Vedkløyver - typer hvordan lage en hjemmelaget vedkløyver? Vedkløyver: velge og lage en hjemmelaget, basert på behovet for ved og driftsmodus Gjør-det-selv mekanisk vedkløyver produksjonsdetaljer.

Å hogge ved for en fysisk utviklet person er mer behagelig enn en belastning. Og selvfølgelig er det nyttig: denne øvelsen belaster harmonisk alle muskelgrupper. Men – det som er for mye er ikke fornuftig. Hvis vedhogst er utmattende og/eller ikke gir energi til andre husarbeid, så trengs det selvfølgelig en vedkløyver på gården. Men å velge en prototype basert på de tekniske egenskapene til kjente industriprodukter i dette tilfellet er neppe tilrådelig, om ikke annet fordi det er dusinvis av varianter av designene deres og bruken av hver krever sikkerhetstiltak som langt fra alltid er mulig hjemme. . Derfor, for å lage en vedkløyver med egne hender, må du først finne ut til hvilket formål det er nødvendig:

For regelmessig klargjøring av en stor mengde ved for oppvarming av et stort hus i et hardt klima;
Det samme, men huset er lite og/eller ligger på et sted med milde vintre, dvs. lite ved kreves;
For uregelmessig tilberedning av ved som ekstra brensel (for eksempel for kull) eller for oppvarming av bruksrom;
For sporadisk tilberedning av ved til dekorative varmeapparater (f.eks. peis) eller til oppvarming av en vinterhytte.

Slå eller knuse?

Splitting av blokker betraktes som en farlig produksjonsprosess: et emne som har slått ut av maskinen er i stand til å flate ut en person, og flygende sjetonger gjennomborer ham gjennom og gjennom. Det er umulig å helt utelukke unormale situasjoner ved kløyving av villved - i så måte er det langt fra helt forutsigbart materiale. Som en konsekvens må det tas hensyn til enkelte typer teknisk klassifisering av innretninger for kløyving av råvirke for å gjøre en vedkløyver trygg nok i hverdagen. Nemlig - det er en sjokkhandling eller en skyvehandling:

Mekaniserte slagdelere med mellomliggende energilagring er svært effektive, økonomiske, avlaster nesten helt operatøren for muskelanstrengelser, men de er strukturelt komplekse og de farligste å jobbe med. Klarer enhver blokk, inkl. med rumperygger av alm og lerk.
De samme manuelle uten mekanisk energilagringsenhet er ikke-flyktige, billige og strukturelt enkle. De kan brukes i en push-modus og dermed splitte vridde og knotete blokker opp til 25-30 cm i lengde. Det kreves mindre muskelanstrengelse, og arbeidssikkerheten er høyere enn ved manuell klyving med klyve på kloss. Er uproduktive; egnet for uregelmessig og sporadisk tilberedning av ved.
Trykkdelere drevet av en forbrenningsmotor eller en elektrisk motor er ganske dyre (se nedenfor). Eliminerer også nesten fullstendig muskelanstrengelsen til operatøren. Ytelsen er tilstrekkelig for regelmessig tilførsel av ved til et hus på opptil 200-300 kvm. m om vinteren med frost ned til -40 og under. Høyest mulig sikkerhet er oppnåelig for en gitt klasse enheter. Ulemper - kompleksiteten til designet og ganske høyt energiforbruk i form av elektrisitet eller flytende drivstoff.

Merk: churak (skogbruksbegrep) - ubehandlet tømmer uten rumpe og krone, eller deler av det. Bruken av dagligdagse synonymer blokk, blokk og blokk er absolutt legitim hvis det ikke er uoverensstemmelser i konteksten.

Hvorfor ikke slå

I mekaniske vedkløyvere spinner en relativt svak motor svinghjulet gjennom en væskekobling. Dermed går motoren med optimal hastighet nesten hele tiden og bruker et minimum av drivstoff/elektrisitet. Deretter kobles en sveiv med en skyver med et svinghjul (hydraulisk eller friksjon), som mater churaen til kløyvekniven. Kraften til støtet er kolossal: mer energi kan "pumpes" inn i et svinghjul med en diameter på 60-80 cm enn i en 100 kg luftbombe. Churak stikker faktisk ikke, men blir kuttet med kniv til tross for eventuelle feil ved treet.

I utlandet, hvor energibærere og høykvalitets rettkornet trevirke er dyrt, produseres og etterspurt husholdningsvedkløyvere, se bildet i begynnelsen. Det er ingen import av slike enheter i Russland, og industrielle enheter ferdigstiller ressursene sine, og analoger blir ikke utviklet for å erstatte dem. Årsaken er ekstremt farlig. Moderne sammensatte supersvinghjul sprekker ikke, men det er umulig å stoppe skyvet fra svinghjulet og dermed forhindre utviklingen av en nødsituasjon til en truende og farlig. Videre i artikkelen vurderes derfor ikke mekaniske slagvedkløyvere med energilagring.

Det kunne ikke vært enklere

Den enkleste ikke-flyktige manuelle vedkløyveren er ikke noe mer enn en kløyveøks. Hvis du bruker det litt, men regelmessig, for å utvikle en ferdighet og et øye, er det enda sikrere enn mekaniske og mekaniserte og mer produktive enn de første. Forutsatt at konfigurasjonen av klyven og øksen er optimal og konsistent.

Klyveøksen har gått gjennom en lang utvikling og fortsetter å forbedre seg. Til høyre i fig. det er gitt en tegning av en klyve Strela, tilpasset for manuell kløyving av knutede og vridde rygger; til venstre - økser for ham (klyven er festet til den med en kile). Med en øks hva du vil, enten du liker å svinge øksen eller ikke, men selve klyven vil fortsatt være veldig nyttig for oss, se nedenfor.

Men også det som ikke er nødvendig

Et funn av en finsk bonde har gått på Internett i flere år nå: hogge churads for ved i et dekk, se fig. til høyre. Hva som er bra med at den delte klossen ikke vil falle fra hverandre, men forbli å stikke ut i skallet, er uklart. Men noe annet er klart. Hvis du under vanlig vedhogging savner kløven med en kløyve i stedet for en churak, vil øksen skade hendene dine. Du kan ikke engang holde deg på beina og skade deg selv. Men savner du gummien med samme klyve, kan du få en rumpe på pannen. Så ikke gjør det. Vedkløyverdekket er nysgjerrig, men ikke nyttig på noen måte.

Når du trenger mye ved

For massepreparering av ved, brukes vedkløyvere av push-type med en hydraulisk eller mekanisk tannstang- og pinjongskyver og en fast arbeidskropp - en kløver. Skyveren skyver churaken på klyven, som deler den i 2, 4 eller 8 segmenter som er egnet for lasting i ovnens brennkammer. I begge tilfeller bestemmes hastigheten for å mate blokken til klyven mest av alt av treets egenskaper og er 4-5 cm / s. For å forhindre at motoren "bryter turtall" og ikke bruker for mye drivstoff/elektrisitet på baksiden av skyveren, tas revershastigheten til 7-7,5 cm/s. I dette tilfellet kan du om morgenen tilberede opptil et halvt tonn eller mer ved.

Merk: ikke stikk rå, nykuttede blokker inn i segmentene. I et år skal de tørke fra endene i en egen del av en vedhaug eller vedskur. Hvis du hogger klumper som fortsatt oser av juice på veden, vil treet i ferd med ytterligere tørking miste opptil 15-20% av brennverdien. Og du - iht. penger til drivstoff.

Mer om sikkerhet

En hjemmelaget vedkløyver kan lages på samme måte som fabrikken med horisontal eller vertikal mating av blokken, se fig.:

Vedkløyvere av vertikal type er mer kompakte og lar deg bruke en mer holdbar U-formet ramme. Imidlertid er sannsynligheten for at en skrå, knutete, vridd, buet og/eller med ikke-parallelle kutt eller fragmenter utstøting fra en vertikal vedkløyver mye større enn fra en horisontal; sidepoter her, som de sier, for sjelefred. I tillegg er operatøren av en horisontal vedkløyver normalt utenfor sonen for utvidelse av blokkdeler i en nødsituasjon; den kan bare bli truffet av en rikosjett. Den vertikale vedkløyveren har et nesten sirkulært spredningsområde og folk rundt den blir direkte truffet med full kraft. Derfor er det bedre å lage en horisontal vedkløyver med egne hender fra tilfeldige improviserte materialer, og vertikal bare når det er veldig lite passende plass. Et typisk tilfelle er en stasjonær vedkløyver med elektrisk drift. Å la den stå ute er umulig på grunn av sikkerhetskrav, og den vertikale kan plasseres i en vedbod.

Hydraulisk

Den hydrauliske vedkløyveren i dette segmentet er den mest økonomiske og produktive. Dette bestemmes av den eksterne karakteristikken til den hydrauliske driften, se nedenfor, og av det faktum at den hydrauliske pumpens drivmotor fungerer i en stabil modus. Diagrammet over enheten, utseendet og diagrammet over den hydrauliske stasjonen med en pumpe er vist i figuren: Drivmotoren roterer den hydrauliske pumpen, som pumper olje fra tanken inn i systemet, og distributøren leverer den til hulrommene av den hydrauliske sylinderen forover og bakover.

En betydelig ulempe er at eier-operatør må ha ferdigheter i arbeid med hydrauliske systemer og vedlikehold av disse. Mindre betydelig er behovet for periodiske oljeskift, som koster penger. En annen ulempe (i dette tilfellet en liten) - motorkraften tas både forover og bakover, derfor, i nærvær av komponenter (se nedenfor), lager håndverkere noen ganger hydrauliske systemer med 2 pumper for direkte og, laveffekt, for revers, cm . videoklipp:

Video: hjemmelaget hydraulisk vedkløyver

Merk: Det er fullt mulig å lage en vertikal type hydraulisk vedklyver med egne hender, se videoen nedenfor:

Video: Hydraulisk vedkløyver vertikal type

Sikkerheten til den hydrauliske bryteren er gjennomsnittlig: det er ingen returfjær, og byttetiden for å reversere er ganske lang - omtrent 0,5 s for de beste merkedesignene. I løpet av dette intervallet kan den "skadelige" churaken sprekke og fly fra hverandre, selv om operatøren er erfaren og hans reaksjon er øyeblikkelig.

Lage eller kjøpe?

Det første du må avgjøre om du allerede likte hydrodriven - er det ikke bedre å kjøpe en ferdig med garanti? En god dieseldrevet enhet for dobbel splitting av rettlagsblokker opp til 20 cm i diameter kan bli funnet for opptil 20 tusen rubler. En enhet for kløyving av klosser opp til 30 cm med separate knuter og strenger i 4 segmenter (som er optimal for en ovn) med justerbar klyvehøyde og tømmerstokk (se figuren til høyre) vil koste opptil 25-27 tusen rubler. For en høyytelses vedkløyver for deling i 8 segmenter med knudrete og vridde rygger opp til 60 cm i diameter, må du betale mer enn 100-120 tusen rubler.

Samtidig vil et sett med komponenter tilfeldig for en selvlaget hydraulisk bryter koste minst 60 tusen rubler. Selv om du har deler av det gamle hydraulikksystemet liggende i boden din, er ikke dette et alternativ. For det første er utslitte hydrauliske systemenheter lite reparerbare. For det andre er de hydrauliske sylindrene til spesialutstyret designet for en høyere matehastighet enn den optimale for kløyving av ved. Følgelig må pumpen forsynes med en overdreven effektiv, og motoren for driften er åpenbart kraftigere. Som et resultat vil enten drivstofforbruket være betydelig høyere, eller vektleggingen er svakere enn for fabrikkprototypen.

Hvis du gjør

La oss si at søppelet ditt inneholder, eller du kan kjøpe billige hydrauliske komponenter fra en minigraver eller annet minispesialutstyr (disse er helt greit). I dette tilfellet velges den hydrauliske sylinderen (eller ytelsen til vedkløyveren bestemmes) i henhold til kløyvekraften:

Churak 20 cm i to - 2 tf rett lag; 2,7 tf litt knotete / vridd.
Churak 25 cm - henholdsvis 2,3 / 2,7 tf.
Det samme, for 4 segmenter - 3/4 tf.
Churak 30 cm for 4 segmenter - 3,5 / 4,5 tf.
Det samme for 8 segmenter - 4 / 5,5 tf.
Churak 40 cm for 8 segmenter - 5,5 tf / 7 tf.

Videre, i henhold til matehastigheten på 4 cm / s og volumet til den hydrauliske sylinderen, bestemmes ytelsen til den hydrauliske pumpen og, i henhold til spesifikasjonen for den hydrauliske sylinderen, velges et passende trykk. Distributøren velges deretter. Deretter settes effektiviteten til det hydrauliske systemet til 75 % og drivmotoren velges med nødvendig kraft med en margin på 5-10 %. I tillegg, i henhold til de ytre egenskapene til drivmotoren, ser de på de mest økonomiske omdreiningene og kontrollerer om de samsvarer med pumpens. Slanger, ventiler og andre beslag velges i henhold til driftstrykket med en margin (for en amatørdesign) på minst 50%.

kjøttøks

Den mest avgjørende delen av en hjemmelaget vedkløyver er kløyven. Amatører lager den av gamle lastebilfjærer. Når det gjelder kvaliteten på materialet kan dette ikke bli bedre, men fjærbladene er svakt buede, noe som reduserer ytelsen og øker risikoen for skade på produktet. Det beste alternativet er den øvre 1,5-2,5 cm av hodet på de gamle skinnene. For sine kniver verdsetter straffedømte også jernbanehjulsfelger og vognbuffere (de har også gjennomgått en lang herding av kaldt arbeid), men de er mindre egnet for en vedkløyver i konfigurasjonen.

Den relative plasseringen av klyveknivene er også veldig viktig. En horisontal kniv som stikker frem (til venstre i figuren) gjør umiddelbart vedkløyveren traumatisk, og mest sannsynlig vil en tynn rettkornet furu-churak sette seg fast i den. En vertikal kniv slipt på en rett (symmetrisk) kile, pos. 1 i midten. Den horisontale kniven er 15-20 mm bakover og er slipt på den øvre skrå kilen, pos. 2. Det er veldig nyttig å utstyre den vertikale kniven med en piercinganordning nedenfra (pos. 3 til venstre) med en høyde på ca. 30 mm utstikkende ca. 20 mm fremover. En slik klyve vil bedre splitte de knudrete klossene, hvis de plasseres på vuggen med den flateste siden ned. Slipevinklene er som følger:

Vertikal kniv for mykt og/eller rettkornet tre (unntatt bjørk) - 18 grader (3 knivtykkelser).
Det samme for hardt tynnsjikt tre og bjørk - 15 grader (3,7 knivtykkelse).
Horisontale kniver - 15 grader.
Punktur - 22-25 grader (2,5-2,7 knivtykkelse).

Rack

En stokk-og-pinion vedkløyver er billigere enn en hydraulisk: en merkevare kan kjøpes for 8-17 tusen rubler. Enheten er vist i fig. - skyveren på en tannstang mates av et lite tannhjul (eller en stamme). Girforholdet fra motoren til stammens aksel beregnes ved en matehastighet på 4 cm / s.

Det er også lettere å lage en vedkløyver med et stativ med egne hender - delene av en stativjack er ganske egnet for basen (du kan bruke de gamle). I drift er tannstangssplitteren også enklere: vedlikehold av det hydrauliske systemet er fullstendig eliminert. Dens sikkerhet er størst: det er nok å frigjøre trykkrullespaken (eller kaste den refleksivt av skrekk), da returfjæren vil heve skinnen over stammen og kaste den tilbake.

Den største ulempen med en vedkløyver med tannstang er en dårlig ytre karakteristikk i dette tilfellet (pos. P i figuren nedenfor): når matehastigheten nærmer seg null, øker stoppet kraftig, og synker da også kraftig til null. Det vil si at hvis det er en defekt i churaken, som klyven setter seg fast i, vil drivverket rykke voldsomt (noe som kan føre til at det ryker), og da vil stammens innsats brukes på å skyve skinnen vekk fra seg selv, og ikke skyve den fremover. Det ser slik ut: Matespaken (hvis den ikke slippes) slår smertefullt i hånden, mekanismen sprekker, skjelver og kan gå i stykker. Den innledende delen av den eksterne karakteristikken til den hydrauliske stasjonen er myk: det største stoppet opprettes ved null matingshastighet. Hvis hydrosjåføren kommer over en veldig sta churk, vil han like hardnakket dytte og dytte ham på klyven; kanskje den deler seg.

Den første konsekvensen av stivheten til den innledende grenen av den ytre egenskapen til vedkløyveren ved tannstang og tannhjul er at det trengs en stor motorkraft. Skift verdiene for splittkraften for den hydrauliske stasjonen i listen ovenfor med én posisjon, og kast 40 cm churak og 2 / 2,7 tf for en 20 cm - få de første dataene for å beregne stativdrevet; effektiviteten kan imidlertid tas som 0,85. Den andre er at barken som er fanget i klyvingen kan vise seg å være en indre defekt i blokken, som er i stand til å bremse klyvingen. Som et resultat er tannstangdrevet mer egnet for lavytelses manuelle mekaniske vedkløyvere (se nedenfor) med en adaptiv ytre karakteristikk av "motoren" - musklene våre.

Merk: den dårlige ytre ytelsen til tannstangen og tannhjulet kan forbedres til en viss grad av kjedeoverføringen fra motoren til drivakselen, se nedenfor.

Når du trenger mindre ved

For å kløyve tømmerstokker til ved i mildere klima eller til oppvarming av en liten bygning er en skruekløyver mest egnet. Ytelsen er lav; å bruke det krever en viss ferdighet og sterke nok hender. Men i motsetning til det mange tror, er skruekløyveren ikke særlig følsom for blokkens defekter, fordi dens arbeidskropp deler treet, skru inn i det og filer. Som et resultat er skruevedkløyveren også økonomisk: med en 2,5-3 kW motor kan den hogge churaks opp til 40 cm i diameter og 60 cm i høyden; med en motor fra en vaskemaskin - mer eller mindre rett lag med en diameter på opptil 20-25 cm.

Merk: skruvedkløyvere med motorer fra vaskemaskiner lages av mange, spesielt siden rotasjonshastigheten er passende, se nedenfor. Men i dette tilfellet er det ikke nødvendig å sette klyven direkte på motorakselen - fra sidekrefter vil motorhuset, som ikke er designet for dem, snart føre eller, hvis det er silumin, vil det sprekke. Klyven skal plasseres på drivakselen i støttene, og den skal kobles til motorakselen med for eksempel et dempegir eller en kobling. fra et stykke duriteslange.

Innretningen til vedkløyveren er vist til venstre i fig. Arbeidskropp - en konisk skrue med formet trykk venstre gjenger; rotasjonshastighet 150-1500 rpm (optimalt 250-400). Hvorfor er tråden venstrehendt? Hovedsakelig fordi de fleste er høyrehendte og har en sterkere høyrehånd; hvis du er venstrehendt, vil det være mye mer praktisk og tryggere for deg å jobbe med en høyrehendt skruklyver.

Churaken mates til skrueklyven vertikalt, ellers er situasjonen vist nederst til høyre i fig. Churak må feste seg med hendene (øverst til høyre), så skruestokkkløyveren er en potensielt farlig enhet. Høyre hånd, kraftigere og mer behendig (for venstrehendte - venstre) hindrer resten av churaen fra å trekke klyven under seg selv (kilestopperen er også viktig i denne forbindelse, se nedenfor), noe som uunngåelig forårsaker uopprettelig sammenbrudd av mekanismen og nesten alltid skade på operatøren. Derfor må du flise av stokkene fra den delen av blokken som er under venstre hånd (høyre for venstrehendte), og passe på at det ikke er for lite igjen under høyre (venstre). Hvis en klyve snubler over en tremasse på et viskøst sted (knute, kvist), kan han liksom vikle en churak over seg ovenfra og bøye seg ned; kilestopperen under kløyveakselen forhindrer denne situasjonen.

Designfunksjoner

Sikkerheten, ytelsen og brukervennligheten til en skruekløyver med samme motor er svært avhengig av den rasjonelle designen og dens korrekte utførelse av slike strukturelle komponenter som kilestopperen, drivmekanismen, drivakselen og dens støtter. Effektiviteten til skruestokkkløyveren er mer påvirket av konfigurasjonen til kløveren.

Vektlegging

Kilegjerdet er et kritisk element i det overordnede designet. Dens fravær eller feil implementering gjør ikke bare vedkløyveren farlig, men reduserer også ytelsen, påliteligheten og egenskapene: vedkløyveren med feil vekt tar mindre, langsommere, og den slites raskere og går i stykker oftere.

Å la klyven henge høyt uten lavere stopp, og selv med en drivaksel kun holdt i lagre (til venstre i figuren) er en grov feil. Det er mer enn nok muligheter for å trekke et trestykke under seg og komme seg ut av svake støtter sammen med et bøyd skaft her ved klyven, og det er vanskelig å kløyve en churak, bite i den høyt over det nedre sagsnittet. Men en enkel stålplate i stedet for en stopper (i midten) er ikke bedre: Med sidekreftene som oppstår under klyving, spiller det ingen rolle om det er 4 mm stål eller papp.

Den riktige kilestopperen til vedkløyveren er et massivt helmetall, sikkert festet til en solid ramme, til høyre. Lengden på stopperen er slik at nesen til klyven er fri i 1 / 3-1 / 2 av lengden på den gjengede delen. Bredden på stopperen langs hele lengden er lik diameteren til klyven i denne delen minus 3-4 trådhøyder, se nedenfor. Avstanden mellom stopperen og splitterskaftet er ikke mer enn 1,2-2 mm; det er bedre hvis du kan lage et gap på 0,5-0,7 mm; selv om klyven først gnir litt mot vekten i arbeidet, er det greit, men det vil vare lenge og pålitelig. Stopphøyde ca. 2/3 av splitterskaftets diameter; for 75 mm innenfor 50-60 mm.

Essensen av handlingen til en slik vektlegging er at grepet og opptrekkingen av blokken i begynnelsen av arbeidsslaget lett kan pareres med hendene. Når klyven er tilstrekkelig skrudd inn i treet, kan du ikke holde den grepet chura med hånden. Men i dette tilfellet vil den strammede delen med bunnen treffe siden av stoppet; den kan splitte seg og fly av. Grepet på den delen av churaken under høyre hånd vil svekkes og vil ikke skru klyven opp, og grepet på venstre side vil presse den mot stopperen. Hvis drivverket og drivakselåket er laget riktig, vil mekanismen stoppe og situasjonen vil ikke utvikle seg til en farlig situasjon.

Drivenhet

Den ytre egenskapen til vedkløyveren har en ubehagelig egenskap, som ligner på tannstangen og tannstangen - null gjengevandring ved null rotasjon. Bare her er det ikke riven som blir frastøtt av stammen, men klyven trekker churaken under seg. Samtidig, hvis en klyve snubler over en viskøs hindring i et tre, er det i de fleste tilfeller nok for ham å bryte gjennom i begynnelsen, da vil han gå for å sage en kvist eller kvist, om enn i et lavere tempo. I dette tilfellet kan tregheten til stasjonen hjelpe: et øyeblikk ser det ut til at vedkløyveren blir til en mekanisk støt.

Rotasjonstreghet er gitt av et beltedrev med en ganske massiv drevet remskive, til venstre i figuren, men uten ekstra sikkerhetselementer (se nedenfor), er denne avgjørelsen tvilsom: hvis "pluggen" ikke er revet av, og svinghjulet trinse er tung, da kan hele mekanismen gå i stykker og det vil oppstå en farlig situasjon. Mye bedre i så måte er kjededriften, til høyre i fig. Selve kjedet er tungt, og på grunn av tilbakeslaget i leddene til leddene bryter ett sterkt langt nok rykk inn i en rekke skarpe hyppige rykk, og klyven overvinner "pluggen" lettere. Sammenlign: hva er den beste måten å slå en spiker inn i en vegg uten å bøye seg - å slå den en gang med en backhand eller med hyppige små slag?

Drivakselstøtte

Inertiteten til kjedet er fortsatt liten, og hvis du må stikke knudrete klosser, er det fortsatt tilrådelig å utstyre vedkløyveren med et lager av mekanisk energi i form av en massiv drevet remskive. Anordningens sikkerhet sikres da ved innføring av et bevisst svakt ledd i akselstøttestrukturen.

Et eksempel på en slik løsning er vist i fig. til høyre. Det svake leddet her er et par splinter - splinter (pos. 1 og 2). I tillegg - friksjonskobling av remskive 5 gjennom en tykk skive 3. Drivakselen 10 er av en enkel konfigurasjon, og konvensjonelle kulelagre 4 (bedre men selvinnrettede) er festet med avstandskopper 6 og 8 mellom lagertappene og baksiden journal og trinse. Dekslene 7 presses inn i kroppen 8, og hele støtteenheten er festet til rammen på en passende måte.

Splintmutteren er ikke helt splint; 1-2 splinter er nok (valgt av erfaring). Vanlig høyre mutter. Hvis rykket på svinghjulet ikke hjalp klyven med å overvinne blokkeringen, kuttes splinten av, mutteren skrus av og klyven stopper. Operatøren uttrykker seg så godt han kan, men ingenting forferdelig skjedde, og havariet blir lett eliminert.

Gulrotskrue

Dette er navnet på arbeidskroppen til en vedkløyver med skrue for dens ytre likhet med en rotavling. En vedkløyver kutter også ved i drift, så ved å hogge ved med en skrue gir ganske mye sagflis, se Fig. per sesong er det uønsket med opptil 10-12 % av drivstoffet i støv. I dette tilfellet endres gjengeprofilen til skrusplitter kan hjelpe.

Tegninger av 2 varianter av en gulrotkløyver for en skruvedkløyver er gitt på neste side. ris; landingsmålene er de samme, for drivakselskaftet på tegningen ovenfor.

Til venstre er det en vanlig struktur med sagtannprofiltråd: sagflis og småspon gir ganske mye, det overvinner egentlig ikke trefeil, det setter seg ofte fast i tett finkornet tre. Til høyre er en skruklyver med spesialprofilert gjenge, som ikke sager mye av treet, men overvinner defektene godt. I tillegg gjorde en spesiell gjengeprofilering det mulig å øke konusvinkelen fra 19,85 til 26 grader. Arbeidskroppen har blitt kortere; derfor vil den samme churaken dele seg raskere. I tillegg fester den spesielle tråden seg til treet svakere og sikrere å jobbe med en slik klyver. For å kutte en spesiell tråd, trenger du en formet kutter, men både den ene og den andre skrueklyven kan skåret ut med egne hender på en dreiebenk, se videoen:

Video: lage en "gulrot" til en vedkløyver i garasjen

Når du trenger litt ved

I de sørlige regionene og / eller for oppvarming av vaskerom kreves det lite ved. En vanlig bonde kunne lett pinne dem for hånd, og så la de troende bare prøve å ikke servere proppen til middag. Men - problemet: riktig sving. Uten det er det utmattende og farlig å svinge en klyve, og å trene en huske for å hugge ved er ikke enklere enn å bruke et kaldt våpen; se for eksempel hvordan et jagerfly hogger ved i Kurosawas Seven Samurai.

En manuell mekanisk vedkløyver sparer, igjen i motsetning til populær tro, liten eller ingen muskelanstrengelse ved hogging av ved, men lar den produseres trygt uten å måtte bruke en vedhoggersving. Den ekstra fordelen er at den kan fungere i både gravitasjons-treghets- og push-modus. Sistnevnte lar deg sakte, litt etter litt, men klare den mest gjenstridige blokken av nesten hvilken som helst diameter. Hovedsaken er at kuttene deres er parallelle og omtrent vinkelrett på blokkens lengdeakse, ellers vil det være mye farligere å jobbe.

Enheten til en manuell mekanisk vedkløyver er vist i fig. Spaken er tatt fra 1,5 m; jo større jo bedre. Tillegg - avhengig av styrken, 10-50 kg. Hvis kløven er festet ubevegelig, fungerer denne vedkløyveren bare som en treghet: spaken løftes av håndtaket og senkes kraftig ned på churaken. Hvis kløven kan flyttes langs spaken, kan vedkløyveren også skyves; armen på spaken er forlenget med et rør satt på håndtaket.

Det er en rekke betydelige nyanser i utformingen av en manuell vedkløyver av spaktype (vist med pilene til høyre i figuren). Den første er en kløyve. En enkel rail trim wedge er ineffektiv og stikker i tre. En slik vedkløyver fungerer mye bedre med pilklyveren (se over), spesielt siden du kan kjøpe den rimelig ferdig. Den andre er fjæren, som er det mest traumatiske elementet i denne designen. Kraften til fjæren er nødvendig for at den frie spaken med klyven i ytterste posisjon holdes omtrent horisontalt. Det er nødvendig å feste fjæren på hælene slik at den ikke kommer av dem med full sving av spaken; det er bedre å føre den svingende guiden inn i fjæren.

Og den siste - hvis spakvedkløyveren ikke er stivt festet til støtteområdet, må dens fremre ben være laget minst like lange som den maksimale spakarmen + dobbel diameter på den største churaen. Hvordan lage en spalklyver med forbedret kinematikk selv, se neste. video:

Video: vårvedklyver

Merk: ikke lag en mekanisk vedkløyver med en kløver som glir på en støtte, se fig. rett ovenfor. På baken av klyven må du slå den med en slegge, og allikevel kjører den fast nå og da.

Når ved kommer godt med

Rumpedeler av skogområder og spesielt stubber fra opprivning gir som kjent mye varme ved brenning. Du kan kjøpe dem til brensel billig, men i Russland noen steder og ganske enkelt for selvlevering: for cellulose, fiber for MDF og tekniske sjetonger for OSB, sponplater og fiberplater er de lite egnet. Men å kløyve en så hel knudret vedblokk innvendig og utvendig til ved er ikke så lett. For å høste hjemme en liten mengde ekstra vedbrensel til hovedbrenselet, er denne oppgaven, som trebearbeidingsspesialister fortsatt sliter med, ganske løsbar.

Hvordan? Det er nødvendig å lage en kjegletømmer: den splitter ikke churaen kraftig, men tvinger den til å sprekke ettersom det er mest praktisk for ham. Hvis arbeidsstykket ikke er mer enn 60 cm i diameter, vil de resulterende tømmerstokkene passe inn i ovnens brannkammer. Deres tverrmål er ikke optimale for den mest økonomiske forbrenningen, men drivstoffet er også bortkastet.

Innretningen til kjeglevedkløyveren er vist i fig. til høyre. Diameteren på bunnen av kjeglen er 80-150 mm, avhengig av den største størrelsen på de tilgjengelige blokkene. Toppvinkelen er 15 grader for grunt tre og 18 grader for rett tre. Ca. 1/3 av høyden på kjeglen fra basen, den erstattes av en åpningsvinkel på henholdsvis 22 og 25-30 grader. Det er bedre å bruke en tannstang-jekk. Faktum er at autojack er en nødenhet som ikke er designet for hyppig regelmessig bruk. Det er ingen steder å forenkle stativjekken ytterligere, men den hydrauliske i vedkløyveren flyter ganske snart. Til sammenligning: en stansende hydraulisk presse som utvikler samme kraft er en solid struktur som veier mer enn ett tonn.

En ny nyanse til: det er bedre å gjøre justeringsstangen til kjeglesplitteren til arbeideren. For dette er den laget av en stang av stål St45 eller sterkere med en diameter på 24 mm. Gjengen er kuttet trapesformet (du kan bruke deler fra en ubrukelig hovedgass- eller vannventil). Rattet er byttet ut med en spakport. Så, sammen med en assistent, vil det være mulig å dele den feteste sjofele av den sjofele churaken. Ramme - kanaler fra 150 mm og rør fra 60x4.

