Полы из железобетонных плит перекрытия. Полы из железобетонных плит перекрытия Утепление торца монолитной плиты перекрытия

В частном домостроении наиболее востребованными являются бетонные и деревянные перекрытия. Перекрытия первых этажей часто устраивают из монолитного железобетона или ж/б плит, для вторых этажей перекрытия, как правило, деревянные. В отличие от бетонных, перекрытия из деревянных балок не так сильно нагружают стены, к тому же древесина является доступным и экологичным материалом.

Утепление межэтажного перекрытия необходимо, если на нижерасположенном этаже находится неотапливаемое помещение (например, гараж или тамбур) или же помещение «выходит» за пределы наружной стены (например, перекрытие консольно выступает за пределы наружной стены первого этажа).

Если помещения, разделенные перекрытием, имеют положительную температуру, то они нуждаются больше не в утеплении, а в обеспечении герметичности и звукоизоляции. Эта задача является актуальной для деревянных перекрытий, не обладающих высокой звукопоглощающей способностью.

Универсальным решением для обеспечения тепловой изоляции, герметичности и звукоизоляции межэтажных перекрытий является применение теплоизоляционных PIR-плит PirroКрафт и PirroУниверсал.

PIR состоит из системы жестких замкнутых ячеек, которые придают плите высокую прочность. PIR-плитыукладываются поверх балок и образуют сплошной изолирующий слой, который отсекает напольное покрытие от несущих деревянных балок.

Пожаробезопасность. PIR является огнестойким материалом в силу специальной формулы. Закрытая пористая структура PIR-изоляции препятствует горению полимеров, позволяя им лишь обугливаться при воздействии пламени. PIR не поддерживает горение, не распространяет пламя, не плавится и не образует горящих капель расплава.
Влагостойкость. Материал негигроскопичен и не нуждается в защите от водяного пара. Применение слоя пароизоляции необходимо только в помещениях с влажными процессами – кухне, ванной и т.п., в которых объем выделяемого водяного пара существенен для деревянных перекрытий.
Экологичность .PIR-плиты экологически безопасны в эксплуатации, они не содержат стиролов и формальдегидов, являются химически инертным продуктом со стабильными свойствами на протяжении всего срока службы. Исключено накопление пыли, развитие популяций бактерий и возникновение плесени на поверхности плит и в зонах примыкания к конструктивным элементам.
Высокая прочность. PIR-плитыхарактеризуются значительными прочностными характеристиками при малом весе. Прочность на сжатие превышает 120 кПа, а прочность на разрыв - 150 кПа. Плотность PIR-плит составляет 30 кг/м 3, а вес плиты толщиной 100 мм - всего 3,1кг/м 2 !
В случае применения минеральной ваты под деревянными балками перекрытия необходимо подшивать пароизолирующую пленку. Она нужна для задержки мелких волокон утеплителя, которые осыпаются со временем вниз под действием вибрационных нагрузок на перекрытие. В случае с PIR-плитами такой слой не нужен. PIR-плиты не содержат вредных волокон, при работе с ними не образуется волокнистая пыль, требующая защиты органов дыхания. Это условие особенно актуально для помещений с уже остекленными оконными проемами.
Благодаря укладке PIR-плит поверх несущего слоя перекрытия (в случае деревянных балок) вы не привязаны к их шагу, и отходы от подрезки утеплителя отсутствуют.
PIR-плитыобладают меньшей жесткостью, чем у экструдированного пенопласта, поэтому лучше поглощают звук.
Профилированные торцы PIR-плит – «четверть» и «шип-паз» обеспечивают плитам высокую герметичность стыков.
PIR-плитылегко нарезаются строительным ножом, ножовкой.
PIR-плиты выпускаются в типоразмерах: 1200х600 мм и 1200х1200 мм. Для тепло- и звукоизоляции перекрытий рекомендуются плиты с профилированными торцами в четверть толщиной –30 мм, 50 мм и 100 мм.
Благодаря используемому сырью и специальным облицовкам, PIR-плиты не позволяют грызунам и насекомым создавать зоны популяций и обитания.
Применение PIR-плит уменьшает объем требуемого утеплителя, позволяет сократить расходы на доставку, увеличить скорость установки, уменьшить ширину фундамента (расходы на фундамент), добиться высоких показателей энергосбережения.

Технические характеристики PIR-плит PirroУниверсал

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Инструкция по утеплению бетонных межэтажных перекрытий

1 шаг

Подготовка поверхности. Освободите поверхность основания. Убедитесь в его ровности, используя 2-х метровую рейку.

2 шаг

Укладка PIR-плит PIRRO.
Для разделения стяжки пола и несущего основания (плиты перекрытия) возможно использование профилированных и непрофилированных PIR-плит. PIR-плиты укладываются рядами, со смещением швов в соседних рядах. Механическое крепление плит к основанию не требуется.

3 шаг

Установка демпферной ленты (для устройства «плавающих» полов).
Закрепите на стене по периметру помещения демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной 4-10 мм или специальную кромочную ленту. Ширина полосы должна быть такой, чтобы после установки её верхняя кромка была не ниже отметки чистого пола.

4 шаг

На уложенные PIR-плиты PirroКрафт укладывается разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 мкм, вспененного полиэтилена или аналогичных материалов толщиной. Этот слой исключает возможность попадания раствора стыки плит. Раскатываемые полотна разделительного слоя должны иметь нахлесты не менее 10см. В качестве альтернативы можно применить любой скотч для проклейки швов.

5 шаг

Стяжку выполняют толщиной не менее 40 мм. Для распределения нагрузок рекомендуется произвести её армирование стальной сеткой. После выполнения стяжки можно приступать к устройству полов.

Инструкция по утеплению деревянных межэтажных перекрытий

1 шаг

Подготовка основания под укладку PIR-плит. В качестве основания под плиты устраивается разреженный дощатый настил из обрезной доски. Доски можно укладывать с шагом, равным ширине доски.

2 шаг

Укладка PIR-плит. PIR-плиты укладываются поверх настила в поперечном направлении со смещением в смежных рядах. Рекомендуемое смещение - не менее 20 см. Уложенные плиты рекомендуется фиксировать. Для этого их крепят 2-3 саморезами (гвоздями) к дощатому настилу, при этом шляпка крепежа должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Герметизация стыков. По периметру в местах примыкания к стенам зазоры между PIR-плитами и стенами следует заполнить монтажной пеной.

3 шаг

4 шаг

Устройство полов. Сначала на утеплитель с шагом укладываются элементы обрешетки (как правило – обрезную доску), которые крепят саморезами к разреженному дощатому настилу через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку чистовой половой доски или же выполняют сплошной настил из досок, OSB плит или других жестких листовых материалов для последующего устройства чистовых полов в соответствии с Вашим проектом.

Основание под укладку PIR-плит должно быть ровным и чистым. При необходимости выполняется выравнивающая стяжка.
Для лучшей звукоизоляции межэтажных бетонных перекрытий рекомендуется устройство «плавающих» полов. В плавающих полах основание под чистовой пол – стяжка – никак не должна быть связана со стенами и бетонным перекрытием. В этом случае будет исключен эффект «звуковых мостиков».
Плинтусы в «плавающих» полах следует крепить только к полу или только к стене.
При использовании марок PIR-плит с фольгированными облицовками между PIR-плитой и цементосодержащим слоем следует прокладывать разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм.

Для утепления перекрытия толщина PIR-плит определяется теплотехническим расчетом. Для устройства плавающих полов достаточно применить плиты толщиной 30 мм.

Укладка PIR-плит возможна как поверх деревянных балок, так и снизу. При укладке поверх балок предварительно следует устроить разреженный дощатый настил. PIR-плиты PIRRO Рекомендуемое смещение каждого последующего ряда плит – не менее 10см. Свободные свесы PIR-плит допускаются.
При устройстве теплоизоляционного слоя плиты возможно фиксировать от смещения саморезами по дереву, при этом шляпка винта должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Для обеспечения герметичности слоя теплоизоляции стыки плит PIR с наружными стенами следует заполнить монтажной пеной.
Установка слоя пароизоляции. Выполняется только для влажных помещений. Снизу балок устраивается пароизоляционный слой. Как правило, пароизоляцию выполняют из рулонных материалов на основе полипропилена. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.
Устройство потолков. В качестве основы потолка может быть применена сплошная зашивка досками или плитами ОСП, ЦСП, ГВЛ под дальнейшее устройство любого вида потолка (штукатурного, в том числе на основе ГКЛ, натяжного, реечного и пр.).

Устройство полов. Поверх PIR-плиты с шагом укладывается обрешетка - доска или брусок, которая крепится саморезами к балкам через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку сплошного настила из досок или вышеуказанных плитных материалов для последующего устройства чистовых полов.

Концы деревянных балок надо обрабатывать антисептиком. Для защиты от капиллярной влаги в стене балку следует опирать на стену через гидроизоляционный материал.
Торец балки закрывать нельзя. Между уличной стеной и торцом балки следует оставить зазор 10-20 мм под выход водяных паров из древесины.
Сечение деревянных балок следует подбирать исходя из перекрываемого пролета между стенами, шага балок и конструкции перекрытия. Наиболее распространённым является сечение балок 200х150 мм и 200х200 мм.
Не стоит забывать, что перекрытия, выступающие консольно на улицу, становятся частью теплового контура дома, а потому в их состав надо вводить слой пароизоляции.
Для ускорения работ можно сложить несколько PIR-плит в ровную стопку и нарезать их одновременно. Это обусловлено легкостью обработки плит.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, т.к. альтернатива — монолитное бетонное перекрытие — значительно более трудоёмкая вещь, сложная для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой с лихвой хватает в частном доме.

Описание

На плиты перекрытий в России есть два ГОСТа:

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.»
ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.»

Эти ГОСТы похожи по содержанию, причём оба ГОСТа являются действующими. Согласно ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:

1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
3ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

В этом списке нет плит перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей ЖБИ. Вообще, насколько я понял, изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982), хотя многие выпускают и маркируют плиты по ГОСТ.

Производители выпускают плиты разного размера, практически всегда можно найти себе необходимый размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Т.е. арматура в плитах натягивается (термически или механически), а после застывания бетона отпускается обратно. Усилия обжатия передаются бетону, плита становится прочнее.

Торцы плит, которые участвуют в опирании, производители могут усиливать: заполнять круглые пустоты бетоном или сужать в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполнены производителем и дом получается тяжёлым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самому.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда арматурные петли находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырём углам.

Плиты перекрытий согласно пункту 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначаются в виде: тип плиты - длина и ширина в дециметрах - расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может указываться класс стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайсах обычно пишут тип плиты лишь ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 килограмм-сил/м 2).

У плит перекрытий есть нижняя (потолочная) и верхняя (половая) стороны.

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 хранить плиты можно в штабеле высотой не более 2,5 м. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Опирание плит

Плиты перекрытий имеют зону опирания. Согласно пункту 6.16 «Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

У плит также имеются серии рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях тоже указывается минимальная глубина опирания (она может варьироваться). В общем, минимальную глубину опирания плиты нужно обязательно уточнить у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках даются совершенно разные значения, где-то пишется, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что, чем глубже плиту запихнуть в стену, тем надёжнее будет. Однако ограничение максимальной глубины точно есть, потому что, если плита слишком глубоко входит в стену, то у неё по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно меньше становятся допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы плиты. Поэтому величину максимального опирания лучше тоже у производителя узнать.

Аналогично нельзя опирать плиты не в зонах опирания. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает, опираясь на среднюю несущую стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов вроде газобетона или пенобетона , то потребуется построить армопояс , чтобы убрать нагрузку с края стены и распределить её на всю площадь стеновых блоков. Для теплой керамики тоже желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича , который не имеет подобных проблем с опиранием. С помощью армопояса можно также добиться того, что плиты будут вместе образовывать ровную плоскость, поэтому не потребуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Укладка плит

Плиты кладутся на стену/армопояс на цементно-песчаный раствор толщиной 1-2 см, не больше. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 6.4.4:

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Т.е. плиты выравниваются так, чтобы создать ровный потолок, а неровный пол потом может будет выровнен стяжкой.

Плиты при монтаже кладутся только на те стороны, которые предусмотрены для опирания. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому нельзя «защемлять» стеной третью сторону, не предназначенную для опирания. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладку плит перекрытий нужно производить до постройки межкомнатных перегородок, плиты не должны изначально на них опираться. Т.е. сначала нужно дать плите «провиснуть», а уже потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки) .

Зазор между плитами (расстояние между боковыми сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия потом заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете нужного количества плит, их размера и расстояния, которое нужно перекрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязывать между собой с помощью, например, сварки. Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах это не обязательно.

В местах, где трудно подобрать плиту перекрытия либо не получается её правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Заливать его нужно после монтажа заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жёсткости установки монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница. Пространство, образуемое между плитами перекрытий, не всегда имеет трапециевидную форму либо форму с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получается прямоугольным и не удерживается на скошенных краях соседних плит, то он может просто-напросто вывалиться.

