Zo'n tafel kan erg handig zijn als er een tekort aan opbergruimte is en als je niet elke dag, maar af en toe met hout werkt.

Stap 1: Afmetingen en onderdeelidentificatie

Veel onderdelen hebben slechts één dimensie. Dit komt omdat de tweede onbelangrijk is, elders vermeld, of afhankelijk is van de dikte van het triplex. Ik kwam erachter dat deze manier was: 18 mm, 23/32, 3/4 kan dichtbij zijn, maar kleine fouten tellen op.

Je zal nodig hebben:

4x8 plaat multiplex. Ik heb BC gebruikt. e. en het werd aangeduid als 18 mm.

4 pijpen ongeveer 32 "lang. Dit is een flexibel onderdeel. Ik gebruikte 1.25 inch aluminium pluggen van onlinemetals.com. Ze zijn een beetje prijzig met verzending, maar waren nodig omdat ik gaten boorde die te groot waren voor mijn 1 "elektrische pijp. Ik ben van plan om te experimenteren met wat je beschikbaar hebt en tot welke oefeningen je toegang hebt. Een strakke pasvorm geeft het beste resultaat.

8st x 2 3/8 "bout"

Vleugelmoer 3/8 8st

Sluitring 3/8 16st

zelfklevende & dubbelklevende tapijttape

koekjes en of gipsplaatschroeven

3/4 eiken deuvel 36″ lang

Opmerkingen:

Blauwe stukken en een korte gele schoorsteensteun. Ze worden hier getoond, maar onder de tafel gemonteerd om de leidingen parallel aan het blad te houden.

Niet alle foto's zijn 100% nauwkeurig. De eerste tafel was een glitch en er zijn enkele aanpassingen gedaan aan de definitieve tekeningen.

De bouten zijn overkill, maar de grotere zijn gemakkelijker te gebruiken.

Stap 2: Knip de sequenties

Het idee hier is om vergelijkbare stukken te hebben zonder de zaag te verplaatsen. Een tafelzaag kan worden gebruikt, maar dit is gedaan met de meegeleverde cirkelzaag en schulpgeleider.

Eerste snede: scheur 24 "van het korte uiteinde van 4x8 multiplex. Dit is voor de top van de tafel en zal de basis vormen voor vele andere aspecten. Het is belangrijk om een ​​deel van de snede te gebruiken. Rupszaag, richtliniaal, enz.

Tweede snede: gebruik vanaf het andere uiteinde uw eigen stuk van 24 inch en trek 4 multiplexdiktes af. Het zou rond de 21 moeten zijn. De reden dat dit belangrijk is, is omdat de poten aan de binnenkant van het blad van de tafel en aan de buitenkant van de plank zijn geplaatst.

Door ze aan beide kanten af ​​te snijden, is de nauwkeurigheid groter.

Zet deze twee opzij en ga door met snijden.

De stukken hebben een kleurcode en als ze een kleur of een gekleurde stip hebben, zijn ze één veelgebruikte maat. Denk eraan, sla op aan de rechterkant van uw regel.

Opmerking over het been: de poten moeten 3 "x3" zijn als u klaar bent. Bij deze bladsnede is de korte zijde lang gemeten voor een konijn. Als je lijm en schroef of lijm en koekjes wilt, is de korte kant 2-1/4, of 3″ minus de dikte van het triplex!

Zodra alle stroken zijn gesneden, gaat u terug naar het eerste 24 "brede stuk dat is gedaan en snijdt dat 37" lang. We snijden netjes, met een geleider of een soort rechte rand. Bewaar de afsnijding voor later, want de korte rok komt er uiteindelijk uit.

Het volgende gedeelte van de plank is de bovenste lengte. Dit gebeurde met behulp van het tweede segment. Gebruik de bovenkant die u zojuist hebt gemaakt als sjabloon en trek vier triplexdiktes af. Zou rond de 34″ moeten zijn. Bewaar afgesneden als een kort rokje waarvan de uiteinden worden gemaakt.

Stap 3: gaten boren, lange planken

1. Neem twee lange 3-3/4. Om de lengte te krijgen, spreidt u ze uit over de bovenkant en trekt u twee multiplexdiktes af. Teken een lijn. Klem ze samen en zaag ze indien mogelijk tegelijkertijd met een cirkelzaag of verstekzaag. Opzij zetten.

2. Snijd twee korte 4-1 / 2s en de resterende 3-3 / 4s af. Dit aspect moet 32-3/8″ +/- zijn, zodat ze in de plank passen als alles is gemonteerd. Klem en knip ze alle drie tegelijk af.

3. Boor vervolgens gaten met de gewenste diameter, afhankelijk van welke buizen je hebt gekozen. Let op de locatie van de link vanaf de onderkant. Markeer alle "bodems" voor latere installatie. Boor gaten zo gelijkmatig mogelijk. Hiervoor gebruikte ik dubbele tape en een kolomboormachine. Alle stukken werden op een plat oppervlak gestapeld met de genoemde kant naar beneden. Kortom, ze zaten in het midden en pasten allemaal.

Als je geen kolomboor hebt, boor dan drie 3-3/4 breed als één band, onthoud dat het midden korter is en maak je markeringen langer. Ze moeten lang, kort, lang worden besteld. Gebruik vervolgens de kortere als sjabloon en boor twee 4-1 / 2's breed. Ik zou nog steeds aanraden om dubbelzijdig plakband te gebruiken.

Let ook op. Als je triplex een goede/en slechte kant heeft die belangrijk voor je is, draai het bord dan op de juiste manier om. Als de gaten niet perfect zijn, kunnen de leidingen dit later mogelijk niet meer doen.

Stap 4: gaten boren, korte planken

1. Het bord ondersteunt. Snijd de resterende 4-1 / 2 planken af ​​tot ongeveer 24 ". Ik deed dit door een 4-1 / 2 x 48 doormidden te snijden. Voeg vervolgens de resterende 4-1 / 2 toe en zaag ze alle drie tegelijk op een verstekzaag tot de maximaal mogelijke lengte.

2. Trompetsteunen. Snijd lang 3-3/4 in de hoeveelheid van twee stukken 22-3/8 +/-. Ze passen onder de tafel, dus hun werkelijke grootte is 24″ minus de dikte van het triplex*2.

Net als bij lange planken, moeten deze aan elkaar worden gelegd en geplakt. Idealiter 4-1 / 2, 4-1 / 2, 3-3/4, 3-3/4, 4-1 / 2 met 3-3/4 in het midden. Onthoud de onderste markeringen. Als je dat wilt doorbreken, zou ik 3-3/4 en 4-1 / 2 doen en ze markeren als A. doe de rest en markeer ze als B. Je wilt de pijp niet buigen om dingen passend te krijgen .

Let op de gaten:

Mijn eerste gaten waren voor 1″ emt draad. Dit spul was goedkoop, maar mijn gat was te slordig. Dus duur aluminium. Het aluminium van 1,25 door het 1-1/4-gat dat met het fostner-bit was geboord, was echter te strak. Uiteindelijk met een spade bit en wat schuren.

Stap 5: Optionele strengheid

Aan mijn tafel heb ik beenruimte geboord. Ik denk niet dat dit absoluut nodig is, maar het draagt ​​wel bij aan de stabiliteit. Dat is een behoorlijke hoeveelheid werk. Take it or leave it, erger is nog een paar bouten toe te voegen!

Als u besluit dat het moet worden gedaan aan de onderkant van de top van de tafel. Idealiter voordat u gaatjes maakt en uitdagend voordat de rok wordt aangebracht.

Stap 6: Verzamel de top

Dit zou best snel moeten gaan. Ik gebruikte jointer koekjes. Als u dat doet, zorg er dan voor dat u de borden en schakels onder de juiste hoeken markeert. Lijm en klem of lijm en spijkers/schroeven werken ook.

Al je stukken hadden een merk op de bodem. Zorg ervoor dat het zichtbaar is wanneer u deze onderdelen in elkaar zet.

Stap 7: Boor in de top

Er zijn twee manieren om dit te doen.

1. Trek een 2-1 / 2 lijn rondom de bovenkant. Van deze lijn van gaten centreert 4-3/4 uit elkaar in de korte richting en 5-5/16 in de verre richting. Boor weg. De cijfers zijn een beetje afwijkend, 1/8 misschien. Met wat mooie geometrie zou je door de lijnen kunnen snijden als je dat echt zou willen. 3/4″ fostner bit voor het beste resultaat

2. Ik heb een mal gebouwd. 9-3/4 x 37 multiplex schroot. Teken de 2-1 / 2 lijn helemaal rond. Markeer uw middelpunten 5-5/16. Monteer de 2-1 / 2 schakel op de boormachine. Boor één lijn van het gat en precies tegenover twee hoeken.

Leg de sjabloon over je bovenkant met een rij gaten langs de onderkant, klem hem stevig vast. Oefening. Draai het dan om en lijn de twee hoekgaten op de sjabloon uit met de twee gedetailleerde gaten. Steek een plug van 3/4 inch in elk van de twee hoekgaten. Klem en boor opnieuw op de lijn. Rol vervolgens de hengels op, schuif de sjabloon van een lijn en plaats deze in de hoeken.

Het werkte best goed. De gaten zagen er goed uit, maar niet 90 graden. Het heeft waarschijnlijk nog een mal nodig!

Stap 8: benen

Een paar manieren om benen te maken.

Snijd alle poten af ​​tot 32″. Het is niet kritisch. Als je andere machines hebt die je in combinatie met deze tabel kunt gebruiken, denk dan dat dat verandert. Snijd zoveel als je kunt tegelijk voor meer precisie. Zorg ervoor dat u niet meer dan 3 "brede planken gebruikt. Die op de plank.

We hebben 3 "strips en 2-1 / 4" of 2-1 / 2 ". Volgens deze plannen 2-1 / 2 aangezien er konijn en dado waren. Als u andere methoden wilt gebruiken, gebruik dan 2-1/4″. Of technisch 3″ minus de dikte van het triplex. In mijn geval 18mm.

Stap 9: planken monteren

We hebben eerder gesneden. Het moet ongeveer 34 "(37" minus 4 triplexdiktes) zijn.

We nemen de resterende 3 lange "brede planken. Leg ze op een plank er bovenop en leg aan het einde twee stukken triplex om de totale lengte af te snijden. Schrijver en overhang. Knip ze allebei tegelijk uit. Moet ongeveer 32-1 / 2 "zijn.

Monteer de plank net zoals je de bovenkant hebt gedaan. Geen extra gaten of spikes nodig.

Aanvullend:

Plak de lange planken aan elkaar en boor nog twee gaten voor de pijpen. Ik ben over het midden van de schacht op 3″ van het bord en ongeveer 4″ van het einde. Ik heb dit vaak gedaan, maar het zou nuttiger zijn als er een paar gaten in de poten zouden worden geboord om de plank omhoog en omlaag te brengen. Ik heb maar één plank hoog.

Stap 10: Snijgeleider voor beengaten en beengaten

Deze geleider boort precies gaten in het bovenblad en in het schap. Dit is niet nodig, maar als je het in alle gaten hebt uitgeschakeld, dan worden de poten specifiek bepaald. Dit helpt om de poten uitwisselbaar te maken.

Directory

Schroot ongeveer 3x10. Snijd 3 "af voor de bovenkant. Snijd het resterende stuk doormidden met een snede van 45 graden.

Twee rijen aan het uiteinde van 45 graden en plak ze aan elkaar zoals weergegeven. Snijd het 90 graden uiteinde af zodat ze hetzelfde zijn. Boor een 3/8 "gat 1-7/8 vanaf het uiteinde van 45 graden en 2-1/4 naar beneden vanaf de bovenkant (gemeten voordat de eigenlijke mal op de bovenkant wordt geplakt).

Gebruik een vierkant om ervoor te zorgen dat alles 90 graden is. Lijm en Brad of klem samen.

Gebruik een mal om 2 gaten te boren in elk van de vier hoeken van het blad en de plank.

BEENGATEN BOREN

Met de tafel ondersteboven, zet u de poten vast met een tijdelijke klem. Als u besluit streng te zijn, heeft u geen klemmen nodig. Ik telde de voeten en hoeken om veilig te zijn.

Gebruik van buitenaf de gaten die in de bovenkant zijn geboord om door de poten te boren. Leid de bout en ringen tot aan de ring en moer op elke hoek.

De hoogtemarkering op de meetplank is van boven langs de poot. Markeer elk been. Onthoud dat u ondersteboven werkt en de plank omdraait om te gebruiken als een dienblad, waardoor de dingen effectief worden opgetild. Het multiplex oppervlak is ongeveer 12 "van de grond op mijn afgewerkte tafel. Installeer planken in de poten. Dit moet met wrijving blijven, maar klem om ervoor te zorgen dat de hoeken in lijn blijven. Door de gaten geboord voordat je boort vanaf de binnenste plank door de poten. Voeg bouten toe zoals hierboven. Als u wilt dat de in hoogte verstelbare plank kan worden verplaatst en de plank moet markeren, boor dan, herhaal.

Er zijn extra gaten. Als u ze wilt vastschroeven, heeft u een andere set bouten nodig en past u de plaatsing van het gat aan. Vleugelmoeren kunnen met elkaar in conflict komen.

Stap 11: Luiken

De vraag hoe je zelf een freestafel kunt maken, wordt door veel thuiswerkers gesteld. Dit is begrijpelijk: apparatuur waarop de router onbeweeglijk is bevestigd en het werkstuk langs een speciaal uitgerust bureaublad beweegt, is in veel gevallen veel handiger in gebruik. Vaak wordt het werkstuk bij het werken met een handmatige frees op een gewone tafel bevestigd en worden alle manipulaties door het gereedschap zelf uitgevoerd, waardoor de nauwkeurigheid van de verwerking niet behouden blijft.

De freestafel verhoogt de productiviteit en efficiëntie van het werken met een handmatige bovenfrees aanzienlijk. Het is vaak onrendabel om een ​​seriemodel van zo'n tafel voor thuis aan te schaffen. Het is veel zuiniger om met uw eigen handen een freestafel te maken. Het zal niet veel tijd kosten en zal zeer weinig financiële kosten vergen. Elke huismeester kan zo'n taak desgewenst aan.

Als u een zelfgemaakte tafel gebruikt voor een handmatige router bij het verwerken van houtproducten, kunt u resultaten behalen waarmee u professionele freesmachines kunt krijgen. Met behulp van zo'n eenvoudig apparaat wordt een hele lijst van technologische bewerkingen kwalitatief uitgevoerd: het uitsnijden van uitgedachte gaten en het maken van verschillende sneden en groeven in het werkstuk, het vervaardigen van verbindingselementen, het verwerken en profileren van randen.

Het in de fabriek gemaakte freestafelapparaat is te vinden in de onderstaande video. We zullen proberen het niet erger te maken, maar in sommige opzichten nog beter en, wat heel belangrijk is, goedkoper.

Een zelfgemaakte freestafel waarmee u uw thuismachine uitrust, geeft u de mogelijkheid om niet alleen houten plano's te verwerken, maar ook producten die zijn gemaakt van spaanplaat, MDF, plastic, enz. Met behulp van zo'n zelfgemaakte frees tafel kunt u groeven en sleuven maken, elementen van tand- en groefverbindingen verwerken, afschuinen en decoratieve profielen maken.

Met een zelfgemaakte tafel voor een router, waarvan de vervaardiging geen grote financiële kosten vereist, kunt u uw thuiswerkplaats uitrusten met een echte houtbewerkingsmachine. Het is alleen nodig om het gereedschap zelf te repareren - een handfrees, waarvoor u een boorstandaard of een werkbank kunt gebruiken. Het is geen toeval dat veel productiebedrijven zich bezighouden met de vervaardiging van freestafels en accessoires voor hen, maar voor zo'n apparaat moet je een behoorlijk bedrag betalen. Een zelfgemaakte tafel voor het uitrusten van een freesmachine, indien gemaakt in overeenstemming met de tekeningen die we in dit artikel zullen analyseren, is op geen enkele manier inferieur aan modellen die onder productieomstandigheden zijn geproduceerd in zijn functionaliteit, maar het zal veel minder kosten.

Freestafel tekeningen: optie nummer 1

Tekeningen van de freestafel met een gedetailleerde analyse van het ontwerp van de hoofdeenheden en hun afmetingen.

Tekeningen van een zelfgemaakte tafel voor een handmatige router (klik om te vergroten)

Detailafmetingen Tafel in doorsnede Tweelaags tafelblad Uitsparing in de eerste laag van de tafel
Markering van de uitsparing van de tweede laag van de tafel Lijmen van beide lagen De uitsparing uitsnijden volgens de markering van de tweede laag Tekening van de parallelle aanslag
Stop eindplaat Stofleiding Veiligheidskap van plexiglas Kamklem en vergrendelingsblok

Ontwerp freestafel

Als je wilt, kun je een zelfgemaakte freestafel maken van een gewone werkbank, maar het is beter om een ​​speciaal ontwerp te maken. Dit wordt verklaard door het feit dat de machine met de snijplotter tijdens het gebruik sterke trillingen veroorzaakt, dus het frame dat wordt gebruikt om de snijplotter te bevestigen, moet zeer stabiel en betrouwbaar zijn. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de router zelf aan de onderkant van het tafelblad voor de routertafel is bevestigd, dus er moet voldoende vrije ruimte onder zijn.

Bij het bevestigen van het apparaat aan het tafelblad van een zelfgemaakte tafel voor een handmatige router, wordt een montageplaat gebruikt, die een hoge sterkte en stijfheid moet hebben, of speciale klemmen voor een freesmachine. Zo'n plaat kan worden gemaakt van een metalen plaat, textoliet of duurzaam multiplex. Op de zolen van de meeste routermodellen zijn er al schroefdraadgaten en deze zijn nodig om een ​​dergelijk apparaat op het tafelblad en de montageplaat aan te sluiten. Als dergelijke gaten niet aanwezig zijn, kunt u ze zelf boren en er schroefdraad in snijden, of speciale klemmen gebruiken voor een freesmachine.

De klemmen voor de freesmachine of de montageplaat moeten gelijk liggen met het tafelblad, hiervoor worden in deze laatste de juiste afmetingen gekozen. Het is noodzakelijk om verschillende gaten in de plaat te boren, waarvan sommige nodig zijn om deze met zelftappende schroeven aan het tafelblad te verbinden, en andere zodat een dergelijke plaat op de freeszool kan worden bevestigd. De schroeven en parkers die u gaat gebruiken, moeten verzonken zijn.

Om het inschakelen van uw apparaat gemakkelijker te maken, kunt u een gewone knop op het tafelblad plaatsen, evenals een paddenstoelknop, waardoor uw apparaat nog veiliger in gebruik is. Om het gemak van uw thuismachine te vergroten, kunt u met uw eigen handen een lange metalen liniaal op het oppervlak van een freestafel bevestigen die is gemaakt voor een handmatige router.

Voordat u begint met het bouwen van een doe-het-zelf freescoördinatentabel, moet u de plaats bepalen waar deze zich zal bevinden, evenals beslissen welk type freesapparatuur u wilt maken. U kunt dus met uw eigen handen een aggregaatrouter maken (de tafel bevindt zich aan de zijkant van de zaagapparatuur, dient als verlenging), een compacte desktopmachine en vrijstaande stationaire apparatuur.

Kies voor compacte tafelapparatuur voor houtbewerking en andere materialen als u deze niet vaak gebruikt of vaak buiten uw werkplaats gebruikt. Zo'n installatie, die zich onderscheidt door zijn kleine formaat, neemt zeer weinig ruimte in beslag en kan desgewenst aan de muur worden gehangen.

Als de grootte van uw werkplaats het toelaat, is het beter om de basis van een stationaire freesmachine aan te passen aan de router, wat veel handiger is om aan te werken dan op desktopapparatuur. Om zo'n apparaat mobieler te maken, kan het op wielen worden gezet, waarmee je gemakkelijk van locatie kunt veranderen.

Een eenvoudige zelfgemaakte freestafel. Er zijn vragen over de algehele sterkte, maar goedkoop en vrolijk.

De eenvoudigste freestafel of tafel voor een boormachine is heel snel te maken. Om zo'n ontwerp te maken, dat gemakkelijk op een gewoon bureaublad kan worden geplaatst, heeft u een spaanplaat nodig waarop de geleidingselementen zijn bevestigd. Als een dergelijke geleider, die als parallelaanslag voor een freestafel kan worden gebruikt, is een gewone plaat van geringe dikte, die met bouten aan het tafelblad wordt bevestigd, geschikt. Indien nodig kan een tweede dergelijk bord parallel worden bevestigd, dat als een begrenzing zal dienen.

Om een ​​​​router in een tafel in een spaanplaat te plaatsen, moet u een gat maken voor de plaatsing ervan en deze wordt met behulp van twee klemmen op het tafelblad bevestigd. Daarna kan de fabricage van de freestafel als voltooid worden beschouwd. Om het gebruik van dit ontwerp gemakkelijker te maken, kunnen eenvoudige klemmen voor een freesmachine op het tafelblad worden geplaatst.

Vervaardiging van het bed en aanrechtblad

Het bed van een zelfgemaakte freesmachine moet een hoge stabiliteit en betrouwbaarheid hebben, omdat daarop de hoofdbelastingen zullen vallen. Structureel is het een frame met steunen waarop het tafelblad is bevestigd. Als materiaal voor de vervaardiging van het frame van het frame kunnen metalen profielen, spaanplaat, MDF en hout worden gebruikt dat is verbonden door lassen. Het is raadzaam om eerst de tekeningen van een dergelijk apparaat te maken. Op hen is het noodzakelijk om alle structurele elementen en hun afmetingen aan te duiden, afhankelijk van de afmetingen van de onderdelen die gepland zijn om op dergelijke freesapparatuur te worden verwerkt.

Het onderste deel van het bed vanaf de zijkant van het voorste gedeelte moet 100-200 mm worden verdiept, zodat niets de voeten van de bediener van de freesmachine hindert. Ga je deurbekledingen en geveluiteinden daarvoor op je zelfgemaakte machine verwerken, dan kunnen de afmetingen van het bed als volgt zijn: 900x500x1500 (hoogte, diepte, breedte).

Een van de belangrijke kenmerken van het bed voor een zelfgemaakte freesmachine is de hoogte, waarvan het gemak van het werken aan dergelijke apparatuur afhangt. Volgens ergonomische eisen is de meest geschikte hoogte van apparatuur waarvoor mensen staand werken 850-900 mm. Het is wenselijk om de onderste delen van de bedsteunen verstelbaar te maken. Dit maakt het niet alleen mogelijk om ongelijke vloeren te compenseren, maar indien nodig ook om de hoogte van de freestafel te wijzigen. Om met uw eigen handen een draaitafel te maken, volstaat het om speciale wielen op de poten te bevestigen.

De montage van ongeveer zo'n tafel wordt overwogen in optie nr. 2

U kunt een freestafel maken, die opvalt door zijn lage prijs, hoge betrouwbaarheid, van het aanrecht van een oude keukentafel. Dergelijke werkbladen zijn meestal gemaakt van spaanplaat van 26 of 36 mm, bedekt met slijtvaste kunststof. Hun oppervlak zorgt voor een goede verschuiving van het werkstuk en de spaanplaatbasis dempt perfect de trillingen die optreden tijdens de werking van de apparatuur. Als u met uw eigen handen een bureaublad voor de machine maakt, zijn MDF en spaanplaat (LDSP) platen met een dikte van 16 mm of meer geschikt voor deze doeleinden.

Freestafel tekeningen: optie nummer 2

Gedetailleerde tekeningen van een freestafel met extra laden, die kan worden gemaakt van hout en multiplex (of MDF). De lijst met onderdelen met afmetingen en aanbevolen fabricagemateriaal staat in de tabel.

Tabel met tafeldelen en hun afmetingen Frame Bovenhoek van het frame Onderhoek van het frame
Schuifgeleider voor laden
Grote lade Kleine lade Klein ladefront Tafelzijpanelen

Hoe maak je een montageplaat?

Omdat het tafelblad van een zelfgemaakte freesmachine een vrij grote dikte heeft, moet de montageplaat voor het monteren van de router een minimale dikte hebben. Dit maximaliseert het bereik van het snijgereedschap. Het is duidelijk dat een dergelijke plaat met een minimale dikte moet worden gekenmerkt door een hoge sterkte en stijfheid.

De plaat kan zijn gemaakt van metaal of van een materiaal dat qua sterkte niet onderdoet - textoliet. De dikte van het textolietvel moet tussen 4 en 8 mm liggen. Met behulp van vooraf gemaakte tekeningen wordt een rechthoekig deel uit zo'n vel gesneden, in het midden waarvan een gat is gemaakt. De afmetingen van deze laatste komen overeen met de diameter van het gat in de zool van de bovenfrees.

De verbinding van de plaat met de zool van de frees en de tafel zelf, zoals hierboven vermeld, wordt verzorgd door de gaten die erin zijn gemaakt en de bijpassende schroefdraadgaten in de zool van de frees. Op de vier hoeken zijn gaten gemaakt voor het bevestigen van de platen aan het tafeloppervlak, die worden gebruikt als klemmen voor de freesmachine.

De afmetingen en locatie van de gaten voor het verbinden van de plaat met de bovenfrees moeten volledig overeenkomen met de gaten op de zool van het gereedschap. Om niet te worden verward met de vervaardiging van de plaat, moet u eerst de tekening maken, waarop de totale afmetingen van dit onderdeel, de diameters en de locatie van alle gaten erop moeten worden aangegeven. Indien gewenst kunt u deze met klemmen op het oppervlak van de tafel bevestigen.

Een video met een gedetailleerd verhaal over de constructie van een freestafel, waarvan de functionaliteit en het gemak zeer hoog zijn, maar de complexiteit van de fabricage ook zeer serieus. Voor de meeste knutselaars zal zo'n tafel onnodig ingewikkeld zijn, maar misschien krijgt iemand nuttige ideeën bij het maken van zijn eigen apparatuur.

Montage freestafel

Een universele freestafel of begin te monteren door het tafelblad aan het afgewerkte bed te bevestigen. De montageplaat wordt aangebracht op de plaats van het aanrecht waar het volgens de tekening moet worden geplaatst, de omtrek ervan wordt getekend met een potlood. Dit is nodig om een ​​uitsparing voor de plaat langs de aangegeven contour te selecteren, waarvoor een handfrees met een gereedschap met een diameter van 6-10 mm wordt gebruikt. De afmeting van deze uitsparing dient zo te zijn dat de plaat erin op gelijke hoogte ligt met het oppervlak van het aanrechtblad.

Het zal niet werken om met een ronde frees een uitsparing met rechte hoeken te maken, daarom moeten op de plaat zelf de hoeken ook worden afgerond met een vijl. Na bevestiging in het tafelblad is het noodzakelijk om een ​​gat in de montageplaat te maken met afmetingen die overeenkomen met de diameter van de freeszool. Het wordt gedaan met behulp van een rechte snijder, waarvan de dikte groter moet zijn dan die van het aanrecht zelf.

Wanneer de apparatuurvereisten laag zijn en er geen zin is om met zelfgemaakte producten bezig te zijn, kunt u iets kopen dat lijkt op wat op de onderstaande foto wordt getoond.

PROMA met een prijs van ongeveer 6000 roebel is een van de goedkoopste fabrieksfreestafels

Om een ​​​​dergelijke bewerking uit te voeren, hebt u geen tekening nodig, omdat deze geen hoge nauwkeurigheid vereist. Aan de achterkant van het tafelblad moet je ook een bepaalde hoeveelheid materiaal selecteren, aangezien de stofafscheiderbehuizing en andere apparaten onderaan de tafel moeten worden geplaatst. Om alle bovenstaande bewerkingen snel uit te voeren, kunt u zich concentreren op de tekeningen of foto's die in dit artikel zijn geplaatst.

De laatste stap bij het samenstellen van een zelfgemaakte freestafel is de verbinding van alle structurele elementen. Eerst wordt een frees gestart vanaf de onderkant van het tafelblad, de zool wordt op de montageplaat geschroefd. Vervolgens wordt de plaat zelf aan het bovenoppervlak van het aanrecht bevestigd met verzonken schroeven, die volledig in de voorbereide gaten moeten worden verzonken. Pas na het uitvoeren van deze bewerkingen is het tafelblad zelf stevig aan het frame bevestigd.

Freestafel tekeningen: optie nummer 3

Een compacte desktop-freestafel en een gedetailleerde analyse van de creatie ervan in de onderstaande foto.

Computermodel Uiterlijk montage Achteraanzicht Vooraanzicht
Mes omhoog, kleppen uit elkaar bewogen Mes neergelaten, kleppen verplaatst Handfrees Stof- en spanenafvoerslang van een stofzuiger
Monteren van de bovenfrees en verwijderen van spanen Afstellen van de hoogte van de frees Het omhoog komen van de frees wordt uitgevoerd door de schroef te draaien Afstellen van de stijging van de frees
Uitsteeksel van de frees afstellen Plexiglas platform voor installatie van de bovenfrees Glas precies op het werkblad gemonteerd Frees op het steunplatform geschroefd

De bovenste klem maken

Als u de vraag stelt hoe u een zelfgemaakte machine veiliger in gebruik kunt maken en het gemak van het verwerken van dimensionale werkstukken erop kunt garanderen, kunt u dergelijke apparatuur uitrusten met een bovenklem. Om dit armatuur, gemaakt op basis van een rol, te maken, is het ook noodzakelijk om tekeningen voor te bereiden.

Als rol voor de drukinrichting wordt vaak een kogellager van een geschikte maat gebruikt. Monteer een dergelijke rol op een houder waarmee u deze op elke afstand van het tafelblad kunt bevestigen. Met behulp van dit eenvoudige universele apparaat wordt het werkstuk van elke dikte stevig vastgezet wanneer het langs het oppervlak van het bureaublad wordt verplaatst.

In onderstaande video laat een man zijn zelfgemaakte routertafel zien, die hij op het balkon van zijn eigen huis in elkaar heeft gezet.

Aandrijving voor zelfgemaakte freesmachine

Om ervoor te zorgen dat de zelfgemaakte houtfrees die u hebt gemaakt zich onderscheidt door hoge prestaties en functionaliteit, is het noodzakelijk om deze uit te rusten met een elektrische aandrijving met voldoende vermogen. Als je van plan bent om je machine te gebruiken voor ondiepe houtbewerking, dan is een 500W elektromotor voldoende. Apparatuur met een aandrijving met laag vermogen wordt echter vaak uitgeschakeld, wat alle besparingen van de aanschaf van een zwakke elektromotor tenietdoet.

De beste keuze voor dergelijke machines zijn elektromotoren, waarvan het vermogen begint vanaf 1100 watt. Met zo'n elektromotor met een vermogen van 1-2 kW kunt u uw zelfgemaakte apparaat gebruiken als een echte freesmachine voor het verwerken van houtproducten. Bovendien kunt u elk type snijplotter op zo'n machine gebruiken. Om de machineaandrijving uit te rusten, kunt u elektromotoren gebruiken die zijn geïnstalleerd op stationaire apparatuur (bijvoorbeeld op boormachines), evenals op handgereedschap (boormachines, slijpmachines, handmolens).

Professionele verwerking en productie van houten onderdelen is alleen mogelijk met behulp van een freesmachine. U kunt deze tool volledig gebruiken in een speciale installatie. Dit is de freestafel. Deze installatie is zeldzaam en de opties die te koop zijn, zijn vrij duur. Het heeft geen zin om veel geld uit te geven aan de aankoop van dit ontwerp, omdat je het zelf kunt maken.

Freestafel: doel, typen

Het gemak van het gebruik van een frees die in de tafel is geplaatst, ligt in de optimalisatie en veiligheid van het werken met hout, evenals de snelheid van het vervaardigen van onderdelen. Het werkingsprincipe van deze installatie is vrij eenvoudig, omdat de frees niet langs het te bewerken oppervlak beweegt, maar het onderdeel beweegt ten opzichte ervan. De frees, vast in de tafel, geeft meer mogelijkheden voor het bewerken van onderdelen. Als gevolg hiervan worden de onbewerkte producten verkregen zoals in professionele meubelwerkplaatsen met de juiste apparatuur. Voordat u een freestafel maakt, moet u beslissen over het uiterlijk en de maat. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de mogelijkheid om de tafel te upgraden. Het is belangrijk dat de tafel betrouwbaar en stabiel in gebruik is. De aanwezigheid van laden zorgt voor extra werkcomfort.

Compact zelfgemaakt ontwerp zal de industriële machine vervangen

Er zijn drie hoofdtypen routertabellen:

1. Stationair - een gespecialiseerd ontwerp, meestal omvangrijk en niet-verplaatsbaar.
2. Draagbaar - heeft compacte afmetingen en relatief laag gewicht. Deze tafel is makkelijk te verplaatsen.
3. Aggregaat - het ontwerp zorgt voor de uitbreiding van het oppervlak van de zaagtafel.

bouwschema

Voor het zelf vervaardigen van werkbladen worden meestal MDF-platen beplakt met verschillende kunststofcoatings, dik multiplex of platen gebruikt. Deze materialen zijn gemakkelijk te verwerken, licht in gewicht en duurzaam.

Houten structuur is gemakkelijk te hanteren en te gebruiken

Sommige ambachtslieden zijn van mening dat een metalen aanrechtblad het meest duurzaam en duurzaam is. Ze hebben gelijk, maar zo'n tafel met een elektrisch apparaat zal een uitstekende geleider worden, wat onveilig is. Ook is het metaal gevoelig voor corrosie, dus het moet worden geverfd.

Freestafelbladen moeten glad zijn. Vaak zijn ze gemaakt van plastic of metaal. Deze tafels hebben een perfect vlak oppervlak dat ongevoelig is voor vocht. Fenolische kunststoffen lenen zich goed voor verwerking. Dit is erg handig bij het maken van groeven voor een aluminium profiel of bij het boren van gaten voor de langsaanslagbevestigingen. Net als MDF, multiplex en platen hebben deze materialen redelijke prijzen.

In merkwerkbladen van staal of aluminium zijn al gaten voorzien voor een specifiek freesmodel. Als de gefabriceerde modellen van werkbladen zijn gemaakt van MDF-platen of plastic, bereiden bedrijven alleen gaten voor de platen voor. Hoewel dit niet altijd gebeurt.

Er zijn gaten in de zool van de plaat waardoor de router met schroeven aan de basis wordt bevestigd. Deze platen kunnen gemaakt zijn van metaal, kunststof, polycarbonaat of aluminium. De plaat voor de bovenfrees moet gelijk met het oppervlak van het aanrechtblad worden geïnstalleerd. Als een deel van het inzetstuk boven het oppervlak uitsteekt, zullen de werkstukken eraan blijven haken.

Het tafelblad is voorzien van stelschroeven of andere voorzieningen om de plaat waterpas te zetten. Het is beter om een ​​bord te kiezen met vervangbare ringen. Dit is nodig om de gaten van de ringen te selecteren op basis van de grootte van de diameter van de snijder. Dit maakt het gemakkelijker om spanen en ander vuil van het werkoppervlak van de freestafel te verwijderen.

Creëer gemak bij het selecteren van de diameter van de snijder

Bij het uitvoeren van freesbewerkingen is vaak een langsaanslag nodig om het werkstuk onder de gewenste hoek te geleiden. Om het werk nauwkeurig te kunnen doen, moet het over de gehele lengte gelijk zijn, strikt loodrecht op het tafeloppervlak worden geplaatst en gemakkelijk opnieuw worden geconfigureerd voor verschillende processen. De voorste delen van de aanslag kunnen zowel massief als in de vorm van meerdere overlays worden gemaakt. Om spanen en vuil op te hopen, is de zijstop uitgerust met een pijp. Hierop wordt de slang van de stofzuiger aangesloten.

De voorste delen van de aanslag in de vorm van meerdere vaste overlays

De freestafel kan worden uitgebreid met een bed waarin de frees wordt bevestigd. U kunt meer lezen over de onafhankelijke vervaardiging van dit ontwerp.

Benodigde gereedschappen en materialen

1. Lijm voor de schrijnwerker.
2. Bouten met moeren.
3. Schroeven.
4. MDF-plaat en berkenmultiplex
5. Elektrische puzzel.
6. Sleutels.
7. Schuurpapier.
8. Heerser.
9. Potlood

Tekeningen en berekening

Om een ​​​​tafel voor een router te maken, kunt u een apart oppervlak gebruiken, dat in houten steunen of tussen twee kasten is bevestigd. De eenvoudigste manier om een ​​tafelblad, onderstel en onderdelen voor een freestafel te maken, is door gebruik te maken van MDF-plaat of berkenmultiplex met een dikte van 16 tot 25 mm. Als de plaat is bedekt met plastic, zal er tijdens het gebruik minder weerstand zijn. De aan beide zijden gelamineerde plaat zal tijdens het gebruik niet kromtrekken. In ons geval hebben we bij de vervaardiging van de freestafel gebruikt:

1. 1 MDF paneel, afmeting 19x1000x1800 mm.
2. 1 triplex plaat, afmeting 19x1000x1650 mm.
3. 1 bord, afmeting 4x30x30 mm.
4. Aluminium rails - 2,3 m.
5. Wielsteun met rem - 4 st.

Fotogalerij: Freestafelschema's

Stap-voor-stap instructie

De structuur van het blad van de tafel zal bestaan ​​uit houten delen die zijn gezaagd uit een enkele 19 mm MDF-plaat. Ter vervanging van dit materiaal kan berkenmultiplex worden gebruikt.

• Zaag het plaatmateriaal in stukken volgens de aangegeven afmetingen.

1 - werkoppervlak; 2 - nadrukbasis; 3 - de muur van de stop; 4 - sjaal (4 stuks, afmetingen voor 19 mm multiplex); 5 - tsarga (2 stuks); 6 - zijbalk; 7 - verbindingsstang (4 st.)

Voordat u in onderdelen gaat zagen, is het noodzakelijk om de dikte van de MDF-plaat te controleren, omdat deze vaak niet overeenkomt met de opgegeven parameters of defect is.

• Het is noodzakelijk om de plastic voering van de zool van de bovenfrees te verwijderen. In de toekomst zal het dienen als een sjabloon voor het markeren van de snijders op het oppervlak van het aanrecht.

De plastic overlay dient als sjabloon bij het markeren

• Maak op het grootste gezaagde deel nr. 1, 90x70 cm, markeringen voor de snijder. Trek hiervoor een lijn in het midden op een afstand van 235 mm van de rand en plaats een markering. Plaats vervolgens de overlay zo dat de aanpassingsmechanismen van de router zich dichter bij de rand van de tafel bevinden. Nadat u de bekleding gelijkmatig heeft geplaatst, markeert u de plaatsen voor het boren van gaten die met schroeven worden bevestigd.

Montagegaten moeten overeenkomen met de bekleding

• Meet de diameter van de voering en de afstand van de buitenrand tot de snede van de zool, zoals weergegeven in de afbeelding.

Bepaling van de diameter:

• Trek vanuit het midden van het uitgesneden deel van de zool een lijn loodrecht op het midden, waarbij: S = D/2-(D-H).

Afmetingen zijn genomen vanaf de snede van de zool van de voering

• Gebruik de gaten in de zool van de voering om de toekomstige gaten voor de bevestigingsschroeven te markeren.

Een overlay gebruiken als sjabloon

• Boor in onderdelen nr. 2 en 3 gaten voor bevestigingsmiddelen en frezen. Maak aan de basis en voorkant van de stop markeringen voor halfronde uitsparingen, zoals weergegeven in de afbeelding. Snijd met een decoupeerzaag halfronde uitsparingen. Schuur de oppervlakken.

Er zijn geen halfronde uitsparingen in het diagram.

• Bevestig vier planken (onderdelen nr. 7) met schroeven aan de onderkant van het tafelblad.

Gebruik timmerwerk of epoxy als lijm.

• Lijm de rest van de lege plekken en zet ze vast met schroeven. Installeer een router aan de onderkant van het tafelblad.

1 - zijbalk voor bevestiging met klemmen op de geiten; 2 - tsarga; 3 - verzonken geleidegaten; 4 - voorwand van de aanslag; 5 - zelftappende schroef met verzonken kop 4,5x42; 6 - sjaal; 7 - stop basis

• Nu moet je de ondersteunende structuur van de tafel maken. In ons geval is de hoogte 820 mm. Hiervoor is een plaat berkenmultiplex 19x1000x1650 mm gebruikt.

1 - externe zijstandaard; 2 - intern rek; 3 - bagagedrager; 4 - basis

• Snijd multiplex in stukken op maat.
• Monteer de tafelstructuur en bevestig de onderdelen met zelftappende schroeven, schroeven, lijm. Het resultaat is een frame met vrije ruimte in de kasten, die handig te gebruiken is voor het opbergen van gereedschap en verbruiksartikelen.

1 - zijstandaard; 2 - ondersteuning op wielen; 3 - de onderkant van de structuur; 4 - binnenpaneel; 5 - achterstijl

• Vervolgens moet u een montageplaat maken, die zal bijdragen aan een grotere overhang van de frees door het eraan bevestigde gereedschap. Voor de vervaardiging van de plaat is duraluminium, getinax of polycarbonaat met een dikte van 4 tot 6 mm vereist. Knip een vierkant uit het opgegeven materiaal, waarvan de zijkanten gelijk zijn aan 300 mm. Lijm de zool van de bovenfrees erop (met dubbelzijdig plakband). In dit geval wordt de overlay als sjabloon gebruikt. Boor de plaat door de gaten in de voering. Verwijder daarna de overlay en maak met een grote boor uitsparingen voor de doppen in de plaat.

Hiermee kan de snijplotter de details zoveel mogelijk verwerken

• Zoals te zien is in de afbeelding, moet u de plaat plaatsen en de omtrek ervan volgen. Teken en knip op het aanrecht een uitsnede, waarvan de randen zijn bewerkt met schuurpapier.

Een voorgeboord gat maakt het proces gemakkelijker

• Boor op de plaats waar de snijder is bevestigd gaten en maak deze vanaf de achterkant van het tafelblad breder met een boor van 11 mm. Leg de montageplaat op het voorbereide gat in het werkblad en lijn ze uit voor bevestiging. Bevestig het onderdeel aan de zool van de router. Steek het gereedschap in het werkblad en zet het vast met schroeven.

De gaten van het werkblad en de plaat moeten overeenkomen

• Voor het gemak van werken aan de machine, is het noodzakelijk om de zijaanslag aan te passen en uit te rusten met een roterende. Dit zal helpen om de uiteinden van smalle delen verder te verwerken. Om dit te doen, moet u geleiders van een T-vormig profiel in het oppervlak van de plaat snijden.

Draai- en zijstop maken het proces gemakkelijk!

• Monteer het geleidingsprofiel in de frontplaat van de aanslag voor bevestigingsklemmen, voeringen en beschermingsmiddelen.
• Om de stofzuiger op de machine aan te sluiten, is het noodzakelijk om een ​​pijp te maken voor het verwijderen van stof. Om dit te doen, moet u een stuk van 140x178 mm uit multiplex snijden. In het midden van het onderdeel maken we een rond gat voor het bevestigen van de adapter voor de stofzuiger.

Het onderdeel is gemaakt van multiplex

• Voeg voor een stop een veiligheidsscherm van multiplex en plexiglas toe.

Vleugelmoeren worden gebruikt voor het gemak.

• Maak voor het frezen van kleine fragmenten klemmen en klemmen. Om dit te doen, knipt u de details uit multiplex in overeenstemming met de afmetingen in de afbeelding. Bij het maken van een klemkam is het beter om esdoornhout te gebruiken. Om het onderdeel te snijden, moet u een sectie kiezen met een rechte richting van de houtvezels. De sleuven van de ribbels kunt u het beste met een cirkelzaag op de machine doen.

Hiermee kunt u details corrigeren bij het verwerken van kleine fragmenten

• Bevestig de geleider met klemmen. Schuur alle oppervlakken van de tafel, vooral op plaatsen waar freeswerkzaamheden worden uitgevoerd. Alle houten elementen stofvrij maken en met olie insmeren.

Veiligheid

Bij het werken aan een freesmachine zijn ongevallen en verwondingen door contact met de roterende mechanismen van de frees en deeltjes van werkstukken die er vanaf vliegen mogelijk. Voordat u de router start, moet u alle gereedschappen van het oppervlak van het aanrechtblad verwijderen, het oppervlak reinigen van vuil en kleine deeltjes. Het is ook mogelijk om de freestafel uit te rusten met een beschermend scherm dat het verstrooien van deeltjes tegengaat.

Tijdens het werken aan tafel is het onaanvaardbaar om onderdelen te reinigen en te smeren, het beschermscherm te verwijderen en werkstukken op te meten. Er moet een veiligheidsbril worden gedragen om te voorkomen dat de rondvliegende deeltjes in de ogen komen. Dit geldt met name voor het snel frezen of bewerken van bronzen elementen, gietijzer of silumin.

Het is noodzakelijk om de snijder geleidelijk in het onderdeel te snijden. De mechanische voeding moet worden ingeschakeld totdat het onderdeel in contact komt met de freesboor. Tijdens de rotatie van het freesmechanisme is het onaanvaardbaar om de handen dicht bij de rotatiezone van het gereedschap te plaatsen. Voordat u de boren installeert, moet u ervoor zorgen dat ze betrouwbaar en duurzaam zijn, evenals de integriteit en correctheid van het slijpen. Boren mogen geen metalen spanen en scheuren bevatten. Als dergelijke defecten worden gevonden, moeten ze worden vervangen.

Video: Een doe-het-zelf freestafel maken

Dankzij relatief goedkope materialen en je vaardigheden, kun je een compact ontwerp van de freestafel bouwen. Hierdoor kunt u thuis onderdelen met hoge precisie-uitsparingen en hoogwaardige verwerking produceren.

Foto's van deze ongetwijfeld interessante zaagtafel werden ons ter beschikking gesteld door Alexey Kuznetsov, waarvoor veel dank aan hem.

Laten we het in meer detail bekijken: een klassieke tafel met vier poten versterkt met verschillende ladezijden. Het tafelblad is dubbel gelaagd. Daarin is links een groef voor de wagen geselecteerd.

Het rijtuig heeft een U-vorm met driehoekige hellingen.

Een ander uitzicht vanaf de andere kant. Op een poot van de tafel zit een schakelaar.

Aan de rechterkant is er een parallelle stop van het oorspronkelijke ontwerp. Er zit ook een opstapje in het tafelblad voor.

De bevestiging van de aanslag is vrij origineel. De vleugelschroef trekt de haak terug, die de aanslag tegen de tafel drukt.

De montage van de Elitech PD 2000 zaag zelf is nog origineler. Dit bed is met een paar kaartlussen aan het tafelblad bevestigd. 0

U kunt de zaagdiepte aanpassen, evenals de helling van het zaagblad. Door de "vleugels" in de gebogen houders los en vast te draaien.

Om de snedediepte in het tafelblad niet te verliezen, wordt een nis van onderen gekozen

waarin de bodem van het bed past. Dat wil zeggen, de motor ligt letterlijk van binnenuit op het tafelblad bij het maximale bereik van het zaagblad.

Nog een montageplan van binnenuit.

Ik denk dat uit de foto alle hoofdpunten duidelijk zijn. Als je vragen hebt, kun je ze stellen in een groep of op de pagina van de site, de auteur zal zeker antwoorden.

Ik gebruik deze tafel de hele tijd, ongeveer een jaar.De zaagbevestiging laat zich heel goed zien, ik had zelf zo'n resultaat niet verwacht. De snede is altijd nauwkeurig. Het is noodzakelijk om de geleidingsgroef opnieuw uit te voeren, ik zal er twee maken van een aluminium profiel, plus kantel- en hefliften. Om eerlijk te zijn, zelfs als het mogelijk zou zijn om een ​​circulaire honderd te kopen, zou ik niet veel geld kopen en te veel betalen omdat het resultaat hetzelfde is. Het belangrijkste bij het bevestigen van de zaag is om de parallellen en loodlijnen zeer nauwkeurig te berekenen, en dat is alles.