Как выбрать мембрану для кровли и смонтировать её своими руками. Вариант #1 – механический метод крепления

13.03.2017

Все сегодняшние насосные станции, функционирующие практически в каждом частном доме, требуют водоснабжения, которое, в свою очередь, включает в себя две составляющие. Это, прежде всего, насос, предназначающийся для закачки воды, и гидроаккумулятор, накапливающий ее и поддерживающий требуемое давление в сети. К слову, гидроаккумулятора вполне можно устанавливать и отдельно от насосного оборудования, но в данном случае объем емкости должен быть большим.

Самой важной, пожалуй, детальную этого резервуара является мембрана для гидроаккумулятора – о том, что она собой представляет, для чего используется и какой может быть, пойдет речь в сегодняшней статье.

В чем преимущества применения гидроаккумулятора?

Если вмонтировать гидробак скажем, в водопроводную систему автономного типа, то он будет выполнять приведенные ниже немаловажные функции.

Он будет поддерживать требуемое давление в магистрали.
Он продлит эксплуатационный срок насоса, поскольку ограничивает его активацию/деактивацию.
Будет компенсировать утечки жидкости из водопроводной сети.
Защитит магистраль от гидравлических ударов во время включения насоса.

Очевидно, что гидробак – это крайне важная составляющая любой автономной системы водоснабжения, а потому от того, насколько стабильно он будет работать, зависит функциональность всей водопроводной сети.

Из чего состоит гидроаккумулятор?

Данное приспособление включает в себя следующие конструктивные элементы:

фланец с клапаном;
корпус из металла;
собственно, мембрану.

Обратите внимание! Мембрана в данном случае является самым важным элементом, а значит, ей всегда должна отводиться особая роль!

Как устроена мембрана для гидроаккумулятора?

Внешне она очень напоминает простую медицинскую грелку, если речь идет о гидробаке незначительных размеров (не более 100 литров). Если же резервуар более крупный (объемом свыше 100 литров), то описываемое изделие формой будет больше напоминать бутылку либо грушу.

Но это никак не влияет на суть: вне зависимости от того, каков объем гидроаккумулятора, мембрана всегда изготавливается из эластичного материала. Ее помещают внутрь железного корпуса так, что она как бы разделяет его на две части. В первой (то есть внутри самой мембраны) располагается вода, а во второй – воздух, который закачан внутрь приспособления. Дл чего все это нужно? А для того, чтобы насос после включения закачивал жидкость внутрь мембраны – та будет наполняться до определенного момента, то есть до того, когда давление в системе не достигнет предельно допустимого значения (если сеть бытового назначения, то это, как правило, 1,8-3 атмосферы). Этот показатель заранее выставляется на реле давления.

После этого насосное оборудование отключается. Жидкость же будет по-прежнему находиться по давлением, а потому сможет идти из кранов сантехнического оборудования с нормальным напором. И неудивительно, ведь она будет уже под воздействием сжатого воздуха, находящегося внутри гидробака.

Обратите внимание! Все это позволит сэкономить на электроэнергии и заметно продлить эксплуатационный срок оборудования (сам насос будет включенным гораздо меньше времени). Более того, применение гидробака в водопроводной системе хорошо и тем, что минимизирует резкие перепады давления, которые неизбежно сопровождают включение насосного оборудования.

Основные разновидности мембран для гидроаккумулятора

Классификаций несколько, рассмотрим вкратце каждую из них. Так, по своему предназначению мембрана для гидроаккумулятора может быть:

для водопроводных систем;
для отопительных систем.

Ознакомимся детальнее с каждой из разновидностей. Итак, мембраны для гидроаккумулятора, которые используются в системах водоснабжения, обладают такими характеристиками:

они изготовлены из каучука;
рассчитаны на давление не более 7 атмосфер;
невосприимчивы к бактериям;
могут применяться при температуре в пределах 0-70 градусов.

Что же касается изделий, предназначающихся для отопительных систем, то такие имеют несколько другие характеристики:

они выполнены из материала EPDM (специальной резины, которая производится по особой технологии);
рассчитаны на давление не более 8 атмосфер;
могут применяться при температуре не более 99 градусов.

У описываемой в данной статье мембраны для гидроаккумулятора, как и у любого другого устройства или элемента, имеются свои недостатки. Речь, прежде всего, о ее неустойчивости к следующим негативным факторам:

резкие температурные перепады;
внезапное/частое сжатие;
слишком высокая температура (более 70 или 90 градусов соответственно);
слишком высокое давления (хотя данный момент не очень актуален для водоснабжения/отопления, поскольку рабочее давление бытовых насосов небольшое).

Тем не менее, вообще избежать негативного воздействия почти нереально. Так, в вечернее время увеличивается расход воды – все мы по приходу домой хотим приготовить ужин, принять душ и прочее. Из-за этого вода, накопленная в баке, быстро расходуется. Аналогичная ситуация наблюдается и в утреннее время. А потому, невзирая на то, что производители уверяют в пятилетнем гарантированном срок службы мембраны, в действительности она требует более частой замены (детальнее об этом поговорим в конце статьи). В идеале ее целостность следует проверять минимум раз в год.

Обратите внимание! Отдельного внимания заслуживает объем гидробака, что неудивительно, ведь, по сути, это ключевая характеристика. Современные модели производятся объемом от 8 литров.

Для бытового использования чаще всего приобретаются изделия на 24-80 литров (самые большие варианты могут вмещать до 2 000 литров, однако для обычного частного дома это неактуально по вполне очевидным причинам). Кроме того, немалой популярностью пользуются изделия на 100-200 литров (в частности, для домов, где проживает по 4 или 5 человек).

Классификация мембран по варианту исполнения

В соответствии с этой классификацией изделие может быть:

плоским;
баллонным.

Рассмотрим каждую из разновидностей более детально.

