Med begynnelsen av våren blir ikke bare de første fuglene med søt sang aktive, men også irriterende fluer. Spesielt de som ennå ikke har installert skjermer på vinduene sine, kan oppleve alle "gledene" ved oppførselen deres.

Fluer flyr over hodet og surrer, de kan ikke drives bort, de lander på bord og mat, noe som er uhygienisk og farlig.

Hvordan ser en flue ut?

I de fleste tilfeller er flua svart, mørkegrå eller grønn i fargen, den kan bli opptil 2 cm lang.Den har tre par ben og to gjennomsiktige vinger.

Fluehodet er ganske stort; på det kan du tydelig se to store netteøyne og en snabel, som hjelper insektet med å spise flytende mat. Det er klissete puter på potene, som gjør at flua kan bevege seg stille rundt i taket.

Hvordan ser en fluelarve ut?

Fluer formerer seg ved å legge mange egg, som snart blir til larver.

Larvene ser ut som hvite ormer med et skarpt hode, på enden av hvilken det er en slags kjeve. Det neste trinnet i evolusjonen er transformasjonen av larven til en puppe, hvorfra fluen klekkes.

Lei av å bekjempe skadedyr?

Er det kakerlakker, mus eller andre skadedyr i din hytte eller leilighet? Vi må kjempe mot dem! De er bærere av alvorlige sykdommer: salmonellose, rabies.

Mange sommerboere står overfor skadedyr som ødelegger avlinger og skader planter.

Den har følgende egenskaper:

• Blir kvitt mygg, kakerlakker, gnagere, maur, veggedyr
• Trygg for barn og kjæledyr
• Drives av strømnettet, ingen opplading nødvendig
• Det er ingen vanedannende effekt hos skadedyr
• Stort driftsområde for enheten

Flueskader

Skaden av fluer er som følger:

• For det første er faren at flua er bærer av mange sykdommer. Når en flue har satt seg på mat, bør den ikke konsumeres for å unngå smitte. All frukt og grønnsaker bør alltid vaskes før inntak. Du bør heller ikke la fluer komme inn i ferske sår, da de kan introdusere en farlig infeksjon i blodet. På sine klissete poter kan de bringe sykdommer som:
  • Tuberkulose.
  • Kolera.
  • Miltbrann.
  • Difteri.
  • Dysenteri.
  • Tyfoidfeber.
  • Helminthiasis.
  • Tarm- og matsykdommer.
  • Ormer.
  • Harepest.
• Et annet farlig poeng er at flueegg er veldig små i størrelse, og de kan legges hvor som helst. Og for produkter som da kan konsumeres uvasket. Og, verst av alt, på menneskekroppen, for eksempel i øret eller et dypt sår. Og larvene som klekkes fra eggene vil utvikle seg og spise kroppen fra innsiden, fordi dette er et fantastisk miljø for livet deres.
• Fluelarver skader også gården, ødelegge plantede avlinger.
• Det finnes varianter av fluer som kan bite mennesker. Med sitt spytt kan patogene virus og bakterier komme inn i kroppen. Dessuten kan fluebitt være komplisert og føre til alvorlige konsekvenser, inkludert koldbrann. Når du blir bitt av en flue, er det nødvendig å ta alle forebyggende tiltak for å unngå å legge egg under huden og bli smittet med en farlig sykdom.

Historier fra våre lesere!
"Vi tilbringer hele sommeren på hytten, det er mye mygg, fluer og mygg. Det er umulig for hverken voksne eller barn å være i huset, langt mindre på gaten. Vi kjøpte en lampefelle på råd av våre naboer.

Vi har brukt lampen i mer enn en måned. Vi har glemt flygende insekter og er ofte utendørs om kveldene. Vi er veldig fornøyd med resultatet. Jeg anbefaler til alle."

Typer fluer

Avhengig av deres habitat, kommer fluer i forskjellige typer.

Husfluer

Den vanligste fluetypen som alltid finnes i nærheten av mennesker. Det er de som flyr inn i leiligheter og hus og forstyrrer å jobbe i hagen eller slappe av i naturen. Flua er svart i fargen og flere svovelstriper kan sees på ryggen. Lengden på en husflue overstiger ofte ikke 1 cm.

Favorittmaten til slike fluer er flytende produkter. Derfor vil juice, kompotter, supper osv. sølt på bordet lett tiltrekke seg ubudne gjester. Det er best å dekke produkter som ligger i frisk luft med spesielle nett, siden en husflue som lander på dem kan forårsake infeksjon.

Løkfluer

Det er en skadedyr for grønnsakshager, siden den spiser avlinger, hovedsakelig hvitløk og løk, derav navnet. I tillegg til å skade seg selv, legger den også eggene sine i nærheten av planter. De klekkede larvene finner de voksende løkene, klatrer inn i dem og infiserer dem fra innsiden.

Gulrotfluer

Fluen handler etter prinsippet om en løkflue - den infiserer selve gulrotavlingen, og, verst av alt, legger eggene sine der. veldig liten i størrelse, ikke mer enn 4 mm. Den har en mørk kropp, men oransje hode og poter, og vingene er også gule.

Gulrotfluelarver er mye gulere enn vanlige, noe som gjør dem mindre merkbare mot bakgrunnen av gulrøtter.

Spire fluer Fluer er også planteskadedyr. Rødbeter, mais, kål, gresskar og mange andre avlinger er mest berørt.

Flua legger larvene sine i jorda, der de selv når og spiser både frø og planter som allerede har begynt å utvikle seg. Spirfluen er grå-gul i fargen og når en lengde på ikke mer enn 6 mm.

Irisfluen er veldig ødeleggende for gartnere. Selv utgjør hun ingen spesiell fare, men larvene hennes er i stand til å ødelegge blomsten fra innsiden. Flua legger eggene sine i irisknoppene som begynner å blomstre, hvor de vokser og ødelegger planten.

Irisflua har ingen særpreg og kan lett forveksles med en enkel husflue.

Bekjempe fluer med folkemedisiner

For å beskytte deg mot slike ubehagelige skapninger som fluer, kan du bruke noen folkemetoder:

Fluefeller

I en annen artikkel diskuterte vi hvordan du lager . I denne artikkelen skal vi komme inn på å lage fluefeller.

I tillegg til at du kan skremme bort fluer som er i stand til å fly inn i huset, kan du lage feller for de som allerede er tilstede.

Du kan lage en slik felle selv fra en plastflaske. For å gjøre dette, ta flasken og skyll den godt med varmt vann. Etter dette må du jevnt kutte av toppen av flasken, omtrent en tredjedel. Deretter må denne toppen snus opp ned og settes inn i flasken. Kantene kan festes med stiftemaskin eller tape for å hindre at den kuttede delen faller lenger ned i flasken.

Når strukturen er klar, må du forberede en lokkende løsning. For det trenger du bare å helle noen spiseskjeer sukker i nok vann til å fylle flasken godt, og varme den over bålet i en kjele til sukkeret er helt oppløst.

Den resulterende væsken skal helles i den forberedte flasken og noen få andre agn skal tilsettes, for eksempel et eple, karameller eller honning.

For å forhindre at ubudne gjester i form av bier strømmer til den velduftende fellen, kan du tilsette bare litt eddik i flasken.

Flasken bør plasseres på et solrikt sted, på en vinduskarm eller bord. Når den varmer godt i solen, vil den avgi en aroma som er mer attraktiv for fluer. Fellen fungerer på en slik måte at, etter å ha fløyet inn gjennom halsen, vil flua falle ned i den klebrige væsken, og selv om den ikke fester seg med en gang, vil den mest sannsynlig ikke fly ut igjen.

Etter at et stort antall fangede fluer har samlet seg i fellen, må den kastes ut og eventuelt lages en ny.

Hvis du bruker minst et par måter å bekjempe fiender som fluer på, kan du glemme deres eksistens i en sesong og skaden de bringer på en person, helsen og innhøstingen hans.

SKJEGG IRISER

Iriser- populære hageblomster. De kjennetegnes av et ekstraordinært utvalg av former, farger og størrelser. I tillegg krever noen typer iris nesten ingen stell etter planting, for eksempel skjeggete iris. Du trenger bare å velge riktig sted for dem og vanne dem moderat, siden disse plantene ikke liker skyggelegging, og jordstenglene deres tåler ikke vannlogging. Derfor vil det beste stedet for et blomsterbed eller seng med skjeggete iris være et åpent, flatt område med sandholdig leirjord eller lett leirjord. Hvis dette området ligger i en eller annen høyde, enda bedre, regnvann vil definitivt ikke samle seg der.

Ved forplantning av iris den gamle planten må graves opp og deles inn i planteenheter, det vil si divisjoner, årlige vekster på roten, som hver allerede har dannet sine egne rot- og bladsystemer. Røttene til divisjonene er forkortet, og kutter dem til en lengde på 15-20 centimeter. I tørt, klart vær anbefales det å tørke dem i solen for større motstand mot sykdommer (når vi sender til kunden, tørker vi alle stiklinger). Deretter skal divisjonene plantes på et forhåndsvalgt sted. Når du planter, ikke glem at iris ikke tåler dypere den øvre delen av rhizomet veldig godt, så enten dryss den øvre delen med jord bare litt (bokstavelig talt 1- 2 centimeter), eller, enda bedre, la den ligge på overflaten . Plasser planteenheten i hullet slik at bladdelen er på nordsiden og rotdelen på sørsiden. Med denne plantingen vil den øvre delen av rhizomet, der blomstrende skudd vil dannes, være godt opplyst. Ikke la plantingene være for nærme; la en avstand på ca 50-60 centimeter mellom delingene, siden disse blomstene vokser raskt. Du kan forplante iris gjennom hele vekstsesongen, men de fleste gartnere foretrekker å gjøre dette 2-3 uker etter blomstring. Umiddelbart etter planting, vann irisene sjenerøst, og deretter vann bare når knoppene dannes, under blomstringen (spesielt i tørt, varmt vær ) og omtrent en måned etter blomstring. Iris reagerer gunstig på fôring. Det er best å umiddelbart legge til gjødsel (råtnet gjødsel, aske) i plantehullet når du planter og bland grundig med jord og humus. Du kan også mate blomstene 2-3 ganger i løpet av vekstsesongen med kompleks gjødsel, som må inneholde nitrogen, fosfor og kalium. Det anbefales også å strø aske på sengen med iris. Det tjener ikke bare som en kilde til nyttige stoffer, men beskytter også plantene godt mot råtnende.Påfør gjødsel i små mengder, da nitrogenovermetning kan forårsake rotråtnende.

Fra sykdommer for gruppen Bakteriell råte (Pectobacterium carotovorum) av jordstengler er spesielt farlig for skjeggete iris; den utvikler seg aktivt i varme, fuktige perioder om sommeren. Årsaken til sykdommen er bakterien Erwinia aroidea, eller Pseudomonas iridis. Viften av blader blir gul og faller; det råtnende rhizomet avgir en sterk, ubehagelig lukt. Rottende områder av rhizomet bør kuttes ut og kuttet skal behandles med en sterk løsning av kaliumpermanganat. Råtepatogenet er redd for sol og tørrhet (det er nyttig å frigjøre jordstengler fra overflaten og sidene av jorda). Før planting er det nødvendig å behandle rhizomene med foundationazol. Bærerne av sykdommer er insekter: trips (de hekker i bladaksen, bladet mister det voksaktige belegget og ser nedtrykt ut) og larven til ormsommerfuglen, som gnager blader og blomsterstilker fra under bakken. Forebyggende behandling av jord og planter med fytosporin anbefales.

Irisdyrkere du bør ta hensyn til skadedyret- irisflue. Hvis du ikke holder styr på det i tide, kan det hende du ikke ser den blomstrende blomsten. Hvis den blir skadet av den, tørker knoppen ut, og når den brytes, er råte synlig, blant hvilke små hvite ormer kryper - disse er klekkede larver av irisfluen.

KAMPTILTAK

OGrisflueutad er den veldig lik en vanlig flue, og overvintrer i bakken som Colorado-potetbillen. Tidlig på våren, når plantene akkurat begynner å vokse, klatrer irisflua opp av bakken og begynner sin aktive aktivitet. Så snart de skjeggete irisene kaster ut blomsterstilker med knapt dannede knopper, lander irisflua på knoppen, stikker hull i den og legger egg i den. Etter en tid klekkes små irisfluelarver fra eggene. De lever av knoppens vev, og deponerer ekskrementen deres der. Den berørte knoppen råtner inni og tørker ut på toppen. Selvfølgelig vil en slik knopp aldri åpne seg igjen.

OGrisfluereduserer blomstringen av skjeggete iris, og forårsaker ingen skade på jordstenglene selv. Tidligere, for 20 eller 30 år siden, var irisflua en mangelvare og nesten ingen tok hensyn til den. Med oppvarmingen av klimaet har alle skadedyr blitt flere, og antallet irisfluer har også økt merkbart; vi må i tillegg bruke tiden vår på å bekjempe dette skadedyret av skjeggete iris - irisfluen.

Alle knopper som påvirkes av irisfluen må samles og brennes - dette vil redusere antallet klekkede unge irisfluer.

Når irisSkjeggete vil kaste blomsterstilker, du må behandle sengene med iris med et universelt insektmiddel, for eksempel ACTELLIK, DECIS eller BI-58. Sprøyting bør utføres på selve tidlig stadie utseendet til knopper. Enda bedre, gjør 2-3 behandlinger per sesong. Første behandling er i slutten av mars, da det ennå ikke er noen knopper, og irisflua begynner så vidt å komme opp fra bakken etter dvalemodus.

DILILIER

Daglilje er en av de mest lite krevende staudene. Vinterbestandig, tørkebestandig, spenstig. Beholder dekorativiteten fra vår til sen høst. Den kan vokse på ett sted i veldig lang tid, og danner store, brede busker.

Dagliljer tåler all jord - sand, leire, men utvikler seg mye bedre i fuktig, frisk, godt drenert jord. Dagliljer vil ha nytte av tilsetning av råtnet gjødsel, løv, kompost og annet organisk materiale. Dagliljer reagerer positivt på mulching med furubark (jeg har en furuskog i nærheten). Senere kommer den ned i jorden og gjør den løsere. I dette tilfellet bør du legge til mineralgjødsel, spesielt nitrogen (jeg legger til kyllinggjødsel).

Som alle stauder elsker dagliljer mineralgjødsel. Dette er ikke en absolutt nødvendighet, men det vil ha en gunstig effekt på moderne hybrider. De har et bedre utseende og blomstene deres er større og lysere.

Dagliljer liker fuktig, godt drenert jord. De tåler tørke, men føler seg bedre når de vannes godt. Under våre forhold tåler de ikke bløtlegging i den kalde årstiden. Det er spesielt viktig å følge vanningsregimet under blomstringen, da blir blomstene så dekorative som mulig. Det er bedre å vanne om morgenen eller etter klokken 18 ved roten

Av de mulige truslene mot dagliljer er den farligste rothalsråte - og hvis tiltak ikke iverksettes i tide, er plantens død mulig. For å gjøre dette, må du kutte av det skadede området og behandle det med en løsning av kaliumpermanganat.

Jeg dekker ikke dagliljer om vinteren. Det er mange anbefalinger i denne saken. Jeg tror at hver gartner har sin egen praksis. Først dekket jeg eviggrønne varianter, for å se hvor vanskelig det var for dem å komme ut av vinteren, men så innså jeg at i klimaet vårt er dette en naturlig måte, og tvert imot kan jeg gjøre ting verre. I de fleste tilfeller forsvinner planter ikke fra å fryse, men fra å bli våte. Det var ett år i februar da solen skinte og snøen begynte å smelte. Det var mye vann rundt blomstene. Og så slo frosten inn. Hele jorden frøs. Mange planter forsvant det året. Og dessuten må lyet fjernes i tide om våren slik at det ikke blir råtnende. Du kan dekke dagliljer som ble plantet sent på høsten og ennå ikke har rukket å slå rot. Etter min forståelse, hvis en daglilje ikke kan leve uten ly, er den ikke egnet for klimaet vårt. Vi må velge ut sorter som slår godt rot i regionen vår.

Bush-divisjon - den vanligste metoden for forplantning av daglilje, som lar deg bevare alle egenskapene til morplanten. Hvis det er behov for raskere forplantning, kan busken deles i alle aldre og når som helst, fra tidlig vår til sen høst.

Dagliljefrø brukes av oppdrettere til å utvikle nye varianter. Under frøformering går mors egenskaper tapt.

PIONER

For at peoner skal vokse og blomstre godt på ett sted i mange år, er det viktig å velge riktig sted. Området for peoner bør være solrikt, selv om svak skyggelegging i løpet av middagstid er akseptabelt. Peoner vokser i dyp skygge, men blomstrer ikke.

Jorden som er best egnet for disse plantene er dyrket leirholdig, lett sur jord (pH 6-6,5). På leirjord legg til sand, på sandjord - 1,5 bøtter med leire. På sur jord, tilsett 200-400 g kalk. For alle peoner er fuktige, sumpete områder, samt områder med nært grunnvann, uegnet. Under slike forhold råtner røttene til pioner. Tatt i betraktning at buskene over tid vil vokse sterkt, plasseres de ikke nærmere enn 1 m fra hverandre.

Forbered plantehullet på forhånd, omtrent en måned i forveien. På tidspunktet for planting bør jorden i hullet komprimeres, da vil den ikke synke i fremtiden. Det graves et hull som måler 60x60x60 cm. Det fylles 2/3 med en blanding av humus eller kompost, torv, sand og hagejord i like deler (ca. en bøtte av hver komponent tas for dette volumet). 250 g dobbelt superfosfat, 1 spiseskje jernsulfat og 1 liter treaske tilsettes blandingen. Det gjenværende volumet er fylt med hagejord. Hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å forberede hullet på forhånd, må du komprimere jorden etter hvert som den fylles og deretter vanne den.

Den skal plantes slik at fornyelsesknoppene dekkes av 3-5 cm jord. Røttene vil være i sin normale posisjon hvis den gjenværende delen av stilken holdes vertikalt. Deretter må røttene dekkes med jord, og komprimere jorda mellom og under dem med fingrene slik at det ikke er luftspalter igjen. Jorda må komprimeres grundig, men forsiktig for ikke å bryte røttene og knoppene. Etter denne plantingen må du vanne sjenerøst og la jorden sette seg. Hell deretter en haug på ca 10 cm høy fra jorda som er igjen fra planting for å hindre at røttene stikker ut og gi vinterbeskyttelse. I det første året etter planting og omplanting blomstrer planter som regel ikke, ser svekket ut, og antallet stilker overstiger ikke 1-2. I de fleste tilfeller er det ikke en stor sak hvis plantene ikke blomstrer eller ikke blomstrer fullt ut det andre året. De har bare ikke nådd modenhet ennå. Det er mye viktigere at plantene i det andre året ser sunne ut og har økt betydelig i utvikling sammenlignet med det første året: antall stilker bør øke til 3 - 6.

Omsorg

I det første året av utviklingen av unge planter er sjelden, men rikelig vanning nødvendig. Vanning er spesielt viktig om våren og forsommeren, når buskene vokser raskt og det dannes blomster, og på slutten av sommeren (juli - begynnelsen av august), når blomsterknopper og fornyelsesknopper dannes.

Vanning- Peoner blir ikke vannet ofte, men i tørre somre minst en gang i uken, bruker 15-20 liter for hver voksen busk. Vann skal fukte jorden til røttenes dybde. For enkelhets skyld kan du grave 50 cm lange dreneringsrør nær buskene og helle vann i dem. Etter vanning må jorda løsnes, noe som bidrar til å holde på fuktigheten i jorda og forbedre lufting, og hemmer også veksten av ugress. De fratar pioner næringsstoffer, forstyrrer luftsirkulasjonen og bidrar til spredning og utvikling av sykdommer.

Løsningjordsmonn utføres for å bevare fuktighet og kontrollere ugress. I nærheten av røttene bør du løsne til en dybde på ikke mer enn 5-8 cm, for ikke å bryte nye skudd. Jordarbeidingen bør begynne om våren (så snart været tillater det) og fortsette til ugresset vokser. Gjør denne jobben enkleremulching av beplantning med furubark, pinjekjerneskall, etc.. Mulch beskytter plantene mot solen, holder jorden kjølig, holder på fuktigheten og forhindrer erosjon.

Gjødsel

Med riktig planting og landbruksteknologi bør planter gjødsles fra det tredje leveåret. Hyppigheten av gjødsling bestemmes av typen jord. Porøs jord mister næringsstoffer raskere enn andre; leirholdig og sandholdig leirjord krever mindre gjødsel. Peoner bruker store mengder nitrogen og kalium. Med begynnelsen av vekst og utvikling av den vegetative massen øker behovet for nitrogen. Når skuddene når 8-10 cm, bør det gis nitrogengjødsling (urea, ammoniumnitrat). Det er veldig praktisk på dette tidspunktet å bruke langtidsvirkende granulær gjødsel, som Festika (Kemira) blomst eller annen mineralgjødsel for blomstrende planter, som vil vare gjennom hele sesongen.

I begynnelsen av spiring må du utføre den andre gjødslingen med kompleks gjødsel (azophoska, nitrophoska, diammophos) eller organisk gjødsel (mullein - 1:10, fugleskitt - 1:25). Samtidig bør mikrogjødsel tilsettes: bor i form av borsyre (en klype i en bøtte med vann) og mangan i form av kaliumpermanganat (løsningen skal være rosa).

