Vroeg of laat moet je binnendeuren veranderen. De procedure is niet zo ingewikkeld dat het noodzakelijk is om een ​​specialist in te huren. Als je op zijn minst enige vaardigheden hebt in het hanteren van een zaag, een waterpas en een loodlijn, kun je een paar zelftappende schroeven vastdraaien - je kunt het zelf aan. Bij het vervangen, voordat een binnendeur wordt geïnstalleerd, moet de oude worden gedemonteerd. En ook hier zijn er kenmerken. Over alle subtiliteiten - in de foto en video met gedetailleerde instructies.

Binnendeuren zijn gemaakt van verschillende materialen. Bovendien is het materiaal van zowel het deurblad als het kozijn verschillend. Het deurblad is:

• Van vezelplaat. Dit zijn de goedkoopste deuren. Vertegenwoordig een houten frame waaraan de gelamineerde vezelplaat is bevestigd. Ze onderscheiden zich door een lage geluidsisolatie, zijn bang voor hoge luchtvochtigheid en raken gemakkelijk beschadigd.
• Van MDF. Ze zijn veel duurder, maar de kwaliteit is veel hoger. Ze zijn beter qua geluidsisolatie, zijn niet bang voor vocht, zijn sterker en duurzamer.
• Hout. De duurste deuren Ze zijn gemaakt van verschillende houtsoorten - van grenen tot eiken of meer exotische soorten.

Deurkozijnen zijn gemaakt van dezelfde materialen. De slechtste keuze zijn dozen van vezelplaat, ze buigen zelfs onder hun eigen gewicht, en een deurblad eraan hangen is pure bloem. Dus probeer MDF of hout te nemen. Er is nog een ander materiaal: gelamineerd hout. Het mooie is dat je niet hoeft te bewerken en schilderen, maar de levensduur is afhankelijk van de kwaliteit van de folie.

Afmetingen en uitrusting

Binnendeuren worden in standaard maten geproduceerd, jammer dat de standaarden in verschillende landen verschillen. In ons land worden bijvoorbeeld draaideuren gemaakt van 600 - 900 mm breed in stappen van 100 mm. In sommige EU-landen zijn de normen hetzelfde - in Duitsland, Italië en Spanje. In Frankrijk zijn andere standaard. Hier zijn de smalste deuren 690 mm en verder in stappen van 100 mm.

Is het verschil echt zo belangrijk? Als u alleen het deurblad wilt vervangen zonder doos, dan is het belangrijk dat u een keuze maakt uit uw segment of deze samen met de doos volledig verandert. Er zijn veel meer binnendeuren van zo'n standaard als in ons land, als in Frankrijk - vele malen minder.

Hoe brede deuren nodig zijn, hangt af van waar u ze gaat plaatsen. Qua normen worden de volgende waarden aanbevolen:

• in de woonkamer breedte van 60 tot 120 cm, hoogte 2 m;
• badkamer - breedte vanaf 60 cm, hoogte 1,9-2 m;
• naar de keuken, de breedte van het deurblad is minimaal 70 cm, de hoogte is 2 m.

Indien bij het vervangen van een deur besloten wordt om de opening groter/kleiner te maken, is hiervoor geen toestemming nodig, maar moet binnen de per ruimte aangegeven grenzen blijven.

Hoe bepaal je welke breedte deuren moet kopen? Meet het beschikbare deurblad op en u weet wat u nodig heeft. Als er geen deuren zijn, zoek dan de smalste plek in de opening, door deze op te meten, kun je erachter komen hoe breed je een deurblok nodig hebt. Dit is een deurblad + deurkozijn. De buitenafmetingen van het deurkozijn moeten dus kleiner zijn dan de gemeten waarde. Bijvoorbeeld, je hebt 780 mm, zoek een blok met parameters van 700 mm. Steek geen bredere in deze opening.

De meest complete set binnendeuren - met een doos, verlengstukken en platbands

Let bij het kiezen van een deur op het pakket. Er zijn drie soorten montage:

• Deurblad. Je koopt de doos apart.
• Deuren met een doos. Alles zit erbij, maar de doos is in de vorm van losse planken. Je zult de hoeken moeten afzagen en verbinden, de lussen zelf ophangen.
• Deur blok. Dit zijn deuren die klaar zijn voor installatie - de doos is gemonteerd, de scharnieren zijn opgehangen. Zaag gewoon de zijwanden op de hoogte, plaats ze gelijkmatig en bevestig ze.

Bij dezelfde kwaliteit van het deurblad verschillen de prijzen voor deze kits aanzienlijk. Maar het verschil in tijd die je kwijt bent aan de installatie is behoorlijk.

Stap voor stap installatie van binnendeuren

Over het algemeen zijn er veel subtiliteiten. We zullen proberen de meest voorkomende momenten in een foto- of videomateriaal te beschrijven en te illustreren.

Stap 1: Montage van het deurkozijn

Als je geen voorgemonteerde deureenheid hebt gekocht, is de eerste stap het monteren van het deurframe. Het bestaat uit twee lange rekken aan de zijkanten en een kortere dwarsbalk aan de bovenkant - lateien.

Verbindingsmethoden:

Er zijn minimaal twee mogelijkheden om deze strips met elkaar te verbinden:

Op welke manier u de elementen van het deurkozijn ook gaat verbinden, het eerste wat u doet, is de rekken en lateien aan één kant afspoelen. Daarna worden ze in een doos op de vloer geplaatst om de juiste aansluiting te controleren. Vervolgens moet u beslissen over de hoogte van de zijdelen van het deurkozijn.

Wij bepalen de afmetingen

In opgevouwen toestand wordt de benodigde lengte gemeten langs de binnenzijde van het rek. Rekken worden niet altijd hetzelfde gemaakt: de vloer is vaak ongelijk en daar moet rekening mee worden gehouden. Neem hiervoor het niveau en controleer hoe vlak de vloer is. Als het perfect waterpas is, zullen de rekken hetzelfde zijn. Als er een afwijking is, moet daar rekening mee worden gehouden: maak een van de rekken langer. Meestal is het een paar millimeter, maar zelfs dit is genoeg om de deur te vervormen.

Houd er bij het berekenen van de hoogte rekening mee dat de rekken 1-2 cm langer moeten zijn dan het deurblad (inclusief zaagsneden). Er wordt een opening van 1 cm gemaakt onder de deur, als ze niet van plan zijn er een kleed onder te leggen. Als er een vloerkleed/tapijt/tapijt ligt, is het beter om deze groter te maken. Wees niet bang om gaten achter te laten. Ze zijn nodig voor . Nogmaals, let op: de hoogte wordt gemeten langs de binnenkant van het deurkozijn - van de onderkant tot de snede. Nadat je hebt afgesneden, probeer je de rekken in de deuropening.

Nu moet je de latei over de lengte afzagen en eventueel aan de andere kant afzagen (als de voeg op 45° staat). De lengte van de latei moet zodanig zijn dat de afstand tussen de staanders in opgevouwen toestand groter is dan de breedte van het deurblad. De minimale tussenruimte is 7 mm, maar vaak wordt meer gedaan. 7-8 mm zijn als volgt verdeeld: 2 mm voor scharnieren en 2,5-3 mm voor uitzettingsvoegen. Alle binnendeuren - MDF, vezelplaat, hout - veranderen hun afmetingen afhankelijk van de vochtigheid. Om deze wijzigingen te kunnen verwerken, is een klaring nodig. En 5-6 mm is niet altijd genoeg, vooral in natte ruimtes. Laat voor de badkamer gewoon wat meer over, anders kunnen ze bij een hoge luchtvochtigheid moeilijk te openen zijn.

Daarom hebben we de minimale openingen bepaald bij het installeren van binnendeuren:

• op lussen - 5-6 mm;
• boven-, onder- en zijkanten - 3 mm;
• onder - 1-2 cm.

Nadat je alle stukken hebt afgesneden en de sneden hebt gemaakt, leg je de doos op de grond. Als u tekortkomingen in de docking opmerkt, elimineer deze dan met schuurpapier dat op een balk is bevestigd. Hoe nauwkeuriger de match, hoe kleiner de kloof.

Montage

Ongeacht het materiaal van de doos en de verbindingsmethode, worden gaten voorgeboord voor bevestigingsmiddelen zodat het materiaal niet scheurt. De diameter van de boor is 1 mm kleiner dan de diameter van de zelftappende schroef.

De doos is gevouwen, hoeken zijn ingesteld op 90 °. Houd het rek en de latei in deze positie en boor gaten met een boor. Als er een assistent is, kan hij vasthouden. Als u alleen werkt, maakt u de correct ingestelde doos tijdelijk vast met twee dwarsstaven - dichter bij de boven- en onderkant. Dit zal helpen om geen fouten te maken en de juiste verbinding te maken.

Bij aansluiting onder een hoek van 45° worden aan elke kant drie gaten gemaakt. Twee bovenop - een centimeter naar achteren van de rand, en één aan de zijkant - in het midden. Voor elke verbinding zijn in totaal drie parkers nodig. De installatierichting van zelftappende schroeven staat loodrecht op de verbindingslijn.

Indien aangesloten op 90 °, is alles eenvoudiger. Boor twee gaten van bovenaf en richt de boor recht naar beneden.

Stap 2: scharnieren plaatsen

Meestal worden bij binnendeuren 2 scharnieren gemonteerd, maar het is ook mogelijk 3. Deze worden 200-250 mm van de rand van het deurblad teruggeplaatst. Als het frame en het deurblad van hout zijn, kies dan een plek waar geen knopen zijn. Bevestig eerst de scharnieren aan het deurblad. De werkvolgorde is als volgt:

• We passen lussen toe op de geselecteerde plaatsen, schetsen de contouren. De eenvoudigste manier om dit te doen is met een fijngeslepen potlood, maar experts adviseren het gebruik van een mes. Het blijkt dus nauwkeuriger en er blijven kleinere gaten over.
• Als ze het hebben, zo niet, nemen ze een beitel en kiezen ze het materiaal voor de dikte van de lus. Meer bemonstering is niet nodig, alleen voor de dikte van het metaal.
• Een lus is geïnstalleerd in de voorbereide uitsparing. Het vlak moet zich op hetzelfde niveau bevinden als het oppervlak van het canvas.
• De blootgestelde lus wordt bevestigd met zelftappende schroeven.

Nadat twee scharnieren zijn bevestigd, wordt het deurblad in het gemonteerde frame gelegd, worden de juiste openingen ingesteld: vanaf de zijkant van de scharnieren - 5-6 mm, 3 mm vanaf de andere kant en van bovenaf. Nadat deze openingen zijn blootgelegd, wordt het canvas vastgezet met wiggen. Belicht exact in het horizontale en verticale vlak (je kunt eventueel voering gebruiken).

Markeer na het instellen de locatie van de wederzijdse delen van de lussen. Soms is het handiger om de reeds geïnstalleerde lus te verwijderen en deze vervolgens op zijn plaats te installeren. Volgens de markup maken ze ook een uitsparing. Diepte - zodat het oppervlak van het scharnier gelijk ligt met het oppervlak van het deurkozijn.

Doe-het-zelf deurscharnier wordt in detail beschreven in de video.

Stap 3: Het deurkozijn installeren

De gemonteerde doos moet correct in de opening worden gestoken. Dit is een zeer verantwoordelijke taak. Voordat je een binnendeur installeert, moet je alles in de opening omver gooien wat eraf kan vallen. Als de muur te los is, wordt het oppervlak behandeld met diepe penetratieprimers met een samentrekkend effect. Als er te grote gaten zijn, zijn ze bedekt met gips, zeer grote uitsteeksels worden omzoomd. Het is gemakkelijker om een ​​binnendeur in de voorbereide opening te plaatsen. Als dit de eerste keer is dat u dit alleen doet, maak uw werk dan gemakkelijker.

De doos wordt tentoongesteld zonder deurblad. Het is strikt verticaal georiënteerd. De verticaliteit wordt niet alleen gecontroleerd door het niveau, maar ook door de loodlijn. Het niveau geeft vaak een fout, daarom is het betrouwbaarder om te controleren met een loodlijn.

Om te voorkomen dat de doos kromtrekt tijdens de installatie, installeer tijdelijke afstandhouders op de vloer, in de hoeken - hellingen die een hoge mate van stijfheid geven. Om de deuren te openen, worden ze in hetzelfde vlak als de muur geplaatst. Alleen op deze manier gaat het volledig open. Als de muur ongelijk is, plaats de doos dan niet op de muur, maar verticaal. Anders ontstaan ​​er problemen met het openen of sluiten van de deur.

Hoe u een binnendeur met uw eigen handen plaatst - in hetzelfde vlak met de muur

Nadat de positie is geselecteerd, kunt u deze repareren. Dit wordt gedaan met behulp van montagewiggen - driehoekige houten of plastic staven. Eerst worden de wiggen aan beide zijden van de bovendorpel geplaatst - dwarsbalken en vervolgens boven de staanders. Zo wordt de positie van de doos ten opzichte van de deuropening geselecteerd en vastgelegd. Vervolgens wordt de verticaliteit van de rekken opnieuw gecontroleerd. Ze worden in twee vlakken gecontroleerd - zodat ze niet naar voren of naar achteren gekanteld blijken te zijn.

Vervolgens worden de wiggen onderaan geïnstalleerd en vervolgens na ongeveer 50-60 cm, waarbij wordt gecontroleerd of de rekken precies waterpas zijn. Bovendien ingeklemd en de dwarsbalk - in het midden. Ze controleren of de elementen van de doos ergens zijn gebogen, zo nodig correct. U kunt beginnen met bevestigen.

Stap 4: Het frame aan de deuropening bevestigen

Er zijn ook twee manieren van bevestigen: recht door de muur en montageplaten. Als de muur het toelaat en je bent niet bang voor de bevestigingsdoppen in de doos, kun je hem door en door bevestigen. Het is veilig.

Om binnendeuren te installeren, volstaat het om twee zelftappende schroeven in de uitsparingen voor de scharnieren te schroeven en, aan de andere kant, onder de plaat van de tegenhanger van het slot. In de uitgesneden uitsparingen worden extra gaten geboord. Ze zijn zo gemaakt dat ze niet in de gaten vallen voor het bevestigen van de scharnieren of de maat. Zorg ervoor dat de kop van de parkers verzonken is en de installatie van de scharnieren en voering niet hindert.

Installatie van binnendeuren volgens dit schema wordt getoond in de video. Er zijn ook enkele interessante nuances over de blootstelling van het deurkozijn.

Als een dergelijk aantal bevestigingsmiddelen onbetrouwbaar lijkt, boren ze de gaten door en sluiten ze de gaten met decoratieve ringen die zijn afgestemd op de toon. Of er is ook een speciale MDF-lijst met uitneembare lamellen. Het bevestigingsmiddel wordt in de voorbereide groef geïnstalleerd en vervolgens afgesloten met een staaf.

De tweede methode is verborgen, de bevestigingsmiddelen zijn niet zichtbaar. Eerst worden montageplaten aan de achterkant van de doos bevestigd. In principe kan het worden gebruikt voor gipsplaat, maar er zijn ook speciale - dikker, hoewel gipsplaat voldoende is bij het installeren van binnendeuren.

Stap 5: Schuimen

Nadat alle openingen zijn ingesteld en de wiggen zijn geïnstalleerd, worden de openingen tussen de doos en de muur gevuld met montageschuim. Voor een betere polymerisatie wordt de wand bevochtigd met water uit een spuitfles. Daarna wordt het schuim eruit geperst en vult het niet meer dan 2/3. Te veel schuim kan ervoor zorgen dat de doos naar binnen blaast. Overdrijf het daarom niet.

Om ervoor te zorgen dat het schuim de deuren niet kromtrekt, zijn er afstandhouders geïnstalleerd. Maar als je het niet overdrijft met schuim, zou er niets moeten gebeuren.

Afstandhouders voor het bevestigen van de doos - bij deze installatie van de binnendeur moet de doos precies staan

Nadat het schuim is gepolymeriseerd (de exacte tijd staat op de fles), worden de afstandhouders verwijderd, het deurblad opgehangen en de deur gecontroleerd op werking. Vervolgens komt de afwerking: en platbands, indien nodig - extensies.

Je weet hoe je een binnendeur met je eigen handen installeert. Er is niets super ingewikkeld, maar we hebben geprobeerd de belangrijkste nuances te beschrijven. Er is veel nuttige informatie in de video - dit zijn aanbevelingen van beoefenaars.

In tegenstelling tot metalen deuren die volledig zijn voorbereid voor installatie, worden houten tegenhangers als set verkocht. De verklaring is eenvoudig - veel fabrikanten (meestal buitenlandse bedrijven) leveren modellen van bepaalde standaardmaten, en niet voor een specifieke opening, en voldoen niet aan onze normen. Bovendien is op de plaats van opstelling niet bekend in welke richting de deur moet openzwaaien.

Daarom wordt het deurkozijn weergegeven door staven, waaruit u nog steeds de stijl moet monteren en voorbereiden om het canvas op te hangen. Als u enkele kenmerken van "design" kent, kunt u geen beroep doen op de diensten van ingehuurde vakmensen, maar al het werk zelf doen.

Bruikbare informatie

1. Het is handig voor diegenen die, om welke reden dan ook, geen deur in een meubelwinkel willen kopen, maar deze liever zelf maken, volgens hun tekeningen. Dit gebeurt vaak bij niet-standaard openingen; het is veel gemakkelijker om een ​​doos met de vereiste afmetingen in elkaar te zetten dan om de doorgang te vergroten/versmallen. De nuance zit in de keuze van de breedte van de balk. Het moet overeenkomen met de dikte van de muur, en de laatste (voor gebouwen die zijn gebouwd volgens een standaardontwerp) hangt af van het materiaal.

Afmetingen - in mm. Afwijkingen binnen ±5 zijn toegestaan.

• Metselwerk 75 - doos 108.
• Blokhuis (log, hout) 100 - stijl 120.

1. Als een geïmporteerd model wordt gekocht, is de doos iets anders in grootte vanwege een niet-overeenkomende standaard. De breedte varieert van 80 tot 205. Daarom moet u een geschikt blok kiezen, waarbij u zich richt op de dikte van de muur op de locatie van de opening.

Waar is het mee verbonden? Met een aanzienlijk verschil in grootte zijn er problemen met de installatie van platbands. Er zijn verschillende oplossingen - het gebruik van extensies, de vervaardiging van een "concept" -box; maar ze maken allemaal de installatie alleen maar ingewikkelder en verhogen de uiteindelijke kosten van het werk.

Inhoud van de doos

• Loopstijl (verticaal rek waarop luifels zijn bevestigd).
• De vestibule (overzijde van de kast waarop de sluitplaat van het slot grendelt).
• Plafond (horizontaal element dat de rekken verbindt) Het wordt ook het bovenste hout genoemd.
• Moer (onderste jumper; optioneel onderdeel van het ontwerp, maar sommige modellen zijn ermee uitgerust). Het wordt gebruikt als een doe-het-zelf deurkozijn wordt geassembleerd voor installatie in kamers zoals een badkamer, toilet en een aantal andere, waar noodgevallen mogelijk zijn in verband met een doorbraak in vloeibare communicatie. De taak van de drempel is om de verspreiding van water in aangrenzende kamers te voorkomen.

Montage opties

De taak is om de afzonderlijke onderdelen van de kit in een rechthoekige framestructuur te verbinden. Afhankelijk van de aanwezigheid/afwezigheid van de drempel, neemt deze de vorm aan van een gesloten/open lus. In principe is er niets ingewikkelds; het belangrijkste is om een ​​​​bekwame installatie te maken. Wanneer u beslist hoe u een deurkozijn gaat monteren, moet u er rekening mee houden dat dit op verschillende manieren kan. Wat de voorkeur heeft, zul je zelf moeten beslissen. Veel hangt dan af van de praktijkervaring op dit gebied en de tool die voorhanden is.

stokbrood aansluiting

Plus - het relatieve gemak van montage. De technologie bestaat uit het hoekzagen (afkorten) van de uiteinden van de bevestigde elementen (450). Na het combineren van de onderdelen wordt de definitieve bevestiging gemaakt met schroeven (zelftappende schroeven).

Minus - beperking in toepassing. Het is gerelateerd aan het materiaal van de stijl. Het wordt bijvoorbeeld niet aanbevolen om een ​​MDF-deurkozijn op deze manier te monteren - het is mogelijk dat de randen "ruffen", het verschijnen van scheuren en chips.

spike-verbinding

Plus - betrouwbaarheid. Deze montageoptie zorgt voor de duurzaamheid van de constructie, terwijl de deur constant en aanzienlijk wordt belast. Bijvoorbeeld bij de ingang van het gebouw, op plekken waar veel mensen bewegen.

Minus - zelfmontage vereist niet alleen ervaring, maar ook een speciaal gereedschap. In hun afwezigheid, nee, zelfs de meest gedetailleerde, stapsgewijze instructie zal helpen.

Juiste hoek

Plus - het wordt beschouwd als de eenvoudigste techniek om onafhankelijk te implementeren, en daarom handig: een speciaal hulpmiddel, behalve een huishoudelijk hulpmiddel, is niet nodig. Het is alleen nodig om een ​​bepaald deel van het kwart af te snijden (afhankelijk van de afmetingen van de verbonden elementen) en de delen vast te maken volgens de afmetingen van de opening. Soms wordt dit niet geoefend - de verbinding wordt end-to-end gemaakt. Het resultaat is te verwachten - het deurkozijn is sterk, betrouwbaar.

Montagevolgorde:

De techniek is een rechte hoek. Bij zelfmontage wordt aanbevolen om de structuur volledig te monteren en pas dan in de opening te plaatsen.

In sommige stapsgewijze instructies wordt een andere technologie overwogen: de voorbereiding en installatie van afzonderlijke delen van het frame in de opening, hun uitlijning met voeringen en verdere verbinding tot één geheel. Deze methode is veel moeilijker en zonder de juiste ervaring is het beter om niet te oefenen.

1. Voorbereiding van de werkplek: maak een bepaald segment vrij op de vloer, stel meerdere tafels van gelijke hoogte samen. De taak is om een ​​soepele, solide basis te bieden. Anders zal het niet werken om een ​​hoogwaardige montage van de doos voor de ingang, binnendeur te maken.
2. Het meten van de afmetingen van de opening. Geproduceerd in 3 niveaus (breedte) en 3 punten (hoogte: midden en zijkanten). In overeenstemming hiermee worden de benodigde afmetingen van de doos bepaald; er moet een technologische opening zijn tussen de muur en de muren (aanbevolen binnen 4 ± 1 mm).

1. Monsters openen. Het is gedaan als hun afmetingen in lengte niet overeenkomen met de opening. Hiervoor heb je een potlood (treklijnen) en een handzaag nodig.
2. Voormontage van de doos. Alle onderdelen zijn ingedeeld volgens het schema, rekening houdend met de richting van het openen van het canvas. Dat wil zeggen, er wordt rekening mee gehouden aan welke kant van de rechthoek de veranda en de lusstijl moeten zijn. Nadat de "vorm" is uitgelijnd, wordt de geometrie gecontroleerd, komen de maten overeen en worden markeringen toegepast om een ​​deel van het kwartaal te selecteren.
3. Aansluiting voorbereiding. Langs de gemarkeerde lijnen worden inkepingen gemaakt, waarna met een beitel een deel van het onderdeel wordt verwijderd. Om de betrouwbaarheid van de verbinding te vergroten, wordt de snede genivelleerd tot een ideale staat - met een mes, vijl, slijper.
4. Markering voor beslag en materiaalkeuze. Het is handiger om onmiddellijk de "nesten" voor de scharnieren, de spits van de grendel (slot), voor te bereiden dan om dit te doen nadat het deurkozijn in de opening is geïnstalleerd. Maar moderne luifels (bijvoorbeeld 'vlinders') mogen niet worden gerepareerd. Ze worden op de doos bevestigd bij het ophangen van het canvas. De enige uitzondering is voor lussen van oude modificaties, inklapbaar; de helft ervan wordt tijdens de montage op het frame geïnstalleerd.

1. De verbinding van de onderdelen van de doos. Voor elke "lijn" - ten minste twee bevestigingsmiddelen. Het interval tussen hen is zo gekozen dat ze zich op ten minste 5 mm van de rand bevinden.

Opmerking. Als er een drempel is voorzien, wordt deze in een doos geplaatst met de verwachting dat er minimaal 10 mm van moet zijn tot het canvas. Dit is nodig om de natuurlijke circulatie van luchtstromen te waarborgen.

Het blijft alleen om de juistheid van de geometrie te controleren, de verbindingen te verwerken om mogelijke hoogteverschillen te elimineren en het deurkozijn in de opening te installeren.

Het blijkt dat er niets super ingewikkeld is in de montage van de stijl. Tijdens het werk zijn snijders, een laserniveau en ander speciaal gereedschap (apparatuur) niet nodig. Het enige dat nodig is voor het "ontwerp" van de doos is nauwkeurigheid, oplettendheid en markeringsnauwkeurigheid.

Interkamerdeuren zijn tegenwoordig het integrale kenmerk van elk interieur. Met een verscheidenheid aan modellen kunt u uw kamer niet alleen praktisch, maar ook origineel maken. Maar deze functie hangt grotendeels af van de juiste installatie van het deurkozijn van de binnendeur. Daarom moet u, voordat u met een dergelijke operatie begint, vertrouwd raken met de belangrijkste nuances van deze procedure.

Deurtypes

Binnendeuren zijn constructies die alleen een decoratieve rol spelen, dus de sterkteparameters zijn hier niet zo belangrijk. Fabrikanten proberen hun producten zo comfortabel en mooi mogelijk te maken. Het belangrijkste criterium voor de classificatie van interieurschilderijen is het materiaal waaruit ze zijn gemaakt. Afhankelijk hiervan zijn er verschillende soorten deuren:

• Vezelplaat. De basis zijn houten staven, waaraan dunne houten planken zijn bevestigd. Om het oppervlak van het materiaal te beschermen, is het gelamineerd en bedekt met verschillende lagen vernis. Dit type product is het goedkoopst, maar ook van korte duur. Vaak worden ze aangevuld met een doos met een drempel. Experts raden af ​​om deze deuren in de badkamer of in de keuken te installeren, waar sprake is van slechte ventilatie.

• MDF. Doeken zijn veel duurder dan vezelplaatproducten. De producten kenmerken zich door een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Daarom geven veel kopers de voorkeur aan MDF-deuren. Het materiaal is goed bestand tegen vocht en heeft ook een hoge geluidsisolatie.
• Natuurlijke boom. Massief houten deuren zijn unieke en mooie producten die perfect passen in elk interieur. De stof is zeer goed verwerkt, waardoor je hem een ​​andere vorm kunt geven. Daarom zijn dergelijke deuren vaak versierd met houtsnijwerk, wat ze nog mooier maakt.

Ze worden aangevuld met een telescopische of eenvoudige doos, waarmee u de platbands efficiënter kunt monteren. Deurbladen zijn gemaakt van verschillende boomsoorten, waaronder de meest populaire dennen, eiken, essen, esdoorns, mahonie en vele andere.

Er zijn veel andere classificaties van binnendeuren die rekening houden met hun technische parameters en ontwerpkenmerken. Ze kunnen enkel- of dubbelbladig zijn en het oppervlak zelf kan glad zijn of worden aangevuld met gekrulde uitsnijdingen en glazen inzetstukken.

Wat zal er nodig zijn?

Installatie van binnendeuren vereist niet alleen een zorgvuldige aanpak, maar ook het gebruik van hoogwaardig hulpgereedschap. Om dergelijke taken uit te voeren, hebt u de volgende standaardset producten nodig:

• Zaag. Het moet scherp zijn en kleine tanden hebben, die voorkomen dat er spanen op het oppervlak van de doos verschijnen.
• Boor en een set boren. Het type gereedschap hangt af van het materiaal van de muur waaraan het frame wordt bevestigd. Het is belangrijk dat de boren gaten kunnen boren in baksteen, beton, etc. In sommige gevallen heeft u een klopboormachine en meerdere boren nodig.
• Schroevendraaier en mondstukken voor een bepaald type bevestigingsmiddelen.
• Meetlint en potlood voor markering.

• Niveau.
• Bevestigingsmiddelen. In de meeste gevallen heb je wat houtschroeven nodig, evenals muurpluggen. Soms kunt u speciale ankers gebruiken.
• Montage schuim.
• Uitbreidende elementen. Ze zijn nodig om de doos in de opening te bevestigen. Vaak worden hiervoor houten wiggen gebruikt. Daarom moet u hout inslaan, waaruit u later verschillende vergelijkbare producten kunt maken.

Deze lijst is niet universeel, omdat deze afhangt van het type deurkozijn en hoe het is geïnstalleerd.

Installatie subtiliteiten

Het installeren van het deurkozijn van een binnendeur is een complexe procedure die bepaalde vaardigheden en geduld vereist. U moet beginnen met het voorbereiden van een werkinstrument en het kiezen van een montagemethode. In de meeste gevallen installatie wordt uitgevoerd met ankers, die het frame stevig vastzetten.

Hoe te monteren?

De procedure voor het installeren van de doos begint met de montage. Dit ontwerp kan van verschillende typen zijn. Tegenwoordig worden steeds vaker U-vormige kozijnen gebruikt, waardoor de aanwezigheid van een drempel uitgesloten is. Maar er zijn ook rechthoekige constructies die ook vrij vaak worden gebruikt.

Fabrieksmodellen zijn vaak al voorbereid voor montage, omdat ze voorbewerkt zijn om een ​​mooie uitstraling te geven. Als u besluit zelf een doos met houten balken te bouwen, moet deze grondig worden gedroogd en gepolijst.

Het monteren van de doos omvat het uitvoeren van verschillende opeenvolgende bewerkingen:

• In eerste instantie moet u de staven op een plat horizontaal oppervlak leggen. Vaak wordt hiervoor een vloer gebruikt, die wordt afgedekt met papier of folie om beschadiging van het deurblad te voorkomen.
• De montage van de doos begint met metingen. Het is belangrijk dat de breedte van de opening iets groter is dan het deurblad zelf.
• Wanneer alle gegevens bekend zijn, moeten de elementen van de doos in een enkele structuur worden verbonden. Ze kunnen op verschillende basismanieren worden aangesloten. De eenvoudigste is de aansluiting op 90 graden. Om dit te doen, wordt de bovenste balk van de uiteinden onder een bepaalde hoek afgesneden.

Het is belangrijk dat het snijvlak glad en zonder vervormingen is. Daarna wordt de verticale steun aan de dwarsbalk bevestigd en vastgeschroefd.

• Deze elementen kunnen ook onder een hoek van 45 graden worden aangesloten. Om dit te doen, wordt op elke balk een hoek afgesneden. Nadat beide structuren zijn aangekoppeld, moeten ze ook 90 graden vormen. Houd er rekening mee dat zelfs de kleinste afwijkingen niet mogen worden toegestaan, aangezien de werking van het hele systeem hiervan afhankelijk is.
• Als je alle spijlen hebt gemonteerd, kun je ze aan elkaar koppelen. Gebruik hiervoor spijkers of schroeven. Het is aan te raden om 2 bevestigingsmiddelen aan elke aankoppelzijde in te drijven. Het is belangrijk dat de doos na montage zo stevig mogelijk wordt vastgehouden en dat de elementen niet ten opzichte van elkaar bewegen. Als u van plan bent een drempel te organiseren, wordt deze als een bovenbalk aan de steunen bevestigd. Ook is het belangrijk om dit onderdeel zo gelijkmatig mogelijk aan te sluiten.

• Na het monteren van de doos, moet u beginnen met het bevestigen van de scharnieren. Om dit te doen, wordt het frame op de vloer gelegd en geëgaliseerd. Daarna worden groeven voor de scharnieren uitgesneden aan een van de zijkanten op de verticale standaard. Experts raden aan om ze op een afstand van 20 cm van de boven- en onderrand te plaatsen. Groeven worden gevormd met behulp van een beitel of frees.
• Wanneer de scharnieren zijn bevestigd, plaatst u het deurblad in de doos en markeert u hun locaties erop. Om dit te doen, wordt het product uitgelijnd met het frame, waarna lussen worden aangebracht en plaatsen worden gemarkeerd.

De groeven op de deur zijn op dezelfde manier gesneden als op de doos.

Hoe correct installeren?

Doe-het-zelf installatie van een deurkozijn omvat verschillende opeenvolgende handelingen:

1. Voordat u het product installeert, moet u de structuur en de deuropening meten. Het is belangrijk dat de structuur in het gat past, dat iets groter moet zijn.
2. Daarna moet u de doos voorzichtig optillen en in de opening steken. Het is noodzakelijk om de structuur op een vlakke ondergrond te installeren om vervormingen te voorkomen. De uiteinden van het product moeten samenvallen met een van de zijkanten van de muur. Dit is belangrijk als de draadframebreedte kleiner is dan deze waarde.
3. Het is belangrijk dat de doos precies in alle vlakken staat. Daarom moet u het uitlijnen en in deze positie bevestigen. Hiervoor worden houten afstandhouders gebruikt, die tussen het frame en de muur worden geïnstalleerd.

Hoe te repareren?

Het monteren van de structuur is de laatste fase van de installatie van dit product. Dit proces bestaat uit uit verschillende opeenvolgende fasen:

1. In de vaste kast zijn meerdere montagegaten geboord. In dit geval wordt een houtboor gebruikt, waar alleen het frame doorheen gaat.
2. Gebruik een lange betonboor om gaten in de muur te maken voor de plug. Hiermee worden markeringen aangebracht door eerder geboorde gaten op het oppervlak van verticale steunen. Houd er rekening mee dat de diameter van de boor niet groter mag zijn dan het gat in de boom, omdat u het systeem dan niet met een zelftappende schroef kunt bevestigen.
3. In dit stadium moet u de doos verwijderen en gaten met een grotere diameter boren op de gemarkeerde plaatsen op de muur. Ze moeten passen onder de plastic plug of het anker dat hiervoor wordt gebruikt.
4. Als alles klaar is, wordt de doos weer op zijn plaats gezet, geëgaliseerd en met wiggen vastgezet. Als het goed is kun je het frame op meerdere plekken met zelftappende schroeven aan de muur schroeven. In dit geval is het belangrijk om de positie van de doos ten opzichte van verschillende vlakken constant te controleren.
5. De procedure eindigt met het vullen van de sleuven met montageschuim en het ophangen van de deuren aan de scharnieren.

Vervangingsmethoden

Heel vaak worden binnendeuren geïnstalleerd in plaats van reeds versleten systemen. Dit houdt op zijn beurt de ontmanteling van de oude doos in. Om het oude ontwerp te vervangen, kunt u verschillende methoden gebruiken:

1. Demontage met de vernietiging van het frame. Deze aanpak omvat het verwijderen van de oude doos met brute kracht. Hier worden zowel koevoeten als zagen gebruikt, die het in verschillende afzonderlijke delen verdelen. Daarna zijn ze al bezig met het installeren van een nieuw systeem.
2. Demontage van de structuur met behoud van het frame. Als de deuren nog in goede staat zijn en elders kunnen worden gebruikt, verwijder dan voorzichtig de doos. Om dit te doen, verwijdert u achtereenvolgens alle schroeven of andere bevestigingsmiddelen. Vervolgens wordt het schuim verwijderd, waardoor het product extra wordt gefixeerd. Hierdoor kunt u de doos later gemakkelijk verwijderen, terwijl de integriteit behouden blijft.

Deze stapsgewijze handleiding is niet universeel, omdat bij het vervangen van de doos rekening wordt gehouden met specifieke ontwerpkenmerken.

Als de deur zich vastklampt aan de drempel

Houten deuren zijn gevoelig voor kromtrekken. Zelfs als u de structuur hebt geïnstalleerd en de juistheid van zijn loop hebt gecontroleerd, betekent dit niet dat dit altijd zo zal zijn. Heel vaak begint het canvas aan de drempel te kleven.

Bij het kopen van deuren in een winkel krijgen we natuurlijk een deurblok dat niet volledig voorbereid is voor installatie, maar een opgeschaalde gelijkenis van een kinderontwerper voor "bekwame handen". Het is heel begrijpelijk waarom scharnieren niet worden opgehangen en sloten niet zijn ingebed, omdat niet bekend is aan welke kant de deur opengaat. Fabrikanten assembleren geen dozen, omdat ze de afmetingen en kenmerken van de uit te rusten opening niet precies kennen. Daarom moeten de eigenaren vakmensen inhuren of dit belangrijke deel van het deurblok zelfstandig bouwen. En hiervoor moet u duidelijk weten hoe het mogelijk en noodzakelijk is om een ​​balk door te snijden, hoe u een deurkozijn monteert voor de langdurige service van een interieur- of toegangsstructuur.

Wat is de wortel "hapering"?

De complexiteit van een aantal bewerkingen voor de montage van het basisframe voor het ophangen van de deur ligt in de specifieke kenmerken van de productie van sneden en in de verbinding van de componenten. Eenvoudig in de ogen van een onervaren leek, wordt het werk gehinderd door de aanwezigheid van een geveinsde uitsparing op de geprofileerde stijlen en dwarsbalken van de toekomstige doos.

Twee schema's voor het bouwen van een doos

Je kunt ze dokken door de bezuinigingen uit te voeren:

• onder een hoek van 45º, waarvoor je een goede verstekbak met onderscheiding nodig hebt, maar veel beter is het als je het overtollige mooi kunt afzagen met een verstekzaag;
• onder een hoek van 90º, waarvan de implementatie niet alleen een fijngetande zaag en de nauwkeurigheid van de uitvoerder vereist, maar ook kennis van de technologische subtiliteiten van in wezen niet al te ingewikkeld werk.

Voor een sterke koppeling van componenten worden gegalvaniseerde zelftappende schroeven of "spijkerloze" spijkerverbindingen gebruikt. Spikes kunnen worden gevormd bij beide bovenstaande hoeken. Ze worden echter voornamelijk loodrecht op de volledige dikte van de kokerbalk gefreesd, waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen en markeren van de lengte en breedte van de deurkozijnkast.

Het maakt niet uit of de punten van de dwarsbalken van de doos in de groeven van de horizontale passen of omgekeerd. Waren de verbindingen maar sterk en onwrikbaar, waarvoor ze soms worden verstevigd met extra spijkers met zinklaag.

De vorm en afmetingen van de structuur

De geometrische parameters van de basisdoos in aanbouw bepalen twee voorwaarden:

• de breedte en lengte van het deurblad zelf, voor de bedekking en ondersteuning waarvan dit kozijn is bedoeld;
• doel en categorie van het uitgeruste pand.

Daarom is het, zelfs vóór de start van het werk, noodzakelijk om duidelijk te definiëren waar en hoe het deurkozijn moet worden geïnstalleerd dat de eigenaar van de deur en opening in zijn persoonlijke eigendom wil installeren.

Afhankelijk van het doel van het pand, veranderen de vereisten voor ventilatie of isolatie, die de deur moet bieden. De toegangsdeur naar het badhuis en de deur naar het stoombad mogen de kou niet binnenlaten en de vruchtbare warme lucht naar buiten laten. De wasafdeling daarentegen heeft extra ventilatie nodig zodat de overtollige verdamping spontaan wordt afgevoerd en de bouwmaterialen niet gaan rotten. In de stookruimte is extra ventilatie vereist, vooral als daar gasapparatuur is geïnstalleerd. Wat gedaan kan worden:

• Als het nodig is om een ​​barrière tegen warmtelekkage aan te brengen, heeft de constructie van het deurkozijn vier staven nodig, die na aansluiting zullen veranderen in een gesloten rechthoekig kozijn. Het deurkozijn zal bestaan ​​​​uit een geveinsde en scharnierende verticale balk, een latei - een bovenste dwarsbalk en een drempel die twee verticale elementen verbindt in de zone van hun kruising met het vloeroppervlak. Er moet een technologische opening van 3 mm worden aangehouden tussen de kokerbalk en het deurblad langs de hele omtrek voor een vrije beweging van de deur.
• Als het nodig is om een ​​natuurlijke uitstroom van stoom en vervuilde lucht te garanderen, wordt de doos slechts uit drie delen samengesteld, omdat in plaats van een drempel die aerodynamische processen voorkomt, een opening van 15,0 - 20,0 mm moet worden gemaakt. In dergelijke gevallen lijkt de deurbasis op de letter P. De door de technologie vastgestelde opening van 3 mm loopt alleen langs de verticale pilaren en de latei.

Tussen de drempel en de nieuw gelegde vloerbedekking dient bij thermische bewegingen een spleet van 2-3 mm te worden gelaten.

Een gesloten doos is natuurlijk hoger dan een open analoog, omdat deze wordt vergroot door de dikte van de moer. Met deze nuance moet in de berekeningen rekening worden gehouden, zodat het deurblad niet hoeft te worden "ingekort", wat vooral ongewenst is als het is bedekt met fineer.

Belangrijk. Als u toch op een gefineerd oppervlak moet zagen, begin dan aan de afgewerkte kant en werk naar de onafgewerkte kant toe. Dus het fineer zal het minst lijden, de chips zullen onbeduidend zijn.

De volgorde van het eenvoudigste montageschema

Er zijn niet veel mensen die willen frezen of zorgvuldig kiezen voor spikes met groeven zonder ervaring, en niet iedereen had apparatuur in voorraad om perfect diagonaal te zagen. Daarom stoppen de meeste thuisvakmensen bij het eenvoudigste schema met het samenvoegen van elementen in een rechte hoek.

Laten we nu eens kijken hoe we het deurkozijn op de juiste manier kunnen monteren. Het is handiger om te werken door alle componenten horizontaal op hetzelfde niveau te leggen. Meestal gebeurt dit op een vloer bedekt met karton of ander zacht materiaal, minder vaak op twee tafels die samen worden verplaatst, vier krukken kunnen worden aangepast.

Wanneer u een hout apart van het canvas koopt, houd er dan rekening mee dat de basis voor het bevestigen van de deur in de opening niet smaller mag zijn dan het canvas en breder dan de muur.

Werkorder:

• Op de site die is uitgerust voor werk, leggen we de kokerbalk neer met de voorkant naar boven, dat wil zeggen naar buiten met de veranda's. Als de balk breder is dan het canvas, brengen we het vlak van de deur op hetzelfde niveau met de toekomstige doos en plaatsen we paperback-boeken onder het canvas. Volgens een van de geselecteerde schema's zijn de eerste drie standaardelementen bij het werk betrokken: een geveinsde en lusvormige stijl en een bovenste dwarsbalk.
• Het wordt aanbevolen om de bovenste dwarsbalk van het deurkozijn, geïnstalleerd in een opening van baksteen of schuimbeton, breder te maken dan de doos om het draagvermogen te vergroten. Meestal is deze 0,5 cm smaller dan de opening. Om te zoeken naar bevestigingspunten voor verticale staven eraan, zoekt u eerst het midden van de latei en legt u vervolgens gelijke afstanden in beide richtingen opzij.
• Om een ​​​​gelijkmatige opening rond de hele omtrek tussen het canvas en de boxed balk te vormen, wordt karton of oud linoleum dat in stukken is gesneden, gelegd.
• Nadat we de gaten hebben gemarkeerd, schetsen we de snijpunten zonder het oppervlak te krassen. Het is beter om licht met uw vingernagel te drukken. Een potlood, vooral een slecht geslepen potlood, wordt niet aanbevolen voor het markeren door ervaren vakmensen. Het zal geen nauwkeurigheid bieden.
• We zagen de lat af volgens het gekozen schema.
• Het is wenselijk om met een priem of een scherp scalpel een deel van het geveinsde profiel te markeren, dat moet worden verwijderd zodat zich op de kruising een vlak vormt. Daarna “snijden” we het gemarkeerde gebied netjes af met een beitel of zagen het af. Dit is een van de belangrijkste fasen in de montage van de doos, die geen onoplettendheid en fouten tolereert. Een klein tekort in de lengte van de kokerbalken wordt nog steeds afgedekt door de platband, en slecht gesneden met een beitel of afgezaagde richels van de vestibule zullen zichtbaar zijn. Heb je besloten om te drinken? Neem een ​​ijzerzaag en zaag zodat u het fineer niet per ongeluk van het onderliggende vlak afscheurt. Voor de verzekering is het beter om het af te dekken met karton. Nadat we tot de diepte van het uitsteeksel hebben weggespoeld, verwijderen we het overtollige met een beitel.
• We leggen de afgezaagde spijlen terug rond het canvas met karton in de opening. Met maximale nauwkeurigheid noteren we de locatie van de lussen. De standaard is een inkeping voor het installeren van scharnieren van 20 cm van de boven- en onderkant van de baan. Zonder de bovenste opening te vergeten, leggen we een punt op de scharnierbalk op een afstand van 20,03 cm van de kruising van de latei en de stijl.
• We plaatsen op twee schroeven een luskaart aan de scharnierbalk en markeren met een scalpel of priem de vorm van het nest en de punten van de gaten voor de schroeven. Verwijder langzaam het fineer of de array tot een diepte die gelijk is aan de dikte van de kaart.
• We zetten de vlaggen van de lussen in de nesten en bevestigen ze daar met zelftappende schroeven. De slotschieter op de doos wordt pas geïnstalleerd nadat de doos in de opening is bevestigd en het canvas is opgehangen, omdat er afwijkingen kunnen zijn.
• We brengen de lusbalk terug op zijn plaats. We controleren zorgvuldig de loodrechtheid van de elementen op elkaar. We bevestigen de dwarsbalk en rekken en verdelen twee zelftappende schroeven per verbinding.

De drempel wordt op dezelfde manier gemaakt als de latei.

Kenmerken van het monteren van een kist voor houten baden

Hout is een uitstekend bouwmateriaal, dat zich van anderen onderscheidt door het vermogen om zich na de bouw te vestigen, wat de eigenaren niet erg prettig vindt. Openingen in baden en huizen gemaakt van stammen of hout mogen de komende jaren na de constructie van de kronen helemaal niet worden aangebracht. Bovendien is het noodzakelijk om uit te zoeken hoe u het deurkozijn op de juiste manier in een hout- of houtopening installeert.

Er zijn hier 2 opties:

• Als de breedte van de tijdens het bouwproces gevormde opening overeenkomt met de ontwerpoplossing, wordt aan het uiteinde precies in het midden een groef gesneden en wordt er een balk in gehamerd. Het is aan deze balk dat de doos kan worden genageld, het is onmogelijk rechtstreeks aan de muren, omdat ze zelfs na krimp een beetje blijven "bezinken".
• Als de opening niet is gevormd, moet u een gat maken voor de doorgang met een breedte die kleiner is dan het ontwerp, een bij twee diktes van een soort richel. Boxhout is in dergelijke gevallen gemaakt met een groef.

Bij beide uitvoeringen dienen de elementen van de doos tegelijkertijd als verbindingsstuk voor de kronen. Er wordt altijd een opening gelaten boven de opening om deze te beschermen tegen vervorming tijdens de krimpperiode.

Welke van de manieren om de doos te verzamelen, is aan de eigenaar om te beslissen. Veel hangt af van de specifieke werking en de eigenschappen van het bouwmateriaal. Met de belangrijkste punten en subtiliteiten die je niet mag vergeten, hebben we geprobeerd kennis te maken.

Nadat u een deurkozijn in een winkel heeft gekocht, moet u niet meteen wanhopen bij het zien van een groot aantal geprefabriceerde elementen. Om zo'n ontwerp samen te stellen, hoef je geen specialist met een hogere opleiding te zijn. Om het deurkozijn met onze eigen handen te monteren, zullen we het hele installatieproces in detail bekijken.

Meestal worden binnendeuren gedemonteerd verkocht en op het eerste gezicht opent zich een onbegrijpelijke en chaotische reeks elementen voor onze ogen, waaronder een houten profielbalk, in het ergste geval, van MDF, sloten en luifels, evenals een canvas . Dit alles lijkt in de verte op een kinderontwerper uit de doe-het-zelf-serie, en de meeste mensen die dit alles zien, raken in paniek en beginnen op zoek te gaan naar een ervaren specialist op dit gebied, wiens diensten erg duur zijn. Andere enthousiastelingen proberen deze puzzel nog steeds op te lossen, maar hun inspanningen lopen op een groot vraagteken, want zonder gedetailleerde instructies is het erg moeilijk om het montageproces te begrijpen. In dit artikel zullen we proberen uit te zoeken hoe je een deurkozijn in elkaar zet zonder hulp van buitenaf.

Het formaat van de doos

De eerste en zeer belangrijke fase van het hele montageproces is de exacte berekening, tot op de millimeter, van de lengte van de loot racks, de drempel (indien aanwezig) en de bovenste jumper.

Meting van rekken

De hoogte van de palen moet gelijk zijn aan de hoogte van de deur. Meestal is de standaard deurmaat in hoogte 2000 mm. Nadat we dit hebben gecontroleerd, tellen we de breedte van de opening tussen het deurblad en de opening op bij de hoogte van het deurblad met een breedte van 2-3 mm. Bij het plaatsen van deuren met een drempel moet de breedte van twee spleten van 3 mm worden opgeteld bij de hoogte van het deurblad, in totaal 6 mm. In de versie zonder drempel voegen we slechts één opening van 3 mm toe en voegen we 1 cm toe aan de onderkant zodat het canvas niet aan de vloer blijft kleven bij het openen en sluiten van de deuren.

Als resultaat van nauwkeurige metingen krijgen we de volgende parameters: voor de optie met een drempel is de hoogte van de deuren en pilaren 2000 mm + 2 openingen van 3 mm = 2006 mm; bij de optie zonder drempel is de hoogte van de deuren en pilaren 2000 mm + 3 mm + 10 mm spleet = 2019 mm.

Drempel- en bovenste jumpermeting

De maat van de drempel en de bovendorpel van het deurkozijn moeten gelijk zijn. Laten we hun lengte correct bepalen, die gelijk is aan de som van de breedte van het deurblad, de breedte van de openingen tussen de deur en de stortkoker en de dikte van de profielbalk waaruit de stortkoker zal worden samengesteld.

Bovendien is het aan beide zijden van de secties van de jumper en de drempel noodzakelijk om de landingsmonsters uit te snijden, dat wil zeggen, de uitstekende delen van de buit af te snijden, waartegen de deur rust bij het sluiten. De snede moet gelijk zijn aan de dikte van het rek op het breedste punt.

Om de monsters correct uit te snijden, meten we de dikte van het rek vanaf de rand van de jumper aan beide zijden en snijden deze voorzichtig uit met een kleine ijzerzaag.

Daarna kunt u met een gerust hart het deurkozijn vastschroeven.

Doe-het-zelf deurkozijn montage

Wij schroeven het deurkozijn vast met zelftappende schroeven of bevestigingen voor hout met een lengte van 55 mm of meer. Om ervoor te zorgen dat de profielbalk of MDF niet barst, moet u eerst gaten maken met een iets kleinere diameter dan de geschroefde zelftappende schroef, ongeveer 2-3 mm.

Om ervoor te zorgen dat de structuur stevig blijft zitten en niet uit elkaar valt tijdens de installatie, moeten alle verbindingen minstens twee keer worden bevestigd met zelftappende schroeven.

Luifels markeren en plaatsen

De laatste stap in de installatie van deuren is de verbinding van het blad met het deurkozijn. Met behulp van een eenvoudige handeling zal dit niet moeilijk zijn. Nadat het deurkozijn op de vloer is gelegd, is het noodzakelijk om het deurblad erin te plaatsen met daarin ingebedde luifels.

Plaats het blad in het deurkozijn zodat de spleet aan alle kanten gelijk is en gelijk is aan 3 mm. Om dit te doen, kunt u een schoolliniaal gebruiken, waarvan de dikte slechts 3 mm is.

Nadat de deur in de doos is geëgaliseerd, is het noodzakelijk om de locatie van de luifels van de deuren naar de buit te kopiëren met behulp van een marker.

Trek de deuren uit het frame, leg het op zijn kant en gebruik een beitel of frees om stoelen voor de luifels uit te snijden.

Verbind de deuren met het frame tot een enkele structuur en schroef de scharnieren op het luik.

De montage van het deurkozijn is voltooid. Nu is de hele structuur klaar voor installatie en kunt u met vertrouwen zeggen dat u de puzzel van het monteren van een deurkozijn met uw eigen handen onder de knie hebt!