Når en laserskriver er tilgjengelig, bruker radioamatører en kretskortproduksjonsteknologi kalt LUT. Imidlertid er en slik enhet ikke tilgjengelig i alle hjem, siden den selv i vår tid er ganske dyr. Det er også en produksjonsteknologi som bruker fotoresistfilm. Men for å jobbe med det trenger du også en skriver, men en blekkskriver. Det er allerede enklere, men selve filmen er ganske dyr, og til å begynne med er det bedre for en nybegynner radioamatør å bruke de tilgjengelige midlene på en god loddestasjon og annet tilbehør.
Er det mulig å lage et kretskort av akseptabel kvalitet hjemme uten skriver? Ja. Kan. Dessuten, hvis alt er gjort som beskrevet i materialet, trenger du veldig lite penger og tid, og kvaliteten vil være på et veldig høyt nivå. I alle fall vil den elektriske strømmen "løpe" langs slike stier med stor glede.

Liste over nødvendige verktøy og forbruksvarer

Du bør begynne med å klargjøre verktøyene, enhetene og forbruksvarer som du rett og slett ikke kan klare deg uten. For å implementere den mest budsjettvennlige metoden for produksjon av trykte kretskort hjemme, trenger du følgende:

1. Programvare for å tegne design.
2. Gjennomsiktig polyetylenfilm.
3. Smalt tape.
4. Markør.
5. Folie glassfiber.
6. Sandpapir.
7. Alkohol.
8. Unødvendig tannbørste.
9. Verktøy for boring av hull med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
10. Jernklorid.
11. Plastbeholder for etsing.
12. Pensel for maling med maling.
13. Loddebolt.
14. Lodd.
15. Flytende fluss.

La oss gå gjennom hvert punkt kort, siden det er noen nyanser som bare kan nås gjennom erfaring.
Det er et stort antall programmer for å utvikle trykte kretskort i dag, men for en nybegynner radioamatør vil det enkleste alternativet være Sprint Layout. Grensesnittet er enkelt å mestre, det er gratis å bruke, og det er et enormt bibliotek med vanlige radiokomponenter.
Polyetylen er nødvendig for å overføre mønsteret fra skjermen. Det er bedre å ta en stivere film, for eksempel fra gamle omslag til skolebøker. Enhver tape vil være egnet for å feste den til skjermen. Det er bedre å ta en smal - det vil være lettere å skrelle av (denne prosedyren skader ikke skjermen).
Det er verdt å se på markører mer detaljert, siden dette er et sårt emne. I prinsippet er ethvert alternativ egnet for å overføre et design til polyetylen. Men for å tegne på folieglass, trenger du en spesiell markør. Men det er et lite triks for å spare penger og ikke kjøpe ganske dyre "spesielle" markører for å tegne kretskort. Faktum er at disse produktene er absolutt ikke forskjellige i egenskapene deres fra vanlige permanente markører, som selges 5-6 ganger billigere i enhver kontorrekvisitabutikk. Men markøren må ha påskriften "Permanent". Ellers vil ingenting fungere.

Du kan ta hvilket som helst foliert glassfiberlaminat. Det er bedre hvis det er tykkere. For nybegynnere er det mye lettere å jobbe med slikt materiale. For å rengjøre den trenger du sandpapir med en kornstørrelse på ca. 1000 enheter, samt alkohol (tilgjengelig på alle apotek). Det siste forbruksmaterialet kan erstattes med blandevæske for neglelakk, som er tilgjengelig i alle hus der en kvinne bor. Imidlertid lukter dette produktet ganske ekkelt og tar lang tid å forsvinne.
For å bore brettet er det bedre å ha en spesiell minibor eller gravør. Du kan imidlertid gå en billigere rute. Det er nok å kjøpe en spennhylse eller kjevechuck for små øvelser og tilpasse den til en vanlig husholdningsbor.
Jernklorid kan erstattes med andre kjemikalier, inkludert de du sannsynligvis allerede har i hjemmet ditt. For eksempel er en løsning av sitronsyre i hydrogenperoksid egnet. Informasjon om hvordan alternative sammensetninger til jernklorid tilberedes for etseplater kan enkelt finnes på Internett. Det eneste som er verdt å ta hensyn til er beholderen for slike kjemikalier - den skal være plast, akryl, glass, men ikke metall.
Det er ikke nødvendig å snakke mer detaljert om loddebolten, loddetinn og flytende fluss. Hvis en radioamatør har kommet til spørsmålet om å lage et kretskort, er han sannsynligvis allerede kjent med disse tingene.

Utvikling og overføring av et tavledesign til en mal

Når alle ovennevnte verktøy, enheter og forbruksvarer er klargjort, kan du begynne å utvikle brettet. Hvis enheten som produseres ikke er unik, vil det være mye enklere å laste ned designet fra Internett. Selv en vanlig tegning i JPEG-format vil duge.

Hvis du vil gå en mer komplisert rute, tegner du tavlen selv. Dette alternativet er ofte uunngåelig, for eksempel i situasjoner der du ikke har akkurat de samme radiokomponentene som trengs for å sette sammen originalkortet. Følgelig, når du erstatter komponenter med analoger, må du tildele plass til dem på glassfiber, justere hull og spor. Hvis prosjektet er unikt, må brettet utvikles fra bunnen av. Dette er hva den ovennevnte programvaren er nødvendig for.
Når brettoppsettet er klart, gjenstår det bare å overføre det til en gjennomsiktig mal. Polyetylenet festes direkte til skjermen ved hjelp av tape. Deretter oversetter vi ganske enkelt det eksisterende mønsteret - spor, kontaktlapper og så videre. For disse formålene er det best å bruke den samme permanente markøren. Det slites ikke av, flekker ikke og er godt synlig.

