De belangrijkste fouten bij de constructie van gehakte houten huizen.

Gehakte huizen dienen mensen al meer dan een millennium trouw. Massief houten huizen geven hun eigenaren het onvergelijkbare plezier van leven in een comfortabele micro-omgeving. Massief hout heeft een hoge warmtecapaciteit (2,4 keer hoger dan die van keramische stenen), waardoor het mogelijk is om dagelijkse temperatuurschommelingen glad te strijken. Bovendien zorgt de poreuze structuur van de boom ervoor dat u op natuurlijke wijze de luchtvochtigheid in de kamer kunt regelen dankzij de cycli van absorptie en verdamping van vocht. Het frame is relatief goed bestand tegen grond- en funderingsbewegingen. Het houten oppervlak vereist vaak geen extra bewerking, behalve slijpen en coaten met antiseptica om prachtige interieurs te creëren.

Alleen correct gesneden houten huizen zullen hun eigenaren echter troost bieden. De bouw van een blokhut vereist een hoog niveau van timmervaardigheden op het niveau van de 6e categorie. Zonder ervaring en kwalificaties is het bijna onmogelijk om een ​​houten huis zonder fouten om te hakken. En fouten tijdens de bouw kunnen alle voordelen van een blokhut teniet doen. Huizen die met fouten zijn gebouwd, zijn gemakkelijk te herkennen: bouwers of eigenaren moeten ze van buiten en van binnen extra isoleren en omhullen om gebreken te verbergen, te elimineren door sloten in de hoeken en interventionele naden te blazen. Een van de moderne opties voor massief houten huizen, vrijwel verstoken van de nadelen van blokhutten, zijn huizen met gelijmde balken. Dankzij de kenmerken van deze technologie is het doorblazen van de naden en het kraken van hout in dergelijke huizen vrijwel uitgesloten.

In dit artikel zullen we kort ingaan op de meest voorkomende fouten bij de constructie van blokhutten.

1. Fouten bij het voorbereiden van logboeken.

Fouten bij de keuze van materiaal voor constructie.

Volgens GOST 9463-88 "Rondhout van zacht hout" is rondhout van grenen, sparren, sparren en lariksen geschikt voor het bouwen van huizen. Lariks is het duurste materiaal, het hardste en het meest bestand tegen verval. Sparrenhout heeft een lagere dichtheid, overmatig knopen en is gevoelig voor meer scheuren. De optimale boom voor het bouwen van een huis is een den van 80 tot 120 (140) jaar oud, gekweekt in de noordelijke regio's (Archangelsk, Angarsk, in Karelië) op droge zandgrond, minstens 24 meter hoog. De beste grenenhoutblokken hebben een donkerrode of geelrode kern, wat duidt op een hoge houtdichtheid. Meer losse soorten hebben een lichtgele kern. Het bos waar in de winter wordt gekapt, heeft, in tegenstelling tot volkslegendes, feitelijk een hoger vochtgehalte aan spinthout (25-50% hoger dan in de zomer), meer zetmeel en wordt daarom gemakkelijker aangetast door schimmels. Het rondhout van winterkap kan worden bepaald met een kwalitatieve test op zetmeel: met een jodiumpotlood wordt een streep op het ontschorste hout aangebracht. Als de streek blauw wordt, staat er voor je een boom die in de winter is gekapt.
Voor constructie is het toegestaan ​​​​(dit betekent niet dat u akkoord moet gaan met de aankoop van dergelijke materialen) hout met gebreken zoals schimmelblauwe en gekleurde sapvlekken (niet meer dan 1/20 - 1/10 van de einddiameter), wormgaten ( niet meer dan 5-10 stuks per 1 strekkende meter), laterale scheuren door krimp niet meer dan 1/20 -1/5 van de einddiameter, stamkromming niet meer dan 1-2% (1-2 cm per 1 strekkende meter ). De voor de bouw gebruikte houtblokken moeten een uitloopwaarde (uitdunnen van het hout naar boven) hebben van maximaal 0,8 cm per 1 m lengte.

Rot (spinthout, verrot hout, kernhout) en tabaksknopen (ontbonden knopen van bruine of witte kleur, die onder belasting afbrokkelen) zijn niet toegestaan ​​in rondhout.

De minimale diameter van rondhout voor een woongebouw is 22-24 cm, de breedte van de groeven moet minstens de helft van de diameter van de stam zijn, en in de noordelijke regio's kan deze nog meer worden vergroot. Met een kleinere afmeting van de groeven neemt het houtverbruik af, maar de dikte van de interventienaden wordt kleiner en het huis wordt "kouder".
Het afsnijden van hoeken kan worden uitgevoerd zonder resten "in de poot" of met de rest - "in de hoek". Door "in een hoek" te zagen, worden de verbindingen betrouwbaarder en wordt het blokhut stabieler. Bovendien beschermt de houttoeslag het kasteel beter tegen de gevolgen van atmosferische factoren. Het snijden "in de poot" wordt meestal gebruikt voor het achteraf bekleden van hoeken of het hele blokhut. Voor woongebouwen moet het apparaat voor het verbinden van boomstammen in de hoeken interne vergrendelingselementen hebben die het doorblazen van de hoek uitsluiten (blokken "in een kom" verbinden met een barrière of "in een wolk" met een barrière). Door de geometrie (omgekeerde kom) zorgt het snijden "in de wolk" voor een betere afvoer van vocht en een snellere droging van de voeg. Het zagen van interne vergrendelingselementen vereist een zeer bekwame timmerman; dergelijk werk kost meer tijd en kost meer. Anders worden de hoeken van het woongebouw alleen beschermd tegen blazen met touw (warmte-isolerend materiaal). Dit is een van de belangrijkste nadelen van ronde blokhutten, waar houtverbindingen industrieel worden vervaardigd zonder extra interne vergrendelingselementen.

Vochtgehalte van hout voor de bouw. SP 64.13330.2011 "Houten constructies" staat het gebruik van ruw massief hout toe voor de constructie van huizen met een vochtgehalte tot 40% onder de volgende omstandigheden: de voorspelde krimp van het hout mag de structuur en de soepelheid van de voegen niet schenden , en het hout zelf moet worden onderworpen aan een antiseptische behandeling en er moeten voorwaarden voor worden geschapen voor het drogen, drogen en beschermen tegen vocht. Het is optimaal als het blokhut uitdroogt, op zijn plaats op de fundering en onder het dak wordt geïnstalleerd. Droogtijd van 6 maanden tot 1 jaar. Als het blokhuis 6-12 maanden bij de verkoper in de voeten heeft gestaan ​​(afzonderlijke delen van het blokhuis met 5 kronen, handig in hoogte voor verwerking) zonder dak, dan betekent dit met grote waarschijnlijkheid dat de boom zal worden aangetast door verrotting. Het is toegestaan ​​om blokhutten te kopen die onder het dak hebben gestaan.

Het is belangrijk om te begrijpen dat hoe hoger de luchtvochtigheid van het hout, hoe groter de krimp van de boom, en hoe groter de openingen tussen de kronen, de openingen in de hoekverbindingen (vooral bij snijfouten), hoe meer de boom zal barsten. .

Waarom kappen ze geen huizen van droog hout? Droog hout heeft een grotere dichtheid en hardheid en is veel moeilijker te verwerken. Het ronde houtblok wordt na verwerking op verzoek in een kamer gedroogd. Kunstmatig gedroogd hout kan echter kromtrekken als het evenwichtsvocht zich op de bouwplaats ophoopt. In de bouw wordt gebruik gemaakt van Fins en Karelisch droog grenen met evenwichtsvocht, maar dit is al een exclusief product. Bovendien "zit" een goed gemonteerd frame van onbewerkt hout tijdens het drogen in gemonteerde toestand op zijn plaats, waardoor de grootte van de doorvoergleuven en dienovereenkomstig de blaascoëfficiënt door de muren wordt verkleind. Het is belangrijk om te weten dat het alleen mogelijk is om hout te verven (hiermee wordt geen antiseptische behandeling bedoeld) als het vochtgehalte niet hoger is dan 15%. Anders zal het hout tijdens het drogen ernstig barsten. Daarom is de verwerking van blokhutten alleen toegestaan ​​met dampdoorlatende antiseptica. Het behandelen van een vochtig (vochtig) blokhuis met een dampdicht antisepticum zal er ook voor zorgen dat het hout barst tijdens het drogen.

Voor pinnen (deuvels) mag alleen droog (niet meer dan 12%) rechtkorrelig hout zonder noesten worden gebruikt. Berkenpinnen moeten antiseptisch zijn.

Het wordt niet aanbevolen om houtblokken aan metalen elementen te bevestigen (verstevigingssnijwerk, lange spijkers), omdat vocht zich ophoopt op het mediagedeelte en de metalen elementen centra worden van biologische vernietiging van hout. Gewoonlijk wordt betonstaal door gewetenloze bouwers gebruikt om kromme boomstammen vast te maken en "vast te zetten", wat vervolgens leidt tot een schending van de normale krimp van het blokhut, de vorming van scheuren en het uitpuilen van individuele boomstammen. Het is ten strengste verboden om de hoekverbindingen van boomstammen met spijkers te doorboren, omdat dit de beweging van de boom tijdens het krimpen zal belemmeren en zal bijdragen aan de vorming van scheuren (spijkers zullen na het krimpen van de boom boven de oppervlakken uitstijgen).

Soorten houtverwerking voor de bouw.
De meest traditionele voor Rusland is rondhout. In Scandinavië wordt een koets gebruikt (van de Noorse "lafteverk" - blokhut) - boomstammen die van twee tegenoverliggende zijden in twee randen zijn gehouwen, of een semi-koets - boomstammen die van binnenuit aan één rand zijn uitgehouwen. De kosten van een uitgehouwen boomstam kunnen 35-50% hoger zijn dan die van een ronde boomstam. Bij de verwerking van rondhout laten bouwers soms delen van de bast (podkore) niet verwijderen. Volgens de normen mag niet meer dan 20% van de bast op het rondhout achterblijven. Het is echter beter om de bast volledig te verwijderen door te scheren (schaven), omdat de bast veel polysachariden bevat, die een uitstekende voedingsbodem zijn voor micro-organismen en insecten die het hout kunnen beschadigen. Ook worden bij het bewaken jonge lagen spinthout verwijderd die minder bestand zijn tegen aantasting door schimmels en insecten.

2. Fouten bij de montage van het blokhut.

Waterdichting moet worden aangebracht tussen de eerste knipperende kroon en de fundering. Tot nu toe gebruiken bouwers om de een of andere reden voor het waterdicht maken een materiaal met een korte levensduur op basis van karton - dakbedekking, waarin gaten en scheuren in 7-10 jaar worden gevormd. Voor waterdichting is het noodzakelijk moderne bitumen-polymeermaterialen te gebruiken met een levensduur van 25-50 jaar. Natuurlijk is de volledige afwezigheid van waterdichtheid ook onaanvaardbaar. Het gebruik van een steunplaat onder de flitsende kroon vermindert warmteverliezen door warmteoverdracht van het frame naar de fundering en vermindert de risico's van biologische vernietiging van de flitsende kroon. Volgens de eisen van SP 64.13330.2011 "Houten constructies" moeten dergelijke houten bekledingen (kussens) gemaakt zijn van conserverend hout, voornamelijk hardhout (eiken, espen). Indien nodig kunnen de achterplaten worden vervangen door nieuwe. Het vervangen van de kroonkroon is een veel tijdrovende procedure. De onderste kronen van het huis moeten worden beschermd tegen vocht. De grootste schade wordt veroorzaakt door regenspatten die door de grond worden weerkaatst en sneeuw die tegen de muur rolt. Om de boomstammen tegen spatten en sneeuw te beschermen, wordt aanbevolen om de fundering minimaal 40-50 cm boven de planningsmarkering te verhogen.

Extra beschermingsfactoren voor de blokhut zijn onder meer spatwaterdichte vizieren die boven de plint uitsteken, lange dakoverstekken (75-120 cm) en het voorzien van dakgoten en buizen.

Oriëntatie van boomstammen tijdens het leggen. Elke boom heeft een natuurlijke kromming als gevolg van windbelasting tijdens de boomgroei. Bij het leggen van boomstammen zullen deze zeker met de kromming naar boven worden gelegd, zodat de belastingen van de bovenliggende structuren het doorbuigen van het hout compenseren. Als u dit principe niet volgt, steken de boomstammen aan de zijkanten uit. Normaal gesproken mag de afwijking van de kronen van gehakte muren van de horizontaal per 1 m lengte niet groter zijn dan 3 mm.

De grootte van de interventionele openingen mag niet groter zijn dan 1 mm. Met het Russische kapsysteem is het vrij moeilijk om aan deze voorwaarde te voldoen, omdat naarmate de boom uitdroogt, de scheuren opengaan. Het voordeel is het Noorse kapsysteem met een ingeklemde langsgroef en een glijdend zelfblokkerend slot, waarbij, naarmate de boom uitdroogt, de boomstammen ten opzichte van elkaar krimpen, waardoor de grootte van de mezhventsovye-sleuven kleiner wordt.

In Rusland blijven ze traditioneel de tussenruimten van blokhutten isoleren met natuurlijke materialen zoals vlas, jute, vilt, mos, enz., die niet elastisch zijn, onderhevig zijn aan biologische vernietiging en een voedingsbodem zijn voor micro-organismen en insecten. . Al deze materialen vereisen herhaaldelijk breeuwen. Ondertussen wordt in Scandinavië een elastische, zelfexpanderende polyethyleenschuimtape gebruikt als interventioneel afdichtmiddel, waarvan het gebruik de noodzaak van herhaaldelijk breeuwen elimineert.