Når det er behov for ved noen ganger

Det vil si for oppvarming av en dekorativ peis eller midlertidig oppvarming med improvisert avfallsdrivstoff; eks. i landet. Churaks av lavverdig mykt ved selges i utlandet spesielt for brensel til peiser: poppel, osp, selje, etc. Og til dem - vedkløyvere som den i pos. 1 fig. under. Kjernen i markedsføringspromotering - kammene på kniven gir umiddelbart en splint for opptenning. Men generelt er ideen merkelig: en churak, som kan deles med et lett slag med en øks, settes i et klips og flere ganger slås hardt med en slegge. Riktignok er det tvert imot tryggere å kløyve ved. Kanskje der er det også relevant. I Amerika er det et ordtak (oversatt til russisk): "Hvis den gjennomsnittlige amerikaneren, som skynder seg for å komme seg på jobb, ikke glir og bryter nakken i dusjen, vil han kutte halsen mens han barberer seg."

Mye mer praktisk og ikke farligere er en sabelvedkløyver (element 2). Han opptrer i henhold til det berømte ordtaket: en bummer ble spurt om hvorfor han hogger ved mens han sitter? "Og jeg prøvde å legge meg ned - det er ubehagelig." Sabelvedkløyveren kan monteres både på vegg og gulv. Kutterarm fra 0,8 m for mykt rettkornet tre; for bjørk og furu fra 1,2 m.

Bruk en sabelkløyver til å kløyve eik osv. eller veden til frukttrær er allerede vanskelig og ikke alltid oppnådd. Derfor, på dachaen, besøkt i den kalde årstiden, vil en tømmerspalter med fotspak (pos. 3) ikke forstyrre: den takler churads av ethvert tre med en diameter på opptil 25-30 cm; ytelsen er imidlertid lav. I denne vedkløyveren trekker en glidekloss i sjakkelen (pilen) når pedalen trykkes ned. Den svingende vuggen heves til churaken passer inn i den, slippes deretter og trykkes på pedalen til trestykket sprekker.

Pendel, eller som det også kalles - fjærvedkløyver er en av de enkleste mekanismene for å kløyve ved. Derfor lager hjemmedyrkede håndverkere det ofte med egne hender fra improviserte midler. Det skjer mekanisk eller elektrisk(oftest). Grunnleggende strukturelle elementer en slik vedkløyver:

Brukerstøtte;
vår;
klyve (kniv);
vekting agent (skinne);
hengselmontering.

Prinsippet for drift av pendelvedkløyveren

Mekanisk fjærvedkløyver Aktiveres av en fjær festet til betjeningshåndtaket (eller spaken). Avhengig av utformingen kan klyven senkes ned på stokken ovenfra (in vertikal vedkløyvere) eller på siden (in horisontal mekanismer). Slagkraften til klyven økes ved utvidelse av fjæren. Slagkraften kan varieres ved å justere posisjonen til fjæren. Etter slutten av slaget, takket være motstanden til fjæren, returnerer motvekten kløyveøksen til sin opprinnelige posisjon. Noen enheter er utstyrt med en elektrisk drift. Etter handlingsprinsippet elektrisk fjærvedkløyver ikke forskjellig fra mekanisk, bare i en elektrisk enhet, settes arbeidsdelen ikke i bevegelse manuelt, men ved hjelp av en elektrisk motor.

Fordeler med en fjærvedkløyver

Pendel vedkløyver med fjærmekanisme kan ofte finnes i sommerhus eller på landsbygda. Med dens hjelp gjør de forberedelser til ved for vinteren. Den finnes også i små hogstbruk. På salg er en slik vedkløyver ganske sjelden, for det meste selvlagde strukturer, for montering av forskjellige improviserte midler brukes - bilfjærer, kanalbjelker og andre beslag.

Fordelene med enheten inkluderer:

enkelhet og relativ sikkerhet ved bruk;
muligheten til å lage med egne hender;
holdbar pålitelig mekanisme.

Dens viktigste ulemper:

begrenset kapasitet for kløyving av hardved og lange stokker;
lav produktivitet;
behovet for å bruke betydelig fysisk innsats (for en mekanisk vedkløyver);
uestetisk utseende.

Anvendelsesområde for pendelvedkløyvere

Gitt den lave ytelsen fjærvedkløyver og på samme tid, ganske store dimensjoner og et uestetisk utseende, kan det bli et alternativ til det i en forstads- eller sommerhytte. Laget av høykvalitetsstål og utstyrt med skarpe kniver, vil dette kompakte og estetiske vedkløyveverktøyet kløyve selv harde, fuktige og knudrete vedkubber i løpet av få minutter (inkludert spon). Takket være designen holder den seg godt på en jevn overflate, beskytter hendene dine mot skader og forhindrer utilsiktet sprett av tre eller flis. Det er så lett å hogge ved med dens hjelp at selv en kvinne eller en eldre person kan takle denne oppgaven.

SISTE ARTIKLER

Tandoor er en østlig brazierovn, som nå har begynt å bli aktivt brukt i alle regioner i Russland. Denne enheten har blitt utbredt på grunn av dens ubestridelige fordeler. Hvis du er ny til å lage mat i en jordbeholder, vil du helt sikkert møte behovet for å se etter svar på en rekke spørsmål: hva kan tilberedes i tandoor, hvordan forberede seg til prosessen, osv. Vi tilbyr [... ]
Pizza er en klassisk italiensk rett som er elsket over hele verden. Hvordan kombinere europeiske tradisjoner med det mystiske og ennå ikke fullstendig avslørte Østen? Lag mat fra Appennin-halvøya i en spesiell braziovn laget av ildfast leire. Hvordan lage pizza i tandoor slik at den blir sprø, mør og smakfull? Med riktig tilnærming, alt dette [...]
Tandoor er en leirovn som brukes til å tilberede forskjellige retter på grunn av varmen fra de oppvarmede veggene i en halvkuleformet beholder. Det er veldig populært i disse dager. I utgangspunktet erobrer den østlige tilpasningen den europeiske delen av Russland og dukker opp i arsenalet av restauranter, bistroer og eiere av forstadsområder. Riktig tandoor: hva er det? De første omtalene av slike brenneovner er forankret i den fjerne fortiden [...]
Shawarma, shawarma, shawarma - det er mange navn på retten, som er tilberedt på grunnlag av lavash, kjøtt og grønnsaker. Han har mange fans, selv de fasjonable kvinnene som følger figuren kan ikke alltid nekte et varmt kulinarisk mesterverk som utstråler en fantastisk aroma. Riktignok ødela ikke spesielt samvittighetsfulle selgere av gatebistroer omdømmet til denne retten. Hvordan nyte møre pitabrød [...]
Hvis du liker å slappe av i den friske luften i nærheten av ditt private hjem, streber du sannsynligvis etter det mest effektive arrangementet i nærområdet. De vanligste løsningene for å forbedre eksteriøret er kunstige reservoarer, vinterhager, små arkitektoniske former. Men det er ikke alt. De siste årene har eierne av hus og sommerhus stadig oftere tenkt på å få et slikt design som en hage [...]

For eieren av et land eller privat hus er en klyve en uunnværlig enhet. Det kan være mekanisk eller manuell. Du kan kjøpe en lignende enhet i en butikk, men mekaniske enheter er dyre, så ikke alle har råd til det, selv om de betydelig kan lette prosessen med å tilberede ved.

Før du gjør et så dyrt kjøp, må du tenke på det faktum at slike design ikke er kompliserte, derfor kan du lage dem selv. Men først, avgjør om klyven skal være mekanisk, eller det er bedre å supplere den med en motor. I sistnevnte tilfelle må du se etter reservedeler et sted, samt bruke tjenestene til en turner. Det er bra om du har slike ferdigheter selv.

Varianter av vedkløyvingsanordninger: øks med forskjøvet senter

På salg i dag kan du finne en kløveøks med forskjøvet senter. For Vipukirves Leveraxe-modellen må du betale 16 000 rubler. Ved hjelp av verktøyet vil det på kort tid være mulig å hogge en stor mengde ved. Dette er mulig takket være den buede foten som er plassert på toppen av bladet. Den klamrer seg til de gjenværende elementene i stokken og danner en spak. Som et resultat sklir ikke verktøyet etter støtet, og bena forblir trygge. I dette tilfellet antar designet et fritt grep av øksen.

Øksen er laget av finsk bjørk, som er i stand til å absorbere støtimpulser. Om vinteren vil ikke håndtaket fryse, det vil ikke skli i hendene selv i regnvær. På grunn av det faktum at utformingen av en slik øks er unik, setter ikke bladet seg fast i treet, fordi det forskjøvede tyngdepunktet umiddelbart tar øksen til den ene siden, så med ett slag brytes en del av stokken av. Bladet er 8 cm tykt og veier 3 kg. Stål er brukt som materiale, og når det er brettet er dimensjonene på verktøyet 91 x 23 x 9 cm.

Ting å vurdere før produksjon

Før du utfører klyven, er det viktig å tenke på det faktum at de må svinge ikke flere, men veldig mange ganger. Derfor følger det at vekten av instrumentet må være tilpasset den fysiske formen til en person. For eksempel kan du finne klyver på salg, hvis vekt varierer fra 2 til 5 kg. Men ved hjelp av et lett verktøy kan kun små treklosser kløyves, så størrelsen på veden må også tas i betraktning.

Håndtaket på verktøyet, som kalles en øks, skal være laget av tre som alm eller lønn, i ekstreme tilfeller kan det være bjørk. Tross alt vil unøyaktige og sterke slag gjøre instrumentet ubrukelig. Det er også viktig å ta hensyn til lengden på håndtaket - det bør ikke være for kort. Hvis du bestemmer deg for å gjøre klyven med egne hender, vil det være mer praktisk å ha to verktøy. En av dem skal være en kraftig øks med langt skaft, mens den andre er en kileformet klassisk klyve. Sistnevnte egner seg for ferskt oppkuttet ved med høyt fuktinnhold, mens den andre vil takle tørre stokker. Ulike tresorter vil oppføre seg forskjellig. Og hvis du har to klyver for hånden, kan du finne en tilnærming til dem.

Før du lager en klyve med egne hender, bør du velge et passende design. Hjemmelagde verktøy er hydrauliske eller skruer, sistnevnte kalles også koniske. De vanligste er hjemmelagde skruer eller fabrikkalternativer. Hoveddelen er en grovgjenget kjegle, som drives av en elektrisk motor. Mesteren trenger bare å flytte dekket til kjeglen, da sistnevnte begynner å skru seg inn i den.

Kjegelsklyveren har en tilsvarende form, hvorfra veden deles i 2 stykker. Hvis vi snakker om hydrauliske klyver, vil de ha høyere ytelse sammenlignet med ovennevnte, men de er vanskeligere å produsere. Driftsprinsippet vil forbli det samme som ved trevirke.Treet vil bli presset gjennom en spesiell form, som deler elementet i stokker av ønsket størrelse. Maskinens mekanismer er en hydraulisk stasjon som opererer fra en bensin- eller elektrisk motor. En kjeglekløyver vil være mer praktisk sammenlignet med en konvensjonell øks. Det er enkelt å lage slike verktøy, men du kan finne ferdige sett for montering av slike enheter på salg.

Lage en skruklyve

Hvis du tenker på hvordan du gjør det, bør du først forberede følgende materialer og detaljer:

elektrisk motor;
trinser;
drivreim;
metallplater:
plate for motormontering;
aksel med lagre;
arbeider kjegle;
formede rør;
metall hjørner.

Når du velger en elektrisk motor, må du være oppmerksom på en som har en effekt på 2 kW. Platen skal være 3 mm tykk.

Hjemmelaget kan gjøres mye enklere hvis du finner en lavhastighets kraftig elektrisk motor som vil kunne produsere 500 rpm. I dette tilfellet er det ikke nødvendig, men kjeglen kan settes på skaftet.

Antall omdreininger til motoren kan i prinsippet være hvilket som helst, men det er nødvendig å beregne remskivene til remdriften på en slik måte at hastigheten er lik 500 omdreininger per minutt. På markedet kan du kjøpe en ferdig aksel med lager for en elektrisk klyver, men trinser og en gjenget konus kan lages ved å kontakte en dreier.

Arbeidsmetoder

Hvis du bestemmer deg for å lage en klyve med egne hender, vil karbonstål fungere som materialet for kjeglen, det er bedre å bruke St45-klassen. Når du forbereder en tråd, må du huske på at den må bestå av to starter. Stigningen er 7 mm, mens høyden på svingene er 2 mm.

Det vil være mulig å slipe trinser fra vanlig stålkvalitet St3, og dimensjonene på sporene vil avhenge av valgt reim. Eksperter bruker kjededrift i stedet for remdrift. Det er mer pålitelig, men vanskeligere i produksjonsprosessen. Det er viktig å velge størrelsen på tannhjulene, noe som ikke er veldig praktisk. For å montere en klyve med egne hender, må du sveise sengen ved å installere en plate for å feste motoren under bordplaten. En aksel med lagre skal være plassert på den. En trinse og en kjegle er festet på den. Deretter må mesteren ta på og stramme beltet. Koble motoren til nettverket utføres i neste trinn, deretter kan du fortsette til testing.

Lage en hydraulisk klyve

Den hydrauliske splitteren har en annen design enn den forrige. Som en spesiell funksjon brukes drivverket og arbeidsdelen, som brukes til å splitte materialet. Sengen har en annen form, selv om den er sveiset av hjørner, rør og metallplater. Ballepressen fungerer ved å tilføre trykket i den med en oljepumpe. Det er nødvendig å installere dette elementet på samme aksel med en elektrisk motor, mens enheten kan plasseres separat fra sengen, men den må kobles til sylinderen ved hjelp av slanger.

Nyanser av arbeid

Hvis du bestemmer deg for å lage en hydraulisk klyve, må du først finne alle delene og ta vare på å lage formen. Den er laget av metall, og den korsformede formen vil fungere som en base. Størrelsen kan velges individuelt, fordi det ikke er noen klare begrensninger. Hovedbetingelsen for dette er at sylinderens kraft er tilstrekkelig til å splitte ved når størrelsen er for stor.

Formen må festes på sengen, dens tverrakse må falle sammen med akselen til den hydrauliske sylinderen. Den er installert langs rammen og koblet til pumpen, og rørene må brukes. En slik mekanisk splitter kan være mobil; for dette må hjulene forsterkes til rammen.

Å høste ved krever betydelig innsats: de må sages, kuttes, brettes inn for å tørke. Mesteparten av energien brukes på å hogge ved. En vedkløyver kan lette og fremskynde prosessen. De presenteres i tilstrekkelig mengde, men de koster mye penger. Samtidig kan du lage den enkleste vedkløyveren med egne hender fra skrapmetall - rør, hjørner, etc. Alt vil ta bokstavelig talt flere tusen - hvis det ikke er metall, må du kjøpe det.

Mekaniske vedkløyvere

Hvis volumene av ved er små, kan en mekanisk vedkløyver enkelt håndtere dem. De er forskjellige i designens enkelhet, minimumsantallet av komplekse sammenstillinger, og også ved at kostnadene er minimale, selv om det ikke er egnede jernstykker på gården.

Enkel gjør-det-selv vedkløyver: mekanikk

Den enkleste mekaniske vedkløyveren ligner en brønnkran. Designet er én til én, kun en kutter og håndtak er festet i stedet for en bøtte. Tilkoblingen av stativet (stativene) og tverrbjelken kan gjøres av den enkleste - leddede. Kun god smøring kreves.

Driftsprinsippet er nok klart for alle. Blokken er plassert på en støtte, spaken trekkes kraftig ned, på grunn av treghetskraften får kutteren betydelig kraft og deler blokken. Prosessen gjentas til det oppnås vedkubber med ønsket tykkelse.

Det er enkelt å montere en slik mekanisk vedkløyver med egne hender, og bokstavelig talt, fra det som er - rør, et hjørne av enhver størrelse, kan du til og med bruke en øks som en kutter. I tillegg kan et slikt design gjøres sammenleggbart slik at det kan bæres.

Det er mange ulemper. Å hogge ved krever mye innsats. Dessuten gjøres det mer innsats for å stoppe kløverens slag etter at stokken har falt fra hverandre. Det andre minuset - en slik tømmerkløyver opptar et solid område, fordi jo lenger spaken er, jo mindre innsats trenger du å bruke. Ikke desto mindre reduserer selv en slik primitiv mekanisk enhet kompleksiteten til prosessen.

Et av alternativene - kløven er sveiset til et firkantet rør fylt med betong

I dette designet må klyven være tung. Derfor er selve bladet sveiset til et helt metallemne. Et rimeligere alternativ er å sveise det til et rør (rundt eller firkantet) og fylle det med betong. Enig, å lage en slik vedkløyver med egne hender er innenfor makten til alle som vet hvordan de skal håndtere

Fjærvedklyver

Det er en modifisert utforming av en manuell mekanisk vedkløyver, som med en mindre størrelse splitter ved bedre, krever mindre innsats. I denne modellen er hovedarbeidsenheten en fjær som er festet på sengen, og dens øvre del hviler mot en stasjonær tverrbjelke, som klyven er festet på.

I denne utformingen overtas hovedinnsatsen - å holde kløven etter at stokken har delt seg - av våren. Følgelig er det viktigste å velge en fjær og en vekt slik at minimal innsats blir brukt, men de var tilstrekkelige til å splitte selv komplekse, knudrete treblokker. Fjærstøtten kan gjøres bevegelig. Deretter kan du justere parametrene for spesifikke forhold. I realiteten kreves «omstilling» for en bestemt person. Hvis en person vil jobbe med verktøyet, kan alt gjøres stasjonært, ved å velge høyden empirisk.

Det er like viktig å lage en bevegelig skjøt mellom rammen og spaken som klyven er festet på. Det beste alternativet er lagre. De skal være av høy kvalitet, gjerne selvnivellerende.

Minimumshøyden på en hjemmelaget vedkløyver er ca. 800 mm. Men da må du enten jobbe med å bøye deg, eller installere maskinen på bordet/sengen. Et mer komfortabelt alternativ som krever minimal innsats er laget for å passe din høyde. Bestem i hvilken høyde det er praktisk for deg å stå loggen, til denne figuren legger du til høyden på selve blokken, du får høyden på sengen. I dette tilfellet må du også bøye deg, men bare når du setter klossen på et stativ, og ikke hver gang klyven senkes.

Du kan jobbe med én hånd eller komme med en klemme for å sette vedkubber (tryggere) Bevegelig skjøtemontering og fjærfeste - flere alternativer

For å legge til mobilitetsdesign, er en ramme sveiset, på den ene siden av hjulene er festet, på den andre er stopper sveiset. Å lage en slik vedkløyver med egne hender er noe vanskeligere, men hvis det er en fjær og lagre, er dette en så vanskelig oppgave.

Treghets vertikal vedkløyver

Et annet enkelt alternativ for egenproduksjon. For å lage en slik vedkløyver med egne hender, trenger du to rør med større og mindre diameter. Du vil også trenge en tung tallerken - en base, og faktisk den piercing delen - en kutter / cleaver.

Designet er en av de enkleste, liten innsats kreves. Et tykkvegget rør er festet på en massiv plattform, eller bedre - en pinne. Høyde - omtrent en meter. Dette er det ledende røret. En klyve beveger seg fritt langs den, som er sveiset til ringene på et rør med litt større diameter enn det ledende røret. Han hogger ved på følgende måte: Løft opp klyven og slipp den. Du kan akselerere ned litt. På grunn av tyngdekraften deler stokken seg.

En tung klyve er nøkkelen til suksess i denne modellen.

Men denne mekaniske vedkløyveren kløyver ikke umiddelbart alle vedklosser. For å øke effektiviteten kan et vektemiddel lages på klyven. Den kan "legges til" etter behov. Det andre alternativet er å slå søylen med en hammer et par ganger. Denne metoden er god hvis kutteren sitter fast i veden. Et alternativ er å heve den sammen med blokken opp og kraftig senke den. Men det er lettere å svinge en hammer.

Elektriske vedkløyvere

En manuell vedkløyver gjør det selvfølgelig lettere å høste ved, men det krever likevel solid fysisk innsats. Ikke så mye som de blir brukt på å vinke med en vanlig klyve, men likevel ... Elmotoren er med på å gjøre innsatsen enda mindre. På grunnlag av dette lages vedkløyvere av forskjellige design. Men å lage en slik vedkløyver med egne hender er vanskeligere. Her er enheten mer komplisert, og det kreves i det minste minimal kunnskap om elektroteknikk - det er ønskelig.

Skrue (konisk)

En av de vanligste modellene er en kjegle- eller skrukløyver. Forskjellen mellom dem er bare i fravær / tilstedeværelse av tråder på piercingelementet, som i denne modellen er laget i form av en kjegle.

Churbaks deler seg på grunn av det faktum at kjeglen rotert av motoren skjærer seg inn i treet, og river det gradvis fra hverandre. I store tømmerstokker hugges først kantene av, deretter rives midten av.

Alternativer for avsmalning og gjenger

Først ble skjæredelen omgjort til en glatt kjegle. Hvis du bruker en glatt kjegle, må du lene deg ganske kraftig på blokken under arbeidet slik at sylinderen "biter" i treverket. Prosessen er mye lettere hvis en tråd kuttes på overflaten. I dette tilfellet er blokken på en eller annen måte skrudd på skruen, og sprekker deretter.

Det viktigste er å lage en gjenget kjegle riktig. Har du dreiebenk og arbeidserfaring kan du prøve å gjøre det selv. Hvis ikke, må du bestille. Tråden er laget på forskjellige måter, men følgende parametere er anerkjent som optimale: et trinn på 7 mm, en dybde på 3 mm (minimum - 2 mm). Et annet viktig poeng - dybden på setet på motorgirkassen er minst 70 mm.

Hvis det er en gjenget kjegle, vil det ikke være vanskelig å lage denne vedkløyveren med egne hender.

Elektrisk motor og girkasse

Du trenger en elektrisk motor kraftig nok (2 kW eller mer eller 5-9 l / s), men med lav hastighet: 250-600 rpm. Ved 250 o/min og under deler den seg veldig sakte, og er turtallet over 500 er det farlig å jobbe, da det kan trekke stokken ut av hendene.

Hvis du klarte å finne en motor med slike parametere, kan du sette den laget lanse (skruen) direkte på veivakselen (bildet over). Hvis det er flere omdreininger, er det nødvendig å installere et reduksjonsgir eller lage en kjede- eller remdrift for å redusere hastigheten.

Beregn forholdet avhengig av motorhastigheten. For eksempel er det en 900 rpm motor. Etter å ha gjort girkassen 1:2, får vi 450 rpm. Bare det beste alternativet.

Transmisjoner kan være belte eller kjede. Kjeder fungerer mange ganger høyere, krever konstante slag, og det er vanligvis dyrere å skjære ut tannhjul med nødvendige parametere. En dobbel reimdrift er ønskelig (som på bildet ovenfor). I dette tilfellet vil det være mindre utglidning.

Kjededrift er roligere, men mer pålitelig Propellforlengelse - for å holde arbeidsområdet borte fra motoren eller belter/kjeder

Hvor du skal finne motoren

Hvis designet sørger for tilstedeværelsen av en transmisjon, er det bedre å sette motoren i bunnen og feste selve skruen på arbeidsflaten. Velg høyden på arbeidsflaten for din høyde slik at du slipper å jobbe i skråninger.

En sikrere modell. Å lage en slik vedkløyver med egne hender vil gjøre livet ditt mye enklere.

Det er også en slik parameter som høyden på skruen over arbeidsflaten. Avstanden fra bordet til sylinderen skal være i området 8-20 cm Den bør ikke plasseres høyere - den kan snu treblokker med liten diameter. Optimal avstand er 8-12 cm Selv små treklosser snur seg ikke.

Hydraulisk vedkløyver

En hydraulisk vedkløyver er den kraftigste, men også den vanskeligste og mest kostbare å produsere. I tillegg til seng, motor og skjærekniver, trengs en hydraulisk sylinder med tilstrekkelig kraft. De er ikke billige. I tillegg trenger du også en oljetank og en pumpe.

En hydraulisk vedkløyver utvikler solid innsats, derfor brukes metall med betydelig tykkelse i produksjonen - 6-10 mm, avhengig av drivkraften. Den utviklede innsatsen er ganske nok til å bryte klossen i 6-8 vedkubber om gangen. Derfor er kniver laget i form av en "stjerne".

Når du lager kniver, er de plassert noen centimeter fra hverandre. Slik at det bare er én i arbeidet. For eksempel først - horisontal, deretter - vertikal, deretter - høyre og på slutten - venstre. Forsterk samtidig hver av knivene ved å sveise armeringsplater på baksiden. Det anbefales å bruke hardt stål, etter å ha slipt det tidligere etter samme prinsipp som på klyver.

Relaterte videoer

I gamle dager brukte folk ved, som de hugget for hånd, til å varme opp hjemmene sine. Hovedverktøyet for dette var en spesiell øks - en kløyve. I dag har det dukket opp et stort antall mekaniske, elektriske og hydrauliske menneskelige assistenter, ved hjelp av disse kan du enkelt takle tilberedning av ved til vinteren. Enhetene har et annet utseende, men prinsippet for deres drift er det samme - de deler umiddelbart loggen i flere deler. Men ikke alle eiere av et privat hus har råd til å kjøpe en slik enhet. For hjemmebruk kan imidlertid de enkleste modellene av cleavers lages for hånd.

Alle vedkløyvere kan deles inn i to typer:

På sin side er vedkløyvere for hjemmebruk forskjellige i driftsprinsippet og typen strømkilde.

Manuell enhet - klyve

Vedhoggerens verktøy er designet for å hogge ved. For at en klyve skal tjene lenge, må den være smidd og godt temperert.

Den beste og komfortabelt håndtak verktøy - tre. En klyve utstyrt med et metall- og plasthåndtak er vanskeligere å jobbe med. Ved feil rettet støt kan et slikt håndtak til og med sprekke.

Klyvevekt og håndtakslengde bør velges individuelt. Siden enheten må viftes så mange ganger, må den velges slik at du kan holde den trygt.

Som "Arbeidsplass», Der hvor ved skal hogges med kløyve, anbefales det å velge den bredeste og største stokken. Den må settes på et jevnt sted, rundt der det ikke skal være noe som kan berøres under svingen med vedkløyveren. Og selvfølgelig, når du hogger ved, er det viktig å følge sikkerhetsforanstaltninger.

Slike enheter ligner maskinene som blokken er festet på.

En tilstrekkelig stor masse av klyven drives av spaker, noe som i stor grad letter prosessen med å dele tømmerstokker. Belastningen på tømmerhoggeren avlastes av en fjærbelastet mekanisme som letter håndteringen og kompenserer for alvorlighetsgraden av støtet.

Ved hjelp av slike enheter er det oftest mulig hogge vedkubber av forskjellige lengder... For å gjøre dette må du justere posisjonen til fjæren ved å endre avstanden fra den til arbeidskroppen.

Etter å ha fikset blokken, må du med én hånd løfte vedkløyveren opp og senke den ned på stokken. Klyven vil kutte det forberedte arbeidsstykket, og fjæren vil returnere mekanismen til sin opprinnelige posisjon. Innsats under slikt arbeid blir brukt svært lite, derfor øker produktiviteten.

Enheter kan ha en annen type og operasjonsprinsipp. Noen deler først stokken i to deler, og noen på en gang i flere deler. I husholdninger kan du finne mekaniske klyver fra fabrikken og deres håndlagde kolleger.

Hydraulisk klyve

En slik innretning for kløyving av ved er arrangert i henhold til prinsippet til den forrige, men kraften i den er skapt av en hydraulisk jekk. Prinsippet for driften er i trykket som injiseres gjennom væsken, som overføres til arbeidsstempelet som utøver trykk på stokken. Driftsmekanismen til en slik enhet kan sees tydeligere i videoklippet.

Hydraulisk klyvedesign:

Sengen i dette designet må være laget av en tilstrekkelig tykk stålkanal.

Hydrauliske vedkløyvere er tilgjengelige i forskjellige konfigurasjoner og annen kraft... Utvalget deres i butikkene er ganske stort.

Gjør-det-selv elektrisk vedkløyver. Video

Fra videosnutten kan du se hvordan du enkelt kan hogge ved uten øks. Dette gjøres ved hjelp av en kjegle, som skrus inn i stokken og deler den. Den enkleste modellen av en slik elektrisk måne er lett nok å lage med egne hender.

Det er vanskeligere for alle å lage en kjegle i en slik enhet. Den skal ifølge en tegning som finnes på Internett være slått på en dreiebenk. I tillegg skal det kuttes en venstre trykktråd på kjeglen.

I mangel av dreiebenk kan du bruk en metallkvern ved å plassere den på trinsen til den elektriske motoren. Etter at kvernen begynner å rotere fritt, bør metallet fjernes likt fra alle sider.

I tillegg til kjeglen, for konstruksjonen trenger du også:

drivaksel blokk;
Elektrisk motor;
metallplater og hjørner.

Etter å ha laget en kjegle med egne hender, kan du begynn å sette sammen strukturen:

Kjegelsklyveren er klar. Når du lager det, er det nødvendig ta hensyn til noen anbefalinger:

kjede- eller remdriften må være utstyrt med et beskyttelsesdeksel;
for større produktivitet av designet, bør dysen rotere med en hastighet på 250 rpm;
ikke koble dysen til motoren direkte, da det er farlig på grunn av det store antallet omdreininger;
det er bedre å overlate alt arbeid relatert til elektrisitet til en spesialist.

I tillegg må du ikke glemme at sikkerhetstiltak bør følges når du arbeider med en elektrisk vedkløyver. Selv med ett feil trekk, kan skade garanteres.

Med mekanisk, hydraulisk eller elektrisk klyve du trenger ikke bekymre deg for å forberede ved for vinteren. Med dens hjelp vil dette gjøres ganske enkelt. Og hvis du også designer en enhet for å kutte ved med egne hender, kan du spare mye penger i familiebudsjettet.

For noen er vedhogst et gammelt russisk tidsfordriv. Og i mange regioner i det enorme Russland er dette en måte å overleve på og ikke fryse om vinteren. Og i mer siviliserte strøk er det ovner og peiser i landet. Kjøp av ferdig ved - du sparer tid, men ikke penger.

For å lette denne plagsomme okkupasjonen begynte russiske "venstrehendte" å lage en vedkløyver med egne hender. Slike enheter selges i butikker, men 90% av innbyggere på landsbygda med komfyroppvarming bruker hjemmelagde gadgets.

Typer verktøy for kløyving av stokker

Driftsprinsipp - en skyver, drevet av en hydraulisk drift, mater tømmerstokken til kilesystemet. En kompressor er nødvendig for drift. Den kan være elektrisk eller forbrenningsmontert. Designet er effektivt og pålitelig nok da det er få mekaniske deler. Bare selve hydraulikken trenger vedlikehold.

Det er ganske problematisk å lage det selv, med mindre du kan få en hydraulisk drift fra utrangert landbruksutstyr.

Videoen viser et eksempel på arbeidet til en hjemmelaget vedkløyver. Som du kan se fra videoen, er det ikke noe superkomplisert med designet. Den hydrauliske hovedsylinderen fra skruen til skurtreskerens slaglengde er 50 cm.

Skyveren drives av et tannstangpar, mekanismen er tydelig fra illustrasjonen. Drivverket kan være elektrisk eller bensin. Dreiemomentet fra akselen til den elektriske motoren multipliseres med en girkasse.

Ved hjelp av en spak presses tannstangen mot det roterende trekkhjulet, og mater skyveren inn på stokken. Deretter returnerer fjæren mekanismen til sin opprinnelige posisjon. En slik vedkløyver er ikke like kraftig som en hydraulisk.

Imidlertid er den ganske egnet for hjemmebruk. Kostnaden for enheten er ganske rimelig. Ulempen er at arbeidsutstyret slites raskt ut og paret må skiftes ut.
En slik enhet kan lages for hånd.

I dette videoklippet presenteres en hjemmelaget beltedrevet tannstangsplitter. Det er ikke noe vanskelig, en enkel og effektiv design, produktivitet, som er høyere enn for en hydraulisk vedkløyver.

Skrue (konisk) vedkløyver

Den mest populære designen til denne enheten. Tilgjengelig i en rekke størrelser og prisklasser. Operasjonsprinsippet er enkelt - stokken mates inn på en roterende kjegle, laget i form av en arkimedesk gimbal.

Kjeglen skrus inn i arbeidsstykket, og takket være den kileformede formen deler den den. Enkelheten i designet lar deg lage slike enheter selv.

VIKTIG! Rotasjonshastigheten til akselen med gimbal bør ikke overstige 500 rpm. Ellers blir enheten traumatisk.

Mange gjør-det-selv-folk forsømmer girkassen og skyver kjeglen direkte på motorakselen. I dette designet må du legge til en enhet for å holde stokken, eller sette den vertikalt.

Det er bedre å lage girkassegiret, siden kraften på akselen er stor, og remskiven kan skli. Derfor er det laget dobbel forsterkning i remdriften.

Hvordan lage en vedkløyver med egne hender, og hvilken design er mer praktisk

Den har en enkel design, så vi gir bare tegningene og vurderer de strukturelle elementene:

Motoren må sikres godt, siden kraften på akselen er alvorlig, spesielt når kjeglen kiler;
Reduseringen er laget med en hastighet på 200-300 rpm;
Kjegleakselen er montert på kraftige lagre;
Det anbefales å installere en ekstra kile under kardanen. Det vil hjelpe med å kløyve, og fikse stokken fra å snu.

Det er mye vanskeligere å lage en vedkløyver med tannstang med egne hender. Imidlertid lar denne designen deg jobbe med mer komplekse og store trestykker. I tillegg er kvaliteten på å kutte stokkene høyere.

Sengen er sveiset fra en kanal med en tykkelse på minst 4 mm. Spesiell oppmerksomhet til feste av splittkilen. Hovedinnsatsen brukes på det, så det er fornuftig å sveise det permanent. For å skjerpe skjæreplanet kan du bruke en "kvern" med smergelhjul.

Selve kniven er laget av rester av landbruksmaskiner ved hjelp av samme vinkelsliper.

Et par tannstang- og tannhjul ble brukt fra et ødelagt styreutstyr fra en utrangert lastebil. Flere tenner er slitt ned, derfor glir stativet noen ganger med stor innsats. Den eksentriske spakmekanismen er sveiset av stålplate 3 mm.

Elektrisk motor fra et sovjetisk ventilasjonssystem, 2 kW. Et sett med trinser, sammen med et belte, fjernet fra en rustende hogstmaskin fra jomfrulandene.

Skyveren glir ganske enkelt langs kanalen. Det brukes ikke smøremiddel da det vil tette seg umiddelbart med sagflis.

Returfjærene kan hentes fra hva som helst, for eksempel de som tidligere ble brukt som dørlukker.

Kostnaden for et slikt design har en tendens til null, spesielt hvis du bruker komponenter fra gammelt søppel eller fra utrangert utstyr.

Video hvordan lage en skruestokkkløyver med egne hender

Del en

Prosessen med å lage arbeidsdelen av vedkløyveren fra skrapmetall med egne hender.
Fra denne videoen vil du lære alle dimensjonene til akselen tatt fra den hydrauliske sylinderen. Dimensjonene til hjelpebøsningene og flensene, samt hvordan du sparer på produksjonen av nøkkelforbindelsen. Hvordan lage din egen remskive, lagerhus og hovedarbeidsdelen - "gulrot".

Del to

Fra den andre delen av denne videoen vil du forstå hvordan du lager en ramme for en vedkløyver med egne hender, hvordan du fikser arbeidsdelen på rammen. Du vil lære produksjonsfunksjonene og dimensjonene til basen for vedkløyveren, samt motorkraften og metoden for dreiemomentoverføring.

Vinteren nærmer seg, noe som betyr at du må begynne å tenke på ved nå. La oss forlate muligheten til manuelt arbeid i forrige århundre og vende blikket mot en hydraulisk (og ikke bare!) Vedkløyver. Denne enheten vil være til stor hjelp hvis du trenger å kutte et dusin terninger med ved. Vi vil også vurdere 4 skjematiske diagrammer av hjemmelagde vedklyvere.

Kort om enheten til vedkløyveren og prinsippet for dens drift

De grunnleggende elementene i en standard hydraulisk vedkløyver er en ramme med en påmontert kniv, et hydraulisk stempel og et drev. Kniven spiller rollen som spissen til den samme klyven, som må viftes i fravær av utstyret som vurderes her. Den nødvendige kraften skapes av driften av motoren i forbindelse med et hydraulisk stempel, som skyver arbeidsstykket inn på kniven. Alt er ganske prosaisk og ser omtrent ut som videoen nedenfor.

De aller fleste fabrikkprodukter fungerer etter dette prinsippet. Når du studerer informasjonen, kan du støte på de såkalte skrue (koniske, gulrot, etc. navn) cleavers. De har fått stor popularitet på grunn av deres enkle enhet og muligheten til å lage dem med egne hender. Vi vil snakke i detalj om designfunksjonene til slike vedklyvere i den siste delen av artikkelen.

Hvordan velge en hydraulisk vedkløyver

Hovedkarakteristikkene til moderne vedkløyvere og deres beskrivelse er presentert i en liten tabell nedenfor.

Utvalgskriterium	Varianter og muligheter til enheter
Konstruksjonstype	De mest populære enhetene er hydrauliske vedkløyvere, kraften som skapes av en motor og et hydraulisk stempel, på grunn av hvilken arbeidsstykket presses mot kniven.Skruekløyveren (gulrotvedkløyveren) er en annen vanlig løsning på grunn av det faktum at det kan lages for hånd. Aksen til drivverket driver skruekjeglen i rotasjon, som, når arbeidsstykket mates, bokstavelig talt skrus inn i den og bryter trelagene. Tannstangkløyveren er enkel å bruke, men ganske farlig å bruke. I en slik klyver skyves arbeidsstykket på grunn av kraften som overføres til stativet fra det roterende giret.Hvis alle de ovennevnte alternativene er utstyrt med en drivenhet, krever treghets- eller fjærsplitteren allerede noe manuell kraft. Med en stor skulder og fjær moderniserer den tilnærmingen til tradisjonell klyving.
Drivenhet	Det brukes enheter basert på elektriske motorer (220 V / 380 V) og bensinmotorer. Valget bestemmes utelukkende av bekvemmeligheten og arbeidsforholdene.
Maksimal kløyvekraft	Bestemmer størrelsen på kraften til stempeltrykket på arbeidsstykket - typisk for hydrauliske og tannstangkløyvere. Privat er det tilstrekkelig å bruke modeller med en kraft på 4 til 6 tonn Kraftigere modeller er egnet for arbeid med lange stokker og i industriell skala.
Arbeidsstilling	Bestemmer posisjonen til arbeidsstykkets akse under drift. Det finnes klyver med horisontal, vertikal og kombinert stilling. Det første alternativet er det vanligste for privat bruk og brukes i de fleste hydrauliske og stativkonstruksjoner på grunn av dets bekvemmelighet og sikkerhet.
Størrelser på tømmerstokker	Lengden på tømmerstokkene ved bruk av hydraulisk klyver begrenses av stempelslag og maksimal kløyvekraft. Vanligvis er denne verdien begrenset til 0,52 m. Tykkelsen på arbeidsstykkene kan variere fra 0,25 til 0,5 m avhengig av splittermodellen. I tannstangløsninger bestemmes lengden på stokken av dimensjonene til tannstangen og igjen av kraften som genereres. Bruken av vedkløyvere tillater bruk av klosser med større diameter - opptil 0,7 m, men dette øker kompleksiteten til arbeidet.
Alternativer	Høydejustering. Dette alternativet har en positiv effekt på arbeidsvennligheten, men øker samtidig kostnadene for produktet; fraværet kan kompenseres for med et hjemmelaget stativ. Hjul, gjerne stor. Gir bekvemmelighet under transport. Sikkerhetssystem, vanligvis en dobbeltspakstype, der operatøren samtidig må bruke to hender på konsollen, er en integrert del av alle moderne fabrikkprodukter.

Selvfølgelig kan hastigheten på arbeidet hans også betraktes som en parameter når du velger en assistent i vedklyvingsbransjen, men det antas at selv minimumsverdiene er mer enn nok.

TOPP 10 hjemmeløsninger

Generelle anbefalinger for å velge en husholdningssplitter inkluderer følgende krav: en elektrisk hydraulisk enhet med et horisontalt arbeidsstykke og en maksimal kraft på opptil 5 tonn Vær oppmerksom på enhetens sikkerhet, det anbefales at modellen er utstyrt med en låsing system med to spaker. Det kan imidlertid være uoverensstemmelser med den allment aksepterte tilnærmingen, noe vårt utvalg av de beste vedkløyverne viser.

1. Champion LSH5000 - fra 17500 rubler.

En robust stålramme dekket med et spesielt anti-korrosjonsbelegg, høy motorkraft og hjul gjør den elektriske vedkløyveren Champion LSH5000 til en sterk, slitesterk og mobil løsning for sesonghogst. Denne enheten er designet for horisontal lasting av tømmerstokker og er en av de mest populære for privat bruk. Selve Champion-merket er godt Kina, varemerket tilhører St. Petersburg-selskapet Wald.

Du kan evaluere arbeidet til denne kompakte enheten på følgende video. Blant lignende løsninger kan du også nevne modeller som RedVerg RD-LS 25-37E, PATRIOT CE 5322, etc.

2. AL-KO KHS 5204 - fra 19 000 rubler.

AL-KO KHS 5204 er en annen representant for elektriske vedkløyvere, faktisk med samme egenskaper som det tidligere anmeldte produktet, men laget i en litt annen versjon. Rammen er plassert høyere (justerbar i høyden), noe som på den ene siden gjør arbeidet med enheten mer praktisk, på den annen side, når du bruker store tømmerstokker, kan det påvirke balansen til klyven. Denne modellen er produsert av et kjent tysk selskap, så du trenger ikke å bekymre deg for påliteligheten og holdbarheten.

Vi inviterer deg til å se på denne hydrauliske splitteren i drift ved å bruke eksemplet på en lignende modell med 5200-indeksen.

3. Texas 520 H - fra 20 000 rubler.

En annen relativt rimelig, men slitesterk og kraftig enhet for sin beskjedne størrelse er Texas 520 H klyve fra en dansk produsent. Dette er et alternativ for de som ikke har hastverk og fremfor alt setter pris på sikkerheten til arbeidet. Med lav effekt på den elektriske motoren produserer enheten en kraft på opptil 5 tonn, og deler klosser opp til en halv meter lange. Ifølge eierne har modellen vært i bruk i mer enn 3 år, den kan enkelt modifiseres (installeres på et stativ), beskyttelseshuset kan demonteres.

Vi foreslår at du gjør deg kjent med egenskapene til denne enheten i følgende video.

4. Raptor t700 - fra 25 000 rubler.

En kjegleskrue 250x80 laget av stål 45, en AIR 80B2 elektrisk motor, en kontrollenhet, et svinghjul og et stativ - her er en modell av en småskala produksjon av en skruklyver Raptor t700. Sammenlignet med hydrauliske enheter er dette en mer produktiv løsning, hvis effektivitet i stor grad bestemmes av hurtigheten til arbeideren. Mangelen på hydraulikk gjør enheten enklere og mer holdbar. Samtidig lider arbeidssikkerheten og kvaliteten på klyvingen litt. Klossene mates vinkelrett på aksen.

Hvordan det ser ut å jobbe med Raptor t700 skrueklyver kan du se i videoen nedenfor.

5.AL-KO KHS 3704 - fra 19 000 rubler.

Kraftig kompakt løsning tilpasset ved hogst til peisinnsats. De. Med all mobiliteten og de små dimensjonene til den elektriske vedkløyveren AL-KO KHS 3704 er det noen begrensninger på råvarene som brukes - klosser opp til 0,37 m. Designet utmerker seg ved høy grad av stabilitet på grunn av lav landing .

KHS 3704 er i stor grad designet for sesongbruk og splitting av små volum. Hvis ved er hovedtypen av brensel for helårsopphold, bør du se mot andre enheter.

6. PROFI PLS 700E - fra 19 500 rubler.

Den russiske elektriske klyven PROFI PLS 700E av kinesisk opprinnelse er laget i en klassisk kompakt design: designet er kjent for sin lave høyde, med en horisontal arbeidsstilling og et par hjul for transport. Den er komplettert med en spesiell dyse, takket være hvilken det blir mulig å dele opp i fire deler. I følge anmeldelser kjennetegnes den av sin upretensiøsitet og betydelige innsats, på grunn av hvilken selv sterke tresorter deles.

Hva er denne elektriske klyven på jobb - døm selv ved å se videoen nedenfor.

7. Texas 600VG - fra 55 000 rubler.

Texas 600VG-modellen skiller seg fra alle de ovennevnte, først og fremst ved at det er en autonom løsning som kun krever høykvalitets bensin, vedkubber og rette hender. Dette er en kraftig vertikal arbeidsenhet fra en anerkjent dansk produsent (og, som mye annet utstyr, er den produsert i Kina). Hvis arbeideren er alene, er den vertikale designen mye mer praktisk enn den horisontale installasjonen. Den tar imidlertid mer plass og er tyngre.

Hvordan utføres arbeidet med Texas 600VG bensinvedkløyver? Du kan finne ut av det ved å se en kort video nedenfor.

8. CHAMPION LSV6000 - fra 38 000 rubler.

En annen modell med vertikal mating CHAMPION LSV6000 klosser, men allerede drevet av en 220 V. Som i Texas 600VG er det mulig å bruke bladfester for å dele vedkubber i fire deler samtidig. Enheten er pålitelig og sikker, gir høy arbeidshastighet og krever ingen spesielle ferdigheter. Bare flytt enheten til et praktisk sted, og om en time vil du kunne beundre det imponerende resultatet!

9. Gorynych 6T - fra 120 000 rubler.

Den yngste modellen i serien av innenlandsproduserte Gorynych hydrauliske klyver er enheten med 6T-indeksen. En funksjon ved denne enheten er det raske stempelslaget, som resulterer i høy produktivitet. Dette kan være nyttig på en skala for å høste ved for salg - det er ikke tilrådelig å betale for mye for hastighet under normale forhold. Og generelt er designet designet for nesten kontinuerlig drift, noe som gjør det uunnværlig for store volumer. Knivposisjonen er justerbar slik at operatøren raskt kan velge mellom å kutte to eller fire stokker i en enkelt omgang.

Utvalget av "fjellaktige" er representert av tre mer ganske populære modeller. Alle er designet for en maksimal kraft på 9 tonn, skiller seg bare i enhetens masse, lengden på de delte tømmerstokkene, kraften og motortypen (henholdsvis bensin, 380 eller 220 V), og prisen. Hvilken vedkløyver Gorynych er i aksjon finner du i følgende video.

10. MTD LS 550 - fra 220 000 rubler.

For de som tenker på å kjøpe en seriøs autonom enhet til seg selv eller tilberede ved i industrielle volumer, passer vedkløyvermodellen MTD LS 550. Som du kanskje har gjettet fra innledningen, er dette en ganske stor enhet med bensinmotor. Dessuten er den også den kraftigste i vår anmeldelse - den er i stand til å utvikle en innsats på opptil 25 tonn. Blant designfunksjonene er det nødvendig å si om to mulige arbeidsposisjoner: vertikal og horisontal. Dette er faktisk en praktisk løsning som lar deg variere driften av enheten avhengig av forholdene. Rammen er montert på en aksel med to store hjul, vedkløyveren er tilpasset transport med bil.

Du kan lære om funksjonene til MTD LS 550 fra en liten engelskspråklig video.

Redaktørens valg

Alle enhetene som presenteres er gode, men redaktørene valgte to modeller: og. Den første vedkløyveren er bra for sin kompakte størrelse, evnen til å justere posisjonen til arbeidsplanet, tilstrekkelig kraft, som er nok til årlig drivstoffhøsting. Den andre modellen er mer allsidig, den vil tillate deg å hugge ved ikke bare for deg selv, men også for naboene dine - det åpner for muligheter for å tjene penger. I tillegg, ikke glem å leie enheten. Dermed kan du på bare én sesong ta igjen kostnadene for utstyr.

Om hjemmelagde produkter

Når de blir kjent med fabrikkproduktene, kan noen ha en helt naturlig tanke: "Hvorfor ikke spare penger og gjøre noe sånt selv?" Med de rette hendene og et lyst hode er alt mulig. Vi inviterer deg til å gjøre deg kjent med de mest interessante vedkløyverplanene som du virkelig kan gjøre med egne hender.

Det er et evolusjonært skritt i utviklingen av klassiske klyver. Bruk av fjærvedkløyver krever bruk av muskelstyrke, men i mindre grad på grunn av fjærmekanisme, stor skulder og ekstra vekt. På diagrammet ser det slik ut.

Konstruksjonen av et slikt hjemmelaget produkt inkluderer et metallrør eller -profil (dette vil være vår styrkeforbedrende skulder med et blad på enden), en metallstøtte og et dreieledd mellom dem. Fjærtype returmekanisme, gammel støtdemper kan brukes. Videoen nedenfor viser et eksempel på arbeid med en slik mekanisme.

"Gulrot"

En mekanisme med et så ukomplisert navn krever heller ikke bruk av høyteknologiske deler. For å produsere den trenger du et drev, en enkel girkasse med remdrift, et par lagre, en aksel, en gjenget kjegle og en bordramme. En stasjon med en effekt på over 2 kW, i hvert fall fra en gammel vaskemaskin, er ikke noe problem å finne. Paradoksalt nok er den vanskeligste delen av systemet kjeglen. Du må enten kjøpe den ferdig, eller bestille den fra en erfaren kjent fresemaskinoperatør. Skrueklavediagrammet er vist i figuren nedenfor.

Klossene deles ved å skru inn kjeglen, på grunn av dette blir trefibrene bokstavelig talt revet i stykker. Det viktigste er ikke å tjene penger ved å mate tømmerstokker - dette er en ganske usikker konstruksjon, og gulrøtter kan like vellykket skru ermet på klærne dine. Hvordan det fungerer er i neste video.

Tannstangdesign

Til tross for all effektiviteten er tannstangssplitteren en kontroversiell avgjørelse. Og først og fremst gjelder det sikkerhet. Det er nødvendig å nøye beregne rotasjonshastigheten til giret, kraften som overføres til stativet. Som regel går det veldig raskt å kløyve med en slik vedkløyver. Ved å trykke stativet mot giret ved å trykke på håndtaket, setter operatøren det i bevegelse. Ved å slippe håndtaket reduseres kontakten med giret på grunn av fjæren, returmekanismen utløses og stativet går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Skinnen må plasseres på en vogn som skal bevege seg langs sengen. Faktisk er det nødvendig å feste skyveplaten på den. Skjematisk ser det slik ut.

Det viser seg at maksimal oppmerksomhet bør rettes mot rammen, dvs. dens stabilitet, så vel som kvaliteten på reiki - det vil ikke være mulig å skjære en uten spesielle ferdigheter. For resten vil i det minste litt erfaring med sveising og bruk av elektriske stasjoner hjelpe. Sluttresultatet kan se ut som denne håndverkeren fra videoen.

Hydraulisk klyve

Etter vår mening er dette den mest teknisk vanskelige løsningen, den er også den sikreste. Bevæpnet med Pascals lov, hydraulikksylinder, drivverk, pumpe og oljetank kan du ved hjelp av en erfaren hydraulikk lage et system som utvikler en kraft på 5 tonn og mer. Skjematisk er enheten til et slikt produkt som følger.

Personen fra videoen kunne gjøre det, kan du også gjøre det?

I stedet for en konklusjon

Hvis du ikke har de nødvendige materialene og delene for konstruksjonen av en vedkløyver, så tenk flere ganger om det er verdt å kjøpe dem og kaste bort din dyrebare tid på å "oppfinne sykkelen". Faktisk, for et ganske tilstrekkelig beløp, kan du umiddelbart kjøpe et ferdig fabrikkprodukt, trygt og med garanti!

Mekaniske vedkløyvere

Enkel gjør-det-selv vedkløyver: mekanikk

Et av alternativene - kløven er sveiset til et firkantet rør fylt med betong

Fjærvedklyver

Det er like viktig å lage en bevegelig skjøt mellom rammen og spaken som klyven er festet på. Det beste alternativet er lagre. De skal være av høy kvalitet, gjerne selvnivellerende.

Du kan jobbe med én hånd eller komme med en klemme for å sette vedkubber (tryggere) Bevegelig skjøtemontering og fjærfeste - flere alternativer

Treghets vertikal vedkløyver

En tung klyve er nøkkelen til suksess i denne modellen.

Elektriske vedkløyvere

Skrue (konisk)

Alternativer for avsmalning og gjenger

Hvis det er en gjenget kjegle, vil det ikke være vanskelig å lage denne vedkløyveren med egne hender.

Elektrisk motor og girkasse

Beregn forholdet avhengig av motorhastigheten. For eksempel er det en 900 rpm motor. Etter å ha gjort girkassen 1:2, får vi 450 rpm. Bare det beste alternativet.

Kjededrift er roligere, men mer pålitelig Propellforlengelse - for å holde arbeidsområdet borte fra motoren eller belter/kjeder

Hvor du skal finne motoren

En sikrere modell. Å lage en slik vedkløyver med egne hender vil gjøre livet ditt mye enklere.