Veel mensen vinden dat een garage een soort fort moet zijn, opgebouwd uit bekende maar dure bouwmaterialen. Tegenwoordig is het mogelijk om een ​​minder kostbare methode te kiezen voor het oprichten van constructies - dit is een frameconstructietechnologie. Als u zich aan alle instructies houdt, wordt de garage niet alleen warm, maar ook duurzaam. Ondanks de schijnbare kwetsbaarheid van de structuur, heeft het een aantal voordelen:

• Door het lage gewicht van de constructie is het niet nodig om een ​​krachtige fundering te bouwen, die op elke grondsoort kan worden gemaakt.
• Met een kleine wanddikte houden ze de warmte perfect binnen in de garage, zodat je niet veel hoeft uit te geven aan verwarming.
• Geen behoefte om te pleisteren. Daarnaast is er een verscheidenheid aan relatief goedkope materialen beschikbaar voor zowel buiten- als binnendecoratie.
• Het smerigste werk is het leggen van de fundering. Alle overige werkzaamheden leiden niet tot verontreiniging van het terrein.
• Vanaf de start van de bouw tot de voltooiing ervan zullen maximaal 2 maanden verstrijken en de helft van deze periode is bestemd voor het stollen van de betonnen fundering.

Is het mogelijk om met uw eigen handen een sterke framegarage te bouwen? Natuurlijk, zelfs alleen, wat niet altijd handig is, maar best haalbaar. Laten we samen alle fasen van het werk bekijken.

Waar maak je een skelet van?

Omdat we het hebben over frameconstructie, is het heel begrijpelijk dat je goed moet nadenken van welk materiaal je het wilt maken. Hiervoor kan hout of metaal worden gebruikt. In elk geval zal het werk aan de vervaardiging van het skelet anders zijn, dus we zullen dieper ingaan op de materiaalkeuze.

balken

Overweeg de voor- en nadelen van een houten frame.

voordelen

• Het skeletframe kost iets minder.
• Als er geen elektriciteit is, kan al het werk worden gedaan met gewoon timmergereedschap. Deze optie is extreem tijdrovend en zal meer tijd kosten.

minpuntjes

De nadelen zijn onder meer:

• Hoog brandgevaar, in vergelijking met andere materialen (de enige uitzondering is een constructie gemaakt van houtblokken).
• Verschillende insecten en insecten eten graag hout.
• Het materiaal verdraagt ​​​​geen langdurige blootstelling aan vocht.

Veel van de genoemde nadelen zijn niet zo belangrijk bij de juiste verwerking van het materiaal. Wat het brandgevaar betreft, zijn er in de regel veel andere voorwerpen en vloeistoffen in de garage die licht ontvlambaar zijn, zodat de ontwerpkenmerken van de kamer geen grote rol spelen.

Metaal

In dit geval kan bij de vervaardiging van het skelet het volgende worden gebruikt:

1. Metalen profiel of LSTK.
2. Profiel pijp.
3. Metalen hoek.

Het is ook de moeite waard om dieper in te gaan op de functies.

• Het materiaal zelf is niet brandbaar, maar wordt na brand ongeschikt voor verder gebruik.
• Elke structuur kan inklapbaar worden gemaakt, maar bij het werken met onderdelen van dik metaal is het beter om elektrisch lassen te gebruiken.
• Het frame is gecorrodeerd.

In dit stadium moet u uw keuze duidelijk definiëren - u zult een geschikt project moeten kiezen.

Hoe zit het met het project?

Veel mensen geloven dat je bij het bouwen van eenvoudige constructies zonder papierwerk kunt doen, maar in ons geval zal er geen kleine tijdelijke constructie worden gebouwd, maar een garage die bestand moet zijn tegen een grote hoeveelheid sneeuw op het dak en niet vervormt onder het gewicht van de poort. Daarom is het beter om het niet te riskeren, maar om een ​​kant-en-klaar project te gebruiken of er zelf een te maken. In dit geval ziet u hoeveel en wat voor materiaal u moet kopen.

We brengen een garageproject onder uw aandacht, maar als het om de een of andere reden niet past, kan het opnieuw worden gedaan door uw eigen aanpassingen te maken.

Schema

Voorbereidend werk

Dus we hebben het project geregeld, de materialen gekocht, laten we nu beginnen met het voorbereidende werk.

Bouwplaats

Meestal is de plaats waar de garage zal worden gebouwd vooraf bepaald, maar bij nader onderzoek kan dit onhandig blijken te zijn, omdat deze zich op een helling bevindt. In sommige gevallen is het gemakkelijker om ergens anders met de bouw te beginnen dan om tonnen land te ontginnen met verschillende soorten materieel.

Nadat u eindelijk op de site hebt besloten, markeert u de afmetingen van de garage met haringen. Controleer nogmaals of het handig is om binnen te komen.

Wat wordt de basis?

Afhankelijk van het gekozen type fundering, wordt de site voorbereid.

• Bij het storten van een ondiepe strookfundering wordt een deel van de grond verwijderd op die plaatsen waar deze zal passeren.
• Onder de monolithische plaat wordt over de gehele omtrek grond uitgegraven tot een diepte van minimaal 50 cm.
• In het geval van de vervaardiging van een zuilvormige fundering, worden putten van 50 × 50 cm uitgetrokken tot een solide fundering.
• Als er wordt besloten om een ​​paalschroeffundering te maken, dan raken we de grond helemaal niet aan.

Laten we beginnen met het maken van de basis

We zullen kijken naar het proces van het maken van het duurste, maar meest praktische type fundering - het gieten van een monolithische plaat. Een dergelijke basis zal de wielen van de auto niet duwen en er zullen geen problemen zijn bij de vervaardiging van de inspectieput. U kunt het meest geschikte of goedkopere type fundering kiezen, met behulp van de aanbevelingen uit de videoselecties over het relevante onderwerp.

Soort fundering:

Bij het aanleggen van een plaatfundering is de procedure als volgt:

	De grond wordt bemonsterd tot een diepte van 50 cm.
	De bodem is grondig geramd.
	Het is bedekt met zand zodat het niet 20 cm naar de top van de put reikt.
	Het zand moet ook goed worden aangedrukt.
	Daarop wordt geotextiel gelegd.
	De volgende laag van de cake is steenslag van de middelste fractie, die de put tot de rand vult. Het moet ook goed worden aangedrukt.
	Nu is het aan de bekisting. Het beste van alles is dat als het gelijk wordt geplaatst met het niveau van het gieten van de plaat, dit minder snel verschillen toelaat. Wat betreft de dikte van de betonlaag, 20 cm is voldoende voor een auto. Voor een vrachtwagen is het beter om de dikte te vergroten tot 30 cm.
	Nadat de bekisting is blootgelegd, is het noodzakelijk om de stijfheid van de constructie te waarborgen en de steunen aan alle kanten te bevestigen. Voor de bekisting kunt u het beste een dikke plaat gebruiken. Als dit niet het geval is, zijn er meer rekwisieten nodig.
	Bovenop de steenslag met een overlap wordt waterdichting op de bekisting gelegd, die wordt gebruikt als rolmateriaal op bitumenbasis of een dikke polyethyleenfilm.
	Nu is de eerste wapeningslaag Ø10‒14 mm aangebracht. Het mag de bodem niet raken, dus het is noodzakelijk om de nodige ruimte te bieden. Voor dit doel hoeft u geen stenen en andere voorwerpen te gebruiken, omdat deze de waterdichting kunnen doorboren en sommige zijn helemaal niet geschikt om in een dekvloer te leggen.
	Gebruik plastic wapeningsclips.
	Vervolgens wordt nog een laag wapening gelegd.
	Nadat u beton hebt gestort, moet u het laten trillen (het proces wordt op de foto weergegeven), terwijl u probeert het frame en de bekisting niet aan te raken. Bajonetten met een stok is vervelend en ineffectief.
	De randen van de bekisting dienden als waterpas voor het storten en egaliseren van de betonplaat.
	Nu moet je bijna een hele maand wachten tot het beton de vereiste sterkte krijgt. In de zomer moet het kussen periodiek worden bewaterd met water en bedekt met een materiaal dat snelle verdamping van vocht voorkomt. Ook heeft de fundering bescherming nodig als deze in de herfst wordt gemaakt en tot de lente wordt bewaard.

Frame erectie

Omdat we het hebben over een houten structuur, moeten alle onderdelen worden geïmpregneerd met een antiseptische samenstelling. We hebben balken en planken nodig van de volgende afmetingen:

• Voor het onderste deel van de garage gebruiken we balken van 100 × 40 of 100 × 50 mm.
• De afmeting van de hoekbalken en palen is 100 × 100 mm.
• Spanten en extra palen - 100 × 50 mm.
• De afstand tussen de palen is 110-120 mm.
• De optimale lengte van de planken is 3 m. U kunt blanco's van zes meter kopen en deze doormidden snijden.
• Voor het dak gebruiken we planken van 100 × 25 mm.
• Het is beter om de draaibank te maken van staven van 30 × 30 of 40 × 40 mm.

	Dus de fundering is klaar, je kunt beginnen met het bouwen van het frame. We beginnen met de montage in een vliegtuig en dan zullen we het optillen, installeren en repareren. Laten we beginnen met de achterwand. Om het frame stevigheid te geven, moeten in de hoeken stutten worden aangebracht.
	Vervolgens wordt het versterkte deel van het frame gemonteerd, waarin de poort wordt geïnstalleerd.
	Vervolgens repareren we de tegenoverliggende muur van de deur.
	Laten we beginnen met het monteren van de voorwand.
	Nu kan het worden geïnstalleerd en beveiligd. Van een metalen hoek (65 mm) maken we de buiten- en binnendeurkozijnen en bevestigen deze aan elkaar met metalen strips.
	Laten we beginnen met het maken van spanten. Nadat u het eerste gedeelte hebt gemaakt, kunt u controleren hoe nauwkeurig het is gemaakt.
	Nadat we ervoor hebben gezorgd dat alles correct is gedaan, zullen we de rest van de spanten maken en installeren.
	We repareren de dampremmende laag en spijkeren de kist.
	We gebruikten ondulin als dakbedekking.
	Het frame was omhuld met OSB.
	Ramen van versterkte kunststof werden geplaatst. De deurkozijnen werden uit een profielbuis van 40 × 25 mm gelast en met inachtneming van brandveiligheidstechnieken aan het kozijn gelast.
	Hier is een garage.
	Draaipoorten zijn gemakkelijker te vervaardigen, maar niet erg handig. Er waren gevallen waarin een sterke windvlaag de vleugel van de vergrendeling scheurde, wat leidde tot schade aan de carrosserie. Daarom vind je nu vaak verschillende apparaten die de ingang afsluiten.

Inrichting van een garage met een zolder

Als de afmetingen van het gebouw het toelaten, kan de zolderruimte worden omgezet in een zolder. Natuurlijk zou het het beste zijn om zelfs in de ontwerpfase een zolder te voorzien, maar dit is niet altijd het geval, omdat de behoefte aan extra bruikbare ruimte ontstaat tijdens de werking van de kamer.

Conversieproces

Een van de punten waarmee rekening moet worden gehouden, is de plaatsing van de trap en het uitsnijden van een deel van het plafond voor de doorgang om het draagvermogen niet te schenden, wat niet altijd mogelijk is. Mocht dit in jouw geval gebeuren, dan kan er een uitbreiding gemaakt worden op de bestaande opbouw, waardoor je zo de woonkamer in klimt.

In sommige gevallen dringen gassen van een draaiende motor de kamer op de tweede verdieping binnen. Dit kan vooral worden gevoeld bij het starten van een koude motor (vooral een dieselmotor). Daarom moet er in de garage zelf voor ventilatie worden gezorgd. Ook is het noodzakelijk om een ​​deur naar het woongedeelte te plaatsen.

Met alles rekening gehouden bij het plannen

Als de fabricage van de zolder van tevoren is gepland, voorziet het project al in waar en hoe de trap zal worden geïnstalleerd. Om de beschikbare oppervlakte optimaal te benutten, wordt het dak afgebroken.

Hoe isoleren?

De woonruimte moet warm zijn en als de garage niet is geïsoleerd, moet niet alleen de wanden van de zolder, maar ook de vloer worden aangepakt. Laten we het eerst hebben over muren en de basisregels voor isolatie bespreken.

	Experts raden het gebruik van nylondraad ten zeerste aan, omdat dit voorkomt dat de isolatie doorzakt en wegglijdt. Van de draad wordt een soort spinnenweb gemaakt, dat wordt uitgerekt en stevig vastzit. Het is belangrijk om te onthouden dat niet de hele zolder geïsoleerd is, maar alleen de leefruimte.
	Bij het werken met de wanden van de zolder wordt eerst isolatie gelegd en vervolgens aan de draad getrokken. Hetzelfde wordt gedaan met het plafond, als het later niet mogelijk is om de isolatie erop te leggen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de minimumlaag van de te leggen isolatie niet minder dan 200 mm mag zijn. In gebieden met strenge winters moet u de dikte van de isolatie verhogen tot 300 mm.
	Bij het leggen van isolatie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen koudebruggen meer zijn. Wat minerale wol betreft, deze kan op zichzelf water ophopen, daarom verschillen de meningen over de wenselijkheid van het gebruik ervan. Veel mensen geven er de voorkeur aan om penoplex te gebruiken omdat het niet hygroscopisch is.
	Om dit te doen, wordt de volgende rij isolatie zo gelegd dat deze de naden van het gelegde materiaal overlapt.
	Bij de voegen is het noodzakelijk om de dampremmende laag te lijmen. De beste manier om dit te doen is om versterkte zilvertape te gebruiken. Het is niet alleen duurzaam, maar hecht ook goed.
	Op de zolder wordt de dampremmende laag geïnstalleerd met een omgekeerde overlap, dus deze wordt van boven naar beneden geïnstalleerd. Omgekeerde overlap betekent dat de volgende dampremmende laag op de bovenlaag zal rusten. Zo gaan de dampen die uit de bodem van de kamer opstijgen niet in de voegen, maar naar de bovenkant van het dak en worden door ventilatie geërodeerd.
	Na het aanbrengen van de isolatie vanaf de zijkant van de kamer (evenals van buitenaf), moeten de contrarails worden genageld.
	Aan het plafond zullen planken met een dikte van 25 mm de rol spelen van een tegenlat en latten. Het bord kan deze dubbele functie alleen uitvoeren op een vlak plafond.
	Het diagram van de dakpan van het zolderdak zal helpen om alles in detail te presenteren.

Video: de nuances en technologie van mansardedakisolatie

Wat betreft de methoden voor vloerisolatie, kan de enige beperking bij de materiaalkeuze het grote gewicht zijn.

Video: manieren om de zoldervloer te isoleren

Is het mogelijk om een ​​dubbele garage te maken?

Als het gezin 2 auto's heeft, kan het frame zo worden gemaakt dat er zelfs 4 auto's in de garage passen. In dit geval moet u de afmetingen en het draagvermogen van het gebruikte materiaal berekenen, of het nu hout of metaal is. De volgende video demonstreert het constructieproces van een dergelijke structuur.

Video: bouw van een framegarage voor 2 auto's

De constructie van een frame is goedkoper, maar een dergelijke constructie kan geen budgetoptie worden genoemd. Afhankelijk van de technologie om een ​​​​dergelijke structuur op te zetten, zal het de eigenaar en zijn auto meer dan twaalf jaar van dienst zijn.

Om de levensduur van de auto te verlengen, is het noodzakelijk om deze in een comfortabele omgeving te houden. Elke machine tolereert geen lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid, wat kan leiden tot defecten. Om de auto te beschermen tegen ongunstige omgevingsfactoren, wordt aanbevolen om met uw eigen handen een framegarage te bouwen. Dergelijk werk heeft veel nuances die moeten worden bestudeerd.

In de afgelopen jaren zijn bepaalde bouwtechnologieën populairder geworden dan traditionele stenen gebouwen. Dit geldt voor kozijnhuizen en garages. Dit ontwerp is eenvoudig te installeren. Bij het gebruik van hoogwaardige materialen en het naleven van alle bouwvoorschriften en voorschriften, doet het eindresultaat op geen enkele manier onder voor klassieke steenconstructies. In sommige opzichten zijn framestructuren zelfs superieur aan hun voorgangers.

De levensduur van een dergelijke garage hangt volledig af van hoe betrouwbaar de fundering is gemaakt. En ook een zeer belangrijke factor is de sterkte van de bevestiging van de ondersteunende elementen. Dankzij de eenvoudige installatie kunt u geld besparen en de constructie in de kortst mogelijke tijd voltooien. En de materialen die hiervoor vaak gebruikt worden, zijn goed verkrijgbaar en relatief goedkoop.

Een ander voordeel van frameconstructies is hun lage gewicht. Dit voordeel elimineert de noodzaak om gespecialiseerde apparatuur aan te trekken tijdens de bouw. Bovendien verlaagt het lichte gewicht van de materialen de transportkosten.

Opmerking! Het materiaal voor een framegarage kan verschillen. Voor de constructie worden houten of metalen elementen gebruikt - naar keuze van de autobezitter.

Naast andere voordelen van een dergelijke structuur, merken veel mensen een lage thermische geleidbaarheid op. Als u goed nadenkt en de isolatie van de garage uitvoert, zal de auto in de winter in comfortabele omstandigheden zijn. Ook de structurele sterkte roept geen vragen op.

Voordat u met de bouw begint, moet u zich op elke fase concentreren. De keuze van het type garage bepaalt de mate van bescherming van uw auto. Ondanks het feit dat veel experts de kleine rol van het materiaal in de uiteindelijke kenmerken van het gebouw opmerken, is er toch een verschil. Daarom moet de keuze voor een type ontwerp met alle ernst worden benaderd, rekening houdend met alle voor- en nadelen.