Утепление

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, нужно обязательно утеплять, т.к. железобетон имеет большую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода . В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол . Нарисовал пример:

В несущую наружную стену толщиной 50 см входит плита с опиранием 12 см, которая с торца утеплена ЭППС (оранжевый цвет) толщиной 5 см.

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для , так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

В основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
Часто подтапливаемые подвалы.
Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
Плохое в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем — раз в три года.
На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
просушить все влажные и сырые участки;
удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

кирпичи;
уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
дрель с миксером;
мастерок и емкость для раствора;
доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

металлические профили или деревянные рейки;
саморезы по металлу или дереву;
герметик и монтажная пена;
пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
дрель с насадкой-миксером;
отвертки или шуруповерт;
рулетка, уровень и карандаш;
шпатели и терки для шлифования;
емкость для раствора.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название «теплый пол», или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

дрель или перфоратор;
анкеры или дюбели;
молоток;
розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

17.08.2016

Вне зависимости от назначения здания, важнейшим моментом при строительстве является создание комфортных условий. Это зависит, в первую очередь, от показателей влажности и температурного режима. Добиться оптимального уровня и для того, и для другого можно с помощью правильно смонтированных и утепленных плит перекрытия.

Особенности утепления

Стандартных технических характеристик плит часто недостаточно для достижения нужных показателей – приходится прибегать к дополнительным мероприятиям. Речь идет об утеплении стен и несущих плит.

Процесс утепления плит

При работе с перекрытиями, которые находятся над подвальными помещениями, начинать следует с пола. Сначала поверх железобетонных плит укладывается стяжка из цемента – она используется в качестве основания. В ряде случаев обходятся без нее, просто заделывая швы между плитами.

Важным элементом являются деревянные лаги, которые монтируются на тонких прокладках из ДСП или ДВП. Толщина прокладок обычно составляет около 25 мм.

Лаги также используются для утепления – в пространство между ними закладывается материал, препятствующий проникновению холода и потере тепла. Чаще всего для этого используются минеральная вата, продукция серии «Изол», разные сухие засыпки и мягкие плиты из базальта. Следующий слой используется для предотвращения проникновения пара. Это может быть рулонный материал определенного вида – от пергамина до обычного рубероида.

Утепление требуется не только горизонтальным поверхностям, но и вертикальным частям плит – например, их торцам. Именно эти элементы наиболее подвергаются воздействию мороза в холодное время года.

Чтобы предотвратить негативный эффект, используются строительные отходы (можно засыпать оставшиеся после строительства осколки кирпича в отверстия в торцах). Затем отверстия заливаются растворителем. Пространство между торцом и кладкой также заполняется утепляющим материалом, роль которых может играть минеральная вата, базальтовые утеплители и пенопласт.

Работа с перекрытиями чердака

Которые находятся в верхней части здания, также нужно утеплять, причем для этого используются аналогичные материалы. Однако есть и различия. Так, укладывать теплоизоляцию нужно в качестве первого слоя по плитам. Важно определить подходящий слой материала – он рассчитывается, исходя из климатических особенностей региона, в котором осуществляется строительство.

Если вы используете мягкие утепляющие компоненты, обязательно учитывайте, что внешние нагрузки постепенно приведут к сжатию материала, а значит, он потеряет способность защищать от потерь тепла. Нагрузки могут быть любыми – даже ходьба для контроля состояния кровли вызывает негативные последствия. Обязательно оснастите верхнюю часть здания мостиками, по которым сможет передвигаться осматривающий крышу специалист.

Для повышения надежности можно выполнить дополнительное утепление изнутри. Отличных результатов удастся добиться, проложив тонкий слой утепления под подвесными потолочными конструкциями. При работе обязательно оставляйте между утепляющим слоем и настилом из дерева зазор для проникновения свежего воздуха.

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Перекрытие монолитной плитой

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
Часто подтапливаемые подвалы.
Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
просушить все влажные и сырые участки;
удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Варианты утепления стен

Схема утепления стены.

кирпичи;
уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
дрель с миксером;
мастерок и емкость для раствора;
доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Материалы для каркаса и утепления:

металлические профили или деревянные рейки;
саморезы по металлу или дереву;
герметик и монтажная пена;
пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
дрель с насадкой-миксером;
отвертки или шуруповерт;
рулетка, уровень и карандаш;
шпатели и терки для шлифования;
емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Для этого понадобится: