ԽՍՀՄ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ

VERNIER CALIPS

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ԳՕՍՏ 166-89

(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)

ԽՍՀՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԱՊՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ

Մոսկվա

ԽՍՀՄ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ

Վավերականություն 01.01.91-ից

մինչև 01/01/96թ

Ստանդարտին չհամապատասխանելը պատժվում է օրենքով

Սույն ստանդարտը վերաբերում է մինչև 2000 մմ արտաքին և ներքին չափերը չափելու համար նախատեսված տրամաչափերին, ինչպես նաև արտաքին և ներքին մակերևույթների, ակոսների, փոքր տրամագծով անցքերի առանցքների և խողովակների պատերի առանցքների միջև հեռավորությունների չափման հատուկ նշանակության տրամաչափերին: Սույն ստանդարտի պահանջները պարտադիր են: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2):

1. ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԸ ԵՎ ՉԱՓԵՐԸ

1.1. Տրամաչափերը պետք է պատրաստված լինեն հետևյալ հիմնական տեսակներից. I - երկկողմանի խորության չափիչով (նկ. 1); T-1 - միակողմանի խորության չափիչով, կոշտ համաձուլվածքներից պատրաստված չափիչ մակերեսներով (նկ. 2); II - երկկողմանի (նկ. 3); III - միակողմանի (նկ. 4): Նշում։ Թույլատրվում է տրամաչափերը սարքավորել սարքերով կամ օժանդակ չափիչ մակերևույթներով՝ ֆունկցիոնալությունը ընդլայնելու համար (չափել բարձրությունները, եզրերը և այլն):

1 - ձող; 2 - շրջանակ; 3 - կռվան տարր; 4 - վերնիե; 5 6 - խորության չափիչ; 7 - ներքին չափերը չափելու համար ծայրամասային մակերեսներով ծնոտներ. 8 - արտաքին չափերը չափելու համար հարթ չափիչ մակերեսներով ծնոտներ. 9 - ձողային կշեռք:

1 - ձող; 2 - շրջանակ; 3 - կռվան տարր; 4 - վերնիե; 5 - գավազանի աշխատանքային մակերեսը; 6 - խորության չափիչ; 7 - արտաքին չափերը չափելու համար հարթ չափիչ մակերեսներով ծնոտներ. 8 - ձողային կշեռք:

1 - ձող; 2 - շրջանակ; 3 - կռվան տարր; 4 - վերնիե; 5 - գավազանի աշխատանքային մակերեսը; 6 - շրջանակի նուրբ ճշգրտման սարք; 7 - արտաքին չափերը չափելու համար ծայրամասային մակերեսներով ծնոտներ. 8 - հարթ և գլանաձև չափիչ մակերեսներով ծնոտներ՝ համապատասխանաբար արտաքին և ներքին չափսերը չափելու համար. 9 - ձողային կշեռք:

(Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 1):

1 - ձող; 2 - շրջանակ; 3 - կռվան տարր; 4 - վերնիե; 5 - գավազանի աշխատանքային մակերեսը; 6 - արտաքին չափերը չափելու համար հարթ չափիչ մակերեսներով ծնոտներ. 7 - ներքին չափերը չափելու համար գլանաձև չափիչ մակերեսներով ծնոտներ. 8 - ձողային կշեռք:

(Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 1): 1.2. Վերնիե տրամաչափերը պետք է պատրաստվեն վերնիե ցուցիչով (Նկար 1 - 4) կամ շրջանաձև կշեռքի ցուցիչով (Նկար 5) կամ թվային ընթերցման սարքով (DVR) (նկ. 6):

1 - ընթերցման սարքի շրջանաձև սանդղակ; 1 - թվային ընթերցման սարք;

2 - ձող; 3 - շրջանակ; 4 - ձողային կշեռք: 2 - ձող; 3 - շրջանակ:

Խենթ. 5 Անիծված. 6

Նշում։ 1-6-րդ հատկանիշները չեն որոշում տրամաչափերի դիզայնը: 1.3. Չափման միջակայքը, վերնիեի ընթերցման արժեքը, շրջանաձև սանդղակի բաժանման արժեքը և տրամաչափերի թվային ընթերցման սարքի դիսկրետ քայլը պետք է համապատասխանեն աղյուսակում նշվածներին: 1 .

Աղյուսակ 1

Տրամաչափերի չափման միջակայք	Վերնիեի ընթերցման արժեքը	Ընթերցման սարքի շրջանաձև սանդղակի բաժանարար արժեքը	Թվային ընթերցման սարքի դիսկրետ քայլ

Ծանոթագրություններ. 1. Մինչև 400 մմ վերին սահման ունեցող տրամաչափերի չափման ստորին սահմանը սահմանվում է արտաքին չափսերը չափելու համար: 2. T-1 տիպի տրամաչափերի համար չափման միջակայքը կիրառվում է միայն արտաքին չափսերի և խորության չափումների համար: 3 I և T-1 տիպի տրամաչափերի չափման վերին սահմանը պետք է լինի 300 մմ-ից ոչ ավելի: 4. Թույլատրվում է արտադրել տրամաչափեր առանձին վերնիերով կամ կշեռքներով՝ արտաքին և ներքին չափերը չափելու համար։ 5. Թույլատրվում է արտադրել III տիպի տրամաչափեր՝ կոշտ համաձուլվածքից արտաքին չափսերի չափման համար (կոշտ համաձուլվածք՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3882-ի սիմվոլի օրինակ՝ 0-250 մմ չափման միջակայք ունեցող II տիպի տրամաչափի համար): Ընթերցման արժեքը վերնիեի երկայնքով 0,05 մմ.

Վերնիե տրամաչափ ShTs-II -250-0,05 ԳՕՍՏ 166

Նույն, I տիպի I տրամաչափեր՝ 250 - 630 մմ չափման միջակայքով և 0,1 մմ վերնիեի ընթերցման արժեքով, ճշգրտության դաս 1:

Վերնիե տրամաչափ ShTs-II -250-630-0.1-1 ԳՕՍՏ 166.

Նույն, I տիպի տրամաչափեր՝ 0 - 150 մմ չափման միջակայքով, 0,02 մմ տրամաչափի բաժանմամբ:

Վերնիե տրամաչափ ՇԾԿ-1-150-0,02 ԳՕՍՏ 166

Նույն, I տիպի տրամաչափերը՝ 0 - 125 մմ չափման միջակայքով, 0,01 մմ թվային ընթերցման սարքի դիսկրետ քայլով.

Վերնիե տրամաչափ ՇՏսԾ-1-125-0.01 ԳՕՍՏ 166.

(Փոփոխված հրատարակություն): 1.4. II և III տիպի Vernier տրամաչափերը, որոնք հագեցված են մակնշման սարքով, պետք է հագեցած լինեն շրջանակի նուրբ տեղադրման սարքով (նկ. 3): Շրջանակի նուրբ տեղադրման համար կարող է օգտագործվել միկրոմետրիկ սնուցում: 1.5. Արտաքին չափերը չափելու համար l և l 2 ծնոտների և ներքին չափերը չափելու համար l 1 և l 3 ծնոտների հասանելիությունը պետք է համապատասխանի աղյուսակում նշվածներին: 2 (գծագրեր 1 - 4): (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2):

աղյուսակ 2

Չափման միջակայք

(Փոփոխված հրատարակություն. Փոփոխություն թիվ 1): 1.6. Ներքին չափսերը չափելու համար ծնոտներով II և III տիպի Vernier տրամաչափերը պետք է ունենան գլանաձև չափիչ մակերես, որի շառավիղը չի գերազանցում ծնոտների ընդհանուր հաստության կեսը (ոչ ավելի, քան գ / 2): Մինչև 400 մմ չափման սահման ունեցող տրամաչափերի համար չափերը (նկ. 3 - 4) չպետք է գերազանցեն 10 մմ-ը, իսկ 400 մմ-ից բարձր չափման վերին սահման ունեցող տրամաչափերը՝ 20 մմ: 1.7. Վերնիեի երկարությունը պետք է ընտրվի 9-րդ շարքից; 19; 39 մմ - վերնիեի ընթերցման արժեքով 0,1 մմ, 19; 39 մմ - 0,05 մմ վերնիեի ընթերցման արժեքով: Վերնիեի երկար հարվածները կարող են նշվել ամբողջ թվերով: 1.8. Թվային ընթերցման սարքով տրամաչափերը պետք է ապահովեն ավտոմատացման աստիճանը բնութագրող գործառույթների կատարումը՝ ցուցակին համապատասխան (ըստ հայտի): 1.9. Թվային ընթերցման տրամաչափերը պետք է սնուցվեն ներկառուցված սնուցման աղբյուրից: Վերնիե տրամաչափերը, որոնք ունեն չափման արդյունքների ելք դեպի արտաքին սարք, պետք է սնուցվեն ներկառուցված սնուցման աղբյուրից և (կամ) ընդհանուր նշանակության ցանցից՝ էլեկտրամատակարարման միջոցով: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2): 1.10. Թվային ընթերցման սարքով տրամաչափերի նախագծումը պետք է ապահովի ճիշտ ընթերցումներ շրջանակի շարժման ամենաբարձր թույլատրելի արագությամբ՝ առնվազն 0,5 մ/վրկ: 1.11. (Բացառված է. Փոփոխություն թիվ 2):

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

2.1. Կտրամաչափերը պետք է արտադրվեն սույն ստանդարտի պահանջներին համապատասխան՝ ըստ սահմանված կարգով հաստատված աշխատանքային գծագրերի: 2.2. Վերնիե տրամաչափերը՝ 0,1 մմ ընթերցման արժեքով և մինչև 400 մմ չափման վերին սահմանաչափով, և 0,1 մմ բաժանման արժեքով շրջանաձև մասշտաբով տրամաչափեր, պետք է արտադրվեն երկու ճշտության դասերում՝ 1 և 2: 2.3. Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում (20 ± 5) ° C տրամաչափերի սխալի թույլատրելի սահմանը պետք է համապատասխանի աղյուսակում նշվածին: 3. 2.4. 1 և T-1 տիպի տրամաչափերի թույլատրելի սխալի սահմանը 20 մմ խորություն չափելիս պետք է համապատասխանի աղյուսակին: 3.

Աղյուսակ 3

Երկարության չափում	Տրամաչափերի թույլատրելի սխալի սահմանը (±)
	վերնիեի ընթերցման արժեքով			ընթերցման սարքի շրջանաձև սանդղակի բաժանման արժեքով				թվային ընթերցման սարքի դիսկրետության քայլով
		0.1 ճշգրտության դասի համար				0.1 ճշգրտության դասի համար
100-ից 200-ը Սբ

(Փոփոխված հրատարակություն): Ծանոթագրություն. 1. Որպես չափված երկարություն ընդունվում է ծնոտների չափիչ մակերեսների միջև անվանական հեռավորությունը: 2. Մեկ վերնիեով տրամաչափերի դեպքում սխալը ստուգվում է արտաքին չափերը չափելու ծնոտների միջոցով: 3. Կալիպերի ծնոտները շարժելիս մինչև դրանք դիպչեն, վերնիեի զրոյական հարվածի տեղաշարժը թույլատրվում է միայն չափի մեծացման ուղղությամբ։ 4. Կալիպերի սխալը չպետք է գերազանցի աղյուսակում նշված արժեքները: 3 (20 ± 10) °C ջերմաստիճանում, երբ դրանք ստուգում են պողպատից պատրաստված հարթաչափական բլոկների հետ: 2.5. Չափիչ մակերեսների հարթության և ուղիղության հանդուրժողականությունը պետք է լինի 0,01 մմ տրամաչափերի չափիչ մակերեսի ավելի մեծ կողմի երկարության 100 մմ-ի դիմաց: Այս դեպքում չափիչ մակերևույթների հարթության և ուղիղության թույլատրելի շեղումները պետք է լինեն՝ 0,004 մմ - վերնիեի երկայնքով ընթերցման արժեք ունեցող տրամաչափերի համար, սանդղակի բաժանման արժեքով և 0,05 մմ-ից ոչ ավելի դիսկրետ քայլով և երկարությամբ: չափիչ մակերեսի ավելի մեծ կողմը 40 մմ-ից պակաս է. 0,007 մմ - վերնիեի երկայնքով ընթերցման արժեքով և 0,1 մմ մասշտաբի բաժանման արժեք ունեցող տրամաչափերի համար, և չափիչ մակերեսի ավելի մեծ կողմի երկարությունը 70 մմ-ից պակաս է: I և T-1 տիպի տրամաչափերի ձողի ծայրի ուղիղ հանդուրժողականությունը պետք է լինի 0,01 մմ: Խցանումները թույլատրվում են հարթ չափիչ մակերևույթների եզրերի երկայնքով 0,2 մմ լայնությամբ չգերազանցող տարածքում: Նշում։ Հարթության պահանջները կիրառվում են միայն 4 մմ-ից ավելի լայն մակերեսների համար: (Փոփոխված հրատարակություն. Փոփոխություն թիվ 1, 2)։ 2.6. Ներքին չափերը չափելու համար ծնոտների չափիչ մակերեսների զուգահեռության հանդուրժողականությունը պետք է լինի 0,010 մմ ամբողջ երկարությամբ: Ճշգրտության դասի 2 տրամաչափերի համար եզրային ծնոտների չափիչ մակերեսները կարող են արտադրվել 0,02 մմ զուգահեռականության հանդուրժողականությամբ: Չափիչ մակերեսների վերին եզրից մինչև 0,5 մմ հեռավորության վրա թույլատրվում են խցանումներ: Արտաքին չափերը չափելու համար ծնոտների հարթ չափիչ մակերևույթների երկարության 100 մմ զուգահեռության հանդուրժողականությունը պետք է լինի՝ 0,02 մմ - վերնիեի ընթերցման արժեքով, մասշտաբի բաժանման արժեքով և 0,05 մմ-ից ոչ ավելի դիսկրետ քայլով. 0,03 մմ - վերնիեի ընթերցման արժեքով և սանդղակի բաժանման արժեքով 0,1 մմ: 2.7. Շրջանակի նուրբ տեղադրման համար սարքի միկրոմետրիկ զույգի հակադարձ հարվածը չպետք է գերազանցի շրջադարձի 1/3-ը: 2.8. Ներքին չափսերը չափելու համար գլանաձև չափիչ մակերևույթներով ծնոտների չափերի շեղումները չպետք է գերազանցեն՝ () մմ՝ բաժանման արժեքով կամ վերնիեի արժեքով առնվազն 0,05 մմ. () մմ, երբ բաժանման արժեքը կամ դիսկրետ քայլը 0,05 մմ-ից պակաս է: 2.9. Շրջանակը չպետք է շարժվի ձողի երկայնքով սեփական քաշի տակ, երբ տրամաչափը գտնվում է ուղղահայաց դիրքում: 2.10. Շրջանակը գավազանի երկայնքով տեղափոխելու ուժը պետք է լինի ոչ ավելի, քան աղյուսակում նշված արժեքները: 4 .

Աղյուսակ 4

Նշում։ 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 մմ չափման միջակայք ունեցող տրամաչափերի համար շարժվող ուժի թույլատրելի արժեքներն ընտրվում են 10, 15 N միջակայքից: 2.11. Ձողերի և վերնիեի մասշտաբի պահանջները. 2.11.1 Վերնիեի մասշտաբի հարթության գտնվելու վայրը ձողի մասշտաբի հարթության նկատմամբ նշված է Նկ. 7.

2.11.2. A հեռավորությունը վերնիե եզրի վերին եզրից մինչև ձողի սանդղակի մակերեսը չպետք է գերազանցի 0,25 մմ տրամաչափի 0,05 ցուցիչ արժեքով և 0,30 մմ տրամաչափի համար 0,1 մմ ցուցիչ արժեքով: 2.11.3. Ձողի և վերնիեի կշեռքի հարվածների չափերը պետք է համապատասխանեն ստորև նշվածներին. հարվածի լայնությունը 0,08 - 0,20 մմ; մեկ սանդղակի սահմաններում հարվածների լայնության տարբերությունը (կշեռքի եզրից 0,3-ից ավելի հեռավորության վրա գտնվող ձողային կշեռքի համար) և ձողի կշեռքի և մեկ տրամաչափի վերնիեի հարվածների միջև 0,03 մմ-ից ոչ ավելի է, երբ Վերնիեի երկայնքով ընթերցում 0,05 մմ; 0,05 մմ վերնիեի ցուցումով 0,1 մմ: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2): 2.12. Ընթերցման սարքի շրջանաձև մասշտաբին ներկայացվող պահանջներ 2.12.1. Կշեռքի բաժանման երկարությունը պետք է լինի առնվազն 1 մմ: 2.12.2. Սանդղակի գծերի լայնությունը 0,15 - 0,25 մմ է: Նույն սանդղակի շրջանակում համապատասխան հարվածների լայնության տարբերությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 0,05 մմ: 2.12.3. Սանդղակի բաժանումների վերևում գտնվող սլաքի լայնությունը պետք է լինի 0,15 - 0,20 մմ: Սլաքի վերջը պետք է համընկնի կարճ հարվածների երկարության 0,8-ից ոչ ավելի: Սլաքի ծայրի և հավաքիչի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 0,7 մմ-ը 0,05 մմ-ից ոչ ավելի բաժանման արժեք ունեցող սանդղակի և 0,1 մմ բաժանման արժեքով 1,0 մմ: 2.12.4. Ընթերցման սարքը պետք է ապահովի սլաքը հավաքելու սանդղակի զրոյական բաժանման հետ հավասարեցնելու հնարավորություն: 2.13. Թվային ընթերցման սարք ունեցող տրամաչափերի համար ընթերցման սարքի թվանշանների բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 4 մմ: 2.14. Թվային ընթերցման սարքով տրամաչափերը կարող են լրացուցիչ համալրվել ինտերֆեյսով՝ չափման արդյունքը արտաքին սարքի վրա փոխանցելու համար: 2.15. Տրամաչափերի չափիչ մակերեսների կարծրությունը պետք է լինի՝ պատրաստված գործիքային և կառուցվածքային պողպատից՝ առնվազն 59 HRC e; բարձր լեգիրված պողպատից՝ ոչ պակաս, քան 51,5 N R C e. Նշում։ I տիպի տրամաչափերի համար, որոնց չափման վերին սահմանը մինչև 160 մմ է, պատրաստված գործիքից կամ կառուցվածքային պողպատից, չափիչ մակերեսների կարծրությունը պետք է լինի առնվազն 53 N RC e: 2.16. Տրամաչափերի հարթ և գլանաձև չափիչ մակերևույթների կոպտության պարամետրը R a £ 0,32 մկմ է` համաձայն ԳՕՍՏ 2789-73; եզրային ծնոտների չափիչ մակերեսներ և հարթ օժանդակ չափիչ մակերևույթներ - R a £ 0,63 միկրոն համաձայն ԳՕՍՏ 2789-73: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 1): 2.17. Տրամաչափերի արտաքին մակերեսները պետք է ծածկվեն կամ մշակվեն Աղյուսակին համապատասխան: 5 .

Աղյուսակ 5

Մակերեւույթի անվանումը	Չափման վերին սահմանը, մմ	Պողպատե տրամաչափերի մշակման կամ ծածկույթի տեսակը
		բարձր համաձուլվածքով	գործիքային և կառուցվածքային
Ձող (բացառությամբ մասշտաբի և ծայրի), ծնոտներ, տրամաչափի շրջանակ, միկրոսնման շրջանակ, բացառությամբ չափիչ և հարակից մակերեսների			Քրոմապատում
Բար և վերնիե կշեռք		Փայլատ ծածկույթ	Matt քրոմապատում
			Քրոմապատում
	Սբ. 630-ից 2000 թ		Քրոմապատում

Նշում։ Թույլատրվում է օգտագործել այլ մետաղական և ոչ մետաղական ծածկույթներ ԳՕՍՏ 9.303-ին և ԳՕՍՏ 9.032-ին համապատասխան, որոնց պաշտպանիչ և դեկորատիվ հատկությունները չեն զիջում աղյուսակում նշվածներին: 5. Թույլատրվում է, որ 1000 մմ-ից ավելի չափման վերին սահման ունեցող տրամաչափերը քրոմապատված չեն: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 1): 2.18. Տրամաչափերը պետք է ապամագնիսացվեն: 2.19 - 2.24 (Բացառված է. Փոփոխություններ թիվ 1, 2): 2.25. Ամբողջականություն 2.25.1. Յուրաքանչյուր տրամաչափի պետք է ուղեկցվի գործառնական փաստաթղթեր՝ համաձայն ԳՕՍՏ 2.601-ի: 2.25.2. Հաճախորդի ցանկությամբ II և III տիպի տրամաչափերը հագեցված են մակնշման սարքով: 2.26. Նշում 2.26.1. Յուրաքանչյուր տրամաչափ պետք է մակնշվի՝ արտադրողի ապրանքային նշանով. սերիական համարը ըստ արտադրողի համարակալման համակարգի. արտադրության տարվա խորհրդանիշ; վերնիեի ընթերցման արժեքը կամ բաժանման արժեքը; չափը է(II և III տիպի տրամաչափեր մեկ վերնիեով կամ մեկ մասշտաբով, նկ. 3 - 4) ծնոտներից մեկի վրա; ճշգրտության դաս 2 (վերնիեի ընթերցման արժեքով տրամաչափերի համար կամ մասշտաբի բաժանման արժեքը 0,1 մմ); «Ներքին» բառը ներքին չափերը չափելու սանդղակի վրա: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2): 2.26.2. Գործառնական փաստաթղթերում թույլատրվում է չնշել հերթական համարը։ 2.26.3. Գործի վրա նշումը համապատասխանում է ԳՕՍՏ 13762-ին: Կալիպերի անվանումը կամ խորհրդանիշը կիրառվում է միայն կոշտ պատյանի վրա: 2.27. Փաթեթավորում 2.27.1. Կտրուկների յուղազերծման և պահպանման մեթոդներ և միջոցներ - համաձայն ԳՕՍՏ 9.014-ի: 2.27.2. Վերնիե տրամաչափերը պետք է փաթեթավորվեն նյութերից պատրաստված պատյաններում՝ համաձայն ԳՕՍՏ 13762-ի: Մինչև 630 մմ ներառյալ վերնիե տրամաչափերի համար թույլատրվում է փափուկ փաթեթավորում: 2.27.3. Բեռնարկղերով փոխադրելիս 400 մմ-ից ավելի չափման սահմանաչափով տրամաչափերը կարող են փաթեթավորվել առանց առաքման բեռնարկղերի: Առանց տրանսպորտային բեռնարկղերի փաթեթավորումը պետք է ամրացվեն տրամաչափերով պատյանները, որպեսզի բացառվի դրանց տեղաշարժի հնարավորությունը։

3. ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ

3.1. Սույն ստանդարտի պահանջներին տրամաչափերի համապատասխանությունը ստուգելու համար պետք է իրականացվեն պետական ​​թեստեր, ընդունման ստուգում և պարբերական թեստեր: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2): 3.2. Պետական ​​թեստեր - համաձայն ԳՕՍՏ 8.383 և ԳՕՍՏ 8.001: Տրամաչափերի սխալների ստուգումը (20 ± 10) ° C ջերմաստիճանում իրականացվում է միայն պետական ​​փորձարկումների ժամանակ: 3.3. Ընդունման ստուգման ընթացքում յուրաքանչյուր տրամաչափը ստուգվում է պարբերությունների պահանջներին համապատասխանության համար: 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 2.3 - 2.10; 2.12.4; 2.16; 2.18; 2.25; 2.26. 3.4. Պարբերական թեստերն իրականացվում են առնվազն 3 տարին մեկ անգամ յուրաքանչյուր ստանդարտ չափսի առնվազն 3 տրամաչափի վրա, որոնք անցել են ընդունման հսկողությունը սույն ստանդարտի բոլոր պահանջներին համապատասխանելու համար: Փորձարկման արդյունքները համարվում են բավարար, եթե բոլոր նմուշները համապատասխանում են բոլոր փորձարկված պահանջներին: (Փոփոխված հրատարակություն, Փոփոխություն թիվ 2): 3.5. (Բացառված է. Փոփոխություն թիվ 2):

4. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

4.1. Տրամաչափերի ստուգում - համաձայն ԳՕՍՏ 8.113 և MI 1384: 4.2. Տրանսպորտային ցնցումների ազդեցությունը որոշելիս օգտագործվում է հարվածային ստենդ, որը ստեղծում է ցնցում 30 մ/վ 2 արագացումով րոպեում 80 - 120 զարկ հաճախականությամբ։ Փաթեթում գտնվող Vernier տրամաչափերը կցվում են տակդիրին և փորձարկվում են 15000 հարվածների ընդհանուր քանակով, փորձարկումից հետո տրամաչափերի սխալը չպետք է գերազանցի աղյուսակում նշված արժեքները: 3. Թույլատրվում է տրամաչափերի փորձարկումը՝ դրանք բեռնատարով տեղափոխելով 20 - 40 կմ/ժ արագությամբ առնվազն 100 կմ հեռավորության վրա՝ հողային ճանապարհով։ 4.3. Շրջակա միջավայրի կլիմայական գործոնների ազդեցությունը փոխադրման ընթացքում որոշվում է կլիմայական խցերում հետևյալ ռեժիմներով՝ մինուս (50 ± 3) ° C, գումարած (50 ± 3) ° C և (95 ± 3)% խոնավության պայմաններում: . Կլիմայական խցիկում հայտնվածությունը երեք տեսակի թեստերի համար կազմում է 2 ժամ թեստերից հետո տրամաչափերի սխալը չպետք է գերազանցի աղյուսակում նշված արժեքները: 3. Թույլատրվում է տրամաչափերը յուրաքանչյուր ռեժիմում պահելուց հետո այն պահել նորմալ պայմաններում 2 ժամ։

5 . ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Փոխադրում և պահեստավորում՝ համաձայն ԳՕՍՏ 13762-ի:

6. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Կտրամաչափերը թույլատրվում էին օգտագործել շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի 10-ից 40 ° C և հարաբերական խոնավության դեպքում `ոչ ավելի, քան 80% 25 ° C ջերմաստիճանում:

7. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

Արտադրողը երաշխավորում է, որ տրամաչափերը համապատասխանում են սույն ստանդարտի պահանջներին՝ հաշվի առնելով փոխադրման, պահպանման և շահագործման պայմանները: Կալիպերի երաշխիքային ժամկետը գործարկման օրվանից 12 ամիս է, կոշտ համաձուլվածքով հագեցած տրամաչափերի համար՝ 18 ամիս, իսկ մանրածախ ցանցով վաճառվելիս՝ վաճառքի օրվանից 12 ամիս։

ԴԻՄՈՒՄ

Պարտադիր

ԱՎՏՈՄԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ.

1 . Թվային տեղեկատվության ելքը ուղիղ կոդով (նշելով նշանը և բացարձակ արժեքը): 2. Ծագման կարգավորումը բացարձակ կոորդինատային համակարգում: 3. Չափման արդյունքի պահպանում*. 4 . Հիշողության մաքրում ընթացիկ չափման արդյունքի վերականգնմամբ*: 5 . Չափման արդյունքների ելքը արտաքին սարքին*: 6. Նախքան զրոյական կանգառ. 7. Նախադրված թիվը (հաստատունների մուտքագրում)*: 8 . Չափումների արդյունքների համեմատությունը շեմային սահմանների հետ*. 9 . Չափման արդյունքներով և հաստատուններով թվաբանական գործողություններ*։* Հաճախորդի ցանկությամբ։

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1 . ՄՇԱԿԵԼ ԵՎ ՆԵՐԴՐՎԵԼ Է Հաստոցաշինական և գործիքաշինական արդյունաբերության նախարարության կողմիցԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐՄ.Բ. Շաբալինա,բ.գ.թ. տեխ. Գիտություններ (թեմայի ղեկավար); Ն.Վ. Սեմենովը 2 . ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՎ ՈՒԺԻ ՄՏՆԵԼ Է ԽՍՀՄ Արտադրանքի որակի կառավարման և ստանդարտների պետական ​​կոմիտեի 1999 թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 3253 որոշմամբ: 3 . ՓՈԽԱՐԵՆ ԳՕՍՏ 166-80 4 . Ստուգման ժամկետը 3-րդ եռամսյակն է: 1994 թ., հաճախականությունը՝ 5 տարի 5 . Ստանդարտը լիովին համապատասխանում է ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76: 6 . ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

	Նյութի համարը
ԳՕՍՏ 2.601-68
ԳՕՍՏ 8.001-80
ԳՕՍՏ 8.113-85
ԳՕՍՏ 8.383-80
ԳՕՍՏ 9.014-78
ԳՕՍՏ 9.032-74
ԳՕՍՏ 9.303-84
ԳՕՍՏ 27.410-87
ԳՕՍՏ 3882-74
ԳՕՍՏ 13762-86

Առաջին մասում խոսեցինք բրենդային ապրանքների և չինական կեղծիքների հիմնական տարբերությունների մասին։ Այս հոդվածում մենք կբացատրենք ընդհանուր առմամբ դանակների ընտրության որոշ կանոններ, կխոսենք ամենակեղծ դանակների և իսկությունը որոշելու մեթոդի մասին:

Այսպիսով, դանակը «պատահական» ընտրելիս (այսինքն՝ առանց հստակ իմանալու՝ այն ֆիրմային է, թե ոչ, չկարողանալով համեմատել այն բնօրինակի հետ և նույնիսկ չպատկերացնելով, թե կա՞ այդպիսի օրիգինալ մոդել, թե՞ սա է. չինացի արտադրողների անկառավարելի երևակայության պտուղը), պետք է հիշել մի քանի ընդհանուր կանոններ.

• Մի գնեք «անանուն» դանակներ (այսինքն՝ ապրանքներ առանց ապրանքանիշերի, մակագրությունների և տարբերանշանների): «Անանուն» դանակը գրեթե հարյուր տոկոսով չինական արհեստ է:
• Եթե ​​որևէ տեղ տեսնում եք Միջազգային բառը, ապա դիտում եք չինական արտադրանք (լավագույն դեպքում՝ Մալայզիա կամ Թուրքիա): Այս «լոգոն» օգտագործվում է ամենապարզ ֆիրմային դանակների ցածրորակ օրինակների վրա: Սայրի պողպատի որակը, հակակոռոզիոն հատկությունները, հուսալիությունը, կառուցման որակը և նման նմուշների հարդարումը միջինից ցածր է:
• Գերմանական կամ Japan Design մակնշմամբ դանակները, ինչպես նաև ձեռքի աշխատանք, լազերային չժանգոտվող պողպատ, ակնհայտորեն պատրաստված են Չինաստանում:
• Կեղծ դանակները հագեցած են ինչպես շեղբերով, այնպես էլ բռնակներով՝ պատրաստված ցածրորակ պողպատից: Նման պողպատը ձանձրալի տեսք ունի, այն չի փայլեցնում հայելու փայլին, արագ «բռնում» է ժանգի բծերը և, որպես կանոն, փայլեցնում է նկատելի թերություններով։
• Դանակ գնելիս անպայման ստուգեք փաթեթավորումը և ուղեկցող փաստաթղթերը: Այն պետք է պարունակի ապրանքի անվանումները և տեխնիկական բնութագրերը՝ պողպատի չափսերը, դասակարգը և կարծրությունը, արտադրության տեխնոլոգիայի նրբությունները:

Կեղծված դանակների մեծ մասը

Կեղծիքների ոչ պաշտոնական վարկանիշում առաջատարը Գերմանիայից դանակներն են (առանց արտադրողին նշելու՝ ընդամենը գերմանական դանակներ ընդհանրապես)։ Դա բացատրվում է Սոլինգենյան անսասան որակով և դարավոր ավանդույթներով։ Գերմանական հիանալի դանակը հնագույն քաղաքի նշանով` եվրոպական «Մեքքա» սայրը, միշտ բաղձալի ավար է եզրային զենքի գիտակների և նույնիսկ սովորական սպառողի համար: Ավա՜ղ։ Փառահեղ քաղաքի համբավը մեծապես խարխլվեց չինական դանակների ընկերությունների կողմից, որոնք վաճառքի շուկան գրավելու համար նույնիսկ կարողացան վերանվանել ամբողջ քաղաքը իրենց հայրենիքում՝ Սոլինգեն: Հիշեք, եթե դուք տեսնում եք Solingen անունով դանակ, սա անկեղծորեն Չինաստան է: Ոչ մի իսկական գերմանական շեղբ կամ մկրատ այս անունն չունի՝ միայն Սոլինգեն: Այստեղ դուք կարող եք բարձրաձայն ասել. Achtung! Կեղծ!

Շվեյցարական բանակի դանակների փառքը չէր կարող անցնել չինացի նախաձեռնող գործարարների կողքով. Իսկ հիմա ամբողջ աշխարհը հեղեղված է պսեւդովիկտորինոքսներով ու կեղծ հունգարացիներով։ Ինչպե՞ս պաշտպանվել ձեզ կեղծիք գնելուց: Կան մի քանի առաջարկություններ.

• Գնե՛ք Wenger ապրանքատեսակները միայն ֆիրմային խանութներում։ Բոլոր տեսակի սկուտեղներն ու կրպակները չեն վաճառում իրական շվեյցարական դանակներ: Իհարկե, այսօր նույնիսկ ընկերության խանութում կան կեղծիքներ, բայց դրանց հանդիպելու հավանականությունը շատ ավելի քիչ է:
• Ուշադրություն դարձրեք փաթեթավորմանը. Առնվազն այն պետք է լինի օրիգինալ տեսակի բարձրորակ ստվարաթղթե փաթեթավորում՝ ներառված հրահանգներով և ապրանքի երաշխիքով: Լյուքս դասի դանակները ունեն օրիգինալ պլաստմասսե փաթեթավորում՝ երաշխիքով, ցուցումներով և շնորհակալագրով ապրանքանիշի ապրանքների ձեռքբերման համար։
• Յուրաքանչյուր Victorinox դանակի հիմնական կտրող սայրը նշված է՝ արտադրողի լոգոն և դանակի ապրանքանիշի կնիք:

Իհարկե, կոպիտ կեղծիքները կարելի է տարբերակել օրիգինալից մեկ արագ հայացքով. ձանձրալի շեղբեր, անփույթ շինարարություն, անփույթ հարդարում, չամրացված քորոցներ, կողպեքների վատ գործարկում, գործիքների ակնհայտ թույլ ֆունկցիոնալություն. այս ամենը անօրինականության նշաններ են:

Ավելի դժվար է որոշել բարձրորակ կեղծված արտադրանքի իսկությունը։ Այս դեպքում ձեզ կօգնի յուրաքանչյուր մոդելի առանձնահատկությունների իմացությունը և մանր դետալների նկատմամբ ուշադրությունը։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք փաթեթավորմանը, ուղեկցող փաստաթղթերին և պատյանին. չինացիներն ավելի շատ շեշտը դնում են հենց դանակի վրա, մինչդեռ աքսեսուարներն ու փաթեթավորումը պատրաստվում են «սովորականի պես»՝ անզգույշ և ցանկացած պատահական նյութից:

Բնօրինակ դանակների հիմնական սայրը սահուն բացվում է, առանց մեծ ջանքերի: Կեղծ սայրը բացելը զգալի ուժ է պահանջում:

Սայրի ավարտը պետք է լինի անթերի և ոչ ձանձրալի: Բացեք հիմնական սայրը, որպեսզի սայրը և բռնակը 90 աստիճանի անկյուն կազմեն: Օրիգինալ դանակի վրա սայրի վրայի մակագրության երկու շարքերը ընթեռնելի կլինեն՝ ի տարբերություն կեղծի:

Օրիգինալ դանակի բոլոր գործիքները բացվում են հեշտությամբ և ակնթարթորեն: Դուք չպետք է որևէ դժվարություն ունենաք այս հարցում: Եթե ​​տեսնում եք դանակի գործիքակազմում ներառված որևէ «ագրեգատ», որը, ընդհանուր առմամբ, պարզ չէ, թե ինչպես կարելի է բացել «անզեն» ձեռքով, ապա դա, ամենայն հավանականությամբ, կեղծ դանակ է:

Եվս մեկ դետալ, որը կեղծ դանակ է տալիս. Կեղծված արտադրանքի լարը հյուսելը ցածր որակի է, ինչպես և բուն բանալիների ձուլումը:

Մեկ այլ ընկերություն, որի արտադրանքը վերջերս չինական «տնական» հալածանքների թիրախ է դարձել, մարտական ​​և մարտավարական դանակների իտալական հսկան է։ Չինացիները հատկապես զգույշ են «Extreme» մոդելների կեղծման հարցում, այնպես որ, եթե ցանկանում եք գնել իրականը և հարյուրավոր դոլարներ դեն չգցել, շատ զգույշ եղեք և՛ վաճառողի, և՛ բուն դանակի ընտրության հարցում:

Բառացիորեն իտալական արտադրողի ողջ մոդելային տեսականին ենթարկվել է կեղծման՝ համակցված «Shrapnel»-ից մինչև նվեր ծալովի MF 2 Ordinanza Col Moschin, ինչը հատկապես ճնշող է:

• Երբ գնում եք խանութ՝ EXTREMA RATIO դանակ գնելու, զինվեք լավ տրամաչափով և ուսումնասիրեք ձեր ապագա գնման պարամետրերը։ Չինացի արտադրողները հաճախ անտեսում են նրբությունները: Այսպես, օրինակ, նրանք կրճատեցին «Extrema»-ի հետույքի ստանդարտը մինչև 6,3 մմ իրենց կեղծիքներում մինչև 6,0 մմ: Ծանրաձողի օգնությամբ դա հեշտ կլինի որոշել։

Ահա չինական կրկնօրինակի մոդելի կարճ ակնարկ Հենակետային բայոնետ,Հուսով ենք, որ այս արհեստի առանձնահատկությունների ընդգծումը կօգնի ձեզ մշակել ձեր սեփական մեթոդները Extrema-ից դանակների իսկությունը որոշելու համար:

Դանակը կոչվում է Extrema Ratio Straight Դանակ:Դրա կատարողական բնութագրերը.

Լրիվ երկարությունը: 30,8 սմ.
Սայրի երկարությունը: 18.0 սմ.
Սայրի հաստությունը հետույքում. 6,0 մմ:
Սայրի նյութ.պողպատ 8CR13MOV
Մարման կարծրություն. 58 Rockwell միավոր
Քաշը: 980 թ

Ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ բնօրինակ տվյալները ուսումնասիրելուց հետո կարող ենք ամփոփել, որ սա կեղծիք է. հետույքի սայրի հաստությունը չի համապատասխանում բնօրինակին, սայրի նյութը բոլորովին էլ վստահելի N690 չէ։ Չգիտես ինչու՝ պատյանի հետ նշված է քաշը, և այն չափազանց մեծ է։

Արտաքինից դանակը շատ նման է բնօրինակին։ «Կանաչ» տարբերակի բռնակը չափազանց վառ է։ Պլաստիկ պատյանն ունի կարերի երկայնքով ճեղքվածք: Առկա է փշալար կտրելու սարք (գործում է տեղադրված չէ)։ Սրելու քարի փոխարեն խնայող չինացին կպցրեց հղկաթղթի վրա։ Ընդհանրապես, գործը առանձնակի գանգատներ չի առաջացնում, ինչը չի կարելի ասել ազդրին ամրացնելու համար նախատեսված ժապավենների մասին։ Նրանք ուղղակի զզվելի են։ Սվին ամրակը չի գործում: Ինչ վերաբերում է սայրի հայտարարված կարծրությանը, ապա սա բացահայտ սուտ է. փորձարկումները ցույց են տվել, որ սայրը արագ բթանում է նույնիսկ չիպսերը պլանավորելիս: Բայց ընդհանուր առմամբ այս պատճենը կարելի է օգտագործել... որպես հուշանվեր, բայց ոչ ավելին։

Ինչպես տեսնում եք, չինական կեղծիքները դեռ կարող են բացահայտվել: Զգույշ եղեք կտրող գործիքներ ընտրելիս, վստահեք միայն բարձրորակ բրենդային մոդելներին և չընկնեք չինացի ապագա դանակներ արտադրողների զոհերի շարքը։ Իսկ մենք, իր հերթին, հնարավորինս կբացահայտենք իսկական շեղբերը կեղծից տարբերելու բոլոր նրբությունները։

Արտաքինից թվում է, թե դանակ պատրաստելը հեշտ է, որ դա ընդամենը սրած պողպատե ժապավեն է և փայտե բռնակ։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է պրակտիկային, պատկերը կտրուկ փոխվում է: Այս գործընթացում գլխավորը գիտելիքն ու փորձն է։ Երբ գիտես, ամեն ինչ պարզ է, երբ փորձ չկա, ամեն ինչ դժվար է։

Վերջերս համացանցում տեղադրեցի ստախանովյան իմպուլսում մեկ օրում արված յոթ շեղբերի լուսանկար:

Ալեքսանդր Կուդրյաշովը մեկնաբանությունում խնդրել է պատմել, թե ինչպես եմ հարթ և սիմետրիկ վայրէջքներ կատարում։

Ի պատասխան՝ ես կատակեցի. «Պարզ է՝ վերցնում ես «կախարդական մարկեր», սահուն լանջեր նկարում, հրաշալի խոսքեր ասում, և հարթ լանջերը պատրաստ են։

Բայց արդյո՞ք սա իսկապես կատակ է: Կատակ, իհարկե, բայց ճշմարտությունը ինչ-որ տեղ մոտ է:

Հետագայում ես առաջարկեցի գալ և գործնականում տեսնել, թե ինչպես են պատրաստվում ճիշտ ձգանները և ամբողջ դանակը։ Եվ այս առաջարկն ընդունվեց։

Իմ պատկերացմամբ՝ Ալեքսանդրը պետք է ինքն էլ մի քիչ մասնակցեր արտադրությանը՝ բլանկ ընտրեր սայրի համար, նյութ՝ բռնակի համար, սայրի և բռնակի նախընտրած երկարությունը։ Ալեքսանդրը պետք է թողներ մեր փորձը պատրաստի, որակյալ և ամենակարևորը՝ աշխատանքային դանակով։

Ալեքսանդրը ժամանեց հագնված՝ հագած բաց ավազի գույնի տաբատ և կոյոտի գույնի բրդյա բաճկոն, որը բացարձակապես ոչ պիտանի էր ապագա աշխատանքի համար։ Ստիպված էինք նրան աշխատանքային տաբատ ու քողարկված վերնաշապիկ տալ, եթե կեղտոտվեր։ Ամեն ինչ հիանալի է տեղավորվում՝ ես և նա նույն չափսի ենք։

Արտադրամասում աշխատանքն ընթացավ նախապես ծրագրված պլանով։ Սայրի համար ընտրված նյութը լավ հին մեխանիկական սղոց էր, որը պատրաստված էր արագ կտրիչից: Ինչո՞ւ։

Սա լայնորեն հայտնի և բազմիցս փորձարկված արդյունաբերական կարծրացնող պողպատ է: Այո, այն դժվար է մշակվում, բայց շնորհիվ իր կարմիր դիմադրության (առանց կարծրության նվազման երկար ժամանակ ջերմությանը դիմակայելու ունակության) սառեցման կարիք չունի։

Մեխանիկական սղոցի հաստությունը 2 մմ է, սա բավարար է աշխատանքային դանակի առաջադրանքների մեծ մասի համար: Մեխանիկական սղոցներից պատրաստված դանակները թեթև են, լավ են պահում ծայրը և, որ ամենակարևորն է, լիովին օրինական են. սայրի բարակ հաստությունը վերացնում է եզրային զենքի հետ կապված ցանկացած կասկած:

Ընդհանուր առմամբ, արագընթաց պողպատի շատ դասեր կան, բայց արտադրողը միշտ չէ, որ նշում է որոշակի դասակարգ, հաճախ սահմանափակվում է HSS (բարձր արագությամբ պողպատ) ապրանքանիշով: Նոր սղոցները հազվադեպ են և ավելի թանկ:

Դանակ արտադրողի համար սղոցի նորույթը բացարձակապես նշանակություն չունի, ուստի դանակ պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել կամ նոր սղոց, կամ սղոց, որը շատ է աշխատել և նույնիսկ կոտրվել: Արդյունքը քիչ նմանություն կունենա սկզբնաղբյուր նյութի հետ: Թերությունները ներառում են կողային բեռների տակ պողպատի ճեղքման միտումը և կոռոզիայի նկատմամբ զգայունությունը:

Ալեքսանդրը արագ կտրիչից (ԽՍՀՄ արտադրության HSS) ընտրեց հարմար սղոց: Ես կտրեցի ավելցուկը և պատրաստեցի ապագա դանակի ուրվագիծը հղկաթուղթով, այնուհետև մշակեցի աշխատանքային մասը խոզանակով - պտտվող պողպատե խոզանակ, դրան տալով ազնիվ սև փայլ, և երկու կողմից սայրի հատվածը ներկեցի կապույտ լայն մարկերով: պահեստային աշխատանքների համար.

Օգտագործելով մարկերի վրա ներկը, ես օգտագործեցի տրամաչափ՝ ապագա վայրէջքների գծերը նշելու համար՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով դրանց ելքի համաժամացմանը դեպի հետույք։ Ստացված գծերը ուրվագծվել են արծաթե ներկով «կախարդական մարկերով», որը ոչ այլ ինչ է, քան ալյումինի փոշի պոլիմերային կապի մեջ:

Ինչու՞ նրանք: Շատ պարզ։ Այս ներկը կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններին, լավ կպչում է մետաղին և դիմացկուն է։ Մետաղը մշակելիս սովորական գունավոր մարկերների գույները գունաթափվում, մաշվում և քանդվում են: Բայց արծաթաձուկը դիմանում է: Սա ամբողջ կախարդանքն է:

Ես սայրը տեղադրեցի հատուկ սարքի վրա՝ ձգանները բաց թողնելու համար (սարքի ավելի էժան տարբերակը՝ Chapay-ից՝ պատրաստված անկախ պողպատե անկյունից): Մարկերով նշեցի այն վայրը, որտեղից կսկսվեն վայրէջքները և ամրացրի այն ձեռքի վիզով։

Ես իրականացրել եմ կոպիտ մետաղի հեռացում դեղին Cubitron II-ով 3M-ից P24 հատիկով հղկող գոտի ունեցող մեքենայի վրա (սրճաղացով): Միանմանության համար ես սկսեցի մետաղը հանել նշանի վրայից ապագա բռնակով մարկերով և միատեսակ, մեղմ ճնշմամբ շարժվեցի դեպի ծայրը:

Այս դեպքում շատ կարևոր է ժապավենին հավասարաչափ, զուգահեռաբար, առանց աղավաղումների կիրառել ապագա սայրը: Ես Ալեքսանդրին սկզբնական փուլում թույլ տվեցի մի քիչ կանգնել մեքենայի մոտ՝ օգտագործելով հատուկ սարքեր։ Վայրէջքներ նկարելը փորձ է պահանջում:

«Կախարդական մարկերի» արծաթե գծերին հասնելուց մի փոքր կարճ ժամանակում ես ժապավենը փոխեցի P60 հղկող և սկսեցի հարթեցնել ծագման գիծը: Մի քանի շարժում կատարեցի ծայրից դեպի բռնակ՝ վայրէջքի սկզբում ստեղծելով ուղիղ անկյուն։ Հետո սկսվեցին իջնելու վտանգի աշխատանքները։

Դրա համար պարզվեց, որ P80 և P120 հղկող նյութերով աշխատելը բավական էր։ Չհիմնավորված է օգտագործել P180 և ավելի նուրբ հղկանյութեր շատ կարծր արագընթաց պողպատների համար: Սա Cubitron II-ը չէ, և հղկող նյութերը լավ չեն աշխատում և երկար չեն դիմանում նման կոշտ պողպատների վրա: Կարևոր է, որ սայրի հարդարումը կատարվի նույն ժապավենի վրա, հակառակ դեպքում կողմերը տարբեր տեսք կունենան:

Արագ կտրվող դանակը մշակման ընթացքում մշտական ​​սառեցում չի պահանջում, և դա դրա արտադրության հաճելի պահերից մեկն է: Իհարկե, դանակը չպետք է գերտաքացվի, քանի որ պողպատի ջերմաստիճանի բարձրացումը հանգեցնում է հղկող նյութի արագ խցանմանը մետաղի կպչուն մասնիկներով՝ խցանման:

Նույն պատճառով անցանկալի է մետաղի չափից ավելի սեղմումը հղկող նյութի վրա: Մետաղով խցանված ժապավենը, որն այլևս ոչ թե «կրծում է», այլ «լիզում», կարելի է թարմացնել։ Դա անելու համար դուք պետք է հեռացնեք հղկող նյութի լիզված ծայրերը, որոնք խցանված են մետաղով և ազատեք ավելի խորը ընկած հատիկները:

Դա հեշտ է անել: Դուք պետք է վերցնեք արագ կտրված սղոցի սայր և հեշտությամբ, ինչպես ֆայլը, այն տեղափոխեք անկյունագծով դեպի շարժվող գոտին թեքումով (կոնտակտային գլանակի վրա): Այս գործողությունը հղկանյութին չի տա իր սկզբնական ագրեսիվությունը, բայց այն կթարմացնի այն և թույլ կտա ավելի շատ աշխատել:

Առաջին երեսն ավարտելուց հետո ջիգի շեղբը դարձրի մյուս կողմը, ֆիքսեցի ու սկսեցի աշխատել երկրորդ կողմից։ Այն միշտ ավելի դժվար է պատրաստել, քանի որ այն պետք է լինի նույնը, ինչ առաջինը։

Բացի այդ, մշակման կտորն ավելի քիչ է երևում, ավելի շատ է տաքանում, իսկ ջերմափոխանակիչի դեր կատարող զանգվածային սարքի հետ շփումն այլևս այնքան ամուր չէ... Այնուամենայնիվ, սայրը պատրաստ էր։

Օգտագործելով ֆետրե անիվ՝ փայլեցնող մածուկով, ես ուղղեցի մետաղի վրայի աղտոտման հետքերը: Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սա գերարագ պողպատ էր, որի կարծրությունը չի տուժում տաքացումից։

Ֆլոմաստերով սրունքի վրա երկու անցքերի տեղերը նշելուց հետո ես դրանք փորեցի 6 մմ սալիկի գայլիկոնով: Պետք է ասել, որ այս անցքերից առաջինում գայլիկոնը սպառել է իր ծառայության ժամկետը (սա մոտավորապես 50-րդ անցքն էր)։

Առանց ամենափոքր հիասթափության, ես բշտիկից վերցրեցի ևս մեկ էժան փետուր փորվածք, ավարտեցի անավարտ առաջին փոսը և փորեցի երկրորդը մոտ 40 վայրկյանում: Այնուհետև, օգտագործելով կարբիդային ծայրով ավելի մեծ տրամագծով գայլիկոն, ես փորեցի անցքերը:

Աշխատանքային մասը ժապավենային սղոցի վրա կտրեցի նշված չափսերով, վրան ամրացրի սրունք և սովորական փորվածքով փորեցի առաջին փոսը փայտե աշխատանքային մասի վրա: Ես անցքի մեջ մտցրի վեց միլիմետրանոց քորոց, վրան սրունքի անցք դրեցի և երկրորդը փորեցի։ Ես մարկերով նշեցի, թե ոտքի ծայրը որտեղ կլինի բռնակի մեջ, և սկսեցի նշել սրունքի ապագա բնիկը: Շնչի կտրվածքը կատարվել է ժապավենային սղոցի վրա:

Ես գիտեմ, որ այս կոնկրետ սայրը 1,5 մմ լայնությամբ կտրվածք է անում: Ինձ անհրաժեշտ էր կտրվածք 2 մմ հաստությամբ սրունքի համար, ուստի աշխատանքային մասի ձախ կողմում տեղադրեցի 0,5 մմ ընդհանուր հաստությամբ կիսով չափ ծալված ստվարաթղթե թերթ և սղոցեցի անցքը անհրաժեշտ լայնությամբ:

Դրանից հետո ես սկսեցի բլանկը բռնակի ձևավորել: Ըստ հատակագծի՝ դա ունիվերսալ դանակի ուղիղ բռնակ էր, որը ներկայացնում էր ութանկյուն խաչաձեւ հատվածով։ Սա առաջին դանակը չէր, որը ես ունեի ութանկյուն բռնակով, որը խիստ տեսք ունի, բայց կպչուն է, շատ հարմարավետ և չի պտտվում ձեռքում:

Ես ամբողջ աշխատանքը կատարել եմ սրճաղացով, օգտագործելով փայտե ժապավեն: Ես սահմանեցի պահանջվող եզրերը և սկսեցի հեռացնել հետքերը՝ միաժամանակ նվազեցնելով հղկող հատիկը: Վերջում ես ամեն ինչ ձեռքով հարթեցի Scotch Brite հղկանյութով, որը նման է կոշտ, հարթ լվացքի:

Եվ հիմա եկել է տեղադրման ժամանակը: Տեղադրման վայրերում չափելով բռնակի հաստությունը, ես ավելացրեցի 2 միլիմետր և կտրեցի որոշակի երկարության խողովակի կտորներ փոքր խողովակի կտրիչով: Սայրի կոթը մտցվել է բռնակի անցքի մեջ: Այն շարժվում էր լարվածությամբ, այնպես որ մենք նույնիսկ ստիպված էինք օգտագործել ձեռքով դարակաշար մամլիչ (մինչև 600 կգ):

Օգտագործելով մամուլը, նա զգուշորեն սեղմեց խողովակները բռնակի մեջ, սրունքի միջով: Հետո ես սկսեցի ուղղակիորեն բռնկվել:

Տարբեր տրամագծերի առանցքակալներից հանեցի մի շարք փայլուն գնդիկներ, մեկ փոքրիկ գնդիկը դրեցի մամլիչի ստորին հարթակի վրա, իսկ երկրորդը՝ խողովակներից մեկի վերին հատվածին և ձգեցի խողովակի եզրերը։ Ես նույնն արեցի երկրորդ խողովակի հետ:

Ես այս գործողությունը կատարեցի գնդիկների տրամագծի աստիճանական մեծացմամբ։ Այժմ մնում էր միայն կատարել փայլեցված գլխով ոսկերչական մուրճով բոցավառման ավարտական ​​աշխատանքները։

Բնական մեղրամոմով տարա արդեն տաքացրել են ջրային բաղնիքում։ Դանակի բռնակը մտել է մոմի մեջ՝ ներծծվելու և հետագա հովացման համար: Մեղրամոմը բնական սննդի պոլիմեր է: Դրանով ներծծված փայտը չի ընդունում խոնավությունը և չի սահում ձեռքի մեջ։

Իմ խոհանոցում բոլոր դանակները էպիլյացիայի ենթարկված են և ոչինչ չեն անում։ Դուք կարող եք դանակը մոմի մեջ պահել ջրային բաղնիքում այնքան ժամանակ, որքան ցանկանում եք՝ առնվազն մեկ ժամ, առնվազն երկու կամ նույնիսկ հինգ րոպե:

Միշտ լավ է դանակի բռնակի կամ ատրճանակի կոթակի փայտը ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել բալիստոլով կամ ձեթով՝ կտավատի սերմ, բուսական։ Տաք մոմին այլընտրանք կարող են լինել բնական յուղերը, լատեքսի վրա հիմնված միացությունները, սիլիկոնե յուղը, փայտի հատուկ յուղերը (մի անգամ վաճառվել են Ikea-ում) և լաքերը:

Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր դրական և բացասական կողմերը: Այսպիսով, մոմի թերությունն այն է, որ այն անցանկալի է դանակների համար, որոնք հավաքվել են սոսինձով (այն սովորաբար չի հանդուրժում բարձր ջերմաստիճանը):

Բնական յուղերը երկար ժամանակ են պահանջում պոլիմերացման համար (ընդմիշտ): Բալիստոլը, երբ պարբերաբար օգտագործվում է, տալիս է հաճելի, հարթ մակերես:

Սիլիկոնային յուղերը չեն պոլիմերացվում, բայց լավ են թափանցում փայտի մեջ և խոնավության դիմացկուն են։ Լաքերն ապահովում են միայն մակերեսային պաշտպանություն։ Մոմը սառչելուց հետո բռնակի վրայից հանեցի ավելցուկը, փայլեցրի ֆետրե անիվի վրա, իսկ հետո ձեռքով թղթե սրբիչով փայլեցի։

Վերջին բանը, որ մնում է, սրելն է։ Դուք չեք կարող պարզապես սայրը թողնել զրոյի, այն կփշրվի, և դա ստուգված է: Մենք պետք է փոքր ձեռնարկություն անենք.

Ես դա արեցի ռուսական ադամանդի սալիկների վրա (հատիկի չափը փոքրացնելու ուղղությամբ), դրանք թրջելուց և օճառի կտորով քսելուց հետո։ Օճառի ջուրը ավելի լավ կպչում է քարերին և ապահովում է ավելի լավ քսում:

Վերջնական ավարտը ես արեցի՝ առանց եզրը օճառաջրով առաջ սեղմելու կանաչ բրազիլական թերթաքարի վրա: Բոլորը! Դանակը սափրվում է: Վերցնելով արհեստանոցում լավ չորացրած կեչու գերանը (այն պառկած էր շուրջ 5-6 տարի), ես այն փորձարկեցի սրընթաց պլանավորմամբ՝ կտրող եզրի սրության և ամրության, դանակի հարմարության և կառավարելիության համար:

Արդյունքը. դանակը հակված է դաժանորեն փորելու փայտի մեջ, այն աշխույժ կտրում է, ձեռքին հարմար է, փայտի կտրվածքը փայլում է ասես փայլեցված, իսկ ծայրը անձեռնմխելի է և չի փայլում։ Ընդհանուր առմամբ դանակը կարող եք ապահով գործի դնել...

Հաճելի է տեսնել առողջ տղամարդու աչքերի մանկական փայլը, որը նայում է իր հետ ծնված նոր օգտակար խաղալիքին:

Դանակը ոչ միայն հավատարիմ կենցաղային օգնական է, այլև իսկական կիրք շատ տղամարդկանց համար: Կիրքը կապված է առաջնային բնազդների մակարդակի հետ: Ճիշտ է, լավ բրենդային սայրի արժեքը սկսվում է $150-ից, իսկ էժան կրկնօրինակների որակը միայն հիասթափեցնող է: Բայց եթե դուք ունեք ամառանոց, կարող եք ինքներդ լավ սայր պատրաստել: Մենք ձեզ ասում ենք, թե ինչպես դա անել:

Ցանկացած դանակի որակը 90%-ով կախված է աշխատանքային մասի ընտրությունից: Այս նպատակով լավագույնն են համարվում ամերիկյան պողպատը 154-CM-ը և նրա ճապոնական ATS-34-ը: Կա, սակայն, նաև էլիտար 440C, բայց դա խիստ Դամասկոսի արհեստավորների համար է։ Տաչայի պայմաններում վերը նշված նմուշները դժվար կլինի ձեռք բերել։ Հետևաբար, հաշվի առնելով տեղեկատվությունը, մենք փնտրում ենք սովորական խորհրդային ֆայլ, գուցե նույնիսկ բավականին օգտագործված: Իր արտադրության համար օգտագործվող U-13 պողպատը, իհարկե, ենթակա է կոռոզիայից (դուք պետք է հոգ տանեք սայրի մասին), բայց մյուս առումներով այն չի զիջում թանկարժեք գործիքների ապրանքանիշերին: Եվ ամենակարեւորը, դա ձեզ կարժենա առավելագույնը հարյուր ռուբլի:

Դիզայնի ընտրություն

Գեղեցիկ նախշերի համար գնացեք շուկա, որտեղ խորհրդանշական գնով կարող եք գնել աշխարհի լավագույն ապրանքանիշերի տեսողական պատճենները: Բացի իրենց արտաքինից, նման կախազարդերը պարծենալու ոչինչ չունեն, բայց դրանք ոչ թե պողպատի, այլ դիզայնի համար եք գնում:

Իհարկե, եթե վստահ եք ձեր գեղարվեստական ​​ճաշակին, ապա կարող եք դանակ նկարել ձեզ համար։ Խորհուրդ ենք տալիս ստուգել ձեր ուժը՝ պատրաստելով պարզ Roselli R-200: Ունենալով սայրի պարզ ձևավորում և լայն թեքություններ՝ այս մոդելը մեծ դժվարություններ չի առաջացնի սկսնակների համար։

Դարբնոց

Ցավոք, մոդելների մեծ մասի համար ֆայլի լայնությունը չափազանց նեղ է, և ձեզ հարկավոր չէ այդքան մետաղի հաստություն: Մի խոսքով, դուք չեք կարող անել առանց դարբնոցի: Այն կազմակերպելու համար ձեզ հարկավոր կլինի դարբնոց և կոճ։ Որպես վերջինս, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած հաստ և հարթ մետաղական ձուլակտոր, օրինակ, երկաթուղու մի կտոր: Բայց դուք ստիպված կլինեք շփոթել «վառարանի» հետ:

Վաճառվում են բավականին շատ նմանատիպ գիզմոներ, բայց դրանք էժան չեն՝ 80 հազար ռուբլուց: Հետևաբար, ամենալավն այն է, որ ինքներդ դարբնոց պատրաստեք, այն դրեք հրակայուն աղյուսից:

Նայեք դասական դարբնոցային վառարանի դիագրամին:

1. Հետայրվող գազերի օդի մատակարարում: Դուք կարող եք վերցնել ցանկացած մետաղական խողովակ 1-2 սմ տրամագծով:
2. Ծխնելույզ
3. Բացում նյութը բեռնելու համար
4. Այրման պալատ
5. Քերել։ Կարող եք գնել պատրաստի, կամ կարող եք անցքեր փորել հաստ թուջե տապակի մեջ։
6. Մոխրի խցիկ. Սովորական մետաղական տուփ։
7. Օդի մատակարարման խողովակ
8. Վառելիքի բեռնման պատուհան: Եթե ​​ցանկանում եք, կարող եք առանց դրա:

Որպես կոմպրեսոր կարող է օգտագործվել փոշեկուլ, ինչպես նաև խոհանոցային գլխարկ։

Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բարդ բան չկա:

Դարբնագործություն

Կրակը վառելուց առաջ ֆայլը պետք է մի փոքր պատրաստել։ Ամրացրեք այն վիրակապով և օգտագործեք սրճաղաց՝ կտրատեք խազերը, միևնույն ժամանակ մետաղը մաքրեք ժանգից: Կրակը վառել և աշխատանքային մասը դնել ածուխի մեջ, դանդաղ տաքացնել մինչև 900°C: Եթե ​​դուք չունեք ջերմաչափ, կարող եք աստիճանները որոշել աչքով՝ ելնելով մետաղի գույնից:

Մետաղագործության մեջ ջերմաստիճանի ռեժիմը լուրջ բան է, ուստի փորձեք պահպանել այն։ Երբ աշխատանքային կտորը տաք է ձեր ուզած գույնին, ժամանակն է թակել մուրճով: Տափակաբերան աքցանով վերցրեք երկաթի կտորը և հասցրեք կոճին, որտեղ դարբնոցի ընթացքում ափսեին տվեք անհրաժեշտ ձևն ու հաստությունը։ Դուք դեռ պետք է մանրացնեք մետաղը, ինչը նշանակում է, որ այն անպայման կկորցնի 2-3 միլիմետր:

Հարդարում և կոպիտ հղկում

Երբ հասկանում ես, որ չես կարող արդուկին ավելի ճշգրիտ ձև տալ, ժամանակն է նորից վերցնել սրճաղացը: Ապամոնտաժեք գնված չինական դանակը և, օգտագործելով այն օրինակի փոխարեն, ցանկալի ուրվագիծը տեղափոխեք աշխատանքային մասի վրա: Եվ այնուհետև օգտագործեք ադամանդե անիվ, որպեսզի կտրեք այն ամենը, ինչ մնում է գծանշման գծի հետևում:

Նույն փուլում, աշխատանքային մասը պետք է ավազով ենթարկվի պատի ցանկալի հաստությանը հասնելու համար: Իդեալական է հղկիչը կամ սրճաղացը: Բայց եթե ունեք ժամանակ և համբերություն, ապա ամբողջ աշխատանքը կարելի է անել սովորական ֆայլով։

Հիմա վայրէջքների մասին՝ նպատակահարմար է նաև դրանք կատարել նախքան կարծրանալը։ Ճիշտ նշելու համար արհեստավորներն ունեն իրենց մեթոդը. Վերցրեք մուգ մարկեր և դրա օգնությամբ գծեք աշխատանքային մասի սայրը երկու կողմերից, առնվազն կես ճանապարհին: Այժմ, ձեր ձեռքերում տրամաչափ վերցնելով, դրա վրա դրեք ձգանի պահանջվող լայնությունը և, շարժելով մեկ սպունգը սայրի պարագծի երկայնքով, մետաղի վրա մյուսի հետ եզրին զուգահեռ նշան գծեք։

Եվ կրկին, ամենահարմարն է լանջեր ձևավորել, օգտագործելով էլեկտրական հղկող գործիք: Բայց հիշեք. հրահրումը սրացում չէ: Սայրի հաստությունը կտրող մասում չպետք է լինի ավելի բարակ, քան երկու միլիմետր: Հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի պնդացման ժամանակ։ Մյուս կողմից, մետաղի նույն հաստությունը պետք է պահպանվի սայրի ողջ երկարությամբ, եզրից նույն հեռավորության վրա: Սա շատ կարևոր է հետագա սրման համար:

Ջերմային բուժում

Որպեսզի պողպատը լավագույնս գործի, այն պետք է պատշաճ կերպով կարծրացվի, այնուհետև նույնքան ճիշտ «կոփվի»։ U-13-ի ամենապարզ մշակումը (պողպատի այլ դասերի համար անհրաժեշտ է փնտրել ձեր սեփական բաղադրատոմսերը) իրականացվում է այսպես.

Գոտու կարծրացումը լավագույնն է, այնպես որ վերցրեք ջերմակայուն բուխարի հերմետիկ նյութ (կարելի է գնել ցանկացած շինանյութի խանութում) և կիրառեք այն սայրին, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում:

Այսպիսով, դուք կպաշտպանեք սայրի հետույքը ջերմային բուժումից՝ պահպանելով դրա մածուցիկությունը։ Մեկ օր անց, երբ մաստիկը չորանա, նորից վառեք դարբնոցը և աշխատատեղը տաքացրեք մինչև 900°C, այնուհետև ծայրով իջեցրեք սառը ջրի մեջ: Մի երկու րոպե, և պնդացումը պատրաստ է։ Դուք կարող եք քերել հերմետիկ նյութը և «կոփել»:

Ամենահեշտ ձևը մետաղը սովորական խոհանոցային վառարանում «արձակելն» է: Դա անելու համար տաքացրեք այն մինչև 200°C և թողեք սայրը երկուսուկես ժամ: Այնուհետև անջատեք գազը և թողեք, որ մետաղը սառչի՝ միշտ ջեռոցի հետ միասին:

Դրանից հետո աշխատանքային մասը կունենա այսպիսի տեսք.

Մանրացնել

Եվ կրկին վերադառնում ենք սրճաղացին։ Վրան դնել կոպիտ հղկաթուղթ (թիվ 120) և սայրը նորից ավազով քսել՝ հեռացնելով նկատելի թերությունները։ Այն պետք է նմանվի լուսանկարում:

Դրանից հետո մետաղը GOI մածուկի միջոցով բերվում է հայելու վիճակի։

Իսկ վերջին փուլը փորագրությունն է։ Պարզապես սայրը թաթախեք ֆոսֆորաթթվի լուծույթով տարայի մեջ և թողեք, որ այնտեղ «լողանա» մեկուկես ժամ: Ստացված օքսիդային թաղանթը կպաշտպանի պողպատե ջրհորը կոռոզիայից:

Բռնակի պատրաստում

Բռնակի դիզայնը, իհարկե, անհատական ​​խնդիր է։ Ոմանք սիրում են պլաստիկ, մյուսները նախընտրում են տեքստոլիտ: Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել փափուկ փայտանյութ, օրինակ՝ խնձոր: Բայց նախքան ինքնաթիռը բարձրանալը, հոգ տարեք ևս մեկ մանրուքի մասին՝ ամրակները (փոքր մետաղական ափսե, որը գտնվում է սայրի և բռնակի միջև): Ամրացուցիչները կարող են մշակվել չժանգոտվող պողպատից կամ վերցնել նախկինում ապամոնտաժված դանակից: Այս բանը զուտ դեկորատիվ է, այնպես որ կարող եք նույնիսկ վստահել չինական արտադրողին:

Բռնակը բազմիցս ձևավորելու բոլոր կոպիտ աշխատանքները հարմար է վերը նշված սրճաղացով (պարզապես անփոխարինելի գործիք դանակների արտադրության մեջ):

Իհարկե, վերջնական շոշափումները դեռ պետք է արվեն ձեռքով, բայց իրերի մեծ սխեմայի մեջ դրանք մանր բաներ են: Հիմնական բանը հիշելն է, որ հղկաթուղթը պետք է աստիճանաբար փոխվի ավելի նուրբի:

Ի վերջո, ձեր աշխատանքը պաշտպանելու համար փայտը յուղազերծեք և մի քանի րոպե ընկղմեք տաքացված մոմի մեջ: Սա ոչ միայն կպաշտպանի բռնակը խոնավությունից, այլեւ կկանխի այն ափի մեջ սահելուց:

Սրում

Եւ, վերջապես, սրացում. Սա այն գործընթացն է, որը կարող է գեղեցիկ պատրաստված պողպատի կտորը վերածել իսկական ածելիի կամ ընդմիշտ փչացնել այն: Քանի որ դանակը պատրաստելու համար արդեն շատ քրտինք է լցվել, երկրորդ տարբերակն անցանկալի է։ Հետևաբար, եկեք վերապահում կատարենք. ոչ մի էլեկտրական հղկիչ հարմար չէ նման նուրբ գործընթացի համար: Դուք ոչ միայն կարող եք պատահաբար շատ բան պոկել բարձր արագությամբ, այլև կա մետաղի գերտաքացման վտանգ սրման վայրում՝ առաջացնելով չնախատեսված արձակում:

Պրոֆեսիոնալ սրիչները կամ դրանց տնական կամ նույնիսկ չինական անալոգները լավագույնս համապատասխանում են կտրող եզրը ձևավորելու համար:

Արտադրողի անունը կարևոր չէ։ Ամեն ինչ կախված կլինի ճաղերից և ձեր համբերությունից:

Առաջին հերթին ամրացրեք սայրը և սահմանեք սրման անկյունը 17-20°: Ձողին ամրացրեք կոպիտ հղկող բլոկ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ադամանդի սրիչներ, ապա այն կլինի «լրացուցիչ լրացուցիչ կոպիտ» կամ, նվազագույնը, «կոպիտ»: Բայց երկրորդ դեպքում ստիպված կլինեք մի փոքր ավելի երկար աշխատել։

Երբ դանակն ամրացվի և հղկող նյութը բացահայտվի, սկսեք սրել: Ուղղորդեք բլոկը միայն կտրող եզրին ուղղահայաց: Յուրաքանչյուր 15-20 շարժումը լվանալ հղկող նյութը օճառի ջրով: Երբ հանեք մետաղի պահանջվող հաստությունը, սայրը շրջեք և շարունակեք աշխատել մյուս կողմից:

Կոպիտ սրումից հետո գալիս է ավարտը: Կրկին, եթե դուք վերցնում եք ադամանդ, ապա սա քարի «էքստրաֆին» դասի է: Եթե ​​դա կերամիկական քար է, ապա հատիկի չափը կլինի 1000: Գործիքը պետք է շարժվի սայրի երկայնքով, այսինքն՝ ուղղահայաց նախորդ սրմանը:

Եվ վերջապես, փայլեցման համար օգտագործեք մոտ ութ հազար հատիկի չափով «հավելյալ նուրբ» ադամանդ կամ կերամիկա: Ավելի փոքր գործիքով փայլեցնելը իմաստ չունի։ Աշխատելիս կրկին փոխեք բլոկի շարժումը՝ այն ուղղահայաց աշխատելով եզրին: Այս կետը շատ կարևոր է։ Վերջնական հղկումը երբեք չպետք է արվի սայրի երկայնքով, միայն դրա վրայով:

Լավ, հիմա ամեն ինչ ավարտված է: Ֆայլը դանակի վերածելու ճանապարհն ավարտված է։ Դուք կարող եք փորձել սափրվել դրա հետ:

Շատ մարդիկ, ովքեր սիրում են աշխատել մետաղի հետ, հաճախ թանկարժեք բլանկներ են գնում իրենց արտադրանքի համար: Բայց հաճախ դժվար չէ լավ մետաղ գտնել, և այն կարող է նույնիսկ պառկած լինել ձեր արհեստանոցում: Օրինակ, լավ հին ֆայլը հարմար է լավ դանակ պատրաստելու համար: Այն պատրաստված է բարձր ածխածնի պարունակությամբ պողպատից, ինչը թույլ է տալիս այն կարծրացնել: Բացի այդ, ֆայլը հիանալի ձև ունի դանակի պրոֆիլ պատրաստելու համար:

Այս ձեռնարկում մենք կնայենք, թե ինչպես կարելի է լավ դանակ պատրաստել ֆայլից՝ օգտագործելով պարզ գործիքներ: Նման դանակը շատ սուր կլինի, երկար կպահի ծայրը, դրանով կարելի է նույնիսկ մետաղալար կտրել, և այն դեռ երկար սուր կմնա։

Օգտագործված նյութեր և գործիքներ

Նյութերի ցանկ.
- հին ֆայլ;
- փայտ բռնակի համար:

Գործիքների ցանկ.
- էպոքսիդային սոսինձ;
- ;
- փոխանորդ;
- պտուտակահաններ, պտուտակներ և այլ «հավաքող գործիքներ»;
- հղկաթուղթ;
- յուղ փայտի ներծծման համար;
- թուղթ, մատիտ, մկրատ և այլն (կաղապար պատրաստելու համար);
- մարկեր;
- մետաղի մշակման ջերմության աղբյուր;
- տրամաչափ;
- ֆայլերի մի շարք;
- սեղմակներ;
- պողպատե ափսեի մի կտոր;
- ցանկալի (չի պահանջվում);
- դանակների պատրաստման լավ օգնական է:

Դանակի պատրաստման գործընթացը.

Քայլ առաջին։ Ընտրելով ճիշտ ֆայլը
Ամեն ֆայլ չէ, որ հարմար է բարձրորակ դանակ պատրաստելու համար։ Բանն այն է, որ նախկինում ֆայլերը ամբողջությամբ պատրաստված էին բարձր ածխածնային պողպատից: Այժմ արտադրողները ամեն կերպ փորձում են գումար խնայել, արդյունքում՝ նոր ֆայլի կենտրոնում հեշտությամբ կարելի է թաքցնել ավելի փափուկ մետաղ, քան դրսում, և դա շատ տհաճ է։

Նման ֆայլը ստուգելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Առաջին հերթին ստուգեք մետաղը կոտրվածքի համար: Ֆայլը պահեք վզակի մեջ և փորձեք մուրճով հեռացնել մի փոքր ծայրը: Ֆայլի կտորը պետք է դուրս թռչի առանց միջուկի որևէ ճկման, իսկ կտրված հատվածը պետք է ունենա միատեսակ մոխրագույն գույն:

Կարելի է նաև ֆայլը ստուգել սրճաղացով կամ սրիչով, մի փոքր կտրել ֆայլից և փորձել մանրացնել կենտրոնական մասը։ Այս դեպքում հաստ կայծերը պետք է ընկնեն, սա ցույց է տալիս ածխածնի առկայությունը:

Թղթի մետաղը կարող է քերծվել և՛ դրսում, և՛ կենտրոնում։ Եթե ​​ֆայլը ավելի հեշտությամբ քերծվում է կենտրոնում, դա նշանակում է, որ միջուկը պատրաստված չէ բարձր ածխածնային պողպատից։

Այնուամենայնիվ, եթե դուք գտնում եք ԽՍՀՄ դարաշրջանի ֆայլ, ապա չպետք է խնդիրներ ունենաք:

Քայլ երկու. Դանակի դիզայն
Այնուհետև դուք պետք է մտածեք ձեր դանակի ձևավորման մասին՝ ելնելով ձեր ընտրած ֆայլի չափից: Պատրաստի դիզայնը կարելի է ներբեռնել ինտերնետից, այնուհետև տպել և կտրել մկրատով: Ցանկության դեպքում կարող եք օգտագործել հեղինակի հեղինակած դիզայնը կամ արդիականացնել այն։ Սրանում ոչ մի բարդ բան չկա, դա ուղղակի ստեղծագործական պահ է։

Քայլ երրորդ. Մենք կռում ենք մետաղը
Կոշտ մետաղները ձեռքով մշակելու ողջ գաղտնիքը դրանք նախապես հալեցնելն է։ Եթե ​​դուք տաքացնեք կոշտ մետաղը և թողեք, որ այն սառչի բաց երկնքի տակ, այն կդառնա փափուկ, ինչպես պլաստիլինը։ Սրանից հետո այն հեշտությամբ կարելի է սրել ֆայլով, կտրել սղոցով, փորել և այլն։ Եվ երբ ամբողջ աշխատանքն ավարտվում է, պողպատը նորից կարծրանում է և դառնում կոշտ։

Հալման համար ձեզ հարկավոր կլինի պարզունակ վառարան, այն կարող է պատրաստվել նույնիսկ հին տակառից կամ մի քանի հրակայուն աղյուսից: Բարձր ջերմաստիճանի համար անհրաժեշտ կլինի ածուխ, կարող եք այն գնել պատրաստի կամ պարզապես լավ կոճղերով կրակ վառել։ Ածուխները անպայման պետք է օդափոխվեն թթվածնի մատակարարման պատճառով, նրանք սկսում են ավելի ակտիվ այրվել և ավելի շատ ջերմություն արձակել:
Դուք կարող եք ածուխները օդափոխել կենցաղային վարսահարդարիչով, փոշեկուլով, տաք օդափոխիչով կամ նույնիսկ սովորական պոմպով:

Մետաղը պետք է տաքացվի, մինչև այն դառնա միատեսակ կարմիր: Դուք կարող եք որոշել ցանկալի ջերմաստիճանը, օգտագործելով մշտական ​​մագնիս, այն չի ձգվի դեպի «կրիտիկական» ջերմաստիճանի տաքացվող պողպատը: Երբ հասնեք ցանկալի արժեքին, թողեք, որ ֆայլը սառչի օդում, կամ ավելի լավ է, ածուխի հետ միասին:

Քայլ չորրորդ. Կոպիտ պրոֆիլի կտրում
Դանակի ձևանմուշը տեղափոխեք աշխատանքային մասի վրա: Դա անելու համար թղթի ձևանմուշը կիրառեք ֆայլի վրա և նշեք այն մարկերով: Որպեսզի ավելի հեշտ լինի տեսնել, հեղինակը կավիճով նկարում է պրոֆիլի շուրջ ամեն ինչ:

Դե, հիմա մենք սեղմում ենք ֆայլը վիժվածքով և կամաց-կամաց կտրում ենք ամբողջ ավելցուկը: Այստեղ ձեզ հարկավոր կլինի մետաղական սղոց: Եթե ​​առկա է, կարող եք օգտագործել սրճաղաց: Ընդհանուր առմամբ, ցանկացած մետաղական ժապավենի սղոց լավ կաշխատի:

Կոպիտ պրոֆիլը կտրելով՝ այժմ զտեք այն: Օգտագործեք մետաղական թիթեղներ և սեղմեք աշխատանքային մասը վիժվածքով: Այս ամբողջ աշխատանքը դժվար չէ անել։ Ավելի նուրբ ավարտելու համար օգտագործեք հղկաթուղթ:

Քայլ հինգ. Կտրուկների ձևավորում
Դանակի մեջ թեքությունները շատ կարևոր բան են: Ինչպես եք դրանք պատրաստում, այնպես որ դանակը կկտրի: Թեքերը պետք է հնարավորինս հարթ անկյուն ունենան, այնուհետև սայրը բարակ կլինի, և դանակը լավ կկտրի: Բարձրորակ թեքություններ պատրաստելու համար նախ ամեն ինչ ուշադիր նշեք։ Որոշեք դրանց լայնությունը և երկու կողմից սահմանագիծ գծեք:

Բացի այդ, դուք պետք է գծեք կենտրոնացման գիծ, ​​որը ձեր ապագա սայրը կբաժանի երկու մասի: Փաստորեն, այս գիծը կլինի սայրը: Նման գիծ գծելու համար ընտրեք փորվածք, որն ունի ճիշտ նույն տրամագիծը, ինչ աշխատանքային մասի հաստությունը: Տեղադրեք սայրը և հորատեք հարթ մակերեսի վրա և գծեք գիծ:

Հաջորդ քայլը կարծրացումն է, որը կդարձնի մետաղը կոշտ: Դրա շնորհիվ այս քայլով ավարտեք հիմնական մետաղական աշխատանքը: Մի սրեք դանակը, քանի որ այն հեշտությամբ կարող է վնասվել, երբ տաքացվի և կարծրանա: Բացի այդ, բարակ մետաղը գերտաքանում է:

Քայլ վեց. Հանգստացնող և կոփող
Մետաղը նախ պետք է կարծրացնել, բայց երբ կարծրանա, այն չափազանց փխրուն կլինի դանակի օգտագործման համար: Պնդանալուց հետո մետաղը պետք է կոփվի։

Պնդանալու համար մենք տաքացնում ենք պողպատը, մինչև այն կորցնի իր մագնիսական հատկությունները։ Մետաղի գույնը պետք է լինի միատեսակ։ Հաջորդը հագնում ենք լավ ձեռնոցներ, ճանկերով վերցնում ենք աշխատանքային մասը և գցում ձեթի մեջ, հեղինակն օգտագործել է երկու լիտր արևածաղկի ձեթ, բայց որքան շատ, այնքան լավ։ Սպասում ենք, մինչև դանակը սառչի մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը և հանենք այն։

Դանակի միջով անցկացրեք սուր առարկա, օրինակ՝ ֆայլ: Եթե ​​այն լավ կարծրացած է, չպետք է քերծվածքներ թողնի։ Եթե ​​պողպատը չի կարծրացել, փորձեք այն ավելի ինտենսիվ սառեցնել: Նախ փորձեք այն ջրի մեջ, և եթե դա չօգնեց, ապա ջրի մեջ աղ ավելացրեք 7-10% աղի չափով, յուրաքանչյուր օգտագործվող ջրի քաշի համար: Աղաջուրն այս նպատակով ամենաակտիվ հովացուցիչ նյութն է:

Պնդանալուց հետո դանակը տեղադրեք կենցաղային ջեռոցում, որը տաքացվում է 175-350 o C ջերմաստիճանում: Աշխատանքային մասը պետք է տաքացնեք մեկ-երկու ժամ: Ճիշտ ջերմաստիճանի դեպքում մետաղը պետք է բաց շագանակագույն երանգ ստանա: Թողեք, որ ջեռոցը դանակի հետ միասին սառչի՝ առանց այն բացելու։ Այսքանը, այժմ մենք ունենք աշխատանքային մասի պահանջվող կարծրությունը:

Քայլ յոթերորդ. Բռնակ մասեր
Բռնակը ամրացնելու և զարդարելու համար անհրաժեշտ կլինի պատրաստել երկու օվալաձև մաս (ըստ բռնակի ձևի): Նրանք կարող են կտրվել մետաղական թիթեղից կամ պատրաստվել մնացորդային նյութից: Հորատեք անցքեր կենտրոնում, այնուհետև դրանք անցկացրեք ասեղի ֆայլերով, որպեսզի մասերի ձևն ու չափը տեղավորվեն սրունքի վրա: Հեղինակի ձվաձեւ չափերը մոտավորապես 26 x 19 մմ էին: