Դանիայում կա մոտավորապես 46,000 Հան, 36,000 քրիստոնյա և 173,000 Անդերսեն: Եվ նաև մեկ թագուհի, մեկ թագաժառանգ և ևս 5,413,390 մարդ, որոնցից յուրաքանչյուրը գիտի, որ թանաքամանները կարող են խոսել, նորվեգական տրոլները գալիս են Դանիա, իսկ ծխնելույզ մաքրողներն աշխարհի ամենագեղեցիկ մասնագիտությունն են:

Նախ, մենք սովորում ենք, որ մեզ շրջապատող բոլոր մանրուքները կարող են խոսել, և մի փոքր ուշ կարդում ենք, թե ինչպես է արքայազն Համլետը խելագարվել, ինչի՞ հիման վրա: - մեր վրա, դանիերեն: Եվ մի փոքր ուշ մենք իմանում ենք Դանիացի մեկ այլ հեքիաթասաց Կիերկեգորի անունը միայն շատ մեծահասակների համար: Այս բոլոր պատմություններում, երեխաների կամ մեծահասակների համար, ինչ-որ բան կա դանիական հողից և սովորական հրաշքների հանդեպ դանիական հավատքից:

Ամեն ինչ կլիմայի մասին է: Կամ լանդշաֆտներում: Կամ վիկինգների արյան մեջ, ինչը ստիպում է դանիացիներին ոչ միայն հավատալ Օդին աստծուն, այլ հասկանալ, որ նա ինչ-որ տեղ թափառում է։ Կամ որ Դանիան միապետություն է, իսկ «թագուհի» բառն աշխարհի ամենահեքիաթներից մեկն է։ Կամ, վերջապես, արդյոք այն փաստը, որ Դանիան բաղկացած է կղզիներից, և դա ձեզ ստիպում է մտածել, թե ինչ կա այնտեղ, հարևան կղզում: Արժե մտածել, և ևս մեկ հեքիաթ պատրաստ է։

Բայց իրականում, իհարկե, Դանիան ասոցացվում է հեքիաթների հետ բացառապես Հանս Քրիստիան Անդերսենի պատճառով։ Միամիտ մելանխոլիկ, ով թույլ չի տալիս իրեն մոռանալ Կոպենհագենի կամ Օդենսեի ոչ մի փողոցում։ Անդերսենը նկարել է ամբողջ Դանիան. հուշարձաններ, փողոցներ, հուշատախտակներ, այս Փոքրիկ ջրահարսը նստած նայում է, նստում և նայում է... Անդերսենն աշխարհի ամենահայտնի դանիացին է, սրանից փախչել չկա:

Արդեն ուժեղ Անդերսենոմանիան էլ ավելի շքեղորեն կծաղկի մինչև 2005 թվականի գարուն. կլրանա գրողի ծննդյան 200 տարին։ Նրանք ասում են, որ միջոցառումն իսկապես առասպելական է լինելու՝ «համեմատելի իր ծավալներով, բացառությամբ, հնարավոր է, Օլիմպիական խաղերի բացման հետ»: Հազիվ թե ճոճվելու տեղ գտնվի. Անդերսենը ամենուր է, և եթե ինչ-որ սրճարանում կամ փողոցում չես տեսնում որևէ բան, որը կհիշեցնի քեզ նրա մասին, ապա դու Քրիստիանիայում եք, և շուտով մոտակա արևի ճառագայթը կխոսի ձեզ հետ կամ անարգող ասեղ.

Հանս Քրիստիան Անդերսենը ծնվել է Օդենսե քաղաքի Ֆունեն կղզում։ Մարդկանց աշխարհին, աստվածների աշխարհին և կենդանական աշխարհին, նա ավելացրեց ևս մեկ աշխարհ՝ փոքր բաների թագավորությունը՝ շատախոս և անտանելի, հուզիչ և մելամաղձոտ: Նա չէր կարող այլ վայրում ծնվել. Ֆունեն կղզու բնակիչները հպարտությամբ պատմում են, որ իրենց կղզի ժամանող բոլոր ճանապարհորդները միշտ ասում են. «Դա հեքիաթ է»:

Ֆյունենը խաղալիքներ թվացող փողոցներ և տներ են, որոնցում կարող եք ապահով կերպով տեղավորել հեքիաթների հերոսներին: Բայց դա նաև Գլավենդրուպի սուրբ պուրակն է (զգույշ եղեք, այստեղ է ապրում Թոր աստվածը), որի մեջտեղում կանգնած է մի կախարդական քար՝ ռունիկ գրություններով։ Եթե ​​դիպչես, ուրեմն անտանելի քամի կբարձրանա ու կփչի այնքան, մինչև ամբարիշտը, որը համարձակվել է վիրավորել աստվածներին, փախչել է պուրակից։ Ծառերը փորագրված են իրենց տառերով. «Հանս գումարած Մարին հավասար է սիրո» - և այս ամենը փակված է սրտում, կամ պարզապես «կար այսինչ տեղացի Վասյա» և ամսաթիվը: Ծառերին, ըստ լեգենդի, նույնպես չպետք է դիպչել, ուստի այս տառերը, ըստ երևույթին, կախարդական ձևով են հայտնվում։

Ժամանակին այստեղ զոհաբերություններ էին արվում (եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես էր, կարդացեք Նիլ Գեյմանի «Ամերիկյան աստվածները»): Դանիական հեքիաթները հավասարակշռում են վիկինգների հիշողությունը և այսօրվա խաղալիք տները: Միգուցե այս հեքիաթները ձյան հետ են գալիս, նստում ամեն մի ձյան փաթիլի վրա՝ գլուխդ հետ թեքիր ու բերանով բռնիր, ներսից աճում են, վերածվում դանդաղ, ծանր պատմությունների, ձյունե թագուհու պես սառը և սրտիդ պես տաք:

Ժամանակակից դանիական մեծագույն հեքիաթներից է Պիտեր Հեեգի «Սմիլան և ձյան զգացումը»՝ սառը և առեղծվածային հմայիչ վեպը Դանիայի և Գրենլանդիայի մասին: «Դրսում անսովոր ցուրտ է` մինուս 18 աստիճան Ցելսիուս, և ձյուն է գալիս, և մի լեզվով, որն այլևս իմը չէ, նման ձյունը կոչվում է քանիկ. մեծ, գրեթե անկշիռ բյուրեղներ, որոնք անընդհատ ընկնում և թափվում են՝ ծածկելով գետինը սպիտակ շերտով: փոշի», - այսպես է սկսվում այս պատմությունը, ոչ թե դետեկտիվ և ոչ ֆանտազիա, այլ ավելի շուտ ճանապարհորդություն ցրտի միջով: Դանիական խելագարությունն ու արևի շողերը միահյուսված են դանիացի ամենահայտնի ժամանակակից գրող Հյոեգի գրքերում։ Պարուհի, դերասան, նավաստի, լեռնագնաց, գրականագետ Հոգը կարող էր շատ բան պատմել հյուսիսային ծովերի սառցե ջրերում ապրող արարածների և անտառային հրեշների մասին։ Բայց նա գրում է մարդկանց ու ժամանակի մասին։

Մեկ այլ ժամանակակից հեքիաթասաց, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում, դանիացի Լարս ֆոն Թրիերն է: Նրա կինոհեքիաթները մի կողմից հստակ կառուցված են իր իսկ հորինած կանոններով, մյուս կողմից՝ բացահայտում են հանդիսատեսի հանդուրժողականության սահմաններն ու զարմացնում իրենց, թեկուզ հաշվարկված, հուզականությամբ։

Դոգմատիզմ և կատաղություն, սառնություն և խելագարություն՝ բացարձակ դանիական համադրություն, որից սարսռում է ամբողջ աշխարհը, պարգևատրում դանիացիներին ամենատարբեր մրցանակներով և գնում տեսնելու, թե ինչն է ստիպում այս փոքրիկ երկրին ստեղծել այդպիսի զարմանալի պատրանքներ:

Իսկ Դանիայում զբոսաշրջիկները սպասում են հենց այն, ինչին ձգտում են։ Նրա մասին ասված ամեն ինչ ճիշտ է, և ամեն ինչ թերագնահատված է: Ո՞ր երկիրը կարող է լինել, որտեղ Ձմեռ պապերը գալիս են ամռանը իրենց մասնագիտական ​​համագումարին: Որտեղ, որպես հիմնական զբոսաշրջային վայրերից մեկը, ցուցադրված է խելագար Համլետի ամրոցը, որտեղ նա երբեք չի ապրել: Որտե՞ղ են քաղաքի մի տարածքում կան օրենքներ, որոնք անվավեր են թագավորության մնացած մասերում:

Այդպիսին է երկիրը. Առասպելական. Ինչ են առնվազն Կոպենհագենի փողոցների, հրապարակների, տների և թաղամասերի անունները. Նոր Թագավորական հրապարակը, հենց այն, որի վրա լուռ կախարդը ժամանակին մահից փրկվել է իր եղբայրների կողմից, որոնք վերածվել են կարապների: Մարմարե եկեղեցի, Nyhavn - Նոր նավահանգիստ - խաղալիք գույնզգույն տներով, որոնք արտացոլված են ճոճվող ալիքների մեջ, Ամալիենբորգ պալատը - Դանիայի թագավորների պաշտոնական նստավայրը ... Նույնիսկ թագավորական ընտանիքը շատ առասպելական տեսք ունի. ասում են, որ թագաժառանգն ամուսնացել է հոնկոնգյան գեղեցկուհու հետ: և ինքը մեքենա է վարում։ Իսկ թագուհի Մարգրետե II-ը Բալթասար անունով առասպելական դաչշունդ ունի: Բազմաթիվ հեքիաթներ են պատմում նաև պառլամենտի մասին՝ օրինակ սովորական դանիացիները կարող են գալ խորհրդարանի նիստին և լսել, թե այնտեղ ինչ է խոսվում։

Դանիայում դեռ շատ կախարդանք կա։ Ռիբա քաղաքն, օրինակ, հայտնի է նրանով, որ Դանիայում միակն է, որտեղ արագիլներ են ապրում (հայտնի չէ, թե այստեղ ծնելիությունը որքան է, բայց ամենայն հավանականությամբ ամենաբարձրն է երկրում)։ Նրանք ասում են, որ դանիական յուրաքանչյուր ամրոցում կարելի է հանդիպել ուրվականի՝ սպիտակ տիկնոջ, որը եթե կարողանար խոսել, անշուշտ ինչ-որ բանից կբողոքեր։ Իսկ Էլսինորի ամրոցում, որը կոչվում է Կրոնբորգ, Համլետի հայրը վերջերս ոչ մեկին չի երևում։ Ճիշտ է, տեղացի զբոսավարները, որոնք նույնիսկ ուրվականներից ավելին են, պնդում են, որ Համլետի հոր ստվերը պարբերաբար շրջում է ամրոցով և անընդհատ ականատեսներին պատմում նրա մահվան նոր մանրամասները։

Եթե ​​հավատում եք նույն Անդերսենին, ապա դանիացի Հոլգերը նստած է հենց այս ամրոցի նկուղում: Հոլգեր Դանսկեն, ըստ լեգենդի, շղթայված է երկաթով և պողպատով, նրա մորուքը արմատավորված է սեղանին, նա քնում է և երազում տեսնում այն ​​ամենը, ինչ անում են Դանիայում։ Բայց եթե երկիրը վտանգի մեջ է, նա կարթնանա, որ տեր կանգնի նրան: Միգուցե դանիացիներն այդքան հոգ են տանում շրջակա միջավայրի մասին և այդքան եռանդով հարկեր են վճարում, որովհետև իզուր չեն ուզում անհանգստացնել իրենց հովանավորին. թող քնի, իրենք կարող են գլուխ հանել:

Լեգոլենդը նույնպես հայտնի է ամբողջ աշխարհին, այստեղ ամեն ինչ կառուցված է Լեգոյի բլոկներից, ներառյալ եվրոպական հիմնական տեսարժան վայրերը, Դանիայի թագավորական պալատը և, իհարկե, Հանս Քրիստիան Անդերսենի արձանը:

Փախուստ չկա, Անդերսենը՝ Համլետի հոր ստվերը, հետևում է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի Օդենսում և Կոպենհագենում, Դանիայի 400+ կղզիներից յուրաքանչյուրում: Ահա Օդենսե գետը. «Բոմ-բոմ!» - Օդենս գետի զանգակ ավազանից զանգ է լսվում... Ամենախոր տեղը գտնվում է Կույս վանքի դիմաց, այն կոչվում է զանգակատուն, և այս անդունդում ապրում է մի ջուր մեկ. Ջրաշխարհը, իհարկե, հիշում է Հանս Քրիստիանին, հարցրու, թե քեզ հետաքրքրում է։ Նա այնքան միայնակ է, որ ուրախ է զբոսաշրջիկների հետ խոսելու համար։

Ահա Նիհավնը, որտեղ երկու տների վրա ցուցանակներ կան, որ այստեղ մեծ հեքիաթասաց է ապրել։ Ահա La Glace հրուշակեղենը. այն հիմնադրվել է 1870 թվականին, և ամեն ամիս այստեղ թխում են հատուկ տորթ՝ այն անվանելով Անդերսենի հեքիաթի պատվին, իսկ 13 համարի տորթը կրում է հենց պատմողի անունը։ Կերեք Հանս Քրիստիանին, դա անմոռանալի է։

Ահա Արդյունաբերական արվեստի թանգարանը. «Կախարդական գալոշների» ուսանողը գլուխը խցկեց վանդակի միջով և դուրս սողաց՝ միայն մեկ անգամ էլ գալոշներին ցանկություն հայտնելով։ Այս ցանցը դեռ անձեռնմխելի է: Ո՞վ գիտի, միգուցե ինչ-որ տեղ նման գալոշներ կան։

Ահա Տիվոլի զբոսայգին. այն բացվել է դեռ 1843 թվականին, Անդերսենը մասնակցել է դրա բացմանը, և այգու տեսարժան վայրերից մեկը՝ Չինական բազարը, նրան տվել է հեքիաթի գաղափարը Գեղշիկի և Չինական կայսրի մասին։ Այժմ այս գրավչությունը չկա, բայց հեքիաթը մնում է։ Ենթադրվում է, որ Տիվոլիում զգացվում է 19-րդ դարի ոգին. այստեղ վաճառվում են նույն թիթեղյա զինվորները։ Անդերսենին, ի դեպ, ամենևին էլ դուր չի եկել այգին։ Փիթեր Վեյլը կարծում է, որ ամբողջ խնդիրն այն է, որ Տիվոլիից հեշտ առաքինության կանայք ծիծաղում էին հեքիաթասացուհու տեսքի վրա:

Այժմ Կոպենհագենում Անդերսենի երկու հուշարձան կա։ Երեխան պետք է բռներ այս բրոնզե հեքիաթասացներից մեկի ոտքերից, բայց Անդերսենը, իմանալով այդ մասին (քանդակն արվել է նրա կենդանության օրոք), բարկացավ. «Իմ հեքիաթները մեծերի համար նույնն են, ինչ երեխաների համար. !" - և աղջկան հանեցին ծնկներից։ Եվ ինչ-որ կերպ անհարմար է մեծահասակներին Անդերսենի ծնկներին դնելը: Եվ, իհարկե, Փոքրիկ ջրահարսը: Թեև ես ընդհանրապես չեմ ուզում խոսել այդ մասին Դանիայի հետ կապված. երկիրը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան պոչով այս անարտահայտիչ բրոնզաձույլ կինը, որի գլուխը սղոցված էր, հետո թեւը, և որին զբոսաշրջիկները գալիս են այնպես, ասես նրանք. աշխատում էին. Ծիծաղելի է, բայց բալերինան մոդել է ծառայել Փոքրիկ ջրահարսի համար։ Խեղճ ծովային արարածը հավանաբար կուրախանա, եթե իմանար այդ մասին։

Բայց, անկեղծ ասած, ամենուր տարածված Անդերսենը միանգամայն իրավացի էր։ Նա հավատում էր, որ չկան ավելի լավ հեքիաթներ, քան այն, որ ստեղծում է հենց կյանքը: Ահա դրանք, այս հեքիաթները. Նովայա Գավանի բազմերանգ տները, անսպասելի «Մոսկովյան երեկոներ» հետիոտնային փողոցի Ստրոգետի երաժիշտների կատարմամբ, թագավորական պալատում պահակախմբի փոփոխություն, Լեգոլենդի տեխնիկական գերազանցություն, սրտեր: սուրբ պուրակի ծառերը. Եվ կենդանի քամին շրջում է գորշ խոր ջրի վրայով:

Քսենիա Ռոժդեստվենսկայա

ԴԱՆԻԱ(Դանիայի թագավորություն) - պետություն Հյուսիսային Եվրոպայում, Յուտլանդական թերակղզում և Դանիայի արշիպելագի կղզիներում (Զելանդիա, Լոլլանդ, Ֆալսթեր և այլն, ինչպես նաև Բորնհոլմ կղզին): Կղզիները փոխկապակցված են բազմաթիվ կամուրջներով և լաստանավերով։ Դանիայի տարածքը ներառում է նաև Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող Ֆարերյան կղզիները և Գրենլանդիան, որոնք ունեն ներքին ինքնակառավարում։ Երկրի տարածքի մակերեսը կազմում է 43 հազար կմ 2 (առանց Ֆարերյան կղզիների և Գրենլանդիայի): Դանիայի բնակչությունը կազմում է 5,38 միլիոն մարդ (2003 թ.), որը գրեթե ամբողջությամբ բաղկացած է դանիացիներից։ Դանիայում պաշտոնական լեզուն դանիերենն է։ Մայրաքաղաք Կոպենհագեն.

5-6-րդ դարերում դանիացիները Շվեդիայի հարավից եկան Յուտլանդական թերակղզի, որտեղ բնակեցված էին ջուտները, անգլերը, սաքսոնները և տևտոնները։ Դանիացիները մասնակցեցին վիկինգների ծովային արշավանքներին, ներխուժեցին Բրիտանիա և տուրք պարտադրեցին նրան (դանեգելդ)։ 10-րդ դարում ստեղծվեց մեկ թագավորություն, իսկ մոտ 960 թվականին Դանիայում ընդունվեց քրիստոնեությունը։ 11-րդ դարում Դանիայի թագավորները գրավեցին Նորվեգիան և Անգլիան (Կնուտ I Հզոր), բայց մի քանի տարի անց թագավորությունը փլուզվեց։

Դանիան միջնադարում կատաղի պատերազմներ էր մղում Հյուսիսային ծովում գերակայության համար: 1397 թվականին կնքվեց Կալմարի միությունը, որը միավորեց Դանիան, Նորվեգիան և Շվեդիան մեկ պետության մեջ և գործեց մինչև 1523 թվականը։ 1536 թվականին ներդրվեց Ռեֆորմացիան։ Երեսնամյա պատերազմին Դանիան մասնակցել է բողոքականների կողմից։ 1660 թվականին Դանիան դարձավ ժառանգական միապետություն։ Հյուսիսային պատերազմից հետո Դանիան ձեռք բերեց Շլեզվիգի մի մասը։ 17-րդ դարում Բալթիկ ծովում հեգեմոնիայի համար դանիա-շվեդական պատերազմների ժամանակ Դանիան պարտվեց Շվեդիային։ Նապոլեոնյան պատերազմներում Դանիան անցավ Ֆրանսիայի կողմը և ռմբակոծվեց բրիտանական նավատորմի կողմից: Նապոլեոնյան պատերազմների շարունակությունը Շվեդիայի հետ պատերազմն էր 1813-14 թթ. Դանիան Նորվեգիային տվել է Շվեդիայի տիրապետության տակ (առանց Իսլանդիայի), իսկ 1864-66-ի Պրուսիա-Ավստրիա-Դանիական պատերազմից հետո։ կորցրեց Շլեզվիգը և Հոլշտեյնը: 1918 թվականին Իսլանդիան ստացավ ինքնավարություն՝ մնալով Դանիայի հետ անձնական միության մեջ մինչև 1944 թվականը։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Դանիան չեզոք մնաց։ 1920 թվականին Հյուսիսային Հոլշտեյնը նրան վերադարձվեց համաժողովրդական պլեբիսցիտի արդյունքներով։ Չնայած 1939 թվականին չհարձակման պայմանագրի կնքմանը, նացիստական ​​Գերմանիան 1940 թվականի ապրիլին գրավեց Դանիան։ 1948 թվականին Ֆարերյան կղզիներին տրվեց ինքնակառավարում։ 1972 թվականին գահ բարձրացավ Մարգրեթ II-ը։

Դանիան ՄԱԿ-ի անդամ է 1945 թվականից, ՆԱՏՕ-ին՝ 1949 թվականից, Եվրոպայի խորհրդի՝ 1949 թվականից և Եվրամիությանը՝ 1973 թվականից։

Դանիայի մշակույթը շատ բազմազան է. Բայց եթե փորձես ինչ-որ բան ընդգծել, ապա առաջին տեղում, իհարկե, կլինեն դանիացի մեծ գրող, հեքիաթասաց Հանս Քրիստիան Անդերսենի հեքիաթները։ Ցանկացած մարդ, հատկապես երեխա, հիշում է իր «Մատնաչափը», «Տգեղ բադիկը», «Ձյունե թագուհին», «Ջրահարսը» և այլն: Անդերսենի հեքիաթները համատեղում են ռոմանտիկան և ռեալիզմը, ֆանտազիան և հումորը, երգիծական սկիզբը հեգնանքով: Դրանցից շատերը հիմնված էին բանահյուսության վրա՝ տոգորված մարդասիրությամբ ու քնարականությամբ։ Կարծում եմ, որ մեր էջում ներկայացված դանիական ժողովրդական հեքիաթները ձեզ կհետաքրքրեն ոչ պակաս, քան Անդերսենի հեքիաթները։

«Այն, ինչ չի կարելի խլել մարդուց,

Այսպիսով, ժամըտեսածի մասին

(հին ժողովրդական իմաստություն)

Մենք մեծ ճանապարհորդություն ենք սկսում սկանդինավյան երկրներում։ Լուսադեմին հասնելով շվեդական Իշտադ նավահանգիստ՝ մենք ավտոբուսով արագ հաղթահարում ենք շվեդական դաշտերը հողմաղացներով և մոտենում Շվեդիան (Մալմյո) Դանիայի հետ կապող 16 կիլոմետրանոց Էրիսոնբրին կամրջի նուրբ ժանյակին։ Սա Դանիայի թագավորության դարպասներից մեկն է։ Սահմանն անցնում է կամրջի մեջտեղով և նշվում է միայն կլոր վահանով՝ կապույտ ֆոնի վրա Եվրամիության աստղերով և «Դանիա» մակագրությամբ։ Այո, և հենց Դանիան կարելի է համեմատել Եվրոպայից դեպի Սկանդինավյան թերակղզի նետված կամրջի հետ։

Փոքր երկիր հարուստ պատմությամբ

Ճանապարհին մեր էքսկուրսավարը սկսում է այս փոքրիկ թագավորության պատմությունը՝ նշելով, որ Դանիան այնքան փոքր է չափերով, բայց այնքան հարուստ է պատմությամբ և տեսարժան վայրերով, որ դուք կարող եք ամբողջությամբ հատել այն ծայրից ծայր՝ չավարտելով դրա մասին պատմությունը: Այն, որ Դանիայում ոչ ոք չի ապրում ծովից ավելի քան 54 կմ հեռավորության վրա, խոսուն կերպով խոսում է տարածքի մեծության և երկրի սահմանների կազմաձևման առանձնահատկությունների մասին։ Սա աշխարհի ամենացածր և հարթ երկրներից մեկն է։

Դանիան գտնվում է Յուտլանդիա թերակղզում (այնտեղ կա Գերմանիայի հետ միակ 68 կիլոմետրանոց ցամաքային սահմանը)։ 4-րդ դարում ջուտներն ու անգլերը ժամանեցին Դանիա, Ազգերի մեծ միգրացիայի ժամանակ նրանք գաղթեցին Բրիտանիա, իսկ Յուտլանդիայի թերակղզին բնակեցրին Սկանդինավյան թերակղզու հարավից եկած դանիացիները։ Դրանց մասին առաջին տեղեկությունները հայտնվում են VI-VII դարերի սկզբնաղբյուրներում։ Դանիացիները միավորված էին ցեղային միություններում, 9-րդ դարի սկզբին նրանք սկսեցին զարգացնել հասարակության վաղ ֆեոդալական կառուցվածքը, որը գլխավորում էին առաջնորդները (կոնունգները), ստորև ՝ ցեղային ազնվականությունը և ազատ համայնքային գյուղացիները (պարտատոմսերը), որոնք իրավունք ունեին արջի զենքեր. Սկզբում գոյություն է ունեցել մեկ սկանդինավյան համայնք, որի փլուզումից հետո ձևավորվել են մի շարք սկանդինավյան ժողովուրդներ (մասնավորապես դանիացիներ) և ձևավորվել է դանիական պետությունը (X դար)։ Երկրի միավորումը վերջնականապես ավարտվեց Հարոլդ I-ի օրոք (987թ.): Այդ մասին են վկայում նաև Ջելինգի ռունիկ քարի գրությունները, որտեղ առաջին անգամ հայտնվում է «Դանիա» բառը։ Jelling Stones-ը համարվում է Դանիայի «ծննդյան վկայականը»։ Դանիացիները 8-րդ դարի վերջից 11-րդ դարի վերջից տեղի ունեցած վիկինգների արշավների ակտիվ մասնակիցներ էին։ Այս ժամանակահատվածում Իսլանդիան յուրացվեց, և բնակավայրեր ստեղծվեցին Գրենլանդիայում և Հյուսիսային Ամերիկայում (Վինլանդիա)։

1397 թվականին Կալմարի միության արդյունքում ստեղծվեց երեք պետությունների միություն՝ Դանիա, Նորվեգիա և Շվեդիա Դանիայի թագուհի Մարգրետե I-ի (Մարգրետե I) իշխանության ներքո։ Միությունը տևեց մինչև Շվեդիան՝ Գուստավ I թագավորի գլխավորությամբ, անջատվեց 1523 թվականին։ Դանիան և Նորվեգիան մնացին միավորված մինչև 1814 թվականը, երբ Դանիան հրաժարվեց Նորվեգիայից՝ հօգուտ Շվեդիայի՝ Քիլի խաղաղության համաձայն։ Նորվեգիայի նախկին հյուսիսատլանտյան ունեցվածքը՝ Գրենլանդիան, Իսլանդիան և Ֆարերյան կղզիները մնացին Դանիայի Թագավորության մաս, բացառությամբ Իսլանդիայի, որը անկախություն հռչակեց 1944 թվականին։ Ավելի ուշ Ֆարերյան կղզիներն ու Գրենլանդիան ստացան տեղական ինքնակառավարում։

Բավականին երկար ժամանակ այս բոլոր ժողովուրդները խոսում էին դանիական լեզվի բարբառներով (ժամանակակից նորվեգական լեզուներից մեկը դանիերենի բարբառն է):

Դանիան վաղուց համարվում էր մոլորակի ամենաբարգավաճ երկիրը։ Այստեղ առատորեն ապրում են բավարարված 5,7 միլիոն դանիացիներ՝ հարգելով իրենց թագուհուն և լիովին վստահելով միապալատ խորհրդարանին, որը կոչվում է Ֆոլկետինգ: Դանիայում, ինչպես և սկանդինավյան բոլոր երկրներում, հիմնական կրոնը բողոքականությունն է (ավետարանական լյութերական եկեղեցի):

Ժամանակակից Դանիան երկրի օրինակ է, որն ունի բարձր զարգացած տեխնոլոգիաներ, բարձրորակ անվճար բժշկություն, արժանապատիվ կրթություն, արժանապատիվ կենսաթոշակներ, կյանքի բարձր տեւողություն (76 տարի տղամարդկանց համար և 81 տարի կանանց համար): Երկրում գործազրկություն գրեթե չկա. Մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ն 2015թ.- 52114 դոլար (ԱՄՀ-ի ցուցակում 7-րդ տեղ):

Դանիայի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը հենց դանիացիներն են, նրանց ընկերասիրությունը, հյուրընկալությունը և հումորը: Դանիացիներն ապրում են սկանդինավյան, եվրոպական և բալթյան մշակույթների խաչմերուկում։ Սա օգնեց նրանց բաց լինել թե՛ սահմանների առումով, թե՛ արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ։ Դանիական սրտի բանալին hygge բառն է, որը նշանակում է ջերմության, առողջության և մտերմության համադրություն:

Դանիայի թագավորների, թագուհիների և արքայազների մասին - Դանիայի միտքը, պատիվը և խիղճը

Դանիան աշխարհի ամենահին թագավորությունն է, թագավորների իշխանությունը ոչ մի օր կանգ չի առել թագավորության ողջ պատմության ընթացքում։ Ես նշում եմ, որ Օլդենբուրգի և Գլյուքսբուրգների դինաստիաների բոլոր արքաները (1442 թվականից մինչ օրս) օրիգինալ չէին. բոլոր թագավորները կոչվում էին կամ քրիստոնյաներ, կամ Ֆրեդերիկ:

Ահա պատմությունից մեկ փաստ, որը բնութագրում է թագավորի իրական հոգատարությունը իր հպատակների հանդեպ։ 1940 թվականի ապրիլի 9-ին գերմանական զորքերը մտան Դանիա և 2 ժամվա ընթացքում գրավեցին երկիրը։ Ըստ լեգենդի, նացիստների կողմից Դանիայի օկուպացումից հետո Քրիստիան X-ը, որի կարգախոսն էր՝ «Աստված իմ, իմ երկիր, իմ պատիվ» արտահայտությունը, իմանալով հրամանի մասին, որ դանիացի հրեաները պետք է կրեն Դավթի դեղին աստղը։ , Ալեքսանդրինա թագուհուն խնդրում է իր հագուստին ամրացնել Դավթի աստղը՝ ի նշան հրեաների հետ համերաշխության՝ ասելով, որ բոլոր դանիացիները հավասար են։ Դավթի աստղը կրծքին դրած՝ նա ձիով շրջում է Կոպենհագենում։ Թագավորի օրինակին հետեւում են սովորական դանիացիները՝ իրենց հագուստին, շենքերին ու մեքենաներին դեղին աստղեր ամրացնելով։ Դրանից հետո պատվերը չեղարկվել է...

Թեև այս պատմությունը հաճախ է պատմվում լրատվամիջոցներում, այն իրականում երբեք չի եղել: Մասնավորապես, օկուպացիոն իշխանությունները երբեք հրաման չեն տվել, որ դանիացի հրեաները կրեն նման ցուցանակներ։ Այն ծագել է թագավորի և նրա ֆինանսների նախարար Վիլհելմ Բուլի զրույցից, որի ընթացքում Քրիստիան X-ը նշել է, որ եթե գերմանական վարչակազմը փորձի Դանիայում ներմուծել Դավթի աստղի կրումը, «գուցե մենք բոլորս պետք է այն կրենք»։ Բայց ի երախտագիտություն, Արդարների ծառուղում գտնվող իսրայելական Յադ Վաշեմ հուշահամալիրում 25 համարի ծառը նվիրված է Դանիայի ժողովրդին, համարը 26-ը՝ Քրիստիան X թագավորին:

Միապետության ողջ պատմության ընթացքում կառավարել են միայն երկու թագուհիներ, որոնք նույնպես կրել են նույն անունը՝ Մարգրեթ I (1387-1412) և ներկայիս Մարգրեթ II (գահին 14.01.1972 թ.): Բայց նրանց գահակալության ժամանակը երկրի պատմության լուսավոր էջն է։ Մարգրեթ I-ը ընդմիշտ մտավ Դանիայի պատմության մեջ՝ ենթարկելով ողջ Սկանդինավիան (հիշեք Կալմարի միությունը):

Դանիացիները պաշտում են իրենց ներկայիս կայսրուհի Մարգրետե II-ին։ Նրա մասին ոչ մի բամբասանք չկա, որը նման է Բուքինգհեմյան պալատի կյանքին: Թագուհու պահվածքի քննարկման միակ դեպքն ընդհանրապես չի շոշափել նրա անձնական կյանքը. Սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Դանիայի խորհրդարանը նոր էր սահմանել ինքնաթիռներում ծխելու արգելքը։ Եվ Մարգրեթը, մոլի ծխող, կամ մոռացության կամ ինչ-որ այլ պատճառով, վերցրեց ու վառեց ծխախոտը։ Բոլոր թերթերը քննարկել են. հնարավո՞ր է բացառություն անել թագավորական անձանց համար։ Թագուհին քննարկման այլ պատճառներ չի տալիս։ Նա զբաղված կին է։ Նա ամուսնու հետ թարգմանում է գրքեր, նկարում։ Որպես նկարչուհի, նա նախագծել է մի քանի գրքեր (ներառյալ Թոլկինի «Մատանիների տիրակալը» դանիերեն թարգմանությունը), հանդես է եկել որպես զգեստների դիզայներ մի քանի թատերական բեմադրություններում և նույնիսկ բալետի արտադրության դիզայներ է եղել։ Նրա հիմնական պարտականություններից մեկը՝ գահի արժանի ժառանգորդի կրթությունը, նա նույնպես հաջողությամբ կատարեց։ Սուբյեկտների ընդհանուր կարծիքի համաձայն՝ թագաժառանգ Հենրիխը պարզվել է, որ իրեն պետք էր։ Մարգարեթը որդուն թույլ տվեց ամուսնանալ սիրո համար, որն էլ ավելի շահեց իր հպատակների սերը։ Նրա ծննդյան օրը Դանիայում ազգային տոն է՝ կառնավալներով և հրավառությամբ:

Կոպենհագեն - Դանիայի հոգին

Կոպենհագենի մայրաքաղաքը գտնվում է տարածաշրջանի ամենամեծ կղզիներից մեկում՝ Զելանդիայում, Էրիսոն նեղուցի ափին՝ Բալթիկ և Հյուսիսային ծովերը միացնող ջրային ճանապարհ։

Գեղեցիկ պատմական քաղաք, որը հիմնադրվել է 1167 թվականին Աբասալոն եպիսկոպոսի կողմից։ Մայրաքաղաք է դարձել դեռ 1443 թվականին։ Ներկայում դրանում ապրում է 1,1 մլն մարդ։

Կոպենհագենը մեզ դիմավորում է սառնությամբ, ուժեղ հոսքերով, բայց, ի ուրախություն մեզ, առանց անձրևի, որն այնտեղ հաճախակի հյուր է լինում։ Ակամայից նրան համեմատում ես հյուրընկալ մարդու հետ, ով հյուրընկալությամբ բացել է իր դարպասները հյուրերի առջև՝ հայտնի բազմաթիվ հուշարձաններով, սյուներով, աշտարակներով ու զանգակատներով։ Նախ այցելում ենք Սուրբ Ալբան եկեղեցին Լանգելինյեի ամբարտակի վրա:

Սուրբ Ալբան եկեղեցու մոտ կա մի հետաքրքիր առարկա՝ մեծ շատրվան, որտեղ պատկերված է պտղաբերության դիցաբանական աստվածուհի Գեֆիոնը խիստ դեմքով և փքված երկգլուխ մկաններով, որը հետապնդում է չորս զայրացած ցուլի մտրակով։ Այն ստեղծվել է 1908 թվականին Անդերս Բոդգորդի կողմից՝ օգտագործելով սկանդինավյան դիցաբանության լեգենդը, ըստ որի Շվեդիայի թագավորը պայման է դնում՝ ինչքան հող հերկի մեկ գիշերում, այնքան կստանա։ Գեֆիոնը թափահարեց մտրակը, իսկ ցլերը հերկեցին ամբողջ գիշեր՝ պոկելով Շվեդիայից մի հսկայական կտոր։ Ահա թե ինչպես է ծնվել Դանիան։

Գնում ենք գեղեցիկ ծաղկի այգի, որի կենտրոնում գտնվում է վեհաշուք հուշարձանը, ստորոտում այն ​​կահավորված է թնդանոթների և թնդանոթների դնչկալներով, գագաթը զարդարված է հաղթանակի խորհրդանիշով՝ Նիկե աստվածուհի։ Սա Փառքի Օբելիսկն է՝ նվիրված 1700-1721 թվականների Հյուսիսային պատերազմի հիշատակին։

Մեր շրջագայությունը շարունակվում է, և մենք գալիս ենք այն վայրը, որտեղ գտնվում է Կոպենհագենի խորհրդանիշը՝ Փոքրիկ Ջրահարսը, բայց նա չկա... Էքսկուրսավարը հասկանում և շտապում է հանգստացնել՝ Փոքրիկ ջրահարսը «գործուղման» մեջ է։ Պեկինում՝ միջազգային ցուցահանդեսում. Իսկ այս լուսանկարը համացանցից է՝ քաղաքի գլխավոր խորհրդանիշն ընդհանրապես չկորցնելու համար։

Ամալիենբորգ պալատական ​​համալիր - Դանիայի ղեկավար

Այլ տեսարժան վայրերից առանձնանում է 1750-ականներին կառուցված Ամալիենբորգ պալատական ​​համալիրը։ Համալիրն իր անունը ստացել է պալատի տիրուհու անունից, որն այստեղ կանգնած է եղել, բայց ամբողջությամբ այրվել է՝ Սոֆի Ամալիենբորգ։ Չորս միանման շենքեր գտնվում են միմյանց դեմ ութանկյուն քառակուսու վրա,

որի կենտրոնում վեր է խոյանում Ֆեդերիկո Վ-ի նրբագեղ ձիասպորտի հուշարձանը: Շենքերը շրջապատված են պարտեզով, որը բաժանում է դրանք նավահանգստից:

Մեր բախտը բերեց՝ ականատես եղանք պատվո պահակախմբի փոփոխության գունեղ ու հանդիսավոր արարողությանը։ Հենց կեսօրին, երթի բռավուրային հնչյունների ներքո, մուգ կապույտ համազգեստով և գլխարկներով թագավորական պահակները ուրախ անցան մեր կողքով և գրավեցին իրենց դիրքերը՝ փոխարինելով նույն համազգեստով խիզախ ընկերներին, բայց միայն բարձր արջի գլխարկներով։

Մոտակայքում է գտնվում հայտնի Մարմարե տաճարը։ Նրա 30 մ տրամագծով գմբեթը շատ նման է Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարի գմբեթին։

Ինձ դուր եկավ նաև տաճարի ինտերիերը։

Մարմարե տաճարից ոչ հեռու բարձրանում է Ալեքսանդր Նևսկու ոսկե գմբեթով ռուսական ուղղափառ եկեղեցին: Նրա պատմությունը կապված է կայսրուհի Մարիա Ֆեոդորովնայի՝ Ալեքսանդր III-ի կնոջ՝ դանիական արքայադուստր Դագմարի անվան հետ։ 1880 թվականին կայսրը հրամայեց Կոպենհագենում՝ իր կնոջ հայրենիքում, գնել ուղղափառ եկեղեցու կառուցման վայր։ Դրա կառուցման համար գանձարանից հատկացվել է 300 հազար ռուբլի, 70 հազարը՝ կայսեր անձնական միջոցներից։ Եկեղեցին օծվել է սուրբ ազնվական իշխան Ալեքսանդր Նևսկու անունով՝ Ալեքսանդր III-ի երկնային հովանավորը։

Glyptothek - Կոպենհագենի քանդակագործական ակնարկը

Դանիան իրավամբ կարելի է անվանել երկիր-թանգարան։ Փոքր Դանիան ունի ավելի քան 700 թանգարան, լավ պահպանված հնագույն ամրոցներ և ամրոցներ։ Եվ այս ամենը գտնվում է 44 հազար քմ տարածքում։ կմ. Դրանցից ավելի քան 60-ը կա միայն Կոպենհագենում: Կան նաև հայտնի Մադամ Տյուսոյի մոմե թանգարանը, Գինեսի ռեկորդների համաշխարհային թանգարանը, փոստային և հեռուստատեսության թանգարանը և Հրաշքների թանգարանը, որտեղ կան հետաքրքրասիրություններ ամբողջ աշխարհից և շատ անսովոր: անվանել «Հավատում եք, թե ոչ», և նույնիսկ Էրոտիկայի թանգարանը, որն աշխարհում առաջինն է, որը ցուցադրել է էրոտիզմի պատմությունը իր ցուցադրության մեջ՝ բաղկացած բացիկներից, լուսանկարներից, ֆիլմերից, քանդակներից և այլ իրերից: Ձանձրալի չի լինի այցելել Վագոնների թանգարան, Թատրոնի պատմության թանգարան, Կլոր աշտարակ, Աշխատանքի թանգարան։ Դանիայի դարավոր պատմությունը, անցյալի բազմաթիվ հուշարձանները և տեսարժան վայրերի միջև փոքր հեռավորությունները հաճախ այցելուներին ստիպում են բացականչել. «Սա երկիր չէ, սա իրականություն դարձած հեքիաթ է»:

Արվեստի բնագավառում փորձագետ մեր ընկերոջ խորհրդով այցելում ենք Գլիպտոտեկ։ «Glyptothek» հասկացությունը ներմուծել է Բավարիայի թագավոր Լյուդվիգ I-ի գրադարանավարը՝ հունարեն «glypt os» բառից, որը նշանակում է «կտրված քար» և «thēkē»՝ պահեստ, տուփ, այսինքն՝ փորագրված քարերի հավաքածու։ , քանդակի թանգարան։ Ներկայումս երեք թանգարան ստացել է «Glyptothek» անվանումը՝ Մյունխենում, Աթենքում և Կոպենհագենում։

Նոր Carlsberg Glyptothek-ը հիմնադրել է արվեստի մեծ գիտակ, «գարեջրի արքան»՝ Carlsberg ապրանքանիշի հիմնադիր Կարլ Յակոբսենը։ Թանգարանի հավաքածուն առաջացել է նրա անձնական հավաքածուից։ Թանգարանում ներկայացված են տարբեր դարաշրջանների արվեստի գործեր՝ հնագույնից մինչև ժամանակակից: Ներքևի հարկում կա հին քանդակների ընդարձակ հավաքածու՝ հունական, եգիպտական, էտրուսկական և հռոմեական: Հայտնի վարպետների բազմաթիվ քանդակներ կան, այդ թվում՝ ֆրանսիացի քանդակագործ Ռոդենի 30 աշխատանքները։

Հետաքրքրություն է ներկայացնում հենց թանգարանի շենքը՝ կենտրոնում ձմեռային այգիով, որը գտնվում է քաղաքի հենց կենտրոնում գտնվող Տիվոլի այգու մոտ: Գլիպտոտեկի առաջին թեւը նախագծվել է ճարտարապետ Վիլհելմ Դալերուպի կողմից և բացվել է 1897 թվականին։ Հետագայում՝ 1906 թվականին, այն համալրվել է նոր թեւով, որը նախագծել է Հաք Քամփմանը։ Այս թևում պահվում են անտիկ գործեր։ 1996 թվականին թանգարանն ընդլայնել է դանիացի ճարտարապետ Հենինգ Լարսենը։ 2006 թվականին Glyptothek-ը կրկին վերականգնվել է։

Ռոզենբորգ ամրոցը և թագավորական այգին՝ թագավորական թագի զարդերից մեկը

Տեսնելու բան կա և բերդերի ու ամրոցների սիրահարներ։ Օրինակ, մենք ուշադրություն դարձրինք Կոպենհագենի Ռոզենբորգ ամրոցին։ Քրիստիան IV-ը Ռոզենբորգը կառուցել է 1606-34 թվականներին՝ որպես տոնական ամրոց։ Այս ամրոցի ոճը՝ հոլանդական վերածնունդը, մեծապես որոշվել է հենց Քրիստիան IV-ի ձեռքով արված գծագրերով: Հետագա թագավորները նույնպես օգտագործեցին ամրոցը մինչև Ֆրեդերիկ IV-ը 1710 թվականին կառուցեց Ֆրեդերիկսբերգը։ Դրանից հետո Ռոզենբորգ թագավորներն այցելում էին միայն երբեմն՝ հիմնականում պաշտոնական ընդունելությունների համար և այլն։ Բացի այդ, այն օգտագործվում էր որպես թագավորական ունեցվածքի մառան, այնտեղ պահվում էին ժառանգներ, գահեր, ռեգալիաներ և այլն։

Որպես թանգարան՝ Ռոզենբորգը երկար ավանդույթ ունի։ Արդեն 1838 թվականին թագավորական պահեստները բաց էին հանրության համար։ Քրիստիան IV-ի և Ֆրիդրիխ IV-ի համար կահավորված սրահները վերականգնվել են իրենց սկզբնական տեսքով։ Հետագա թագավորների ամրոցային կյանքը ներկայացված է դահլիճներում, որոնց կահավորանքը ցույց է տալիս ոճի փոփոխություն և ներառում է թագավորական ամրոցների կահավորանք: Սրա նպատակն էր ցույց տալ ազգային պատմությունը, որը, այն ժամանակվա կարծիքով, ամուր կապված էր թագավորական դինաստիայի հետ։ Նման ժամանակագրական դասավորված ցուցադրությունը նոր խոսք էր թանգարանային բիզնեսում, որը տարբերվում էր ավելի վաղ ժամանակների թանգարանների թեմատիկ ցուցադրություններից։ Երբ 19-րդ դարի 60-ական թվականներին Ռոզենբորգը հայտնաբերվեց այն տեսքով, որով այն հիմնականում հասել է մեզ, այն գրավեց հասարակության ավելի մեծ ուշադրությունը: Թագավորական դինաստիան նրանում ներկայացված էր մինչև վերջին մահացած թագավորը, ինչի կապակցությամբ Ռոզենբորգը դարձավ Եվրոպայում իր ժամանակին նվիրված առաջին թանգարանը։

Արժե առանձնացնել նրա նկուղն ու գանձարանը։ Նրա ցուցահանդեսում ներկայացված են թագավորական կյանքի ատրիբուտները՝ զենք և գինի, փղոսկրից և սաթից իրեր, ձիավարության հագուստ, թագավորական զարդեր, գավազան, ինքնավարների թագեր և այլն։

Կանաչ կամրջով անցնում ենք Արքայական այգի, որը նախատեսված էր թագավորի զվարճության, մասամբ՝ թագավորական սեղանի համար մրգեր ու բանջարեղեն աճեցնելու համար։

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով այգին շրջապատված է եղել խրամով, որի վրայով շարժական կամուրջ է նետվել։ Հոլանդական Վերածննդի ոճով այգու ամենահին հատվածը հատուկ պահպանվել է, ընդ որում՝ քայլելով այգում, ինչպես նաև պալատում, կարելի է տեսնել, թե ինչպես է փոխվել պարտեզի տեսքի նորաձևությունը, դրանց դասավորությունը և պարտեզի զարդարանքները։ .

Ամրոցի յուրաքանչյուր ճարտարապետ իր սեփականը բերեց այգիներ, և արդյունքում ստացվեց 12 հեկտար տարածք։ Կան նեոկլասիկական ոճի տաղավարներ, մի շարք նշանավոր քանդակներ։ Կանաչ պատկերասրահները փոխարինվում են կոկիկ սիզամարգերով, ամենուր հարմարավետ նստարաններ են։ Հանգստանալու հիանալի վայրն այժմ ոչ միայն թագավորների համար է. 18-րդ դարի սկզբից այգին բաց է բոլորի համար:

Քաղաքապետարանի հրապարակը Կոպենհագենի սիրտն է

Մենք շարունակում ենք մեր քայլարշավը Քաղաքապետարանի հրապարակում՝ ընդարձակ հրապարակ, որը կարող է միաժամանակ ընդունել ավելի քան 100 հազար մարդ: Դա տեղի է ունեցել իր պատմության մեջ երկու անգամ՝ առաջին անգամ՝ 1945 թվականին Դանիայի ֆաշիզմից ազատագրվելուց հետո, երկրորդը՝ 1992 թվականին, երբ այդ երկրի հավաքականը հաղթեց ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում։ Մեր ուշադրությունն առաջին հերթին գրավեց քաղաքապետարանը, որը կառուցված է մուգ կարմիր աղյուսով, ինչպես Կոպենհագենի շատ շենքեր, ներառյալ. երկաթուղային կայարան, Տիվոլի այգի և Գլիպտոտեկ: Քաղաքապետարանի ֆրոնտոնի վրա կա Աբասալոն եպիսկոպոսի ոսկյա հարթաքանդակը։ Մի քանի այլանդակ վիշապներ նստած են քաղաքապետարանի դիմաց, կարծես հսկում են մուտքը։

Քաղաքապետարանի մոտ կա մի անսովոր շատրվան, որը կոչվում է «Ցուլը պատռում է վիշապին»։

Քաղաքապետարանի ձախ կողմում կա կարմիր բարձր պատվանդան, որի վրա կանգնած են երկու վիկինգ աշուղներ՝ փչելով իրենց հրապույրները։ Այս պատվանդանի հետ կապված են մի քանի լեգենդներ. Ըստ առաջին լեգենդի՝ եթե երկիրը վտանգի մեջ լինի, վիկինգներն իրականում կփչեն իրենց խայծերը, իսկ դանիացի Հոլգերը, ով հանգստանում է Կրոնբորգ ամրոցի զնդանում, կբարձրանա պաշտպանության։ Երկրորդի համաձայն՝ վիկինգները պետք է շեփորահարեն, եթե հրապարակով անմեղ աղջիկ անցնի։ Կոպենհագենցիները, մյուս կողմից, կատակում են և վստահեցնում, որ հրապուրանքները կհնչեն այն պահին, երբ հրապարակում հայտնվի գոնե մեկ մարդ, ով բոլոր հարկերը վճարել է։ Ում կողմն ենք մենք հաշվի առնում, բայց փաստը մնում է փաստ՝ մինչ այժմ ոչ ոք չի լսել խողովակների ձայնը։

Քաղաքապետարանի հրապարակի անկյունում Հանս Քրիստիան Անդերսենի հուշարձանն է՝ փայլեցված բրոնզե ծնկներով. բոլորը՝ մեծ ու փոքր, ցանկանում են նստել մեծ պատմողի ծնկներին: Անդերսենը նայում է դեպի հայտնի Տիվոլին, ինչը բավականին տարօրինակ է, քանի որ Անդերսենը զվարճանքի պարկի ստեղծման մոլի հակառակորդն էր։

Քաղաքապետարանի հրապարակի մոտ գտնվող աշտարակի վրա կա հեծանիվով աղջկա արձանիկ։ Սա մի տեսակ եղանակի կանխատեսող է: Եթե ​​անձրև էր սպասվում, ապա անձրեւանոցի տակ գտնվող աղջիկը կհեռանար։

Ströget փողոց - քաղաքի կենտրոնական զարկերակը

Այնուհետև մենք քայլում ենք Եվրոպայի ամենաերկար Strøget հետիոտնային փողոցով, որը գտնվում է Դանիայի մայրաքաղաքի հենց կենտրոնում, որը ձգվում է աղմկոտ Քաղաքապետարանի հրապարակից մինչև Նոր Թագավորական հրապարակ՝ լայն բաց տարածություն Քրիստիանբորգ պալատի դիմաց, որտեղ այժմ գտնվում է Դանիայի խորհրդարան. Նրա երկարությունը 1800 մ է։ Strøget-ը ներառում է հին քաղաքի մի քանի հատվող փողոցների ցանց, սակայն այն հատող փողոցները հետիոտն չեն։

Խաչմերուկում կան մի քանի հրապարակներ, որոնց կենտրոնում կան հրաշալի շատրվաններ, որոնց թվում է Կարիտասը՝ շատրվանը, որի գագաթին կանգնած է մի կին երեխաների հետ։

Փողոցը բառացիորեն ցցված է բոլոր տեսակի ռեստորաններով, սրճարաններով, խանութներով՝ ամեն ճաշակի համար նախատեսված ապրանքներով, այդ թվում՝ հուշանվերներով, ինչպես նաև տաղավարներով՝ տարբեր ուտելիքներով, պաղպաղակով և խմիչքներով:

Այս հաստատություններից մեկի մուտքի մոտ կա աշխարհի ամենաբարձրահասակ մարդու քանդակը (նա դանիացի է) և մենք լուսանկարվում ենք նրա հետ։

Strøget-ը ավարտվում է Նոր Թագավորական հրապարակում՝ կենտրոնում գտնվող Քրիստիան V-ի հուշարձանով: Հրապարակի ամենանշանավոր շենքը Թագավորական թատրոնն է։ Սա փողոցային երաժիշտների, արտիստների բնակավայր է, ովքեր հերթապահում են այնտեղ՝ սպասելով հաճախորդներին և ռիկշաներին։ Դրա վրա գտնվող արագիլների շատրվանը մոտ 100 տարեկան է։

Լատինական թաղամաս - Դանիայի ուղեղը

Անջատելով Ströget փողոցը, մենք մտնում ենք և զննում Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տաճարը: Ներսում շատ թեթեւ է, կողքերին քանդակներ են դրված։

Մայր տաճարի հետևում համալսարանական թաղամասն է, որը կոչվում է Լատինական թաղամաս: Այն իր անունը պարտական ​​է Կոպենհագենի համալսարանին, որն աշխարհում ամենահիններից մեկն է, որը հիմնադրվել է 1479 թվականին: Շենքերից մեկի դիմաց շարված էին համալսարանի շրջանավարտների կիսանդրիները՝ Դանիայի համբավ բերելով գիտական ​​հանրության շրջանում, որոնց թվում մենք ճանաչում ենք ականավորներին: ֆիզիկոս Նիլս Բոր.

Լատինական թաղամասով մեր զբոսանքն ավարտում ենք մեկ այլ հետաքրքրասիրության՝ Կլոր աշտարակի այցելությամբ, որի ճակատին ամրացված է ոսկե զինանշանը: Այն կառուցվել է 1642 թվականին՝ որպես հնագույն Կոպենհագենի համալսարանի աստղադիտարան։ Աշտարակի բարձրությունը 36 մետր է։ Շենքի ներսում պարուրաձև նուրբ վերելք է՝ առանց աստիճանների, որի երկարությունը 209 մետր է։ Հետաքրքիր փաստ. 1716 թվականի այս եզակի վերելքի ժամանակ Համայն Ռուսիո մեծ ցարը՝ Պետրոս Մեծը, ձիով նստեց աշտարակի ամենագագաթը: Այո, և ոչ միայնակ, այլ կառքի ուղեկցությամբ Ցարինա Քեթրինի հետ։ Այժմ այս գագաթին տեղադրված է պտտվող գմբեթ, որի հարթակից բացվում է Կոպենհագենի զարմանալի համայնապատկերը։ Աշտարակը զննելով՝ մենք գնում ենք Նյուհավենի նավահանգստային թաղամաս։

Նավով զբոսանք քաղաքի արյան զարկերակների երկայնքով

Մենք ավարտում ենք մեր քայլարշավը Նյուհավն քաղաքի (Նոր նավահանգիստ) ամենագեղատեսիլ շրջաններից մեկում, որը ձգվում է Նյու Հարբորի ջրանցքի երկայնքով, որը կապում է ներքին քաղաքը ծովի հետ: Ջրանցքը փորվել է դեռևս 1671 թվականին թագավորական ինժեների նախագծով, և դրա երկայնքով կառուցված շենքերի մեծ մասն ավելի քան երեք հարյուր տարվա պատմություն ունի։ Նա անսովոր գեղեցիկ է։ Խաղաղորեն ճոճվում են ջրի վրա, հնաոճ փայտե նավերը կոկիկ, իրար կծկված երկու-եռահարկ բազմագույն տների ֆոնին, տեսարանը պարզապես անմոռանալի է: 18-րդ դարի վերջին և 19-րդ դարի սկզբին ջրանցքի շրջակայքը Կոպենհագենի առևտրի կենտրոնն էր։ Նավահանգստում մենք նստում ենք բոլոր քամիների համար բաց նավը և գնում նավով շրջագայության բազմաթիվ ջրանցքներով և նեղուցով, այնպես որ մեզ հաջողվեց տեսնել քաղաքի գրեթե բոլոր տեսարժան վայրերը: Առաջին բանը, որին զբոսավարը ուշադրություն է դարձնում, այն տունն է, որտեղ ապրել և աշխատել է Հանս Քրիստիան Անդերսենը ավելի քան մեկուկես դար առաջ։

Մեզ զգուշացրել են, որ բադիկ լինի. մենք անցնում ենք շատ ցածր կամրջի տակով, այն շատերից մեկը, որը կտեսնենք ավելի քան 2 ժամ զբոսանքի ժամանակ։ Նավը բառացիորեն մանևրում է բազմաթիվ զբոսանավերի մեջ: Զբոսանավերը Կոպենհագենում սովորական լանդշաֆտ են: Նրանք այնքան շատ են մեր ճանապարհին, կարծես ամեն մի բնակիչ ունի իր զբոսանավը։ Եվ մենք կարծում էինք, որ հեծանիվները կոպենհագենցիների համար տրանսպորտի հիմնական և սիրելի ձևն են։ Կամ գուցե զբոսանավը, մեքենան և հեծանիվը կարևոր հատկանիշներ են յուրաքանչյուր դանիացու կյանքի համար:

Մենք լողում ենք Թագավորական գրադարանի գերժամանակակից շենքի կողքով, որը կոչվում է «Սև ադամանդ» իր փայլուն սև գույնի համար, կապույտ պատուհաններով նոր բարձրահարկ շենքի կողքով, կարծես հարյուրավոր կապույտ աչքեր աչքով են անում մեզ:

Եվ որքան փոքր սրճարաններ և ռեստորաններ, որոնք կանգնած էին ջրի վրա, մենք հանդիպեցինք, դրանք պարզապես չեն կարող հաշվել: Եվ ամենուր հանգիստ, անշտապ, ընկերասեր մարդիկ։ Ջրանցքներով նավարկելիս մենք ուշադրություն ենք դարձնում այն ​​փաստին, որ ժամանակակից շենքերը ներդաշնակորեն գոյակցում են պատմական տեսարժան վայրերի կողքին։

Նավակը մոտենում է հիպիների և ազատ արտիստների պետության կազմում գտնվող հայտնի նահանգի ափին, որը 1971 թվականին անօթևանների և ուսանողների կողմից հռչակվեց որպես «Քրիստիանիայի ազատ պետություն»։ Նախկին զորանոցի տարածքում գտնվող «պետությունը» հիմնված է կոլեկտիվիզմի սկզբունքների վրա, այստեղ արգելված է մեքենաները, ծանր թմրանյութերը, չկան հարկեր, վարձավճարներ, բայց կա ազատ ու բոհեմական կյանք։ Որոշ մտավախություններով և բուռն հետաքրքրությամբ՝ ամեն տարի աներևակայելի թվով զբոսաշրջիկներ այցելում են Քրիստիանիա:

Բավականին նեղ ջրանցքներից մեկով նավարկելով՝ ուշադրություն ենք դարձնում մեկ այլ տաճարի՝ Ամենափրկիչ եկեղեցուն՝ յուրօրինակ սրածայրով, որը, հակառակ բոլոր ճարտարապետական ​​ավանդույթների, ոլորված է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ։ Այն գտնվում է քաղաքի հին թաղամասում՝ Քրիստիանհավնում, որտեղ իրենց առանձնատները կառուցում էին հարուստ վաճառականներն ու մեծահարուստները։

Մենք հետաքրքրությամբ նայում ենք նախկին ռազմածովային բազայի տարածքում գտնվող բնակելի թաղամասին, որտեղ նավահանգիստները վերածվել են էլեգանտ յուրահատուկ տների, որտեղ մարդիկ ապրում են:

Ջրանցքներով զբոսնելը ավարտում է մեր ծանոթությունը Կոպենհագենի հետ։ Կոպենհագենի մասին կարելի է անվերջ խոսել։Այս քաղաքն ամենևին էլ չի ուզում հեռանալ, ինչպես դու չես ուզում ավարտին հասցնել քո պատմությունը դրա մասին, քանի որ ամեն մի անկյուն, ամեն փողոց գրավում է, զարմացնում և բացվում ամեն անգամ նոր կողմից։

Հեծանիվները դանիացիների ամենուր տարածված ոտքերն են

Կոպենհագենում լավ զարգացած է տրանսպորտային ենթակառուցվածքը։ Այսպիսով, մետրոն, S-գնացքը, ավտոբուսները, տաքսիները գտնվում են քաղաքի քաղաքացիների և հյուրերի ծառայության մեջ։ Բայց դանիացիների կյանքը հանգիստ է ու չափված, շատերը աշխատանքի են գնում կամ սովորում հեծանիվով։ Ասում են, որ նրանք ծնվել են հեծանիվով: Զբոսաշրջիկներին վստահեցնում են, որ սա նախարարների ու պատգամավորների սիրելի տրանսպորտն է։ Հեծանիվները ակնհայտորեն գերակշռում են մեքենաներին, նրանք ազատորեն կանգնած են փողոցներում և ճանապարհներին։ Հեծանվային ճանապարհները դանիացիների հպարտությունն են, դրանք օրինակելի են։ Հանրապետության ողջ տարածքում անցկացվել է 3300 կիլոմետր երկարությամբ հանրապետական ​​նշանակության տասը ճանապարհ։ Բնականաբար, կան նաև տեղական հեծանվային արահետներ։ Կոպենհագենի ճանապարհներին հեծանիվների գծանշումները հայտնվեցին 1901 թվականին՝ աշխարհում առաջին անգամ, իսկ դանիացի Պետերսենը հեծանիվի հայրն էր: Կոպենհագենում կա 120 հեծանիվների կանգառ: Դուք մոտենում եք ավտոկայանատեղին, 20 պսակներից բաղկացած մետաղադրամ եք նետում հատուկ անցքի մեջ, և հեծանիվը ձեր ծառայությանն է: Դու սահում ես, մոտենում ես ցանկացած ավտոկայանատեղի, հեծանիվը դնում դարակում, և 20 կրոն ընկնում է, այսինքն՝ անվճար օգտագործում ես հեծանիվը։ Կոպենհագենի կենտրոնում կարելի է գտնել նաև ռիկշաներ։

Kronberg Castle - Դարպաս դեպի Դանիայի Թագավորություն

Հեռանալով քաղաքից, որն այդքան կարճ ժամանակում ուղղակի հիացրել է մեզ, մենք շարժվում ենք դեպի Կոպենհագենից քառասուն կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հելսինգոր քաղաքը։ Այս քաղաքում կանգնած է Կրոնբերգ ամրոցը։

Ի տարբերություն նախորդ ամրոցների, Կրոնբերգը քիչ է մնում խաղաղ երազներ տեսնել. դա կոշտ է և ագրեսիվորեն մռայլ: Ամրոցի դարպասների հարթաքանդակները պատկերում են կանանց գանգերը ձեռքին, իսկ ծանր փայտե դռները պսակված են հրեշների սարսափելի քմծիծաղով:

Հենց այս ամրոցում էր, ըստ Շեքսպիրի, որ դժբախտ Համլետը տանջում էր իրեն՝ փնտրելով հավերժական հարցերի պատասխանը, և հենց այնտեղ, ինչ-որ տեղ զնդաններում, հոր ստվերը դեռ չի հանդարտվում՝ փնտրելով. վրեժխնդրության միջոց. Այնուամենայնիվ, ոչ թագավորները, ոչ անձամբ Շեքսպիրը երբևէ չեն ապրել Կրոնբերգում: Այժմ այնտեղ է գտնվում Նավագնացության և առևտրի թանգարանը։ Այստեղ հրաժեշտ ենք տալիս հյուրընկալ Դանիային։

Ձեռքով դղյակը թափահարելով՝ ժամը 18-00-ին մեկնելուց մեկ րոպե առաջ մտնում ենք լաստանավ։ 20 րոպեից մենք լաստանավով կհասնենք Շվեդիայի Հելսինգբոր քաղաք։ Բայց դա բոլորովին այլ պատմություն կլիներ...

Եզրակացություններ և պատճառներ, թե ինչու պետք է այցելեք Դանիա

Դանիան տիկնիկային թագավորություն է, որը ցույց է տվել, որ փոքր երկրներ չկան։ Փոքրիկ հարմարավետ Դանիան տեսողականորեն հիանալի է, այն ունի խաղաղ խաղաղության, ջերմության և բարի կամքի մթնոլորտ. այն ամենը, ինչ դանիացիներն անվանում են «hygge» կարճ բառը: Դրանում ինչ-որ հեքիաթային ոգի է տիրում. երևի պատահական չէր, որ նա աշխարհին նվիրեց մեծ հեքիաթասաց Հանս Քրիստիան Անդերսենին, որի հեքիաթների վրա Երկրի բոլոր ծայրերում մեծացել է մարդկանց ավելի քան մեկ սերունդ: Այս ամենը կարծես հրաշալի ամրոց լինի լավ ու բարի տիրոջ հետ, ով կարողացավ հարմարավետ կյանք ստեղծել իր հպատակների համար։ Իսկ նրանք էլ իրենց հերթին պատասխանում են նրան իրենց սիրով, աշխատանքի նկատմամբ ոչ ստրկատիրական վերաբերմունքով։ Դանիացիները լավ են աշխատում և պատրաստակամորեն վճարում են շատ բարձր հարկեր։ Նրանք չեն տրտնջում իրենց ճակատագրից, հասկանում են, որ այն հարյուրապատիկ կվերադառնա իրենց մոտ և չի նստի ինչ-որ մեկի ուռած գրպաններում։ Դու ակամա համեմատում ես Դանիան քո հայրենիքի հետ ու սկսում հասկանալ, թե ինչու են դանիացիները հարուստ ու հաջողակ, իսկ ուկրաինացիները՝ աղքատ ու անզոր՝ չնայած Աստծո տված բնական հարստությանը։ Պատճառներից մեկն է արժանապատիվ կառավարության բացակայությունը և մեր ժողովրդի համար բարձր արդյունավետ աշխատանքի և վարքագծի բարձր մշակույթի բացակայությունը։ Երկրորդը մեր պատմության և բնավորության մեջ է։

Ես տեսա և իմացա այն ամենը, ինչ նկարագրված է այս շարադրության մեջ, մեկ օրում, ավելի ճիշտ՝ մեկ աշխատանքային օրում։ Շատ թե քիչ - դատեք ինքներդ: Ես ուզում եմ գալ այս երկիր հանգստյան օրերին և արձակուրդներին, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ կա լավ հանգստի և հետաքրքիր ժամանցի համար։ Սրանք բազմաթիվ ավազոտ լողափեր են, նավով զբոսանքներ նավերով և զբոսանավերով, բազմաթիվ ամրոցներ և թանգարաններ, «հիպի» Քրիստիանիայի բնօրինակ վիճակը, հարմարավետ փողոցները տնային ռեստորաններով և սրճարաններով և, իհարկե, հայտնի Տիվոլի զվարճանքների այգին:

Դանիան ռոմանտիկների երկիր է։ Այն նաև նրանց համար է, ովքեր սիրում են ջրի տարերքը, լանդշաֆտների կալեիդոսկոպը և ջերմ հյուրընկալության գրեթե տնային մթնոլորտը: