрепляется на нем с помощью дюбелей для теплоизоляции. Для этого в бетонной плите перфоратором сверлятся отверстия, после чего вставляется крепеж и элементы надежно фиксируются на поверхности;

Потом все щели и стыки заделываются монтажной пеной, излишки которой срезаются после застывания;
Дальнейшие работы зависят от способа отделки, если вы будете штукатурить поверхность, то на нее крепится армирующая сетка и наносится специальный клеевой состав. Если же вы будете прибивать вагонку или другой отделочный материал, то есть смысл снаружи закрепить пенофол – это тонкий утеплитель с отражающим слоем, который позволяет сохранить еще больше тепла на вашем балконе.

Утепление потолка на балконе может быть произведено и с использованием пенопласта, в этом случае я советую использовать вариант плотностью 25 кг на кубометр, он гораздо прочнее и тверже.

Вариант №2 – гранулированный полистирол

Почему-то утепление потолка очень редко производится с помощью этого варианта, но мне он очень нравится благодаря простоте и качеству материала, гранулы не горят, что обеспечивает должную пожаробезопасность, а уж удобство использования и вовсе на высоте, судите сами:

В первую очередь нужно подготовить поверхность – ввиду мелкого размера утеплителя важно заделать все щели, чтобы в них не проникали гранулы. Черновая подшивка должна быть достаточно плотной, поэтому ее нужно делать аккуратно;
Далее поверхность застилается либо пароизоляционной мембраной, либо пергамином (бумага, пропитанная битумом), эти материалы выполняют сразу две функции: и защищают конструкцию от влаги и не дают утеплителю просыпаться . Крепление производится с помощью степлера, изоляционный материал должен заходить на вертикальные поверхности как минимум на 10 сантиметров;
Работа по утеплению очень проста: вы высыпаете гранулированный полистирол на поверхность и распределяете его ровным слоем, не нужно его трамбовать. Рекомендуемый слой – 15-20 см, не волнуйтесь за нагрузку на конструкцию, материал очень легкий;
В последнюю очередь нужно закрыть поверхность паропроницаемой мембраной или любым материалом, пропускающим воздух , это нужно для того, чтобы полистирол не раздувало, ведь он очень легкий и даже небольшой ветерок может разнести гранулы.

Хочу отметить, что цена кубического метра гранулированного полистирола составляет порядка 5500 рублей, если слой составляет 20 см, то этого хватит на 5 квадратных метров площади.

Вариант №3 – пеноизол

Это материал нового поколения, который представляет собой состав, который наносится в жидком виде и после застывания образует монолитную структуру с хорошими теплоизоляционными свойствами без щелей и пустот. Плюс этого решения – эффективность и срок службы порядка 30 лет, минус – для его нанесения требуется наличие особого оборудования и без привлечения специалистов не обойтись.

Что касается того, как реализовать этот вариант, то тут все просто ввиду того, что работой будут заниматься в основном привлеченные специалисты. От вас требует подготовить поверхность:

Очистить пространство от пыли и мусора, важно удалить все предметы, которые будут создавать помехи во время работы и освободить все поверхности, которые будут утепляться;
После этого нужно уложить пароизоляционную мембрану, она защитит дерево от влаги, выделяемой при нанесении пеноизола и создаст барьер, который будет выпускать испарения наружу, но исключать попадание влаги внутрь;
Далее в работу вступают специалисты. Они наносят материал нужным слоем по всей площади, работа происходит довольно быстро, и уже через несколько часов процесс будет полностью выполнен. Для высыхания поверхности понадобится какое-то время, после чего материал приобретет все свои свойства.

Поверх материала не нужно класть никакие изоляционные материалы, что также немаловажно, если в некоторых местах материал поднялся выше нужного уровня, то можно срезать его обычным строительным ножом.

Разберемся со стоимостью, кубометр пеноизола обойдется вам в среднем в 1500-1800 рублей, это достаточно разумная цена, учитывая то, что у вас будет минимум забот, а результат вы получите отличный.

Вариант №4 – минеральная вата

Я не ошибусь, если скажу, что это самый популярный материал для теплоизоляции потолочных конструкций. Утепление потолка производится в такой последовательности:

Как и во всех других вариантах, работа начинается с очистки поверхности и освобождения чердака от лишних предметов, создающих помехи при проведении работ;
Затем нужно уложить паропроницаемый гидроизоляционный материал, выбор вариантов очень велик, вам нужно приобрести изделие известного производителя с хорошей репутацией среди покупателей и специалистов. Гидроизоляция крепится посредством степлера, для надежности делаются нахлесты в 10-15 см, их можно дополнительно укрепить, проклеив обычным скотчем;

Затем в межбалочное пространство укладывается минвата, может применяться как рулонный, так и плитный вариант . В первом случае материал нарезается на куски нужной ширины и плотно укладывается на поверхности, во втором элементы как можно плотнее размещаются на поверхности, важно исключить щели в местах стыковки и примыкания материалов;

Преимущество жестких плит в том, что под них не нужна сплошная обрешетка, главное – гидроизолировать поверхность, после чего можно укладывать элементы . Минимальная толщина материала – 100 мм, но в районах с суровыми зимами слой может быть и значительно больше.

Помните о том, что при работе с минватой обязательно нужно пользоваться средствами защиты – перчатками и респиратором. В дальнейшем материал не будет представлять опасности, но при его укладке и резке в воздух могут попадать небольшие частицы, которые могут раздражать слизистые оболочки, а кожа рук будет чесаться.

Этот материал идеально подходит для утепления мансарды изнутри своими руками, в этом случае работы производятся в такой последовательности:

В первую очередь поверхность закрывается ветрозащитной мембраной, которая также будет защищать от влаги снаружи и обеспечивать испарение лишней влаги изнутри. Крепление стандартное – с помощью степлера, все стыки должны быть надежными, лучше их дополнительно проклеить специальной лентой;
Далее межстропильное пространство заполняется минеральной ватой, слой должен быть как можно больше, оптимальный вариант – 20 см . Важно уложить материал как можно плотнее, поэтому ширина элементов должна быть на 3-4 см больше расстояния между каркасом;

Чтобы листы держались, их нужно закрепить , тут есть два основных способа. Первый заключается в набивании реек поверх теплоизоляционного слоя, а второй предполагает использование шпагата, который натягивается на поверхности и держит минвату, пример показан на фото ниже.

Поверх утеплителя крепится пароизоляционный материал, после чего можно проводить наружную отделку, она может быть любой: от вагонки до гипсокартона или фанеры.

Вариант №5 – опилки

Если вы не знаете, как на даче бюджетно и качественно утеплить потолок, то этот раздел подскажет одно из самых простых и эффективных решений. Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:

Сухие древесные опилки, материал можно приобрести на ближайшей пилораме за копейки;
Известь, она добавляется для защиты опилок от плесени и вредителей, ее нужно добавлять в соотношении 1:10. Используется мелкоизмельченная известь-пушонка;
Для укрепления состава я советую добавлять цемент, одна его часть должна приходиться на 10 частей опилок;
Медный купорос – добавляется как дополнительный антисептик, его нужно 2-3 ложки на ведро воды.

Рабочий процесс выглядит так:

В подходящей по размеру емкости смешиваются 10 частей опилок, 1 часть извести и 1 часть цемента, важно добиться однородности состава;
Далее в полученную массу добавляется вода, в которой разведено 3 ложки медного купороса на 10 литров. Ее нужно добавлять аккуратно, масса должна быть влажной, но не сырой и мокрой;

Поверхность потолочного перекрытия закрывается слоем пергамина, он укладывается с нахлестом на вертикальные поверхности, на соединениях делайте запас в 10-15 см . Этот материал служит как гидроизолятор и не позволяет влаге проникнуть в древесину. По периметру его нужно закрепить либо маленькими рейками, либо строительным степлером, второй вариант гораздо проще и быстрее
Утепление потолка происходит путем равномерного распределения готовой массы по поверхности, ее слой должен составлять 10 и более см. Опилки не нужно трамбовать, просто раскладываете их по плоскости и аккуратно выравниваете;

На высыхание состава требуется порядка двух недель, в этот период желательно обеспечить хорошую вентиляцию чердачного пространства . Ходить по материалу в дальнейшем не рекомендуется, поэтому если чердак будет использоваться для каких-то целей, то утеплитель следует закрыть настилом из доски или .

Вариант №6 – глина

Точнее это будет не совсем глина, а смесь глины и опилок, такая масса обладает неплохими теплоизоляционными показателями и полностью экологична, что также является важным преимуществом в наши дни. Что нужно для работы:

Глина, которую можно самостоятельно накопать в месте ближайшей разработки;
Опилки, важно найти сухой вариант без следов плесени;
Цемент – его нужна десятая часть к объему раствора для увеличения его прочности впоследствии.

Масса для утепления готовится следующим образом:

В бетономешалку насыпается несколько ведер глины, после чего туда добавляется вода, ее количество должно быть таким, чтобы после размешивания получилась жидкая масса. Чтобы процесс проходил быстрее, глину нужно добавлять в виде небольших кусочков;
Далее добавляются опилки до тех пор, пока масса станет относительно плотной, влажность состава должна быть небольшой, чтобы при укладке с нее не текла вода на конструкции, это очень важно . В конце замешивания добавляется цемент, который также подсушивает массу и после ее застывания придает дополнительную прочность;

Вместо опилок можно использовать солому, тогда у вас получится саман, теплоизоляционные свойства которого хорошо известны людям уже много столетий. В этом случае в глину добавляется вода до получения влажной массы, после чего туда добавляется влажная солома, перемешивание производится руками или даже ногами, если объемы велики.

Поверхность между балками обязательно закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом, это нужно для того, чтобы влага из массы не проникла в материал и не вызвала образование плесени в нем;
Состав выкладывается на поверхность слоем примерно в 10 см, поверхность выравнивается вручную или с помощью ровной рейки . Можно использовать и правило, с его помощью работа пройдет намного быстрее, а результат будет намного качественнее;

После укладки смесь будет высыхать примерно в течение месяца, в этот период нужно обязательно обеспечить качественную вентиляцию чердака . Если в процессе сушки на поверхности появились небольшие трещины, то их можно аккуратно затереть.

Вариант №7 – керамзит

Этот легкий огнеупорный материал обладает неплохими теплоизоляционными свойствами и небольшим весом, что важно при утеплении потолочных конструкций. Хочу сразу отметить, что для эффективной теплоизоляции слой материала должен быть около 20 см, учитывайте это и используйте при строительстве балки соответствующей высоты.

Утепление потолка керамзитом осуществляется по довольно простой технологии:

Поверхность освобождается от всего лишнего, после чего на нее укладывается паропроницаемая мембрана. Проще всего укладывать материал всплошную, чтобы он покрывал и поверхность, и балки, крепится он степлером, это быстро, удобно и очень надежно;
Керамзит засыпается по всей площади и равномерно распределяется по поверхности, процесс очень прост и занимает немного времени . Главное, чтобы кто-то подносил мешки, а кто-то рассыпал их и разравнивал.

Кубометр керамзита стоит порядка полутора тысяч рублей, это вам к сведению, чтобы вы могли рассчитать примерные расходы при использовании данного варианта.

Вариант №8 – эковата

Это относительно новый утеплитель, который состоит из целлюлозы с добавлением антисептиков и антипиренов, это обеспечивает безопасность материала и его негорючесть. Капиллярная структура позволяет влаге с поверхности испаряться, а наличие специальных добавок препятствует возникновению плесени, поэтому на вопрос, чем лучше утеплить потолок, многие специалисты отвечают, что оптимальным решением на сегодняшний день является эковата.

Но хочу сразу предостеречь вас от самостоятельной работы – состав должны наносить специалисты с помощью специального оборудования, просто вручную насыпанная масса сохраняет тепло намного хуже, такая экономия обойдется дороже для вас.

Разберемся, как правильно утеплить потолок этим материалом, инструкция по проведению работ очень проста:

Под материал не нужна никакая особая подготовка, так как целлюлоза отлично взаимодействует с древесиной . Вам нужно очистить поверхность от мусора и лишних предметов. На чердаке не должно быть ничего, так как во время работы частицы летят во все стороны и попадают на все предметы вокруг;
Утепление потолка может производиться двумя способами – сухим и влажным. В первом случае состав в сухом виде под давлением наносится на поверхность, работа продолжается до тех пор, пока на поверхности не образуется слой нужной толщины. Второй вариант предполагает подачу влажной массы, которая после высыхания надежно сцепляется с поверхностью, его главные преимущества – прочное крепление к поверхности и высокие звукоизоляционные характеристики;

Конечно, есть и другие технологии, по которым может производиться утепление потолка, я затронул лишь те, которые больше всего распространены на сегодняшний день и хорошо зарекомендовали себя среди застройщиков. Из этого перечня можно выбрать оптимальный вариант под любое сооружение, тщательно взвесить все критерии, чтобы найти оптимальное решение.

Вывод

Утепление потолка – процесс ответственный, ведь через эту часть конструкции может теряться до 25% тепла из дома. Важно качественно и добротно провести работы, и видео в этой статье поможет вам разобраться с некоторыми важными нюансами еще лучше. Если же вам непонятны отдельные моменты или вы хотите получить дополнительную информацию, то пишите в комментариях под обзором.

6 сентября 2016г.

Все больше городских жителей предпочитает иметь индивидуальное жилье или хотя бы дачный домик, в котором можно жить не только в период активных работ на участке, но в остальное время года. Выбор материалов для строительства достаточно велик, но многие останавливаются на традиционном дереве. Утепление потолка, пола и стен в деревянном доме позволяют сделать его очень теплым.

Само по себе дерево отлично сдерживает тепло, поэтому и деревянные срубы при достаточной толщине стен и современных окнах довольно теплые. Однако не следует думать, что никакого дополнительного утепления больше не потребуется. Наибольшие потери тепла происходят не через стены, окна или двери, а зачастую через потолок. Ведь, согласно законам физики, нагретый воздух поднимается вверх.

И от того, насколько правильно и качественно выполнена , зависит температура в доме. Не стоит забывать и о звукоизоляции, которая добавит комфорта вашему проживанию. Рассмотрим основные виды существующих теплоизоляционным материалов. Любой утеплитель должен выполнять следующие функции:

быть пожаробезопасным;
не наносить вреда здоровью;
иметь небольшой вес;
обладать низкой теплопроводностью и влагоустойчивостью.

Выбор утеплителей в настоящее время довольно многообразен. По внешнему виду они подразделяются на сыпучие, жидкие, плиточные, рулонные, блочные, кирпичные и т.д. По составу их можно классифицировать на неорганические, органические, искусственные (полимерные) и комбинированные.

К органическим утеплителям относят опилки, сено, солому, торф, а также смеси, изготавливаемые строителями на основе цемента и этих материалов. Экологичность, низкая теплопроводность, дешевизна и многолетний, а порой и многовековой опыт применения и сейчас делает их популярными в частном строительстве. Главную опасность представляет легкая воспламеняемость органики, также возможно снижение теплоизоляционных качеств с течением времени. Поэтому работы по поддержанию потолочных перекрытий в надлежащем состоянии придется проводить гораздо чаще, чем при использовании более современных видов утеплителей.

К неорганическим можно отнести керамзит, сделанный из обработанной глины, вспученный вермикулит и перлит, которые получают при обжиге одноименных горных пород, пеностекло, ячеистое стекло, получаемое при плавлении отходов обычного стекла с угольной пылью, минеральную вату. Из вышеперечисленных насыпных материалов наиболее популярным и востребованным является керамзит, который при довольно низкой стоимости имеет теплопроводность около 0,1 Вт/мК.

Единственным недостатком будет его большой вес, так как оптимальный слой данного утеплителя должен составлять от 200 до 400 кг на 1 м 3 .

Поэтому целесообразно применять его там, где потолок сделан из больших и толстых балок со сплошным накатом. Если ценовой вопрос вас не волнует, то наилучшие показатели по удержанию тепла присущи ячеистому стеклу, изготовленному в виде отдельных блоков, очень легкому и экологически безопасному материалу.

Среди неорганики большинство строителей отдают предпочтение минеральной вате – практически невесомой, имеющей высокие показатели сохранения тепла и негорючести, паронепроницаемости и устойчивости к деформациям. Этот рулонный утеплитель прост в применении, с ним может справиться даже неопытный любитель. Не так давно на рынке появилась эковата – специально обработанная целлюлоза, пропитанная огнеупорными и антисептическими веществами.

Полимерные утеплители имеют невысокую стоимость, они очень легкие и прочные. Но с течением времени от перепада температур многие материалы становятся хрупкими, также могут быстро воспламеняться и выделять едкий дым, опасный для здоровья и жизни людей, часто подвергаются порче грызунами. К полимерам относят пенополиуретан, пенополистирол, пенопласт, полиизоцианурат (ПИР). Следует отметить, что в последние годы появились огнеупорные образцы полимерных утеплителей с более высокой стоимостью.

Утепление потолочных перекрытий производят двумя способами, в зависимости от наличия или отсутствия сверху чердачного помещения. От этого зависит выбор материалов и их расход, сроки работы. Если чердак присутствует, удобнее всего будет провести изоляцию с его стороны. При отсутствии или невозможности провести такие работы со стороны чердачного помещения вас выручит конструкция из гипсокартона.

При утеплении со стороны чердака особое внимание необходимо обратить на очередность укладки соответствующих слоев. Самым близким слоем к жилому помещению идет пароизоляционный, затем один или несколько слоев разнообразных утеплителей и последним должен быть влагонепроницаемый гигроскопичный материал. При наличии чердачного помещения желательно обеспечить достаточную его вентиляцию, чтобы удалять излишки влаги, скапливающейся на изоляционном слое.

Для утепления потолка в деревянном доме понадобятся:

изолирующий материал – пергамин или специальная пленка, шероховатая снаружи, которые продаются в строительных магазинах или на рынках;
выбранный утеплитель или утеплители;
инструменты – молоток, нож, электролобзик или ножовка;
монтажная пена.

Пергамин перед укладкой разрезается на полосы, равные расстоянию между балками с припуском по 5 см на каждую сторону. Пенопласт подготавливается таким образом, чтобы блоки очень плотно прилегали к деревянным балкам, без зазоров. Итак, первое, что необходимо сделать – это обработать все деревянные перекрытия противогрибковым составом и дать ему высохнуть. Задуть монтажной пеной щели между стропилами и потолком. Затем можно приступать к выполнению основной задачи – укладке теплоизоляционных материалов.

Рассмотрим варианты утепления потолка с помощью насыпных материалов: цементно-опилочной смеси и керамзита. Подобные работы выполняются со стороны чердачного помещения.

Укладываем слой пергамина по всей площади перекрытия, тщательно проверяя наличие зазоров между балками и изоляцией. Ликвидировать эти зазоры можно с помощью обычных или жидких гвоздей, прикрепляя материал плотно к деревянным конструкциям. Затем готовим смесь из опилок и цемента в таком количестве, чтобы толщина утепленного потолка составляла не менее 20 см. Расход опилок определяем, как площадь перекрытия, разделенную на пять, и получаем необходимую кубатуру.

Готовим цемент, разведя водой в соотношении 10:1, и делаем цементно-опилочный раствор. При этом на 10 ведер опилок понадобится полтора ведра цементного раствора. Засыпаем полученную смесь серого цвета равномерно в потолочное перекрытие, утрамбовываем ее. После высыхания слой не должен проминаться. Укладываем сверху гидроизоляционный материал, можно тот же пергамин, и вуаля, ваш потолок утеплен.

Еще одним из вариантов может быть керамзитовое утепление. Технология укладки паро- и гидроизоляции аналогична предыдущему процессу. Затем насыпается керамзит, из расчета толщины слоя не менее 10 см для среднеморозных зим, утрамбовывается и закрывается влагонепроницаемым материалом. Так как теплопроводность керамзита довольно высока, на слой пароизоляции часто выкладывают тщательно подогнанные листы пенопласта, задувая пространство между ним и балками монтажной пеной. Затем будет идти насыпной утеплитель, и вновь слой пенопласта, покрытый пергамином или полиэтиленом.

Утепление потолка минеральной или эковатой со стороны чердака займет еще меньше времени. Удаляем мусор с поверхности, выстилаем пароизоляционный материал, на него из рулонов выстилаем вату с минимальными зазорами, не утрамбовывая ее. Желательно выложить два или три слоя ваты, размещая стыки последующих слоев на цельной части предыдущих. Тем же влагоизолирующим материалом закрываем вату, защищая ее от пыли, грязи и воды. Если чердак в будущем планируется переоборудовать , то лучше положить сверху доски или щиты без опоры на утеплитель.

В том случае, когда утепление потолка производится со стороны жилого помещения, особое внимание обращаем на безопасность работ. При утеплении минеральной ватой для процесса понадобится два человека. На черновой потолок вначале крепится влагоизолирующий материал. Затем к балкам прибиваются гвозди не до шляпки, на них зигзагом крепятся нити. Далее один человек оттягивает нити, а второй укладывает между ними утеплитель.

После укладки нескольких слоев гвозди забиваются глубоко, чтобы удержать материал. Последним слоем идет пароизоляция. Для улучшения эстетического вида потолок закрывается гипсокартоном или любым другим подходящим материалом. Часто потолочные перекрытия утепляют с помощью пенопласта и минеральной ваты, совмещая оба материала. В таком случае на изолирующий слой крепится пенопласт, заранее подготовленный и разрезанный на нужные блоки.

Размер последних определяется расстоянием между балочными перекрытиями, причем, чем плотнее они будут прилегать, тем меньше будут теплопотери. Затем выкладывается слой изоляционного материала, минеральная или эковата, и снова слой пенопласта. Окончательное декорирование потолка завершаем выбранными материалами. Если внимательно следовать инструкциям и советам опытных мастеров, можно эффективно обеспечить сохранение тепла в доме, сэкономить на оплате энергоносителей. Таким образом, время, деньги и усилия, затраченные в настоящее время, в будущем обернутся комфортом и принесут вам приличные дивиденды.

Если вы хотите жить зимой в уютном, теплом, комфортном доме, а также сэкономить на его обогреве, то обязательно должны приобрести и установить добротный утеплитель для потолка. В связи с тем, что теплый воздух более легок, чем прохладный, он имеет свойство подниматься к потолку. И если потолок не утеплен, то этот теплый воздух просто выветрится из жилья, и в нем воцарит холодная атмосфера, которая наверняка будет доставлять жильцам дискомфорт и неприятные ощущения. Именно поэтому вопрос утепления потолка стоит очень остро.

Кадр из процесса укладки утеплителя

Сегодня строительный рынок предлагает большое разнообразие материалов для утепления потолка от различных производителей. Это и рулонный утеплитель для потолка от известной фирмы кнауф, теплоизоляционные материалы парок, роквул, и т.д. Выбор действительно велик и можно даже растеряться, но есть определенные критерии, которым обязательно должен отвечать покупаемый утеплитель:

Он должен быть полностью безопасным для здоровья человека и не выделять вредных веществ;
Он не должен поддерживать горение, чтобы в случае пожара огонь не распространился по всему дому;
Он должен сводить на нет утечки тепла, однако при этом и не перекрывать естественную циркуляцию пара в помещении.

Вопрос, какой утеплитель выбрать для того, чтобы обеспечить теплоизоляцию потолка дома, волнует многих. Давайте подробнее остановимся на материалах, которые сегодня предлагают покупателям строительные магазины. Традиционными решениями являются:

Керамзит . Это легковесный, сыпучий материал, который делается из глины и других компонентов. К его преимуществам можно отнести негорючесть, хорошие теплоизоляционные качества и низкую восприимчивость к влаге. Мыши и другие вредители не заводятся в данном материале.

Теплоизоляция с помощью керамзита – достойное решение

Минеральная вата . Является очень популярным решением, в частности покупатели часто отдают предпочтение рулонному утеплителю для потолка от доказавшей качество своей продукции, компании урса. Популярность утеплителей из минваты объясняется соответствием всему перечню требований, которые предъявляются к теплоизоляционным материалам. Минвата не нарушает паропроницаемость, не горит, обладает привлекательными характеристиками теплопроводности и звукоизоляции. Помимо этого к положительным сторонам минваты относиться ее долговечность, износоустойчивость и превосходные водоотталкивающие свойства.
Стекловолокно . Утеплители, сделанные на основе стекловолокна, тоже могут похвастать достаточно высоким спросом. Стекловолокно подойдет вам, если вы ищите, какой утеплитель лучше приобрести для потолка бани, дома или квартиры. Что касается его преимуществ, то это прекрасная звукоизоляция и легкость. Однако стекловолокно демонстрирует меньшую устойчивость к температурным воздействиям и к влиянию влаги (необходимо будет дополнительно позаботиться о специальном водоотталкивающем покрытии).

Стекловолокно тоже имеет свои преимущества

Современные теплоизоляционные материалы для потолка

Утеплители, о которых велась речь выше, прекрасно себя зарекомендовали, но сегодня на рынок стали выбиваться материалы нового поколения, которые тоже обладают впечатлительным перечнем преимуществ – пенополиуретан , пенополистирол , а также пенофол . Производятся все они похожим образом – посредством вспенивания полимеров за счет температурного или химического воздействия. Кстати, эти и другие утеплители могут быть с фольгой – это обеспечивает еще большую защиту для потолка (фольга предотвращает горение, защищает от влаги, и предоставляет еще более высокие теплоизоляционные качества).

Основным соперником традиционным утеплителям стали теплоизоляторы, сделанные из экструдированного пенополистирола . Его плюсы заключаются в легкости, дешевизне и низкой теплопроводности. Есть и недостатки – плохие характеристики паропроницаемости (дополнительно нужно будет решить вопрос вентиляции) и слабая совместимость с потолками, обладающими сложной конфигурацией. А вот если говорить о плоских, простых и эксплуатируемых конструкциях, то этот материал послужит хорошим выбором, поскольку славится повышенной механической прочностью.

Существуют и другие достойные внимания утеплители.

Например, эковата , которая производится из целлюлозы. Она считается абсолютно безвредным для здоровья людей материалом, характеризующимся низкой теплопроводностью. Или пеноизол , представляющий собой полимерный материал, главным достоинством которого является долговечность. Нельзя не сказать и о пенопласте – данный материал не восприимчив к влаге, легковесен и пожаробезопасен. К тому же он удобен в работе, как впрочем и рулонный утеплитель предназначенный для потолка базалит.

Срок эксплуатации пеноизола практически не ограничен

Как выбрать оптимальный утеплитель?

Хороший утеплитель для потолка должен отвечать следующим требованиям: низкое водопоглощение (чтобы вода не накапливалась в теплоизоляционным покрытии) и приемлемая паропроницаемость (материал должен «дышать», иначе вы столкнетесь с необходимостью обустройства вентиляции). Также важным моментом является теплопроводность изделия. Предпочтение стоит отдавать изолятору с наиболее низкой теплопроводностью, поскольку чем она ниже, тем меньше тепла уйдет из вашего дома.

Часто собственники жилья совершают грубую ошибку – при покупке теплоизоляционной продукции основывают свой выбор на соответствии лишь одному критерию (к примеру, выбирают материал по теплопроводности, не проверяя его экологичность, влагоотталкивающие свойства, паропроницаемость и т.д.). Такой подход может послужить причиной появления многих проблем в будущем, поэтому не стоит заниматься подобными вещами.

Также хотелось бы сказать о важных качествах утеплителя с точки зрения его дальнейшего использования. К ним относятся:

Условия установки;
Эластичность, гибкость (способность теплоизолятора деформироваться и восстанавливать собственную первоначальную форму);
Прочность на сжатие (насколько материал восприимчив к внешним нагрузкам).
Теплопроводность.

Желая приобрести и поставить утеплитель для потолка в деревянном доме или любых других строениях, учитывайте также тип кровли — видео правильного монтажа, вы, к слову, можете найти в интернете. Кровли делятся на плоские и скатные, а также на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. К разным видам кровли подходят разные утеплители. При покупке не забывайте об этом значимом моменте.

Процесс утепления потолка – как это делается?

Так происходит установка материала со стороны горища

Если утеплить нужно потолок в частном доме, то чаще всего это делается через чердак, поскольку это наиболее простое решение в данном случае. Утепляется пол чердака и дело в шляпе. Это значительно легче, чем идти иным путем – осуществлять теплоизоляцию потолка изнутри. Как правило, для этих целей применяется керамзит .

Выполняется такая теплоизоляция в несколько этапов:

Производят пароизоляцию с помощью фольги (иногда пользуются пергамином);
На фольгу равномерно укладывают мятую глину;
Следующим слоем высыпают керамзит (высота слоя должна составлять примерно 15 см);
В качестве последнего слоя для этого «сэндвича» кладут цементно-песочную стяжку.

Если в будущем вы планируете использовать чердак для своих целей, и вам придется ходить по теплоизоляции, то утеплитель нужно зашить досками.

При необходимости утеплить потолок в квартире, монтаж теплоизоляционного материала осуществляется совсем иным способом – ввиду отсутствия горища все работы проводятся изнутри помещения. Сначала собирается и устанавливается несущая конструкция для закрепления утеплителя – профиль. После этого делается гидроизоляция пергамином и укладывается теплоизоляционный материал.

Утепление потолка изнутри помещения

Жильцы должны заботиться не только о том, как выбрать качественный утеплитель для теплоизоляции потолка, но и о том, как правильно произвести процедуру утепления. Ведь от этого тоже многое зависит, и ошибки при монтаже могут привести к не совсем приятным последствиям. Если вы не уверены в своих силах, и никогда ранее строительными работами не занимались, то лучше доверить процесс утепления профессионалам.

Видео:

Утепление потолка опилками

Утепление потолка в частном доме

В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.

Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и бо льшие затраты на обогрев.

Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж . И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.

Способы утепления потолка

Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.

Первый способ утепления – наружный . Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.

Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри . В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.

Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.

Утепление потолков в доме минеральной ватой

Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.

ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»

Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.

В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.

Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.

Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.

Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.

Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.

Расчет площади потолка

Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.

Сначала укладываем на пол чердака пароизоляционную пленку, при этом следим, чтобы на ней не было разрывов. Укладка должна быть внахлест, швы следует проклеивать специальным пароизоляционным скотчем.
Поверх нее монтируем обрешетка из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между рейками должно быть несколько – на пару сантиметров – меньшим ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель будет прилегать плотнее. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы впоследствии обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
Распаковываем минеральную вату и укладываем в пространство между рейками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен перекрывать швы предыдущего.
Сверху к обрешетке с помощью мебельного степлера крепим гидроизоляцию. При этом, как уже было упомянуто выше, между ней и минеральной ватой должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Утепление пенопластом

Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой .

Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.

Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет множество опасных для человека веществ. Более того, они могут выделяться даже при небольшом нагреве.
В слое пенопласта могут завестись мыши, но стоит отметить, что для насекомых или грибка он не является питательной средой.
В комнате, потолок которой утеплен с помощью пенопласта, может возникнуть «парниковый эффект».

Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей . Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.

Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно моется и зачищается от возможных неровностей. При необходимости ее можно загрунтовать.
На листы пенопласта наносится клей (хорошо подойдет плиточный) и после трех минут ожидания лист нужно прижать к поверхности чердака или потолка.
Повторить процедуру со всеми остальными листами пенопласта.
Нанести на листы слой армирующей штукатурки и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.

Пеноизол как утеплитель

Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.

Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.

Эковата

Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).

Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.

Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.

Зачищается и выравнивается поверхность потолка – необходимо избавиться от грязи и остатков строительного мусора.
Монтируется обрешетка из деревянного бруса, аналогичная обрешетке для укладки минеральной ваты. При желании этот этап можно пропустить, но тогда использовать чердак будет невозможно.
Укладывается слой пароизоляционной пленки. При необходимости в нее можно обернуть и саму конструкцию обрешетки.
С помощью выдувной установки эковатой заполняется пространство между рейками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен составлять 25 сантиметров, но если вы живете в местности с очень холодными зимами, то толщину следует увеличить до 40-50 см.
Над эковатой настилается гидроизоляционная пленка, внахлест и со скреплением швов с помощью специального скотча.

Видео — Наружное утепление чердака эковатой

Утепление потолка с помощью керамзита

Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.

Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.

Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.

Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой . Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).

Опилки как утеплитель

Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.

Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?

Опилки хорошо горят, потому при их использовании следует оградить металлическими коробами всю электропроводку на чердаке. Кроме того, нельзя использовать этот материал возле печной или каминной трубы.
В опилках могут завестись грызуны, насекомые или появиться грибок, а без пропитки антисептиком избавиться от этих проблем не получится.
Материал со временем сильно усаживается, что существенно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно досыпать свежие опилки.
При таком утеплителе использовать пространство под крышей невозможно – ни мансарду устроить, ни хранить старую мебель и прочие вещи на чердаке.

Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.

Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.

Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.

Итог

На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.

Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.

Название	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК)	Горючесть
Стекловата	200	0,03	Не горит, плавится
Базальтовая вата	От 75 до 200, в зависимости от марки	0,12	Не горит, плавится
Пенопласт	От 40 до 150	0,041	Горит, выделяет опасные вещества
Эковата	От 40 до 75	0,038	Не горит, плавится
Керамзит	От 800 до 1200	0,18	Не горит
Опилки	От 200 до 400	0,08	Горят

Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала. Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата , при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.