Տարրական էլեկտրական աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ չէ զանգահարել վարպետին. Իմանալով, թե ինչպես միացնել LED անջատիչը, կարող եք ինքնուրույն տեղադրել այն: Համաձայն եմ, այս հմտությունը հատկապես օգտակար է, եթե դուք պետք է վերանորոգեք և թարմացնեք լարերը:

Մենք կխոսենք միացման սխեմայի, տեղադրման եղանակի և այն դժվարությունների մասին, որոնք կարող են առաջանալ տեղադրման ժամանակ: Դուք կարող եք նաև կատարելագործել սովորական անջատիչը ձեր սեփական ձեռքերով՝ դրանում հետին լույս պատրաստելով:

Մենք կնկարագրենք LED անջատիչի դիզայնը՝ օգտագործելով հետին լույսով երկու բանալի սարքի օրինակը:

Մեխանիզմը բաղկացած է հետևյալ տարրերից.

• մեկ մուտքային, երկու ելքային տերմինալ;
• ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն;
• շարժվող կոնտակտներ.

Դիզայնը ներառում է նաև պատյան, դեկորատիվ վահանակ և ծածկոց-ստեղներ։

Լուսավորված անջատիչների որոշ մոդելներ ունեն պատրաստի միացված լուսավորման մեխանիզմ: Նրանք նաև արտադրում են մոդելներ, որոնցում լուսային հաղորդիչները պետք է ինքնուրույն միացվեն տերմինալներին:

Երբ լուսադիոդային անջատիչի կոնտակտները բացվում են, ֆազային մետաղալարով հոսող հոսանքը հոսում է դեպի ռեզիստոր, այնուհետև դեպի LED կամ նեոնային լամպ: Ավելին, լարումը անցնում է լուսավորող սարքի միջով և դուրս է գալիս զրոյի միջով:

Քանի որ հետին լույսը միացված է ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով, ցանցում լարումը իջնում ​​է, և դա բավարար է հետևի լուսավորության համար, բայց բավարար չէ, որ ջահը աշխատի:

Այսպես է աշխատում LED անջատիչը։ Եթե ​​լուսավորող լամպը այրվում է կամ պտտվում է, ապա միացումը բաց կլինի, և սարքի հետին լույսը չի աշխատի (+)

Անջատիչի կոնտակտները փակելուց հետո հոսանքը, որը միշտ շարժվում է շղթայի երկայնքով նվազագույն դիմադրությամբ, անցնում է ցանցով, որը սնուցում է լուսավորող լամպը. այս շղթայում լարումը գործնականում զրոյական է: Հոսանքը նույնպես հոսում է դեպի հետին լույսի միացում, բայց այն այնքան փոքր է, որ նույնիսկ բավարար չէ նեոնային լամպը գործարկելու համար:

Շղթան ներառում է ընթացիկ սահմանափակող դիմադրություն և LED կամ նեոնային լամպ: Հակառակ դեպքում, դիզայնը և միացման եղանակը նույնն են, ինչ սովորական սարքի համար (+)

LED անջատիչի կիրառում

Այնտեղ, որտեղ նույնիսկ ցերեկը մութ է, տեղադրվում է հետին լույսով հագեցած անջատիչ, իսկ լուսավորող սարքի մշտական ​​օգտագործումն անիրագործելի է։ Այն օգտագործվում է նաև սենյակներում, որոնց մուտքն անհրաժեշտ է գիշերը։

LED հետին լույսով անջատիչը, ինչպես սովորականը, կարող է լինել մեկ կտոր կամ բաղկացած լինել մեկ, երկու կամ ավելի ստեղներից:

Որքան շատ լույսի աղբյուրներ, այնքան ավելի շատ բանալիներ կպահանջվեն անջատիչի վրա: Լուսավորությունը կառավարելու համար, որը բաղկացած է երեքից ավելի լուսավորող սարքերից, օգտագործվում են հավաքեք անջատիչներ, որոնք տեղադրվում են մեկ շարքով:

Մի քանի վայրերից լուսավորությունը վերահսկելու համար նրանք գնում են հատուկ լուսարձակով:

Ինչպես ընտրել LED անջատիչ

LED անջատիչ գնելիս կարիք չկա հետապնդել թանկարժեք կերամիկական սարքերը, քանի որ լուսավորման սարքերի էներգիայի սպառումը հիմնականում շատ մեծ չէ:

Կենցաղային օգտագործման դեպքում բավական կլինի օգտագործել բարձրորակ պլաստիկ LED անջատիչ հուսալի կոնտակտային խմբի հետ: Նման սարքերի ռեսուրսը կազմում է մոտ 40000 կոմուտացիա:

Հյուրանոցի համարների համար օգտագործվում են լուսավորված անջատիչներ, որոնք կառավարվում են բանալի քարտի միջոցով։ Դրանք կարող են լինել ուղևորության ուշացումով կամ առանց:

Նրանք նաև ընտրություն են կատարում՝ ելնելով սարքի դիզայնից, ընդգրկման տեսակից՝ արտադրում են ստեղնաշարեր և պտտվող, կոճակ, հպում և լար:

Ըստ տեղադրման եղանակի՝ առանձնանում են ներքին և արտաքին սարքերը։ Գործի նյութը նույնպես կարող է տարբեր լինել՝ պլաստմասսա, ապակի, պղինձ, չժանգոտվող պողպատ, իսկ որպես դեկորատիվ ծածկույթ՝ շիֆեր, ոսկեզօծ և նույնիսկ կաշի։

Բայց այն, ինչին դուք իսկապես պետք է ուշադրություն դարձնեք, դա ցույց է տալիս սարքավորումները որոշակի պայմաններում օգտագործելու հնարավորությունը:

Օրինակ:

1. IP դաս 20-իցցույց է տալիս, որ սարքը վատ պաշտպանված է փոշուց և խոնավությունից: Նման սարքավորումները օգտագործվում են բնակելի տարածքներում:
2. Դասի IP 45 և ավելի բարձրօգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակներում միացման համար հարմար անջատիչներ նշելու համար՝ լոգարաններ, լոգարաններ, խոհանոցներ, զուգարաններ և այլն:
3. Դաս IP-ով 65-իցնշանակում է, որ անջատիչը կարող է օգտագործվել դրսում: Նման էլեկտրական սարքավորումները մեծացրել են պաշտպանությունը փոշուց, խոնավության ներթափանցումից: Տեղադրված է շենքից դուրս՝ շքամուտքի տակ, հովանոց, ծածկապատ պատշգամբների վրա։ Այն ունի ավելի զանգվածային բանալիներ, և ռետինե կնիք՝ էլեկտրական լարերի մուտքի կետում։

Որքան բարձր է դասը, այնքան ավելի պաշտպանված է սարքը արտաքին գործոններից: Սա վերաբերում է ոչ միայն անջատիչներին, այլ նաև վարդակներին, անջատիչներին և այլ էլեկտրական սարքավորումներին:

Ինչպես ճիշտ տեղադրել

Հետին լուսավորության անջատիչ մեխանիզմը ներառում է մի փոքրիկ լամպ, որը փայլում է, երբ այն անջատվում է: Փոքր նեոնային լամպ կամ LED կարող է օգտագործվել սարքը լուսավորելու համար դիմադրողական տարրի հետ միասին: Հետևի լույսից հոսող լարեր կան, որոնք տեղադրման ժամանակ պետք է միացվեն հոսանքի:

Նախապատրաստում տեղադրմանը և անվտանգության պարտադիր նախազգուշական միջոցները

Առանց անվտանգության նախազգուշական միջոցների տարրական գիտելիքների, ավելի լավ է ընդհանրապես չսկսել աշխատել էլեկտրական սարքավորումների հետ: Անգրագետ լարերը կարող են հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների, էլեկտրական սարքերի խափանումների և հրդեհի:

Էլեկտրաէներգիայի հետ աշխատելիս վարքագծի հիմնական կանոնները.

• բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն անջատված ցանցում.
• անընդունելի է էլեկտրացանցը ծանրաբեռնել.
• միացված ցանցին համապատասխանության համար;
• ավելի լավ է փոխարինել ցանցի վնասված հատվածը, այլ ոչ թե վերանորոգել այն.
• մի դիպչեք միացված սարքավորումներին թաց ձեռքերով.

Հաղորդիչների բնույթը որոշելու համար, որտեղ զրոյական է, և որտեղ է փուլը, կօգնի սովորական պտուտակահան-ցուցիչը կամ մուլտիմետրը: Ցուցանիշը բավարար է, եթե էլեկտրական ցանցը միաֆազ է: Երեք փուլային ցանցը վերլուծելու համար օգտագործվում է մուլտիմետր:

Մուլտիմետրի շոշափուկներից մեկը փուլ բերելով, մյուսը ամրացվում է հաղորդիչներից որևէ մեկի վրա։ Սահմանեք միջակայքը AC 220 Վտ-ի համար: Զրոն շփման վրա ցույց կտա մոտ 220 Վտ արժեք, հողը միշտ ավելի ցածր է

Մոնտաժման օրինակ 2 շղթայական լուսավորված անջատիչի համար

LED անջատիչների հիմնական կառուցվածքային տարբերությունները հետին լուսավորության մեխանիզմում են: Այն կարող է պատրաստ լինել օգտագործման և այն միացնելու համար որևէ գործողություն չի պահանջում: Մեկ այլ տեսակի դիզայնում անհրաժեշտ է միացնել լարերը, որոնք սնուցում են LED կամ նեոնային լամպը:

Դիտարկենք ավելի բարդ տարբերակ՝ ինչպես միացնել հետին լուսավորությամբ սարքը, որում դիրիժորները պետք է ինքնուրույն միացվեն:

Դիզայնի առանձնահատկությունը, որն ունի ազատ մուտք դեպի հետին լույսի լարերը, կարող է օգտակար լինել, եթե անհրաժեշտ է այն անջատել

Առաջին հերթին պտուտակահանով կամ այլ հարմար գործիքով կտրեք բանալիները և հանեք դրանք: Առանձնացրեք միջուկը (ներքին մեխանիզմը) մարմնից:

Եթե ​​ցուցիչը վառվում է, նշանակում է, որ այն միացված է: Այս վիճակում շրջեք այնպես, որ ստեղների սեղմված կողմը վերևում լինի:

Որպեսզի սովորական ցուցիչի պտուտակահանը աշխատի, անհրաժեշտ է այն ճիշտ պահել՝ մետաղական մասը պետք է դիպչի կոնտակտային թիթեղին, իսկ բութ մատը պետք է դիպչի վերևին։

Ցուցանիշից եկող լարերից մեկը միացված է մուտքային տերմինալին, իսկ երկրորդը միացված է առանցքային կոնտակտին: Եթե ​​կան մի քանի ստեղներ, ապա լարը միացված է դրանցից առաջինին՝ սկսած ձախից։ Միաժամանակ, երբ մետաղալարն անցնում է ցուցիչից դեպի մուտքային տերմինալ, միացված է նաև փուլային հաղորդիչը:

Երկու ելքային փուլային լարերը, որոնք գնում են դեպի ջահ, միացված են ելքային տերմինալներին միաժամանակ երկրորդ լուսային մետաղալարով, համոզվելով, որ այն չի ընկնում շփվելուց:

Միացման այս եղանակով հետին լույսը կմիանա առաջին ստեղնով կոնտակտները բացելուց հետո: Երկրորդը ոչ մի ազդեցություն չի ունենա լուսացույցն անջատելու վրա, և լույսը կմիանա նույնիսկ այն ժամանակ, երբ լույսը միացված է:

Որպեսզի ստեղներից որևէ մեկը սեղմելիս ցուցիչի լույսը մարի, դուք ինքներդ պետք է ցատկող սարքեք, որը ցուցիչը կմիացնի երկու ստեղներին:

Եթե ​​հաշվի չեք առնում հետին լույսի միացումը, ապա տեղադրումը տեղի է ունենում ինչպես սովորական սարքում: Անջատիչի միջով անցկացվում է փուլային հաղորդիչ և միացված է մուտքային տերմինալ L-ին, այն տանում է անցքի մեջ և պտտվում այն:

Այնուհետև, երկու ելքային փուլային լարերը միացված են L1 և L2 սարքի կոնտակտներին, որոնք նաև միացման տուփի միջոցով տանում են դեպի ջահ: Դրանցից մեկը միացված է մեկ լամպի, մյուսը՝ մյուս երկուսին։ Զրոն անցնում է զոդման միավորի միջով մոնտաժային տուփի մեջ, այնուհետև գնում է ջահի բոլոր լամպերը, փակելով շփումը:

Ճիշտ միացման արդյունքում առաջին ստեղնը կմիացնի մեկ լամպը, երկրորդը՝ երկուսը, իսկ ներառված երկու ստեղները կակտիվացնեն ամբողջ լուսավորող սարքը։ Անջատված վիճակում LED (+) պետք է վառվի

Ինչու են վառվում էներգախնայող լամպերը:

LED անջատիչը անհամատեղելի է շահագործման հետ: Սարքի կոնֆլիկտը դրսևորվում է լամպի կարճ բռնկումով անջատված վիճակում կամ այսպես կոչված փայլի ռեժիմում, երբ լամպը ամբողջությամբ չի անջատվում, բայց հազիվ է փայլում:

Սխալ ռեժիմում LED կամ էներգախնայող լամպի ծառայության ժամկետը զգալիորեն կրճատվել է և տատանվում է մեկից երկու ամիս:

Դա տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ լյումինեսցենտային լամպի ներսում կա էլեկտրոնային փոխարկիչ (կոնդենսատոր), որն աստիճանաբար լիցքավորվում է հետևի լույսով անցնող հոսանքից, բռնկվում։

Նմանատիպ երևույթ տեղի է ունենում LED ժապավենի սնուցման սարքերի դեպքում, որոնք նույնպես ունեն կոնդենսատոր, և որոնք սնուցվում են հետին լուսավորված անջատիչից եկող փոքր հոսանքով:

Էներգախնայող լամպերի արտադրողները նշում են, որ իրենց արտադրանքի օգտագործումը համատեղելի չէ LED անջատիչների և դիմերների օգտագործման հետ:

Դուք կարող եք շրջանցել այս սահմանափակումը, եթե վերահսկեք լուսավորման սարքի աշխատանքը ռելեի միջոցով: Անջատիչից հրամանը նախ գնում է ռելեին, որն արդեն ուղղակիորեն վերահսկում է լուսավորությունը:

Ռելեն արտադրվում է էլեկտրական ապրանքների բազմաթիվ արտադրողների կողմից. Schneider Electric, ABB, Siemens. Այն կարող եք տեղադրել ջահի գլխարկի տակ՝ քիվի հետևում, որի մեջ տեղադրված է լուսադիոդային քանոնը։

Խնդրի համար կարող եք կիրառել մեկ այլ լուծում՝ անջատել նեոնային լամպը կամ լուսադիոդը սնուցման աղբյուրից: Դա կարելի է անել՝ անջատելով հետին լույսի լարերը տերմինալներից: Բայց հետո LED անջատիչը կկորցնի իր առավելությունները:

Մտածեք լուծումներ, որոնք դեռ թույլ են տալիս համատեղել լուսավորությունը և էներգախնայող լամպերի օգտագործումը:

Ինչպես համատեղել լամպերը և անջատիչը

Եթե ​​լյումինեսցենտային լամպը անջատելուց հետո թարթում է կամ թույլ փայլում, խնդիրը կարող է լուծվել՝ լուսավորության կետին զուգահեռ միացնելով լրացուցիչ դիմադրություն (ռեզիստոր կամ կոնդենսատոր):

Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է 50 կՕմ անվանական արժեքով և 2 Վտ հզորությամբ դիմադրություն: Այն կկլանի ավելցուկային հոսանքը, երբ հետին լույսը միացված է և թույլ չի տա լամպի կոնդենսատորը լիցքավորել:

Դիմադրությունը տեղադրվում է միացման տուփի մեջ առաստաղի լամպի կամ ջահի փամփուշտի մեջ՝ նախապես միացնելով այն երկու լարերի և մեկուսացնելով մերկ տարածքները: Ջերմամեկուսիչ խողովակը կարող է օգտագործվել մեկուսացման համար (+)

Էներգախնայող լամպերի թարթման պատճառը վերացնելու այս մեթոդը համարվում է բավականին վտանգավոր, և փորձառու էլեկտրիկները խորհուրդ չեն տալիս օգտագործել այն առանց էլեկտրական աշխատանքի բավարար հմտությունների:

Լյումինեսցենտային և լուսադիոդային լամպերի համար ավելի լավ է օգտագործել պատրաստի պաշտպանիչ միավոր, որը վերացնում է թարթումը, պաշտպանում է հոսանքի ալիքներից և վերացնում է լամպերի միջամտությունը: Դրա միացումը պարտադիր է, եթե օգտագործվում է լուսավոր անջատիչ։

Պաշտպանիչ միավորը միացված է լամպերի հետ, որոնք ճիշտ չեն աշխատում՝ թարթում կամ թույլ փայլում, երբ անջատվում է: Տեղադրեք այն լամպի մարմնի կամ ջահի ապակու մեջ։

LED լամպերի հանրաճանաչ խնդիրների և անսարքությունների լուծումները մանրամասն ներկայացված են այս հոդվածներում.

DIY լուսավորված անջատիչ

Էլեկտրասարքավորումների շահագործման ընթացքում երբեմն պարզվում է, որ որոշ սենյակներում լավ կլիներ անջատիչ հետին լույս ունենալ: Դա անելու համար անհրաժեշտ չէ սարք գնել, դուք կարող եք ինքնուրույն բարելավել հինը:

Ինչ է անհրաժեշտ դրա համար.

• պայմանական անջատիչ;
• LED ցանկացած բնութագրով;
• 470 կՕմ դիմադրություն;
• դիոդ 0,25 Վտ;
• մետաղալար;
• Զոդման երկաթ;
• փորվածք.

Օգտագործելով զոդման երկաթ, սկսեք հավաքել միացումը: Դիոդի կաթոդը (նշված է սև շերտով) միացված է LED-ի անոդին (անոդն ավելի երկար ոտք ունի): Դիմադրությունը զոդված է LED-ի դրական տերմինալին և մետաղալարին, որը կծառայի որպես անջատիչի միացում: Երկրորդ լարը միացված է LED-ի կաթոդին:

Եթե ​​ձեռքի տակ չկա համապատասխան ուժային ռեզիստոր կամ այն ​​տեղադրելու համար բավարար տարածք չկա, ապա այն կարելի է փոխարինել երկու ցածր հզորության դիմադրիչներով՝ դրանք միացնելով շարքով (+)

Հաջորդը, ամեն ինչ միացրեք միացման մեխանիզմին: Ֆազային դիրիժորը, որը տանում է դեպի լամպ, միացված է տերմինալին LED- ին տանող լարերից մեկի հետ միասին: Մյուս լարը միացված է մուտքային տերմինալին փուլային լարերի հետ միասին, որը հոսանք է մատակարարում ցանցից:

Անհրաժեշտ է ուշադիր մեկուսացնել մետաղալարերի բաց հատվածները և թույլ չտալ, որ հաղորդիչներն դիպչեն գործին, դա հատկապես կարևոր է անել, եթե այն մետաղական է:

Նրանք ստուգում են հետին լույսի անջատիչի միացման դիագրամը գործունակության համար հետևյալ կերպ. բանալին, կոնտակտը փակելով, հանգեցնում է ջահի կամ լամպի լույսի, երբ LED լամպը վառվում է, երբ այն անջատված է: Եթե ​​միացումն աշխատում է ճիշտ, կարող եք տեղադրել ամրագոտիը պատյանում:

Անջատիչը կարող է լուսավորվել նեոնային լամպով: Շղթայում օգտագործվում է HG1 գազի արտանետման լամպ և ցանկացած տեսակի դիմադրություն 0,5-1,0 MΩ անվանական արժեքով, ավելի քան 0,25 Վտ (+) հզորությամբ:

Միացնել միացման ցուցիչով

Ցուցանիշներով անջատիչները տարբերվում են LED-ներից բոլորովին այլ օգտագործման սկզբունքով. դրանցում գտնվող լամպը վառվում է, երբ լուսավորությունը միացված է: Հսկիչ լամպի հիմնական նպատակը նկուղում, ձեղնահարկում, մառան կամ փողոցում միացված լուսավորության ազդանշան տալն է:

Օգտագործվում է էներգիայի սպառումը վերահսկելու համար: Ցուցանիշը կարող է սահմանվել ստեղներից յուրաքանչյուրի կամ միայն դրանցից մեկի համար:

Հետևի լույսի ֆունկցիայով անջատիչը միացնելու և գործարկելու շղթան կառուցված է հետևյալ սկզբունքով. Կառավարման լամպը միացված է անջատիչի տերմինալներին զուգահեռ: Երբ միացումը փակ է, հոսանք է հոսում ցուցիչի և լուսատուի միջով, երկուսն էլ լուսավորվում են: Եթե ​​անջատիչը անջատված է, հոսանք չի հոսում ոչ ցուցիչի, ոչ լամպի վրա:

Իսկ սենյակում առանձին առարկաներ՝ հայելիներ, դարակներ պահարանում, մահճակալներ։ Լուսավորման այս տարբերակի համար օգտագործվում է հատուկ ժապավեն, որը կարող է լինել միագույն կամ բազմագույն (RGB): Եթե ​​չգիտեք, թե ինչպես միացնել LED ժապավենը ձեր սեփական ձեռքերով 220 վոլտ, ապա մենք կտրամադրենք քայլ առ քայլ հրահանգներ գծապատկերներով, լուսանկարներով և վիդեո ձեռնարկներով:

Մեկ գույն

Մեկ գունավոր LED շերտի միացումը դժվար չէ: Ձեզ անհրաժեշտ է միայն գնել հետևի լույսի բաղկացուցիչ տարրերը, կտրել LED շերտի ցանկալի երկարությունը, զոդել այն սնուցման աղբյուրին և մեկուսացնել բաց կոնտակտները: Այժմ մենք մանրամասնորեն կքննարկենք կապի փուլերից յուրաքանչյուրը:

Միացման սխեմայի ընտրություն

LED ժապավենը 220 վոլտ ցանցին ինքնուրույն միացնելու համար նախ պետք է ընտրել բոլոր տարրերի միացման սխեման: Եթե ​​որոշեք հետևի լույս պատրաստել՝ օգտագործելով ոչ ավելի, քան 5 մետր արտադրանք, ապա բավական է ժապավենը միացնել 220-ից 12 Վ լարման սնուցման աղբյուրին և միացնել PSU-ն տնային ցանցին լարով վարդակից:

Այնուամենայնիվ, հաճախ է պատահում, որ անհրաժեշտ է միացնել ավելի քան 5 մետր LED շերտ `10, 15 կամ նույնիսկ 20 մետր: Այս դեպքում արգելվում է միացնել բոլոր հատվածները հաջորդաբար, քանի որ առաջին 5 մետրանոց հատվածը գերտաքանալու է, և միևնույն ժամանակ հաջորդ հատվածներում լարումը զգալիորեն կնվազի։ Այս կապը կնվազեցնի լուսադիոդային լուսավորության կյանքը: Բոլոր ամենատարածվածները մենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել ենք համապատասխան հոդվածում: Որպես օրինակ՝ մենք նորից կտրամադրենք դրանք։

Հետևողականորեն (թույլատրվում է, եթե անհրաժեշտ է ավելացնել փոքր հատված).

Զուգահեռ:

Երկու հոսանքի սնուցմամբ (եթե ժապավենը երկար է).

Մենք ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ դուք կարող եք միացնել LED ժապավենը անջատիչի միջոցով կամ, ինչը շատ հարմար է խոհանոցում կամ մեկ այլ սենյակում լրացուցիչ լուսավորություն ստեղծելիս: Այս դեպքում լույսի անջատիչը միացված է էլեկտրամատակարարման դիմաց փուլային ընդմիջումով, ինչպես ցույց է տրված ստորև ներկայացված գծապատկերում.

Պղտորիչը պետք է միացված լինի էլեկտրամատակարարումից հետո, ինչպես ցույց է տրված այս օրինակում.

Մենք պարզեցինք LED- ների 220 վ ցանցին միացնելու սխեմաները, այժմ մենք դիմում ենք միացման տարրերի միացման գործընթացին:

Մենք միացնում ենք բաղադրիչները

Ամենապարզ օրինակում մենք ունենք 220/12 վ սնուցման աղբյուր և 5 մետր մեկ գունավոր LED շերտ: Բոլոր տարրերը 220 վոլտ միացնելու համար անհրաժեշտ է անել հետևյալը.

Սա ամբողջ քայլ առ քայլ հրահանգն է մատիտների համար՝ LED ժապավենը սեփական ձեռքերով էլեկտրամատակարարմանը և ցանցին միացնելու վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ դուք կարող եք միացնել արտադրանքը նույնիսկ առանց զոդման, օգտագործելով հատուկ միակցիչներ, ինչպես ստորև ներկայացված լուսանկարում:

Նման ադապտերների թերությունն այն է, որ ժամանակի ընթացքում շփումը կփչանա, ինչը չի կարելի ասել ավելի հուսալիի մասին: Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես միացնել LED ժապավենը, օգտագործելով միակցիչներ և զոդում, ստորև ներկայացված տեսանյութում.

Կոնտակտների միացման տեսողական հրահանգներ

Բազմագույն

Եթե ​​դուք ցանկանում եք միացնել RGB գունավոր շերտը տանը, կապի տեխնոլոգիան շատ չի փոխվի: Բազմագույն սարքով շղթայում կավելացվի կարգավորիչ, առանց որի սխեման չի աշխատի, ինչպես նաև ելքի վրա կլինի 4 կոնտակտ՝ երկուսի փոխարեն։ մենք նույնպես դիտարկել ենք, դրանք եւս մեկ անգամ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը.

Ստանդարտ եղանակ.

Զուգահեռ կապ.

Ուժեղացուցիչի օգտագործումը.

LED լուսավորության հայտնվելուց ի վեր այն ակտիվորեն օգտագործվում է բոլոր մեքենաներում:

Միևնույն ժամանակ, բացի սովորական լամպերը դիոդային լամպերով փոխարինելուց, շատ արհեստավորներ գտել են լուսադիոդային շերտեր օգտագործելու տարբեր եղանակներ: Ավելին, նույնիսկ այն վայրերում, որտեղ երբեք չի եղել հետին լուսավորություն և լուսավորություն:

Լուսավորության տեղերը մեքենայում

Դուք կարող եք լրացուցիչ լուսավորություն տեղադրել մեքենայի մեջ դրա մի քանի մասերում և հանգույցներում.

Այստեղ դուք կարող եք յոլա գնալ շատ կարճ հատվածներով, որոնք մնացել են ձեր տան կամ բնակարանի լուսավորությունը վերանորոգելուց հետո:

Նաև բավականին տարածված կիրառություն է դռների լուսավորությունը: Այն վառվում է, երբ դրանք բացվում են և լուսավորում է մեքենայի ելքը:

Այս լուսավորությունը կոչվում է նաև «հրեշտակի աչքեր»: Պարզապես ժապավենը անցկացրեք լուսարձակների պարագծի շուրջը, և պարտադիր չէ, որ ամբողջ շրջագծով:

Բացի դիզայնից, այն նաև կբարելավի ընկած ճառագայթը: Որոշ թանկարժեք արտասահմանյան մեքենաներ արդեն սկզբում գալիս են նման թյունինգով:

Բայց մեր մեքենաները ստիպված կլինեն ինքնուրույն ավարտել: Պարզապես հիշեք, որ լուսարձակները, ի տարբերություն ինտերիերի կամ թափքի, կարող են լուսավորվել սպիտակ կամ դեղին LED շերտերով:

Այստեղ չպետք է լինի գունավոր RGB ծիածան:

Ժապավենը տեղադրված է ներքևի կամ շեմերի վրա: Արդյունքը ճանապարհի վերևում օդում սավառնող մեքենայի էֆեկտն է:

Պարզապես մի սոսնձեք LED-ները այն վայրում, որտեղ տեղադրված է վարդակը: Հակառակ դեպքում, դա կլինի մեկանգամյա լուսավորություն, մինչև մեքենայի առաջին բարձրացումը վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ:

Այս բոլոր լույսերը կարելի է ձեռքով պատրաստել և միացնել երկու եղանակով.

• անմիջապես ծխախոտի կրակայրիչից կամ 12 Վ լարերից

• առանձին սնուցման միջոցով

Ամենակարևորն այն է, որ ընտրել ճիշտ էներգիայի աղբյուրը և ինքնին LED ժապավենը:

Ծխախոտի վառիչի միացում

Ավտոմեքենայի ցանցի լարումը 12 Վ է։ Գոնե տեսականորեն այդպես պետք է լինի։

Այնուամենայնիվ, իրականում այս արժեքը կարող է հեշտությամբ գերազանցել 14 Վ-ը կամ ավելին:
LED ժապավենը, որն ի սկզբանե նախատեսված էր 12 վոլտ լարման համար, իսկապես չի սիրում գերլարումը:

Դրա պատճառով LED բյուրեղները ձախողվում են և այրվում:

Հետևաբար, խորհուրդ չի տրվում նման ժապավենը ուղղակիորեն միացնել մեքենայի ծխախոտի կրակայրիչին, մարտկոցին կամ արդեն տեղադրված լարերին:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ծխախոտի կրակայրիչից բջջային հեռախոսների բոլոր տեսակի լիցքավորիչները նույնպես չեն աշխատի: Նրանք սովորաբար ունեն մոտ 5 Վ ելքային լարում, և ձեզ հարկավոր է կայուն 12 Վ:

Ոմանք փորձում են հնարել և արհեստականորեն իջեցնել լարումը: Դա անելու համար նախօրոք հաշվարկվում է հետևի լույսի սպառումը և ժապավենի դիմաց միացված է հզոր դիմադրություն:

Հաշվարկը կարող է իրականացվել բանաձևով.

Այսպիսով, ռեզիստորն ընտրվում և զոդվում է շղթայի մեջ: Արդյունքում ժապավենի վրա սնուցման լարումը նվազում է երկու կամ ավելի վոլտով: Հաշվարկներից հետո ամբողջը պետք է կրկնակի ստուգվի մուլտիմետրով կամ փորձարկիչով չափումների միջոցով:

Այս մեթոդն ունի մի շարք թերություններ. Բացի այն, որ սա երկար պրոցեդուրա է, դիմադրությունը նույնպես զգալիորեն կբարձրանա։

Լարման կարգավորիչ

Հետեւաբար, լավագույն տարբերակը կայունացուցիչ օգտագործելն է: Եթե ​​դուք մի փոքր գիտեք էլեկտրոնիկայի մասին, կարող եք ինքներդ հավաքել սխեման:

Եվ արդեն դրա միջոցով միացնել բոլոր LED լույսի աղբյուրները: Այս դեպքում մի շփոթեք վարորդին էլեկտրամատակարարման հետ:

Վարորդի հիմնական խնդիրն է կայունացնել հոսանքը: Դրա վրա լարումը կարող է և՛ բարձրանալ, և՛ իջնել:

Բլոկը հիմնականում կայուն լարման աղբյուր է:

Մեքենայում LED ժապավենը միացնելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրամատակարարում:

Հետեւաբար, անհնար է օգտագործել միկրոսխեմաներ, որոնք օգտագործվում են LED լամպերի համար: Դուք կարող եք միացնել այս միավորը ոչ միայն ծխախոտի կրակայրիչից, այլ ընդհանրապես մեքենայի ցանկացած վայրում, որտեղ հասնում են 12 Վ լարերը:

Նախկինում նման կայունացուցիչը հավաքվել էր KREN 7812 միկրոսխեմայի վրա:

Կապը բավականին պարզ է: Ձախ կողմում դրական մուտքն է: Միջին կոնտակտ - ընդհանուր զանգված: Աջ - ելք դեպի ժապավեն:

Սակայն մշտական ​​գերտաքացման պատճառով այժմ սկսել են օգտագործել իմպուլսային աղբյուրներ: Նրանք այլևս կարիք չունեն հսկայական հովացման ռադիատորների, և նրանք ունեն ավելի շատ հզորություն:

Իմպուլսային էներգիայի բլոկ

Խորհուրդ է տրվում հոսանքը միացնել մեկ կամ մյուս կայունացուցիչին ապահովիչների միջոցով:

Եթե ​​դուք ռադիոսիրող չեք և ծանոթ չեք զոդման սխեմաներին, և այս հարցում անհանգստանալու ցանկություն չկա, կարող եք գնել պատրաստի կայունացուցիչ:

Չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք շատ էժան են AliExpress կայքում: Բառացիորեն մեկ կամ երկու դոլար։ Դրանք «LM2596» չիպի վրա հիմնված մանրանկարչական տուփ են։

Դուք կարող եք գտնել դրանք տարբեր քանակությամբ:

Նման կայունացուցիչը գործնականում չի պահանջում որևէ ճշգրտում, պարզապես լարերը կպցրեք մուտքի և ելքի վրա և դրեք դրանք ժապավենի վրա:

Այն նախատեսված է մինչև 1,5 Ա հոսանքի համար, ինչը նշանակում է, որ դրա միջոցով կարելի է միացնել մինչև 20 Վտ հզորությամբ LED շերտեր։

Եթե ​​RGB ժապավենը գալիս է կառավարման միավորի հետ, ապա անջատիչ սնուցման աղբյուրը պետք է միացված լինի միավորից առաջ:

Ի դեպ, նման բլոկի օգնությամբ ավելի լավ է մատակարարել ոչ թե 12Վ, այլ ընդամենը 10Վ:

Հավատացեք ինձ, դա գործնականում նկատելի չէ աչքերի համար, բայց LED-ների ծառայության ժամկետը զգալիորեն կաճի: Դուք կարող եք լարումը կարգավորել պտուտակահանով, սեղմելով հատուկ պտուտակ:

Եթե ​​դուք վախենում եք այս բոլոր դժվարություններից՝ կապված աղբյուրների և սնուցման աղբյուրների փոխարկման հետ, ապա կարող եք դա անել պարզ ձևով և միացնել մեքենայի բոլոր լույսերը մարտկոցից:

Ժապավենի ընտրություն

Առաջին հերթին, գնելիս ուշադրություն դարձրեք լարման վրա։ Ձեզ անհրաժեշտ են մոդելներ հատուկ 12 Վ-ի համար:

Ի վերջո, կան նաև 24V-36V և նույնիսկ 220V:

Ավելի լավ է ընտրել մեկ գունավոր տարբերակ, որպեսզի չանհանգստանաք RGB կարգավորիչի միացման հետ:

Իսկ մոնոխրոմի տեսակներից ամենահեշտը մարմնի համար գույներ ընտրելն է։

Գրեթե բոլոր ժապավենները սկզբում անցնում են ինքնասոսնձվող հիմունքներով: Այսպիսով, դրա տեղադրման և ամրագրման հետ կապված խնդիրներ չպետք է առաջանան:

Կազմից արժե ավելի սերտորեն նայել երկու հիմնական տարբերակին.

Հետևի լույսի հզորությունը կախված կլինի ժապավենի մեկ մետրում LED-ների քանակից:

Եվ դա կարող է լինել շատ բազմազան.

• SMD3528 - 60,120,240 դիոդներ մեկ մետրի համար

• SMD5050 - 30,60,120 դիոդներ մեկ մետրի համար

Որքան շատ դիոդներ, այնքան ավելի պայծառ է լուսավորությունը և, համապատասխանաբար, դրա հզորությունը: Ավելին, դուք կարող եք ինքներդ փոխել այս պարամետրերը:

Բավական է կտրել արտադրանքը ըստ համապատասխան նշանների, դրանով իսկ նվազեցնելով LED-ների քանակը և վերջնական սպառումը և պայծառությունը:

Հաջորդ պարամետրը, որից կարելի է ընտրել, խոնավության դիմադրությունն է: Մեքենայի ներսում դուք կարող եք օգտագործել ժապավենը առանց որևէ մեկուսացման: Այն IP20 պաշտպանության դասի է։

Լուսարձակների համար գնեք լուսավորություն IP65 պաշտպանությամբ:

Դե, մարմնի տակ - IP68:

Այն արդեն ամբողջությամբ կնքված է և ունակ է նորմալ աշխատել կամայականորեն երկար ժամանակ ջրի և կեղտի ազդեցության տակ։

Դռների համար նույնպես ավելի լավ է օգտագործել IP68 տարբերակը։

Որտեղ և ինչպես տեղադրել և միացնել

Առաջին հերթին չափեք ժապավենի պահանջվող կադրերը:

Եվ կտրեք խստորեն ըստ հատուկ նշանների:

Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի նույնիսկ մի քանի անցք փորել:

Միացրեք լարերը յուրաքանչյուր հատվածին: Մեքենայում դա լավագույնս արվում է զոդման միջոցով, ոչ թե միակցիչներով:

Եթե ​​ձեր ժապավենը սիլիկոնից է, ապա կոնտակտային բարձիկներն անհրաժեշտ է մաքրել և հեռացնել հերմետիկ նյութի մի մասը:

LED շերտի զոդման բոլոր հնարքներն ու կանոնները կարելի է գտնել ստորև բերված հոդվածում:

Երբ ժապավենը պատրաստ է տեղադրման, զգուշորեն յուղազերծեք այն մակերեսը, որի վրա այն կսոսնձվի: Թրջեք մաքուր կտորը լուծիչի մեջ և դրանով մաքրեք ապագա լուսավորության վայրերը։

Զոդված լարերը լրացնում են անցքը:

Անջատեք երեսպատման ժապավենը և ամուր սեղմեք հիմքի վրա:

Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, միայն ժապավենը բավարար չէ: Նախ, մակերեսը կատարյալ հարթ չէ:

Երկրորդ՝ մեր ջերմաստիճանի տատանումները ազդում են։ Մինուս արժեքներից մինչև գումարած, երբեմն մի քանի ժամվա ընթացքում:

Արդյունքում, նույնիսկ բարձրորակ ժապավենը ի վերջո կեղևվում է: Ուստի խորհուրդ է տրվում եզրերը շրջանցել սովորական տաք հալեցնող սոսինձով։

Մարմնի լուսավորությունը կազմակերպելիս սոսինձը դժվար թե օգնի: Ներքևում, ամրացման համար շեմերի տակ, ավելի լավ է օգտագործել պրոֆիլը պլաստիկ սեղմակներով:

Այն վայրերը, որտեղ պաշտպանությունը հանվել է կոնտակտային բարձիկներից և լարերը զոդվել են, նույնպես չեն խանգարի սոսինձի հաստ շերտով լցնել:

Նմանապես, LED ժապավենը տեղադրված է մեքենայի ցանկացած մասում: Եթե ​​ցանկանում եք բարձրացնել պայծառությունը, և էլեկտրամատակարարումը թույլ է տալիս դա անել, ապա կարող եք միաժամանակ երկու ժապավեն կողք կողքի կպցնել:

Ընտրեք լարերը նախօրոք այնպիսի երկարությամբ, որ դրանք միաժամանակ մի քանի լուսարձակներից քաշվեն մեկ ընդհանուր կետ: Այն կտրամադրի 12 Վ հոսանք։

Ի դեպ, նախքան մաշկը փակելը, խորհուրդ է տրվում ստուգել ամբողջ սխեման աշխատունակության համար փոքր 12 Վ հոսանքի աղբյուրից: Օրինակ, դուք կարող եք վերցնել A23 մարտկոց:

Միացման սխեմաները կարող են բազմազան լինել՝ կախված նրանից, թե մեքենայի որ հատվածն է ընդգծված: Ահա մեքենայի դռների LED լուսավորության օրինակ.

220 վոլտ LED ժապավենը ժապավեն է, որը սնուցման կարիք չունի: Այն կարող է ուղղակիորեն միացված լինել փոփոխական լարման ցանցին, կոպիտ ասած՝ անմիջապես վարդակից կամ անջատիչի կամ ֆոտոռելեի միջոցով:

Ճիշտ է, դրա համար անհրաժեշտ է հատուկ մետաղալար: Այս մետաղալարն իր դիզայնում ունի դիոդային կամուրջ՝ ուղղիչ։

Նման լարի արժեքը 2-3 դոլար է։ Համեմատեք դա էլեկտրամատակարարման գների հետ:

Բացի այդ, միանալու համար ձեզ հարկավոր է.

Առավելությունները

Որո՞նք են LED ժապավենի առավելությունները 220V:

1 Ինչպես նշվեց վերևում, այն չի պահանջում էլեկտրամատակարարում:

Սա հանգեցնում է ընդհանուր ծախսերի զգալի խնայողության:

2 LED 220V ժապավենը կարելի է միացնել սերիական մինչև 100 մետր երկարությամբ:

Այլևս պետք չէ զուգահեռ մասերը զոդել՝ դրանք միացնելով մի քանի մետր:

Այն կարող է անմիջապես անցնել 50-100 մետր երկարությամբ կծիկներով։

Այսինքն, եթե ձեզ անհրաժեշտ է լուսարձակը դնել մեծ ընդարձակ տարածքի վրա, պարզապես արձակեք այն ոլորանից: Մի ծայրից միացրեք խրոցը, դիոդային կամուրջ ունեցող մետաղալարով, միացրեք վարդակից, և վերջ։ Վայելեք լուսավորությունը:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է լուսավորել 100 մետր տարածք, վերցրեք մեկ կծիկ, գումարած մեկ միակցիչ և միացրեք: Ճիշտ է, այս երկարության ժապավենը պետք է լինի ցածր հզորությամբ `մինչև 10 վտ:

Նկատի ունեցեք նաև, որ առանձին կտորների միացման վայրերում ներդիրների և լուսադիոդների միջև մեծ հեռավորության պատճառով լուսավորության փոքր «իջումներ» կլինեն:

3 լուսադիոդային ժապավենը անմիջապես մտնում է սիլիկոն՝ IP65 - IP68 պաշտպանության աստիճանով:

Այն կարելի է սրբել խոնավ շորով և մաքրել։ Սա նաև ենթադրում է ավտոմատ պաշտպանություն անձրևից, ձյունից և այլն:

220 Վ լարման 4 ժապավենները խիստ պահանջներ չունեն հոսանքի լարերի նվազագույն խաչմերուկի համար:

Եթե ​​12 և 24 Վ լարման դեպքում խորհուրդ է տրվում սնուցել ամբողջ լուսավորությունը 1,5 մմ2 և ավելի խաչմերուկ ունեցող լարերից,

ապա 220 Վ-ի համար կարող եք ընտրել ավելի փոքր հատվածներ:

Ճիշտ է, այստեղ արդեն մեծ դեր է խաղալու միջուկների մեխանիկական ամրությունը, այլ ոչ թե դրանց էլեկտրական դիմադրությունն ու հոսանքի հաղորդունակությունը։

Թվում է, որ նման ժապավենի առավելությունները անհերքելի են: Ինչո՞ւ են շատերը դեռ հրաժարվում դրանից՝ հօգուտ էլեկտրամատակարարման միջոցով միացված այլ տարբերակների:

Թերություններ

Որովհետև, բացի թվարկված առավելություններից, այն ունի մի շարք էական թերություններ, որոնց պատճառով մարդիկ կտրականապես հրաժարվում են դրա հետ աշխատելուց։

1 Առաջին թերությունը, տարօրինակ կերպով, բխում է նրա առաջին առավելությունից: Դա էլեկտրամատակարարման բացակայությունն է:

Եթե ​​այն չկա, ապա շղթայում զտիչ և կայունացնող տարր չկա: Այսինքն, ցանցում տեղի ունեցող բոլոր կաթիլները և հոսանքի ալիքները ուղղակիորեն կազդեն LED շերտի վրա:

Լարումը վարդակից ընկել է - LED-ների լարումը նույնպես կնվազի: Ըստ այդմ՝ նրանք այլեւս չեն փայլի նույն պայծառությամբ։ Լարումը մեծացել է. LED-ների այրվելու հավանականությունը մեծ է:

2 Այս ժապավենը չի կարող կտրվել այնպիսի փոքր կտորների, ինչպիսիք են 12V և 24V ժապավենները:

Կախված LED-ի տեսակից, այն կարող է անջատվել.

• 50 սմ

• 1 մետր

• 2 մետր

Այսինքն, դուք չեք կարող կտրել 220 վոլտ LED ժապավենը կես մետրից պակաս:

Այս ամենը ուղղակիորեն կապված է լարման անկման հետ: Յուրաքանչյուր LED-ի վրա այն 3-ից 3,5 վոլտ է: Արդյունքը մոտավորապես 60 LED-ների նվազագույն քանակով հատված է: Սա ուղիղ կես մետր է։

Այսպիսով, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ընդգծել 30 կամ 80 սմ կարճ հատվածը, ապա դուք չեք կարողանա դա անել:

3 Թարթում.

Այս թերությունը կրկին բխում է շղթայում կայունացնող և զտիչ սարքի բացակայությունից՝ սնուցման աղբյուրից:

Շնորհիվ տուփի մեջ տեղադրված դիոդային կամրջի, որը միացման համար տրվում է մալուխի մի կտոր, ալիքի որոշակի հարթեցում կա: Բայց սա բավարար չէ։

Սա կարող է տեսողականորեն չտեսանելի լինել ձեր աչքերին, սակայն, բոլոր չափանիշներով, նման պուլսացիայի հաճախականությունը անթույլատրելի է բնակելի տարածքներում:

Պուլսացիայի ինտենսիվությունը շատ հստակ տեսանելի է տեսախցիկի վրա այս տեսանյութում.

Այսպիսով, տանը կամ բնակարանում տեղադրված լուսադիոդային ժապավենը մշտապես կթողնի և կազդի ձեր առողջության, աչքերի և ինքնազգացողության վրա։

Անընդհատ գլխացավերը միանգամայն հնարավոր են։ Եվ դուք չեք կռահի, թե ինչի համար են դրանք։

4 Մեկ այլ թերություն, որը կրկին բխում է արժանապատվությունից, սիլիկոնե ծածկույթն է:

Եթե ​​դուք ունեք հզոր ժապավեն (ավելի քան 7 Վտ 1 մետրի համար), ապա այն շատ կտաքանա։ Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է հեռացնել ջերմությունը դրանից և կպցնել այն ալյումինե պրոֆիլի վրա:

Սակայն բոլոր կողմերից սիլիկոնով պատված լինելու պատճառով ալյումինե հիմքի հետ լիարժեք շփում չի լինի։ Փաստորեն, այս կերպ հնարավոր չէ հասնել լիարժեք սառեցման:

Հատկապես ամռանը այն անընդհատ գերտաքանալու է։ Եվ դա, իր հերթին, ուղղակիորեն ազդում է արտադրանքի ծառայության ժամկետի վրա, որպես ամբողջություն:

Բացի այդ, էժան ժապավենների սիլիկոնը հակված է հոտոտելու: Նույնիսկ երբ ցուրտ է: Եվ քանի որ այն տաքանում է, հոտը միայն կուժեղանա։ Պետք է շատ երկար ժամանակ անցնի, որպեսզի այս հոտը մասամբ կամ ամբողջությամբ վերանա։

5 LED ժապավեն 220V անվտանգ չէ:

Մի բան է 12 Վ լարման արտադրանքի տեղադրումն ու պահպանումը, իսկ 220 Վ-ի հետ գործ ունենալը բոլորովին այլ բան է: Այստեղ դուք պետք է աշխատեք անվտանգության կանոններին համապատասխան:

Անընդունելի է, որ ինչ-որ տեղ կա ոչ հերմետիկ հատված կամ ցցված լարերի կտորներ։ Հիշեք, որ սիլիկոնե պատյանը խաղում է այստեղ ձեր բարձր լարման պաշտպանության առաջին դերը, և միայն դրանից հետո պաշտպանում է ժապավենը ջրից:

6 Կարճ կյանք և ցածր պայծառություն:

Խանութներում հայտնաբերված 220 Վ լարման ժապավենների մեծ մասը անորակ են: Նրանք օգտագործում են անվստահելի լուսադիոդներ: Դրա պատճառով նրանք նույնիսկ ավելի արագ են ձախողվում։

Նման արտադրանքի միջին ծառայության ժամկետը 1 տարի է:

Դրանից հետո դուք պետք է վերադառնաք խանութ և գնեք նորը: Եվ դա չհաշված աշխատուժի ծախսերը նորից հավաքելու համար:

Բացի այդ, հաշվի առեք այն փաստը, որ նույնիսկ 1 մ-ի վրա նույն հզորությամբ, 220 LED ժապավենը պայծառությամբ զիջում է նույն արտադրանքին, բայց 12 և 24 Վ լարման համար:

7 Ոչ ինքնասոսնձվող հիմք:

Դուք չեք կարողանա ժապավենը կպցնել առանց լրացուցիչ պարագաների: Դուք ստիպված կլինեք գնել լրացուցիչ սեղմակներ մոնտաժման համար, կամ օգտագործել սովորական մալուխային կապեր:

Դուք կարող եք հարմարեցնել ամրացումները տան լարերի համար այս դեպքում.

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում, որ լրացուցիչ ամրացումները փչացնեն հետին լույսը, օգտագործեք ավտոմոբիլային երկկողմանի ժապավեն: Բայց կրկին, այն կարող է հեշտությամբ հեռացնել ջեռուցման ջերմաստիճանից:

Տեղադրում և միացում

220 վոլտ LED ժապավենը միացնելու համար ձեզ հարկավոր է.

Սկզբում այն ​​պետք է ունենա միակցիչի վարդակից անցքեր, որոնց միջոցով կոնտակտները միացված են հոսանքի լարին:

• խրոցակ

Այն անհրաժեշտ է անվտանգության նպատակով։ Եվ հագնվում է հատվածի ամենավերջում:

Նախևառաջ, խրոցակի միակցիչը տեղադրեք սիլիկոնային եզրերի երկայնքով գտնվող անցքերի մեջ: Այսպիսով, դուք կմիացնեք այն հոսանքի լարերին, որոնք անցնում են ամբողջ մակերեսով:

Փաստորեն, ժապավենի մեջ զուգահեռ միացում է իրականացվում: Եվ պարզվում է, որ ամբողջ երկարությամբ ընդհանուր հոսանքն անցնում է ոչ թե գծերով, այլ այս երկու հաղորդիչների երկայնքով:

Ինքնին վարդակից պարզ չի լինի, թե որտեղ է գումարածը «+», իսկ որտեղ մինուսը «-»: Սա պետք է պարզել փորձարարական եղանակով, օրինակ՝ օգտագործելով մուլտիմետր։

Դրանից հետո փնտրեք դրական և բացասական շփումները հենց ժապավենի վրա: Միացրեք ժապավենը վարդակից միակցիչով լարերի ելքային միակցիչների մեջ: Հետևի կողմում, անմիջապես միացրեք խրոցը:

Ամբողջական կնքման համար անհրաժեշտ կլինի տաք հալեցնող սոսինձով պատել միակցիչի և խրոցի միացման կետերի բոլոր հոդերը և ճեղքերը:

Մնում է ամբողջը միացնել վարդակից և վայելել լուսավորությունը:

Պատահում է, որ բևեռականությունը դեռ խառնվում է։ Մի անհանգստացեք, ոչինչ չի փակվի կամ պայթի: Ժապավենը պարզապես չի փայլի:

Խնդիրը շտկելու համար պարզապես դուրս քաշեք միակցիչը, միացրեք միակցիչը և նորից միացրեք վարդակից:

LED ժապավեն - միացված է հոսանք: (Կարծես կապույտ մետաղալարը զոդված է պլյուսին: Դա այդպես չէ: Շագանակագույն մետաղալարը զոդված է պլյուսին, իսկ պլյուսը իրականում մկրատ է):

LED ժապավենը շատ դեպքերում օգտագործվում է դեկորատիվ լուսավորության համար, ինչպես ցույց է տրված հոդվածում: Այն կարող է օգտագործվել նաև տեղային լուսավորության համար, ինչպիսիք են փոքր աշխատանքային տարածքները (խոհանոց, համակարգչային գրասեղան):

LED շերտի սարքը և սխեման

Համառոտ - ինչ է LED շերտը և ինչպես է այն աշխատում: Որպես օրինակ - Gauss Led, 5 մետր, էլեկտրամատակարարում 12 Վ, 4.8 Վտ / մ, 60 LED 3528 մեկ մետրի համար, առանց խոնավության պաշտպանության:

Անմիջապես պետք է ասեմ, որ ժապավենը կարող է ունենալ տարբեր դիզայն, միացում, մատակարարման լարում, LED-ների քանակը մեկ մետրի համար, դրանց հզորությունը, գույնը և այլն: LED ժապավենը, որը ես դիտարկում եմ այս հոդվածում, թերեւս ամենապարզն է և ամենաէժանը:

Նման ժապավենը իրականում բաղկացած է հետևյալ մասերից.

Լուսանկարը ցույց է տալիս երկու այդպիսի կտոր, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3 LED և 1 սահմանափակող ռեզիստոր: Ժապավենը վաճառվում է գլանափաթեթներով երկար կտորներով, սովորաբար յուրաքանչյուրը 5 մետր: LED շերտի սարքն այնպիսին է, որ դա հնարավոր է, բայց կտորները շատ ավելի կարճ են՝ սովորաբար 5 սանտիմետր։ Duralight-ում - մետր կամ 2:

Դիոդային ժապավենի տարրական (նվազագույն հնարավոր) կտորի սխեման հետևյալն է.

LED շերտ - տարրական հատվածի դիագրամ: Պակաս չի կարող լինել։

Ամբողջ LED շերտի սխեման հետևյալն է.

Եթե ​​ժապավենի երկարությունը 5 մ է, իսկ նվազագույն հատվածի երկարությունը՝ 5 սմ, ապա հեշտ է կռահել, որ ժապավենի կտորների թիվը կլինի 100 հատ։

Ժապավենի հզորությունը (պայծառությունը):

Հասկանալի է, որ պայծառությունը կախված է գծային մետրի վրա LED- ների խտությունից և այդ դիոդների հզորությունից:

Այժմ հիմնականում վաճառվում են երկու տեսակի լուսադիոդներով ժապավեններ՝ 3528 (պակաս հզոր, օրինակ հոդվածում) և 5050 (ավելի հզոր)։ Մի հայացքից շատ հեշտ է դրանք տարբերել՝ 5050-ն ավելի մեծ է և քառակուսիի տեսք ունի։

Տեղեկատվության համար, SMD LED- ները օգտագործվում են LED շերտերով: Նրանց պարամետրերը ամփոփված են աղյուսակում: Վերնագրի առաջին երկու թվանշանները և երկրորդ երկու թվանշանները համապատասխանաբար երկարությունն ու լայնությունն են: Իսկ չափն անուղղակիորեն ցույց է տալիս հզորությունը։

LED շերտի միացում

Լաբորատորիայում միացված լուսադիոդային ժապավենն այսպիսի տեսք ունի.

2 հատ դիոդային ժապավեն - կիրառվում է հզորություն: Բևեռականությունը +/- նշանակություն ունի:

Միացնելիս LED շերտի հզորությունը դեր է խաղում հզորության բևեռականություն, ինչպես նաև ողջ կիսահաղորդչային աշխարհում։ Ի տարբերություն շիկացած լամպերի և ջեռուցման տարրերի, որտեղ բևեռականությունը նշանակություն չունի: Այնուամենայնիվ, եթե դուք միացնեք LED ժապավենը սխալ բևեռականությամբ, ոչ մի վատ բան տեղի չի ունենա. այն պարզապես չի այրվի: Դուք չեք կարող վախենալ ստուգել ճիշտ կապը՝ փոխարինելով հոսանքի լարերը:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է մի կտոր ժապավեն կտրել մի ամբողջ կտորից, այն պետք է զոդել, այսինքն՝ մատակարարման լարերը կպցրեք բարձիկներին, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր տարրական կտորի ծայրերում։ Կան նաև մկրատ։ LED ժապավենը միացնելու համար մետաղալարը պետք է օգտագործվի բարակ, 0,5 մմ2-ից ոչ ավելի խաչմերուկով, ինչպես ցույց է տրված հոդվածի առաջին լուսանկարում: Զոդումից առաջ մաքրեք և թիթեղեք կոնտակտային բարձիկները: Օգտագործեք 40 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ զոդման երկաթ, գերադասելի է 25 վտ:

Եվ հիշեք, որ զոդման տեղը ամենաանվստահելի տեղն է ամբողջ կառուցվածքում, այն պետք է պաշտպանված լինի մեխանիկական ծանրաբեռնվածությունից:

Որոշ տեսակի ժապավենների համար վաճառվում են հատուկ միակցիչներ, որոնք դրվում են ժապավենի վրա, և ձեզ հարկավոր չէ զոդում օգտագործել:

Ստորև բերված լուսանկարը ցույց է տալիս մի օրինակ, թե ինչպես միացնել LED ժապավենը միակցիչի միջոցով.

Իսկ ինչ թարմ է VK խմբում SamElectric.ru ?

Բաժանորդագրվեք և կարդացեք հոդվածը հետագա.

Միակցիչներ Jazzway LED ժապավենը միացնելու համար

Էլեկտրամատակարարման միացում LED ժապավենի համար

Սա որպես բոնուս՝ ինչպես գործնականում միացնել LED ժապավենը: Այստեղ կան մի քանի նրբություններ (ես չեմ սիրում «նյուանսներ» բառը):

LED ժապավենը սնուցվում է սնուցման աղբյուրից: Այս դեպքում նրա համար կարևոր է երկու պարամետր՝ լարումը (սովորաբար 12 կամ 24 վոլտ) և հզորությունը (կախված ժապավենի երկարությունից և լուսադիոդների հզորությունից)։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ ստորև:

Ահա սնուցման աղբյուրի լուսանկարը ամեն դեպքում.

Էլեկտրամատակարարում LED ժապավենի համար:

Այս բլոկը 60 վտ է, երկու կտոր 24 վտ մարժանով:

Լավագույնն այն է, որ նման սնուցման սարքեր գնել Aliexpress-ում, համեմատել գները այնտեղ և մոտակա խանութում: Միակ բացասականն այն է, որ դուք պետք է սպասեք 30-40 օր, ուստի այս տարբերակը տնտեսական և խելամիտների համար է):

Ահա մի քանի հղումներ, օրինակ. Էներգամատակարարման միավորը և ժապավենի երկարությունը ընտրվում են լուսանցքով:

1. Կասետային սնուցման աղբյուր 12V 5A 60W. 4,8 Վտ/մ ժապավենի համար դա բավարար կլինի 10 մետրի համար, 9,6 Վտ/մ-ի համար՝ 5 մետրի համար (1 գլան):

2. Կասետային սնուցման աղբյուր 12V 10A 120W: 4,8 Վտ/մ հզորությամբ ժապավենի համար դա բավարար կլինի 20 մետրի համար, 9,6 Վտ/մ-ի համար՝ 10 մետրի համար:

3. Էլեկտրամատակարարում ժապավենի համար 12V 20A 240W: 4,8 Վտ/մ ժապավենի համար դա բավարար կլինի 40 մետրի համար, 9,6 Վտ/մ-ի համար՝ 20 մետրի համար:

Քանի որ խոսքը նման մեծ երկարությունների մասին է, կարևոր նշում. Եթե ​​LED շերտի միացված հատվածի երկարությունը 10 մ կամ ավելի է, և այս ամբողջ հատվածը կարելի է նայել, ապա հնարավոր կլինի նկատել, որ պայծառությունը նվազում է դեպի հատվածի վերջը: Այս ազդեցությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ է միացնել նման երկար կտորը ևս մեկ տեղում։ Օրինակ, վերջում, կամ մեջտեղում:

LED ժապավենը էլեկտրամատակարարմանը միացնելիս հիմնականը բևեռականությունը դիտարկելն է: Ըստ կոնտակտների՝ փուլ, զրո, երկիր, սա PSU-ի մուտքն է: -V և +V կոնտակտները 12 Վ ելքային լարման են: Աջ կողմում թյունինգային դիմադրություն է, նրանք կարող են կարգավորել ելքային լարումը մոտ 11-ից մինչև 13 վոլտ:

Մատակարարման լարման աճով LED- ների ջերմաստիճանը բարձրանում է, և LED շերտի ծառայության ժամկետը կտրուկ նվազում է (պայծառությունը նվազում է ժամանակի ընթացքում):

Փաթեթավորման վրա սովորաբար գրվում է ժապավենի լարումը, դրա հիման վրա ընտրվում է էլեկտրամատակարարումը `12 կամ 24 Վ:

LED շերտի հզորությունըպետք է լինի ոչ ավելի, քան հզորության 75%-ը էլեկտրամատակարարում. Այսինքն՝ պետք է լինի առնվազն 25 տոկոս հզորության մարժան։ Ժապավենի այս կտորի (հատվածի) ուժը հեշտ է պարզել։ Անհրաժեշտ է բազմապատկել գծային մետրի հզորությունը (Վատ մեկ մետրի համար) ժապավենի երկարությամբ:

Օրինակ՝ ստորև բերված Գաուսյան ժապավենի գծային հզորությունը 4,8 Վտ/մ է։ Սա նշանակում է, որ 5 մ կտորի հզորությունը կլինի 24 վտ։ Իսկ էլեկտրամատակարարումը պետք է ընտրվի 35 ... 50 Վտ հզորությամբ։

Եթե ​​միավորի հզորությունը համեմատելի է բեռի հզորության հետ, ապա միավորը կարող է գերտաքանալ, հատկապես, եթե տեղադրված է առաստաղի տակ գտնվող նեղ տարածքում: Իսկ եթե հոսանքի աղբյուրի հզորությունը ժապավենի հզորությունից փոքր է, ժապավենը պարզապես չի կարող միանալ, և կթարթի՝ փորձելով միացնել: Այսինքն՝ PSU-ն ուղղակի չի կարողանա գործարկել, ներքին պաշտպանությունը կաշխատի։

Եվ ավելին էլեկտրամատակարարման միացման մասին: Երբեք մի սնուցեք այն լուսավորված անջատիչի միջոցով:! Հակառակ դեպքում, նման բան կլինի, որը նկարագրված է հոդվածում, թե ինչպես: Այստեղ PSU-ն կփորձի սկսել, և 1 MΩ ռեզիստորը չի իջնի: Նույնիսկ 100 կՕմ-ը կարող է բավարար չլինել:

Բնականաբար, կոնտակտները պետք է խնամքով պաշտպանված լինեն պատահական շփումից: Ստորև ներկայացված են լուսանկարներ, թե որքան հեշտ է պաշտպանվել բաց կոնտակտներին հպվելուց՝ օգտագործելով ընտրված լայնության մալուխային ալիքը:

Կան սնուցման սարքեր LED ժապավենի համար հատուկ պաշտպանիչ գլխարկներով, բայց դրանք քիչ են օգնում, իսկ էլեկտրական անվտանգությունը դեռևս ցածր է: Դուք, իհարկե, կարող եք այդ ամենը փաթաթել էլեկտրական ժապավենով ... բայց դա այնքան էլ լավ չի լինի:

Առկա են այլ սնուցման սարքեր՝ պլաստիկ պատյաններով և ջրակայուն։ Թերևս դրանք ավելի նախընտրելի են բնակելի վայրերում, այն վայրերում, որտեղ երեխան / կատուն / շունը կարող է բարձրանալ:

LED շերտի ցուցումներ

Ո՞ւմ է դա պետք - ես տեղադրում եմ այն, ինչ ներառված էր ժապավենի հետ: