Schema di una torcia caricata da una presa. Trasformare una lampada frontale a batteria in una ricaricabile

Ci sono momenti nella vita di ogni persona in cui è necessaria l’illuminazione, ma non c’è l’elettricità. Potrebbe trattarsi di una semplice interruzione di corrente, o della necessità di riparare il cablaggio in casa, o forse di un'escursione nella foresta o qualcosa di simile.

E, naturalmente, tutti sanno che in questo caso solo una torcia elettrica aiuterà: un dispositivo compatto e allo stesso tempo funzionale. Ora ci sono molti tipi diversi di questo prodotto sul mercato delle apparecchiature elettriche. Questi includono torce normali con lampade a incandescenza e torce a LED con batterie ricaricabili. E ci sono moltissime aziende che producono questi dispositivi: "Dick", "Lux", "Cosmos", ecc.

Ma non molte persone pensano al principio del suo funzionamento. Nel frattempo, conoscendo la struttura e il circuito di una torcia elettrica, puoi, se necessario, ripararla o addirittura assemblarla con le tue mani. Proviamo a capirlo.

Le lanterne più semplici

Poiché le torce sono diverse, ha senso iniziare con quella più semplice, con una batteria e una lampada a incandescenza, e considerare anche i suoi possibili malfunzionamenti. Lo schema elettrico di un tale dispositivo è elementare.

In effetti, non contiene altro che una batteria, un pulsante di accensione e una lampadina. E quindi non ci sono problemi particolari con esso. Ecco alcuni possibili problemi minori che potrebbero causare il guasto di una tale torcia:

Ossidazione di uno qualsiasi dei contatti. Potrebbero essere i contatti di un interruttore, di una lampadina o di una batteria. Devi solo pulire questi elementi del circuito e il dispositivo funzionerà di nuovo.
Bruciare una lampada a incandescenza: qui tutto è semplice; la sostituzione dell'elemento luminoso risolverà questo problema.
Le batterie sono completamente scariche: sostituirle con altre nuove (o caricarle se ricaricabili).
Mancanza di contatto o filo rotto. Se la torcia non è più nuova, ha senso cambiare tutti i cavi. Questo non è affatto difficile da fare.

Torcia elettrica a LED

Questo tipo di torcia ha un flusso luminoso più potente e allo stesso tempo consuma pochissima energia, il che significa che le batterie al suo interno dureranno più a lungo. Riguarda la progettazione degli elementi luminosi: i LED non hanno un filamento a incandescenza, non consumano energia durante il riscaldamento, motivo per cui l'efficienza di tali dispositivi è superiore dell'80-85%. Ottimo anche il ruolo delle apparecchiature aggiuntive sotto forma di convertitore che coinvolge un transistor, un resistore e un trasformatore ad alta frequenza.

Se la torcia ha una batteria integrata, viene fornita anche con un caricabatterie.

Il circuito di tale torcia è costituito da uno o più LED, un convertitore di tensione, un interruttore e una batteria. Nei modelli precedenti di torce elettriche, la quantità di energia consumata dai LED doveva corrispondere alla quantità prodotta dalla sorgente.

Ora questo problema è stato risolto utilizzando un convertitore di tensione (chiamato anche moltiplicatore). In realtà questa è la parte principale che contiene il circuito elettrico della torcia.

Se vuoi realizzare un dispositivo del genere con le tue mani, non ci saranno particolari difficoltà. Transistor, resistore e diodi non sono un problema. La parte più difficile sarà avvolgere un trasformatore ad alta frequenza su un anello di ferrite, chiamato generatore di blocco.

Ma questo problema può essere risolto anche prelevando un anello simile da un reattore elettronico difettoso di una lampada a risparmio energetico. Anche se, ovviamente, se non vuoi scherzare o non hai tempo, puoi trovare in vendita convertitori altamente efficienti, come 8115. Con il loro aiuto, utilizzando un transistor e un resistore, è diventato possibile produrre una torcia a LED con una singola batteria.

Lo stesso circuito della torcia a LED è simile al dispositivo più semplice e non dovresti soffermarti su di esso, perché anche un bambino può assemblarlo.

A proposito, quando si utilizza un convertitore di tensione nel circuito su una vecchia e semplice torcia alimentata da una batteria quadrata da 4,5 volt, che non è più disponibile per l'acquisto, è possibile installare in sicurezza una batteria da 1,5 volt, ad es. un normale "dito" o quella del “mignolo”. Non ci sarà alcuna perdita di flusso luminoso. Il compito principale in questo caso è avere almeno la minima comprensione dell'ingegneria radiofonica, letteralmente al livello di sapere cos'è un transistor, e anche essere in grado di tenere un saldatore tra le mani.

Perfezionamento delle lanterne cinesi

A volte capita che una torcia acquistata con batteria (che sembra di buona qualità) si guasti completamente. E non è necessariamente colpa dell'acquirente per un funzionamento improprio, sebbene anche questo accada. Più spesso, questo è un errore quando si assembla una lanterna cinese alla ricerca della quantità a scapito della qualità.

Certo, in questo caso dovrà essere rifatto, ammodernato in qualche modo, perché i soldi sono stati spesi. Ora devi capire come farlo e se è possibile competere con il produttore cinese e riparare da solo un dispositivo del genere.

Considerando l'opzione più comune, in cui quando il dispositivo è collegato, l'indicatore di ricarica si accende, ma la torcia non si carica e non funziona, puoi notarlo.

Un errore comune del produttore è che l'indicatore di carica (LED) sia collegato in parallelo alla batteria, cosa che non dovrebbe mai essere consentita. Allo stesso tempo, l'acquirente accende la torcia e, vedendo che non è accesa, fornisce nuovamente energia alla carica. Di conseguenza, tutti i LED si bruciano contemporaneamente.

Il fatto è che non tutti i produttori indicano che tali dispositivi non possono essere caricati con i LED accesi, poiché sarà impossibile ripararli, non resta che sostituirli.

Pertanto, il compito di modernizzazione è collegare l'indicatore di carica in serie alla batteria.

Come si può vedere dal diagramma, questo problema è completamente risolvibile.

Ma se i cinesi hanno installato un resistore 0118 nel loro prodotto, i LED dovranno essere cambiati costantemente, poiché la corrente fornita loro sarà molto elevata e, indipendentemente dagli elementi luminosi installati, non potranno sopportare il carico.

Lampada frontale a LED

Negli ultimi anni tale dispositivo di illuminazione è diventato piuttosto diffuso. Infatti è molto comoda avere le mani libere e il fascio di luce colpisce dove la persona guarda, questo è proprio il vantaggio principale di una lampada frontale. In precedenza, solo i minatori potevano vantarsene, e anche allora, per indossarlo, era necessario un casco, sul quale era, appunto, attaccata la torcia.

Al giorno d'oggi, montare un dispositivo del genere è comodo, puoi indossarlo in qualsiasi circostanza e non hai una batteria piuttosto grande e pesante appesa alla cintura, che peraltro deve essere caricata una volta al giorno. Quello moderno è molto più piccolo e leggero, ed ha anche un consumo energetico molto basso.

Allora cos'è una lanterna del genere? E il principio del suo funzionamento non è diverso dal LED. Le opzioni di design sono le stesse: ricaricabili o con batterie rimovibili. Il numero di LED varia da 3 a 24 a seconda delle caratteristiche della batteria e del convertitore.

Inoltre, tali torce hanno solitamente 4 modalità di luminosità, non solo una. Questi sono deboli, medi, forti e di segnale - quando i LED lampeggiano a brevi intervalli.

Le modalità della lampada frontale a LED sono controllate da un microcontrollore. Inoltre, se disponibile, è possibile anche la modalità strobo. Inoltre, ciò non danneggia affatto i LED, a differenza delle lampade a incandescenza, poiché la loro durata non dipende dal numero di cicli di accensione e spegnimento a causa dell'assenza di un filamento a incandescenza.

Quindi quale torcia dovresti scegliere?

Naturalmente, le torce possono differire nel consumo di tensione (da 1,5 a 12 V) e con diversi interruttori (tattili o meccanici), con un avviso acustico di batteria scarica. Questo potrebbe essere l'originale o i suoi analoghi. E non è sempre possibile determinare quale tipo di dispositivo è davanti ai tuoi occhi. Dopotutto, finché non si guasta e non iniziano le riparazioni, non è possibile vedere che tipo di microcircuito o transistor contiene. Probabilmente è meglio scegliere quello che ti piace e risolvere i possibili problemi non appena si presentano.

Circuito torcia con batteria

Come radiomeccanico, sono interessato ai dispositivi elettronici più semplici. Questa volta parleremo di una torcia con batteria.

Ecco uno schema di una torcia con una batteria.

La torcia è composta da due parti. In una parte c'è la batteria e il caricabatteria, nell'altra c'è un interruttore e una lampada a incandescenza. Per caricare la batteria, una parte della torcia viene scollegata dalla testa (dove si trovano la lampada e l'interruttore) e collegata ad una rete 220V.

La foto mostra un connettore dell'adattatore che collega la batteria e l'interruttore alla lampada a incandescenza.

Il design di una tale torcia è estremamente semplice. Per caricare una batteria al piombo G1 con una capacità di 1 A/h (1 amperora) e una tensione di 4 V, viene utilizzato un circuito con un condensatore di spegnimento C1. La maggior parte della tensione di rete da 220 V cade su di esso. Quindi la tensione alternata dopo il condensatore di spegnimento viene rettificata da un ponte a diodi utilizzando diodi VD1 - VD4 (1N4001).

Per attenuare le increspature, dopo il ponte a diodi viene installato un condensatore elettrolitico C2. Il carico per l'intero raddrizzatore è la batteria G1. Se lo spegni, l'uscita del raddrizzatore avrà una tensione di circa 300 volt, anche se quando la batteria è collegata, la tensione alla sua uscita è di 4 - 4,5 volt.

Vale la pena notare che il circuito con un condensatore di smorzamento (zavorra) è semplice, ma piuttosto pericoloso. Il fatto è che un tale circuito non è isolato galvanicamente dalla rete a 220 volt. Quando si utilizza un trasformatore, il circuito diventa più sicuro dal punto di vista elettrico, ma a causa dell'elevato costo di questa parte, viene utilizzato un circuito con un condensatore di spegnimento.

Il diodo VD5 è necessario affinché quando il circuito è disconnesso dalla rete, la batteria non si scarichi attraverso il circuito raddrizzatore e l'indicazione sul LED rosso HL1 e sul resistore R2. Ma la lampada a incandescenza EL1 (o un circuito di LED) è collegata alla batteria solo tramite l'interruttore SA1. Si scopre che il diodo VD5 funge da sorta di barriera che trasmette corrente alla batteria dal raddrizzatore di rete, ma non indietro. Questa è una difesa così semplice. Vale anche la pena dire che una piccola parte della tensione raddrizzata viene persa sul diodo VD5, a causa della caduta di tensione attraverso il diodo quando collegato direttamente ( VF). È compreso tra 0,5 e 0,7 volt.

Vorrei anche dire qualcosa sulla batteria. Come affermato, si tratta di acido al piombo sigillato (Pb). È costituito da due celle da 2 volt collegate in serie. Cioè, la batteria, come si suol dire, è composta da 2 lattine.

La batteria indica che la corrente di carica massima è di 0,5 ampere. Tuttavia per le batterie al piombo Pb si consiglia di limitare la corrente di carica a 0,1 della sua capacità. Quelli. per questa batteria, la corrente di carica migliore sarà 100 mA (0,1 A).

I problemi tipici con le torce alimentate a batteria sono:

Guasto degli elementi raddrizzatori di rete (diodi, condensatore elettrolitico, resistenza nel circuito di indicazione);

Malfunzionamento del pulsante dell'interruttore (facilmente riparabile da qualsiasi pulsante a scatto o interruttore a bilanciere adatto);

Degrado della batteria (invecchiamento);

Connettori dei contatti usurati.

Blocco – generatoreè un generatore di impulsi a breve termine ripetuti a intervalli abbastanza ampi.

Uno dei vantaggi dei generatori di blocco è la loro semplicità comparativa, la capacità di collegare un carico tramite un trasformatore, un'elevata efficienza e il collegamento di un carico sufficientemente potente.

Gli oscillatori di blocco sono molto spesso utilizzati nei circuiti radioamatoriali. Ma faremo funzionare un LED da questo generatore.

Molto spesso durante le escursioni, la pesca o la caccia è necessaria una torcia. Ma non hai sempre una batteria o batterie da 3 V a portata di mano. Questo circuito può far funzionare il LED a piena potenza da una batteria quasi scarica.

Un po 'sullo schema. Dettagli: qualsiasi transistor (n-p-n o p-n-p) può essere utilizzato nel mio circuito KT315G.

Il resistore deve essere selezionato, ma ne parleremo più avanti.

L'anello di ferrite non è molto grande.

E un diodo ad alta frequenza con una bassa caduta di tensione.

Allora, stavo pulendo un cassetto della mia scrivania e ho trovato una vecchia torcia con una lampadina a incandescenza, ovviamente bruciata, e recentemente ho visto uno schema di questo generatore.

E ho deciso di saldare il circuito e metterlo in una torcia.

Bene, cominciamo:

Per prima cosa, assembliamo secondo questo schema.

Prendiamo un anello di ferrite (l'ho estratto dal reattore di una lampada fluorescente) e avvolgiamo 10 spire di filo da 0,5-0,3 mm (potrebbe essere più sottile, ma non sarà conveniente). Lo avvolgiamo, facciamo un cappio o un ramo e lo avvolgiamo altri 10 giri.

Ora prendiamo il transistor KT315, un LED e il nostro trasformatore. Montiamo secondo lo schema (vedi sopra). Ho anche posizionato un condensatore in parallelo al diodo, quindi brillava più intensamente.

Quindi lo hanno raccolto. Se il LED non si accende, cambiare la polarità della batteria. Ancora spento, controlla che il LED e il transistor siano collegati correttamente. Se tutto è corretto e ancora non si accende, il trasformatore non è avvolto correttamente. Ad essere onesti, neanche il mio circuito ha funzionato la prima volta.

Ora integriamo il diagramma con i restanti dettagli.

Installando il diodo VD1 e il condensatore C1, il LED si illuminerà più luminoso.

L'ultima fase è la selezione del resistore. Invece di un resistore costante, ne inseriamo uno variabile da 1,5 kOhm. E iniziamo a girare. Devi trovare il punto in cui il LED brilla di più e devi trovare il punto in cui se aumenti anche solo leggermente la resistenza, il LED si spegne. Nel mio caso è 471 Ohm.

Ok, ora più vicino al punto))

Smontiamo la torcia

Tagliamo un cerchio dalla fibra di vetro sottile unilaterale alla dimensione del tubo della torcia.

Ora andiamo a cercare parti dei tagli richiesti di diversi millimetri di dimensione. Transistor KT315

Ora segniamo la tavola e tagliamo la pellicola con un coltello da cancelleria.

Armeggiamo il tabellone

Correggiamo i bug, se presenti.

Ora per saldare la scheda abbiamo bisogno di una punta speciale, altrimenti non importa. Prendiamo un filo di spessore 1-1,5 mm. Lo puliamo accuratamente.

Ora lo avvolgiamo sul saldatore esistente. L'estremità del filo può essere affilata e stagnata.

Bene, iniziamo a saldare le parti.

Puoi usare una lente d'ingrandimento.

Bene, sembra che tutto sia saldato, tranne il condensatore, il LED e il trasformatore.

Ora prova. Attacciamo tutte queste parti (senza saldature) al "moccio"

Evviva!! Accaduto. Ora puoi saldare tutte le parti normalmente senza paura

All'improvviso mi sono interessato a quale fosse la tensione di uscita, quindi l'ho misurata

Ho ricevuto un ordine da un buon amico interessato alla pesca. Aveva una lampada frontale semplice, che presentava una serie di difetti, ma era completamente soddisfacente in termini di dimensioni e aspetto. Beh, per una brava persona è una buona cosa, ma per me è solo un allenamento per il cervello e le mani.

Iniziamo. Per cominciare, evidenzierò i vantaggi di questa torcia:

corpo compatto e leggero;
capacità di regolare la messa a fuoco;
Comoda posizione dei comandi (pulsante), considerando che la torcia è una lampada frontale.

Ora ci sono molti più svantaggi:

controllo scomodo: tre modalità che cambiano secondo un algoritmo ciclico (la quarta modalità è "disattivata"), ovvero se hai perso la modalità desiderata, devi "fare clic" su tutte le modalità in un cerchio finché non fai "clic" alla modalità desiderata;
una delle modalità - lampeggiante - è generalmente inutile, interferisce solo con il controllo;
non c'è monitoraggio dello stato della batteria, cioè ad ogni ciclo di scarica danneggia la batteria, scaricandola molto (se non lo spegni può scaricare la batteria fino a 1...2 volt);
non c'è stabilizzazione della corrente, cioè man mano che la batteria si scarica, la luminosità diminuisce gradualmente;
la batteria si carica stupidamente tramite un resistore, non c'è controllo della corrente di carica e non esiste un algoritmo corretto per caricare una batteria agli ioni di litio (ogni ciclo di carica distrugge la batteria);
C'è un LED cinese a bassa efficienza;
Sull'etichetta è presente una batteria cinese con una capacità gonfiata.

Ora riguardo a cosa vorrei ottenere alla fine:

comodo controllo delle modalità, rimozione della modalità lampeggiante;
introdurre la stabilizzazione della corrente tramite il LED (installare un driver);
sostituire il LED con uno più efficiente ed affidabile (CREE XPG), a luce calda (invece dello standard freddo);
monitorare lo scaricamento della batteria; quando la batteria è scarica, spegnere la torcia;
aggiungere un controller di carica della batteria agli ioni di litio;
sostituire la batteria con una normale.

Aprire l'alloggiamento della torcia.

Qui vediamo che i suoi "cervelli" sono realizzati sulla base di un chip LSI, quindi non possono essere modificati in alcun modo.

Quando si sostituisce il LED con un altro LED, la corrente di uscita è cambiata di quasi il 50%, il che indica l'assenza di qualsiasi stabilizzazione della corrente. Si è deciso di eliminare la tavola originale e di crearne una propria. Ho scelto ATtiny13A-SSU come controller di gestione per i seguenti vantaggi principali:

prezzo basso - circa 30 rubli (al momento in cui scrivo, maggio 2014);
alloggiamento compatto per montaggio superficiale;
in modalità sleep consuma meno di 500 nanoampere (!!!);
capacità di funzionare a basse tensioni di alimentazione (fino a 1,8 V);
capacità di lavorare a temperature inferiori a 0 gradi.

La scelta è caduta sull'AMC7135 come driver LED per le seguenti caratteristiche:

capacità di funzionare a basse tensioni di alimentazione;
la caduta di tensione minima sul microcircuito è di soli 0,15 V;
Possibilità di regolazione PWM della luminosità dei LED;
corpo compatto.

Circuito pilota:

Una breve spiegazione sul funzionamento del circuito e sui componenti utilizzati. Per misurare il livello di carica della batteria, vengono utilizzati un ADC del microcontrollore e una sorgente di tensione di riferimento esterna (di seguito denominata ION) REF3125 con una tensione di uscita di 2,5 V. Uno ION esterno viene utilizzato per un motivo: aiuta a misurare la tensione della batteria con errori minimi, poiché la precisione dello ION integrato nel microcontrollore lascia molto a desiderare. L'AMC7135 è controllato utilizzando un segnale PWM con una frequenza di 500 Hz. Quando il driver è spento, il microcontrollore spegne AMC7135, diseccita ION ed entra in modalità di sospensione "Power Down", consumando meno di 1 µ A. Il dispositivo non richiede alcuna configurazione o regolazione e dopo l'assemblaggio e firmware inizia a funzionare immediatamente, quindi puoi scegliere la tensione di spegnimento del driver "per te", alla fine dell'articolo è allegato un archivio con firmware per tensioni di 3,1...3,6 Volt con incrementi di 0,1 V.

Ho diffuso il sigillo, l'incisione, la saldatura, la scrittura del software in AVR Studio 5, il flashing del microcontrollore. Nella fase di produzione della scheda, è necessario praticare dei fori e collegare i binari su entrambi i lati della scheda con i ponticelli. Ho preso un nucleo di rame da un cavo a doppino intrecciato, l'ho stagnato e ne ho ricavato dei ponticelli.

Questo è quello che ne è venuto fuori. Il sigillo e il set firmware possono essere scaricati alla fine dell'articolo.

Su un lato della scheda (bifacciale con diametro di 18 mm) erano posizionati tutti i cervelli di controllo, sull'altro lato della scheda c'era un driver LED con un poligono di rame per un corretto raffreddamento. Opzionalmente, sulla scheda può essere installato un secondo chip driver AMC7135 per aumentare la corrente di uscita massima da 350 mA a 700 mA. Le dimensioni ridotte della tavola non sono state scelte per caso: era necessario inserire il driver nella sua posizione originale nella custodia. Ecco una foto per stimare la dimensione della sciarpa risultante:

Il controller di controllo nativo ha fornito la seguente corrente al LED nelle seguenti modalità:

1 modalità, circa 200 mA;
Modalità 2, circa 60 mA;
Modalità 3, circa 60 mA (lampeggiante).

Il controller nativo è controllato secondo il seguente algoritmo. Quando è stato premuto il pulsante, è stata eseguita la transizione alla modalità successiva. 1 --> 2 --> 3 --> OFF e così via in un ciclo. Se per sbaglio hai perso la modalità desiderata, dovrai sederti e "fare clic" fino a raggiungere la modalità desiderata. Inoltre, per spegnere la torcia è necessario fare clic su tutte le modalità. Non puoi nemmeno sognare di accendere/spegnere rapidamente la torcia.

La mia scheda controller con driver produce le seguenti correnti in diverse modalità:

1 modalità, 30 mA;
2 modalità, 130 mA;
Modalità 3, 350 mA (verrà utilizzata per un breve periodo, poiché il corpo della torcia non fornisce un adeguato raffreddamento del LED).

Il mio controller è controllato utilizzando il seguente algoritmo. Una singola pressione (breve) accende/spegne la torcia (mantenendo l'ultima modalità selezionata). Tenendo premuto il pulsante a lungo si passa dalla modalità a quella successiva. Pertanto, abbiamo la possibilità di accendere/spegnere rapidamente la torcia e cambiare modalità. La fastidiosa ed inutile modalità “lampeggianti” è ormai scomparsa. Quando la tensione della batteria scende al livello specificato nel firmware, la torcia passa alla modalità precedente. Cioè, se è stata impostata la modalità 3, prima il controller attiverà la modalità 2, quindi la torcia funzionerà per un po ', quindi si accenderà la modalità 1, la torcia funzionerà ancora per un po' e solo allora si accenderà spento. Esistono già progetti simili su Internet, ma o hanno il controllo interrompendo il circuito di alimentazione, il che non è sempre giustificato, oppure non utilizzano la modalità di sospensione, e questo è molto importante!!

Quindi, buttiamo via i vecchi cervelli e rimuoviamo anche il condensatore, per qualche motivo collegato in parallelo al pulsante. Probabilmente i cinesi avevano difficoltà con il rimbalzo dei contatti. La mia elaborazione del rimbalzo sarà software, quindi il condensatore non sarà più necessario.

Elimineremo anche il LED standard e lo sostituiremo con un efficiente LED CREE XPG con una luce calda.

Preparazione del nostro nuovo LED:

Assemblaggio del gruppo ottico:

Ora installiamo un nuovo controller di controllo e una nuova scheda driver LED:

Assemblaggio del corpo:

Quindi non ci sono stati cambiamenti nell'aspetto, ma all'interno tutto è come dovrebbe essere. Monitoraggio della scarica della batteria, stabilizzazione della corrente, controllo della modalità normale e LED "corretto". Quando è spento, il controller consuma poca energia poiché il microcontrollore entra in modalità di sospensione.

Successivamente, sul chip MAX1508 è stato installato un normale controller di carica della batteria e la batteria nativa cinese è stata sostituita con un pacco batteria esterno composto da 2 lattine Sanyo UR18650 originali.

In modalità attiva, il microcontrollore ATtiny13A consuma meno di 500 µA grazie alla sua velocità di clock di 128 kHz. Sempre in modalità attiva vengono aggiunti il consumo dell'AMC7135, il consumo dello ION esterno e il consumo dell'ADC interno del microcontrollore. Il consumo di corrente totale in modalità attiva dipende dallo ione utilizzato e può variare da 0,1 mA a 1 mA. Ho usato il REF3125 ION, il consumo totale del circuito in modalità operativa è stato di 0,5...0,8 mA.

ION REF3125 può essere sostituito con analoghi:

ADR381
CAT8900B250TBGT3
ISL21010CFH325Z-TK
ISL21070CIH325Z-TK
ISL21080CIH325Z-TK
ISL60002BIH325Z
MAX6002
MAX6025
MAX6035BAUR25
MAX6066
MAX6102
MAX6125
MCP1525-I/TT
RIF2925
RIF3025
RIF3125
RIF3325AIDB
TS6001

Ho allegato un breve video che mostra come controllare le modalità. Il video è stato girato molto tempo fa, il LED era originale di allora, successivamente è stato sostituito con CREE XPG, ed era presente anche la batteria originale. Ero troppo pigro per girare di nuovo il video. Voglio anche avvisarti che non tutti i programmatori supportano il firmware del microcontrollore a 128 kHz. Per il firmware ho utilizzato il programmatore "USBAsp" con l'opzione "Slow SCK" abilitata. Buon lavoro a tutti!!

Attenzione! Il firmware del microcontrollore di controllo è stato completamente riscritto. L'algoritmo operativo del programma è diventato più corretto e alcune carenze nel funzionamento del dispositivo sono state eliminate. Di seguito è possibile scaricare una versione di prova del firmware con un limite di tempo operativo di 10 minuti. Trascorso il tempo di test il LED si spegne e il controllo viene bloccato. Dopo aver ricollegato la batteria, otteniamo nuovamente 10 minuti di test.

È possibile acquistare la versione completa del firmware.

Elenco dei radioelementi

Tipo	Denominazione	Quantità	Nota	Il mio blocco note
MK AVR 8 bit	ATtiny13A	1	Pacchetto SOIC 208 mln	Al blocco note
Condensatore	1 µF	1	non inferiore a 1 µF	Al blocco note
Resistore	4,7 kOhm	2	o 3...10 kOhm

Come riparare una torcia a LED? Schema di una lanterna cinese con ricarica da rete

Riparazione delle luci a LED: panoramica dei guasti, dispositivo e diagramma

Per la normale vita umana nell'oscurità, aveva sempre bisogno della luce. Con lo sviluppo della tecnologia sono migliorate le fonti di illuminazione, a partire dal fuoco delle torce e delle lampade a cherosene, per finire con le torce elettriche alimentate a batteria. Una vera rivoluzione nel mondo dell'illuminotecnica è stata la creazione del LED, entrato subito nella vita di tutti i giorni.

Le moderne luci a LED sono molto economiche, la luce si diffonde molto lontano ed è molto brillante. Una quota enorme di queste torce al litio sul mercato moderno è prodotta in Cina; sono molto economiche e convenienti. È a causa della convenienza che spesso si verificano vari tipi di guasti. In questo articolo esamineremo i principali problemi legati alla riparazione delle luci a LED e come risolverle da soli.

Come funziona una torcia LED?

Il design classico delle torce è molto semplice (indipendentemente dal tipo di alloggiamento, siano essi i modelli Cosmos o DiK AN-005). Un LED è collegato alla batteria, il circuito viene interrotto dal pulsante di spegnimento. A seconda del numero di LED, al circuito vengono aggiunti il numero di elementi luminosi stessi (ad esempio, la luce principale nella parte anteriore e quella ausiliaria nell'impugnatura), una batteria più potente (o più), un trasformatore, una resistenza , ed è installato un interruttore più funzionale (torce Fo-DiK).

Perchè le torce si rompono?

Ora tralasceremo i problemi associati al funzionamento improprio della lanterna cinese: "L'ho lasciata cadere in una ciotola d'acqua, l'ho accesa e spenta, ma per qualche motivo non brilla". L'economicità delle torce si ottiene semplificando i circuiti elettrici all'interno del dispositivo. Ciò consente di risparmiare sui componenti (la loro quantità e qualità). Questo viene fatto in modo che le persone ne comprino di nuove più spesso e buttino semplicemente via quelle vecchie senza nemmeno provare a ripararle con le proprie mani.

Un altro punto di risparmio sono le persone che lavorano nella produzione che non hanno qualifiche sufficienti per svolgere tale lavoro. Di conseguenza, ci sono molti errori piccoli e grandi nel circuito stesso, saldatura e assemblaggio di componenti di scarsa qualità, che portano alla costante riparazione delle lampade. Nella maggior parte dei casi, tutti i problemi possono essere risolti diagnosticandoli correttamente, che è ciò che faremo dopo.

Causa del guasto della torcia

Molto probabilmente, quando si accende l'interruttore, i LED non vogliono accendersi a causa di un malfunzionamento nel circuito elettrico. I più comuni:

ossidazione della batteria o dei contatti della batteria;
ossidazione sui contatti a cui è collegata la batteria;
danni ai cavi che vanno sia dalla batteria al LED e viceversa;
elemento di arresto difettoso;
mancanza di potenza nel circuito;
guasto dei LED stessi.

Ossidazione. Molto spesso si verifica in lanterne già vecchie, che vengono spesso utilizzate in varie condizioni meteorologiche. Il deposito che appare sul metallo interferisce con il normale contatto, motivo per cui la torcia alimentata a batteria potrebbe tremolare o non accendersi affatto. Se si osserva ossidazione sulla batteria o sull'accumulatore, è necessario pensare alla sostituzione.

Come correggere i contatti? Le macchie leggere possono essere rimosse con le proprie mani utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di alcool etilico. Se la contaminazione è molto grave, si è diffusa anche la ruggine sulla carrozzeria: l'utilizzo di una batteria di questo tipo può essere pericoloso per la salute e la vita. Nei negozi ora puoi trovare un numero sufficiente di batterie e accumulatori nuovi, anche per i vecchi tipi di torce elettriche.

Prenditi cura dell'ambiente: non gettare le batterie vecchie nella spazzatura, probabilmente hai punti di raccolta differenziata nella tua città.

Si forma ossidazione anche sui contatti della torcia stessa. Anche qui è necessario prestare attenzione alla loro integrità. Se è ancora possibile rimuovere lo sporco con un batuffolo di cotone e alcol, scegli questa opzione. Per i punti difficili da raggiungere, puoi usare un batuffolo di cotone.

Se i contatti sono completamente arrugginiti o addirittura marci (cosa non rara per una vecchia torcia), dovranno essere sostituiti. Chiedete al vostro negozio di elettronica se esistono elementi di contatto simili (da almeno dieci anni sono assolutamente identici in tutte le torce tranne rare eccezioni). Se non ce ne sono di simili, scegli l'opzione più simile possibile. Armati di un saldatore sottile, puoi facilmente risaldarli.

Danni ai contatti dei cavi. Oltre ai luoghi sopra descritti, sono presenti contatti nei punti in cui vengono saldati i fili del circuito elettrico. La produzione economica, la fretta durante l'assemblaggio e l'atteggiamento negligente dei lavoratori spesso portano al fatto che alcuni fili vengono completamente dimenticati per essere saldati, quindi la torcia a LED non funziona, anche se è appena fuori dalla scatola. Come riparare la torcia in questo caso? Esamina attentamente l'intero circuito, allontanando con attenzione i fili con una pinzetta medica o un altro oggetto sottile. Se viene rilevata una saldatura fallita, è necessario ripristinarla utilizzando lo stesso saldatore sottile.

Lo stesso può essere fatto con connessioni fragili, la cui condizione caratteristica è un nucleo nudo strappato, appena attaccato al giunto. Se hai abbastanza tempo e risorse e apprezzi questa torcia, puoi risaldare metodicamente ed efficacemente tutti i contatti. Ciò aumenterà in modo significativo l'efficienza di tale circuito, proteggerà gli elementi esposti dall'umidità e dalla polvere (che è importante se la torcia è un proiettore) e nei successivi casi di riparazione della torcia questo elemento verrà eliminato. La riparazione dei piccoli fari a LED viene eseguita esattamente allo stesso modo, le dimensioni sono solo diverse.

Danni ai cavi. Dopo esserti assicurato che i contatti siano puliti, puoi iniziare a ispezionare tutti i fili del circuito per eventuali danni o cortocircuiti. Un caso comune è quando, durante l'assemblaggio in fabbrica o dopo una precedente riparazione, il cablaggio è stato danneggiato da un coperchio dell'alloggiamento installato in modo errato. Il filo è rimasto intrappolato tra due parti dell'alloggiamento ed è stato tagliato o schiacciato durante il serraggio dei bulloni. Durante il passaggio della corrente, il circuito elettrico potrebbe surriscaldarsi o addirittura andare in cortocircuito, ciò porterà inevitabilmente alla riparazione della torcia LED.

Tutte le sezioni strappate devono essere saldate insieme per garantire una migliore conduttività rispetto alla semplice torsione. Non dimenticare di isolare tutte le aree nude; è meglio utilizzare un termorestringente sottile. Si consiglia di sostituire completamente con le proprie mani i cavi gravemente danneggiati, che potrebbero già essersi arrugginiti (scegliere il cavo appropriato). Dopo tali modifiche, le vecchie luci possono brillare molto più intensamente: la modernizzazione migliora il flusso di corrente.

Interruttore difettoso. Prestare attenzione anche ai contatti dei fili con i terminali dell'interruttore e risolvere i problemi. Il modo più semplice per scoprire se l'interruttore impedisce il funzionamento della torcia è completare il circuito senza di esso. Eliminatelo dal circuito collegando direttamente la batteria ai led (potete provare anche da rete con voltaggio corrispondente alla batteria). Se si accendono, cambia l'interruttore. Forse si è già rotto meccanicamente a causa dell'uso ripetuto, la torcia si è semplicemente spenta o potrebbe esserci anche un difetto di fabbricazione. Se i led non vogliono accendersi direttamente dalla batteria procediamo oltre.

Mancanza di corrente nella rete. La causa più comune di tale malfunzionamento è una batteria al litio scarica o molto vecchia. La torcia a LED può illuminarsi durante la ricarica, ma se viene scollegata dalla presa si spegne immediatamente. Si osserva un malfunzionamento completo quando la torcia non si carica affatto e non reagisce in alcun modo all'accensione, sebbene l'indicatore di carica sia acceso fisso.

Guasto del LED. Una volta risolti tutti i problemi con i cavi (o non ce n'erano), rivolgi la tua attenzione ai LED stessi. Rimuovere con attenzione la scheda su cui sono saldati. Usa un multimetro per scoprire la corrente che entra ed esce dalla scheda. Se possibile, controllare i contatti dell'intera scheda. Molto probabilmente i LED sono collegati in serie, quindi se uno si rompe, neanche gli altri si accenderanno. Controllarli uno per uno, se sono 3 o più, richiede molto tempo, quindi è meglio acquistare subito nuovi LED.

Scheda con LED

Conclusione

Molte torce a LED cinesi economiche, assemblate in condizioni di austerità, sono spesso soggette a guasti del circuito elettrico. Lì sono installati fili con una sezione trasversale molto piccola, che sono piuttosto problematici da saldare anche con un buon dispositivo. Tuttavia, quasi tutti i problemi con cavi e batterie possono essere facilmente risolti a casa; con l'approccio giusto e attento, anche una torcia riparata economica durerà più di tre anni di uso costante.

lampagid.ru

Come riparare da solo una torcia cinese a LED. Istruzioni fai da te per riparare luci LED con foto e video visivi

Oggi parleremo di come riparare da soli una torcia cinese a LED. Considereremo anche le istruzioni per riparare le luci a LED con le tue mani con foto e video visivi

Come puoi vedere, lo schema è semplice. Elementi principali: condensatore limitatore di corrente, ponte diodi raddrizzatore a quattro diodi, batteria, interruttore, LED super luminosi, LED di indicazione della carica della batteria della torcia.

Bene, ora, in ordine, riguardo allo scopo di tutti gli elementi nella torcia.

Condensatore limitatore di corrente. È progettato per limitare la corrente di carica della batteria. La sua capacità per ciascun tipo di torcia può essere diversa. Viene utilizzato un condensatore di mica non polare. La tensione operativa deve essere di almeno 250 volt. Nel circuito deve essere bypassato, come mostrato, con un resistore. Serve a scaricare il condensatore dopo aver rimosso la torcia dalla presa di ricarica. In caso contrario, potresti subire una scossa elettrica se tocchi accidentalmente i terminali di alimentazione da 220 volt della torcia. La resistenza di questo resistore deve essere di almeno 500 kOhm.

Il ponte raddrizzatore è assemblato su diodi al silicio con una tensione inversa di almeno 300 volt.

Per indicare la ricarica della batteria della torcia viene utilizzato un semplice LED rosso o verde. È collegato in parallelo a uno dei diodi del ponte raddrizzatore. È vero, nello schema ho dimenticato di indicare la resistenza collegata in serie a questo LED.

Non ha senso parlare degli altri elementi, comunque tutto dovrebbe essere chiaro.

Vorrei attirare la vostra attenzione sui punti principali della riparazione di una torcia a LED. Vediamo i principali difetti e come risolverli.

1. La torcia ha smesso di brillare. Non ci sono molte opzioni qui. Il motivo potrebbe essere il guasto dei LED super luminosi. Ciò può accadere, ad esempio, nel caso seguente. Hai messo la torcia in carica e hai accidentalmente acceso l'interruttore. In questo caso si verificherà un brusco salto di corrente e uno o più diodi del ponte raddrizzatore potrebbero essere rotti. E dietro di loro, il condensatore potrebbe non essere in grado di resistere e andrà in cortocircuito. La tensione sulla batteria aumenterà notevolmente e i LED si guastano. Quindi, non accendere in nessun caso la torcia durante la ricarica, a meno che non si voglia buttarla via.

2. La torcia non si accende. Bene, qui devi controllare l'interruttore.

3. La torcia si scarica molto velocemente. Se la tua torcia è "esperta", molto probabilmente la batteria ha raggiunto la sua durata. Se utilizzi attivamente la torcia, dopo un anno di utilizzo la batteria non durerà più.

Problema 1: La torcia LED non si accende o lampeggia durante il funzionamento

Di norma, questa è la causa di uno scarso contatto. Il trattamento più semplice è stringere bene tutti i fili.Se la torcia non funziona affatto, inizia controllando la batteria. Potrebbe essere scarico o danneggiato.

Svitare il coperchio posteriore della torcia e utilizzare un cacciavite per collegare l'alloggiamento al terminale negativo della batteria. Se la torcia si accende, il problema è nel modulo con il pulsante.

Il 90% dei pulsanti di tutte le torce a LED sono realizzati secondo lo stesso schema: il corpo del pulsante è in alluminio con una filettatura, lì è inserito un cappuccio di gomma, quindi il modulo pulsante stesso e un anello di pressione per il contatto con il corpo.

Il problema viene spesso risolto da un anello di serraggio allentato. Per risolvere questo problema basta trovare delle pinze tonde con punte sottili o delle forbici sottili che vanno inserite nei fori, come nella foto, e ruotate in senso orario.

Se l'anello si muove, il problema è risolto. Se l'anello rimane al suo posto, il problema risiede nel contatto del modulo pulsanti con la scocca. Svitare l'anello di bloccaggio in senso antiorario ed estrarre il modulo dei pulsanti. Uno scarso contatto è spesso dovuto all'ossidazione della superficie in alluminio dell'anello o del bordo del circuito stampato (indicato dalle frecce).

Basta pulire queste superfici con alcool e la funzionalità verrà ripristinata.

I moduli pulsanti sono diversi. Alcuni hanno contatto tramite il circuito stampato, altri hanno contatto tramite i petali laterali con il corpo della torcia: basta piegare il petalo di lato in modo che il contatto sia più stretto. In alternativa, puoi realizzare una saldatura in stagno in modo che la superficie sia più spessa e il contatto venga premuto meglio.Tutte le luci a LED sono sostanzialmente le stesse

Il polo positivo passa attraverso il contatto positivo della batteria fino al centro del modulo LED, il polo negativo attraversa il corpo e viene chiuso da un pulsante.

Sarebbe una buona idea verificare la tenuta del modulo LED all'interno dell'alloggiamento. Questo è anche un problema comune con le luci a LED.

Utilizzando pinze o pinze a becco tondo, ruotare il modulo in senso orario fino all'arresto. Fai attenzione, a questo punto è facile danneggiare il LED.

Queste azioni dovrebbero essere sufficienti per ripristinare la funzionalità della torcia a LED.

È peggio quando la torcia funziona e si cambia modalità, ma il raggio è molto fioco, oppure la torcia non funziona affatto e c'è odore di bruciato all'interno.

Problema 2. La torcia funziona bene, ma è fioca o non funziona affatto e c'è odore di bruciato all'interno

Molto probabilmente si è guastato il driver, un circuito elettronico a transistor che controlla le modalità della torcia ed è anche responsabile di un livello di tensione costante, indipendentemente dallo scaricamento della batteria.

È necessario dissaldare il driver bruciato e saldarlo in un nuovo driver oppure collegare il LED direttamente alla batteria. In questo caso, perdi tutte le modalità e ti rimane solo quella massima.

A volte (molto meno spesso) un LED si guasta, puoi verificarlo in modo molto semplice. Applicare una tensione di 4,2 V/ ai contatti del LED. La cosa principale è non confondere la polarità. Se il LED si accende intensamente, il driver è guasto, viceversa è necessario ordinare un nuovo LED.

Svitare il modulo con il LED dall'alloggiamento. I moduli variano, ma di norma sono realizzati in rame o ottone e

Il punto più debole di tali torce è il pulsante. I suoi contatti si ossidano, per cui la torcia inizia a brillare debolmente e quindi potrebbe smettere di accendersi del tutto. Il primo segno è che una torcia con una batteria normale brilla debolmente, ma se si fa clic più volte sul pulsante, la luminosità aumenta .

Il modo più semplice per far brillare una lanterna di questo tipo è procedere come segue:

1. Prendere un filo a trefolo sottile e tagliare un filo.2. Avvolgiamo i fili sulla molla.3. Pieghiamo il filo in modo che la batteria non lo rompa. Il filo dovrebbe sporgere leggermente sopra la parte twist della torcia.4. Girare strettamente. Rompiamo (strappiamo) il filo in eccesso, di conseguenza il filo garantisce un buon contatto con la parte negativa della batteria e la torcia brillerà con la giusta luminosità. Naturalmente con tali riparazioni il pulsante non è più disponibile, quindi l'accensione e lo spegnimento della torcia avviene ruotando la parte della testa.Il mio ragazzo cinese ha lavorato così per un paio di mesi. Se è necessario cambiare la batteria, non toccare il retro della torcia. Giriamo la testa dall'altra parte.

1. Utilizzare una punta da 2 mm per realizzare una coppia di fori ad una profondità di 2-3 mm.2. Ora puoi usare le pinzette per svitare l'alloggiamento con il pulsante.3. Rimuovere il pulsante.4. Il bottone si monta senza colla né chiusure quindi si smonta facilmente con un taglierino, dalla foto si vede che il contatto mobile si è ossidato (una cosa rotonda al centro che somiglia ad un bottone), si pulisce con una gomma o carta vetrata fine e rimontare il pulsante, ma ho deciso di stagnare ulteriormente sia questa parte che i contatti fissi.

1. Pulire con carta vetrata fine.2. Applicare uno strato sottile sulle aree contrassegnate in rosso. Eliminiamo il flusso con alcool e assembliamo il pulsante.3. Per aumentare l'affidabilità, ho saldato una molla al contatto inferiore del pulsante.4. Rimontiamo il tutto e dopo la riparazione il pulsante funziona perfettamente. Naturalmente, anche lo stagno si ossida, ma poiché lo stagno è un metallo abbastanza morbido, spero che la pellicola di ossido venga facilmente distrutta quando si utilizza il pulsante. Non per niente il contatto centrale delle lampadine è in stagno.

MIGLIORARE LA CONCENTRAZIONE.

Il mio ragazzo cinese aveva un'idea molto vaga di cosa fosse un “hotspot”, quindi ho deciso di illuminarlo svitando la parte della testa.

1. C'è un piccolo foro nel tabellone (freccia). Utilizzando un punteruolo, svitare il ripieno premendo leggermente il dito sulla parte esterna del vetro. Ciò facilita lo svitamento.2. Rimuovere il riflettore.3. Prendiamo la normale carta da ufficio, foriamo 6-8 fori con una perforatrice da ufficio. Il diametro dei fori corrisponde perfettamente al diametro del LED. Ritaglia 6-8 rondelle di carta.4. Posiziona le rondelle sul LED e premile con il riflettore, qui dovrai sperimentare il numero di rondelle. Ho migliorato in questo modo la messa a fuoco di un paio di torce; il numero di rondelle era compreso tra 4 e 6. Il paziente attuale ne richiedeva 6.

I cinesi risparmiano su tutto. Un paio di dettagli aggiuntivi aumenteranno il costo, quindi non lo installano.

La parte principale del diagramma (contrassegnata in verde) potrebbe essere diversa. Su uno o due transistor o su un microcircuito specializzato (ho un circuito composto da due parti: un'induttanza e un microcircuito con 3 gambe, simile a un transistor). Ma si risparmia sulla parte segnata in rosso. Ho aggiunto un condensatore e una coppia di diodi 1n4148 in parallelo (non ho avuto scatti). La luminosità del LED è aumentata del 10-15%.

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Torcia a LED migliorata - RadioRadar

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Di notte, una torcia tascabile è una cosa indispensabile. Tuttavia, i modelli disponibili in commercio con batteria ricaricabile e ricarica tramite rete sono solo deludenti. Funzionano ancora per un po' di tempo dopo l'acquisto, ma poi la batteria al piombo-acido gel si degrada e una carica inizia a durare solo poche decine di minuti di luminescenza. E spesso durante la ricarica con la torcia accesa i led si bruciano uno dopo l'altro. Naturalmente, dato il basso prezzo della torcia, è possibile acquistarne una nuova ogni volta, ma è più consigliabile comprendere una volta le cause dei guasti, eliminarle dalla torcia esistente e dimenticare il problema per molti anni.

Consideriamo in dettaglio quello mostrato in Fig. 1 diagramma di una delle lampade guaste e determinarne i principali difetti. A sinistra della batteria GB1 c'è un'unità responsabile della sua ricarica. La corrente di carica è impostata dalla capacità del condensatore C1. Il resistore R1, installato in parallelo al condensatore, lo scarica dopo aver scollegato la torcia dalla rete. Il LED rosso HL1 è collegato tramite un resistore limitatore R2 in parallelo con il diodo inferiore sinistro del ponte raddrizzatore VD1-VD4 con polarità inversa. La corrente scorre attraverso il LED durante quei semicicli della tensione di rete in cui il diodo superiore sinistro del ponte è aperto. Pertanto, il bagliore del LED HL1 indica solo che la torcia è connessa alla rete e non che la ricarica è in corso. Si illuminerà anche se la batteria è mancante o difettosa.

La corrente consumata dalla torcia dalla rete è limitata dalla capacità del condensatore C1 a circa 60 mA. Poiché una parte di esso è ramificata nel LED HL1, la corrente di carica per le batterie GB1 è di circa 50 mA. Le prese XS1 e XS2 sono progettate per misurare la tensione della batteria.

Il resistore R3 limita la corrente di scarica della batteria attraverso i LED EL1-EL5 collegati in parallelo, ma la sua resistenza è troppo piccola e attraverso i LED scorre una corrente superiore alla corrente nominale. Ciò aumenta leggermente la luminosità, ma il tasso di degradazione dei cristalli LED aumenta notevolmente.

Ora sui motivi del burnout del LED. Come sapete, quando si carica una vecchia batteria al piombo le cui piastre sono state solfatate, si verifica un'ulteriore caduta di tensione attraverso la sua maggiore resistenza interna. Di conseguenza, durante la ricarica, la tensione ai terminali di tale batteria o della sua batteria può essere 1,5...2 volte superiore a quella nominale. Se in questo momento, senza interrompere la ricarica, chiudi l'interruttore SA1 per controllare la luminosità dei LED, la tensione aumentata sarà sufficiente affinché la corrente che li attraversa superi significativamente il valore consentito. I LED si guastano uno per uno. Di conseguenza, alla batteria vengono aggiunti LED bruciati, che non sono più adatti per un ulteriore utilizzo. È impossibile riparare una torcia del genere: non sono in vendita batterie di ricambio.

Lo schema proposto per la finalizzazione della lanterna, mostrato in Fig. 2 consente di eliminare le carenze descritte ed eliminare la possibilità di guasto dei suoi elementi a causa di eventuali azioni errate. Consiste nel modificare il circuito di collegamento dei LED alla batteria in modo che la sua ricarica venga interrotta automaticamente. Ciò si ottiene sostituendo l'interruttore SA1 con un interruttore. Il resistore limitatore R5 è selezionato in modo tale che la corrente totale attraverso i LED EL1-EL5 con una tensione della batteria GB1 di 4,2 V sia 100 mA. Poiché l'interruttore SA1 è un interruttore a tre posizioni, è diventato possibile implementare una modalità economica di luminosità ridotta della torcia aggiungendovi il resistore R4.

Anche l'indicatore sul LED HL1 è stato ridisegnato. Il resistore R2 è collegato in serie alla batteria. La tensione che cade ai suoi capi quando scorre la corrente di carica viene applicata al LED HL1 e al resistore limitatore R3. Ora viene indicata la corrente di carica che scorre attraverso la batteria GB1 e non solo la presenza della tensione di rete.

La batteria al gel inutilizzabile è stata sostituita da un composto di tre batterie Ni-Cd con una capacità di 600 mAh. La durata della sua carica completa è di circa 16 ore, ed è impossibile danneggiare la batteria senza interrompere la carica in tempo, poiché la corrente di carica non supera un valore di sicurezza, numericamente pari a 0,1 della capacità nominale della batteria.

Al posto di quelli bruciati sono stati installati LED HL-508h338WC del diametro di 5 mm di luce bianca con una luminosità nominale di 8 cd ad una corrente di 20 mA (corrente massima - 100 mA) e un angolo di emissione di 15°. Nella fig. La Figura 3 mostra la dipendenza sperimentale della caduta di tensione su tale LED dalla corrente che lo attraversa. Il suo valore di 5 mA corrisponde ad una batteria GB1 quasi completamente scarica. Tuttavia, la luminosità della torcia in questo caso è rimasta sufficiente.

La lanterna, riconvertita secondo lo schema considerato, funziona con successo da diversi anni. Una notevole diminuzione della luminosità della luce si verifica solo quando la batteria è quasi completamente scarica. Questo è proprio il segnale che deve essere caricato. Come è noto, scaricare completamente le batterie Ni-Cd prima della ricarica ne aumenta la durata.

Tra gli svantaggi del metodo di modifica considerato possiamo notare il costo piuttosto elevato di una batteria composta da tre batterie Ni-Cd e la difficoltà di inserirla nel corpo della torcia al posto di quella standard al piombo. L'autore ha dovuto tagliare il guscio esterno della pellicola della nuova batteria per posizionare in modo più compatto le batterie che la compongono.

Pertanto, durante la finalizzazione di un'altra torcia con quattro LED, si è deciso di utilizzare solo una batteria Ni-Cd e un driver LED sul chip ZXLD381 nel pacchetto SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Con una tensione di ingresso di 0,9...2,2 V fornisce ai LED una corrente fino a 70 mA.

Nella fig. La Figura 4 mostra il circuito di alimentazione dei LED HL1-HL4 utilizzando questo chip. Un grafico della dipendenza tipica della loro corrente totale dall'induttanza dell'induttore L1 è mostrato in Fig. 5. Con la sua induttanza di 2,2 μH (viene utilizzato un induttore DLJ4018-2.2), ciascuno dei quattro LED EL1-EL4 collegati in parallelo fornisce 69/4 = 17,25 mA di corrente, che è abbastanza per la loro brillantezza.

Degli altri elementi aggiuntivi, per far funzionare il microcircuito nella modalità di corrente di uscita livellata sono necessari solo il diodo Schottky VD1 e il condensatore C1. È interessante notare che su uno schema tipico per l'utilizzo del microcircuito ZXLD381, la capacità di questo condensatore è indicata come 1 F. L'unità di ricarica della batteria G1 è la stessa di Fig. 2. Le resistenze limitatrici R4 e R5, anch'esse presenti, non sono più necessarie e l'interruttore SA1 necessita solo di due posizioni.

A causa del numero limitato di parti, la modifica della lanterna è stata effettuata mediante installazione sospesa. La batteria G1 (Ni-Cd formato AA con una capacità di 600 mAh) è installata nell'apposito supporto. Rispetto alla lanterna modificata secondo lo schema di Fig. 2, la luminosità si è rivelata soggettivamente leggermente inferiore, ma abbastanza sufficiente.

Data di pubblicazione: 31/05/2013

Le opinioni dei lettori

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www.radioradar.net

L'altro giorno è venuta una vicina e ha portato con sé una graziosa torcia portatile.

La lanterna ha funzionato per sei mesi, è rimasta ferma per sei mesi, ora serve, ma non funziona. La lanterna veniva utilizzata nel seminterrato; la lampadina è solo sopra la porta, ed è cupa vicino agli scaffali lontani con marmellata e sottaceti. La lanterna viveva nel seminterrato, appesa allo stipite della porta sotto l'interruttore e la presa. Il seminterrato è asciutto, il marito voleva realizzare un trasportino con una lampadina, ma è apparsa una lanterna: non ce n'era bisogno. Mentre le donne chiacchieravano tra loro, io mi occupavo della lanterna. La torcia è stata fabbricata dai cinesi, c'è una batteria all'elio,

lampada ad incandescenza alogena,

caricatore per ricaricare la batteria,

assemblati secondo uno schema primitivo.

Ho preso le misure necessarie della batteria con un multimetro:

La tensione e la corrente sono zero, la resistenza è infinita. Non ha senso armeggiare con una batteria del genere, ho avuto l'opportunità di provare a rianimarla, ma se è morta, è morta. Si è deciso di realizzare una semplice torcia con un LED, alimentata a 220 volt.

Un vicino ha portato un cavo di alimentazione di circa cinque metri con una spina a un'estremità.

Ho trovato una lampadina a led da 12 volt,

era disponibile anche un pannello di lavoro dal caricabatterie richiesto,

Ho installato solo un diodo zener D815D al posto dell'indicatore LED,

Sì, ho saldato il cavo di alimentazione alla scheda.

Inserì la spina nella rete e la luce soffusa della lanterna illuminò la stanza.

L'affare valeva solo un rublo e mezzo, ma ho ricevuto in regalo da un vicino un barattolo da tre litri di verdure in salamoia assortite.

usamodelkina.ru

Torcia LED da 1,5 V e inferiore

Il generatore di blocco è un generatore di impulsi a breve termine ripetuti a intervalli di tempo abbastanza ampi.

Gli oscillatori di blocco sono molto spesso utilizzati nei circuiti radioamatoriali. Ma faremo funzionare un LED da questo generatore.

Un po 'sullo schema. Dettagli: qualsiasi transistor (n-p-n o p-n-p) può essere utilizzato nel mio circuito KT315G.

Il resistore deve essere selezionato, ma ne parleremo più avanti.

L'anello di ferrite non è molto grande.

E un diodo ad alta frequenza con una bassa caduta di tensione.

Allora, stavo pulendo un cassetto della mia scrivania e ho trovato una vecchia torcia con una lampadina a incandescenza, ovviamente bruciata, e recentemente ho visto uno schema di questo generatore.

E ho deciso di saldare il circuito e metterlo in una torcia.

Bene, cominciamo:

Per prima cosa, assembliamo secondo questo schema.

Ora integriamo il diagramma con i restanti dettagli.

Installando il diodo VD1 e il condensatore C1, il LED si illuminerà più luminoso.

Ok, ora più vicino al punto))

Smontiamo la torcia

Tagliamo un cerchio dalla fibra di vetro sottile unilaterale alla dimensione del tubo della torcia.

Ora andiamo a cercare parti dei tagli richiesti di diversi millimetri di dimensione. Transistor KT315

Ora segniamo la tavola e tagliamo la pellicola con un coltello da cancelleria.

Armeggiamo il tabellone

Correggiamo i bug, se presenti.

Ora per saldare la scheda abbiamo bisogno di una punta speciale, altrimenti non importa. Prendiamo un filo di spessore 1-1,5 mm. Lo puliamo accuratamente.

Ora lo avvolgiamo sul saldatore esistente. L'estremità del filo può essere affilata e stagnata.

Bene, iniziamo a saldare le parti.

Puoi usare una lente d'ingrandimento.

Bene, sembra che tutto sia saldato, tranne il condensatore, il LED e il trasformatore.

Ora prova. Attacciamo tutte queste parti (senza saldature) al "moccio"

Evviva!! Accaduto. Ora puoi saldare tutte le parti normalmente senza paura

All'improvviso mi sono interessato a quale fosse la tensione di uscita, quindi l'ho misurata

3,7 V sono normali per un LED ad alta potenza.

La cosa più importante è saldare il LED))

Lo inseriamo nella nostra torcia, quando l'ho inserito ho dissaldato il LED: era d'intralcio.

E così l'abbiamo inserito e ci siamo assicurati che tutto si adattasse liberamente. Ora tiriamo fuori la tavola e copriamo i bordi con vernice. In modo che non ci siano cortocircuiti, perché il corpo della torcia è un segno negativo.

Ora saldiamo nuovamente il LED e controlliamo di nuovo.

Controllato, funziona tutto!!!

Ora inseriamo con attenzione tutto questo nella torcia e la accendiamo.

Tale torcia può essere avviata anche con una batteria scarica o se non ci sono affatto batterie (ad esempio, nella foresta durante la caccia). Esistono molti modi diversi per ottenere una piccola tensione (inserire 2 fili di metalli diversi in una patata) e accendere un LED.

Buona fortuna!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATTERIA

Era sera, non c'era niente. E ho iniziato a ripulire i miei depositi di componenti radio e altri oggetti elettronici che si erano accumulati attorno al tavolo. Alcuni andranno nella stalla e altri sul divano. E nel processo di mettere le cose in ordine, mi sono imbattuto in una semplice torcia a LED bruciata con una batteria caricata da un raddrizzatore senza trasformatore integrato.

Poiché i LED stessi si sono rivelati vivi e la custodia sembrava a posto, ho deciso di riportarla in condizioni di lavoro. Naturalmente non secondo lo schema cinese originale, ma secondo uno più avanzato. Come previsto, la torcia a LED ricaricabile aggiornata verrà caricata dalla rete elettrica e brillerà fino a 20 ore dagli ioni di litio (con una corrente di 50 mA).

Non aver paura: non è necessario saldare parti costose :) Per questi scopi, un caricabatterie già pronto da qualsiasi telefono cellulare (l'ho perso un mese fa) e anche qualsiasi batteria mobile agli ioni di litio (l'hanno regalata un telefono annegato in mare per pezzi di ricambio) sono perfetti.

Cosa bisogna fare? Basta collegare il caricabatterie alla batteria e, a sua volta, collegarlo ai LED.

Dato che la torcia aveva un piccolo foro quadrato per un LED aggiuntivo, l'ho coperta con un pezzo di plexiglass scuro, posizionando sotto un LED rosso per indicare che era collegata alla presa per la ricarica. Il LED si accende parallelamente alle uscite di memoria.

La spina originale della torcia è andata perduta, quindi ho dovuto farne una nuova, dopo averla segata dal suddetto caricatore da cui era stata tolta la sciarpa.

Come puoi vedere, nella custodia c'era abbastanza spazio sia per il caricabatterie che per altri componenti della torcia a LED.

Durante l'installazione, tenere presente che se la batteria è saldata direttamente al caricabatterie, quando disconnessa dalla rete si verificherà una piccola autoscarica di alcuni milliampere. La soluzione è semplice: aggiungi un diodo come IN4001 o simile per una corrente superiore a 0,5 A.

Ora, quando accendi la torcia con l'interruttore a levetta, il plus della batteria passa attraverso una resistenza da 20 Ohm ai LED. E premendo nuovamente l'interruttore a levetta e trasferendo il plus alla batteria, passiamo la torcia alla modalità di ricarica di rete.

Nonostante la batteria stessa sia dotata di un controller di carica, non consiglio di lasciare la torcia collegata a una presa per più di 5 ore. Non si sa mai...

La torcia ricaricabile a LED finita si è rivelata molto bella e facile da usare. È abbastanza luminoso per la maggior parte degli scopi. Chi ha bisogno di potenza extra: guarda i potenti LED.

Qui, usando questo semplice disegno come esempio, ho mostrato il principio stesso di rifare le lanterne utilizzando gli avanzi di telefoni cellulari non funzionanti, di cui sono sicuro che hai accumulato una quantità considerevole.

Forum sulle torce a LED

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Restauriamo e riportiamo in vita una lanterna cinese. / Workshop / Non perso

Molte persone hanno diverse lanterne cinesi che funzionano con un’unica batteria. In questo modo: Sfortunatamente, hanno vita molto breve. Ti parlerò ulteriormente di come riportare in vita una torcia e di alcune semplici modifiche che possono migliorare tali torce. Il punto più debole di tali torce è il pulsante. I suoi contatti si ossidano, a seguito del quale la torcia inizia a brillare debolmente e quindi potrebbe smettere del tutto di accendersi. Il primo segno è che una torcia con una batteria normale brilla debolmente, ma se si fa clic più volte sul pulsante, la luminosità aumenta. Il modo più semplice per far brillare una lanterna di questo tipo è procedere come segue: 1. Prendere un filo sottile e tagliare un filo. 2. Avvolgiamo i fili sulla molla. 3. Pieghiamo il filo in modo che la batteria non lo rompa. Il filo dovrebbe sporgere leggermente sopra la parte a vite della torcia. 4. Torcere saldamente. Rompiamo (strappiamo) il filo in eccesso. Di conseguenza, il filo garantisce un buon contatto con la parte negativa della batteria e la torcia brillerà con la giusta luminosità. Naturalmente, il pulsante non è disponibile per tali riparazioni, quindi l'accensione e lo spegnimento della torcia vengono effettuati ruotando la parte della testa. Il mio ragazzo cinese ha lavorato così per un paio di mesi. Se è necessario cambiare la batteria, non toccare il retro della torcia. Giriamo la testa dall'altra parte.

RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL PULSANTE.

Oggi ho deciso di riportare in vita il pulsante. Il pulsante si trova in una custodia di plastica, che viene semplicemente premuta sul retro della torcia. In linea di principio, può essere respinto, ma l'ho fatto in modo leggermente diverso: 1. Utilizzare una punta da 2 mm per realizzare una coppia di fori ad una profondità di 2-3 mm.2. Ora puoi usare le pinzette per svitare l'alloggiamento con il pulsante.3. Rimuovere il pulsante.4. Il bottone si monta senza colla né chiusure quindi si smonta facilmente con un taglierino, dalla foto si vede che il contatto mobile si è ossidato (una cosa rotonda al centro che somiglia ad un bottone), si pulisce con una gomma o carta vetrata fine e rimontare il pulsante, ma ho deciso di stagnare ulteriormente sia questa parte che i contatti fissi.1. Pulire con carta vetrata fine.2. Applicare uno strato sottile sulle aree contrassegnate in rosso. Eliminiamo il flusso con alcool e assembliamo il pulsante.3. Per aumentare l'affidabilità, ho saldato una molla al contatto inferiore del pulsante.4. Rimontiamo il tutto e dopo la riparazione il pulsante funziona perfettamente. Naturalmente, anche lo stagno si ossida, ma poiché lo stagno è un metallo abbastanza morbido, spero che la pellicola di ossido venga facilmente distrutta quando si utilizza il pulsante. Non per niente il contatto centrale delle lampadine è in stagno.

MIGLIORARE LA CONCENTRAZIONE.

Il mio ragazzo cinese aveva un'idea molto vaga di cosa fosse un "hotspot", quindi ho deciso di illuminarlo.Svitare la parte della testa.1. C'è un piccolo foro nel tabellone (freccia). Utilizzando un punteruolo, svitare il ripieno premendo leggermente il dito sulla parte esterna del vetro. Ciò facilita lo svitamento.2. Rimuovere il riflettore.3. Prendiamo la normale carta da ufficio, foriamo 6-8 fori con una perforatrice da ufficio. Il diametro dei fori corrisponde perfettamente al diametro del LED. Ritaglia 6-8 rondelle di carta.4. Posiziona le rondelle sul LED e premile con il riflettore, qui dovrai sperimentare il numero di rondelle. Ho migliorato in questo modo la messa a fuoco di un paio di torce; il numero di rondelle era compreso tra 4 e 6. Il paziente attuale ne ha richiesti 6. Alla fine cosa è successo: a sinistra c'è il nostro cinese, a destra c'è Fenix LD 10 (come minimo). Il risultato è abbastanza piacevole. L'hotspot è diventato pronunciato e uniforme.

AUMENTA LA LUMINOSITÀ (per chi sa un po' di elettronica).

I cinesi risparmiano su tutto. Un paio di dettagli in più aumenteranno il costo, quindi non lo installano.La parte principale dello schema (contrassegnata in verde) potrebbe essere diversa. Su uno o due transistor o su un microcircuito specializzato (ho un circuito composto da due parti: un'induttanza e un microcircuito con 3 gambe, simile a un transistor). Ma si risparmia sulla parte segnata in rosso. Ho aggiunto un condensatore e una coppia di diodi 1n4148 in parallelo (non ho avuto scatti). La luminosità del LED è aumentata del 10-15%.

1. Ecco come appare il LED in quelli cinesi simili. Di lato puoi vedere che all'interno ci sono gambe spesse e sottili. La gamba sottile è un vantaggio. Devi lasciarti guidare da questo segno, perché i colori dei fili possono essere del tutto imprevedibili.2. Questo è come appare la scheda con il LED saldato (sul lato posteriore). Il colore verde indica lamina. I fili provenienti dal driver sono saldati alle gambe del LED.3. Utilizzando un coltello affilato o una lima triangolare, tagliare la pellicola sul lato positivo del LED.Carteggiare l'intera scheda per rimuovere la vernice.4. Saldare i diodi e il condensatore. Ho preso i diodi dall'alimentatore di un computer rotto e ho saldato il condensatore al tantalio di un disco rigido bruciato. Ora il filo positivo deve essere saldato al pad con i diodi.

Di conseguenza, la torcia produce (a occhio) 10-12 lumen (vedi foto con hotspot), a giudicare dalla Phoenix, che produce 9 lumen in modalità minima.

E l'ultima cosa: il vantaggio dei cinesi rispetto a una torcia di marca (sì, non ridere) Le torce di marca sono progettate per utilizzare batterie, quindi con la batteria scarica a 1 volt, il mio Fenix LD 10 semplicemente non gira SU. Assolutamente sì, ho preso una batteria alcalina scarica che aveva esaurito la sua vita nel mouse del computer. Il multimetro ha mostrato che era sceso a 1,12 V. Il mouse non funzionava più, Fenix, come ho detto, non si avviava. Ma quello cinese funziona! A sinistra c'è quello cinese, a destra c'è il Fenix LD 10 al minimo (9 lumen). Purtroppo il bilanciamento del bianco è disattivato. La fenice ha una temperatura di 4200K. Il cinese è blu ma non così brutto come nella foto, per gioco ho provato a finire la batteria. A questo livello di luminosità (5-6 lumen ad occhio), la torcia ha funzionato per circa 3 ore. La luminosità è abbastanza per illuminare i tuoi piedi in un ingresso/foresta/seminterrato buio. Poi per altre 2 ore la luminosità è scesa al livello della “lucciola”. D'accordo, 3-4 ore con una luce accettabile possono risolvere molte cose. Per questo, permettimi di inchinarmi. Stari4ok.

Schema di collegamento Hh004F

Schema di collegamento del sensore di luce per l'illuminazione