Плоские изделия

Каждая такая мембрана для гидроаккумулятора фиксируется внутри резервуара, деля его, как мы уже рассказывали выше, на мокрую и сухую зоны. Когда насосное оборудование включается, вода начинает закачиваться внутрь, из-за чего мембрана сжимается и образует чрезмерное давление в сухом отсеке. Когда это давление доберется до определенного уровня, насос будет отключен, а мембрана, в свою очередь, начнет выталкивать накопленную жидкость в трубопровод. Когда же напор опустится до минимально допустимого значения, насосное оборудование снова включится и цикл повторится.

Как видим, электроэнергия действительно экономится, равно как и ресурс самой насосной станции.

Изделия баллонного типа

Они также представляют собой емкость из резины, имеющую форму банки или груши. Принцип действия в данном случае не представляет собой ничего сложного и выглядит примерно следующим образом: вначале насос закачивает жидкость внутрь этого баллона, затем, когда между его стенками и стенками гидроаккумулятора образуется чрезмерное давление, оно будет выталкивать воду после того, как насос отключится, в водопровод.

Обратите внимание! Очевидно, что баллонные изделия значительно снижают негативное воздействие гидравлических ударов на водопроводную магистраль.

Проверка и диагностика неполадок гидробака

Начнем с того, что от работы гидроаккумулятора во многом зависит нормальная функциональность всей водопроводной системы. И если водоснабжение сбоит, то вы обязаны как можно раньше найти причину и произвести качественный ремонт. Иначе это может привести к появлению более серьезных поломок, из-за чего, в свою очередь, неизбежно выйдет из строя все оборудование. И наиболее распространенной причиной является именно мембрана для гидроаккумулятора.

Рассмотрим, как это выяснить, как выполнить диагностику и замену данного элемента.

Как правило, все неполадки легко устраняются своими руками. Ознакомимся с основными «симптомами» и с тем, что нужно предпринимать в той или иной конкретной ситуации.

Насос сбоит, часто включается/выключается

Скорее всего, вышла из строя мембрана. Чтобы диагностировать данную неисправность, отключите гидробак от водопроводной системы, после чего запустите слив жидкости. В случае если во время этого будет выходить воздух, значит, на мембране имеются механические повреждения. Проблему можно решить замену вышедшей их строя мембраны на новую.

Вода протекает из ниппеля

Это также является свидетельством поломки мембраны. Диагностика в данном случае та же, но замена поврежденного элемента может решить проблему.

Из крана вытекают прерывистые струи или за воздушным клапаном наблюдается течь

Здесь все то же самое, что и в предыдущих двух случаях.

Напор воды слабый

В данном случае существует сразу две возможные причины – выход из строя насоса либо неправильно подобранный объем гидроаккумулятора. В первом случае проблема решается установкой нового насоса, а во втором – проведением расчетов и заменой изделия на более подходящее.

В системе слишком низкое давление

Здесь все просто: либо ниппель сломался, либо в емкости попросту нет сжатого воздуха. Следовательно, для решения проблемы необходимо заменить ниппель или же накачать давление до требуемого показателя.

Течет вода из-под фланца

Причина, по всей видимости, заключается в нарушении герметичности соединений. Необходимо лишь подтянуть крепления или же заменить изношенный элемент.

Обратите внимание! Чтобы продлить эксплуатационный срок гидроаккумулятора, в обязательном порядке периодически осматривайте и диагностируйте основные узлы, а также мониторьте давление в водопроводной системе.

Каждый месяц осматривайте устройство, проверяйте, насколько его рабочие параметры соответствуют норме (последняя индивидуальна для каждой конкретной модели бака).
Если гидроаккумулятор не будет использоваться какое-то время, то его необходимо держать в сухом месте, заботясь о том, чтобы он не контактировал ни с какими нагревательными устройствами (в противном случае материал мембраны может высохнуть и разрушиться).
Проверяйте, не появились ли в местах соединений либо на корпусе ржавые пятна.
Приблизительно каждые шесть месяцев производите проверку мембраны на предмет ее целостности.
Кроме того, регулярно смотрите, нет ли на соединениях влажных поверхностей либо подтеков.
Наконец, если вы наблюдаете сбои в работе устройства или неисправности, устраняйте их незамедлительно!

Также вас наверняка интересует, как выполнить проверку начального давления внутри гидробака? Ничего сложного здесь нет – просто действуйте в соответствии с инструкцией.

Шаг первый . Вначале отключите гидроаккумулятор от магистрали.

Шаг второй . Слейте всю воду из него.

Шаг четвертый . Если показания манометра ниже тех, что были установлены по умолчанию, то, используя, к примеру, компрессор для автомобиля, накачайте давление до требуемого показателя.

Обратите внимание! Если ваша мембрана для гидроаккумулятора нуждается в замене, то в обязательном порядке приобретайте новое изделие с теми же характеристиками! Речь идет об объеме, габаритах, предельной температуре жидкости, диаметре горловины, материале, использованном при изготовлении, и прочем.

Во сколько обойдется замена?

Как уже отмечалось ранее, мембрана – это такой элемент описанного в статье оборудования, который ломается чаще всего. И неудивительно, ведь она постоянно растягивается и сжимается. Что же касается конкретной стоимости замены, то она зависит, прежде всего, от производителя, разновидности мембраны и самого гидробака.

Если по непрерывно пользуетесь водопроводной системой, то рекомендуем вам отдать предпочтение более дорогостоящей мембране, способной выдержать большое количество эксплуатационных циклов. Также заметим, что мембрана импортного производства будет стоить примерно так же, как половина нового гидробака. Зато срок службы такого изделия в несколько раз превышает аналогичный для более дешевых вариантов.

Пошаговая инструкция по замене мембраны

Итак, для начала отправьтесь в магазин инженерного сантехнического оборудования и приобретите новую мембрану. Идеальный вариант – вы снимете старух мембрану и возьмете ее с собой в магазин. Заметим, что мембраны могут отличаться в зависимости от конкретного производителя, причем в первую очередь – именно диаметром горловины. После прихода в магазин покажите старую мембрану и попросите, чтобы вам подобрали такую же новую. Если объем вашего резервуара составляет 24 литра, то вам выдадут такую же мембрану – то же на 24 литра. Аналогичная ситуация с гидробаком на 100 литров.

Важная информация! Большие модели гидроаккумуляторов имеют по паре входных/выходных отверстий, следовательно, мембраны для них также должны быть разными.

После покупки подходящего изделия можете приступать непосредственно к процедуре замены.

Для начала открутите шесть болтов фланца (есть вероятность, что в вашем гидробаке их количество будет большим). Извлеките предыдущую мембрану – та, по всей видимости, будет изношенной и порванной, а потому ее необходимо либо сразу отправить на свалку, либо использовать для изготовления чего-то полезного в хозяйстве.

Удалив предыдущую, приступайте к установке новой мембраны внутрь гидробака. При этом важно, чтобы края горловины изделия располагались точно на горловине гидроаккумулятора.

При установке фланца будьте предельно аккуратны, иначе горловина мембраны может съехать и потребуется повторно все разбирать. Далее осторожно прикрутите болты (рекомендуется делать это в различных местах, чтобы равномерно прижать изделие к гидробаку). Можете очень сильно их не затягивать.

После прикручивания фланца к гидробаку начинайте закачивать вокруг мембраны воздух. Возьмите для этих целей уже упомянутый выше насос для автомобиля, к примеру, и накачивайте. В данном примере насос накачивает приблизительно до трех атмосфер, а потому внутреннее давление вокруг мембраны составило около двух атмосфер.

Но вначале желательно накачать только одну атмосферу, чтобы давление внутри водопровода (а это три атмосферы) вдавило изделие внутрь гидробака, невзирая даже на то, что фланец прижимал края горловины. К слову, именно по этой причине в данном примере мастера решили закачивать более высокое давление, дабы мембрана не вытягивалась внутрь резервуара под воздействием напора воды.

Особенности заклеивания поврежденной мембраны

Для ремонта описываемого изделия может быть применен метод вулканизации. Благодаря последнему, эксплуатационный срок мембраны можно продлить еще на пару-тройку недель – этого должно хватить на поиск, приобретение и установку новой модели. Тем не менее, любые ремонтные работы в данном случае – это лишь временная мера, потому новую мембрану все равно придется приобретать.

А как насчет гидробака без мембраны?

Помимо стандартных гидроаккумуляторов промышленного производства, существует еще один альтернативный вариант – изготовить подобное устройство своими руками. По сути, гидробак без мембраны будет представлять собой простой резервуар для воды, поскольку именно она (мембрана) и «занималась» поддержанием давления в водопроводной системе. Тем не менее, в разы проще приобрести уже готовый гидробак – пусть и самый недорогой.

Для собственноручного изготовления такого гидробака вам потребуется следующее оборудование и материалы:

фитинги;
емкость, объем которой составляет минимум 30 литров;
ниппель;
шаровый кран;
прокладки, выполненные из резины;
кран на 1/2 дюйма;
герметик для уплотнения;
гайки и шайбы для крепежей.

После подготовки всего необходимого можете приступать непосредственно к рабочему процессу. Последний ничего сложного собой не представляет, а алгоритм необходимых действий представлен ниже.

Шаг первый. Вначале проделайте в резервуаре отверстия – в нескольких местах (сбоку, на днище либо крышке).

Шаг второй. В то отверстие, что расположено на крышке, установите кран на 1/2 дюйма, при этом в обязательном порядке используйте герметик и резиновые прокладки для уплотнения соединения, а в конце надежно зафиксируйте шайбами.

Шаг третий. Насадите на этот кран тройник.

Шаг четвертый. Возьмите запорный кран на 3/4 с надетым тройником и установите его в нижнее отверстие.

Шаг пятый. Осталось только отверстие сбоку – сюда устанавливайте шаровый кран.

Обратите внимание! Еще раз отметим, что все соединения следует обработать герметиком для более надежной фиксации.

В итоге еще раз подчеркнем, что при неисправном гидробаке водопроводная система не сможет нормально функционировать. И причина неисправности, это, как правило, мембрана для гидроаккумулятора. Но если будете следовать нашим советам и инструкциям, то с легкостью устраните любую возникшую проблему!

Не забывайте при этом о своевременной профилактике – она поможет продлить срок службы гидробака и самого трубопровода!

Видео – Инструкция по замене мембраны гидробака

Среди современных видов кровли мембранную кровлю можно отнести к одной из самых долговечных. Когда монтаж мембранной кровли производится в соответствии с технологическими требованиями, то качественное кровельное покрытие может прослужить своим хозяевам от 40 до 50 лет. Она отличается отличными эксплуатационными характеристиками, успешно противостоит перепадам температуры воздуха и поэтому может быть применена в любом регионе страны.

Соорудить такую кровлю не представляет особого труда, поскольку особенность материала позволяет устанавливать покрытие только в один слой. Использование современных полимерных материалов обеспечивает максимальную гидроизоляцию крыши и дает возможность сэкономить на материалах для дополнительной гидроизоляции. Благодаря эластичности и гибкости, которая присуща полимерам, их можно успешно применять для устройства крыш любой формы и уклона.

На сегодняшнее время строительство крыши дома с мембранной кровлей позволяет получить кровельное покрытие, которое почти полностью является монолитным и обладает великолепными гидроизоляционными свойствами. Такую кровлю заслуженно считают наиболее современной и отвечающей требованиям последнего времени.

Материалы, используемые для мембранной кровли

Кровля такого типа обустраивается с применением специальных материалов, которые принято называть мембранными, и которые в большом ассортименте представлены на рынке страны. Они отличаются надежностью, долговечностью и разнообразием цветовых оттенков.

Кровля крыши своими руками может быть сделана с использованием разных видов кровельных мембран. Все они имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Если до недавнего времени, когда речь заходила о мембранной кровле, подразумевалось, что она делалась из мембран ПВХ, то сегодня для этой цели используются мембраны ЭПДМ и ТПО. Остановимся более подробно на каждой из них.

Мембраны из ПВХ – это пластифицированный поливинилхлорид, армированный с помощью полиэфирной сетки. Чтобы повысить эластичность мембран в поливинилхлорид добавляется большой процент летучих пластификаторов. Полотна ПХВ мембран в процессе монтажных работ свариваются между собой горячим воздухом с помощью специального оборудования. Достоинством этой надежной конструкции является то, что места стыков полотен по прочности могут конкурировать с целостными участками. Мембраны ПВХ имеет высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам и огню. Они отличаются многообразием расцветок, но, к сожалению, имеют тенденцию к выгоранию. К недостаткам, о которых необходимо знать, когда вы будете решать, как правильно сделать крышу, является слабое противостояние мембраны воздействию растворителей, битума и различных масел. Мембранное полотно выделяет во внешнюю среду летучие соединения, что также является негативным фактором.

ТПО-мембраны — это производное термопластичных олефинов. Они выпускаются, как неармированными, так и армированными стекловолокном или полиэстером. Как и мембраны ПВХ, они свариваются, друг с другом с помощью специального оборудования горячим воздухом. Полученный шов отличается высокой прочностью и надежностью. Монтаж мембранной кровли с использованием ТПО-мембран более трудоемок, поскольку они имеют меньшую эластичность по сравнению с мембранами ПВХ и ЭПДМ.

При устройстве мембранной кровли с использованием вышеперечисленных материалов применяются различные технологии. Остановимся на тех, которые используются чаще всего.

Балластный способ закрепления мембран

Закрепление кровельных мембран балластным способом, который считается самым простым, применяется, когда уклон кровли составляет менее 15 градусов. Оно производится следующим образом:

Мембраны укладываются на поверхность кровли. Затем монтаж мембранной кровли осуществляют так, что их разравнивают и закрепляют по периметру при помощи клея или методом сварки. Закрепляются мембраны в местах, где они примыкают к вертикальным элементам крыши.
Сверху подготовленной таким образом мембраны укладывается слой балласта. Самыми лучшими его видами считают речную гальку средней фракции (от 20 до 40 мм), окатанные щебень и гравий.
Вес балласта должен быть не менее 50 кг на метр квадратный.
В случае, когда в качестве балласта будут пользоваться неокатанным гравием или битым камнем, мембранное полотно необходимо будет защитить от возможных повреждений. Можно уложить поверх него нетканое плотно плотностью свыше 500 г/м2 или маты.

Если вы начинаете строительство крыши, инструкция такого рода окажет вам действенную практическую помощь.

Механический способ закрепления мембран

В случае, когда конструкция крыши не в состоянии выдержать нагрузки, которые связаны с балластным закреплением кровельных мембран, применяется другой способ их закрепления. Речь идет о механическом монтаже мембранной кровли.

Механическим закреплением мембран пользуются в случае, когда конструктивные особенности крыши не позволяют качественно произвести приклеивание гидроизоляционного мембранного материала.

В качестве основы для механического крепления может использоваться профнастил, железобетон, дерево и прочее. Закрепить мембраны по периметру выступающих элементов крыши можно с помощью специальных краевых реек, на нижней стороне которых нанесен уплотняющий слой.

Кровля крыши своими руками предусматривает, что мембранные материалы будут крепиться на крышу при помощи телескопического крепежа. Он представляет собой пластиковый зонт с широкой шляпкой и металлические анкера, заменить которые можно дисковыми держателями большого размера. Последние применяют в случае, когда скат крыши имеет угол больше 10 градусов.

Установка механического крепежа производится в зонах, где происходит наложение мембранного полотна. Крепежные элементы располагаются с шагом, не превышающим 200 мм. Когда наклон ската крыши больше, чем 2-4 градуса, там, где располагается ендова, делается дополнительная линия крепежа.

Если строительство крыши дома производится с механическим закреплением кровельной мембраны в местах основания кровли, то необходимо принять меры для защиты мембраны от повреждения. Для этого под нее укладывается геотекстильный материал или нетканка.

Закрепление кровельных мембран способом наклеивания

Кровельные мембраны закрепляют способом наклеивания в очень редких случаях. Причина заключается в довольно дорогой стоимости таких работ. При этом нет гарантии, что прочность закрепления мембранного кровельного покрытия на основание кровли будет достаточно высокой.

Однако существуют ситуации, когда использование других способов, по каким-то причинам, является нецелесообразным или, лучше сказать, неосуществимым. Тогда можно прибегнуть к клеевому соединению. Монтаж мембранной кровли тогда производится с использованием клеевых смесей. По прочности на разрыв их соединение должно превышать прочность сопряжения соприкасающихся слоев кровли.

Наклеивание кровельных мембран можно производить не по всей их площади, а в наиболее ответственных местах. Это делается, как правило, по периметру кровли и в местах, где полотнища идут внахлест. К проблемным местам относятся ребра, ендовы и места примыкания мембран к выступающим элементам кровли – дымоходам, вентиляционным каналам и другим выступающим постройкам на крыше. Таким образом вы сократите затраты на клеевые составы.

Теплосварной способ соединения мембран кровли

Принимая решение, как правильно сделать крышу, многие застройщики отдают предпочтение теплосварному способу соединения мембранных полотен кровли. Он позволяет сделать крышу надежной и, одновременно, придать ей современный вид. Производство работ осуществляется с использованием специального сварочного аппарата. Он «выдает» струю воздуха, которая имеет температуру от 400 до 600 градусов. Для обеспечения прочности и надежности соединения кровельных мембран рекомендуется делать ширину сварного слоя 20-100 мм.

Полотна мембранного покрытия, при соединении которых используется сварка, создают герметичную поверхность высокого качества. Не следует забывать, что на сварное соединение не оказывает разрушающего влияния действие ультрафиолетовых лучей, чего нельзя сказать о клеевых швах.

Существенным недостатком таких соединений является то, что из-за сложности процесса сваривания, его будет сложно сделать своими руками.

Если вас серьезно волнует такой вопрос, как строительство крыши, инструкция по применению того или иного способа устройства мембранной кровли будет вашим надежным путеводителем.

Описанные выше технологии ее устройства могут успешно использоваться при возведении больших сооружений, частных коттеджей и придомовых построек. При их внимательном изучении, вы сможете получить теоретические знания о свойствах, которыми обладают мембранные кровельные материалы. Учитывая их характеристики, сферу и особенности применения, у вас появится возможность иметь в будущем красивую, надежную и долговечную мембранную кровлю!

Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

Какие пленки бывают в каркасном доме?

Пароизоляционная пленка

Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной . Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

Где применяют пароизоляционную пленку :
В стенах каркасного дома — изнутри
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

Мембрана в каркасном доме

1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая .

Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме :

Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал ()
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

Где применяют антиконденсатную пленку :
На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

Проблему подачи воды в доме при наличии источника — скважины или колодца — вполне можно решить самостоятельно. В этой статье мы расскажем о самых простых и недорогих способах водоснабжения на разных этапах. Вы узнаете об основных принципах устройства автономного водопровода в загородном доме.

Далеко не всегда получается приобрести дом или дачу, готовые под ключ, где всё уже установлено, испытано и работает. До 50% объектов купли-продажи имеют либо незавершённый вид, либо требуют ремонта или реконструкции. Иногда речь идёт об участке с фундаментом, а то и без него. Индивидуальными источниками воды на таких участках обычно служат артезианские скважины или колодцы.

Примечание. На каждую скважину буровики выдают документ — «Паспорт скважины». В нём указаны параметры (глубина, ширина, расстояние до зеркала) и эксплуатационные характеристики скважины (производительность, качество воды), которые будут решающими при выборе насосного оборудования.

Внимание! В случае отсутствия «Паспорта скважины» не следует устанавливать и эксплуатировать постоянное оборудование «вслепую». Заказать услугу исследования скважины можно в любой организации соответствующего профиля.

Этап строительства, наружных работ или полив

Вода — необходимый элемент не только для живых организмов, но и для химических реакций. Понадобиться она может на разных этапах строительства и эксплуатации дома, дачи. Мы рассмотрим варианты срочного монтажа и подачи воды в разных случаях.

Когда разводки водопровода ещё нет, а вода уже нужна, разумно применить временный вариант. В этом случае вода будет доставляться только по участку, набираться в ёмкости, использоваться для приготовления раствора и прочих хозяйственных нужд. Работа такой системы будет производиться в ручном режиме, по необходимости и только в летний период.

Колодец хорош тем, что в нём можно использовать все виды водоподъёмных насосов. Недостаток его в том, что обычно это место общего пользования — колодец на участке большая редкость. Поэтому мы будем ориентироваться в основном на индивидуальные скважины, исходя из экономии средств на временные коммуникации.

В обоих случаях рекомендуется оборудовать примитивный пульт управления подачи воды. Водорозетка может быть выполнена в виде жёсткого колена в форме П или Г со штуцерами на входе и выходе. Ключ — любой переключатель в наружном исполнении. Если диаметр скважины позволяет, можно использовать в ней недорогой вибрационный насос без поплавка. Насос должен входить в трубу свободно, с запасом минимум 2 см по окружности. Если диаметр трубы не позволяет установить садовый насос, на этом этапе можно подобрать скважинный или наружный, который потом будет работать в постоянной системе.

Что понадобится:

Любой погружной насос, конструктивно подходящий к источнику (в статье «Обзор погружных насосов для загородного дома» мы рассказывали о моделях этих агрегатов).
Переключатель в наружном исполнении.
Запас сплошного кабеля от ключа до насоса, установленного на глубину.
Трос, верёвка.
Материал для жёсткого колена — труба, колена трубы, штуцер под колено (1 дюйм на выходе).
Обратный клапан (латунь или пластик) под резьбу на выходе насоса и штуцер под клапан (1 дюйм на выходе).
Шланг под штуцеры (1 дюйм внутри).
Хомуты, крепёж, материал козырька и щита.

Порядок работы

1. Определяем глубину установки (подвеса) насоса. Если скважина (колодец) малой или средней глубины (10-25 метров), оптимально установить насос в 1 метре от дна. Вибрационные насосы дают напор до 60 метров. Глубину скважины можно определить пробным опусканием груза на верёвке.

2. Если необходимо — подключаем сплошной кабель заданной длины к насосу.

3. Отмеряем нужную длину верёвки (троса), шланга.

4. Устанавливаем обратный клапан со штуцером на насос.

5. Подсоединяем шланг к штуцеру насоса и крепим хомутами.

6. Опускаем насос в скважину на заданную глубину и фиксируем страховочный трос.

7. Монтируем электрощит (доска с укреплённым на ней ключом и автоматом) и подсоединяем кабель к переключателю, на который подаём напряжение.

8. Собираем жёсткое колено и устанавливаем его крепежами на прочную основу (столб, труба, стена). Материал для колена можно выбрать подручный — металл, ППР, металлопластик. Подсоединяем шланг к штуцеру колена и фиксируем его хомутами.

При установке наружного (садового) насоса процедура упрощается до уровня интуитивного восприятия: шланг с сетчатым фильтром и обратным клапаном опускается одним концом в источник, а другим подсоединяется к насосу. Вся система фиксируется по месту.

В этом варианте нам не потребуется кран для запора воды — его функцию выполняет обратный клапан, благодаря которому труба постоянно заполнена водой. Если установить штуцер на высоте 1 метр, можно подавать воду для полива самотёком на довольно большой участок при условии, что он не имеет уклона в сторону источника воды.

Цена вопроса. В этой системе дороже всего будет стоить только сам насос — от 600 до 1500 руб. Штуцеры, шланг, трос, обратный клапан (пластик) и автомат обойдутся примерно в 300-500 руб.

Водоснабжение маленькой дачи с поливом, подача воды в помещение на дальнюю точку

Для полноценного функционирования скважины зимой понадобится устройство кессона — переходного помещения между источником (скважиной) и потребителем (системы водоразбора дома). Обычно его располагают ниже уровня земли, глубже промерзания грунта. Он выполняет несколько жизненно важных функций:

Служит местом для установки оборудования, по сути, являясь насосной.
Удерживает постоянную температуру за счёт энергии грунта.
Поглощает шум от работы оборудования (насосной станции).

На этом этапе можно комбинировать временные элементы системы с постоянными. Есть элементы и показатели, которые останутся неизменными. Это глубина источника, расстояние до ввода в дом, глубина промерзания грунта, высота дома.

С учётом того, что мы стремимся постепенно ввести в эксплуатацию постоянную автономную систему водоснабжения , строительства кессона нам не избежать. Если мы эксплуатируем во временной системе вибрационный насос, то вся конструкция просто переносится в кессон.

Следующим постоянным элементом будет магистраль от кессона к вводу в дом. Этот участок лучше выполнить капитально, не зависимо от насосного оборудования. Трубу закладывать глубже промерзания грунта, диаметром не менее того, что в разводке дома, с шаровыми кранами с обеих сторон. Здесь возникает препятствие — путь от источника до потребителя может быть «тернист» и подлежит расчёту. Нас интересуют два основных показателя насоса: напор и глубина погружения водозабора (глубина всасывания для наружных).

Предположим, наши потребности на данном этапе весьма скромны: подача воды на высоту 2 метра от уровня 2-го этажа (от земли 5 м) в 10 метрах от скважины. Потребление — периодическое (наполнение ёмкостей), не более 1 м 3 в час. Глубина от насоса до зеркала воды — 5 метров.

Вычисляем высоту (Н), на которую насос должен поднять воду. 1 метр напора по вертикали равен 4 метрам горизонтального перемещения, на сопротивление системы — 5%:

Н = (6 + 10/4 + 2) + 10% = 11,55 — принимаем 12 метров.

При гидротехнических расчётах полученный показатель умножают на 2 — чтобы учесть дальнейшие условия эксплуатации. Итак, требуемый напор в нашем случае будет 24 метра.

Подобрав таким образом насос (с запасом мощности), мы включаем его в систему и устанавливаем в кессоне. В этом случае ручное управление на основе обратного клапана нам уже не подходит и пришло время внедрять автоматику. Первым и пока что единственным элементом управления будет реле давления. Его можно установить на вводе в дом (изнутри).

Что даёт реле давления? Оно срабатывает при открытии крана (падении давления) в системе и включает насос. Иными словами, автоматически подкачивает воду напрямую из скважины в систему. Мы подчёркиваем, что описанные устройства — временные меры, переходный этап к полноценной системе.

Внимание! Основная причина выхода из строя наружных и погружных насосов — частое кратковременное включение.

Обзор поверхностных насосов мы провели в предыдущей статье.

В таком виде система будет работать при открывании крана и позволит провести зиму с водой. Давление будет нестабильным, неравномерным, поэтому подключение водонагревательных приборов не рекомендуется.

Постоянное полноценное водоснабжение дачи или дома

Большая часть системы собрана и подключена. Осталось решить четыре задачи:

Стабилизировать давление в системе.
Защитить насос от частых кратковременных запусков.
Дополнить и окончательно скомпоновать систему.
Отфильтровать воду.

Задача 1 и 2

Давление выравнивается при помощи накопительного бака особой конструкции — гидроаккумулятора. Внутри него установлена герметичная резиновая мембрана, отделяющая водозаборный отсек от воздушного.

При включении гидроаккумулятора в систему происходит следующее: насос нагнетает воду в замкнутую систему, мембрана растягивается, создавая давление, срабатывает реле давления, насос отключается. Давление в системе поддерживается не насосом, а мембраной.

При малых объёмах потребления (мытьё рук, слив бачка унитаза) насос не включается на подкачку сразу, что в разы экономит его ресурс в сравнении с прямой системой. Для обеспечения дома, где проживает 4 человека, обычно достаточно бака на 30 литров, но существуют изделия на 50, 70, 100 и более литров. Рабочее давление гидроаккумляторов такого объёма — от 6 бар (атм). Реле давления выставляют в пределах 1-2,5 бар.

Задача 3 и 4

На этом этапе мы технически обеспечили подачу воды в дом на нужную высоту и расстояние под постоянным заданным давлением. Разумным шагом теперь станет «продление жизни» частям системы путём улучшения качества воды. Проще говоря, сейчас следует доукомплектовать систему фильтрами и смонтировать для постоянного использования.

Если скважина неглубокая и водозабор расположен близко ко дну, то установки грубого фильтра нам не миновать. Чтобы защитить крыльчатку и гидроаккумулятор, включаем в систему перед насосом (рядом с ним) фильтр грубой очистки. Непосредственно перед распределением воды в помещении устанавливают фильтры тонкой очистки для того, чтобы защитить чувствительные приборы домашней сантехники.

Внимание! Устанавливайте фильтры тонкой очистки в доступных местах для визуального контроля и своевременного обслуживания.

Классическим и наиболее удачным способом компоновки считается размещение всех описанных элементов (кроме фильтров тонкой очистки) в кессоне скважины. Это упрощает обслуживание и «прячет» шум под землю. При этом система не занимает места в доме.

Разумеется, описанные компоненты существуют в разных вариациях заводского исполнения. Самая удобная и популярная из них — портативная насосная станция. Она представляет собой гидрокомпрессор, компоненты которого подобраны с учётом взаимных показателей и собраны в заводских условиях. В неё входят:

поверхностный насос
гидроаккумулятор
манометр
реле давления
пульт управления

Затраты на поэтапную сборку насосной станции своими руками

Исходные данные:

Насос поверхностный. Требуемый напор — от 24 м, давление на выходе — от 3 бар, глубина всасывания от 7 м.
Гидроаккумулятор — 20-30 литров.
Реле давления 1-3 бар с манометром — 1 шт.
Обратный клапан (латунь) — 2 шт.
Труба ПНД — 10 м.
Труба ППР — 10 м.
Кран шаровой — 2 шт.

Таблица расходов:

Позиция	Производитель	Цена ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
Насос поверхностный	HAMMER NAC800A, КНР	2500	1	2500
	QUATTRO ELEMENTI Giardino1000, Италия	3300	1	3300
	GRUNDFOS JP 5, Германия	11000	1	11000
Гидроаккумулятор	EUROAQUA Н024L, КНР	1600	1	1600
	НАСОСЫ+ TANK 30L H, КНР	2100	1	2100
	AQUAPRESS AFC 24SB, Италия	5200	1	5200
Реле давления с манометром	Реле давления РДМ 5 (РМ 5) + манометр, Россия	400	1	400
Обратный клапан, латунь	AL-KO, Германия	300	2	600
Труба ПНД	-	20	10	200
Труба ППР	-	20	10	200
Кран шаровой	STA, Украина	70	2	140
Итого сопутствующий монтаж				1540
Итого насос + гидроаккумулятор				4100/5400/16200
Итого вся система				5640/6940/17740
Работа				5000
Итого материал и работа				10640/11940/22740

Обзор готовых насосных станций, подходящих под исходные требования:

Как видно из анализа, цена всей системы зависит от многих факторов, в том числе не учтённых в таблице (дополнительные, сопутствующие и транспортные расходы). Основной статьёй сметы являются насос и гидроаккумулятор. Их цена кардинальным образом зависит от производителя.

Как сделать гидроаккумулятор без мембраны своими руками

Специально для тех, кто привык всё делать сам, кратко опишем оригинальную и очень эффективную систему поддержания давления. Вместо заводского гидроаккумулятора устанавливаем герметичный бак из нержавеющей стали или пищевого алюминия. Подключаем к нему насос с поплавковым концевым переключателем. Устанавливаем на бак компрессор, который будет создавать нужное давление при любом уровне воды. Это сократит количество включений насоса ещё как минимум в два раза. При этом система усложнится за счёт компрессора.

Одной из последних новаций на рынке современных кровельных материалов является мембранная кровля. Технология ее укладки позволяет выполнить монтаж кровельного покрытия без швов, что дает кровле наилучшие гидроизоляционные характеристики. Рынок предлагает различные мембраны, которые различаются между собой составами и способами укладки.

Среди этого многообразия возможно подобрать вариант для любого типа. Рассмотрим, что представляет собой мембранная кровля и познакомимся с технологией ее укладки на различные поверхности.

В этой статье

Типы мембранной кровли

Производство мембранного покрытия базируется на полимерах и искусственных каучуках, которые и сообщают этому виду кровельного покрытия его эластичность. Существует три типа данного материала.

На основе поливинилхлорида

Мембраны ПВХ на основе поливинилхлорида, который является основой многих изоляционных кровельных материалов. Эластичность подобному покрытию придает летучий пластификатор, а гибкость – армирующая сетка из полиэфиров. Подобные характеристики позволяют применять ПВХ мембраны на крышах сложных конструкций.

Способ укладки данной мембраны исключает наличие швов, что в разы повышает ее устойчивость к протечкам. Кроме того, данные мембраны выпускаются в различных цветах, в том числе светлых, что позволяет крыше отражать солнечные лучи и не нагреваться в жаркую погоду. Монтируется при помощи теплосварки.

Данный тип мембранной кровли при своих достоинствах обладает приемлемой стоимостью, что делает его популярным материалом для обустройства крыш.

Мембрана ЭПДМ на основе искусственного каучука с армированием

Мембрана ЭПДМ на основе искусственного каучука с армированием при помощи полимерной сетки. Для улучшения прочностных характеристик в нее добавляются эфирные добавки. Гидроизоляция ЭПДМ мембраны высока из-за высокой адгезии к битумным поверхностям. Монтируется клеевым способом.

Недостатком кровли является ее высокая стоимость, которая окупается длительным сроком службы – более полувека.

Мембрана ТПО – новинка отечественного кровельного рынка. Материал производится на основе разных видов каучука, в которые для повышения прочности, эластичности и огнеупорности добавляют различные стабилизирующие добавки. В основе этого термопластичного материала лежат различные виды поливинилхлорида, а не резина. Монтируется теплосваркой.

Сфера применения

Кровля из мембраны, как правило, монтируется на . Удобством данного вида кровельных материалов является тот факт, что они могут быть уложены на старое кровельное покрытие без его демонтажа, что значительно экономит время и средства на благоустройство крыши или ее ремонт.

При использовании мембран на плоских крышах можно создать эксплуатируемую поверхность, на которой можно размещать различные объекты, в том числе с большой проходимостью. Это удобно при создании крыши над подземным гаражом или паркингом, при обустройстве кафе на крыше офисного или торгового центра.

Мембранные кровли активно задействованы в сферах многоэтажного и промышленного строительства, в то время как их использование в секторе частных домов только набирает обороты.

Важным преимуществом использования мембранных материалов является отсутствие дополнительной гидроизоляции в кровельном пироге.

Основные моменты при выборе и работе с мембранными покрытиями

Есть мнение, что мембранные кровельные материалы применимы только на плоских бетонных крышах. Опровергнем это мнение: мембраны можно монтировать на любые и особенно удобно применять для ремонта старых кровельных конструкций.

Расчет применения мембранной кровли должен основываться на следующих правилах:

Необходимо учитывать нагрузку на стропильную систему или стены здания. Если они надежны, то есть возможность балластного крепления мембраны. Если уверенности в прочности дома нет, то лучше выбрать сварочный или клеевой метод фиксации мембран;
При расчете количества материала, необходимого для покрытия крыши, нужно учитывать нахлесты в 5 см, а также необходимость монтирования мембраны на все виды примыканий.

Главное достоинство мембранной кровли – отсутствие швов – может быть в одночасье разрушено неверной технологией укладки. Не поленитесь проверить герметичность выполненных швов: после их остывания проведите по шву отверткой и убедитесь в отсутствии отверстий.

Монтаж

Технология кровли из мембраны зависит от типа выбранного покрытия и основания под кровлю. Рассмотрим основные методы монтажа.

Клеевой метод

Данным способом монтируется мембрана ЭПДМ. Для этого применяются специальные двухсторонние клеевые ленты, которыми проклеиваются стыки полотен мембранного материала. Подобная технология монтажа удобна в частном строительстве, так как не требует применения специализированного оборудования. Склеивание полотен производится достаточно быстро и не требует особой подготовки.

Однако, данный метод не дает долговечного герметичного покрытия. На месте стыков клеевая лента с течением времени начинает отходить и пропускать влагу под кровлю.

Метод теплосварки

Сварка стыков мембран делается при помощи нагретого воздуха. Этим методом укладываются мембраны ПВХ, ТПО. Используется сварочный аппарат, который поставляет струю воздуха температурой 600°. Может применяться строительный фен с возможностью разогрева воздуха до минимум 550°.

Полотна мембраны укладываются с нахлестом друг на друга, края нагреваются горелкой и склеиваются между собой. После того как материал остыл, образуется единое полотно с прочно запаянными швами. Швы после использования горелки полностью герметичны и обладают той же эластичностью, что и остальное полотно.

Правила укладки

Технология укладки ПВХ мембран содержит ряд правил:

Перед запаиванием швов важно очистить поверхность мембраны от любых загрязнений, в том числе от жира и химических веществ;
Полотна укладываются свободно, без натяжки. Величина нахлеста двух соседних полотен должна составлять не менее 5 см;
Важно достаточно быстро проводить сварочный аппарат, не задерживаясь долго на одном месте и не занижая рекомендуемые значения температур. При очень толстом шве есть большая вероятность разрыва полотна в месте около шва;
При слишком высокой температуре сварочного аппарата мембрана будет гореть и не склеиться;
Оптимальная ширина шва – не менее 2 см. При меньшем значении необходимо установить сверху шва круглую заплатку из мембраны.

При использовании строительного фена необходимо следом за насадкой, разогревающей стык полотен, проводить по ним валиком. При использовании сварочного аппарата этого не требуется, так как аппарат самостоятельно прикатывает свариваемую поверхность.

Балластный метод

В отличие от сварки, метод крепления мембраны балластом не требует использования специальной аппаратуры, что делает его приемлемым в условиях монтажа своими руками. Балластный метод возможен на плоских крышах и кровлях с уклоном до 15°.

Данная технология подразумевает наличие крепких несущих конструкций, так как закрепление ПВХ мембраны балластом связано с большим весом.

Монтаж заключается в следующем:

Раскат рулонов мембраны на основании;
Закрепление материала по периметру и в местах примыканий клеящей лентой;
Засыпание поверх мембраны балласта: не меньше 50 кг на 1 кв. м.

Для балласта подойдет щебенка, галька, блоки бетона или тротуарная плитка. Важно учитывать, что если балласт имеет острые углы, которые могут повредить поверхность мембраны, то необходимо предварительно укрыть кровельное покрытие нетканым материалом.

Балластное крепление ПВХ мембран удобно возможностью обустройства .

Монтаж мембранного покрытия на профнастил

Достаточно распространен вариант укладки мембраны на крыши из профнастила, благодаря чему крыша из профлиста утепляется и звукоизолируется.

Монтаж в данном случае следует по данному алгоритму:

На профнастил укладывается пароизоляция с нахлестом полотен;
Поверх пароизоляции укладываются плиты утеплителя в два слоя. Важно соблюдать перекрытие верхним слоем стыков нижнего;
Крепление утеплителя к основанию производится саморезами;
На утеплитель укладывает мембранное покрытие, швы которого запаиваются специальным оборудованием;
В местах примыканий делаются наложения из мембраны.

Наименование, фото	Краткое описание	Среднерыночная стоимость, в рублях за штуку
1. UNIPUMP на 24 литра (EPDM)	Изделие отечественного производства, объем которого, как можно догадаться из названия, составляет 24 литра. Выполнено из эластичной резины (этилен/пропиленовой, синтетического происхождения).	2200
2. UNIPUMP на 5 литров (EPDM)	Характеристики в данном случае практически те же, за исключением объема – здесь он составляет всего 5 литров.	2100
3. «Джиллекс» на 24 литра	Эта гидроаккумуляторная мембрана также производится в России и способна вместить в себя до 24 литров.	2100
4. UNIPUMP на 300 литров (EPDM)	Описание и характеристики те же, что у двух первых вариантов, вот только вместительность достигает уже 300 литров.	9900
5. «Джиллекс» на 300 литров	Рассчитана на температуру воды не более 99 градусов, может вместить в себя до 300 литров воды.	8200