Indien mogelijk moet u voorkomen dat houtblokken over de lengte in kronen worden aangesloten. Dergelijke verbindingen verzwakken de structuur van het blokhut en de muren van het blokhut kunnen vervormd raken. De boomstammen die bij de constructie worden gebruikt, moeten zo stevig mogelijk zijn. En het is absoluut niet de moeite waard om verbindingen te maken op de kruispunten van de muren, waar belastingconcentraties optreden.

Het krimpen en zwellen van hout langs de vezels manifesteert zich in grotere mate dan over de vezels heen. Daarom moeten alle verticale rekken en kolommen worden uitgerust met krimpcompensatieplatforms, die worden vastgedraaid tot de vereiste krimpwaarde, die 6-8 jaar of langer mee kan gaan. Wellicht een meer esthetische optie is het plaatsen van dilatatievoegen onderaan de kolommen, waar deze minder zichtbaar zijn.

Het wordt niet aanbevolen om openingen voor ramen en deuren in het kozijn te zagen vóór het einde van de eerste actieve periode van houtdroging (6-12 maanden). Gedurende dezelfde periode mag u de vloer, het plafond en de muren niet omzomen, omdat dit de normale ventilatie en droging van het hout verstoort.

Bij het plaatsen van houten vloeren moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ventilatie van de ondergrondse ruimte. Het minimale dwarsdoorsnedeoppervlak van één ventilatieopening moet minimaal 0,05 m2 zijn en de totale oppervlakte van de ventilatieopeningen moet minimaal 1/400 van het ondergrondse oppervlak zijn. Opgemerkt moet worden dat dit vloerontwerp al archaïsch is. In de wereld worden vloeren voornamelijk op de grond gebruikt, waardoor u geothermie kunt gebruiken, problemen met de vochtigheid in de ondergrondse ruimte en de stroom van radioactieve bodemgassen het huis kunt vermijden.

3. Fouten bij het afwerken van een blokhut.

Bij het plaatsen van raam- en deuropeningen moeten we er rekening mee houden dat de minimale afstand tussen de openingen 90 cm is en dat de wanden moeten worden versterkt met pluggen. Voor installatie in blokhutten is het beter om ramen en deuren te gebruiken met kozijnen van minimaal 10 cm breed, waardoor het raam- en deurblok niet kan worden vervormd tijdens het secundair afdichten van het huis.

De bevestiging van de tralies voor de kozijnen van deuren en ramen moet glijdend zijn - zonder het gebruik van spijkers, aangezien het krimpen van een houten huis behoorlijk lang kan duren. Boven ramen en deuren worden onder de bovenste stam compensatiespleten gelaten voor een krimp van 5-8% van de openingshoogte.

Voor het afdichten van raam- en deurkozijnen kunt u beter zelfexpanderende elastische afdichtingstape gebruiken. Gewoon polyurethaanschuim kan raamkozijnen vervormen wanneer het uitzet, en scheuren vormen wanneer hout krimpt. Als het wordt gebruikt, moet het na uitharding van buitenaf worden afgedekt tegen blootstelling aan de zon en vocht met een waterdicht, dampdoorlatend, zelfklevend butylrubbertape. Van binnenuit moet het schuim worden afgedekt met een dampremmende tape. Onbeschermd schuim breekt snel af, zoals in het huis op de onderstaande foto.

Het afwerken van de interventienaden van het geassembleerde blokhut na het einde van de eerste fase van intensief drogen (12-24 maanden) met glaslatten of een touw is alleen decoratief en draagt ​​bij aan de verspilling van geld en tijd, maar beschermt de muren niet tegen blazen. Moderne elastische en dampdoorlatende interventionele afdichtingsmiddelen (bijvoorbeeld van de binnenlandse fabrikant SAZI) maken het mogelijk om interventionele scheuren te beschermen tegen doorblazen en een esthetisch uiterlijk van de wanden te creëren.

Aanbrengen van kit.

Externe isolatie van een houten huis. Meestal moet externe isolatie worden toegepast wanneer constructiefouten worden ontdekt, zoals door het doorblazen van muren. De belangrijkste en meest kritische fout is de externe isolatie van een houten huis met dampdichte kachels (polystyreenschuim, polyethyleenschuim). In dit geval wordt de boom de kans ontnomen om uit te drogen, hij wordt bevochtigd, wat de thermische geleidbaarheid verhoogt en de biologische vernietiging versnelt. In paragraaf 8.8 van SP 23-101-2004 "Ontwerp van thermische bescherming van gebouwen" wordt voorgeschreven om de lagen van meerlaagse wanden zo te rangschikken dat de dampdoorlatendheid van materialen van binnen naar buiten het verwarmde huis toeneemt, en neemt niet af.

Esthetiek van een houten huis. Liefhebbers van houten huizen, waar alle elementen van het interieur, zoals muren, vloeren, plafonds, balken, balustrades en meubels van hout zijn gemaakt, merken vaak dat ze misschien iets te ver zijn gegaan met het aantal houten oppervlakken die het gevoel creëren dat u in een “houten kist” woont. Ter redding komt een verandering van meubilair en het schilderen van de muren. Het is echter verstandiger om in de ontwerpfase contrasterende oppervlakken in huis te plannen. Dit kunnen vloeren, plafonds, werkbladen in de keuken zijn, stalen elementen van trappen en leuningen, decoratieve wanden van natuur- of kunststeen.

Het is de 21e eeuw, maar mensen die de drukte en milieuproblemen van grote steden beu zijn, denken steeds vaker na over hoe ze met hun eigen handen een houten huis kunnen bouwen en naar de boezem van de natuur kunnen verhuizen.

Wat is hiervoor nodig, waar te beginnen, welke kennis je nodig hebt - dit is slechts een klein deel van de enorme lijst met vragen waarmee iemand wordt geconfronteerd. Om het type woning gemakkelijker te kunnen bepalen, presenteren we enkele gegevens.

Soorten houten huizen: hout van hout, van geprofileerd hout, van uitgehouwen boomstammen, ronde boomstammen, van geprofileerd gelijmd hout, framehuizen.

Als je wilt leren hoe je een houten huis uit een boomstam kunt bouwen, moet je dit gebouw zorgvuldiger overwegen.

blokhut

• Zo'n gebouw is gebouwd van massieve boomstammen, met een bijl van de schors gepeld, er worden boomsoorten als ceder en dennen gebruikt.
• Dankzij handmatig werk blijft hars op de boomstammen achter, waardoor het gebouw wordt beschermd tegen slecht weer en andere externe negatieve factoren.
• Zulke huizen zien er mooi, prettig en veilig uit om in te wonen.

Ondanks al deze voordelen zijn er ook nadelen.

• Het gebouw droogt heel lang uit (van 2 tot 5 jaar), het duurt enkele jaren voordat het krimpt.
• Materialen en afwerkingswerkzaamheden zijn vrij duur.

Als je voor een andere optie hebt gekozen, maar niet weet hoe je een houten huis uit een bar moet bouwen, is het in dit geval noodzakelijk om in alle voor- en nadelen te voorzien.

Houten huis

• Een gewone rechthoekige balk heeft, in tegenstelling tot een geprofileerde balk, verbindingen (groeven en punten) en heeft een betaalbare prijs. Tijdelijke en zomergebouwen zijn gemaakt van dun, huizen ontworpen voor permanente bewoning zijn gemaakt van dik hout van 200 x 200 mm.
• Voordelen - constructiegemak, natuurlijkheid.

Helaas zijn er veel meer nadelen: dit zijn scheuren en scheuren tijdens het drogen, extra thermische isolatiewerkzaamheden, complexe afwerking, drogen van het materiaal tot een jaar.

Om een ​​compleet beeld te krijgen, moet je leren hoe je met je eigen handen een houten framehuis kunt bouwen.

• In dit geval wordt een frame opgebouwd uit een gelijmde balk, die vervolgens wordt geïsoleerd.
• Het voordeel van dit type gebouw is de snelle montage van afgewerkte onderdelen en de lagere prijs.
• Tot de nadelen behoren het gebruik van een vrachtwagenkraan en de moeilijkheid bij het opslaan van onderdelen als de locatie klein is.

Je denkt er nog steeds over na hoe je met je eigen handen een houten huis kunt bouwen - laten we alle noodzakelijke stappen doorlopen.

Als je geen idee hebt hoe je dit moet doen, kun je het beste met de eenvoudigste optie beginnen.

Doe-het-zelf blokhut

Het eerste dat u moet onthouden, is dat u lariks, ceder of grenen kiest voor uw gebouw.

Een ander belangrijk punt is de fundering. Meestal wordt bij zelfbouw een zuilvormige fundering gebruikt, maar er wordt ook een schroefversie gebruikt.

Om een ​​beter idee te krijgen van hoe je thuis een blokhut kunt maken, zullen foto's op sommige sites hier zeker bij helpen.

Operatie procedure

1. We bereiden de balken voor (15 X15) en behandelen ze met een speciaal antisepticum.
2. We installeren de krans, leggen de balk "een halve boom", bevestigen deze met houten deuvels. Om dit te doen, maken we vooraf gaten in de balken.
3. Na het leggen van de kroon wordt de balk ook met een kroon op de vloer gelegd. Op de aan het uiteinde geplaatste balken wordt een kit aangebracht, vervolgens een balk en opnieuw een kit.
4. We mogen niet vergeten dat de vloerplaat (40 mm) ook afhankelijk is van de stap van de balken (0,7 m).
5. Een ander belangrijk punt is dat je als kit het beste een jutedoek kunt gebruiken.
6. De eerste verdieping is gebouwd tot een hoogte van ongeveer 3 meter.
7. Als u de omhulling niet uitvoert, moet u tijdig nadenken over drainage met behulp van afschuiningen.

De gemakkelijkste manier om te bouwen

Als je nog steeds gekweld wordt door de vraag hoe je thuis een blokhut kunt bouwen, kun je kant-en-klare projecten van houten gebouwen gebruiken. Deze situatie heeft zijn voordelen.

• In de regel wordt de montage zeer snel uitgevoerd.
• U investeert een minimum aan geld in de constructie, waarbij u alleen de markeringen van de staven op elkaar afstemt.
• Omdat de stammen in de fabriek in standaardmaten worden vervaardigd, is de montage van hoge kwaliteit en zonder overlays.

Net zoals hoe je een houten huis bouwt, zijn foto's en instructies over dit onderwerp te vinden op veel thematische sites.

En u kunt ook de droom van uw kind vervullen, en misschien ook uw al lang bestaande kinderwens, en een boomhut uitrusten.

magisch huis

Voor een dergelijke constructie heb je een boom nodig met een dikke stam en krachtige wortels, optimaal - eik.

Uit veiligheidsoverwegingen mag het gebouw niet hoog worden geplaatst: anderhalve meter niet meer. Om te werken heb je de meest eenvoudige gereedschappen en bouten nodig.

Ben je geïntrigeerd? Als je wilt leren hoe je een boomhut kunt bouwen, zullen foto's van dergelijke huizen je fantasie een boost geven en je zeker inspireren om te bouwen.

Hoe een houten frame te bouwen

Tijdens het debat dat oplaaide na de publicatie van het artikel "Ours in America", nam een ​​lezer die over zijn persoonlijke ervaringen wilde vertellen, contact op met de redactie van de site. Vyacheslav woont nu vier jaar met zijn gezin in een huis gemaakt van massief hout. En volgens hem, als hij alle "nuances" kende op het moment dat hij het materiaal koos, zou hij een huis van baksteen of blokken bouwen. Hieronder in de tekst - zijn persoonlijke "Belangrijkste redenen waarom je geen huis zou moeten bouwen vanuit een blokhut." Om de authenticiteit te behouden, hebben we de tekst vrijwel ongewijzigd gelaten, met slechts lichte stilistische wijzigingen.

Waarom wilden we een houten huis?

1. Toen we eenmaal met eigen ogen een blokhut zagen, vonden we het meteen leuk, het zag er heel mooi uit, we wilden hetzelfde voor onszelf.

2. Om praktische redenen: aanvankelijk werd aangenomen dat we in het weekend zouden komen, een vaste brandstofketel zouden verwarmen en het huis snel zouden opwarmen (het concept veranderde tijdens het bouwproces).

3. Milieuvriendelijkheid: ik wilde dat het huis gemakkelijk zou ademen en naar een dennenbos zou ruiken. Over het algemeen hield ik van het traditionele concept van het leven in een privéhuis: een houten frame, gras bij het huis, een nabijgelegen bos, enz.

zomerhuis

Begin van de bouw

achteraanzicht

Hier zijn we erin geslaagd een beetje te leren van de fouten van anderen. Om geld te besparen kocht mijn vriend het hout zelf. Als gevolg hiervan kwam er een houtvrachtwagen naar hem toe, de snijders selecteerden geschikte boomstammen, de helft van de houtvrachtwagen ging terug ... Als resultaat werd 120 kubieke meter hout 200. Ik werkte met aannemers die het hout op hun locatie sorteerden basis, en ze brachten alleen naar de site wat echt werkte.

uitzicht vanaf de binnenplaats

Aanvankelijk maakte ik me geen zorgen over het bouwproces, omdat ik de aannemers vertrouwde. In de loop van het werk hebben ze toch op sommige plaatsen “het verpest”, maar niet veel (meer daarover hieronder). De boomstammen werden op het mos gelegd. Gehakt en gehouwen - met de hand. Nadat ze een ‘doos’ met dak hadden gemaakt, bleef het huis een jaar staan.

vanaf de ingang

Van de interessante dingen in het bouwproces kan ik de discrepantie opmerken tussen de werkelijke afmetingen van de kamers en hun visuele perceptie totdat de vloer bedekt is. Ik heb persoonlijk een keuken van 19 meter gemeten met een meetlint, omdat het visueel leek alsof er 7-8 meter waren. En zo - met alle kamers.

Afwerking

Het meest interessante begon in dit stadium. Ten eerste, het hele huis moet geschuurd worden van twee kanten. Dit werk is somber en niet goedkoop - je kunt prijzen voor werk op internet zoeken, vier jaar geleden kostte het ons een aardige cent (375 m² voor $ 5 per 1 m²). Bovendien wordt bij het schatten van het werkgebied de buiging van het blok toegevoegd aan de formule "hoogte voor lengte" - het gebied neemt toe.

bovenste plint - gebogen pasvorm

Vervolgens - impregneren ($ 0,7 per 1 m²). Vervolgens - schilderen in één laag. Dan - in de tweede (beide - $ 1 per 1 m²). Om de materialen bovendien van hoge kwaliteit te laten liggen, schilder het huis met de hand(waardoor het proces in de tijd wordt uitgerekt). Na al deze procedures werd de kwestie van een "ademend huis" en "de geur van dennen" vanzelf verwijderd.
We hebben geen kelder gemaakt, dus onze basis is eenvoudig: PGS-kussen, isolatie, beton. De bouwers die de vloer stortten, hebben de onderste boomstammen in de deuropeningen niet volledig uitgesneden. Als gevolg hiervan waren een jaar later op deze plaatsen de vloertegels (keramisch graniet) "gescheurd". Ik moest de hele beschadigde tegel verwijderen, de boomstammen uitknippen en de vloer vullen met een nieuwe. Het bleek gemakkelijker dan op de een of andere manier de gelegde tegels uit te snijden - niet elke tegelsnijder neemt porselein.

er zat een scheur in de tegel in de deuropening

Aan de "aangename" afwerkingsmomenten wordt regelmatig toegevoegd het mos afwerken gestolen door vogels, en voegen afdichten met kit. Dit werk is lang, kostbaar en somber. Gelukkig is er in Wit-Rusland een kitfabrikant die producten tegen redelijke prijzen aanbiedt. Als ik de import had gemist, was ik failliet gegaan.

Communicatie leggen in een blokhut wordt ook een probleem. Het inbedden van een socket in een ronde log is een andere taak (en het “tarief” is passend). Je kunt er geen leidingen in verstoppen. Een plint aan een oneffen boomstam bevestigen is ook geen gemakkelijke taak, je zult met je handen moeten "denken" en werken.

plint - plank + mastiek

Vanwege de lange krimp van het huis werden deuren en ramen in het frame van de planken gestoken. Als u probeert te wedden op een "live log" - nemen de risico's om "slordig" te worden aanzienlijk toe. Leuk vinden risico op schade aan de deur of het raam. Maar zelfs deze "truc" heeft ons persoonlijk niet geholpen: gedurende 4 jaar gebruik werden de deuren twee keer aangepast. En sommige ramen "hevelen" nog steeds.

Huis operatie

keukenkastje (links tegen de muur)

Het huis "ademt" voortdurend. Als de verwarming aanstaat, en als dat niet het geval is, beweegt alles. Om de keuken op te hangen, was het nodig om een ​​metalen frame te bouwen, het met gipsplaat te omhullen en er alleen de keuken aan te bevestigen. Geen andere manier. Het is absoluut onmogelijk om schuifkasten te installeren die zo geliefd zijn bij onze burgers - er is niets om aan te "hechten", en de muur en het plafond leven hun eigen leven. De ladder, die aan de muur was “vastgebonden”, kromde uiteindelijk en de reling werd eruit gescheurd.

in plaats van een kledingkast...

Alle decoratieve dozen die de communicatie bedekken, veranderen in een kunstwerk - dat moet op de een of andere manier zijn match met log muur, en dit proces verandert in een sieradenpasvorm met een constructiefrees in de hand.

De met kit ingesmeerde voegen zijn in 4 jaar tijd tweemaal ingevet. Maakt niet uit - er verschijnen scheuren. Ook de houten vloer op de 2e verdieping droogt uit, er ontstaan ​​ook scheuren en dit is onvermijdelijk.

barst tussen boomstammen

Tegen de herfst muizen komen het huis binnen, in de opening tussen het onderste blok en de fundering. Het is nog niet mogelijk om deze weg voor hen te blokkeren, omdat de grenslijn erg oneffen is. En als dit fenomeen op de belangrijkste "dierenpaden" kan worden "tenietgedaan" met behulp van gif en muizenvallen, dan kan er niets mee worden gedaan als muizen tussen boomstammen dartelen zonder "op bezoek" te komen. Verdorie.

Ook tussen logs elk jaar wespen maken hun nesten. Het probleem is opgelost met behulp van Dichloorvos. Maar er moet nog beslist worden.

In de herfst en vroege winter op de tweede verdieping - het koninkrijk van de vliegen. Eerst vliegen komen in de kieren terecht voor de winter. Dan wordt het huis warm - en klimmen ze naar binnen. Tegen deze broeders hebben we nog geen ander middel bedacht dan een stofzuiger.

En wij zijn de beste vrienden van Tikkurila-verfverkopers. Daar moeten tinten, hier moet je verven: treden, voegen, terras. Ze hielden geen nauwkeurige productieregistratie bij, maar er werden in de loop van vier jaar veel emmers verf gekocht.

In het voorjaar, als de den bloeit (en dan ook de berk), het geheel het huis is bedekt geel stuifmeel. En - een dikke laag. Op een vlakke verticale muur zou het simpelweg niet zo veel ophopen. Dit probleem wordt opgelost door de muren te wassen met een straal van Karcher. Maar nogmaals, het moet worden aangepakt.

Bad

In het huis stof hoopt zich op in de bocht van de boomstammen. Er zijn hier geen universele middelen: stof kan alleen handmatig worden verwijderd, op de ouderwetse manier.

Soms gebeuren er spontane, onverklaarbare uitbarstingen van leven in huis - er verschijnen wat insecten, muggen, insecten, maar ik heb hier nog geen systeem geïnstalleerd.

In het bad, naast het bed voor de gasten, leeft een parmantig wezen in een boomstam en knarst de hele nacht op een boomstam. Het is niet mogelijk haar te vinden en te vermoorden.

En tot slot - over het beroemde "winter" bos. Mijn huis is vanaf februari gekapt. Bad - vanaf augustus. Heb nog geen verschil gemerkt.

Uitgifteprijs

Gezien al het bovenstaande kunnen dergelijke woningen niet goedkoop worden genoemd. Huis met een totale oppervlakte van 240 m². m. (met een kleine zolderverdieping) kostte me alleen in de eerste fase $ 40.000: fundering, doos en dak. Toen breidde het project zich uit, we bouwden ook een utiliteitsgebouw, een badhuis van hetzelfde "rondhout", veredeld het grondgebied, de straat naast het huis. Dit alles (samen met materialen, afwerkingen, ramen, deuren en een geothermische ketel) kostte ons in totaal $ 180.000.

krimp tot aan het dak

Conclusie: Wat we voor deze kwellingen hebben gekregen, is een heel mooi huis. En een onbeschrijfelijk plezier van het gevoel van een dikke, ongelijke boomstam, het ruwe uiterlijk, de rijke textuur ... Vrienden die aan de overkant van de mijne begonnen te bouwen, luisterden naar ongeveer dezelfde tekst, mijn klachten en advies om uit blokken te bouwen. En uiteindelijk... hebben ze ook het blokhut gekapt. Hier beslist iedereen natuurlijk voor zichzelf. Maar ik heb je eerlijk gewaarschuwd.

Geïnterviewd door: Dmitry Malakhov

Houten woningbouw wint aan populariteit onder particuliere ontwikkelaars, vooral als het gaat om de constructie van gebouwen uit boomstammen. Een houten huis houdt de warmte perfect vast, vereist geen externe en interne decoratie, is milieuvriendelijk en behoudt altijd een comfortabel microklimaat dankzij het vermogen van hout om te "ademen".

De technologie voor het monteren van blokhutten uit boomstammen is een combinatie van klassieke methoden van houten woningbouw, die al eeuwenlang gepolijst zijn, en de nieuwste prestaties op het gebied van houtbewerking en productie van isolatiematerialen.

Kenmerken van afgeronde boomstammen

Het voordeel van een ronde boomstam is de ideale geometrie, die het mogelijk maakt dit materiaal te gebruiken voor de vervaardiging van boomstamdelen die geen extra aanpassing vereisen.

Met behulp van uiterst nauwkeurige apparatuur worden de kommen en groeven die nodig zijn voor de installatie van het blokhut in de boomstammen uitgesneden. De productie van elementen wordt uitgevoerd voor een specifiek project om een ​​kant-en-klaar bouwpakket te verkrijgen voor de constructie van een gebouw van een bepaalde grootte en indeling. De voorbereide elementen worden behandeld met een speciaal antisepticum dat de poriën van het hout niet verstopt en vocht vrij laat verdampen.

Betrouwbaarheid en operationele eigenschappen van een gebouw gemaakt van boomstammen worden verzekerd door:

• ideale vorm van elementen gemaakt van boomstammen;
• verbindingsdichtheid;
• weerstand van hout tegen invloeden van buitenaf, weersomstandigheden;
• lage thermische geleidbaarheid van natuurlijk hout.

Het afgeronde blok van de Russische productie voldoet aan de geldende normen in Europa. Voor de constructie worden meestal boomstammen met een diameter van 200 tot 280 mm gebruikt, de fout in grootte is niet groter dan 2 mm.

Het samenstellen van een huis uit ronde boomstammen kan onafhankelijk worden gedaan als je de vaardigheid hebt om met hout te werken. Om een ​​hoog resultaat te garanderen, is het aan te raden om vakmensen bij de bouw te betrekken.

Bij het samenstellen van een blokhut uit ronde boomstammen wordt aanbevolen om jutestof als verwarming te gebruiken. Het is een plantaardig materiaal dat voor 20% bestaat uit lignine, een sterk hechtende stof die vrijkomt bij blootstelling aan hoge druk. Nadat het blokhut het heeft gegeven, wordt het jutedoek verdicht, de vezels blijven aan elkaar plakken en vormen een dichte, monolithische laag die bestand is tegen blazen en vocht.

Opstelling van de onderste kroon

De eerste stap is het controleren van de kwaliteit van de fundering. Er mogen geen scheuren in het betonnen rooster van de paalfundering of stripfundering zitten, anders zal de constructie na verloop van tijd instorten, waardoor een ongelijkmatige verzakking en vernietiging van het huis zelf ontstaat.

De fundering moet waterdicht worden gemaakt, zodat het hout van de onderste kroon niet in contact komt met capillair vocht dat langs het beton opstijgt. Op de basis worden twee lagen dakbedekking gelegd. Bovenop worden rond de gehele omtrek van de constructie planken gelegd die zijn behandeld met een antisepticum. Het wordt aanbevolen om lariksplanken te gebruiken, dit hout is bestand tegen rot.

Net als bij dakbedekkingsmateriaal moeten er gaten in de platen worden gemaakt om deze op de ingebedde wapening te plaatsen die verticaal uit de fundering steekt. Dankzij de pinnen is het onderste deel van het blokhut stevig aan de basis bevestigd. De wapening moet bedekt zijn met een laag bitumen.

Vervolgens wordt de onderste (referentie)kroon gemonteerd - hiervoor worden meestal houtblokken met een grotere diameter gebruikt in vergelijking met de rest. Het eerste blok wordt op de installatieplaats aangebracht om toekomstige gaten in het onderste gedeelte te markeren voor de verstevigingspinnen van de fundering. Om te rijgen wordt de kolf van een bijl op de bovenkant van de boomstam geslagen.

Vervolgens wordt de boomstam met de rijgen naar boven gelegd, worden er gaten geboord voor de pinnen en wordt er een 5 mm dikke jute-isolatietape in de groef geplaatst, waardoor de randen naar binnen worden gestoken. Bandbreedte - 200 mm. Het blok wordt op zijn plaats gemonteerd, terwijl het op de uiteinden van de wapening wordt geplant.

De overige elementen van de onderste kroon worden op een vergelijkbare manier gestapeld. Tegelijkertijd zijn de kommen op de hoeken van de structuur bekleed met jute-isolatie. Voor het bevestigen van het juteweefsel wordt een constructienietmachine met beugels gebruikt.

Wanden

Bij het monteren van een blokhut worden de kronen aan elkaar bevestigd met pinnen (pluggen) - speciale staven gemaakt van rechtkorrelig hardhout. De meest gebruikte berken deuvels. Bevestigingsmiddelen zijn gerangschikt in een schaakbordpatroon met een stap van ongeveer 1-1,5 meter.

Gaten voor deuvels worden door de bovenste boomstam geboord, strikt verticaal vanaf het bovenste punt van de boog, zodat de bevestigingsmiddelen zich in het midden van de boomstam bevinden. De plug moet 3-5 cm in de onderste boomstam steken. Deze bevestigingsmethode voorkomt dat de elementen van het blokhuis verschuiven ten opzichte van aangrenzende elementen en vermindert het risico op vervorming van de muur.

Let op: pluggen zijn rond of vierkant en het verdient de voorkeur om vierkante pluggen te gebruiken om het contactoppervlak van de plug met de boomstam te verkleinen. In dit geval "hangen" de boomstammen tijdens het krimpen niet, waardoor er fistels tussen de kronen ontstaan.

In de ontwerpfase moet de opstelling van de sneden worden vastgelegd als het nodig is om de boomstammen over de lengte te splitsen. Als je de elementen eenvoudig met hun uiteinden verbindt, ontstaan ​​er na het krimpen gaten, wat leidt tot een toename van het warmteverlies. Bij het aanbrengen van sneden worden noodzakelijkerwijs stalen nieten gebruikt - voor het bevestigen van knooppunten met een verhoogde belasting zijn houten deuvels niet voldoende.

Openingen en dakbedekking

In het huis worden na het monteren van het blokhut deur- en raamopeningen uit de cilinder gesneden. In de zijuiteinden van deze openingen is het nodig om een ​​groef van 50x50 mm te snijden of een piek te vormen met dezelfde doorsnede.

Een vezelige isolatie en een staaf met een geschikte doorsnede worden in de groef gestoken, waardoor wordt voorkomen dat de wanden vervormen of draaien. Vervolgens worden raam- of deurkozijnen aan de kozijnstaven aan tegenoverliggende uiteinden van de opening bevestigd. In het bovenste gedeelte wordt een opening van minimaal 7 cm overgelaten voor het krimpen van het blokhut, de opening wordt opgevuld met vezelige isolatie.

Als er aan de uiteinden van de opening punten worden gevormd, worden er U-vormige zijwanden van de behuizing op geplaatst. De zijwanden zijn aan de boven- en onderkant bevestigd met horizontale strips. Vervolgens wordt er een raam- of deurblok in de kozijn geplaatst.

Vloerbalken worden op het afgewerkte blokhut geïnstalleerd en in de muur gesneden. Vervolgens wordt een truss-systeem geplaatst en wordt een tijdelijk of permanent dak gemonteerd om de huisconstructies tegen neerslag te beschermen. Het wordt aanbevolen om de ondervloer onmiddellijk te leggen.

Het voltooide blokhut wordt voor een periode van zes maanden tot anderhalf jaar met rust gelaten. Gedurende deze periode heeft de houtstructuur de tijd om te drogen en te bezinken. Daarna wordt het bovendien behandeld met een antisepticum en gaat het verder met het afwerken van de werkzaamheden: het leggen van massieve vloeren, het installeren van ramen en deuren, dakisolatie, het bekleden van natte ruimtes, enz.

Na het krimpen kunnen de voegen tussen de boomstammen worden afgezet met jutetouw om het uiterlijk van de muren aantrekkelijker te maken. Bovendien draagt ​​het jutetouw tussen de kronen bij aan extra thermische isolatie van het huis.

Afhankelijk van de installatietechniek zal een huis gemaakt van boomstammen met succes de krimpfase doorstaan ​​zonder vervorming van de muren.

De afgelopen decennia is de constructie van houten huizen uit boomstammen de meest voorkomende geworden. Op het eerste gezicht is de installatie van dergelijke huizen niet moeilijk, maar dat is het ook niet. In feite vereist het proces dat de technologie voor het samenstellen van een blokhut uit ronde boomstammen in acht wordt genomen.

Een blokhut is een muurconstructie gemaakt van boomstammen die horizontaal met elkaar zijn verbonden.

Kortom, blokhutten worden in het winterseizoen gemonteerd en de muren zullen in de lente klaar zijn. Tot de herfst moet het huis een natuurlijke krimp geven, waarvoor een warme periode nodig is. Nou, dan kun je beginnen met het afmaken van het werk.

De belangrijkste kenmerken van de montage van het blokhut uit ronde boomstammen

In de bouw is een blokhut een constructie van wanden gemaakt van boomstammen die horizontaal met elkaar zijn verbonden. Eén gestapelde rij wordt een kroon genoemd. De onderste rij is een kroonkroon en daarop worden daaropvolgende kronen gemonteerd. Voor de allereerste rij kunt u het beste larikshout gebruiken, omdat dit de grootste sterkte heeft en voor deze doeleinden de beste optie is.

Een rechthoekig frame, bestaande uit vier wanden, wordt een viermuur genoemd, en als de muren worden aangevuld met een scheidingswand, wordt dit een vijfmuur genoemd. In een structuur zonder scheidingswanden is het frame alleen aan de hoeken vastgemaakt en heeft de vijfwandige constructie ook een interne T-vormige verbinding tussen de scheidingswand en de externe structuur.

De basis van het blokhut gemaakt van ronde boomstammen is horizontaal gemonteerd uit naald- of hardhout. Voor de constructie wordt aanbevolen om in de winter geoogst en vers gekapt hout te gebruiken, omdat dergelijk materiaal weinig water bevat, gemakkelijk te verwerken is en ook de minste krimp, vervorming en weinig rotting vertoont. Als de keuze zou worden gemaakt ten gunste van coniferen, zou grenenhout de beste optie zijn, en geen sparrenhout, omdat dennenhout een lange levensduur heeft en minder hars bevat.

Het moeilijkste is het aankleden van de buitenste hoeken. Er zijn twee hoofdtypen verbanden:

• met de rest. In dit geval steken de uiteinden van de houtblokken buiten de hoeken uit (in de "kom");
• spoorloos (in de "poot").

In principe is er geen verschil tussen koppelingen. Met de huidige ontwikkelingen is de meest voorkomende manier van leggen 'in de kom'.

Vereiste hulpmiddelen

• bijl;
• vliegtuig;
• potlood;
• roulette;
• vierkant;
• hamer;
• puzzel;
• ijzerzaag, kettingzaag, enz.

De principes van het samenstellen van een blokhut uit boomstammen

Voordat u met de werkzaamheden begint, is het noodzakelijk om de boomstammen te sorteren, terwijl het temperatuurregime in acht moet worden genomen. Als in de winter de temperatuur niet lager is dan -30 ° C, kunnen houtblokken worden gebruikt met een doorsnede van 22-24 cm, en in gebieden met een strenger klimaat - 26 cm of meer.

Bij het kiezen van houtblokken is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen rotte plekken en soortgelijke gebreken zijn. Gebruik geen houtblokken met zichtbare vervorming. Als de houtblokken kort zijn, worden ze gesplitst met behulp van een verticale kam. Om dit te doen, worden de verbonden uiteinden van de boomstammen loodrecht op de as gesneden.

Er is een groef gemarkeerd op de boomstam en op de tweede - een kam, worden ze met een beitel uitgeslagen. De afmetingen van de groef mogen niet groter zijn dan een derde van de dwarsdoorsnede van de boomstam. Het wordt aanbevolen om de onderste rij en de bovenste kroon van de gewenste lengte te selecteren, als dit niet mogelijk is, worden ze gesplitst met een tand in een rechte of schuine hoek.

Het is noodzakelijk om de lengte van de stammen opnieuw te controleren. De scheidingswand in het blokhut heeft een verbinding met de buitenmuur met een verticale rand, die gewoonlijk een "pan" wordt genoemd, en heeft verlengde uiteinden. In de boomstammen van de buitenmuur moeten speciale uitsparingen-groeven worden gekapt. Wanneer één kant van de kam in een rechte hoek is gemaakt, wordt dit een "halve waaier" genoemd, meestal gebruikt bij verbinding met een kruis.

Op de afgewerkte fundering is het noodzakelijk om een ​​met bitumen geïmpregneerde plaat te leggen, die een dikte heeft van 5 cm en een breedte van 15 cm. De volgende kronen worden gelegd, die indien nodig moeten worden aangepast. Bij het leggen van boomstammen is het noodzakelijk om periodiek de horizontale en verticale ligging van de boomstammen te controleren.

Het markeren en kappen van het blokhut “in de poot”.

De kronen moeten worden bevestigd met deuvels van hout, met inachtneming van een schaakbordpatroon met een doorsnede van 2 cm, er moet een stap van ongeveer 2 m tussen worden aangehouden. In de pijlers van de deuvels worden minimaal 2 stukken geïnstalleerd. met een tussenruimte van 20 cm, beginnend vanaf de rand van de muur.

Vergeet bij het monteren van kronen de raam- en deuropeningen niet, volgens de tekening. Bij het leggen van de overlappende kroon wordt de opening gezaagd met een loodlijn. De uiteinden zijn verwerkt en eindigen met een verticale rand. Bij het monteren van deur- en raamkozijnen in de openingen is het noodzakelijk om aan de bovenkant ongeveer 5 cm vrij te laten voor krimp. Het is belangrijk om te onthouden dat de boomstammen in de opening, zowel van onder als van boven, geen rand mogen hebben.

Terwijl de installatie van het huis zal worden uitgevoerd en de muren volledig zullen worden gemonteerd, wordt het breeuwen uitgevoerd. Gebruik hiervoor touw, hennep, linnen of vilt. Moderne montagetechnologie omvat het gebruik van speciale materialen die tijdens de montage tussen de houtblokken worden geplaatst. Dankzij dit is het mogelijk om de naden tussen de blokken beter te isoleren.

Zodra de blokhut volledig is geïnstalleerd, wordt deze niet meer aangeraakt totdat deze ongeveer zes maanden lang krimpt. Gedurende deze tijd kan het frame ongeveer 12 cm krimpen.

Het is belangrijk om te weten dat deuvels en spijkers de bodem van de mof niet 15-20 mm mogen bereiken, dit is nodig voor de juiste krimp van het blokhut ten opzichte van ronde boomstammen.

Maar door moderne technologieën te introduceren is het mogelijk om de krimptijd van de constructie te verkorten. Het is mogelijk om een ​​overlay-kroon te monteren, waar alle noppen doorheen gaan, met een doorsnede van 12 mm, ongeveer 1 m lang, en ze dalen af ​​naar de grond. Aan de onderkant van de tapeind zijn een sluitring met een dikte van 3 mm en een moer aangebracht. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat de haarspeld niet in contact mag komen met de fundering. Daaropvolgende kronen worden gelegd. De tapeinden moeten strak worden getrokken en op het uitstekende deel worden moeren geschroefd - koppelingen met een lengte van minimaal 6 cm, waarin daaropvolgende tapeinden worden geschroefd. Nadat de bovenste kroon is gemonteerd, worden alle noppen rond de omtrek vastgedraaid met een sleutel.

Als u de hoogte van het blokhut voor en na het vastzetten meet, kunt u er zeker van zijn dat er krimp is opgetreden bij de boomstammen.

Daarna kunt u doorgaan met het verzamelen van het blokhut. Zo'n huis zal duurzaam zijn en zelfs tijdens een aardbeving niet uit elkaar vallen, in verband hiermee wordt een dergelijk samenstel gebruikt in seismische zones.

Hoe fouten te voorkomen bij het installeren van een blokhut uit afgeronde boomstammen?

Velen kunnen zich niet voorstellen wat de technologie is van het samenstellen van een blokhut, alle nuances van het proces. Dit is belangrijk voor het monitoren van de installatie, omdat de gevolgen van werk van slechte kwaliteit veel problemen kunnen veroorzaken, tot aan de ongeschiktheid van het blokhut voor bewoning.

Het is belangrijk om te weten:

Na de bouw van het blokhut blijven er ongereinigde stukken schors achter op de boomstammen, die na verloop van tijd donkerder zullen worden, dus het blokhuis moet worden geschuurd.

1. Het toegestane vochtgehalte van het materiaal mag niet hoger zijn dan 20%. Maar er zijn gevallen waarin blokhutten worden samengesteld uit boomstammen met een hoge luchtvochtigheid, die hoger is dan 60%, wat betekent dat het bos bijna alleen maar is gekapt. Dergelijk materiaal kan leiden tot vervorming en ernstige scheuren van de boomstammen, evenals tot de het verschijnen van interventionele scheuren en gaten in de onderdelen. Vochtigheid leidt tot rotting en de vorming van schimmel- en schimmelafzettingen. Het controleren van het vochtgehalte van het materiaal is niet moeilijk, u hoeft alleen maar een vochtmeter aan te schaffen. De prijs is niet zo hoog vergeleken met de verliezen die kunnen optreden bij het bouwen van materiaal van lage kwaliteit.
2. Een belangrijke factor is de behandeling van alle houten constructies met een antiseptisch, bioseptisch en brandvertragend middel, omdat het later erg moeilijk zal zijn om schimmel te bestrijden en een schimmel een gebouw in korte tijd in stof kan veranderen.
3. Vóór de installatie is het handig om de houtblokken op rechtheid te controleren. De doorbuiging mag niet groter zijn dan 3 mm, indien aanwezig, dan is het beter om dit materiaal te weigeren, omdat het moeilijk zal zijn om de kronen te verbinden. De eerste kroon moet stevig worden verbonden met de plint, waarin vooraf stalen pinnen worden gelegd en de kronen met pluggen worden samengetrokken. Als de technologie niet wordt gevolgd, ontstaan ​​er scheuren en kan het frame losraken.
4. De kronen mogen niet over het gehele vlak losjes elkaar raken. Om dit gebrek te verhelpen, moet je vervolgens het hele blokhut demonteren, in verband hiermee is het noodzakelijk om de plaatsing vanaf de eerste rijen te controleren.

Een paar woorden ter afsluiting

De montage van een blokhut uit ronde boomstammen heeft een fatsoenlijk uiterlijk van het interieur, en in dit opzicht hebben de huizen geen extra decoratie nodig. Houtmateriaal kan worden bedekt met een dunne laag vernis, die een beschermende functie zal vervullen tegen omgevingsinvloeden en de natuurlijkheid van hout zal benadrukken.