Etter blomstring, gi den tredje gjødslingen, fosfor-kalium (superfosfat, kaliumsulfat, treaske). Mineralgjødsel er jevnt spredt i et ringspor rundt busken, fuktet rikelig og jevnet med jord. Det bør huskes at et overskudd av gjødsel forårsaker mer skade enn mangelen deres. Det er bedre å mate unge planter med bladfôring. Fra den andre uken i mai, en gang i måneden, vannes bladene fra en vannkanne med en sil med en løsning av komplett mineralgjødsel (azophoska, nitrophoska, etc.).

Bladfôring utføres om kvelden eller i overskyet vær. Voksne planter trenger også bladfôring i begynnelsen av vekstsesongen. Det gjennomføres tre ganger med tre ukers mellomrom, fra og med 2. uke i mai. Første gang peonene mates med en urealøsning (50 g per 10 liter vann), andre gang tilsettes mikrogjødsel til urealøsningen (1 tablett per 10 liter løsning). Tredje gang, vann bare med en løsning av mikrogjødsel (2 tabletter per 10 liter vann).

Stell i blomstringsperioden - i de to første årene etter planting anbefales det å fjerne knoppene som vises for ikke å svekke utviklingen av planter. En viktig agroteknisk teknikk er å fjerne sideknoppene, og etterlate en sentral knopp på stilken for å få store blomster. Knoppene bør brytes forsiktig av for ikke å skade planten. Når du skjærer peoner, er det nødvendig å huske at veksten av fornyelsesknopper utføres på grunn av næringsstoffene som produseres av bladene. Ikke mer enn halvparten av stilkene som ikke er lengre enn 40 cm kuttes fra busken. Minst to eller tre blader bør stå på stilken. Hvis busken mister mesteparten av bladene, svekkes den, fornyelsesknoppene blir mindre, og blomstringen blir dårligere det neste året.

Le for vinteren- om høsten, før frost, blir stilkene til pioner kuttet av på jordnivå og brent. Restene av stilkene drysses med aske - 2-3 håndfuller per busk. Vinterherdighet av pioner er god. Le for voksne planter er ikke nødvendig. Kun nyplantinger drysses med et 10-12 cm lag torv.Dekket fjernes tidlig på våren når skuddene begynner å våkne.

Reproduksjon

Peonerkan formeres med frø og vegetativt - ved stiklinger, lagdeling og deling av busken. Planter dyrket fra frø blomstrer i det fjerde eller femte året. Det er best å plante nyhøstede frø i bakken, så kan de spire neste år om våren. De blir sådd i august i løs, fuktig jord. Foreldede frø spirer bare i det andre eller tredje året.

Peoner forplantes hovedsakelig ved å dele jordstengler. Peoner deles ved 5-7 års alder, men kan deles fra tre til fire år, forutsatt at de allerede har blomstret normalt, antall stengler har oversteget 7, og stilkene ikke vokser i en haug fra kl. ett punkt, men okkuperer et visst område med en diameter på minst 7 cm. Sistnevnte tilstand er bevis på at rhizomet er tilstrekkelig utviklet og kan deles inn i flere deler. I midtsonen er det optimale tidspunktet for dette fra midten av august til den tredje ti dagen i september. Planten graves forsiktig rundt og under, uten å skade røttene, og jorden fjernes fra dem. Blader fra planten kuttes i en høyde på 10 cm, råtne røtter fjernes, gamle røtter kuttes i en vinkel på 45-60 grader fra innsiden. Røttene vaskes med vann og stå i skyggen i flere timer slik at de mister skjørheten og ikke går i stykker ved deling. Standard planteenhet er en avdeling - en del av en jordstengel som måler 10-15 cm med 2-3 fornyelsesknopper og flere tilfeldige røtter. Større divisjoner slår rot mindre godt, og mindre krever ekstra omsorg. Umiddelbart før planting forkortes røttene til 10-15 cm. Delingen desinfiseres i en halv time i en Maxim- eller Vitaros-løsning, og senkes deretter i en løsning av heteroauxin (1 tablett per 10 liter vann) eller rot i 8 -12 timer. Når det tørker, gnis kuttene med knust kull. Det er også nyttig å dyppe delenki i en leirmos med tilsetning av kobbersulfat (1 spiseskje per bøtte med vann). Den forberedte divisjonen er plantet i et hull på en sandpute. Dekk toppen med hagejord slik at laget over knoppene ikke er mer enn 5 cm, og vann den rikelig.

Det første året må plantingene dekkes med torv i et lag på 5-7 cm for vinteren. Om våren fjernes ikke mulch før rødlige spirer vises på overflaten (de er veldig skjøre og brytes lett av) . Når skuddene vokser litt, rakes mulken til siden og jorda løsnes.

Peonsykdommerog tiltak for å bekjempe dem - i våte år gjør gråråte stor skade på peoner. Utviklingen av sykdommen, spesielt på røttene, forenkles av tung jord, høy surhet, overflødig nitrogengjødsel, fortykkede plantinger og tildekking med gjødsel for vinteren. Sykdommen rammer unge frøplanter, stengler, blader og knopper.

Noen ganger blir pioner påvirket av grå råte i begynnelsen av vekstsesongen - unge skudd blir dekket med et grått belegg og faller. Men den største spredningen av gråråte skjer i andre halvdel av sommeren. Brune flekker vises på bladene, bladene krøller seg og tørker ut. Lysebrune flekker vises også på stilkene ved foten av skuddene. For forebygging, i begynnelsen av veksten, sprøytes og vannes buskene med Bordeaux-blanding (50 g per 10 liter vann) eller en 0,6% løsning av kobberoksyklorid (CHOM, OxyCHOM), og hell 2-3 liter løsning under en voksen busk. De berørte stilkene, sammen med den tilstøtende jorda, blir umiddelbart fjernet og brent, og jorden under busken blir sølt med en løsning av et av de ovennevnte preparatene. For å forhindre rust, sprøytes planter etter blomstring på bladene med kobberoksyklorid (60-70 g per 10 l), Bordeaux-blanding (100 g per 10 l) eller kolloidalt svovel (100 g per 10 l). For vedheft, tilsett 1 ss vaskepulver eller litt såpe til løsningen.

For å unngå utvikling av sykdommer trenger peoner luftsirkulasjon. Derfor er det bedre å plante planter minst et stykke fra bygninger, trær og busker. For ville peoner er dette ikke en nødvendig betingelse. Tross alt vokser mange av dem naturlig i skogbeltet.

Skadedyr av peoner - Peoner er mottakelige for angrep av bronsebillen, 14-20 mm lang, gyllengrønn i fargen, kobberrød under, med smale hvite tverrlinjer og små flekker på vingene. Biller spiser knopper, støvbærere, pistiller og spiser kronblader. Hunnene legger egg i jorda. Metode for kontroll: manuell innsamling og rettidig ødeleggelse av biller.

Mus gnager røttene og tygger gjennom stilkene til pioner. Kontrolltiltak: ødeleggelse av ugress i områder der gnagere kan finne beskyttelse mot ugunstige forhold og fiender; bruk av frastøtende medikamenter (kreolin, tjære, "Pugach") eller forgiftet agn.

Peoner blomstrer ikke:

• på lett sandholdig eller ukultivert jord;
• under forhold med vannlogging (rotråtning oppstår og knopper dør av grå råte);
• i skyggen (utvikle seg godt, men blomst ikke);
• når plantingen er for grunt eller for dyp;
• når du transplanterer busker uten å dele eller bruke for store inndelinger. I dette tilfellet oppstår vekst på grunn av reserver i gamle røtter og et ungt rotsystem dannes ikke;
• når det dyrkes uten transplantasjon og deling i mer enn 7-8 år (rotsystemet går dypt ned i bakken og gjødsling har ingen effekt);
• med for hyppige transplantasjoner og deling av unge busker;
• med mangel på fuktighet i periodene med knoppdannelse og dannelse av fornyelsesknopper i andre halvdel av sommeren. I disse periodene er det nødvendig med rikelig vanning - over 10 liter per busk;
• med et overskudd av mineralgjødsel (aktiv vegetativ vekst går på bekostning av dannelsen av knopper, vinterhardhet og motstand mot sykdommer reduseres);
• med ubegrenset kutting av blomster;
• når du skjærer av den overjordiske delen av busken tidlig.

Iris regnes som upretensiøse planter, men blir noen ganger påvirket av sykdommer og skadedyr. Du må begynne å bekjempe dem umiddelbart etter at de første tegnene vises, ellers kan aktiviteten til patogene mikroorganismer og insekter føre til døden av plantingene.

Utseendemessig er irisfluen praktisk talt ikke forskjellig fra vanlige fluer, men den har gyldne flekker på kroppen. Insektet overvintrer i bakken og blir aktiv tidlig på våren, når den siste frosten er bak oss.

Før parring lever fluer av unge irisknopper, og over tid legger de egg i dem, hvorfra larver dukker opp og begynner å spise blomstervevet. Fra knoppene faller insekter til bakken, hvor de forpupper seg til vinteren, og i neste sesong vokser en ny generasjon skadedyr fra dem.

Symptomer på planteskade

Symptomer på at plantinger blir skadet av irisflua er mangel på blomstring og død av blomsterstilker mens de fortsatt er i spirestadiet. Knoppene begynner å tørke ut på toppen, råtne fra innsiden, og hvis du bryter blomsten, kan du se larvene til skadedyret - de ser ut som hvite gjennomskinnelige ormer som er omtrent 1-1,5 cm lange.

Insekter skader ikke røttene, men hvis du ikke bekjemper dem, kan det hende at plantingene ikke blomstrer i det hele tatt. Mest av alt "elsker" irisfluen mellom- og sentblomstrende hybridvarianter av avlinger, og gresslignende, saltelskende og sibirske blomstervarianter er praktisk talt ikke utsatt for skade.

Hvordan takle irisflue

Du kan bekjempe irisfluen på flere måter - ved hjelp av insektmidler eller folkemedisiner. Det anbefales å behandle plantinger minst to ganger i sesongen - i begynnelsen av mars, når plantene begynner å vokse, og også etter utseendet av blomsterstilker.

Insektmidler

Fordelen med å behandle blomster med insektmidler er en rask og varig effekt, men slike preparater kan skade andre planter og krever overholdelse av personlige sikkerhetsregler. Følgende legemidler anses som de mest effektive:

• Actellik;
• Aktara;
• Decis;
• Confidor;
• Mospilan;
• Bi-58.

Det er nødvendig å sprøyte ikke bare plantingene, men også bakken under dem for å ødelegge fluelarvene som lever i jorden. Jorden bør først graves opp til en dybde på omtrent 5 cm - dette vil forhindre fremveksten av en ny generasjon skadedyr.

Folkemidler

Tradisjonelle oppskrifter er mindre effektive, men tryggere for helse og andre planter. Antall behandlinger er minst 2-3 per sesong - den første utføres tidlig på våren, når irisfluen våkner etter overvintring, deretter flere ganger etter utseendet av blomsterstilker.

1. Såpeløsning. Forbered en løsning av vann og vaskesåpe, tilsett alkohol og ammoniakk i like deler, bland alt og hell det i en sprayflaske.
2. Infusjon av celandine. Damp en spiseskje tørket celandine med kokende vann, la stå i 25-30 minutter, avkjøl og filtrer.
3. Infusjon av malurt. Ta en spiseskje tørket malurt, hell 180 ml kokende vann, la stå i 45-55 minutter, sil.
4. Tansy infusjon. Forbered en infusjon av 2 ss reinfann og 200 ml varmt vann, la stå i 40-50 minutter, filtrer.
5. Burdock infusjon. Damp 2 ss burdockrot i 200 ml kokende vann, la stå i 35-40 minutter.
6. Aloe infusjon. Ta et kjøttfullt aloeblad, hakk og press ut saften. Ta 1,5-2 ss av den resulterende væsken, fortynn den med 100 ml kaldt vann.

For å forsterke effekten kan du strø bakken mellom irisene med treaske, svovel eller tobakksstøv. Hvis behandlingen ikke gir de nødvendige resultatene, er det bedre å grave opp irisene og transplantere dem til et annet sted, etter å ha behandlet bakken med insektmidler tidligere.

Hvis det er andre områder i nærheten av plantingene der iris vokser, må du behandle dem med insektmidler eller folkemedisiner - på denne måten kan du oppnå en varig effekt i flere år.

Det er veldig vanskelig å forhindre utseendet til irisfluen, siden den vises i den varme årstiden, uavhengig av andre faktorer.

Du kan plante bare de variantene av blomster som ikke er mottakelige for angrep av disse insektene, eller plassere hvitløk, sennep og andre planter med en intens aroma ved siden av plantingene.

Skadedyr.

Blant skadedyrene til skjeggete iris er det verdt å merke seg irisfluen, den hårete hjortebillen og bronsebillen. Fawn- og bronseflua spiser de allerede blomstrende blomstene til skjeggete iris, og irisfluen starter i knoppene og hindrer dem i å blomstre.

Irisflua overvintrer i likhet med Colorado-potetbillen i bakken og kommer til overflaten tidlig på våren for å legge egg. Irisflua legger eggene sine i de grønne knoppene til skjeggete iris. Eggene klekkes til larver som lever av knoppens vev og deponerer ekskrementer der.

Knoppen inni begynner å råtne, og det øverste laget tørker ut. En blomst vil aldri blomstre fra en slik knopp. Hvis jorda er sterkt infisert med irisflue, kan blomstringen av skjeggete iris være veldig svak, og noen busker kan ikke glede deg med blomstring i det hele tatt.

Skadedyrkontroll av skjeggete iris

For å redusere antall irisfluer, er det nødvendig å samle alle skadede knopper og brenne dem sammen med larvene.

En kjemisk måte å bekjempe irisflue på er å behandle sengene noen et universalmiddel (for eksempel mot Colorado-potetbillen) tidlig på våren, når skjeggete iris nettopp har begynt å vokse.

I litteraturen anbefales forskjellige systemiske insektmidler for dyrking av iris og deres beskyttelse: Aktara, Aktelik, Konfidor, Mosplan. Hvis du bruker plantevernmidler på nettstedet ditt, og ikke bare foretrekker naturlige rettsmidler, vil de hjelpe deg i kampen mot skadedyr. De samme tiltakene frastøter kuttorm, bladlus og snegler som lever av plantens blader og blomster.

Det er nødvendig å behandle sengene igjen med et kjemikalie når blomsterstilkene allerede har dukket opp, men knoppene ennå ikke har kommet helt ut av akslene på stilken. Men hvis knoppene allerede har klekket godt ut og tuppene deres er farget, kan blomsten ikke reddes hvis irisfluen har klart å legge egg i dem.

Stengler med skadede knopper må brytes av og brennes.

Hvis du bruker naturlig skadedyrbekjempelse på eiendommen din, vil du finne følgende tips nyttige.

I løpet av perioden med utseendet av piler, for forebygging, kan du støve med aske, tobakksstøv, pepper, sennep eller lime, spray med en såpeløsning med tilsetning av alkohol eller ammoniakk, bruke infusjoner av celandine, reinfann, burdock, aloe , og malurt. Alle bitre urter passer. Det viktigste er å aktivt utføre alle slags aktiviteter under spirende for å skremme skadedyret bort fra planten.

Kampen mot bronsebiller og hårete hjortebiller innebærer manuell innsamling og destruksjon av skadedyr.

Spraying med DECIS hjelper en stund.

Gartnere elsker iris for sine lyse farger og upretensiøsitet. Tross alt føles blomsten bra på ethvert sted der det ikke er stagnasjon av fuktighet. Men de siste årene har tilfeller av knoppråte blitt hyppigere. Hvorfor blomstrer ikke blomsten, men blir vannaktig og forsvinner? Svaret ble funnet tilbake på 1800-tallet, men våre blomsterdyrkere ble først nylig kjent med dette problemet - irisflua.

Hvordan ser en irisflue ut?

I den vitenskapelige litteraturen finnes insektet under navnet "iris flower girl". Utad er den veldig lik en vanlig flue, og skiller seg bare i farge: kroppen er gråsvart med gulaktige flekker.

Eksternt skiller irisfluen seg fra den vanlige ved tilstedeværelsen av gulaktige flekker på kroppen

Skadedyret sniker seg inn i knoppen i begynnelsen av mai og lever der til parring, og lever av blomstens uåpnede kronblader. Etter at blomsterjenta har lagt eggene sine, forlater hun knoppen. De klekkede blåhvite larvene (1–2 cm lange) spiser det som er igjen av knoppen. Blomsterstandene tørker ut på utsiden og råtner på innsiden. Larvene, som faller til bakken, forpupper seg og overvintrer godt. Og om våren gjentar alt seg. Den eneste trøsten er at flua legger egg bare én gang i året.

Tabell: livssyklusen til irisblomstjenta

Betegnelser: + - flue, I - egg, 0 - puppe, (0) - puppe i hvilestadiet.

Hvilke varianter av iris og hvordan forårsaker en flue skade?

Det er larvene som forårsaker størst skade på planten. Som regel er mellom- og sentblomstrende varianter av hybrid iris i fare. Mens stilken utvikler seg, åpner de fleste knoppene seg ikke og blir som en myk brunaktig masse. Kronbladene til blomstrende blomster krøller seg etter en stund, og selve knoppen tørker opp. Denne reaksjonen på skadedyret observeres hovedsakelig i dvergvarianter av iris.

Fluen forårsaker skade når den stikker hull med snabelen i kronbladene til en blomstrende blomst og drikker saften. Den bruker sin utvidede snabel for å skrape av overhuden på planteintegumenter, noe som får flekker til å vises langs kantene på kronbladet. I tillegg ødelegger fluen overflaten av blomsten med grønne sekreter.

Skadede knopper skal destrueres

Skadedyret utgjør en fare for hybrid (skjeggete) iris, avlet ved å krysse mange plantearter, som også er truet av invasjonen av blomsterpiker. Men forskere har lagt merke til at det er arter av iris som fluen ikke besøker, selv om de blomstrer ved siden av en hybrid:

• gress-lignende,
• salt-elskende,
• Sibirsk.

Tidligere dyrkede varianter på Sovjetunionens territorium ble sjelden utsatt for de skadelige effektene av fluer. Situasjonen begynte å endre seg da hybrid irisvarianter ble hentet fra Europa. På slutten av 80-tallet. forrige århundre begynte disse plantene å dø i massevis av fluer.

Kjempende irisflue

Flua vil ikke bli påvirket av graving. Dette forklares enkelt: for å ødelegge larvene, er det nødvendig å grave opp bakken ikke lenger enn 5 cm fra rhizomet, siden det er her fluene forpupper seg. Og dette er ikke en lett oppgave. Det nytter heller ikke å behandle planter med kjemikalier rett før de knopper. Det er bedre å gjøre dette når blomsterpilen akkurat kommer ut av rhizomet. Når knoppene vises, men ikke er farget, kan du spraye dem på nytt. Å dyrke jorda under blomsten vil også hjelpe. Hvis det finnes larver i knoppene, bør blomstene plukkes og brennes.

Siden flua kan reise til nærliggende områder og infisere planter der, er det lurt å bekjempe flere yards samtidig. Da er det en mulighet for at skadedyret i årene som kommer ikke finner veien til blomstene.

Du bør nøye vurdere tidspunktet for plantebehandling slik at blomstene fortsatt blomstrer i ditt område.

Som et forebyggende tiltak kan du transplantere blomstene i september til et annet sted, og behandle den forrige med de samme preparatene og grave den opp. Imidlertid sier rapporten fra entomologer, som ble laget på grunnlag av data levert av Doctor of Biological Sciences E. P. Narchuk, følgende:

Av de kjemiske beskyttelsesmidlene ble organofosforforbindelser, syntetiske pyretroider og neonikotinoider (Confidor og Mospilan) testet. Bruk av organofosfor-sprøytemidler (BI-58N) reduserte ikke antallet skadedyr, bruk av pyretroider reduserte antallet skadedyr med 30 %. Neonicotinoider viste seg å være mye mer effektive - antall skadedyr ved bruk av Confidor reduseres med 90%, og Mospilan - med opptil 100%. Behandling med medisiner bør utføres i begynnelsen av spirende, når blomsterpilen akkurat kommer ut av rhizomet, og for effektiv beskyttelse er det viktig å strengt følge de tidlige stadiene av behandlingen. Erfaring med bruk av legemidler med standarddosering har vist at sprøyting av planter med dannede knopper kort tid før blomstring ikke gir ønsket resultat.

G.V. Popov, I.P. Lezhenina, L.S. Kholkhoeva

Om biologien til skadedyret til hybrid irisknopper

På forumene kan du finne råd fra blomsterdyrkere om behandling av iris med aske, tobakksstøv, pepper, sennep, en blanding av såpeløsning og alkohol osv. Det anbefales å gjøre dette i perioden skuddene kommer. Det er ingen informasjon om effektiviteten til disse produktene, men de kan heller ikke skade, så du kan prøve å hjelpe planten på denne måten. Infusjoner av alle bitre urter egner seg også til sprøyting.

Infusjoner av bitre urter (for eksempel celandine) kan avvise skadedyr

I tillegg til kjemiske og folkemessige rettsmidler for å bekjempe fluer, er det også en mekanisk metode for beskyttelse - gashatter plassert på knoppene etter behandling. De vil hjelpe hvis skadedyret ennå ikke har kommet inn i blomsten.

Video: omsorg for iris, hvordan håndtere irisflue