Stadia van het werk aan de installatie van een framegarage met uw eigen handen

Voor zelfbouw van deze structuur moet u over basisvaardigheden op het gebied van constructie beschikken. Het is raadzaam om te leren hoe u een slijpmachine gebruikt, en u moet ook weten hoe u met lasapparatuur omgaat. Zonder deze vaardigheden zal de constructie veel moeilijker zijn. Er zijn twee mensen nodig om een ​​moderne garage op basis van een frame te installeren.

Het opzetten van een frameconstructie bestaat uit de volgende fasen:

• selectie en voorbereiding van de site;
• organisatie van de stichting;
• oprichten van muren;
• dak installatie;
• bekleding en isolatie;
• installatie van de poort.

Het schetsen van een korte reeks acties helpt bij het opstellen van een plan en het tekenen van een toekomstig gebouw. Allereerst moet u een plaats voor de garage vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat er een korte en gratis toegang tot de structuur moet worden georganiseerd. Vervolgens wordt de site bouwrijp gemaakt.

De bouw van een kozijngarage begint bij de fundering. Er zijn verschillende opties om de fundering voor dit gebouw te maken. Elk van hen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Dan kunt u direct beginnen met het bouwen van een huis voor uw auto. Het begint allemaal met het bouwen van muren. Vervolgens wordt het dak geïnstalleerd, het resulterende gebouw wordt geïsoleerd. De poort wordt als laatste geplaatst.

Om de metalen structuur tegen corrosie te beschermen, wordt aanbevolen om verf te gebruiken die voorkomt dat de muren en het dak gaan roesten. Het is vermeldenswaard dat u, als u dat wilt, een kant-en-klare doos kunt kopen. De prijs van een framegarage is afhankelijk van de materialen waaruit deze is gemaakt. Een goedkope metalen optie kan worden gekocht voor ongeveer 90-100 duizend roebel.

Tegenwoordig is er een materiaalkeuze waaruit de frameconstructie zal worden opgetrokken. De meest populaire op dit moment zijn de volgende soorten structuren:

• van golfkarton;
• van een bar;
• frame-paneel bord.

Het is de moeite waard om te zeggen dat elk materiaal zijn eigen kenmerken heeft, en niet alleen operationeel, maar ook installatie. Voordat u een type structuur kiest, moet u zeker alle nuances van het bouwen van een gebouw bestuderen.

Doe-het-zelf metalen garagevan golfkarton

Als we de kosten samenvatten van de materialen die nodig zijn voor de constructie van een dergelijke constructie, dan zal de uiteindelijke prijs ongeveer 30 duizend roebel zijn. Zo is een metalen garage samengesteld uit golfkarton financieel aantrekkelijk.

Ongeacht welk materiaal wordt gebruikt om een ​​​​autogarage te bouwen, de optimale afmetingen zijn 4,5 bij 3,5 m. Het is de moeite waard eraan te denken dat dergelijke afmetingen geschikt zijn voor het houden van één auto. Er is meer ruimte nodig om een ​​garage met frame voor 2 wagens te bouwen.

De garage moet zo zijn ontworpen dat deze niet alleen plaats biedt aan de auto, maar ook aan het benodigde gereedschap. De behoefte aan bruikbare ruimte houdt daar niet op. Binnen is het nodig om alles zo te organiseren dat er ruimte is voor beweging.

Voor muren en daken kunnen verschillende metalen profielen worden gebruikt. Experts raden aan om het meest voorkomende type framebekleding te gebruiken - platen van het merk C10. De lengte van een dergelijk metalen profiel is 2 m. Wat de dikte betreft, mag u geen platen gebruiken voor het met uw eigen handen installeren van een garage van golfkarton, waarbij deze indicator minder dan 0,5 mm is.

Opmerking! Om een ​​​​standaard garagestructuur te bouwen, moet u ongeveer 23 vellen van dit materiaal kopen. De meeste daarvan zullen worden besteed aan het plaatsen van de muren.

De technologie voor het maken van muren omvat het gebruik van dakschroeven. Het koppelen van afzonderlijke vellen gebeurt als volgt: de rand van het volgende vel overlapt het vorige element (overlap). Bij het omhullen van het dak met golfkarton moet er rekening mee worden gehouden dat een kleine overhang nodig is om atmosferische neerslag te verwijderen. Voor dit doel is het voldoende om het vel 10 cm uit de algehele structuur te halen.

De installatietijd voor een structuur van dit type van golfkarton is in de regel niet langer dan 7 dagen. Om de garage duurzamer te maken, is het aan te raden om de kozijnstijlen te verbinden door middel van jumpers. Als dergelijke verstijvers wordt meestal een geprofileerde buis of een metalen hoek gebruikt.

Het is belangrijk om te onthouden dat het materiaalverbruik tijdens de installatie van overlappend golfkarton met 20% toeneemt. Met dit cijfer moet rekening worden gehouden bij het berekenen van het materiaal voor toekomstige constructie.

Doe-het-zelf garageframe-schild: de meest budgettaire optie

Voor de installatie van het frame worden in dit geval houten blokken gebruikt, en niet. Planken dienen als materiaal voor bekleding, dus een dergelijke structuur heeft competente isolatie nodig. Voor de installatie van een huis met kozijnpanelen hoeft geen voorlopige tekening te worden gemaakt. Het belangrijkste is om een ​​geschikte structuur te vinden, vervaardigd op industriële schaal. In deze situatie zijn wandpanelen en een dakconstructie vereist.

Een ander voordeel van een paneelgarage is dat er zo min mogelijk geld voor nodig is. Bij het kiezen van dit type gebouw kunt u binnen slechts 25 duizend roebel blijven. Ondanks de eenvoud van het ontwerp doet zo'n garage zijn werk goed. De auto wordt betrouwbaar beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Om een ​​​​garage van dit type met uw eigen handen te bouwen, moet u zich duidelijk houden aan een bepaalde reeks acties, die niet verschilt van de installatie van andere soorten autogarages.

Het is belangrijk om te onthouden dat alle structuren op basis van het frame lichtgewicht zijn. Voor een garage van dit type volstaat het om een ​​stripfundering te organiseren. Paneelgebouwen zijn toonbaar. Uiterlijk lijken ze meer op een huis. Daarom kan een dergelijke garage niet alleen de auto in het koude seizoen beschermen, maar ook het ontwerp van de site versieren.

Houtskelet garage: betrouwbare bescherming voor uw auto

In dit geval dient het hout als materiaal voor het frame. Experts merken op dat het zo'n garage is die de beste eigenschappen heeft. De auto erin zal zeker niet bevriezen. De positieve eigenschappen van een dergelijk gebouw worden echter vaak teniet gedaan door de kosten, die 2 keer hoger zijn dan de prijs van eerdere soorten garages. Dit feit wordt vaak de reden om te weigeren zo'n garage met uw eigen handen te installeren. Met foto's van huizen uit een bar kunt u de voordelen van dit ontwerp visueel evalueren.

Veel automobilisten adviseren om voor deze specifieke optie te kiezen, omdat deze zich onderscheidt door zijn betrouwbaarheid en lange levensduur. Houten staven hebben enkele voordelen ten opzichte van metalen geprofileerde buizen, waaronder hun voordelen:

• installatiegemak;
• een licht gewicht;
• hoge milieuvriendelijkheid;
• representatieve uitstraling.

Voordat u met de installatie van een dergelijke structuur begint, moet u op enkele nuances letten. Om het frame te installeren, moet u hoogwaardige en duurzame staven selecteren. Voor een houten garage met uw eigen handen, is het aan te raden om een ​​\u200b\u200bnormale stripfundering te organiseren. De diepte kan verschillen afhankelijk van de ontwerpkenmerken (60-80 cm).

Opmerking! Voordat u doorgaat met de installatie van een houten frame, is het noodzakelijk om een ​​tekening op te stellen. Het moet alle berekende informatie bevatten over de afmetingen van de staven, hun aantal, aansluitende producten, enz. Hoe gedetailleerder het diagram is, hoe gemakkelijker het zal zijn om tijdens het werk te navigeren.

Het verbinden van de balken tijdens de constructie van een framegarage moet worden gedaan met behulp van de eenvoudigste "overlap"-methode

Bij het plaatsen van deze structuur wordt de meesters geadviseerd om de balken op de eenvoudigst mogelijke manier te verbinden (bijvoorbeeld overlappend). Dit zal echter de kosten verhogen. Wat de verscheidenheid aan staven betreft, zijn er tegenwoordig twee soorten van deze producten op de bouwmarkt te vinden:

• geheel;
• gelijmd.

Gerelateerd artikel:

Productietips, stapsgewijze technologieën en tekeningen van constructies waarmee u een garage kunt uitrusten.

De eerste zijn goedkoper, maar hebben enkele nadelen. Ze zijn niet zo sterk en krimpen na installatie. Gelijmde staven zijn van hoge kwaliteit en zijn bestand tegen vervorming. Foto's van garages van dit materiaal zijn gemakkelijk te vinden op internet.

Daarnaast zijn de liggers onderverdeeld in niet-geprofileerd en geprofileerd. Producten die tot de eerste groep behoren, vereisen een meer zorgvuldige verwerking en zijn goedkoper dan de tweede. Niet alle boomsoorten zijn geschikt voor het plaatsen van een garageconstructie. De materiaalkeuze wordt uitgevoerd rekening houdend met factoren als de eigenschappen van hout en de kosten ervan.

Het meest budgettaire materiaal is grenen. Het is echter heel goed mogelijk om van dergelijk hout een hoogwaardig gebouw te maken, dat vele jaren meegaat. Het is de moeite waard eraan te denken dat een dergelijk materiaal wordt aanbevolen voor gebruik in regio's met een droog klimaat. Het nadeel van dergelijk hout is dat het nogal kwetsbaar is.

Voor gebieden met een vochtig klimaat is het raadzaam om duurzaam hout van loofbomen te selecteren. Een uitstekende optie in dit geval is eiken. De nadelen van dergelijk materiaal zijn onder meer het feit dat het nogal moeilijk te verwerken is.

Bij het kiezen van een locatie voor een toekomstige garage, wordt aanbevolen om rekening te houden met het feit dat de ingang van het gebouw zo gemakkelijk mogelijk moet zijn. Een goede optie voor het installeren van de structuur is bijvoorbeeld naast de poort. In dit geval bevindt de gevel van het gebouw zich op hetzelfde niveau als het hek, waardoor u gemakkelijk vanaf de straat de garage in kunt rijden.

Het is belangrijk om te onthouden dat als een dieptepunt wordt gekozen als een plaats voor een bepaalde structuur, het water van de locatie zich in de garage zal ophopen. Deze opstelling wordt sterk afgeraden, omdat de auto geen hoge luchtvochtigheid verdraagt. De ideale optie is om het gebied, dat zich op een kleine heuvel bevindt, vrij te maken.

Het is vermeldenswaard dat het het beste is om een ​​plaats te kiezen in de buurt van een elektrische lijn van 220 of 380 V. Hierdoor kunt u zonder problemen elektriciteit leveren na de bouw van de garage. Met uw eigen handen moet u niet alleen de structuur zelf maken, maar deze ook van binnen uitrusten.

Hulpvolle informatie! Wanneer de garage is aangesloten op elektriciteit, wordt het mogelijk om een ​​verwarming te installeren, wat nodig is om comfortabele omstandigheden te garanderen.

Daarom moet de garage op een verhoogde locatie in de buurt van de weg worden geplaatst. De structuur mag niet ten koste gaan van andere economische structuren. Het is wenselijk dat het zich in de buurt van de hoogspanningslijn bevindt.

Hoe een framegarage te bouwen?: een tekening maken

Een tekening is een document waarmee u het plan voor een toekomstige structuur kunt veralgemenen. Het geeft alle benodigde afmetingen en de hoeveelheid materiaal aan. Voor mensen die niet voldoende ervaring hebben in de bouw is het maken van een schema een must.

Op internet zijn veel kant-en-klare tekeningen te vinden. Om tijd te besparen, kunt u er een downloaden. Bovendien is het tegenwoordig niet moeilijk om contact op te nemen met gekwalificeerde specialisten. Professionals zullen vakkundig en in korte tijd een tekening van de garage maken, rekening houdend met de individuele kenmerken van uw site.

Bij het opstellen van een project is het noodzakelijk om het verbruik van materialen aan te geven. Bij deze schatting moet rekening worden gehouden met:

• steunbalken;
• golfkarton of houten bekleding (afhankelijk van het type garage);
• dakpanelen;
• hulpstoffen.

De schatting geeft niet alleen de afmetingen van de producten aan, maar ook hun kosten. Bij het samenstellen ervan moet rekening worden gehouden met het percentage afwijzingen en de kosten van het installeren van overlappende bekleding (ongeveer 20%). Als er na installatie een grote hoeveelheid ongebruikt materiaal is, hoeft u zich geen zorgen te maken. Met behulp van planken kunt u planken in de garage met uw eigen handen uitrusten. Het belangrijkste dat moet worden gedaan bij het opstellen van een tekening, is het schetsen van de toekomstige structuur.

Het diagram moet informatie bevatten over de opties voor het bevestigen van framecomponenten, over de afstand ertussen en over hoe de panelen aan het frame moeten worden bevestigd. Bij het maken van de tekening moet ook rekening worden gehouden met de afstand tussen de vertragingen op het dak. Tijdens de bouw van de garage wordt aanbevolen om het diagram als richtlijn te gebruiken. Als het correct is opgesteld, mogen er geen installatiefouten zijn.

Hoe bouw je een garage met je eigen handen: voorbereiding van de site

Na het opstellen van de tekening moet een vooraf geselecteerde plaats voor constructie worden voorbereid. Het werk aan het schoonmaken van de site is vrij snel gedaan. Allereerst is het noodzakelijk om alle vegetatie eruit te verwijderen. Vervolgens moet u de plaats inspecteren op onregelmatigheden. Het land dat deze perimeter binnenkomt, moet worden geëgaliseerd.

Voor de uitvoering van het project is het noodzakelijk om een ​​site voor te bereiden van 10 bij 10 m. Deze ruimte zal voldoende zijn om de constructie uit te voeren die het meest geschikt is voor onderhoud en service aan de machine. Opgemerkt moet worden dat in het geval van het bouwen van een garage voor twee auto's, de afmetingen van de site dienovereenkomstig zullen toenemen. Een project voor een framegarage voor 2 auto's is ook te vinden op internet.

Het volgende dat u moet doen na het egaliseren van de grond, is de grond verdichten. Vervolgens wordt grind op de voorbereide site gelegd. De grindlaag mag niet te dik zijn. Indien gewenst kunt u de steenmassa verdunnen met bouwzand. Dit "kussen" moet zorgvuldig worden genivelleerd. Een trilplaat is hiervoor ideaal, maar als het benodigde gereedschap niet beschikbaar is, kunt u het oppervlak handmatig egaliseren.

Opmerking! Na het voorbereiden van een perceel van de vereiste grootte, moet u direct doorgaan met de constructie van de garage. Dit proces begint bij het inrichten van de stichting. Om de meest geschikte basis voor een bepaald geval te kiezen, moet u vertrouwd raken met de mogelijke variëteiten.

Welke gereedschappen heb ik nodig om me voor te bereiden op de garage? Het is niet zo moeilijk om met uw eigen handen een framestructuur te bouwen, maar u moet alle benodigde gereedschappen en materialen in voorraad hebben. U moet schoppen (schoppen), een hamer, waterpas en bekistingsmateriaal voorbereiden. Om de fundering te voltooien, is het noodzakelijk om de cementmortel te mengen. Voor het frame worden balken en planken gemaakt van een geschikte houtsoort.

Installatie van een kozijngarage: funderingsmogelijkheden

De kenmerken van de framestructuur vereisen geen organisatie van een solide basis. Een garage die met deze technologie is gebouwd, is licht van gewicht, dus u kunt er een eenvoudige basis voor kiezen. Maar het is de moeite waard eraan te denken dat de fundering van hoge kwaliteit moet zijn, anders kunnen er problemen optreden, zelfs in het geval van een frameconstructie.

Tegenwoordig zijn er 3 veel voorkomende soorten funderingen die geschikt zijn voor framegarages. Een serieuzere basis is vereist bij het met uw eigen handen bouwen van een garage gemaakt van schuimblokken of bakstenen. Om een ​​van de drie opties te kiezen, moet u op hun kenmerken letten. Er worden dus de volgende soorten funderingen onderscheiden:

• zuilvormig;
• monolithisch;
• plakband.

Zuilvormig. Een fundering van dit type wordt meestal gebruikt bij het installeren van andere bijgebouwen (bijvoorbeeld baden). Dit komt omdat het geschikt is voor lichtere constructies. Maar indien nodig kunt u zo'n basis organiseren voor een frame-autogarage.

Monolithisch. Dit type basis onderscheidt zich door een hoge mate van betrouwbaarheid. Veel experts bevelen een monolithische fundering aan bij het bouwen van een framestructuur. Deze methode is echter lastiger. Versterking is vereist voor dekvloeren, wat niet iedereen alleen kan doen. Het is ook vermeldenswaard dat de snelheid van betonverharding in dit geval erg traag is (ongeveer 1 maand).

Plakband. De meest populaire optie voor frameconstructies die lichtgewicht zijn. Om zo'n stichting te organiseren, is het noodzakelijk om de instructies te bestuderen en alle punten duidelijk te volgen.

Doe-het-zelf garagestrip fundering

Het proces van het organiseren van een tape-achtige fundering is niet erg moeilijk. Het belangrijkste is om de instructies te volgen. Het is belangrijk om te onthouden dat het wordt aanbevolen om de fundering bij droog weer te installeren. Regen kan de kelder vernietigen die nog niet is gevormd, en dan moet al het werk opnieuw worden gedaan. Laten we elk item van dit evenement in meer detail bekijken. Eerst moet je de opmaak doen. Om dit te doen, moet u de volgende hulpmiddelen gebruiken:

• gebouw niveau;
• loodlijn;
• Laser afstandsmeter);
• timmerwerk plein;

• nylondraad;
• pinnen.

De opmaak begint traditioneel vanuit de hoek van de toekomstige structuur in overeenstemming met de aanbevelingen voor het bouwen van een kozijnhuis met uw eigen handen. De stapsgewijze instructies houden rekening met de plaatsing van de eerste pin met behulp van een loodlijn. Vervolgens moet je nog een element inrijden.

Opmerking! De afstand tussen 1 en 2 pinnen moet gelijk zijn aan de lengte van de toekomstige garage.

Vervolgens worden beide pinnen met elkaar verbonden door middel van een nylondraad. Daarna kun je beginnen met het plaatsen van het derde element, dit doe je met behulp van een vierkant. Deze tool is nodig om de benodigde afstand van 1 tot 3 haringen te meten. Deze afstand moet overeenkomen met de breedte van het toekomstige gebouw. Vervolgens wordt aan de nylondraad getrokken en wordt de laatste pin erin geslagen. Alle elementen zijn verbonden met een touw.

Daarna is het erg belangrijk om de rechtheid van de hoeken te controleren. Hiervoor wordt hetzelfde vierkant gebruikt. Bovendien moet u de afstand tussen de pinnen controleren. Het moet overeenkomen met de afmetingen die in het diagram zijn aangegeven. De volgende stap is om de markeringen binnen de omtrek te ordenen. Experts raden aan om aandacht te besteden aan de foto van het installeren van de garage met uw eigen handen. Met de video krijgt u ook snel inzicht in de bouwtechnologie.

Vervolgens moet je een kanaal graven voor de toekomstige stripfundering. De diepte van een dergelijke greppel mag niet groter zijn dan 0,5 m. De beste optie voor een garage met frame is 45 cm, de randen van dit kanaal moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn. Na het organiseren van de greppel, is het nodig om de bodem aan te stampen.

In de volgende fase wordt de bekisting gemonteerd. Dit ontwerp bestaat meestal uit planken of multiplex. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de bekisting goed aansluit tegen de wanden van de greppel. De afzonderlijke elementen worden door middel van beugels vastgezet. Dan moet je een laag grind vermengd met zand op de bodem van de greppel leggen. De voeg wordt op deze pad aangebracht.

Het beton moet correct worden gestort. Dit proces bevat enkele nuances die moeten worden geleerd. Om bijvoorbeeld overtollige lucht te verwijderen uit het mengsel dat in de greppel is gegoten, is er een speciaal gereedschap - een vibrator. Als u niet over het benodigde apparaat beschikt, kunt u de oplossing eenvoudig met wapening doorboren.

Naleving van elk van de bovenstaande punten voorkomt problemen in de toekomst. U hoeft geen geld uit te geven aan garagereparaties. Elke persoon kan met zijn eigen handen een greppel graven, de bekisting monteren en er betonmortel in gieten. U hoeft hiervoor geen speciale vaardigheden te hebben.

De nog niet bevroren ondergrond moet worden afgedekt met plasticfolie. Het oppervlak van het beton moet worden bevochtigd, anders kan het barsten. Het wordt aanbevolen om de foundation meerdere dagen water te geven met water. Nadat het mengsel is uitgehard, moet het worden gemalen tot het gelijkmatig is en bedekt met dakbedekking. Dit materiaal zal dienen als waterdichting.

Doe-het-zelf inspectieput in de garage

De fundering is een voorwaarde voor de constructie van een frameconstructie. De noodzaak voor het inrichten van een inspectieput wordt op zijn beurt bepaald door de persoonlijke voorkeuren van de eigenaar. Natuurlijk is het nodig als de persoon zelf bezig is met de reparatie van zijn auto.

Financieel gezien zal dit evenement uw budget niet schaden. Je moet echter nog steeds een bepaalde hoeveelheid tijd besteden aan het graven van een gat. Het eerste dat u moet doen voordat u de put met uw eigen handen in de garage installeert, is om de opmaak uit te voeren. Verdere acties zullen strikt volgens deze plaatsvinden.

De putwanden moeten worden versterkt. Hiervoor is een baksteen geschikt. Het materiaal wordt in één rij gelegd, omdat dit voldoende is voor zo'n greppel. Het is belangrijk om te onthouden dat de bovenwanden van de put kunnen instorten onder het gewicht van de machine, dus ze moeten worden versterkt met metalen banden, die goed moeten worden gecementeerd.

De volgende fase in de opstelling van de put is het cementeren van de bodem. In dit geval is een monolithische fundering geschikt, waarvan de laag wordt bepaald door de kenmerken van de grond. De standaard uitvoering is 3 cm.

Hulpvolle informatie! Voordat u beton gaat storten, moet u een kussen van grind vermengd met zand op de bodem van de put leggen. De wapeningsstaven moeten in de afgewerkte substantie worden geplaatst.

Indien nodig kunt u de kelder met uw eigen handen doen. In de garage heeft deze procedure enkele nuances. Een daarvan is de noodzaak om de put waterdicht te maken. Als tijdens het installatieproces schuimblokken worden gebruikt en de grond in de plaats droog genoeg is, kan isolatie achterwege blijven.

De installatie van het frame voor de toekomstige autogarage wordt uitgevoerd nadat de fundering van de inspectieput is opgedroogd. Het is niet nodig om te wachten tot het cement volledig is uitgehard. De eerste fase in de montage van het frame is de installatie van wandbalken.

Hoe maak je een garage met je eigen handen: montage van het muurframe

Het garageframe is gemaakt van houten balken of metalen profielen. In het eerste geval wordt aanbevolen om alleen goed gedroogde producten te gebruiken. Natte materialen zijn veel moeilijker om mee te werken vanwege hun gewicht dat door het water wordt verhoogd. Om een ​​framestructuur te bouwen, moet u het volgende kopen:

• staven;
• spanten;
• platen voor draaibanken;
• vloerdelen.

Aan de hoofdbalken worden de volgende eisen gesteld: ze moeten stevig zijn, zonder zichtbare gebreken en sporen van bederf. De standaardmaat voor deze artikelen moet 100 bij 100 mm zijn. Ze worden gebruikt voor de installatie van staanders, maar ook voor het overlappen van het plafond en de vloer van een houten garage. Het is veel gemakkelijker om met uw eigen handen een frame te maken als het gebruikte materiaal droog is.

Om de spanten te installeren, moet u planken met een bepaalde breedte (4 cm) kopen. Ze moeten droog en geschikt voor gebruik zijn. Voor het maken van de latten wordt gebruik gemaakt van producten met een breedte van 2 cm De vloerdelen kunnen verschillende breedtes hebben. In de regel is de minimale indicator voor een garage 4 cm De hoeveelheid van bepaalde materialen hangt volledig af van de afmetingen van het gebouw.

Het is belangrijk om te onthouden dat de installatie van het frame pas wordt uitgevoerd nadat de fundering volledig is opgedroogd. Het proces zelf wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Laten we elk van hen in meer detail bekijken.

Na het voltooien van het waterdicht maken van de betonnen fundering, is het noodzakelijk om de onderste omsnoering te maken. Deze procedure bestaat uit twee fasen. Eerst moet u de tralies rond de omtrek van de garage leggen. De afmeting van houten producten moet 100 x 100 mm zijn. Vervolgens verbind je ze aan elkaar (in de hoeken) door middel van pluggen en inkepingen.

Dit harnas zal dienen als basis voor de installatie van hoek- en tussenpilaren van hout. Met uw eigen handen kan een garage van het frametype alleen worden gebouwd als er een diagram en zelfvertrouwen is. De bevestiging van de hoek- en tussenpalen gebeurt met behulp van deuvels.

Hulpvolle informatie! Om ervoor te zorgen dat het frame maximale sterkte en stijfheid heeft, is het de moeite waard om metalen hoeken te gebruiken.

Het is belangrijk om te onthouden dat de afstand tussen de palen minder is dan 2 m. De volgende stap is de installatie van het bovenste harnas. In dit geval worden de staven op dezelfde manier bevestigd (pennen en metalen hoeken). Vervolgens worden tussenrekken op het frame geïnstalleerd. Vergeet de jumpers niet, die zich in het horizontale vlak moeten bevinden. In dit geval fungeren metalen hoeken en zelftappende schroeven als sloten.

De vloerplaat wordt als laatste gemaakt. Hiervoor wordt traditioneel een plank van 40 mm gebruikt, die aan het buitenste harnas wordt bevestigd. Dan blijft het alleen nog om de buitenste planken te monteren - en de vloer is klaar.

We bouwen een garage met onze eigen handen: spantensysteem en dak

Tegenwoordig zijn er twee opties voor het organiseren van een garagedak. De eerste is de eenvoudigste en wordt aanbevolen door experts in het geval dat u de garage zelf monteert. We hebben het over een schuin dak. Het heeft ook andere voordelen. Zo'n dak is bijvoorbeeld zeer duurzaam en de organisatie ervan vereist geen grote financiële kosten. De structuur van een conventioneel hellend dak omvat verschillende belangrijke elementen:

• spanten systeem;
• draaibank;
• isolatie;

• dakbedekking.

Rafter systeem. Dit is een soort basis. Alle andere elementen zijn eraan vastgemaakt. Bij het installeren van de truss-structuur wordt aanbevolen om heel voorzichtig te zijn, omdat dit systeem de hoofdframerol vervult en alle last op zich neemt. Bij montagefouten kan het de belasting niet weerstaan, wat dan tot ernstige problemen voor het garagedak zal leiden. De structuur wordt met onze eigen handen geassembleerd in overeenstemming met het diagram dat in de ontwerpfase is gemaakt.

Draaien. Bevestigd aan het spantensysteem. De draaibank vervult een zeer belangrijke functie, namelijk de ondersteuning van de dakbedekking. Het is samengesteld uit planken. In dit geval kan het materiaal zowel geslepen als niet-gerand zijn.

Isolatie. Hiervoor worden verschillende materialen gebruikt. Isolatie heeft een zeer belangrijke functie: het beschermt het interieur tegen atmosferische neerslag. Het wordt gebruikt om warm te blijven in de garage, dus als u de opstelling verwaarloost, heeft dit negatieve gevolgen voor de auto.

Dakbedekking. Hiervoor kunnen verschillende materialen worden gebruikt. Hun keuze is gebaseerd op verschillende factoren, zoals het weer in de regio waarin de constructie wordt geïnstalleerd, financiële mogelijkheden en voorkeuren van de bouwers.

Opmerking! Tijdens de installatie van de framestructuur is het nodig om één muur zo te organiseren dat deze lager is dan de tweede. Hierdoor kan het dak naar beneden hellen om regenwater en sneeuw te verwijderen. De helling mag niet hoger zijn dan 25 graden, wat ook erg belangrijk is.

En nu zullen we het algoritme van acties bij het installeren van een garagedak in meer detail bekijken. Eerst moet je de spanten installeren. Als de toekomstige constructie voor één machine wordt berekend, kan het werk aanzienlijk worden vereenvoudigd. Het spantensysteem omvat in dit geval horizontale balken die langs of over de kamer zijn gemonteerd. Om geld te besparen, raden experts aan om de tweede installatieoptie te kiezen, omdat hiervoor geen lange staven nodig zijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat de afstand tussen de afzonderlijke balken acceptabel moet zijn en de nodige sterkte van het frame moet bieden. Het wordt berekend in het stadium van het opstellen van een framegarageproject. Het wordt niet aanbevolen om deze producten op een afstand van meer dan 1 m van elkaar te plaatsen. Na installatie op de basis van het frame, is het noodzakelijk om de balken te bevestigen met behulp van hoeken en zelftappende schroeven.

In de volgende fase wordt de kist uitgerust. In dit geval kan het materiaal verschillend zijn (kanten en niet-kanten plaat). Om het benodigde aantal producten te berekenen, zijn er speciale online rekenmachines. Het wordt aanbevolen om boards te kopen met een kleine marge - niet meer dan 20%. Om geld te besparen, is het beter om stil te staan ​​​​bij niet-gerande producten, omdat na het afwerken het verschil tussen hen en de gerande variëteit niet merkbaar zal zijn.

De installatie van een omhulling van een niet-gerande plank vereist het reinigen van de schors. Vervolgens gaan we over tot de directe installatie van het dak. Om dit te doen, moet u de planken op de spantbalken plaatsen. Het is erg belangrijk dat ze loodrecht op de spanten staan. Dan is het noodzakelijk om ze te bevestigen door middel van zelftappende schroeven. Het belangrijkste om te onthouden bij het installeren van de latten is om de vorming van scheuren te voorkomen. Alle elementen moeten goed op elkaar aansluiten.

De volgende fase is de installatie van waterdichtingsmateriaal (over de latten). In dit geval kan dakbedekkingsmateriaal worden gebruikt, wat een betaalbare en populaire coating is. De tweede vrij gebruikelijke optie is het gebruik van een film onder het dak.

De installatie van dakbedekkingsmateriaal wordt zo uitgevoerd dat de volgende plaat de vorige (overlap) 3-4 cm overlapt, waardoor de veiligheid van de platen tegen luchtvochtigheid wordt gemaximaliseerd en hun levensduur wordt verlengd. Na het leggen van het dakbedekkingsmateriaal, is het noodzakelijk om het met spijkers aan de houten kist te spijkeren. Als een film als waterdichtingsmiddel wordt gebruikt, kunt u deze met nietjes bevestigen.

De laatste fase in de installatie van het dak voor de framestructuur is de installatie van de coating. Laten we het hebben over de meest voorkomende materialen die hiervoor worden gebruikt.

terrasplanken. Dit materiaal is een van de meest voorkomende. Het heeft hoge sterkte-eigenschappen en is daarom bestand tegen mechanische belasting. Bovendien kan het golfkarton worden gedemonteerd en opnieuw worden gebruikt, wat als een vrij belangrijk voordeel wordt beschouwd.

Leisteen. Niet zo duurzaam als golfkarton, maar heeft ook goede eigenschappen. De levensduur van leisteenplaten bij normaal gebruik kan oplopen tot 40 jaar. Het grootste nadeel van een dergelijke coating zijn de hoge kosten, die kopers vaak ontmoedigen om dit materiaal tijdens de bouw van een garage met hun eigen handen te gebruiken.

Metalen tegels. Een moderne coating die niet alleen wordt gebruikt voor het afdekken van verschillende bijgebouwen, maar ook voor het afwerken van particuliere huizen. Metalen dakbedekking is duurder dan golfkarton.

Rolbekleding (dakbedekking). Minst betrouwbare van alle materialen op deze lijst. Het heeft niet dezelfde sterkte als golfkarton, maar het heeft één voordeel: lage kosten. De levensduur van dakbedekkingsmateriaal is 10-15 jaar.

Hulpvolle informatie! Bij het plaatsen van een dakbedekking zijn er een aantal regels waar u rekening mee moet houden. Materiaalinstallatie begint vanaf de onderste rij. Er worden verschillende producten gebruikt om de coating te fixeren, maar meestal schroeven of leinagels. Installatie van vellen wordt uitgevoerd door de "overlap" -methode. En het is ook noodzakelijk om extra bevestigingsmiddelen langs de randen uit te voeren, waardoor de mogelijkheid dat het dak afbreekt bij harde wind wordt geëlimineerd.

Installatie van een zadeldak op een garage

Zoals hierboven vermeld, kan het dak voor een framegarage een of twee hellingen zijn. In het tweede geval is het ontwerp complexer, wat natuurlijk van invloed is op het installatieproces. Een zadeldak heeft echter enkele onmiskenbare voordelen. De constructie zorgt voor het uiterlijk van een extra ruimte onder het dak, die voor economische doeleinden kan worden gebruikt. Indien nodig kan er een zolder in worden gemonteerd.

De installatie van een zadeldak bestaat uit vier fasen. De organisatie van het spantensysteem kan op twee manieren worden gedaan. In het eerste geval wordt de montage van alle individuele structurele elementen op de grond uitgevoerd. Vervolgens worden ze op de muurbekleding geïnstalleerd. De tweede optie is ingewikkelder, omdat het voorziet in de installatie van spanten direct op de muren. Dergelijk werk vereist het kiezen van de juiste positie van het onderdeel en het op één plaats houden tijdens het bevestigen.

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de vraag hoeveel een garage met zadeldak kost. De uiteindelijke kosten van het bouwen van een dergelijke structuur zullen minstens 30% duurder zijn dan in het geval van een versie met één helling. De kostprijs wordt berekend in functie van de individuele kenmerken van het gebouw.

In metalen frameconstructies is het gebruikelijk om alle delen van het spantensysteem op de grond te monteren en pas daarna op de vereiste posities te brengen. Overweeg de volgorde van acties bij het installeren van een houten constructie op hoogte.

Het eerste dat u moet doen, is de balken plaatsen die als plafond zullen dienen. Vervolgens moet u de spanten voor de structuur installeren. In dit stadium worden ze tijdelijk vastgemaakt door middel van rekken.

De volgende stap is het bevestigen van het nokbord. Dit element wordt tussen de twee voorste balkenparen bevestigd. Vervolgens moet u de stap voor de volgende onderdelen bepalen en deze installeren, gericht op deze informatie. Hierdoor vormt het spantensysteem de dakhelling. De daaropvolgende latten zullen de constructie de nodige stijfheid geven.

Zelfgemaakte garagevloer: hoe het goed te doen

Het wordt aanbevolen om de vloer als laatste te plaatsen. Deze regel is gebaseerd op praktische overwegingen, omdat met een luifel en muren de planken worden beschermd tegen nat worden. In dit geval worden speciale niet-gegroefde platen gebruikt, die na installatie niet dicht op elkaar aansluiten. Dit is een heel belangrijk punt om op te letten.

Opmerking! Het wordt niet aanbevolen om de opening kleiner dan 3 of meer dan 5 mm te maken. Deze regel is erg belangrijk en er moet rekening mee worden gehouden bij het met uw eigen handen bouwen van een houten framegarage.

Tijdens de installatie worden de planken door middel van zelftappende schroeven aan de stammen bevestigd. Nagels zijn ook geschikt om ze vast te zetten. Het is vermeldenswaard dat voor de organisatie van de vloer de aanwezigheid van een plaatfundering de beste voorwaarde is. Hoewel deze optie niet de beste is voor een framestructuur, kunt u toch een kant-en-klare basis voor de vloer maken.

Wat een garagedeur te kopen: variëteiten

Elke garage moet een poort hebben. Dit ontwerp is noodzakelijk omdat het voertuig hierdoor door het gebouw kan rijden. Een klassieke optie voor een huisgarage is een dubbelvleugelige draaipoort. Ze worden handmatig geopend en zijn in de regel, naast twee vleugels, uitgerust met een doorloopdeur, die zich in een van de helften bevindt.

Vandaag kunt u de volgende soorten poorten bestellen:

• glijden;
• hef- en rolluiken.

Het glijdende ontwerp is technologisch geavanceerder. Indien gewenst kunnen dergelijke poorten worden aangevuld met een geautomatiseerd systeem. In dit geval zal de deur naar de zijkant bewegen. Dit gebeurt met behulp van een railsysteem. De deur zelf reageert op een signaal dat op afstand wordt verzonden. Voordat u een garagedeur van dit type koopt, is het raadzaam om te onthouden dat ze vaker worden gebruikt in hoofdgebouwen.

Rolluiken zijn opgebouwd uit afzonderlijke elementen die lamellen worden genoemd. Ze hebben enkele voordelen, maar vanwege hun kosten zijn ze niet zo gebruikelijk als de vorige twee typen. Het onbetwistbare voordeel van dergelijke poorten is dat ze in een kleine ruimte kunnen worden geïnstalleerd.

De rolluikconstructie wordt vaak uitgevoerd wanneer er geen mogelijkheid is om andere soorten deuren te installeren. Bovendien is het eenvoudig te installeren en veelzijdig.

Hoe u een garagedeur met uw eigen handen monteert

Het is het gemakkelijkst om met uw eigen handen een standaard draaipoort te maken, wat een dubbele vleugelstructuur is. Andere soorten zijn vrij moeilijk om met je eigen handen te doen. Overweeg een korte instructie over de montage en installatie van dergelijke draaipoorten.

Om deze poorten te maken, is de eerste stap om het materiaal ervoor te kiezen. In dit geval kunt u geprofileerde buizen of houten blokken gebruiken. Voor de bekleding worden dezelfde materialen gebruikt als voor de rest van de constructie. Voor dergelijke poorten kunt u dus golfkarton, gevelbeplating en gewone metalen platen of planken gebruiken.

Opmerking! Om mogelijke fouten bij het installeren van garagedeuren met uw eigen handen te voorkomen, is het raadzaam om er een schets van te maken. Het schema houdt rekening met alle vereiste afmetingen.

De breedte van dit type structuur kan verschillen. Deze indicator is afhankelijk van de afmetingen van de frameconstructie en varieert van 2,5 tot 4 m. Poortisolatie is geen verplichte maatregel. Het is alleen nodig als er een verwarmde werkplaats in de garage wordt gepland.

Zelffabricage van een framegarage voor een auto vereist een zorgvuldige voorbereiding, evenals een set van alle benodigde gereedschappen. Voordat u doorgaat met de installatie van dit gebouw, is het raadzaam om specialisten te raadplegen. Tijdens de installatie is het de moeite waard om de instructies te volgen en aandacht te besteden aan het advies van de meesters. Het zou handig zijn om het profielforum te bezoeken, waar u veel nuttige tips kunt vinden die het proces van het bouwen van een framegarage met uw eigen handen zullen vereenvoudigen.

Als je een auto gaat kopen, heb je daar een garage voor nodig. Zo'n overname is voor velen belangrijk, dus de nieuw gemaakte eigenaren van hun eigen voertuig proberen met hun eigen handen een goedkope garage te bouwen. Moderne bouwtechnologieën maken het mogelijk om het in de kortst mogelijke tijd te bouwen, met een minimum aan geld.

Materiaalkeuze

De goedkoopste oplossingen voor muren zijn sintelblokken en schuimblokken. Deze laatste lenen zich om gemakkelijker te leggen, daarom kiezen consumenten meestal voor cellenbeton. Als u nadenkt over de vraag hoe u goedkoop een garage kunt bouwen, moet u letten op het schuimblok, dat een laag gewicht heeft, zodat zelfs één persoon het werkproces aankan. Voor een dergelijke garage is een strookfundering van beton geschikt, de breedte van de constructie kan ongeveer 200 mm zijn.

Als u nadenkt over de vraag hoe u goedkoop een garage kunt bouwen, moet u onthouden dat het beter is om de fundering laag te maken, wat de bouwkosten zal verlagen. Er zijn drie kubussen beton nodig om een ​​standaard garage met afmetingen van 3 x 6 m te bouwen.In dit geval moet de basis met 0,9 m worden verdiept. Houd er rekening mee dat deze parameter niet standaard is, omdat de fundering moet onder het niveau van de bodemvrieslijn worden geplaatst.

Als u met uw eigen handen een goedkope garage wilt bouwen, moet u ook voor een goedkoop dak zorgen. Traditioneel is het enkelpits met een houten framesysteem en een leien bekleding. Voor maximale kostenbesparing is het voldoende om alleen een krat voor leisteen te installeren. Het is beter om te weigeren om ondulin te gebruiken, omdat het de kosten van dakbedekking bijna zal verdubbelen.

Bouw van een garage van gasbeton

Als u nadenkt over de vraag waaruit u een garage moet bouwen, dan kunt u gasbeton kiezen. De basis kan niet alleen lichtgewicht tape zijn, maar ook monolithisch. Experts raden het gebruik aan.Met zijn hulp zal het mogelijk zijn om de belasting zo gelijkmatig mogelijk te verdelen, waardoor sedimentaire vervorming tot een minimum wordt beperkt.

Als u het doel nastreeft om de constructie zo goedkoop mogelijk te maken, is het beter om een ​​strook of een gecombineerde fundering te gebruiken, die is gemaakt van gewapend beton en een zuilvormige monolithische riem. Na het voltooien van de plaatsing van de fundering en de betonverharding, kunt u beginnen met het oprichten van de muren.

De eerste rij moet worden uitgevoerd op een vooraf gelegde laag en als u besluit een monolithische gewapende betonplaat te gebruiken, worden cellenbetonblokken direct op het oppervlak van de basis gelegd. Dit zorgt voor een hoogwaardige waterdichting met behulp van rolmateriaal. Experts raden aan om hydroglasisolatie aan te schaffen, die bovenop bitumenmastiek wordt gelegd.

Muren

Als u hebt gekozen voor het bouwen van een garage, moet u de installatie ervan uitvoeren door de naden te verbinden. U kunt cementmortel of lijm gebruiken als metselmengsel. De laatste optie kost iets meer, maar het werken met dit mengsel is veel handiger en eenvoudiger. De naaddikte kan variëren van 3 tot 5 mm, terwijl bij gebruik van een oplossing deze parameter wordt verhoogd tot 1 cm.

Om de twee rijen metselwerk moet een wapeningsnet van metaal worden geplaatst, de randen moeten enkele centimeters buiten de muren uitsteken, zodat u het leggen van wapening kunt regelen. Bij gebruik van gasbeton worden lateibalken boven de poortopening gelegd. Voor één machine zal de openingsbreedte ongeveer 3 m zijn, terwijl voor twee machines een gemeenschappelijke opening met een breedte tot 6 m gemaakt kan worden.

De latei moet worden gemaakt van twee profielhoeken, waarvan de plank elk 100 mm is. De hoeken moeten zich aan de randen van de blokken bevinden en op verschillende plaatsen aan elkaar of versteviging worden bevestigd. Vervolgens moeten de elementen worden geprimed. De latei moet op dezelfde mortel worden gelegd die wordt gebruikt bij het leggen van cellenbetonblokken. De rand van de balk aan beide zijden moet over een lengte van 200 mm op de muren worden geplaatst. Als u van plan bent een bredere opening uit te rusten, moet u de balk berekenen, rekening houdend met de buigbelasting.

Bij het bouwen van een garage van gasbeton, moet u de constructie van de muren voltooien, pas daarna kunt u ze met riemen vastbinden. Hun ontwerp zal afhangen van het type dak, vloeren en wandkenmerken. In dit geval moet rekening worden gehouden met de belastingen. Als u van plan bent een tweede verdieping te bouwen, moet u gewapend beton leggen.Om een ​​dak uit houten spanten uit te rusten, moet u een Mauerlat leggen, een blok of houten balk. Het moet worden bevestigd en voordat de omsnoeringsbalk wordt gelegd, moet er waterdichting van bitumineus mastiek en rolmateriaal op de muren worden gelegd.

Observatieput toevoeging

Cellenbetongarage kan de plaatsing van een inspectieput vereisen. Hiervoor wordt een put gegraven, waarvan de afmetingen als volgt zullen zijn: 1,5 x 0,8 x 1,8 mm. De binnenmuren van de put moeten worden bedekt met stenen en vervolgens worden bedekt met gips. Om dergelijk werk uit te voeren, is het noodzakelijk om slakkenstenen te gebruiken, die een hoge waterbestendigheid hebben.

Voor pleisterwerk is het noodzakelijk om een ​​​​deel cement en 4 delen zand te gebruiken, verdund met water. In de laatste fase worden de muren geverfd. Rond de omtrek kunt u een frame installeren dat is gelast vanuit profielhoeken. Voor het betonneren van de vloer kunt u dezelfde mortel gebruiken als voor het aanbrengen van de fundering. De laagdikte zal circa 70 mm bedragen.

Een garage bouwen van sintelblokken: een fundering bouwen

Op een sintelblokgarage kan worden gebouwd Het zal niet alleen de goedkoopste zijn, maar ook het gemakkelijkst uit te voeren. Om te beginnen wordt een greppel gegraven, op de bodem waarvan puinsteen in lagen wordt gelegd. De lagen moeten worden gevuld met cement. Het is noodzakelijk om een ​​oplossing van de klasse M-150 of hoger te gebruiken.

Voor zelfbereiding moet Portland cement 400 worden gemengd met zand en water. De hoeveelheid vloeistof is nodig om de mobiliteit van het mengsel te bereiken. Voor de installatie van de kelder langs de omtrek van de greppel, is het noodzakelijk om een ​​houten bekisting te installeren. Waterdichting van twee lagen dakbedekkingsmateriaal wordt langs de kelder gelegd.

Oprichten van muren en daken

Nadat je goedkoop bouwmaterialen hebt gekocht, kun je beginnen met het bouwen van muren. Tot dit moment worden poorten geplaatst, die tijdens het optrekken in het metselwerk worden verstevigd. Bij het installeren van sintelblokken, is het noodzakelijk om de naden te observeren. Het is noodzakelijk om de installatie van producten vanuit de hoeken te starten en een koord ertussen te trekken.

Gebruik voor platen 120 mm I-balken. Hun lengte moet 25 cm langer zijn dan de breedte van de kamer. De elementen bevinden zich over de garage in stappen van 80 cm, zodat de elementen de helling van de lange muur herhalen. Na het voltooien van deze werken, kunt u beginnen met het naaien van de vloer. Hieronder bevinden zich balken van 40 mm, waarop dakbedekking wordt gelegd.

In de volgende fase wordt slak, halfharde minerale plaat of geëxpandeerde klei gelegd. Wanneer u met uw eigen handen een goedkope garage bouwt, moet u ervoor zorgen dat er tijdens het gebruik geen reparaties en extra kosten nodig zijn. Om dit te doen, is het bij het leggen van het dak noodzakelijk om het 20 cm van achteren en van voren te verwijderen.Dergelijke luifels voorkomen dat de muren nat worden tijdens de regen. Bovenop dakbedekking en slakken wordt een dekvloer gemaakt waarvan de dikte 20 mm moet zijn. In de laatste fase wordt het dak beschermd tegen vocht met rubemast of aquaizol.

Kenmerken van het bouwen van een garage uit een metalen profiel

Een garage gemaakt van een profielpijp kost slechts 30.000 roebel. Om het frame te monteren, kunt u een lasapparaat of boutverbindingen gebruiken. Na het voltooien van de montage van het frame, moet het oppervlak worden beschermd met een primer en een verflaag die in de laatste fase wordt aangebracht.

Het afgewerkte frame is omhuld met geprofileerde metalen platen. Om het frame te beschermen, kunt u speciale kleurstoffen gebruiken die zelfs geschikt zijn voor roestige oppervlakken. Deze keuze bespaart niet alleen geld, maar ook tijd. Bij het aanbrengen van een verf- en lakmateriaal ontstaat een beschermlaag die corrosie uitsluit.

Bouw van een garage gemaakt van hout

Een garage gemaakt van planken is bestand tegen een monolithische fundering, die ook als een stevige vloer zal fungeren. Nadat de mortel is uitgehard, moet de onderste band worden gemaakt van planken met een afmeting van 100 x 500 mm.

Voor het plaatsen van poorten en hoekpalen moet u vierkante balken gebruiken met een zijde van 100 mm. Om de sterkte van het frame in de hoeken te vergroten, is het noodzakelijk om stutten te installeren. Voor de bouw van zo'n garage kost bouwmaterialen u goedkoop. Na het voltooien van de werkzaamheden aan het frame, kunt u beginnen met het bouwen van het dak. Hiervoor worden planken van 100 x 25 mm gebruikt, die omhuld zijn met geprofileerde platen.

Gevolgtrekking

U kunt met uw eigen handen een goedkope garage bouwen door een houten poort te installeren. Hun kosten in vergelijking met metalen zullen lager zijn, evenals betrouwbaarheid. Zonder interieurdecoratie kan de prijs van een garage nog verder worden verlaagd. Maar als u het werk zelf doet, kunt u besparen op de diensten van specialisten. U kunt beslissen welk materiaal uw voorkeur heeft door de informatie in het artikel te lezen. Hieronder worden technologieën gepresenteerd voor de bouw van een goedkope garage.

1. De kwestie van het bouwen van een garage doet zich voor voor alle automobilisten - eigenaren van particuliere huizen, als de omstandigheden van de site een dergelijke mogelijkheid bieden. Toegegeven, het komt vaak voor dat de bouw van dit noodzakelijke huisgebouw wordt uitgesteld "tot betere tijden" vanwege de schijnbare duur en bewerkelijkheid van het proces, evenals de hoge kosten van bouwmaterialen. Er is echter een eenvoudige uitweg: u kunt bouwen Doe-het-zelf framegarage, letterlijk in een paar dagen en tegen de laagste kosten - dit is de beste optie.

Het is heel goed mogelijk om zo'n structuur zelfs onafhankelijk te bouwen. Maar het proces zal veel minder tijd kosten als het bij het plannen van de oprichting van een framegarage mogelijk is om een ​​bekwame assistent te vinden met ervaring in de bouwkunst, zodat hij niet alleen "altijd bij de hand" is, maar ook kan waarschuwen voor fouten en onnauwkeurigheden.

De voordelen van de framestructuur

Zoals u weet, is de technologie van het bouwen van framehuizen de afgelopen jaren op grote schaal toegepast, die met behulp van hoogwaardige materialen, een correcte installatie van het frame en een perfecte vervanging van koude stenen muren. Dus waarom niet proberen een framegarage te bouwen?

Een betrouwbare fundering en hoogwaardige bevestiging van de frame-elementen maken een dergelijke garage niet minder praktisch en duurzaam dan bakstenen of blokgebouwen.

Dus de volgende punten kunnen worden toegeschreven aan de voordelen van de framestructuur:

• Eenvoudige installatie en de mogelijkheid om het werk zelf te doen, bespaart veel geld, dat anders wordt besteed aan het betalen van het werk van het bouwteam.
• De mogelijkheid om in korte tijd een garage te bouwen is ook een tastbare besparing van moeite en geld.
• De relatief betaalbare prijs voor bouwmaterialen die nodig zijn voor het werk, hangt af van de specifieke kenmerken van de toekomstige garage.
• Het kleine volume en gewicht van bouwmaterialen zal het mogelijk maken om te doen zonder de betrokkenheid van gespecialiseerde apparatuur voor constructiewerkzaamheden en zal de transportkosten verlagen.
• De constructie van een framegarage kan zowel van hout als van metaal worden uitgevoerd, naar keuze van de autobezitter.

De belangrijkste fasen van het werk aan de constructie van een framegarage

Als we het hebben over de procedure voor het uitvoeren van de constructie van een garage, dan verschilt deze weinig van de constructie van een klein huis en omvat deze verschillende fasen:

• Terreinvoorbereiding voor de bouw - ontruiming van de bouwplaats.
• Een kuil graven.
• Oprichting van de stichting.
• Lay-out en montage van het muurframe.
• Maken van een dakconstructie.
• Isolatie- en gevelbekledingswerken.
• Installatie van garagedeuren.

Om elk van de processen te begrijpen, moeten ze dus in meer detail worden overwogen.

Locatievoorbereiding

Deze fase van het werk omvat verschillende activiteiten die met hoge kwaliteit moeten worden uitgevoerd, omdat de vlakheid van de fundering ervan afhangt, en als gevolg daarvan de hele structuur.

Nadat een bouwplaats is gekozen, wordt de omtrek ervan afgebakend en vervolgens goed geëgaliseerd. De site moet aan elke kant 500 ÷ 600 mm groter zijn dan de omtrek van de garage - deze afstand is nodig voor het blinde gebied. Het gemarkeerde gebied moet 150 ÷ ​​​​200 mm van de bovenste vruchtbare grondlaag worden verwijderd. Dergelijk werk kan worden gedaan met speciale apparatuur of handmatig.

De tweede optie vertraagt ​​natuurlijk het proces, maar het zal helpen om een ​​behoorlijk bedrag te besparen, omdat het bellen van de apparatuur vrij duur is. De grond wordt handmatig verwijderd met behulp van twee schoppen - een bajonet en een schop. Met behulp van een bajonetschop worden de grens en diepte van de grondlaag geschetst voor verwijdering, dezelfde gereedschappen worden gebruikt om deze te trimmen en te pletten. Daarna kan de grond eenvoudig worden verwijderd met een schop, terwijl tegelijkertijd het egaliseren - egaliseren wordt uitgevoerd.

