Huizen gebouwd van geprofileerde balken zijn populair, en dit is geen toeval. Een van de belangrijkste voordelen van het huis is de snelheid van installatie te benadrukken, omdat tijdens het bouwproces de constructie in korte tijd wordt geassembleerd. Om met uw eigen handen een huis uit een geprofileerde balk te bouwen, moet u zich houden aan het advies van experts.

Eerste fase van de bouw

Allereerst bedenken ze een ontwerpproject. Bij het opstellen van een plan is het belangrijk om rekening te houden met alle nuances die van invloed zijn op de materiaal- en werkkosten. U kunt zelf een plan maken of contact opnemen met professionals die verstand van zaken hebben en dit werk kunnen doen.

Wanneer u zelf hout gaat oogsten, is het de moeite waard om te overwegen dat u dit beter in een koude periode kunt doen. Het drogen van het hout duurt lang. Maar bij koud weer is het beter om te weigeren te werken, omdat een vochtige boom kwetsbaar wordt.

Om een ​​huis te bouwen, moet je hout gebruiken met een vochtgehalte van niet meer dan 20%, anders zal het leiden en zullen er scheuren in de muren verschijnen.

Bij het kiezen van hout is het belangrijk om de voorkeur te geven aan een materiaal zonder scheuren. Vervolgens wordt het blok gesneden en behandeld met een antisepticum. Optioneel kunt u een reeds bewerkte boom aanschaffen, waarin de groeven worden gezaagd. Als gevolg hiervan zal het opvouwen van het huis niet moeilijk zijn.

Om te begrijpen hoe je een werk goed kunt doen, is het belangrijk om de regels te volgen.

Een huis bouwen

Het bouwen van een huis moet beginnen met het bepalen van het type fundering dat u nodig heeft. Voor dit doel is het noodzakelijk om de mate van voorkomen van grondwater te onderzoeken, kennis te maken met de fundering van aangrenzende huizen, evenals de samenstelling van de grond.

Voor een houten constructie wordt een paal-, kolom- of strip ondiepe fundering als een uitstekende optie beschouwd.

Strip foundation apparaat

1. Het werk begint met het markeren van de grenzen van de fundering langs de binnen- en buitenhoeken van het toekomstige gebouw met een koord en pinnen.
2. Na de opmaak wordt het gecontroleerd. Hiervoor worden de diagonalen gemeten - ze moeten hetzelfde zijn.
3. Verderop graven ze langs de markeringen een greppel van ongeveer een meter diep.
4. Geotextiel kan op de bodem worden gelegd en langs de buitenrand van de greppel kan warmte-isolerend materiaal worden geïnstalleerd - dit beschermt de ondiepe strookfundering tegen bevriezing.
5. Voorbevochtigd zand wordt gegoten, waarvan de laag 10 cm bereikt, en geramd.
6. Daarna wordt dezelfde laag zand gegoten en opnieuw geramd.
7. Bovenkant bedekt met puin, vasthoudend aan de vorige dikte (10 cm). Deze cake moet grondig worden aangedrukt.
8. Er wordt bekisting gemaakt. U kunt het zelf samenstellen of bestellen bij specialisten. De eerste optie gaat uit van de aanwezigheid van een boom waarin geen scheuren zijn. Het kan niet-scheidbaar worden gemaakt met behulp van vezelplaatplaten. Maatwerkbekisting moet van kunststof of staal zijn. De bekisting wordt in de sleuf geplaatst en geëgaliseerd. De sterkte kan worden vergroot door gebruik te maken van een frame van wapening Ø 10 mm. Experts raden aan om twee versterkingsriemen te gebruiken. Ze mogen niet op een afstand van minder dan 3 cm van elkaar worden geplaatst, maar ze moeten vrij de greppel ingaan, zonder de randen te raken.
9. De bekisting wordt bevochtigd met water en er wordt beton gestort.
10. Als de bekisting van hout is, moet deze met meer water worden bevochtigd. Anders kan de boom vocht opnemen uit de cementmortel, of nog beter, de planken afdekken met plasticfolie.
11. De bekisting kan enkele dagen na het drogen van de mortel verwijderd worden.
12. Als isolatiemateriaal worden platen van geëxtrudeerd polystyreenschuim van 5 cm dik gebruikt. De fundering op de hoeken is geïsoleerd met een laag van 8 cm.
13. De zijkanten van de fundering moeten worden geasfalteerd.
14. Het oppervlak van de fundering is geïsoleerd met dakbedekking en wordt in 2 lagen gelegd.
15. Opvullen met uitgegraven grond wordt uitgevoerd.

Vloerconstructie

Voor muren is een staaf met een doorsnede van 150 × 150 mm vereist. Na het leggen van de eerste rij wordt deze behandeld met een antisepticum. Er worden ook vloerblokken gemonteerd, die op de rand worden gelegd. De doorsnede van het hout moet 100 × 50 mm zijn. Ze kunnen op de fundering worden gelegd en aan de wanden van de constructie worden bevestigd.

Twee stammen worden op muren tegenover elkaar geplaatst. Daartussen wordt een constructiedraad getrokken, waarbij een afstand van anderhalve meter wordt aangehouden. De threads geven het niveau aan waarop het mogelijk is om andere logs bloot te leggen en te monteren.

De openingen tussen de vertragingen zijn gevuld met isolatie, die wordt gebruikt als schuim, minerale wol of geëxpandeerd polystyreen. Als de planken die bedoeld zijn voor het leggen van de vloer een dikte van 40 mm bereiken, moet de afstand tussen de stammen ongeveer 80 cm zijn.De hoogte van de stam wordt aangepast met wiggen van dun triplex, die worden bevestigd met zelftappende schroeven of lange nagels. Lags en wedges worden met houtschroeven of lange spijkers op een houten ondergrond bevestigd. Bij het installeren van de lag op een betonnen basis, worden deuvels of ankers gebruikt.

Nu kunt u de planken bevestigen. De beste optie zijn planken met een doorsnede van 25 × 150 mm. Om dit te doen, moet je 1 cm van de muur teruggaan en een rij planken versterken, met de nadruk op de draad. Als de planken worden bevestigd met zelftappende schroeven, wordt er een gat voor geboord, waarna de plank aan de stammen wordt bevestigd. De ondervloer moet bedekt zijn met een laag thermische isolatie en waterdichting. Gebruik hiervoor polyethyleen of penofol. Op de ondervloer wordt een houten vloer van gegroefde planken gelegd.

Muren

Tijdens het werk worden de balken afwisselend opgesteld. Tegelijkertijd worden ze aan elkaar bevestigd met deuvels, waardoor het hout niet kan bewegen. Het materiaal voor de pinnen is hout of metaal.

Het is beter om houten pinnen te kopen, omdat metalen kunnen rotten.

• Om muren met pluggen op te richten, moet u gaten boren in de boomstammen waarin ze worden gestoken. In dit geval is de gatdiameter 4 cm, de afstand tussen de gaten moet 1,5 m zijn.

• Bij het leggen van de balken is het belangrijk om er isolatie tussen te leggen. Voor scheidingswanden kunt u een balk gebruiken met een doorsnede van 100 × 150 mm. Ze worden pas uitgevoerd na de voltooiing van de bouw van het blokhut.
• U kunt de kosten van een huis verlagen door interne framemuren te bouwen. Maak hiervoor een frame van staven, waarvan de doorsnede 50 × 50 mm is en omhuld met dakspaan.
• Voor brandveiligheid thuis is het bedekt met een speciaal middel, dat wordt aangebracht met een gewone borstel of met een spuitfles.
• De installatie van ramen wordt pas uitgevoerd nadat de structuur is gekrompen. U kunt de voorkeur geven aan metalen kunststof of houten ramen.

De meest geschikte optie wordt beschouwd als ondulin, metaal of golfkarton.

• Allereerst, voordat de Mauerlat wordt gelegd, is de muur geïsoleerd met een waterdicht materiaal. Dit is nodig om te voorkomen dat het hout gaat rotten. Dakbedekkingsmateriaal is geschikt als isolatiemateriaal, dat in een aantal lagen wordt aangebracht.
• Vervolgens wordt de Mauerlat bevestigd, die wordt gepresenteerd in de vorm van een balk. De beste optie is hardhout dat is behandeld met een antisepticum. Dergelijk materiaal zal een ideale ondersteuning zijn voor houten spanten. De spijlen zijn ingedeeld met behulp van een niveau over de gehele lengte van de muren, van fronton tot fronton. Om de Mauerlat te bevestigen, moet u een boor van 12 mm gebruiken, waarvan de lengte 300 mm bereikt. Mauerlat wordt geboord en tot een diepte van 200 mm in de muur van het huis gestoken. Ze nemen de gehakte wapening met een voorhamer, hameren deze in de geboorde gaten. De uiteinden van de fittingen kunnen worden gebogen.
• Installeer de balken en vervolgens de spanten. Last but not least, de kist.
• Nadat de muren zijn geplaatst, worden de plafondbalken geïnstalleerd. Tegelijkertijd steken hun uiteinden 50 cm buiten de rand van de muur uit, het gedeelte van de vertraging moet 50 × 100 mm zijn. Ze staan ​​op de rand. De onderlinge afstand is 90 cm.
• Er wordt een spantconstructie geassembleerd, waarvan de basis planken zijn met een doorsnede van 50 × 150 mm. Dit systeem dient zoveel mogelijk te worden versterkt met dwarsbalken en schoren.
• Er worden fronten van hout met een doorsnede van 150 × 150 mm gelegd.
• Op de spanten wordt een krat genageld (profiel 25 × 150 mm).
• Om condensvorming te voorkomen, wordt een dampscherm uitgevoerd met een laag waterdichting, waarna het dakbedekkingsmateriaal wordt aangebracht.

Hoe een huis te isoleren van een bar?

Om in de toekomst geld te besparen op verwarming, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de isolatie van de woning. Externe thermische isolatie wordt bereikt door het vochtgehalte van de balken te verminderen. De meest populaire afwerkingsoptie is dakspaanafwerking. U kunt ook minerale wol, vlasvezels, glaswolplaten gebruiken. De laatste optie wordt gelegd met behulp van een met folie beklede dampremmende laag. Zo wordt de warmte naar de kamer geleid.

Het wordt niet aanbevolen om geëxpandeerd polystyreenschuim te gebruiken bij het isoleren van een huis van een bar, omdat het de verdamping van vocht uit de boom voorkomt, wat kan leiden tot verval van het materiaal. Het is beter om een ​​dampdoorlatende membraanlaag te gebruiken.

Voor wandbekleding in huis kunt u dakspaan of gipsplaat gebruiken.

Veel mensen denken ten onrechte dat een geprofileerd blokhut niet krimpt. Het is natuurlijk niet zo groot, maar het is belangrijk om dit te onthouden en ramen en deuren niet star te installeren.

Met de meegeleverde stapsgewijze instructies kan iedereen het werk aan, zelfs degenen die geen ervaring hebben met dit soort constructie.

Video

Deze video demonstreert de montage van een milieuvriendelijk huis uit een geprofileerde staaf:

Bekijk een video over het kiezen van een houtprofiel voor een huis in aanbouw:

Foto

Ik wilde een huis bouwen. Meteen geconfronteerd met het probleem van het kiezen van een materiaal. Er was niet veel geld, maar ik wilde een huis dat betrouwbaar, warm en duurzaam was. Nadat ik de aanbiedingen van de moderne bouwmarkt had bestudeerd, besloot ik me te concentreren op:

Op de forums adviseren ze huizen te bouwen met een doorsnede van 15x15 cm, maar ik moest zelf bouwen, soms met een vriend, bijv. Ik wilde er geen externe werkers bij betrekken, dus besloot ik geen zware straal van 15 centimeter te gebruiken. In plaats daarvan kocht ik droog materiaal met een doorsnede van 15x10 cm en als het hout krimpt, isoleer ik de muren buiten met minerale wol en is het huis warm.

Om nog meer te besparen op de bouwkosten, besloot ik alleen lokale materialen te gebruiken. Je kunt mijn verhaal als een voorbeeld van leiderschap nemen en door de situatie navigeren.

De fundering gieten

Eerst heb ik het gebied voor het huis vrijgemaakt van puin, struiken en andere storende dingen. Daarna begon hij de stichting te regelen.

Ik heb lang moeten nadenken welk type basis geschikt zou zijn voor mijn omgeving. Hij bestudeerde de geologische omstandigheden, leerde de samenstelling van de bodem en het voorkomen van grondwater. Hierbij werd ik geholpen door gespecialiseerde naslagwerken. Daarnaast heb ik de buren gevraagd op welke funderingen hun huizen staan.

Ik woon in de regio Ryazan. Lokale omstandigheden maken het mogelijk om te besparen op de plaatsing van funderingen, daarom hebben de meeste buren huizen op lichte steunen gemaakt van kalksteen en beton. Meestal weigeren ze zelfs versterking - dat is onze prachtige grond. De grond is zanderig, daarom is het niet "deinend". Het water loopt diep en de houten huizen wegen niet veel. Daarom is het niet nodig om in mijn regio begraven monolithische steunen te plaatsen.

Ik begon het te doen door een greppel te graven. Eerst heb ik de vruchtbare bal verwijderd. Er verscheen zand. Voor een betere afdichting heb ik het met water gemorst. Daarna legde hij de loopgraven aan met steen en legde elk twee wapeningsstaven. Verbond ze in de hoeken. Ik denk dat de tape zowel aan de onderkant als aan de bovenkant het beste verstevigd kan worden. En dat deed hij ook.

Om uzelf te behoeden voor onnodig werk, kunt u kant-en-klaar constructiebeton bij aflevering bestellen. In mijn regio bleek het echter onrealistisch - dergelijke voorstellen zijn er gewoon niet. En ik heb zo'n perceel dat de vrachtwagen door de tuin zou moeten rijden, maar dit heb ik niet nodig.

Helaas zal het niet in elke regio mogelijk zijn om op deze manier geld te besparen. Als ik bijvoorbeeld ergens in de buitenwijken zou wonen, zou ik de bekisting moeten doen, een ruimtelijk versterkend frame moeten installeren en pas dan het bouwmengsel moeten gieten.

Terwijl het beton aan kracht wint (en dit duurt 3-4 weken), zal ik verbruiksartikelen voorbereiden.

Houtprijzen

Lees meer gedetailleerde nuances van ons nieuwe artikel op onze portal.

Voorbereidende activiteiten

Oogsten van deuvels

De verbinding van de randen van het hout wordt uitgevoerd met houten deuvels. Ik besloot ze te maken van restjes planken die over waren van andere bouwactiviteiten. In mijn geval was het de plaatsing van de dakbedekking.

Gebruik voor deuvels zo hard mogelijk hout. Het proces van het maken van bevestigingsmiddelen zelf is uiterst eenvoudig. Ik nam de bordresten en spiegelde ze aan één kant met een geschikte zaag.

Toen legde ik de nadruk op en begon op maat te knippen. In mijn situatie was de maat 12 cm, hierdoor kreeg ik nette en mooie blanks.

Zag de planken met een lintzaag. Bij de uitgang kreeg ik een hele doos houten stokken. Vervolgens slijpde ik de blanco's met een bijl aan elke kant en pakte mijn pinnen.

Mos voorbereiding

Nagels, veenmos, veenmos en planken

De technologie vereist dat tussen elke kroon van het hout wordt gelegd.Professionals isoleren meestal met rolmaterialen. Het is gemakkelijk en handig om ermee te werken - rol het materiaal gewoon over de gelegde kroon en u kunt doorgaan met werken. Aan gemak en gebruiksgemak hangt echter een prijskaartje.

Ik besloot geen geld uit te geven en mos te gebruiken. Ten eerste zit de natuur vol met dit materiaal - loop en verzamel. Ten tweede is mos niet alleen een goede isolatie, maar ook een uitstekend antisepticum. Daarnaast heb ik thematische forums bestudeerd: mos wordt actief gebruikt als een mezhventsovy-verwarmer en er zijn geen negatieve reacties over.

Voor isolatie is rood of veenmos het meest geschikt. De eerste wordt gekenmerkt door een hoge stijfheid. De tweede wordt na het drogen broos. Waar mogelijk is het het beste om rood mos te gebruiken. Het is gemakkelijk te herkennen - dit zijn lange stengels met bladeren die op een visgraat lijken.

Deurposten maken

Ik maak ze voor elke deur- en raamopening. Hiervoor gebruik ik een platte balk. Indien mogelijk mogen er helemaal geen knopen zijn. Voor extra gemak heb ik een geïmproviseerde werkbank naast mijn houtstapel gemaakt. Overlangse sneden gemaakt. De cirkelzaag heeft mij hierbij geholpen. Het overtollige materiaal heb ik verwijderd met een beitel.

Zelfs niet elke professionele timmerman kan de juiste verbinding maken. Daarom besloot ik om stijlen voor ramen te maken met behulp van een vereenvoudigde technologie. In elke raamopening zal ik slechts een paar verticale stijlen installeren. Het raamblok zal direct verantwoordelijk zijn voor de horizontale verbinding.

Om het blok te installeren, heb je een "kwart" nodig. Maar ook hier ontdekte ik hoe ik de taak kon vereenvoudigen. In plaats van een monster (het is gearceerd op de foto), heb ik besloten een staaf in te lijmen. Hiervoor werd het vliegtuig vooraf geslepen. Het resultaat was niet slechter dan het zou zijn geweest in een situatie met een kwart.

Het is onmogelijk om het aantal stijlen in de deuropening te verminderen - ze zijn alle vier nodig. De vorm van de producten kan echter sterk vereenvoudigd worden.

Ik koos in de bar, die in de toekomst een drempel zal zijn, groeven vergelijkbaar met de groeven in de zijstijlen. Hierdoor kon ik het onderste blok over de spikes van de opening schuiven. In dit stadium zou het hout echter met een beitel over de houtvezels moeten worden gesneden - niet de meest aangename en eenvoudige bezigheid. Ik heb een geweldige manier gevonden om uit deze situatie te komen! Ik nam een ​​cirkelzaag en bereidde de sneden voor, nadat ik eerder een geschikte mesuitgang had ingesteld en een parallelle stop had gemaakt.

Toen nam ik een verenboor en maakte een gat van 2,5 cm voor de deuvels. Ten slotte heb ik een gelijkmatige rechthoek over de houtvezels uitgezaagd. De reciprozaag heeft mij hierbij geholpen.

Timmerlieden maken meestal twee rechthoekige nesten in de drempel en vanaf de onderkant van elke verticale stijl vormen ze een tegenrichel, waarbij ze overtollig hout omhakken en uitzagen met een beitel. Ik besloot om de gaten te maken, zoals voor de montagepennen, en hamerde er een paar bevestigingsmiddelen in. Ik maakte soortgelijke gaten aan de onderkant van de stijlen.

Ik heb de bovenste horizontale balk nog niet aangeraakt, maar ik heb een klein bord aan de drempel genageld - het zal de functies van een "kwartaal" overnemen. Het ontwerp van de opening bleek uiterst eenvoudig te zijn, maar dit belemmert het omgaan met de hoofdfunctie niet. In de toekomst zal ik de opening bijsnijden en de "kwarten" lijmen.

Benodigd gereedschap

Om een ​​huis van een houten bar te bouwen, heb ik de volgende gereedschappen en apparaten gebruikt:

• schokloze elektrische boor;
• cirkelzaag;
• roulette;
• voorhamer;
• elektrische schaafmachine;
• plein;
• heen en weer bewegende zaag;
• loodlijn;
• een hamer;
• waterslang;
• bijl.

Ik kocht een cirkelzaag voor het zagen van een houten balk. Ik moest in twee stappen knippen. Eerst trok ik een lijn in een vierkant, waarna ik sneed, de staaf omdraaide en opnieuw een snede maakte. Het is het beste om de lijn ook met een vierkant over te brengen naar de tweede rand van het hout. Als u zeker bent van uw "oog", kunt u "met het oog" zien.

Met behulp van een cirkelzaag heb ik spikes en groeven gemaakt voor de hoekverbindingen van de staven. Bij het aanbrengen van de doornen had ik niet genoeg zaagdiepte, dus moest ik een paar onnodige bewegingen maken met een ijzerzaag.

Een huis bouwen

Regels voor het leggen van de onderste kroon

Het leggen van de startring wordt traditioneel gedaan met een voeg die bekend staat als "in de vloer van de boom". Deze knoop wordt zonder problemen gedaan met een cirkelzaag - het is voldoende om het materiaal op en neer te zagen. In sommige gebieden bleek de zaagdiepte onvoldoende - hier werkte ik met een ijzerzaag, waarna ik overtollig materiaal met een beitel verwijderde. Trouwens, in mijn geval is de onderste kroon de enige die met spijkers is verbonden.

Ik heb de onderste kroon op de voering van de planken gezet. Er zijn openingen tussen de elementen - in de toekomst zal ik daar luchtstromen maken. In mijn regio zitten ze meestal in de muur, niet in de betonnen sokkel. Deze optie heeft zijn voordelen. Ten eerste is het maken van luchtroosters in de muur makkelijker en sneller. Ten tweede beweegt de wind op een bepaalde hoogte met een hogere snelheid dan direct bij de grond, waardoor de ondergrond beter geventileerd wordt.

Houtkap. Halve boom verbinding

Ik ga de vloerbalken op de kussens monteren - ik denk dat de belastingen op de basis gelijkmatiger zullen worden verdeeld.

Bedekte de voering en de balk van de onderrand. Zoals de praktijk laat zien, wordt het snelst rottende materiaal helemaal onderaan gelegd. In mijn situatie bevinden de pads zich aan de onderkant en niet de balk zelf. Als de planken in de toekomst rotten, kunnen ze met veel minder inspanning worden vervangen dan de balk van de onderste kroon.

Reciprozaag prijzen

reciprozaag

Kenmerken van het leggen van de tweede en volgende kronen

Vanaf de tweede kroon van het metselwerk wordt het werk in dezelfde volgorde uitgevoerd. Op de hoeken heb ik het hout verbonden met wortelpennen - de gebruikelijke aangrenzende elementen zijn hier onaanvaardbaar.

Ik nam een ​​cirkelzaag en naaide een paar sneden. Ik heb de snijlijn met behulp van een vierkant overgebracht naar de tweede rand. De wortelstok is eenvoudig te maken, alles staat op de foto. Als de schijf niet voldoende naar buiten komt, kan de diepte worden aangepast met een ijzerzaag. De groef wordt nog gemakkelijker gemaakt. Staat ook op de foto.

Belangrijke notitie! Houd er rekening mee dat de messing-en-groefverbindingen ongeveer 0,5 cm speling moeten hebben om de afdichting te kunnen plaatsen. Een voeg waarbij het hout het hout gewoon raakt is onaanvaardbaar.

Voorheen heb ik de gewenste zaagdiepte ingesteld. Met mijn zaag kun je de output van het mes zonder speciale problemen veranderen - je hoeft alleen maar de hendel los te draaien. De add-on is gemakkelijk te gebruiken. Als in de traditionele timmerwerkproductie de meester een parameter van het werkgereedschap instelt en het vereiste aantal blanco's van hetzelfde type voorbereidt, dan is de situatie in het timmerbedrijf enigszins anders: het materiaal wordt op de werkbank gesleept en de snijdiepte wordt direct in de loop van het werk aangepast.

Mijn zaag is uitgerust met een dun blad - er is veel minder inspanning nodig om te zagen. De beschermkap beweegt zeer soepel en hindert de snede niet.

De muren van mijn huis zullen langer zijn dan het hout, dus ik zal het bouwmateriaal moeten splitsen. Om dit te doen, maakte ik aan beide uiteinden een lange staaf langs een zaagsnede, verwijderde het overtollige met een beitel en kreeg een spijker in het midden. Het uitsteeksel is klaar, nu heb je een groef nodig. Hout hakken met een beitel over de vezels is onpraktisch. Ik ging voor de truc en boorde een eenvoudig doorgaand gat in het tweede blok. De boor was niet lang genoeg om een ​​doorgaand gat te maken, dus moest ik aan beide kanten boren. Vervolgens sneed ik overtollig hout van het werkstuk af, maakte de markeringen en zaagde het hout langs de nerf met een beitel. Verbonden gesplitste balken. Gaten gevuld met mos.

Behulpzaam advies. In de kroon, het begin van de opening, is het beter om onmiddellijk spikes te maken voor de stijlen van deze opening. Tijdens het snijden van een staaf, zal het niet mogelijk zijn om de doornen volledig met een zaag te maken, het zal nodig zijn om extra een beitel toe te voegen aan het einde van het proces. Op de volgende foto zie je de spijlen met bevestigingspinnen. Drempels voor deuropeningen worden weergegeven als sjablonen.

Ik legde de tweede kroon op de onderste, waarbij ik de hoekverbindingen en de benodigde lengteverbindingen correct afrondde. Het is tijd om de markeringen te maken voor de installatie van de pluggen - de connectoren voor de kronen van mijn huis in aanbouw. Ik nam een ​​vierkant en plaatste verticale markeringen op de staven aan de onder- en bovenkant, op de plaatsen waar de bevestigingsmiddelen zullen worden geplaatst. Draaide de bovenste balk om. De markeringen verplaatst naar het midden van mijn bar. Daarna heb ik gaten geboord voor bevestigingsmiddelen en de pinnen erin gehamerd met een hamer.

Wat u moet weten over pinnen?

Logischerwijs zou een ronde deuvel in een rond gat moeten worden geslagen. Bouwers houden zich echter aan een andere technologie en gebruiken vierkante pinnen. Dergelijke bevestigingsmiddelen zijn eenvoudiger te vervaardigen en de verbinding wordt veel betrouwbaarder vastgehouden. In dit geval zal een korte plug het krimpproces van de structuur niet verstoren.

Het probleem is dat het onmogelijk is om een ​​strikt verticaal gat te boren met een handboor zonder de minste afwijking. Bij het installeren van een staaf van de volgende kroon op een puntige en enigszins uitstekende nagel, zal de eerste een beetje wankelen. Om het hout stevig te verankeren, moet het bovendien worden belegerd met een voorhamer.

De pinnen die ik gebruik werken voor afschuiving en zorgen voor een correcte krimp, zelfs bij kleine afwijkingen van de verticaal in de montagegaten. Er zullen geen hiaten zijn. Ten eerste zal het hout krimpen. Ten tweede is de ruimte tussen de kronen gevuld met isolatie, wat ik later zal bespreken.

Ik moest eens zien hoe bouwvakkers met een lange boor gaten in een muur maakten van een staaf en er ronde lange pinnen in sloegen, uiterlijk vergelijkbaar met schopresten of een hark. Waren zulke gaten verticaal? Natuurlijk niet. Uiteindelijk bezonk het hout niet, maar leek het aan de deuvels te "hangen", wat leidde tot de vorming van indrukwekkende openingen tussen de kronen.

Terwijl ik de deuvels in reed, legde ik sleeptouw en mos op de kruin. Hij legde de sleep over de balken. Het mos gooide gewoon op de sleeptouw. Hierdoor hangt de sleep aan de muren. Dit zal het voor mij gemakkelijker maken om de muren in de toekomst te breeuwen. Mos zorgt voor een behoorlijke isolatie van het gebouw.

Ik zette de staven op de deuvels, legde de kabel, gooide het mos erin, legde een voorhamer op de kroon, maar om de een of andere reden wankelde hij nog steeds. Dit komt door de aanwezigheid van openingen in de hoekverbindingen. In mijn situatie waren de afmetingen van deze openingen maximaal 0,5 cm, ik heb ze strak opgevuld met mos. Een spatel en een smalle strook metaal hielpen me hierbij.

Een oplettende lezer zal zich afvragen: hoe zit het met slepen? Moet je hem niet ook in de hoeken zetten? Het is niet nodig. Ten eerste, zoals ik al eerder zei, is mos een zeer goed natuurlijk antisepticum. Mijn huis zal vrij lang staan ​​zonder enige afwerking, en sedimentair vocht zal af en toe in de hoeken wegvloeien. Mos voorkomt dat hout op deze plekken gaat rotten. Ten tweede zal in de toekomst waarschijnlijk het hout in de hoeken geschaafd moeten worden. Mos zal zich hier niet mee bemoeien. Oakum daarentegen kan het vliegtuig breken.

Sleepprijzen

Nu zijn mijn hoeken sterk, geïsoleerd en winddicht. Aan het eind van de dag heb ik de hoekverbindingen afgedekt om ze te beschermen tegen mogelijke neerslag.

Op de foto kun je zien dat een van mijn balken hoger zit dan de andere. Maar ze moeten op dezelfde hoogte zijn. We hebben geen haast om het elektrische vliegtuig meteen in te schakelen - dit probleem kan gemakkelijk worden opgelost met een eenvoudige voorhamer.

Ik werkte helemaal op het einde met een vliegtuig, toen het obstakel voor de installatie van de volgende kroon duidelijk zichtbaar werd. Met een vliegtuig vergeleek ik kleine "schroeven" en "bulten". Grotere hoogteverschillen compenseerde hij met touw en mos - het kost veel minder tijd om ze uit te rusten dan om hout met een schaaf te bewerken.

Wat kost het ons om een ​​huis te bouwen!

U hebt zich al vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van het leggen van elke kroon. Er zijn belangrijke nuances. Eerst moeten de kronen worden gelegd met afwisselende hoekverbindingen. Ten tweede moet de dragende binnenmuur van het huis worden aangesloten op de langsmuur. Dit gebeurt door middel van één kroon. Voor het binden gebruik ik een reeds geteste en bekende verbinding. Alleen hier boor ik de gaten voor de deuvels "dambord" ten opzichte van de onderranden. Daarna leg ik sleep en mos en plaats ik elke staaf op de daarvoor bestemde plaats, ik verzegel de voegen in de hoeken.

Dat wil zeggen, de procedure voor het bouwen van een huis is uiterst eenvoudig:

• Ik leg nog een kroon;
• Ik maak markeringen voor de deuvels;
• ik boor gaten;
• Ik rijd in houten bevestigingsmiddelen;
• Ik leg een sleep, ik gooi er mos op;
• Ik herhaal de volgorde.

Langs de lengte van de balken, gestoten door de "verbluffende" methode.

Toen ik de hoogte van de vensterbank had bereikt (dit is de zevende kroon voor mij), maakte ik markeringen voor het aanbrengen van raamopeningen. De breedte van elke opening werd berekend door de afmetingen van de stijlen en de af te dichten openingen op te tellen bij de breedte van het gekochte raamblok. Aan elke kant van de opening moeten er een paar openingen zijn - tussen de stijl en het te installeren raamblok, evenals tussen de stijl en de muur van het huis. Hierdoor was in mijn situatie de benodigde breedte van de raamopening 1325 mm. Hiervan werd 155 mm besteed aan de gaten.

Op basis van de resultaten van de berekening installeerde ik een krans met een raamopening, waarbij ik eerder doornen in de tralies had gesneden, vergelijkbaar met het podium met openingen voor deuren.

De volgende kronen met een raamopening werden gelegd van balken zonder doornen, waarbij dezelfde algemene afmetingen werden aangehouden.

Ik heb alle raamopeningen voorzien van "korte", waarvan de vlakheid werd verbroken tijdens het krimpen van het hout - dergelijk materiaal zal niet werken voor muren, maar het is jammer om het weg te gooien. Ik heb geen truien gemaakt. Tijdens het ordenen van de opening heb ik constant de vlakheid gecontroleerd met behulp van een loodlijn. Ik heb ook de muren gecontroleerd.

Ik heb tijdelijk een aparte scheidingswand met rails vastgemaakt, zodat deze niet zou vallen tijdens het werk. De T-vormige structuur, evenals de hoek, hebben geen extra versteviging nodig - ze worden perfect ondersteund door hun eigen gewicht.

Belangrijke notitie! Op plaatsen waar de punten van de opening en de snijlijn zijn aangebracht, d.w.z. slechts een paar centimeter van de rand, ik heb de sleep niet gezet omdat bij het zagen zou het zich om de doorslijpschijf wikkelen. In de toekomst wordt de sleep zonder problemen uit de uiteinden geslagen.

Na het leggen van de laatste kroon met een raamopening (deze moet tijdelijk worden gelegd zonder bevestiging en afdichting), heb ik de bovenbalken verwijderd en sneden gemaakt voor de doornen. Ze zetten paaltjes. Nadat het zaagblad op de vereiste diepte is ingesteld, stelt u de parallelle aanslag in om de vereiste afstand tot de rand te behouden. Het kostte me niet veel tijd voor dergelijk werk. Het lukte me niet om het hout met een cirkelvorm op de gewenste diepte te zagen - ik moest het afwerken met een ijzerzaag.

In de onderste rand van de opening heb ik spikes gemaakt om mijn assemblage te controleren. Ik deed dit niet in de laatste kroon - in de toekomst moeten er nog steeds doornen in elke balk worden gemaakt.

Uit persoonlijke ervaring was ik ervan overtuigd dat het monteren van de volledige hoogte van de opening voor een raam zonder verbinding, hoewel niet helemaal "korte", geen gemakkelijke taak is.

Lichte en korte versieringen kunnen worden gepast voordat een groef of doorn wordt gevormd. Het kan best zijn dat een balk met een afwijking naar rechts op een naar links afwijkende balk komt te liggen. Als resultaat zal er een vlakke muur worden gebouwd. Als beide balken een afwijking in dezelfde richting hebben, kun je niet rekenen op de vlakheid van de muur.

Om afwijkingen te elimineren, kunt u de "schroeven" afschaven met een schaafmachine of de houten "ladder" leggen. Ik had precies het tweede geval. Ik heb ook de opening geëlimineerd met een schaafmachine. In elke fase controleerde hij de verticaliteit van de openingen in aanbouw met behulp van een loodlijn.

Deurposten installeren en afsluiten

Ik legde de bovenste kroon. Het is tijd om de stijlen van elke opening te monteren. Dankzij deze eenvoudige elementen zal de sterkte van de afgewerkte structuur aanzienlijk worden verhoogd. De onderbalk van elke opening is voorzien van een volwaardige spike. Op de bovenbalken zijn op de vereiste plaatsen insnijdingen gemaakt. Ik breng de geleider aan, stel de gewenste zaagdiepte in en maak de snede met de cirkelzaag. Daarna trek ik een paar lijnen vanaf de uiteinden volgens de grootte van de doorn en verwijder overtollig materiaal met een beitel.

Mijn doornen hebben een kleinere breedte dan de groeven. Ik vul de gaten met warmte-isolerend materiaal. Als je wilt, kun je de spikes breder maken en pas dan, in het stadium van het afwerken van het huis, het overtollige materiaal afsnijden en de gaten opvullen met een kit.

Ik heb tijdelijke afstandhouders tussen de stijlen geplaatst. In de toekomst ben ik van plan om een ​​veranda aan mijn huis toe te voegen. Als u ook van plan bent een verlenging te maken, leg dan niet de bovenste kroon van het hout voordat u met de constructie begint. Ik heb ook een kleinere kroon gemonteerd.

De doos is klaar. Ik bedekte het met een tijdelijk dak, sloot elke deuropening en verliet het huis tot het volgende seizoen. Het hout krijgt gewoon de tijd om te krimpen. Daarna ga ik verder, waarover ik je zeker zal vertellen in mijn volgende verhaal.

In plaats van een conclusie

Terwijl het huis krimpt, besloot ik de balans op te maken. Ten eerste was ik blij dat er veel minder geld aan de fundering moest worden uitgegeven in vergelijking met andere soorten dragers. Het kostte wat geld om de steen te dumpen. Er is ook veel zand in mijn regio - je kunt het zelf opgraven en brengen. Het grootste deel van het geld werd besteed aan cement en fittingen.

Ten tweede was ik blij met de betaalbare kosten en het relatief lage verbruik van bouwmateriaal. Toen het hout bij mij werd gebracht, legde ik het op een stapel van ongeveer een meter hoog en twee meter breed. In eerste instantie leek het erop dat ik ergens een misrekening had gemaakt en dat er niet genoeg materiaal voor mij zou zijn. Als gevolg hiervan bleven ongeveer 20 staven ongebruikt. Over het algemeen heb ik voor de bouw van een huis met afmetingen van 6x10 m (het houten gedeelte erin is 6x7,5 m) ongeveer 7,5 m3 hout uitgegeven met een sectie van 15x10 cm.Ik zou 1,5 keer meer geld uitgeven aan een hout 15x15 cm. En er zou extra arbeid moeten worden ingehuurd, wat ook niet gratis is.

Ten derde heb ik bespaard op bevestigingsmiddelen en isolatie. Nageli heeft het zelf gemaakt, het mos is vrij. Vrienden gaven me met plezier de paklyu na het einde van hun bouwactiviteiten.

Ten vierde hoefde ik geen zeer gespecialiseerde en dure gereedschappen te kopen. Alles wat ik voor de bouw heb gebruikt, komt in de toekomst van pas op de boerderij. Ik ben vooral blij dat ik een goede cirkelzaag en betonmixer heb aangeschaft.

Nu over de snelheid van werken. Ik had niet veel ervaring met bouwen vanuit een bar. Zoals de praktijk heeft aangetoond, kun je de hele dag met één hand werken en bij mooi weer buiten een kroon met een scheidingswand neerleggen. Je kunt het zowel sneller als langzamer krijgen, ik zal niet beweren.

En het belangrijkste voordeel van een dergelijke constructie is dat u geen speciale vaardigheden hoeft te bezitten om het uit te voeren. En daar was ik persoonlijk van overtuigd.

Ik hoop dat mijn verhaal nuttig voor je is en dat je, net als ik, je droom van je eigen huis kunt waarmaken.

Video - DIY huis van een bar

Milieuvriendelijkheid en hoogwaardige eigenschappen zijn inherent aan houten woningbouw. Onze grootvaders verzamelden hele huizen van rondhout, waarvan de schoonheid nog steeds verrukkelijk is. En dankzij moderne antiseptica en neomiden is een houten blokhuis niet bang voor vuur en schimmel. Het is gemakkelijker om zelf een staaf met de juiste vorm te gebruiken voor installatie. Hoe u met uw eigen handen een blokhut van een bar kunt maken, de belangrijkste installatiestadia, de regels en aanbevelingen van specialisten, vindt u in dit artikel.

Wij ontwerpen uw huis

Voordat u een huis uit een bar monteert, moet u het juiste project kiezen. Logboeken worden geassembleerd volgens standaard of individuele ontwerpen, ze kunnen verschillen in architecturale complexiteit of eenvoudige vormen hebben. Als u van plan bent een kant-en-klaar fabrieksblokhuis te monteren, raden we aan te kiezen voor een standaardproject, wat voordelen heeft:

1. Het blokhuis is al in bedrijf getest en de fabrikant heeft de belangrijkste nadelen geëlimineerd.
2. Het materiaal voor de productie wordt zo economisch mogelijk gebruikt, dus de prijs voor een afgewerkte doos is goedkoper.
3. Het is gemakkelijker om een ​​afwerkingsmateriaal en een dak te kiezen, omdat je met je eigen ogen verschillende afgewerkte huizen kunt zien en met de eigenaren kunt praten.

Bij het kiezen van een individueel ontwerp is hout ook het meest geschikte materiaal. Het heeft de juiste vorm en past op elke maat. Daarom werd het met de komst van dit hout mogelijk om houten kisten met de meest complexe en ongebruikelijke vormen te monteren.

Door een houtsoort van de gewenste sectie te kiezen, kan elk project eenvoudig worden aangepast aan elke regio met verschillende gemiddelde temperaturen en klimaten. Voor een tuin of landhuis is een kleine doorsnede geschikt: 100x50 mm, 100x100 mm. Voor permanente bewoning wordt een balk met een doorsnede van 150x150, 150x200, 200x100 mm genomen. De eenvoudigste optie is een vierkante sectie - 150x150 mm. Door de vierkante vorm kunt u de wanden snel monteren zonder de technische en externe kanten te selecteren. Maar op voorwaarde dat het hout eenvoudig is. In dit geval moet ook een sectie van 150x150 mm worden geïsoleerd.

Een van de voordelige opties is geprofileerd materiaal. De spijker en groef aan de technische zijde van het hout zijn tijdens de installatie stevig met elkaar verbonden en vormen een betrouwbare barrière tegen de wind. De wanden zijn tijdens de montage geïsoleerd met een tape warmte-isolator. En als de voor- en achterkant extra worden geschuurd, hoeft u na het monteren van de doos alleen nog maar langs de muren te lopen met verf en lak en is het huis klaar om te wonen.

Een aparte groep is gemaakt van verlijmd gezaagd hout. Deze staaf bestaat uit lamellen, die onder invloed van een pers en lijm met elkaar verbonden zijn. Maar wetenschappers discussiëren nog steeds over de milieuvriendelijkheid van gelijmd gezaagd hout. Van het positieve valt op: hoge sterkte van de muren en verhoogde thermische isolatie-eigenschappen. Dus voor de constructie van een woongebouw uit verlijmd materiaal is een doorsnede van 100x100 mm geschikt, bij winterse temperaturen tot -15 graden is extra muurisolatie niet nodig.

Bij het kiezen van een project is het de moeite waard om te overwegen uit welk hout de wanden worden samengesteld. Omdat verdere afwerking hiervan afhankelijk is, wat extra materiële investeringen met zich meebrengt.

Waar te beginnen?

Wanneer het project is geselecteerd, begint de montage van een blokhut vanaf een bar. De basis van het huis wordt voorbereid - de fundering. Omdat het materiaal licht is, is elk type fundering geschikt:

1. Zuilvormig;
2. Band rooster;
3. Plakband.

We raden een monolithische niet aan, omdat dit de duurste optie is, die alleen winstgevend zal zijn als de grond mobiel is en sterk afbrokkelt. Voor losse grond met veel grondwater is een paal- of zuilvormige fundering geschikt. Hoe een huis te bouwen als de grond moerassig en mobiel is? Het is verstandig om schroefpalen te gebruiken. Het is gemakkelijk om ze met uw eigen handen te monteren en er zal in de toekomst minder "lopen" zijn. Maar als u een kolom- of paalfundering kiest, is het de moeite waard om te begrijpen dat in de toekomst de kelder van het huis extra moet worden ingelijst en geïsoleerd. Anders is er geen kelder of kelder in het huis en neemt het warmteverlies nadat de kelder is geïsoleerd met 15% af.

Een van de meest populaire soorten funderingen voor een houten frame is strip. Het dankt zijn naam aan zijn uiterlijke gelijkenis met een betonnen tape die op de grond is uitgerold. De hoogte van de fundering wordt individueel gekozen en is gerelateerd aan de eigenschappen van het grondwater.

Bij een hoge grondwateraanvoer en in de winter bevriezing van meer dan 1,2 m, kan een tape-grillage-optie worden gebruikt. Het ontwerp combineert een betonnen band, maar op palen om de 1,5 - 2 m. Bovendien worden eerst de palen gestort, daarna wordt de bekisting gemaakt voor de band. Voor het storten wordt aanbevolen om de kubieke capaciteit van de fundering te berekenen, dit zal de betonkosten verlagen.

Een gedetailleerde technologie voor het monteren van een strip-grillage-fundering wordt beschreven in een van de vorige artikelen.

Lego voor volwassenen

De fabrikant zal het voltooide blokhuthuis in een verzegelde verpakking op de site afleveren, het zal gemakkelijker zijn om het met uw eigen handen te monteren. Zonder ervaring en vaardigheid is het lastig om je huis uit een massieve balk te monteren, aangezien de juiste aansluiting van de hoeken vereist is. Maar daarover hieronder meer.

Omsnoeren

Voordat u de eerste kroon legt, is het noodzakelijk om de fundering waterdicht te maken. De boom is hermetisch afgesloten en langs de microscheuren in de fundering zal vocht de eerste kroon bereiken en na verloop van tijd begint het te rotten. Voor het werk heb je materialen nodig: bitumineuze mastiek (prijs vanaf 350 roebel) en dakbedekking (prijs vanaf 220 roebel)

Waterdichting wordt als volgt uitgevoerd:

1. Van bovenaf is de fundering bedekt met hete bitumenmastiek.
2. De eerste laag dakbedekking wordt van bovenaf uitgerold. Wanneer gedockt, overlapt het materiaal.
3. Dakbedekkingsmateriaal wordt opnieuw gecoat met bitumineuze mastiek.
4. De afwerklaag van dakbedekking wordt uitgerold.

De breedte van het dakbedekkingsmateriaal moet 15-20 cm groter zijn dan de breedte van de fundering.De resterende uiteinden van het dakbedekkingsmateriaal kunnen later worden verborgen onder de plintafwerking.

Eerste kroon

De eerste kroon van het blokhut wordt gelegd op het niveau van de uitgedroogde waterdichting. In dwarsdoorsnede is de eerste kroon groter dan de andere in de doos. Dit verhoogt de stabiliteit van de constructie.

De eerste kroon van een blokhut is het belangrijkste in het ontwerp, daarom is het, om de duurzaamheid te vergroten, de moeite waard om te veel te betalen voor lariks of esp. Ze zijn minder gevoelig voor vocht en krijgen na verloop van tijd een hardheid die vergelijkbaar is met die van ijzer. Maar we raden het gebruik van espen uit de Wolga-regio af. De boom heeft een fragiele kern en is in 90% van de gevallen niet geschikt voor opbouw.

Voor het leggen wordt de eerste kroon bedekt met beschermende verbindingen (Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 en Valtti Aquacolor (prijs vanaf 120 roebel / l). De eerste kroon wordt op uitgevouwen latten of een voeringplank gelegd. De latten worden gelegd in stappen van 30-40 cm over de funderingsstrook worden de planken aan de basis genaaid met metalen pinnen. De lamellen zijn 10 mm dik en creëren een extra opening tussen de fundering en de omsnoering, wat zorgt voor extra ventilatie. De houten omsnoering is bevestigd aan de fundering met metalen ankers.Maar de doos is alleen in het licht aan de basis bevestigd Grote huizen met meerdere verdiepingen zijn behoorlijk zwaar en zullen niet van de basis komen zonder extra bevestigingsmiddelen.

Wij vouwen de doos

Het is niet moeilijk om uit een kant-en-klaar bouwpakket een blokhut te bouwen, maar je zult wel aan een stevige balk moeten sleutelen. Er zijn verschillende opties voor hoekverbindingen van een staaf met een rest en zelfs:

1. Montage in de poot. Aan de uiteinden van het hout worden spikes en nesten voor hen uitgesneden. Het heeft nadelen: het wordt uitgeblazen, na verloop van tijd zal het materiaal uitdrogen en is serieuze isolatie vereist.
2. Zwaluwstaart. De optie is vergelijkbaar met de vorige, maar heeft een speciale schuine snede. Minus de moeilijkheid dronk.
3. In de kom. In elke balk wordt van onderaf een kom gemaakt voor de bovenste schakel. De bovenste kroon past in de kom en zorgt voor een afgedichte verbinding. Nadelen: je hebt vaardigheid en een speciale bekersnijder nodig.
4. Een halve boom. De helft van de sectie is uitgesneden in elk einddeel. De bovenste kroon past in het resulterende nest. Nadelen zijn doorblazen en onbetrouwbare verbindingen. Om de grip te vergroten is er een sleutel van hout, waarmee de uiteinden zijn verbonden.

Bochten nemen met de rest wordt als warmer en betrouwbaarder beschouwd. De hoeken en het hout worden bovendien met deuvels met elkaar verbonden. Nagel gebruikte hout of metaal. De laatste optie is veiliger, maar wanneer het blok opdroogt, vormen zich scheuren in de muren en bederven metalen pinnen het uiterlijk van het huis. Houten deuvels kunnen onafhankelijk worden gemaakt van de overblijfselen van hout of berken. De deuvels geven de structuur extra stevigheid en laten het hout niet draaien als het droogt. Deuvels worden bevestigd aan elke twee kronen, voorbij één, in stappen van ten minste 150 cm.

Tussen elke staaf wordt een jute-isolatie uitgerold (prijs vanaf 110 roebel). Als het materiaal geprofileerd is, bevindt zich tussen de spikes en groeven een speciale groef voor het leggen van tape-isolatie. Als er verbindingen van een staaf nodig zijn over de lengte, dan wordt een verbinding in een wortelstok gebruikt. De essentie van de verbinding zit in de zagen van de doorn en groef, die stevig zijn verbonden en bovendien met pinnen zijn bevestigd.

Interne scheidingswanden in een blokhut hoeven niet onmiddellijk te worden gemonteerd. Ze zijn gemaakt met een materiaal van een kleinere sectie en zijn bevestigd aan de hoofdmuren. Maar als u met uw eigen handen een blokhut met twee verdiepingen uit een bar plant, wordt onmiddellijk ten minste één partitie gemonteerd. Het dient als extra ondersteuning.

Ondervloeren kunnen direct worden gelegd. Ze dienen verder als basis voor een warme "cake" van de afgewerkte vloer. Minerale wol of ecowool, polystyreen kan dienen als vloerisolatie. De meest goedkope optie is om schuim te gebruiken, het voegt extra geluidsisolatie tussen verdiepingen toe.

Het wordt niet aanbevolen om raam- en deuropeningen in een blokhut meteen uit te snijden. De constructie moet blijven staan. Zelfs kamerdroging binnen de eerste drie maanden zal ten minste 3% krimpen, natuurlijke vochtigheid ten minste 10%. Voordat de frames worden geplaatst, wordt een pot gemaakt, die de structuur meer stevigheid geeft en er geen vervormingen optreden tijdens het lopen van de grond.

Een dak en dak kiezen

Tot volledige krimp wordt een ruw dak opgetrokken. Als het hout kamergedroogd of gelijmd is, is de krimp niet significant en kunt u doorgaan naar het afwerkdak. Elk materiaal is geschikt als dak: golfkarton, ondulin, zachte tegels. De meest economische optie voor tuinhuizen is dakbedekking of leisteen. De helling van de latten is afhankelijk van de dakkeuze. Hoe zachter het dak en hoe platter het dak, hoe vaker er wordt gedraaid. Zo is onder de zachte tegels een ondergrond gemaakt van dun multiplex.

De dakconstructie wordt individueel gekozen. Maar hoe minder bochten en hoeken in de constructie, hoe betrouwbaarder deze zal zijn. De eenvoudigste optie is een schuurtje of een zadeldak, ze worden met hun eigen handen geassembleerd.

Het spantensysteem is samengesteld uit het leggen van plafondlogboeken. Een staaf met een doorsnede van 100x50 mm is geschikt om te werken. De technische kant wordt 50 mm. De voorkant en het frame van het spantensysteem zijn samengesteld uit materiaal met een doorsnede van 150x100 mm. Ze zijn bevestigd aan de Mauerlat, die bovenop de muur wordt geplaatst. Als Mauerlat wordt een staaf met een doorsnede van 150x150 mm genomen. Het moeilijkste bij de installatie is om de eerste spanten en een matrix te installeren. U kunt het spantensysteem aan de muren bevestigen met metalen beugels of ankerbouten. De lagunes en de Mauerlat zijn met elkaar verbonden door middel van een doorn-groef-slot. Lezers kunnen meer lezen in het artikel over dakinstallatie.

Het afgewerkte dak is geïsoleerd en waterdicht gemaakt. Dit is nodig om warmteverlies in huis te verminderen. Vervolgens gaan ze verder met extra isolatie en afwerking. Het houten huis zal na drie jaar volledig krimpen. Het wordt niet aanbevolen om op dit moment grootse ontwerpafwerkingswerkzaamheden uit te voeren, maar het is al mogelijk om in het huis te wonen.

wat hoeveel?

Zoals je weet, zal de wandelaar de weg beheersen, maar de handen van de eigenaar zijn niet altijd geslepen voor bouwwerkzaamheden, of het werk vreet alle vrije tijd op. Specialisten zullen de montage van het blokhut in een paar weken voltooien en de kwaliteit van het werk zal hoog zijn. De installatieprijs is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Er zijn twee soorten standaard installatieservices voor blokhutten:

1. Volledige constructie.
2. Eenvoudige montage.

De service verschilt in de lijst met werken. Turnkey installatie omvat: fundering (gietwerk, bekisting), boxmontage, spantensysteem, dakbedekking, ondervloeren en plafond, installatie van ramen en deuropeningen, alle interne scheidingswanden. Een eenvoudige montage kan afzonderlijke taken omvatten. Zo wordt de fundering met de hand gemaakt en worden de bak en het spantensysteem door specialisten gemonteerd.

Een eigen landhuis hebben waar je even kunt ontsnappen aan de drukte van de stad, kunt genieten van schone lucht en rust is de droom van elke stadsbewoner. Natuurlijk, om elke keer met plezier naar de datsja te gaan, moet je fatsoenlijke huisvesting hebben, en geen scheve hut. Hoe kan zo'n droom uitkomen? Het is heel eenvoudig - maak een goedkoop huis van een geprofileerde staaf.

Er zijn drie opties:

1. teken jezelf;
2. opdracht van een bouwbedrijf;
3. zoek een gratis project van vrienden of op internet.

Het project is nodig om de fasen van het werk te stroomlijnen en de materialen voor het toekomstige huis te berekenen. Bij het berekenen van materialen is het beter om contact op te nemen met een specialist voor ondersteuning. Onjuiste berekening van hout kan in de toekomst leiden tot aanzienlijke financiële verspilling.

Om de hoeveelheid hout te berekenen, kunt u een eenvoudige rekenmachine gebruiken:

muur lengte

m

Wandbreedte

m

muur hoogte

m

Bar sectie

150x150mm. 180x180mm. 200x200mm.

Staaflengte

5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m

De basis voor een landhuis

De fundering is de fundering van elk gebouw. De meest geschikte optie voor een klein landhuis is een steunkolomfundering gemaakt van cementblokken.

De voordelen van een dergelijke stichting liggen voor de hand:

• de constructie van de fundering duurt niet lang en is 2 keer zuiniger dan de tape;
• de eenvoud van het ontwerp zal zelfs voor een persoon ver van constructie begrijpelijk zijn;
• zo'n fundament kan zonder veel moeite door één persoon worden gemaakt.

Afhankelijk van de diepte kan de zuilvormige fundering zijn:

• oppervlakkig- diepte van ongeveer 50-70 cm;
• verdiept - meer dan 1 m diep, soms, afhankelijk van de grond, tot 2 m diep.

funderingsconstructie

We bouwen ons landhuis van geprofileerd hout op een iets verdiepte fundering van cementblokken 20x20x40 mm.

Overweeg de volgorde van werken aan de constructie van de fundering, instructies:

• we reinigen het gebied van puin en snijden een bal aarde af met een dikte van 6 tot 10 cm;
• we maken markeringen voor toekomstige kolommen. De kolommen, zoals te zien op de foto, zijn onder elke hoek en alle toekomstige muren geplaatst. De afstand tussen hen is 1-1,5 m;
• We graven uitsparingen voor de palen, aangezien onze palen worden gemaakt door de metselwerkmethode, van cementblokken 20x20x40 mm, dan zal hun dikte 40 cm zijn.Hiermee moet u een gat maken dat 10-20 cm groter is, dit vereenvoudigt het verder leggen van blokken.
• op de bodem van het gegraven gat leggen we een drainagekussen van 10-15 cm zand, 5 cm steenslag en een laag waterdichting, dit is nodig om de afvoer van water uit de basis van de fundering te versnellen.
• Op de "harde" cementmortel leggen we blokken met verband, schuren we zorgvuldig elke naad en pleisteren we het oppervlak van de blokken.

Dus in een paar stappen kunt u het zonder veel moeite zelf doen.

Geprofileerde houten wanden

De constructie van wanden uit een geprofileerde bar doet enigszins denken aan een kinderdesigner. Deze taak is niet moeilijk, en elke man die weet wat een spijker is en weet hoe hij een hamer in zijn handen moet houden, kan het. Maar desondanks is er enige kennis nodig om een ​​huis te bouwen van een professionele bar.

Opzetten van wanden uit geprofileerd hout

Het eerste dat u moet doen voordat u met de bouw van muren begint, is om de fundering waterdicht te maken. Leg hiervoor meerdere lagen dakbedekking op de pilaren van onze basis en bedek ze met mastiek.

Het volgende, kunnen we zeggen het belangrijkste punt, is het leggen van de eerste kroon. Voor de eerste kroon nemen we de gebruikelijke, niet geprofileerde, de grootte ervan moet iets groter zijn dan de hoofddekken. Bij afwezigheid van een dikker product, kunt u twee kleinere houtblokken aan elkaar koppelen.

Opmerking! Binnenmuren kunnen worden gemaakt van andere materialen of dunnere balken. Maar als je ze vanuit een bar hebt gepland, moet je ze samen met de doos "optillen". Als u het "voor later" laat, kunt u "later" alleen ander materiaal gebruiken, zoals gipsplaatwanden of voering. Advies! De eerste kroon moet strikt volgens het niveau worden ingesteld, omdat de kwaliteit van het gebouwde huis er direct van afhangt. Als de eerste kroon niet waterpas staat, zal de structuur gaan staan.

Nadat de eerste kroon is gelegd, gaan we over tot de constructie van wanden van een geprofileerde staaf. Dit proces kost niet veel tijd, het "doorn-groef"-systeem zorgt voor een uniforme krimp van het hout en stelt u in staat om in de kortst mogelijke tijd een landhuis van een professionele bar te bouwen.

We kunnen wel zeggen dat je de bar gewoon op de bar hoeft te vouwen.

In principe is dit zo, maar in sommige gevallen moet je het uitzoeken, overweeg de belangrijkste punten waarover vragen kunnen rijzen:

• kruisje- kan worden uitgevoerd: a) in een halve boom, b) eenzijdige vergrendelingsgroef, c) in ligatie met een worteldoorn, d) "op een snor" met een geheime doorn;

• bevestigd - met houten pinnen, die in speciaal geboorde gaten met een diameter van 2-3 cm worden gehamerd in stappen van 1-1,5 m. Ze kunnen ook worden verbonden met ijzeren pinnen of spijkers, maar het wordt niet aanbevolen om dit te doen bij het bouwen het eerste landhuis met je eigen handen. Onjuist ingeslagen spijkers kunnen ertoe leiden dat de stammen na krimp eraan gaan hangen;

• zeker isoleren tussenkroonnaden en hoekverbindingen;

• laat een kleine opening achter op de plaatsen van toekomstige ramen en deuren, probeer de opening niet perfect te maken voor uw toekomstige raam of deur. Gebrek aan ervaring kan leiden tot een vervorming van de muur, openingen voor ramen en deuren kunnen gemakkelijk worden uitgesneden met een kettingzaag nadat de constructie is voltooid.

Opmerking! Installatie van ramen kan alleen worden uitgevoerd na volledige krimp van het blokhut. Een voortijdig geïnstalleerd raam kan tijdens het krimpproces thuis worden verpletterd.

Dak voor een houten huis

Na het plaatsen van de wanden gaan we over tot de installatie van het dak.

Een huis gemaakt van geprofileerd hout kan een dak hebben van verschillende materialen:

• leisteen;
• ondulin;
• golfkarton;
• euroruberoïde;
• metalen tegels en andere dakbedekkingsmaterialen.

Uitvoeren van werkzaamheden aan de installatie van het dak

Het plaatsen van een dak op een houten huis is eigenlijk niet anders dan het plaatsen van een dak op gebouwen van andere bouwmaterialen. De eerste stap is om de plafondblokken te installeren, installeer ze op de rand in stappen van een halve meter.

Opmerking! De geïnstalleerde boomstammen moeten meer dan een halve meter buiten de basis van de muur uitsteken. Hoe groter de richel, hoe minder regen en sneeuw er op de muren valt en de houten muren hebben geen overtollig vocht nodig.

Wanneer het frame klaar is, gaan we over tot de installatie van de gevels. In principe zijn de frontons gemaakt van hetzelfde hout als de muren. Maar als u geld wilt besparen, kunnen ze worden gemaakt van planken, multiplex, OSB, gevelbeplating of voering.

Aan het einde wordt, afhankelijk van de keuze van de dakbedekking, de lat gemonteerd. In principe is dit een rail van 50x50 mm. Als u materiaal als bijvoorbeeld euroruberoid hebt gekozen, moet u het frame volledig naaien. In dit geval wordt OSB het meest gebruikt.

Voordat u dakbedekkingsmateriaal installeert, moet u op zoiets als "daktaart" letten. In ieder geval voor het dak van het landhuis moet u waterdicht maken zodat het dak geen vocht ophoopt.

De technologie van het samenstellen van een frame van een bar voor een huis of een bad

Organisatie van een werkplek voor het monteren van wanden

Om het werk te laten werken, worden de balken in een stapel op een afstand van 5-6 meter van het gebouw aan een of beter - aan beide zijden ervan - gelegd. Elke laag balken in een stapel is gestapeld op pads gemaakt van planken.

Naast de paal is een werkplaats ingericht voor het markeren en snijden van balken. Een variant van de inrichting van een dergelijke werkplek is weergegeven in de figuur.

Het is handig om het hout te markeren met een sjabloon op een hoogte van 0,9 - 1,1 meter in het markeringsgebied, knooppunt A in de afbeelding. Na het markeren wordt het hout neergelaten op lage blokken in het zaaggebied. In deze positie is het handig en veilig om de baar door te zagen met een kettingzaag.

Het gezaagde hout wordt op de muur getild. Om het optillen te vergemakkelijken, zijn hellingen aangebracht - schuine balken, die met hun bovenste uiteinde op de bovenste kruin van het frame rusten. De balk wordt met een touw langs de hellingen bewogen.

Aan de hellingen zijn wigvormige aanslagen genageld, wat het optillen van de balk veiliger maakt. Naast de veiligheid zorgen de aanslagen ervoor dat kleine krachten achterwege kunnen blijven. Zelfs één persoon kan, indien nodig, de lat hoger leggen en deze met stops op tussenliggende punten bevestigen.

Het is het handigst om met een team van vier personen een blokhut uit een bar te monteren. Je kunt ook samenwerken, alleen gaat het werk langzamer.

Voor de installatie van de bovenranden van het blokhut en het dak wordt een steiger opgesteld.

Drieledige steiger op het fronton van het huis. 1 - extreme rekken; 2 - L-vormige paal van steigers van de eerste laag aan de zijgevel; 3 - vloerbedekking; 4 - centrale rekken; 5 - kruisschoren (voorwaardelijk weergegeven); 6 - nokken

De montage van de bovenranden van het blokhut wordt uitgevoerd vanaf het niveau van de eerste laag. De vloer van de eerste laag wordt gelegd op L-vormige rekken, pos. 2 in de afbeelding. Rekken worden rond de muren van het huis geïnstalleerd en aan de muren bevestigd met behulp van bazen, pos. 6.

In het stadium van het oprichten van het dak (zolder), op de gevels, waar het apparaat van gevels nodig is, is het noodzakelijk om steigers in drie lagen te maken. Voor het apparaat van steigerrekken worden planken 50 x 150 gebruikt mm. Vloeren zijn gemaakt van dezelfde planken.

Het is handiger, sneller en veiliger om vanaf een steiger te werken dan vanaf een trap - vergeet dit niet.

Markeringsbalken voor wandmontage

Praktische ervaring in de bouw leert dat het niet realistisch is om rekening te houden met de volgorde van het markeren van de elementen van hoekverbindingen.

Vóór de start van het werk wordt een diagram getekend van de montage van de muren van het huis, waarop ze aangeven: het volgnummer van de kroon, het type verbindingselement aan de uiteinden van de plano's, de positie van de openingen in de muur.

Een voorbeeld van een schema voor de montage van een huismuur wordt weergegeven in de afbeelding:

Schema voor het markeren van de hoekverbindingen van het hout en de verbindingen van de delen van de langswanden, voor een huis met afmetingen van 6x9 meter. MAAR en VAN- langswanden; D en B- dwarswanden; E- binnenwand van een bar - een scheidingswand; 1 - de verbindingen van de staven.

Bij het huis, dat in het diagram wordt getoond, bestaat elke kroon uit 7 stukken balken van 3 tot 6 lengte m.

De kroon van de langswand bestaat uit twee delen: de hoofdbalk met een standaardlengte van 6 meter en een verlenging van 3 meter lang. Op één kroon worden aan de linkerkant lange balken gelegd en aan de rechterkant - doborks. Bij de volgende kroon begint het leggen in een vergelijkbare volgorde, maar aan de rechterkant.

De details van de kroon van de dwarswand en de scheidingswand zijn gemaakt van één staaf met een standaardlengte van 6 meter.

Om koudebruggen in de buitenmuren uit te sluiten, worden de voegen van de balken van de langsmuur, pos. 1, uitgevoerd door verticale sneden "in de vloer van de boom" te maken met een overlap van 15 - 20 cm. De staaf in de hoeken van de kronen is in een ligatie verbonden met een worteldoorn (zie hieronder voor meer details).

Hoe u spikes, groeven en andere profielen correct en snel markeert, identiteit van de afmetingen van houten blanks?

De eenvoudigste manier om dit te doen is met sjablonen. De sjabloon wordt op de staaf aangebracht en de contour van de sjabloonprofielen wordt met een stift op het oppervlak van de staaf overgebracht.

Het is handiger, sneller om te markeren en er zullen minder fouten zijn als de sjabloon de contour van het onderdeel volledig herhaalt, dezelfde lengte heeft als het onderdeel dat wordt gemarkeerd. Ik plaatste de sjabloon op het hout en bracht onmiddellijk alle afmetingen en profielen over op het werkstuk.

Voor ons voorbeeld moet u zeven sjablonen maken, afhankelijk van het aantal onderdelen in de kroon. Twee gespiegelde wanddetails zijn gemarkeerd met één sjabloon.

Als je erover nadenkt, kan het aantal sjablonen worden verminderd. Laten we eens kijken hoe we universele sjablonen kunnen maken voor het markeren van de details van de langswanden van het huis (zie hierboven voor het wandmontageschema).

Twee sjablonen (gemarkeerd in fel geel) voor het markeren van de balken van langswanden. 4 - groef voor de wortelstok; 5 - groef voor de spijker van de binnenmuur; 6 - sjabloon; 7 - een reep extra.

De afbeelding hierboven toont de sjabloon voor het markeren van de hoofdbalk in de kroon, waarin de add-on zich aan de rechterkant bevindt. Op het wandmarkeringsschema zijn dit de kronen A1, A3, A5 en C1, C3, C5.

Onderste sjabloon dient voor het markeren van de hoofdbalk in de kronen met een verlenging aan de linkerkant - A2, A4, A6 en C2, C4, C6.

Op het eerste gezicht zijn de sjablonen hetzelfde, maar verschillen doordat de groeven, positie 5, voor aansluiting op de scheidingswand, zich op verschillende plaatsen van de sjablonen bevinden.

Dezelfde sjablonen worden gebruikt om de details van de add-ons te markeren. Om dit te doen, op sjablonen in punten b en van doorlopende gaten werden geboord, en in punten maar en d incisies worden gemaakt.

Om de afwerking te markeren, wordt de sjabloon op het hout geplaatst en worden stippen op het oppervlak van het werkstuk door de gaten en sneden geprikt.

Onthoud deze techniek met het apparaat van de gaten in de sjabloon. Dit zal u in veel andere gevallen helpen bij het maken van generieke sjablonen.

De sjablonen zijn gemaakt van een geschaafd "inch" bord.

Hierdoor slagen we erin om het aantal sjablonen terug te brengen van zeven naar drie (2 voor langswanden en 1 voor dwarswanden). Twee langssjablonen (rechts en links) bieden de mogelijkheid om plano's voor langswanden te verkrijgen, en één dwarssjabloon stelt u in staat om delen voor dwarswanden en scheidingswanden te oogsten.

Overweeg nu: hoe sjablonen worden gebruikt. Om de eerste staaf van de kroon te markeren (bijvoorbeeld beginnend vanaf links), wordt de linker sjabloon op de staaf geplaatst en het uiteinde van de sjabloon aan de linkerkant wordt omlijnd met een markering, dan twee groeven en ten slotte een monster voor de aansluiting "in de vloer van de boom". Het gemarkeerde hout wordt overgebracht naar de snijplaats, waar onnodige fragmenten (ze zijn beter bij het aftekenen)
arcering) wordt gesneden met een kettingzaag.

Hoe puntige delen markeren? Het is duidelijk dat de pen en de groef elementen van dezelfde knoop zijn, wat betekent dat ze in grootte en locatie met elkaar moeten overeenkomen. In een deel met een spijker is een spijker gemarkeerd in plaats van de groef.

Als de afmetingen van de groef 5 × 5 . zijn cm, dan moet de spike afmetingen hebben - 4,5 × 4,5 cm. De opening is gevuld met een mezhventsovy-verwarmer.

Het profiel van de sjabloon wordt overgebracht naar de bovenrand van de balk. De markeringen worden met een vierkant op de verticale rand van het hout overgebracht. Nette sneden worden uitgevoerd volgens deze markering.

Hoe gladde wanden te monteren uit een balk van verschillende breedtes

Technische voorwaarden (TU) voor de vervaardiging van een staaf laten een afwijking van de maat van de staaf in een of andere richting toe van de standaardwaarde die in de documenten is gespecificeerd.

Als de inkoopdocumenten standaard staafmaten aangeven, bijvoorbeeld sectie 150x150 mm. en een lengte van 6 meter zullen de werkelijke afmetingen afwijken van de standaard.

Elke staaf in een partij hout die naar de bouwplaats wordt gebracht, zal enkele millimeters afwijken van de afmetingen die in de documenten zijn aangegeven. De afmetingen van de dwarsdoorsnede en de lengte van de staven zullen verschillend zijn.

Bij het ontwikkelen van sjablonen, het markeren van hout en het monteren van wanden moet rekening worden gehouden met maatvariaties.

Hoe monteer je gladde wanden als het hout in breedte en lengte verschilt?

b- de minimale breedte van het hout; delta b- het verschil tussen een smalle en brede bundel.

Vanzelfsprekend kunt u van een balk met verschillende breedtes slechts één oppervlak van de muur effen maken - buiten of binnen het gebouw.

Als je een platte muur van het huis buiten wilt maken, dan alle balken in de muur zijn uitgelijnd met de buitenrand. Dan, in het huis, zullen brede balken uit de muur steken met de hoeveelheid "delta b"(Het verschil tussen smalle en brede staven). Uitlijning met de buitenrand vergroot de openingen in de hoekplaat van de liggers (zie afbeelding).

Als de balken in de muur langs de binnenrand zijn uitgelijnd, dan bevinden de "trappen" van de uitstekende balken zich al op het buitenoppervlak van de muur. De buitenmuur is meestal omhuld. En als de balken vanaf de buitenranden zijn afgeschuind, zijn de treden aan de muur zelfs zonder omhulling onzichtbaar. De hoekverbindingen van de balken zijn dichter, "warmer".

Hoe en wat de kronen van het blokhut te verbinden?

Elke kroon van het blokhut is verbonden met de onderste kroon met metalen of houten pinnen. De pinnen zijn geplaatst op een afstand van ongeveer 250-300 mm vanaf het einde van de balk en vervolgens elke 1-1,5 meter van de lengte van de balk.

Elk deel van de kroon wordt vastgezet met minimaal twee pinnen. De lengte van de deuvel moet minstens 1,5 keer groter zijn dan de hoogte van de staaf.

cm., pos. een.

Ronde stalen pinnen met een diameter van 6-8 mm.- pinnen met een puntig uiteinde of spijkers (6x200-250 mm), hamer gewoon in de staven van de kronen, optie een op de afbeelding.

De bovenste uiteinden van de deuvels van welk materiaal dan ook moeten 2-4 . in het hout worden begraven cm. Als dit niet wordt gedaan, zullen de pennen hoger zijn dan het hout en de bovenste kroon omhoog brengen wanneer het hout droogt en de stam krimpt. Er ontstaat een grote opening tussen de kronen.

Om dezelfde reden het is onmogelijk om gehamerde pinnen te maken van wapeningsstaal. Het gegolfde oppervlak van dergelijke deuvels zorgt ervoor dat de staven van de kronen niet bewegen wanneer de stam krimpt, zelfs als de deuvel in het hout is begraven. De kronen hangen gewoon aan dergelijke pinnen.

Stalen pennen met een kleine diameter kunnen niet altijd de vereiste wandstijfheid bieden, vooral bij lange wandoverspanningen. Het gebruik ervan kan worden aanbevolen voor kleine gebouwen, bijvoorbeeld baden. Om de stijfheid van de wanden van grote gebouwen te vergroten, is het noodzakelijk om pinnen met een grotere diameter te installeren.

Stalen pennen met een diameter van 10 millimeter of meer, evenals houten pennen, worden in voorgeboorde gaten in het hout gestoken. De diameter van de gaten is iets kleiner gemaakt dan de diameter van de pen.

Bij een strakke passing van de deuvel in het gat neemt de stijfheid van de muur toe, maar neemt het risico toe dat de deuvels de krimp van het frame gaan hinderen.

Houten pinnen met een diameter van 25-30 mm handig om uit ronde gereedschapsstekken te snijden. Deze stekken zijn gemaakt van hardhout. Het wordt aanbevolen om vanaf het onderste uiteinde van de plug af te schuinen - het zal gemakkelijker zijn om de plug in het gat te drijven.

Kan worden gesneden uit een normaal bord "inch" vierkante pinnen 25x25 mm. Een uiteinde van het werkstuk is afgeschuind. Dergelijke pennen worden in een gat geslagen dat is gemaakt met een boor met een diameter van 24 mm.

De ribben van een dergelijke deuvel van relatief "zacht" naaldhout worden bij het indrijven gekreukt, het hout wordt verdicht, waardoor een voldoende strakke passing van de deuvel in het gat wordt gewaarborgd.

Hoe u op de juiste manier gaten in een staaf boort voor deuvels?

De diepte van de gaten in de muur voor het installeren van de pluggen moet minimaal 4 . zijn cm. de lengte van de deuvel. Bovendien moet het gat vrij zijn van spanen.

Om gaten in een staaf te boren die diep genoeg zijn en een grote diameter hebben, wordt meestal een langzame elektrische boor (boor) gebruikt. Het paspoort van het elektrisch gereedschap geeft meestal aan voor welke boordiameter in een bepaald materiaal de boor is ontworpen. Gezien de grotere boordiepte is het beter om te kiezen voor een boormachine met gangreserve.

Om gaten in het hout te boren, is het handig om de boor uit te rusten met een aanslag, zoals weergegeven in de afbeelding.

De aanslagstang wordt met stalen klemmen aan de boor bevestigd.

De aanslag, in de vorm van een houten staaf, wordt bijvoorbeeld met klemmen aan de boor bevestigd. De aanslag stopt met boren op de gewenste diepte, maar daarna stopt het draaien van de boor niet. De boor blijft op één plaats draaien, reinigt het gat van spaanders, wrijft erin en komt dan gemakkelijk uit het diepe gat.

Het is handig om gaten te boren voor het verbinden van de kronen in een staaf die al op de muur is geïnstalleerd in de ontwerppositie op de tussenkroonisolatie. Maar hier meestal er ontstaat een probleem - de pakking tussen de rijen kan niet worden geboord. De vezels van het afstandsmateriaal worden eenvoudig om de boor gewikkeld en vastgeklemd.

Je moet het hout in twee stappen aan de muur bevestigen. Eerst wordt het hout zonder pakking gemonteerd en tijdelijk tegen verschuiven gefixeerd, bijvoorbeeld met spijkers. Boor gaten voor pinnen. Vervolgens wordt het hout van de muur geduwd en wordt een mezhventsovy-kachel gelegd.

Op boorlocaties de pakking wordt gesneden met een scherp mes... Vervolgens wordt de verwijderde balk terug op zijn plaats gezet, al op de pakking, en vastgezet met pinnen.

Het boren van gaten in het hout dat op de muur is gelegd, moet worden gedaan terwijl u op een stevige ondergrond staat - steigers, steigers, vloeren. Op een smalle muur staan ​​en boren is gevaarlijk. De boor kan "bijten", de krachtige boor zal ronddraaien en de werker gemakkelijk van de muur gooien.

Hoe maak je een vlakke muur van een gebogen staaf?

In het hout dat naar de bouwplaats wordt gebracht, kunnen sommige staven verbogen blijken te zijn. De balk kan een kromming hebben in één vlak, of hij kan met een schroef worden gedraaid en in dwarsdoorsnede ruitvormig worden.

Als het mogelijk is, is het beter om geen gebogen balken te gebruiken voor de muren van een huis of een bad. Het wordt aanbevolen om staven met kromming in kleinere stukken te snijden en op andere, minder kritieke plaatsen te gebruiken.

Een klein aantal balken met kromming in één vlak kan worden gebruikt voor wandmontage. Je moet zo'n balk niet in de muur leggen met een uitstulping naar boven of naar beneden, in de hoop dat deze recht zal trekken onder het gewicht van het huis - de balk zal niet recht worden, zelfs niet als deze in de onderste randen wordt geplaatst.

De gebogen balk wordt in de muur gelegd en rechtgetrokken in het horizontale vlak zoals weergegeven in de afbeelding.

De gebogen balk wordt achtereenvolgens rechtgetrokken door deze met pluggen te bevestigen

Er wordt een gebogen staaf geboord en deze op de boorpunten uitgelijnd met een rechte staaf. Na het leggen van de mezhventsovy-isolatie, wordt de gebogen staaf aan het ene uiteinde bevestigd met een plug en onbuigzaam opeenvolgend bevestigd met pluggen op de andere punten.

Om de balk los te maken, is niet veel inspanning vereist. De hendel en beugel zullen het werk vergemakkelijken.

Mezhventsovaya pakking - isolatie, afdichting

Voor de kou wordt tussen de kronen een pakking geplaatst. Vroeger werd hiervoor mos of lijnzaad gebruikt. Momenteel zijn er speciale liners op de markt op basis van vlas of vlas. Het materiaal wordt verkocht als een rol tape 20 cm.

De strook dempingsmateriaal wordt langs de gehele bovenrand van de balk in twee of drie lagen gelegd en met nietjes vastgezet met behulp van een constructienietmachine.

Als de muur niet is omhuld, moet de pakking vanaf de buitenrand van het hout 1-2 . zijn cm. anders wordt het nat.

Sommige ambachtslieden leggen het dempingsmateriaal in één laag en stellen voor om de voegen af ​​te dichten na het krimpen van het blokhut, waarbij extra materiaal wordt toegevoegd aan de holtes van de voegen. In deze uitvoering hebben we een lager verbruik van dempingsmateriaal.

Het breeuwen van de gewrichten is behoorlijk arbeidsintensief en vervelend. Het is beter om de kit onmiddellijk dikker te leggen, in meerdere lagen (drie lagen), om de noodzaak voor het afdichten van de horizontale voegen te elimineren.

Hoe de juiste montage van een blokhut te controleren?

Tijdens het bouwen van een huis of een bad, is het noodzakelijk om regelmatig de juistheid van de montage van een blokhut uit een bar te controleren. Om dit te doen, volstaat het om de volgende vijf parameters te regelen:

• De verticaliteit van de hoeken.
• De hoogte van de hoeken en muren.
• De horizontaliteit van de randen en de bovenranden van het hout.
• De rechtheid van de muren.
• De kwaliteit van de installatie van de mezhventsovy-isolatie.

Voor controle van de verticaliteit van hoeken de volgende methode toepassen.

Om de verticaliteit van de hoek te regelen, wordt aan elke kant van de kroon een verticale lijn getekend. 1 - onderste harnas; 2 - kronen; 3 - stuurlijnen; 4 - basis.

Aan elke kant van de kroon wordt een verticale lijn getrokken op dezelfde afstand van de hoekrand.

Bij de juiste plaatsing van de kronen moet deze lijn recht zijn en samenvallen met de verticaal. De verticaliteit van de lijn wordt gecontroleerd met een loodlijn.

Worden afwijkingen geconstateerd, dan worden de werkzaamheden gestaakt en wordt de oorzaak weggenomen.

De hoogte van de hoeken en wanden wordt gemeten rolmaat. Er wordt gemeten vanaf de horizontale basislijn, die met een waterpas op de omsnoeringsbalk wordt aangebracht.

Horizontale kronen en bovenranden het hout wordt per niveau gecontroleerd.

Rechtheid van muren visueel bepalen door een koord langs de muur te trekken.

De verticaliteit en hoogte van de hoeken moeten bijzonder zorgvuldig en constant worden gecontroleerd. Afwijkingen van verticaliteit worden geëlimineerd, tot aan de vervanging van de staaf in de kroon. De hoogte van de hoeken wordt aangepast door de dikte van de afstandhouder tussen de kronen in de vaste hoeken te vergroten. Soms helpt het als je met een voorhamer op een hout in een hoge hoek klopt.

De kwaliteit en dikte van het leggen van de mezhventsovy-isolatie wordt visueel gecontroleerd door de muren te onderzoeken.

Raam- en deuropeningen in een blokhut

Vanaf de tweede kroon beginnen zich deuropeningen te vormen. De afstand van het vloerniveau tot het raam wordt gekozen tussen 70 - 90 cm.

Het leggen van hout in de kronen in het gebied van de openingen heeft zijn eigen kenmerken.

maar - indeling van openingen in de wand, waarbij: 1 - muur; 2 - deuropening; 3 - pier; 4 - raamopening. in - het schema van het snijden van een staaf, waarbij c de rest van het snijden is. r - een variant van het apparaat van een opening in een blokhut met de installatie van tijdelijke bevestigingsbalken, pos. 7. d - de optie met inbouw in de opening van de dekken, pos. 6 - we maken de opening direct klaar voor de inbouw van een deur of raam.

In de praktijk worden twee opties gebruikt voor het vormen van openingen bij het monteren van een blokhut.

Een optie is " r " op de afbeelding. De opening is in een ruwe versie gedaan, alleen de voorbereiding wordt gedaan om de opening te maken. De opening is voorbereid voor de installatie van deuren en ramen, niet meteen tijdens de montage van het blokhut. Dit werk wordt overgelaten aan later - meestal gedaan na het krimpen van het blokhut.

Met deze optie kunt u de montage van het blokhut versnellen. Balken moeten in de opening worden geïnstalleerd, waarbij de pier met het frame wordt bevestigd, positie 7 in de afbeelding. Er zijn ten minste twee van dergelijke balken in de deuropening geïnstalleerd.

Tijdens het krimpen van het blokhut kunnen de muren naar binnen of naar buiten worden "weggenomen". Om dit te voorkomen, hout in de muren wordt bevestigd met verticaal geïnstalleerde planken.

In een andere versie - " d»Op de afbeelding zijn de openingen direct voorbereid voor de installatie van deuren en ramen. Hiervoor worden dekken (ramen) in de openingen geïnstalleerd - een verticale balk met een groef, positie 6 in de afbeelding. De groef omvat de spike van de scheidingsbalk. Op deze manier wordt de balk van de pijler gefixeerd tegen verplaatsing. Bij deze uitvoering zijn de openingen direct gereed voor de montage van deuren en ramen.

Dekken (ramen) dienen traditioneel niet alleen om het hout in de opening te verbinden, maar spelen ook de rol van vensterhellingen, vensterbanken. Om dit te doen, worden ze zorgvuldig verwerkt, worden gekrulde afschuiningen verwijderd.

Optie voor het installeren van een raam in een muur vanaf een bar: 1 - afwerking van de raamhellingen; 2 - een plank van een verticaal raam met een rail - een doorn, komt de groef van de muurbalk binnen; 3 - kunststof raamkozijn; 4 - PSUL-afdichtingstape

In moderne omstandigheden, bij het installeren van kunststof ramen en het aanbrengen van kunststof hellingen en vensterbanken, kan een dek (raam) worden weggelaten. De spijlen in de opening worden zo bevestigd. Aan de uiteinden van de balken over de gehele lengte van de opening wordt een verticale groef uitgesneden en daar wordt een rail ingebracht, die de balken van de pier tegen verplaatsing fixeert.

De lengte van het dek (doos) of latten moet 5-7 . minder zijn dan de hoogte van de opening cm om het krimpen van het blokhut niet te hinderen.

Een bar voor een huis, een bad in je stad

Hoe vensters correct in een muur te installeren vanaf een bar

Als de opening in de muur in een ruwe uitvoering is gemaakt (zie hierboven), dan begint de installatie van het raam met het uitzagen van de opening op de gewenste maat. Om dit te doen, wordt een rail langs de rand van de snede, positie 2 in de figuur, gevuld en worden de staven met een kettingzaag langs de rand van de rail afgezaagd.

Correcte installatie van het raam in de houten wand. 1 - muur; 2 - het spoor; 3 - platband; 4 - venster; 5 - raamkozijn; 6 - muurhout boven het raam; 7 - mezhventsovy-isolatie; 8 - krimpspleet over raam en dek; 9 - raamkozijn; 10 - muurhout (muur); 11 - dek; 12 - een nagel.

Vervolgens worden met een cirkelzaag spikes uitgesneden aan de uiteinden van de balken van de muur (muur). Op de spikes, pos. 10, wordt een dek ingebracht met een groef, pos. 11. De voegen zijn afgedicht met isolatie. Het dek wordt aan de muurbalk genageld met spijkers schuin ingeslagen, pos. 12. Dus de spijkers zullen het krimpen van het blokhut niet hinderen.

In de op deze manier voorbereide opening wordt een vensterdoos gestoken die met zelftappende schroeven aan het dek wordt bevestigd. Boven het raamkozijn zorg ervoor dat u een opening laat, pos. 8, om de krimp van het blokhut te compenseren... Spleetmaat 5-7 cm. De opening is opgevuld met een zacht isolatiemateriaal.

De uitzettingsvoeg moet ook boven de bovenkant van het dek blijven.

Op dezelfde manier worden openingen voorbereid en in de wanden gestoken vanuit het hout van de deur.

Na de voltooiing van de montage van de eerste verdieping van het huis, is het blokhuis bedekt met balken van tussenvloer of zolder (als de structuur een verdieping heeft) overlap.

Ze kunnen een structureel element zijn. En ze kunnen ook een zelfstandige functie vervullen.

De volgende pagina beschrijft de constructie van een gebroken dak van een huis van hout, waarbij de vloerbalken tegelijkertijd dienen als onderdeel van het dragende frame van het zolderdak.

Bekijk de videoclip, die de technologie van het installeren van een blokhut vanaf een bouwbalk in enig detail beschrijft en toont.