Nadat de locatie van de grondlaag is ontdaan, moet de grond goed worden verdicht met een handmatige stamper of wals.

De basis voor de framestructuur

De volgende stap in het voorbereide gebied is het maken van een opmaak voor de garagefundering. U kunt elke fundering voor de framestructuur kiezen, omdat het gebouw niet overdreven massief zal zijn en de basis niet te zwaar zal belasten. Toegegeven, het is ook noodzakelijk om rekening te houden met het gewicht van de auto, evenals met alle interne uitrusting van de garage. Van de bestaande funderingstypen heeft in dit geval strook of plaat de voorkeur, maar er wordt ook gebruik gemaakt van zuilvormig of paal.

Volgens de geselecteerde afmetingen is het noodzakelijk om de hoekpunten van de omtrek van de basis onder de muren te schetsen. Voor alle soorten funderingen zijn de hoeken in principe op dezelfde manier gemarkeerd, maar hun interne opstelling verschilt al enigszins van elkaar.

Het werk aan het markeren van de grenzen van de fundering wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:

- Een van de hoekpunten is gemarkeerd, in overeenstemming met de snapping naar andere objecten op de site.

- Op dit punt zijn markeringsvodden geïnstalleerd - eenvoudige apparaten gemaakt van staken en een dwarsbalk van het bord.

- De koorden worden langs de ene en de andere kant van de toekomstige fundering over de gehele lengte van de muur gespannen en aan de andere kant op de vodden bevestigd.

- Vervolgens wordt op dezelfde manier de geschatte locatie van de laatste hoek bepaald, die ook met koorden is verbonden met twee aangrenzende hoeken.

- Nu moet u rechtheid van de hoeken bereiken. De dwarsbalk van de afdanker maakt het mogelijk om het fixatiepunt van het koord binnen bepaalde grenzen te verplaatsen. Om de exacte loodrechtheid van de zijden te bereiken, wordt meestal de regel van de "Egyptische driehoek" toegepast: zijden die veelvouden zijn van 3, 4 en 5 zullen altijd een rechte hoek creëren. Zo'n driehoek kan worden opgemaakt uit lange, gelijkmatige latten, wapeningsstaven of zelfs uit een sterk niet-rekbaar touw (koord).

Een te kleine driehoek mag niet worden gemaakt - er is een grote kans op fouten. U kunt bijvoorbeeld "n" voor 0,5 nemen, dan zijn de zijkanten 1,5, 2 en 2,5 meter, wat handig en nauwkeurig zal zijn.

- U kunt er eindelijk voor zorgen dat de rechthoek correct is door de diagonalen te meten en te vergelijken - ze moeten even lang zijn.

- Als het wordt uitgerust, wordt het interne platform voor de fundering extra gemarkeerd om de locatie van elk van de steunen te bepalen - dit proces wordt ongeveer uitgevoerd zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Op de kruising van de gespannen koorden komen de kuilen voor de pilaren.

• Kolomfundering in de opstelling lijkt veel gemakkelijker dan anderen, en het is heel goed mogelijk om het zelf te doen, zonder hulp van buitenaf. Dit ontwerp wordt vaker gekozen als het de bedoeling is om een ​​plankenvloer in de garage te leggen, die meestal in een houten framegarage wordt geïnstalleerd.

De kolomvormige fundering kan op verschillende manieren en van verschillende materialen worden gemaakt - het is gewapend beton, baksteen, betonblokken of een gecombineerde versie van de constructie. Maar voor een garage kan het geen absoluut optimale oplossing worden genoemd. Er is een krachtige promenade nodig om het aanzienlijke gewicht van de auto te kunnen weerstaan, en er is ook een acuut probleem met apparatuur om het pand te betreden - de oprit. Voor een lichte frameconstructie, vooral wanneer het probleem van de bouwtijd acuut is, lijken al deze moeilijkheden echter niet overdreven.

• geweldig om er een framestructuur op te plaatsen. Bij de productie is het ingewikkelder, het vereist niet alleen de installatie van bekisting, maar ook versterking in overeenstemming met technologische regels. De bouw zal langer duren, rekening houdend met de verwachting van betonverharding en -rijping, waardoor het proces van het bouwen van een garage voor een langere periode zal worden uitgesteld.

Stripfunderingen hebben echter hun voordelen. Er blijven voldoende mogelijkheden over voor het creëren van een volgens alle regels ingerichte kijkgat. De garagevloer kan van hout of beton zijn. Bij het kiezen van een houten vloer voor boomstammen eronder in de stripfundering, moet u extra steunen maken, in de vorm van betonnen of bakstenen pilaren, of gegraven op gemarkeerde plaatsen die zijn behandeld met bitumenmastiekhouten balken.

Prijzen voor bitumineuze mastiek

bitumineuze mastiek

• wordt vaak (niet helemaal terecht) beschouwd als het moeilijkst te plaatsen, omdat het nodig zal zijn om een ​​systeem van verdichte lagen van verschillende materialen te creëren voordat de plaat zelf wordt gestort.

Dit type fundering blijkt vrij duur in prijs in vergelijking met de hoeveelheid materiaal en arbeidsintensief werk met de eerste twee opties. We mogen echter niet vergeten dat er tegelijkertijd een kant-en-klare betrouwbare garagevloer ontstaat, die zich onderscheidt door een benijdenswaardige duurzaamheid. Zelfs als het de bedoeling is dat de framestructuur in de loop van de tijd wordt vervangen door de hoofdmuren van de garage, is de plaatfundering hier ook perfect voor.

We zullen niet meer aandacht besteden aan vragen van de stichting - veel informatie staat op andere pagina's van de site.

Zelfconstructie van de fundering - hoe doe je het goed?

Als er in zo'n gebied geen bouwervaring is, dan moet je eerst 'een opleiding volgen'. Details over hoe het is gemaakt - van berekeningen (er zijn ingebouwde rekenmachines) tot praktische implementatie, wordt beschreven in een speciale publicatie van ons portaal.

garageframe

Het frame van het gebouw kan zijn gemaakt van hout, een metalen profiel of deze materialen kunnen met elkaar worden gecombineerd. De constructie van het muurframe kan in verschillende fasen worden verdeeld:

• Installatie van de onderste framebekleding.
• Montage en hijsen van verticale framewandconstructies.
• Het bovenste harnas vastzetten.
• Ommanteling, extra versterking van de framestructuur.
• Installatie van de dakframeconstructie.

Installatie van de frameconstructie dient te worden uitgevoerd volgens een voorgetekende tekening, waarop alle afmetingen zijn aangegeven. Het is het beste om onderdelen van dezelfde grootte van tevoren voor te bereiden en ze in afzonderlijke stapels te plaatsen, waarbij u de parameters en het framegebied erop schrijft - dit bespaart aanzienlijk tijd tijdens montagewerkzaamheden.

Bodemband

Dus bij het monteren van het frame is de eerste stap om een ​​waterdicht materiaal op de afgewerkte fundering te leggen. Meestal wordt hiervoor dakbedekkingsmateriaal gebruikt. Dit is nodig om houten frame-elementen te beschermen tegen directe blootstelling aan vocht en metalen tegen het optreden van corrosieve processen. Deze "afsluiting" staat niet toe dat vocht capillair van de wanden van de fundering vanaf de grond verspreidt tijdens smeltende sneeuw of regen.

Verder wordt een houten balk 120 × 120, 120 × 150 of 150 × 150 mm, een plank 50 × 120 of 50 × 150 mm gelegd en bevestigd op het oppervlak van de funderingspilaren, op een betonnen band of langs de gemarkeerde lijnen op een plaatbasis langs de omtrek. Bij het installeren van een metalen frame wordt een stalen kanaal of een profielbuis met een vierkante doorsnede van 100 × 100 mm gebruikt.

Houten sierelementen kunnen op de hoeken verschillende aansluitingen hebben. Het hout wordt meestal in een halve boom bevestigd.

Bij gebruik van planken die in twee lagen zijn gelegd, die de dikte van de omsnoering vormen, kan de vorm van de verbinding ook halfhout worden genoemd, maar deze wordt gevormd door middel van "omsnoeren" in de hoeken,

De houten delen van de omsnoering worden bevestigd met ankerschroeven of op pennen die vooraf in het oppervlak van de fundering zijn ingebed.

Metalen onderdelen, zowel buis als kanaal, zijn op de hoeken gelast.

Als het harnas is opgesteld op een zuilvormige fundering of op een stripfundering, maar wanneer het verder de bedoeling is om een ​​houten vloer in de garage te leggen, worden ze in het harnasframe op de rand van het blokbord geïnstalleerd.

Vertragingen zijn niet alleen nodig om de vloerdelen vast te zetten, ze maken ook het onderste deel van de framebasis stijver en duurzamer.

Wandframe installatie

Het wandframe kan op twee manieren worden gemonteerd:

- Direct op de plaats van installatie, dat wil zeggen dat elk element van het frame afzonderlijk wordt geïnstalleerd en in de algehele verticale structuur van de muren wordt bevestigd. Deze optie wordt meestal gebruikt bij het monteren van houten constructies.

- Het frame van elk van de wanden wordt in horizontale positie op de grond gemonteerd en pas dan, in gemonteerde vorm, wordt het zichtbaar en verticaal op het harnas bevestigd. Deze methode is vooral handig in het geval dat tijdens de montage, bijvoorbeeld van metalen constructies, extra apparaten worden gebruikt - geleiders, die de nauwkeurige uitvoering van montage- en laswerkzaamheden vergemakkelijken.

Verticale en horizontale delen van het muurframe zijn meestal gemaakt van een profielpijp of balk van 60 × 60 mm, evenals planken van 30 × 120 of 30 × 150 mm, afhankelijk van de geselecteerde parameters van de onderste omsnoering en op de geplande dikte van isolatie.

Metaal en hout zijn goed te combineren. Zo kan de onderste omsnoering bijvoorbeeld van een staaf worden gemaakt en is het frame voor de wanden alleen gemaakt van een vierkante buis. Het gemak van deze aanpak ligt in het gemak van het bevestigen van metalen rekken op een houten basis.

Omsnoering bovenframe

De bovenste rand van de structuur moet het frame van de muren stevig in een enkele structuur binden en het sterkte geven. Voor de bovenste omsnoering wordt een balk of buis gebruikt, die overeenkomt met de grootte van de muurframe-elementen.

Scherpe bordprijzen

randbord

Als bijvoorbeeld planken met een breedte van 120 mm als verticale rekken werden gebruikt, kan de omsnoering worden gemaakt van een plank van dezelfde breedte, gelegd in twee lagen, of balken, bijvoorbeeld 60 × 120 mm.

Deze afbeelding toont een variant van de bovenste band gemaakt van twee lagen karton, met een breedte en dikte die gelijk zijn aan de parameters van de verticale stutten van de constructie.

Primaire framebekleding

Om het frame van de muren onmiddellijk te versterken, moet het van buiten of van binnen worden omhuld met plaatmateriaal (multiplex, OSB-platen, golfkarton).

In dit stadium van het werk volstaat het om de platen slechts aan één kant van de wanden van het frame te bevestigen, omdat de omhulling in dit geval nodig is om de structuur te versterken. De voltooiing van dit proces wordt uitgevoerd nadat het dakbedekkingsmateriaal is bevestigd. Als verdere isolatie van het gebouw van binnenuit is gepland, wordt de bekleding van buitenaf gemaakt, maar soms wordt dit gedaan en omgekeerd.

Overlappende framegarage

Het dak van de garage kan hellend of zadeldak zijn. De tweede ontwerpoptie is ingewikkelder, maar hiermee kunt u een zolderkamer of alleen een ruimte onder het dak uitrusten voor het opbergen van verschillende gereedschappen en materialen die nodig zijn voor zowel autoreparaties als in het huishouden.

Dakarrangement bestaat uit verschillende werkfasen:

- Vervaardiging van een spantensysteem van een schuur of zadeldak.

- Afdekken van dakhellingen met multiplexplaten of aanbrengen van de nodige dunne bekleding.

- Decking van dakbedekking.

Zadeldak

garagevloer

Een houten vloer leg je het beste als het dak bedekt is en de wanden al stevig bekleed zijn. Dit zorgt ervoor dat de planken niet nat worden bij onverwachte regen. Voor de vloer wordt meestal een niet-gegroefde plaat gebruikt, omdat het nodig is om het hout de kans te geven om van staat te veranderen onder invloed van temperatuur en vocht.

Er blijft een kleine temperatuurspleet van 3 tot 5 mm tussen de vloerplanken - dit voorkomt dat het hout vervormt.

Planken worden op boomstammen bevestigd en meestal worden ze bevestigd met spijkers of zelftappende schroeven.

Als er een plaatfundering is gebruikt, is de vloer bijna klaar. Toegegeven, het wordt aanbevolen om een ​​​​vlak betonoppervlak onmiddellijk te behandelen met een speciale versterkende primer met diepe penetratie, die de bovenste lagen beton bij elkaar houdt, ze versterkt en extra hydrofobe eigenschappen geeft. Deze vloer kan geschilderd, betegeld of gelaten worden zoals hij is.

In hetzelfde geval, wanneer een strookfundering voor de garage wordt gekozen, moet er nog serieus worden gewerkt aan het maken van een betonnen dekvloer.

Hoe een garagevloer goed te betonneren?

Een betonnen vloer voor een garage is waarschijnlijk de beste optie in termen van sterkte en bruikbaarheid. De nuances worden gedetailleerd beschreven in een speciale publicatie van ons portaal.

Isolatie van een framegarage

Warmte-isolerend materiaal kan van buiten of van binnen in de frameconstructie worden gemonteerd, afhankelijk van aan welke zijde de primaire wandbekleding al met plaatmateriaal is gemaakt. In elk geval moet de isolatie tussen de twee bekledingslagen worden geplaatst.

Buitenbekleding van de garage

Voor gevelbekleding van buitenaf worden verschillende materialen gebruikt en de keuze hangt af van de financiële mogelijkheden en voorkeuren van de garagehouder.

De meest populaire afwerkingen zijn gevelbeplating of gevelbeplating van metaal of vinyl en wandbekleding.

Het golfkarton heeft een zeer betaalbare prijs, is eenvoudig op het frame te monteren en beschermt de wanden perfect tegen vocht, mechanische belasting en ultraviolette straling. De platen zijn relatief licht in gewicht, dus hun installatie kan goed onafhankelijk worden gedaan, en niet alleen op een frame van gevormde buizen, maar ook op een houten balk.

Garagedeuren

Op de framestructuur van de garage kunt u poorten met verschillende ontwerpen installeren - sectionaalpoorten, rolluiken, kantelpoorten en draaipoorten.

De eenvoudigste voor zelfproductie zijn draaipoorten met dubbele vleugel, en de rest van de ontwerpen worden in de regel geproduceerd en geïnstalleerd door ervaren vakmensen.

Draaipoorten zijn gemaakt van metaal en (of) hout. Om een ​​frameframe te maken, wordt een profielbuis of hout gebruikt, die is omhuld met metalen platen, golfkarton, gevelbeplating of gewoon een plank. Dergelijke poorten zijn niet moeilijk te vervaardigen als ze zijn gemaakt volgens nauwkeurig genomen afmetingen van de opening. Zo'n structuur kost niet veel, en wanneer het geïsoleerd is, wordt het een betrouwbare barrière tegen de kou in de winter, wat uiterst noodzakelijk is als de eigenaar van het gebouw van plan is er een kleine verwarmde werkplaats in uit te rusten. De breedte van de poort is van 2,5 tot 4 meter, maar als het nodig is om ze breder te maken, moet dit moment van tevoren worden voorzien door een tekening van het toekomstige frame op te stellen.

Naast het materiaal voor het frame en de bekleding, hebt u voor de vervaardiging van de poort krachtige scharnieren nodig voor twee bladen, dat wil zeggen 4 stuks, en voor een deur die zich in een van de helften bevindt en afzonderlijk opent - nog 2 stukken. Om de garage veilig af te sluiten wordt een slot aangeschaft, dat volledig achter het voordeurpaneel verstopt zit, en er is slechts een klein gaatje waar de sleutel in kan.

Omhuld met plaatstaal, voor een framegarage, zullen ze overdreven massief zijn, maar ze zijn niet echt nodig voor een dergelijke constructie.

Het is gemakkelijker om houten poorten te monteren, of ze op zijn minst te omhullen met lichte golfplaten of gevelbeplating, zodat ze passen bij alle andere muren van de garage.

Voorbeelden van het bouwen van een framegarage - stap voor stap

Geïsoleerde garage met zadeldak

Deze versie van een houten framegarage heeft een volledig "kapitaal" en esthetisch uiterlijk, dus het zal het landschapsontwerp van zelfs de meest uitgeruste ruimte niet bederven.

Illustratie	Korte beschrijving van de stadia van het uitgevoerde werk
	Dus de eerste stap, na het reinigen van de site van de vruchtbare grondlaag, is de markering van het territorium, dat wil zeggen dat de rechte hoeken van de garageomtrek worden bepaald samen met het blinde gebied. Zoals je op de afbeelding kunt zien, worden hiervoor speciale vodden gebruikt die gemaakt zijn van een plank. Hun installatie wordt uitgevoerd volgens de bovenstaande instructies.
	Binnen het omheinde gebied is de locatie van de funderingspilaren gemarkeerd. In dit geval is het de bedoeling dat de pilaren alleen langs de omtrek van de garage worden geïnstalleerd, dat wil zeggen alleen onder de toekomstige muren van de constructie. Langs de lange zijden zijn naast de hoeksteunen nog twee steunen geplaatst met een gelijke steek, langs de korte achterste - één in het midden. Een extra paal wordt geplaatst in plaats van de verticale palen van de opening van toekomstige poorten. Om ervoor te zorgen dat de putten niet groter zijn dan nodig en de bekisting er vrij in komt, kan het werk het beste handmatig worden gedaan, waarbij periodiek een doos gemaakt van planken in de put wordt geprobeerd. Bovenop de doos worden lamellen genageld zodat in het midden van de constructie een vierkant gat overblijft, waarin later een cement-asbestbuis zal worden geïnstalleerd.
	De diepte van de put is afhankelijk van de structuur van de grond, maar moet minimaal 500 mm zijn. Steenslag van de middelste fractie, 50 ÷ 70 mm dik, wordt in de afgewerkte putten gegoten, die goed moeten worden verdicht. Bovenop de steenslag wordt een houten bekistingskist geplaatst.
	In de volgende stap wordt de bekisting gevuld met een betonoplossing bestaande uit zand en cement in een verhouding van 3: 1. De oplossing moet de gehele binnenruimte van de doos vullen, daarom wordt deze verdeeld met een troffel of spatel van 120 ÷ 150 mm breed.
	Nadat de bekistingsdoos is gevuld, wordt in het centrale deel een buis met een diameter van 150 ÷ ​​​​170 mm geïnstalleerd. Het kan van verschillende materialen zijn gemaakt, maar asbestbeton wordt meestal gebruikt, omdat het bestand is tegen invloeden van buitenaf. Nadat ze de buis in een plastic oplossing hebben geïnstalleerd, maken ze een korte pauze zodat het beton grijpt, en dan wordt de ruimte eromheen gevuld met puin, dat ook moet worden aangedrukt. De buis moet 120 ÷ 150 mm boven het grondoppervlak uitsteken.
	De buis die stevig in de put is bevestigd, is gevuld met beton en moet bij het storten worden "gebajonet", bijvoorbeeld met een stuk wapening. Dit proces wordt uitgevoerd zodat alle lucht uit de massa komt, wat holtes kan vormen die de structuur verzwakken.
	Onmiddellijk na het gieten van de oplossing in de buizen, worden lange metalen ingebedde elementen geïnstalleerd, gemaakt van stroken met een dikte van minimaal 5 mm, en de hoogte moet de diepte van de buis overschrijden met de dikte van de leidingbalk. Op de ingebedde strips worden vooraf twee gaten in de hoogte geboord. De afstand tussen de gaten wordt berekend rekening houdend met de dwarsdoorsnede van het hout, omdat het aan hen zal worden bevestigd. De in te bedden strips moeten zoveel mogelijk worden verschoven en in de buis naar het binnenste platform worden gedraaid, dat onder de garage komt. Verdere werkzaamheden worden pas uitgevoerd nadat het beton volledig is gestold.
	Deze tijd kan goed besteed worden. Het hele terrein, waarvan de bovenste laag grond is verwijderd, is bedekt met steenslag van de middenfractie. De dijk moet gelijkmatig worden verdeeld en verdicht. Steenslag moet de gehele dikte van de verwijderde grond vullen. Werk aan de verdeling van steenslag kan worden uitgevoerd met een conventionele schoffel en aangedrukt met een handmatige stamper.
	De volgende stap is om een ​​waterdichtingsmateriaal - dakbedekking - in twee lagen op de voorbereide pilaren te leggen. In zijn segmenten worden sleuven gemaakt waardoor het dakbedekkingsmateriaal op metalen bevestigingslussen wordt geplaatst die uit de palen steken. Daarna kunt u overgaan tot de installatie van de onderste frameband, bestaande uit een staaf met een doorsnede van 170 × 150 mm. Het hout wordt op de palen gelegd en tegen de daarin ingebedde scharnieren gedrukt.
	Op de hoeken is de harnasstang in een halve boom verbonden, maar wordt niet stevig vastgemaakt totdat de diagonalen zijn gemeten - hun lengte moet hetzelfde zijn. Indien nodig wordt de positie gecorrigeerd. De balk eindigt aan de rand van de garagedeur - hier zijn extra steunen voor.
	Om het hout aan de metalen scharnieren te bevestigen, worden zelftappende schroeven van 100 mm lang en 10 mm in diameter gebruikt, met kant-en-klare koppen. Kies geen bevestigingsmiddelen met een kleinere diameter, omdat ze de basis gedurende de hele levensduur betrouwbaar in een bepaalde positie moeten houden.
	De volgende stap, door de gaten in de metalen scharnieren in de bar, worden gaten geboord met een diameter van 8 mm, waarin met een speciale zeskantkop de bevestigingsschroeven tot aan de aanslag in de schroevendraaier worden geschroefd.
	Verder wordt bovenop de omsnoeringsstang een frame samengesteld uit een plaat van 50 mm dik, op de hoeken ook in een halve boom verbonden. Het frame wordt gelegd met een inkeping vanaf de buitenrand van het hout met 40 ÷ 50 mm en vastgeschroefd met zelftappende schroeven van 80 mm lang.
	Een frame uit één stuk wordt tijdelijk geassembleerd, dat de toekomstige deuropening blokkeert - dit is nodig zodat het framebord gelijkmatig langs één lijn aan beide zijden van de opening wordt bevestigd. Later wordt het overtollige deel afgezaagd.
	Verder moet het frame worden gemarkeerd voor de installatie van verticale framedelen, die moeten worden gemonteerd met dezelfde steek, die 400 ÷ 500 mm kan zijn.
	Nadat de markering is voltooid, worden de hoekstijlen van het frame aan de onderste omsnoering bevestigd. Ze worden eerst vastgegrepen met lange zelftappende schroeven van 100 mm, schuin ingeschroefd en vervolgens vastgezet met metalen geperforeerde hoeken.
	Alle rekken worden op gebouwniveau geplaatst voordat ze worden bevestigd. Als het de bedoeling is om ramen in de garage uit te rusten, worden er openingen voor gevormd en ingelijst. De horizontale staven die voor hen zijn geïnstalleerd, voegen stijfheid toe aan de structuur.
	Horizontale staven worden ook bevestigd met zelftappende schroeven, die schuin worden ingeschroefd. In sommige gevallen worden naast de staanders ook diagonale schoren geplaatst. Ze geven de structuur ook stevigheid en voorkomen dat het frame vervormt.
	Na het installeren en bevestigen van de rekken, wordt het bovenste harnas geïnstalleerd, dat bestaat uit een staaf of plank, in twee lagen gelegd. Het bovenste harnas moet sterk zijn, omdat het de verticale stijlen van het frame verbindt en de elementen van het dakspantensysteem erop worden geïnstalleerd. Vooral voorzichtig is het noodzakelijk om de opening voor de poort en het frame van de muur eromheen te versterken. Hiervoor zijn de gebieden rond de opening omhuld met multiplexplaten en wordt de opening bovendien omlijst met planken of balken.
	Na het voltooien van het werk aan het frame, gaan ze verder met het monteren van de elementen (spanten) van het spantensysteem. Het is handig om ze op een horizontaal vlak te verzamelen, dat wil zeggen op de grond. Om dit te doen, worden de spantpoten in de gewenste hoek gelegd en vervolgens aan de plafondbalk bevestigd (aanscherping). Tussen de nokverbinding en het midden van de aanspanning wordt een standaard (kop) geïnstalleerd, die extra stijfheid en sterkte aan de constructie zal geven.
	De verbindingen van houten delen zijn versterkt met geperforeerde metalen platen, bevestigd met zelftappende schroeven van 40 ÷ 50 mm lang. Zo wordt het vereiste aantal spantenparen verzameld.
	De volgende stap aan de lange zijden van het bovenste harnas is het markeren van de locatie van de voltooide spanten van het spantensysteem. Ze worden meestal gemonteerd in stappen van 600 mm. Verder worden de spantenparen op het harnas geheven en in omgekeerde toestand neergelegd.
	Vervolgens worden ze geïnstalleerd - de driehoeken worden om de beurt omgedraaid en op het bovenste harnas geïnstalleerd, volgens de aangebrachte markeringen. Ten eerste worden de structurele elementen van het fronton vastgezet en versterkt met extra rekken, er kunnen er vijf of zeven zijn, samen met de centrale "kop". Deze elementen versterken niet alleen de structuur, maar dienen ook als een krat voor een decoratieve omhulling van het fronton. Vervolgens wordt een koord tussen de twee uiterste driehoeken getrokken, waarlangs het gemakkelijk te navigeren is, waardoor de resterende spantenparen worden blootgelegd.
	De bevestiging van de spanten aan de omsnoering gebeurt met behulp van speciale brede metalen hoeken met perforaties. Door deze gaten worden ze bevestigd aan de balken van de spanten en spanten, evenals aan de bovenste omsnoering. De hoeken moeten aan beide zijden van de geïnstalleerde spanten worden geïnstalleerd, omdat ze alleen in dit geval stevig worden bevestigd. Nadat ze in het onderste deel zijn bevestigd, is het de moeite waard om ze aan elkaar en langs de noklijn te bevestigen.
	Wanneer de dakconstructie is geïnstalleerd, wordt deze bedekt met een waterdichtingsfilm vanaf de zijkant van de garageruimte, die met beugels en een nietmachine aan de plafondbalken wordt bevestigd. De film is nodig als het plafond geïsoleerd moet worden.
	Van onderaf wordt de folie bovendien bevestigd met latten van 20 mm dik, waarop later de plafondbekleding van de garage wordt bevestigd. Om de planken te bevestigen, worden zelftappende schroeven met een lengte van 40 ÷ 50 mm gebruikt. De montageafstand van de strips is ongeveer 250 ÷ 300 mm.
	De volgende stap bovenop de film tussen de plafondbalken vanaf de zijkant van de zolder is isolatiemateriaal - meestal is dit een van de soorten minerale wol. De matten moeten goed aansluiten tegen de zijkanten van de balken, anders gaat veel van het thermische isolatie-effect verloren.
	Bovenop de isolatie is een waterdicht dampdoorlatend membraan gemonteerd, dat de isolatie zal beschermen tegen luchtvochtigheid. De doeken overlappen elkaar met 150 ÷ ​​​​170 mm en worden aan elkaar vastgemaakt met vochtbestendige tape.
	In de volgende stap worden de spanten van het spantensysteem langs de spanten omhuld met planken van 10 mm dik of multiplexplaten (OSB). Als planken zijn geselecteerd, moet u geen tijd verspillen aan het vooraf egaliseren ervan, omdat de randen van de gevormde vlakken volledig kunnen worden uitgelijnd nadat de installatie is voltooid, waarbij u langs de beoogde gelijkmatige lijn loopt met een handmatige cirkel.
	Het resultaat zijn nette dakhellingen. Voor ventilatie dient er een spleet te worden gelaten tussen de taluds op de nok, die na het leggen van de dakbedekking wordt afgesloten met nokelementen.
	Verder moeten multiplex of planken op de dakhellingen worden beschermd tegen luchtvochtigheid, daarom wordt een waterdicht materiaal op bitumenbasis op hun oppervlak gelegd, beginnend bij de kroonlijst. Oprolbare waterdichtmakers kunnen zelfklevend zijn, of ze kunnen worden bevestigd met nietjes of spijkers. Het materiaal overlapt met 120 ÷ 150 mm.
	De gelegde doeken worden onmiddellijk gemarkeerd voor het vastzetten van de latten. Als er flexibele dakspanen worden gebruikt om het dak te bedekken, dan is er geen draaibank voor nodig, omdat dit type materiaal onmiddellijk op de waterdichting wordt bevestigd.
	Voor het gemak van het werk worden lamellen tijdelijk op het gelegde canvas bevestigd, waarop u met uw voet kunt leunen.
	De volgende stap op de dakhellingen is het bevestigen van de tengels, de nokplank en de kroonlijst. De afmeting van de lamellen in de sectie is meestal 50 × 15 mm, ze worden met zelftappende schroeven op de hellingen bevestigd.
	Bovendien wordt in hetzelfde stadium het muurframe parallel bedekt met vochtbestendige en hittebestendige gipsplaat of multiplex (OSB). Bovenop de bekleding zijn horizontale lamellen bevestigd, die nodig zijn om de decoratieve wanddecoratie te bevestigen. In deze uitvoering worden ze in stappen van 600 mm geplaatst, aangezien deze afstand optimaal is voor het bevestigen van de plankbekleding. Nadat de bevestiging van de lamellen is voltooid, worden frames in de raamopeningen geïnstalleerd, als er natuurlijke verlichting is in het garageproject.
	Vervolgens worden de windplanken geplaatst. Hun installatie moet zo worden uitgevoerd dat ze zich boven het oppervlak van de hellingen bevinden tot de hoogte van de golf van het dakbedekkingsmateriaal, omdat ze zijn ontworpen om de openingen te beschermen die zich onvermijdelijk vormen tussen de reliëfdakbedekking en de waterdichting. Naast deze vlakken worden langs de kroonlijsten ook windplanken bevestigd.
	Vervolgens wordt de eerste laag decoratieve houten bekleding op de muurlatten gestoken. De breedte van de planken is 130 ÷ 150 mm, de dikte is 10 ÷ 12 mm, ze worden bevestigd met zelftappende schroeven, waarvan de doppen in het hout moeten worden verzonken.
	Voor de plaatsing van het waterafvoersysteem zijn op de dakrandplaten plaatsen gemarkeerd voor het bevestigen van de gootbeugels.
	De volgende stap is de installatie van de dakbedekking, in dit geval is het een rubbercomposietlei met imitatie van natuurlijke tegels. De afmeting van een leisteenplaat met een dikte van 2 ÷ 3 mm kan 2000 × 900 of 1000 × 500 mm zijn. De installatie wordt uitgevoerd vanaf de dakrand, de coating wordt van links naar rechts gelegd.
	Na het leggen en bevestigen van de dakbedekking is deze op de nok bedekt met nokelementen, die elkaar ook overlappen.
	Vervolgens wordt op de dakrand, onder de dakrand van het dak, een goot geplaatst in de houders. De tweede laag houten bekleding wordt op de wanden gemonteerd. Deze laag wordt bevestigd op reeds vaste planken en overbrugt de openingen ertussen.
	De wanden in de garage zijn geïsoleerd met minerale wol, die tussen de kozijnstijlen is geplaatst. De matten moeten alle ruimte innemen en goed aansluiten op het hout.
	Het isolatiemateriaal wordt vastgezet met een waterdicht materiaal, dat wordt gebruikt als een dichte polyethyleenfilm. Het wordt met nietjes op de framestaven bevestigd met behulp van een nietmachine.
	Verder zijn vanaf het plafond alle interne oppervlakken van de garage omhuld met vochtbestendige gipsplaat. Op dit materiaal kunnen tegels worden gelegd, of het kan worden gegrond en geverfd met acrylverf voor gevelwerkzaamheden - op verzoek van de eigenaren.

Twee zaken die niet aan bod kwamen in de beschrijving van de constructie van deze garage zijn de poorten en de plaatsing van de vloer, en deze moeten worden verduidelijkt.

In dit geval voorzag het project in de installatie van een overheadpoort, waarvan het blad, wanneer geopend, omhoog gaat en onder het plafond van de garage gaat. Deze constructie is ontworpen, vervaardigd en geïnstalleerd door specialisten. Natuurlijk kan een andere versie van de poort op de opening worden geïnstalleerd, inclusief degene die onafhankelijk van metaal of hout kan worden gemaakt.

Wat betreft de vloer, deze kan van hout of beton zijn. Daarnaast wordt in de garage bijna altijd een inspectieput geplaatst.

Houten frame garage zonder isolatie met een schuin dak

Dit eenvoudige garageontwerp is perfect voor het bouwen van een zomerhuisje en kan worden gebouwd door elke autoliefhebber die weet hoe hij met een hamer, schroevendraaier en zaag moet werken. Bovendien kunnen alle handelingen zelfstandig worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van hulp van buitenaf.

Deze versie van de framegarage is geïnstalleerd op een kolomvormige fundering, die zich rond de gehele omtrek van het gebouw bevindt. De eerste fasen van het werk worden op dezelfde manier uitgevoerd als in het eerder overwogen geval, dat wil zeggen, het markeren van de site, het reinigen van graszoden, het bepalen van de locatie van de pilaren, het graven van putten en het installeren van funderingssteunen. Toegegeven, er is een plankenvloer, dat wil zeggen dat het aantal pilaren toeneemt - het is noodzakelijk om tussenliggende punten voor de bijl en voor de lag te voorzien.

Illustratie	Korte beschrijving van de uitgevoerde bewerkingen
	Een staaf van de onderste omsnoering van de constructie wordt op de pilaren van de fundering gelegd. In dit geval wordt een staaf met een doorsnede van 150 × 120 mm genomen. Vervolgens worden de diagonalen van het resulterende frame gemeten, de definitieve bevestiging van het frame wordt gemaakt. De volgende stap op de tussenliggende funderingspilaren wordt geïnstalleerd op de rand van het bord met een sectie van 150 × 50 mm, die met speciale ondersteunende geperforeerde metalen beugels aan de omsnoeringsbalk wordt bevestigd. De planken zullen dienen als een betrouwbare basis voor het leggen van een houten vloer.
	De volgende stap is de installatie van de verticale voorste hoekrekken van een balk met een doorsnede van 150 × 120 mm. Ze moeten minimaal 2500 mm hoog zijn.
	Vervolgens wordt een opening gemarkeerd waarin de garagedeuren worden geïnstalleerd. Volgens de markering zijn er nog twee balken gemonteerd op een afstand van 2700 mm van elkaar. Dat wil zeggen, 1350 mm wordt in beide richtingen opzij gezet van het midden van de omsnoeringsbalk - op deze punten worden de randen van de verticale pilaren geplaatst, waardoor de deuropening aan de zijkanten wordt beperkt.
	De volgende stap is het vormen van de basis van het achterwandframe. Het bestaat ook uit vier poten, op gelijke afstanden van elkaar, gemaakt van een staaf van dezelfde sectie, maar met een hoogte van 2300 mm. Door het hoogteverschil van de voor- en achterwanden ontstaat de gewenste helling van het schuine dak.
	De bevestiging van alle verticale staven aan het harnas gebeurt met behulp van krachtige metalen hoeken die de rekken aan beide zijden bevestigen.
	Zoals u in de afbeelding kunt zien, wijkt de bovenrail in dit ontwerp af van het hierboven besproken ontwerp. Hier zijn de voor- en achterrekken afzonderlijk verbonden met een horizontale balk, die de basis vormt voor de installatie van spantpoten. Voordat de spanten worden geïnstalleerd, wordt hun locatie gemarkeerd - in dit geval is de afstand tussen hen 400 mm. Om te overlappen zijn tien planken met een lengte van 5500 met een doorsnede van 120 × 30 ÷ 50 mm nodig. Ze worden op de rand geïnstalleerd en met metalen hoeken bevestigd.
	Verder wordt het midden van de zijkanten van de garage gemeten en gemarkeerd. Op deze plaatsen zijn verticale palen geïnstalleerd, die zijn verbonden met een horizontale dwarsbalk, die de spantpoten van onderaf stevig moet ondersteunen. Ook aan deze dwarsbalk worden de spanten met metalen hoeken bevestigd.
	In de volgende stap worden de zijstijlen in het midden vastgebonden met planken, die op de palen kunnen worden bevestigd met hoeken of een van de verbindingen die worden gebruikt om het hout te bevestigen. Hierdoor lijkt het frame van de zijwand in vier delen te zijn verdeeld.
	Om het frame stijver te maken, is elk van de vier secties versterkt met een diagonale aanscherping, waarop langs de randen wordt gesneden. In het bovenste deel is de plaat geïnstalleerd in een groef die is uitgesneden in een verticale paal.
	De onderzijde van de diagonaalschoor wordt gemonteerd en vastgezet in de hoek tussen de horizontale latei en de verticale middenstijl van het kozijn.
	Het resultaat is een krat die lijkt op de indeling in secties van de vlag van Groot-Brittannië. Opgemerkt moet worden dat het frame kan worden vereenvoudigd door iets minder massieve tussen de hoofdpalen te bevestigen. Dit wordt mogelijk door het feit dat de structuur van het garagedak vrij licht is en de wandbekleding is gemaakt van dunne platen.
	Verder worden latten met een dikte van 20 mm over de spanten gelegd. Ze worden op een afstand van 50 mm van elkaar bevestigd. Als voor de bekleding flexibele bitumen shingles worden gebruikt, wordt de afstand verkleind tot 3 mm en is dit noodzakelijk voor de eventuele uitzetting van het hout, die kan optreden bij verhoogde luchtvochtigheid. In plaats van planken wordt ook vochtbestendig multiplex of OSB op de spanten gelegd.
	Deze afbeelding laat goed zien wat de opbouw is van een sheddak van een framegarage.
	Na het voltooien van de installatie van de plankenlat, vanaf de voorkant van de garage, worden de uiteinden van de vloerbalken afgesloten met een windplank, die wordt bevestigd met zelftappende schroeven. Hun doppen moeten in het hout worden verzonken.
	De volgende stap is om het dakbedekkingsmateriaal op de kist te installeren. Omdat het golfkarton of leisteen voor iedereen bekend kan worden gebruikt. Natuurlijk, als de financiële mogelijkheden het toelaten, worden ook andere, duurdere materialen gebruikt voor coating.
	Als de garage is bedekt met hele vellen golfkarton, past deze van rechts naar links, overlappend door twee golven, omdat de helling van de helling klein is. Bij gebruik van leisteen voor het dak, dat in twee of drie rijen wordt gemonteerd, wordt de installatie uitgevoerd vanaf de dakrand en ook van links naar rechts.
	Na het afdekken van het dak kunt u door naar de houten vloer. Het gebruikt een plank van 150 mm breed en 40 mm dik. Het is absoluut noodzakelijk om een ​​spleet van 3-4 mm tussen de planken te laten, waardoor de vloer waterpas blijft en de planken niet vervormen door temperatuurverschillen, veranderingen in luchtvochtigheid, direct binnendringen van water, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een auto bij regenachtig weer in de garage.
	Het garageframe, klaar om te worden bekleed, moet er ongeveer zo uitzien als in de afbeelding.
	Het frame van de muren is omhuld met een plaat die in twee lagen is geïnstalleerd. Voor de eerste, die van buitenaf nauwelijks zichtbaar zal zijn, kan een onbewerkte plaat met een dikte van 100 ÷ 120 mm en verschillende breedtes worden gebruikt.
	De buitenste laag moet nog een meer esthetische uitstraling hebben, dus het is het beste om hiervoor een geschaafde, antiseptisch behandelde plaat, gevelbeplating of metalen profielplaat te gebruiken. Een onbewerkte plaat van de eerste laag wordt gemonteerd met openingen van 80 ÷ 100 mm en voor externe bekleding worden de planken geïnstalleerd met een speling van 2 ÷ 3 mm. Bovendien moeten deze gaten op de planken van de eerste laag vallen, zodat er geen doorgaande gaten ontstaan.
	Vervolgens wordt de omhulling van het bovenste gedeelte boven de deuropening gemaakt. Om dit te doen, moet u de hoogte bepalen - deze moet zodanig zijn dat niet alleen de auto ongehinderd de garage kan betreden, maar dat de eigenaar ook vrij kan binnenkomen, zonder het risico te lopen zijn hoofd te stoten door onoplettendheid. Dus als de hoogte van de voorwand van de garage 2500 mm is, dan kan de opening bijvoorbeeld 2200 mm zijn. En hieruit volgt dat de bovenrand met 300 mm is verlaagd.
	Dus op een hoogte van 2200 mm vanaf de vloer in de verticale stijlen worden groeven gesneden waarin de randen van de horizontale balk van de balk worden gestoken. Een staaf met een doorsnede van 50 × 50 mm moet minimaal 50 mm in de groeven komen. Vervolgens wordt eerst een laag onbewerkte planken en vervolgens decoratieve bekleding bevestigd aan de bovenbalk van de frontonoverlapping en de vaste dwarsbalk van buitenaf.
	De voltooide opening wordt zorgvuldig gemeten en in dit geval moet elke millimeter in aanmerking worden genomen. Volgens de genomen afmetingen, rekening houdend met de openingen van 5 mm voor de scharnieren, zijn de schilden voor de poort gemaakt van een 20 mm dikke plaat. Opgemerkt moet worden dat als de deuren gepland zijn om van binnenuit extra te worden omhuld met een tweede plank of multiplexlaag, het bord voor het monteren van de planken kan worden genomen met een dikte van 12 ÷ 15 mm. Om de planken correct, dat wil zeggen gelijkmatig en met behoud van temperatuurverschillen te leggen, is een stijf en absoluut vlak oppervlak nodig. Om dit te doen, kunt u multiplexplaten gebruiken die op een vlak gedeelte van de tuin zijn gelegd. Om de poort er netjes uit te laten zien, kunt u het beste planken gebruiken met dezelfde breedte van 100 ÷ 120 mm. Het schild is bevestigd met overbruggingsstaven die in de bovenste en onderste delen van de deuren zijn geïnstalleerd, met een inkeping van 150 mm vanaf hun rand. Voor stijfheid en stabiliteit van het bord is tussen de horizontale jumpers een diagonaal bord bevestigd. Voor extra stevigheid zijn de lateien en het diagonaalbord met metalen hoeken met elkaar verbonden.
	De afgewerkte vleugel wordt omgedraaid en de locatie van de massieve scharnieren wordt erop gemarkeerd, die door de horizontale balken worden geschroefd die aan de binnenkant van de vleugels zijn geïnstalleerd met bouten met een diameter van 8 ÷ 10 mm.
	Verder zijn de kleppen op hun beurt zichtbaar in de poortopening, aan de zijkanten waarvan de bevestigingspunten van de scharnieren op hun plaats zijn gemarkeerd. Wanneer de luiken gesloten zijn, moet er een kleine opening van 3 ÷ 5 mm tussen de luiken blijven, omdat ze niet met elkaar in contact mogen komen.
	De scharnieren worden door de bekledingsplaten in de framerekken geschroefd met behulp van massieve zelftappende schroeven of met bouten waarvoor doorlopende gaten worden geboord. Bij het meten van de locatie en bevestiging van de poortscharnieren, is het noodzakelijk om het vrij openen en sluiten van de vleugels te controleren. Als blijkt dat de poortbladen op sommige plekken tegen de bekledingsplaten schuren, dan moeten deze plekken met een schaaf worden gecorrigeerd.
	Om de afrit voor de auto langs de randen van de poortbreedte uit te rusten, worden ze op de randen van de funderingspilaren geïnstalleerd en aan het onderste frame van de constructie bevestigd met krachtige staven met een doorsnede van 250 × 180 mm. De staven die voor dit doel worden gebruikt, moeten goed geïmpregneerd zijn met bitumen, waardoor ze de nodige hydrofobiciteit en weerstand tegen verval krijgen. Als het mogelijk is om geïmpregneerde houten dwarsliggers te kopen, kunt u deze het beste gebruiken - ze zijn ideaal voor het installeren van oprijplaten voor de oprit, omdat ze zijn ontworpen voor zware belasting en beschermd zijn tegen het binnendringen van vocht.
	Er kunnen twee of drie van dergelijke gidsen zijn. De voorste uiteinden zijn verzonken in de grond, alleen het bovenste deel van het hout blijft op het oppervlak.
	Op de vaste balken wordt een plaat van 40 mm dik en maximaal 100 mm breed genageld of geschroefd. Het wordt aanbevolen om een ​​bord te kiezen dat geen grote knopen heeft, evenals een groot aantal kleine en middelgrote, omdat deze gebreken het hout verzwakken en de oprit snel kan barsten onder de belasting van de auto.
	Na voltooiing van het werk kan de voltooide garage, die het eenvoudigste ontwerp heeft en is gebouwd met de beschikbare materialen, eruitzien als die in de afbeelding. Als de structuur is omhuld met een ander gevelmateriaal, kan het een meer respectabele uitstraling krijgen. Bovendien belet niets u om interne isolatie en afwerking uit te voeren, waardoor u de garage in de winter bijvoorbeeld als werkplaats kunt gebruiken. Het is voldoende om kachels-convectoren in de kamer te installeren en goede verlichting te organiseren.
	Als er na verloop van tijd een wens is om in deze garage een inspectieput te maken, zal het vrij eenvoudig zijn om te doen. Er wordt een markering gemaakt op de houten vloer en er wordt een rechthoek langs gesneden, die overeenkomt met de omtrek van de toekomstige put. Vervolgens wordt de put gegraven, zijn de muren versterkt en uitgerust. Het enige dat van tevoren moet worden voorzien, zelfs bij het bouwen van een garage, is de locatie van de funderingspilaren. Het is noodzakelijk om zo te plannen dat er geen steunen in het centrale deel van de vloer zijn. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de sterkte van de vloer, omdat de hoofdbelasting valt op de gebieden waar de wielen van de auto zich bevinden.

Geen enkele autoliefhebber zal een kijkgat opgeven

De garage zal waarschijnlijk niet compleet zijn als er geen kijkgat in zit. En als de omstandigheden het mogelijk maken om het uit te rusten, dan mag dit niet worden verwaarloosd. Stapsgewijze instructies voor in een kant-en-klare garage - in een speciale publicatie van ons portaal.

Het is dus vrij duidelijk dat, als u basisvaardigheden voor bouwen wilt en hebt, het zelfstandig bouwen van een framegarage op het grondgebied van een zomerhuisje of naast een privéwoning een volledig oplosbare taak is. Het voordeel van een dergelijk gebouw kan het relatieve gemak van montage worden genoemd, en de mogelijkheid om hoogwaardige bekledingsmaterialen te gebruiken, maakt een dergelijke garage uiterlijk niet te onderscheiden van een hoofdstad.

Aan het einde van de publicatie nog een voorbeeld van de constructie van een framegarage.

Video: het werk van de meesters bij de bouw van een framegarage

Elke autobezitter droomt van een kleine, gezellige garage. Het is gemakkelijk om deze droom met uw eigen handen waar te maken door zelf een garage te bouwen.

Constructiekenmerken

Voordat u begint met het maken van een garage, moet u goed nadenken en het bouwplan demonteren. Allereerst heeft u een bouwvergunning nodig.

U moet speciale aandacht besteden aan de volgende documenten:

• SNiP 2.07.01-89 "Stedelijke planning. Planning en ontwikkeling van stedelijke en landelijke nederzettingen ";
• SNiP 21.01.97 "Brandveiligheid van gebouwen en constructies."

Als de brandvoorschriften niet worden nageleefd, kan het gebouw illegaal worden verklaard en worden gesloopt.

U moet ook beslissen wat het gebouw zal zijn. Het is onderverdeeld in verschillende soorten:

• tijdelijk - heeft een korte levensduur;
• mobiel - vereist een framestructuur;
• gecombineerd - geschikt voor verzakkende bodems;
• kapitaal - heeft een lange levensduur, maar het zal niet goedkoop zijn.

Het is noodzakelijk om bescherming tegen indringers te overwegen. Het is beter om geld uit te geven aan alarmen dan om later verliezen door gestolen goederen en een gestolen auto te berekenen.

Afmetingen (bewerken)

Om de vereiste afmetingen te berekenen, moet u beslissen over het aantal en de grootte van machines die in het gebouw zullen "wonen". U moet ook weten of er nog andere items in de garage worden opgeslagen. Het is noodzakelijk om te overwegen of er in de nabije toekomst een extra grote auto zal worden gekocht. Als de eigenaar in de nabije toekomst bijvoorbeeld een grote vrachtwagen gaat kopen, dan is het zinloos om voor een personenauto te bouwen, het is beter om meteen de optie te overwegen om een ​​grote garage te bouwen.

Voor één auto wordt de maat berekend op basis van de afmetingen. Tel bij deze waarde een halve meter aan elke kant op. Dit is nodig voor een comfortabele uitstap uit de auto en vrije beweging in de garage. Er moet aan worden herinnerd dat er met zo'n klein formaat geen ruimte is voor banden en verschillende apparaten. Daarom is het de moeite waard om de lengte met 3 meter te vergroten en nog een paar meter aan de breedte toe te voegen. De hoogte van het gebouw moet meer dan een halve meter zijn vanaf de hoogte van de auto.

Alle metingen kunnen het beste worden gedaan met de kofferbak open.

Voor meerdere voertuigen zal het moeilijker zijn om de grootte te berekenen. Tussen hen moet u een afstand creëren van een volledig open deur, u kunt 30-40 cm toevoegen voor comfortabel parkeren. De afstand tussen de muur en de deur moet meer dan een halve meter zijn. De voor- en achterkant van het voertuig moeten zo worden geplaatst dat een persoon er vrij doorheen kan lopen. De afstand moet op ongeveer een meter worden gehouden.

Wat betreft de poort, hier moet u de breedte van de auto nemen en 60 cm aan beide zijden toevoegen.Als er twee auto's zijn, is het beter om de breedte van de poort te nemen van 2,5 meter en 20 cm reserve op elk kant. De hoogte van het gebouw wordt op dezelfde manier berekend als bij een enkele machine.

Dit waren voorbeelden van de eenvoudigste kleine dozen. Als de eigenaar de garage niet alleen wil gebruiken voor het stallen van zijn "ijzeren paard", maar ook voor andere doeleinden, volstaat het om de afmetingen van de objecten te berekenen en rekening te houden met de ruimte voor vrije toegang ertoe. Voeg vervolgens de verkregen gegevens toe aan de bestaande garage-afmetingen, die hierboven zijn berekend.

Tekenen helpt bij het bepalen van de afmetingen, het wordt op papier of in een speciaal programma uitgevoerd. Voor advies kunt u terecht bij professionals, zij helpen en adviseren hoe u dit of dat idee het beste kunt implementeren. U kunt een kant-en-klaar schema nemen. Het belangrijkste is zijn aanwezigheid. De tekening is erg belangrijk voor het vervolg.

Stoelkeuze

Als de garage zich in een zomerhuisje bevindt, kunt u de optie overwegen om een ​​structuur aan het huis toe te voegen. Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, voor de bouw zijn geen speciale voorwaarden vereist, omdat een dergelijk gebouw als onderdeel van het huis wordt beschouwd. Hier is het mogelijk om zo dicht mogelijk bij de poort of direct aan de straat een uitgang te maken.

Aan een vrijstaande garage moet je sleutelen. In de SNiP staat dat er minimaal één meter afstand moet zijn tussen de garage en de perceelgrens, als er geen bebouwing op de aangrenzende percelen staat. Als dat zo is, moet de afstand minimaal 6 meter zijn. Zorg er bij het optrekken van een gebouw voor dat er geen rioolbuizen, verwarming, waterleiding en elektriciteitsleidingen in de buurt zijn. Bouw in lage gebieden moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot overstromingen. De beste optie zou een lichte stijging zijn.

Als er niet genoeg ruimte op de site is, is de uitweg uit de situatie om een ​​​​ondergrondse garage te bouwen. Bekijk de straat. Het is onmogelijk om direct onder de woning zelf een garage te plaatsen, rationeler zou zijn om een ​​uitbouw aan de strookfundering te maken. Het gebied waaronder het gebouw zich bevindt, mag niet worden gebruikt voor de installatie van constructies met een funderingsdiepte van meer dan 55 cm.Maar als er ondergrondse sleutels of wetlands zijn op de plaats van de toekomstige constructie, is het beter om de constructie te verlaten , voor dergelijke grond heb je een extreem duur drainagesysteem nodig.

De kamer moet zo dicht mogelijk bij de afrit en de snelweg liggen, maar zonder scherpe bochten.

Als er geen zomerhuisje is, maar wel een garage nodig is, kunt u een geprivatiseerd stuk grond in de stad kopen. Daarna, na toestemming gekregen te hebben, de bouw starten. Deze procedure is erg tijdrovend, dus wees geduldig. Je moet een plek zo dicht mogelijk bij je huis kiezen, maar je moet er rekening mee houden dat er binnen de stadsgrenzen misschien geen vrije grond is om te bouwen, maar alleen aan de rand of buiten de stad. Zo'n garage heeft zorgvuldige bescherming tegen indringers nodig.

Ontwerpopties

Er zijn veel soorten garages voor elke smaak en elk budget. De eenvoudigste en goedkoopste opties zijn "shell" en "etui". Ze kunnen eenvoudig met uw eigen handen worden gemaakt en de "schaal" kan zelfs worden verplaatst. Maar ze verschillen niet in duurzaamheid.

Het volgende type is een verdieping, het kan worden gemaakt met een put of een nutsblok. In de stad wordt meestal een monolithische versie gebouwd, en hoewel het er niet erg aantrekkelijk uitziet, is het erg duurzaam. Geen dief kan erin komen. Als de garage zich in een zomerhuisje bevindt, kan een garage met paneelframe een goedkope optie zijn. Het wordt vele malen sneller gebouwd dan een monolithische en bakstenen.

Het gebouw met twee verdiepingen kan niet alleen dienen voor het stallen van auto's, maar ook geschikt om in de zomer te wonen. De woonverdieping dient warm te zijn, voorzien van licht, een toilet en een keuken. En de tweede verdieping met zadeldak kan veranderen in een gezellige zolder.

De garage kan ook een uitbreiding van het hoofdhuis zijn. De voordelen van een dergelijk gebouw zijn dat u niet extra hoeft na te denken over verwarming en andere communicatie, de toegang tot de aanbouw kan direct vanuit het huis worden gedaan. Maar een belangrijk nadeel is dat uitlaatgassen het huis binnendringen als de auto in- en uitrijdt. Deze optie is geschikt voor die eigenaren die het hoofdgebouw nog niet hebben voltooid, omdat een uitbreiding van een reeds voltooid gebouw grote investeringen en een grondige voorbereiding vereist.

Om een ​​ondergrondse kamer te bouwen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

• Bij het bouwen van een diepe garage wordt waterdichting als het grootste probleem beschouwd. Dit vereist de opstelling van het drainagesysteem van het garagedak en versterkte waterdichting van alle ondersteunende structuren.
• Het frame van het garagedak moet worden gemaakt met betonplaten met een verplicht ondersteuningssysteem.
• De kamer moet een nooduitgang hebben in geval van instorting of brand van het huis.
• Nadat u een garageontwerp hebt gekozen, moet u het materiaal bepalen en goede leveranciers vinden van alle benodigde attributen voor de bouwplaats.

Materialen (bewerken)

De markt biedt een enorm scala aan hoogwaardige materialen die lang meegaan. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen, u moet dit onthouden en een optie kiezen waarmee u comfortabel kunt werken.

Polycarbonaat is een lichtgewicht en goedkoop materiaal, maar mag alleen worden gebruikt voor een kleine garage. Bijvoorbeeld voor een schelp.

Als de eigenaar de voorkeur geeft aan metaal, dan kan je kiezen voor sandwichpanelen of golfkarton. De doorsnede van de sandwichpanelen lijkt op een sandwich: er zit een verwarming tussen twee metalen platen. De constructie wordt in zeer korte tijd uitgevoerd en de constructie is lichtgewicht en leent zich voor elke modernisering. Hun prijs is erg laag en de installatie kan op elk moment van het jaar worden uitgevoerd. Maar zo'n materiaal is van korte duur, het metalen frame moet worden verwerkt tegen roest en de houten basis moet worden behandeld met antiseptische middelen.

Terrasplanken is een goedkoop, hoogwaardig en mooi materiaal. Golfkartonnen garages worden vrij snel gebouwd. Let op het merk: het is beter om S-20 of PS te kiezen met een dikte van 0,5 mm. Neem in geen geval klasse -8, deze platen gaan niet lang mee vanwege de slechte windweerstand en lage vorstbestendigheid.

Een structuur van rode baksteen zal veel betrouwbaarder zijn dan metaal. Dergelijk materiaal heeft een hoge vorstbestendigheid, een lage thermische geleidbaarheid. Qua esthetiek ziet metselwerk er redelijk uit, maar het materiaal is duur.

Het schuimblok is goedkoop en licht van gewicht, dus één persoon kan er van bouwen. De enige vangst is dat de grijze blokken er niet erg aantrekkelijk uitzien. Dit probleem kan worden opgelost met afwerkingsmaterialen.

Gassilicaatblokken winnen aan populariteit. Ondanks hun lage gewicht hebben ze een hoge sterkte en zijn ze gemakkelijk te verwerken. Ook hebben de blokken een lage thermische geleidbaarheid en vereisen ze geen aanvullende behandeling met antiseptica. Met zo'n materiaal kun je niet bang zijn voor het verschijnen van schimmels, bacteriën en schimmels.

Wat betreft milieukenmerken zijn gassilicaatblokken vergelijkbaar met natuurlijke materialen.

Het nadeel van gassilicaatblokken is een hoge wateropname. Gips op muren kan barsten en afbladderen. Dit probleem kan worden opgelost door de wanden te behandelen met indringende primers. Omdat blokken een zwakke basis zijn voor bevestigingsmiddelen, zal het problematisch zijn om massieve objecten vast te zetten. Ze zijn niet erg vorstbestendig. Het materiaal heeft hoge indicatoren voor vrije kalk, wat het mogelijk maakt om de corrosieprocessen van metalen insluitsels te activeren: fittingen, pijpleidingen, frame en andere.

Een ander kunstmatig, maar milieuvriendelijk materiaal is sintelblok. Je kunt het kopen of zelf maken. Voor de tweede is een trilmachine vereist. Let bij het kopen op de vuller. Het is beter om steenslag, zaagsel, schelpsteen, geëxpandeerde klei te kiezen. Een garage gemaakt van sintelblokken is niet bang voor natuurrampen, heeft een hoge brandveiligheid en is gemakkelijk te repareren. Met dit materiaal kunt u de dikte van de wanden variëren. Bovendien leent het zich niet voor biologische vernietiging, is de prijs vrij laag en is de levensduur ongeveer 100 jaar. Vermindert de waardigheid van het niet-representatieve uiterlijk van het sintelblok, complexe aanleg van leidingen en kabels, hoge thermische geleidbaarheid.

Arbolite is bekend sinds de tijd van de USSR. Het is lichtgewicht en heeft een lage thermische geleidbaarheid. Het is een vlamvertragend materiaal, bestand tegen uitrekken. Hij is niet bang voor scheuren en vervormingen tijdens het verplaatsen van de fundering. Het is immuun voor rot en meeldauw. Het materiaal onderscheidt zich door een hoge vorstbestendigheid. Het is ook gemakkelijk om er verschillende structuren op te bevestigen. Zo'n garage zal een goede geluidsabsorptie hebben. Van de minnen - een hoge waterabsorptiecoëfficiënt - van 40 tot 85%, en een vrij hoge prijs.

Een geëxpandeerd kleiblok zal een assistent zijn in de belichaming van gedurfde ontwerp- en architecturale ideeën. Bijna alle soorten afwerkingen, zowel binnen als buiten, zijn er geschikt voor. Het materiaal heeft een lage thermische geleidbaarheid, het is sterk en duurzaam, met een hoge geluidsisolatie. De dampdoorlatendheid van de blokken zorgt voor een gunstig microklimaat in de ruimte. Het bouwproces van de garage zal snel vorderen vanwege de grote blokgrootte. En een eenvoudige productie draagt ​​bij aan een betaalbare prijs.

Het nadeel van geëxpandeerde kleiblokken is de vorming van koudebruggen, maar met behulp van bekleding en extra thermische isolatie kan het probleem worden opgelost. Het materiaal heeft een lage waterbestendigheid, is vrij zwaar en vereist een sterke fundering, maar dit bouwmateriaal kan niet als fundering worden gebruikt.

Een natuurlijker materiaal is hout. Het materiaal is goedkoop, mooi en maakt gedurfde ontwerpbeslissingen mogelijk. Met behulp van verschillende impregnaties kan brandwerendheid worden bereikt. Min - korte levensduur en hoge thermische geleidbaarheid.

Spoorbielzen zijn houten balken. Een speciaal mengsel dat werkt als een antiseptisch middel en helpt uw ​​garage te beschermen tegen rot, bacteriën, zon, vocht en kleine knaagdieren. U kunt dwarsliggers kopen bij het dichtstbijzijnde spoorwegfiliaal, waar spoorreparaties worden uitgevoerd. Een garage gemaakt van dit materiaal zal droog en warm blijken te zijn en zelfs een aardbeving kunnen weerstaan. Maar bouw nooit een garage met nieuwe dwarsliggers. De geur van creosoot is erg gevaarlijk, het kan chemische brandwonden en vergiftiging veroorzaken. De periode van gebruik in de lucht moet 12-30 jaar zijn, gedurende deze periode wordt het mengsel afgewassen en verliest het een onaangename geur.

De methoden voor het maken en verwerken van dwarsliggers zijn verschillend, sommige producten zijn door en door geweekt, andere met 2,75 centimeter. Het is beter om de laatste optie te gebruiken. Een dergelijke constructie vereist een zorgvuldige verwerking binnenin, waardoor het risico op contact met creosootresten wordt verkleind. Buiten moet een goed geventileerde gevel worden gemaakt.

Veel bouwmaterialen hebben geen hoge vorstbestendigheid daarom moet de garage worden geïsoleerd. De goedkoopste isolatie is polystyreen. Het is heel eenvoudig te installeren. Maar u moet niet vergeten dat dit een kwetsbaar materiaal is dat snel verslijt.

Een andere goedkope isolatie is minerale wol. Het is veilig voor de gezondheid, heeft een hoge thermische isolatie en een hoge geluidsabsorptie. Dergelijk materiaal moet worden bedekt met een extra laag dampremmende laag.

Meer serieuze isolatie is reflecterende isolatie. Het materiaal bestaat uit een laag warmte-isolator, bedekt met een gemetalliseerde film bovenop. Voordelen zijn onder meer een lage thermische geleidbaarheid, uitstekende geluidsisolatie, een laag gewicht en weerstand tegen vocht. Dergelijk materiaal is eenvoudig te installeren. Het nadeel is dat het materiaal nog niet zo lang geleden is gebruikt en dat niet alle eigenschappen zijn bestudeerd. Het is alleen bekend dat deze isolatie gevoelig is voor corrosie.

Basaltkarton is een duurzaam materiaal dat zich onderscheidt door een hoge mate van weerstand tegen extreme temperaturen, vervorming en vocht. Het materiaal heeft een lage warmtecapaciteit en een goede geluidsabsorptie, is niet bang voor vuur. Het is niet goedkoop, maar het is van zeer hoge kwaliteit en gaat vele jaren mee.

Bovendien zullen warmte-isolerende verf en "warme" pleister helpen om de garage te isoleren.

Afwerking buiten het gebouw moet weerstand tegen externe omgevingsinvloeden combineren en een representatieve uitstraling hebben. De moderne markt biedt een breed scala aan mogelijkheden die aan deze voorwaarden voldoen. De eenvoudigste en goedkoopste manieren zijn verbinden, pleisteren, opruimen. Duurdere methoden zijn houten voering, natuurlijke of kunstmatige stenen.

Als de garage twee verdiepingen heeft, is de ruimte tussen de eerste en tweede verdieping bedekt met een prefab betonplaat. Het is aan te raden om dit bij een kanaalplaat te doen, omdat deze makkelijker te plaatsen is en laag in prijs.

Dakbedekkingsmaterialen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: zacht en hard. De eerste zijn geschikt voor een plat dak, de laatste voor een zadeldak.

Zacht omvat:

• Flexibele gordelroos. Het materiaal gaat tot 55 jaar mee, is bestand tegen corrosie en verval en kan elke kleur hebben. Het is beter om het materiaal niet in de noordelijke regio's te gebruiken - onder invloed van vorst wordt het broos.
• Dakbedekking materiaal. De levensduur is ongeveer 15 jaar. Het materiaal is goedkoop, vorst- en zonbestendig.

• Het zelfnivellerende dak gaat 22 jaar mee, is eenvoudig en snel te plaatsen en te repareren. Het aanbrengoppervlak moet perfect glad zijn.
• De gestorte roldakbedekking (waterdichting, glasisolatie) is al zo'n 50 jaar in gebruik. Het materiaal is duurzaam, brandt niet, heeft een goede geluidsisolatie en is ongevoelig voor extreme temperaturen. Het enige negatieve is de hoge prijs.

De moeilijke zijn onder meer:

• Gewapende betonplaat - heeft een lange levensduur, is ook geschikt voor platte daken, is bestand tegen veel gewicht. Op zo'n dak kun je zelfs een tuin aanleggen.
• Platte leisteen - eenvoudig te installeren, goedkoop, verliest zijn kwaliteiten niet in klimatologische omstandigheden. Het is heel eenvoudig om het te repareren.

• Polycarbonaat - gaat ongeveer 25 jaar mee, brandt niet en reageert niet met oplosmiddelen, is laag in prijs. Dergelijk materiaal is eenvoudig te installeren, bestand tegen extreme temperaturen, maar onder hun invloed kan het enigszins van vorm veranderen.
• Dakbedekking met naad vereist geen sterk frame, is duurzaam, bestand tegen mechanische schade en extreme temperaturen. Nadelen van het materiaal - hoge prijs, moeilijke installatie, lage geluidsabsorptie.

• SIP-3 wordt gebruikt voor bovengrondse hoogspanningslijnen;
• SIP-4 is bestand tegen ultraviolette stralen;
• SIP-5 is geschikt voor gematigde en koude klimaten, bestand tegen hoge temperaturen.

Voor opslag en veilige verplaatsing van bouwmaterialen zijn houten pallets vereist. Een goede keuze is een witte acacia-, berken- of buxuspallet.

Om geld te besparen, kunt u een gebruikte pallet kopen, het belangrijkste is een goede kwaliteit.

Bouwproces: hoofdfasen

Na het maken van een tekening, het kiezen van bouwmaterialen en het opstellen van stapsgewijze instructies, kun je beginnen met bouwen.

"Etui" en "schaal" hebben geen solide basis nodig. Eerst moet u verschillende afzonderlijke secties maken en deze vervolgens monteren.

Bouw stappen:

• je moet technologische gaten in de structuur boren;
• bedek de afgewerkte elementen met een anticorrosiemiddel en schilder ze;
• monteer de segmenten in een gemeenschappelijke structuur en bevestig;
• bescherm en schilder alle lasfouten.

Elektriciteit kan worden geleverd aan de garage. Hiervoor worden een lamp en twee stopcontacten geïnstalleerd, waarna de draden door de golf worden geleid. Voor werk worden dubbel geïsoleerde koperdraden genomen.

Het bouwen van een meer complexe structuur begint met een solide basis. Voor een garage zijn opties zoals een monolithische plaat, paalmateriaal, tape ondiepe of verzonken fundering geschikt. Als er een put of kelder is gepland, is de beste keuze een begraven tape. Een garage met een hoogwaardige fundering gaat lang mee en zal geen problemen veroorzaken, dus er moet meer aandacht aan deze fase worden besteed.

Afzonderlijk is het de moeite waard om de constructie van de put te overwegen. De grootte is afhankelijk van het voertuig zelf. Voor een personenauto is een breedte van ongeveer 70 cm geschikt, voor een vrachtwagen moet u 20-25 cm bij de standaardmaat optellen.De hoogte is afhankelijk van de lengte van de eigenaar van de garage, maar het is in ieder geval is beter om de garage een beetje dieper te maken.

Een belangrijk element is de plint, de hoogte varieert van 0,5 tot 2 meter. Er zijn twee soorten basis: uitstekende en zinkende. De eerste optie is eleganter, maar vereist de constructie van een extra eb langs de uitstekende bovenrand - dit voorkomt dat vocht binnendringt. De tweede optie is praktischer en het gebouw wordt maximaal beschermd tegen vocht.

Bij het oprichten van muren worden twee methoden gebruikt, het hangt allemaal af van het gekozen materiaal. De eerste manier is het bouwen in blokken. Hiermee hoeft de garage niet zwaar geïsoleerd te worden, maar is wel extra afwerking aan de buitenzijde nodig. De tweede manier is wireframe. Het frame is gemaakt van een metalen profielpijp of een houten staaf. Het voordeel van deze methode is de snelle bouw van het pand.

De volgende stap is het voorbereiden van de poort voor installatie. Eerst moet je metingen doen. U moet de opening meten, let op de afstand van de rechterrand naar de linkerkant. Het is ook noodzakelijk om de hoogte van de latei te meten.

Er zijn verschillende soorten garagedeuren: eenvoudig draaibaar, sectionaal, automatisch of handmatig. De meeste autobezitters geven de voorkeur aan sectionele. Dergelijke producten zijn zeer comfortabel, nemen minder ruimte in beslag, zijn verzegeld en sterk. Maar ze zijn duur en complex.

Voordat u de poort uitrust, moet u de instructies zorgvuldig lezen en de opening goed voorbereiden. Als het materiaal licht is, wordt de opening versterkt met een speciaal metalen frame. Voor een stenen garage is een dergelijk frame niet vereist.

De kamer moet worden geleegd, dit zal helpen om de montage en installatie van de poort veel sneller en gemakkelijker aan te kunnen.

De volgende fase hangt af van het aantal verdiepingen: als de garage twee verdiepingen heeft, is het noodzakelijk om de eerste en tweede verdieping te overlappen met een plaat van gewapend beton en de muren opnieuw op te bouwen.

Bij het bouwen van een dak moet u voorzichtig zijn en veiligheidsmaatregelen volgen. De makkelijkste manier is om een ​​plat dak te hebben met een lichte helling, ongeveer 15 cm, op deze manier kan neerslag beter weglopen en weglopen. Het enige nadeel van zo'n dak is het ontbreken van een zolder.