Klargjøring av folieglassfiberlaminat

Det neste trinnet er utarbeidelsen av glassfiberlaminat. Først må du kutte den til størrelsen på det fremtidige brettet. Det er bedre å gjøre dette med en liten margin. For å kutte folieglassfiberlaminat kan du bruke en av flere metoder.
For det første kan materialet kuttes perfekt ved hjelp av en baufil. For det andre, hvis du har en gravør med skjærehjul, vil det være praktisk å bruke den. For det tredje kan glassfiber kuttes til størrelse ved hjelp av en verktøykniv. Prinsippet for skjæring er det samme som når du arbeider med en glasskutter - en skjærelinje påføres i flere omganger, deretter brytes materialet ganske enkelt av.

Nå er det viktig å rense kobberlaget av glassfiber fra det beskyttende belegget og oksidet. Det finnes ingen bedre måte enn sandpapir å løse dette problemet på. Kornstørrelsen er tatt fra 1000 til 1500 enheter. Målet er å få en ren, skinnende overflate. Det er ikke verdt å slipe kobberlaget til en speilglans, siden små riper fra sandpapir øker vedheften til overflaten, noe som vil være nødvendig senere.
Til slutt gjenstår det bare å rense folien for støv og fingeravtrykk. For å gjøre dette, bruk alkohol eller aceton (neglelakkfjerner). Etter bearbeiding berører vi ikke kobberoverflaten med hendene. For påfølgende manipulasjoner tar vi tak i glassfiberen i kantene.

Kombinasjon av mal og glassfiber

Nå er vår oppgave å kombinere mønsteret oppnådd på polyetylen med det forberedte glassfiberlaminatet. For å gjøre dette påføres filmen på ønsket sted og plasseres. Restene pakkes på baksiden og festes med samme tape.

Bore hull

Før boring anbefales det å feste glassfiberlaminatet med malen til overflaten på en eller annen måte. Dette vil gi større nøyaktighet og vil også forhindre plutselig rotasjon av materialet når boret passerer gjennom. Hvis du har en boremaskin for slikt arbeid, vil det beskrevne problemet ikke oppstå i det hele tatt.

Du kan bore hull i glassfiber i alle hastigheter. Noen jobber i lave hastigheter, andre i høye hastigheter. Erfaring viser at selve øvelsene varer mye lenger hvis de drives med lave hastigheter. Dette gjør dem vanskeligere å bryte, bøye og skade slipingen.
Hullene bores direkte gjennom polyetylenet. Fremtidige kontaktlapper tegnet på malen vil tjene som referansepunkter. Hvis prosjektet krever det, endrer vi omgående bor til ønsket diameter.

Tegne spor

Deretter blir malen fjernet, men ikke kastet. Vi prøver fortsatt å ikke berøre kobberbelegget med hendene. For å tegne stier bruker vi en markør, alltid permanent. Den er godt synlig fra stien den legger igjen. Det er bedre å tegne i en omgang, siden etter at lakken, som er inkludert i den permanente markøren, har herdet, vil det være veldig vanskelig å gjøre redigeringer.

Vi bruker samme polyetylenmal som veiledning. Du kan også tegne foran datamaskinen, sjekke den originale layouten, hvor det er markeringer og andre notater. Hvis det er mulig, er det bedre å bruke flere markører med spisser av forskjellig tykkelse. Dette vil tillate deg å tegne både tynne baner og omfattende polygoner mer effektivt.

Etter å ha påført tegningen, sørg for å vente litt tid som er nødvendig for den endelige herdingen av lakken. Du kan til og med tørke den med en hårføner. Kvaliteten på fremtidige spor vil avhenge av dette.

Etse og rense markeringsspor

Nå kommer den morsomme delen - å etse brettet. Det er flere nyanser her som få nevner, men de påvirker kvaliteten på resultatet betydelig. Først av alt, tilbered jernkloridløsningen i henhold til anbefalingene på pakken. Vanligvis fortynnes pulveret med vann i forholdet 1:3. Og her er det første rådet. Gjør løsningen mer mettet. Dette vil bidra til å fremskynde prosessen, og de tegnede banene vil ikke falle av før alt nødvendig er etset ut.

Umiddelbart det andre tipset. Det anbefales å senke badekaret med løsningen i varmt vann. Du kan varme den i en metallbolle. Å øke temperaturen, som har vært kjent siden skolen, akselererer den kjemiske reaksjonen betydelig, som er det etsningen vårt er. Å redusere prosedyretiden er til vår fordel. Sporene laget med en markør er ganske ustabile, og jo mindre de surner i væsken, jo bedre. Hvis brettet ved romtemperatur er etset i jernklorid i omtrent en time, reduseres denne prosessen til 10 minutter i varmt vann.
Avslutningsvis ett råd til. Under etseprosessen, selv om den allerede er akselerert på grunn av oppvarming, anbefales det å hele tiden flytte brettet, samt rense reaksjonsproduktene med en tegnebørste. Ved å kombinere alle manipulasjonene beskrevet ovenfor, er det fullt mulig å etse ut overflødig kobber på bare 5-7 minutter, noe som ganske enkelt er et utmerket resultat for denne teknologien.

På slutten av prosedyren må brettet skylles grundig under rennende vann. Så tørker vi det. Alt som gjenstår er å vaske bort sporene av markøren som fortsatt dekker våre stier og flekker. Dette gjøres med samme alkohol eller aceton.

Fortinning av kretskort

Før fortinning, pass på å gå over kobberlaget igjen med sandpapir. Men nå gjør vi det ekstremt forsiktig for ikke å skade sporene. Den enkleste og mest tilgjengelige metoden for fortinning er den tradisjonelle, ved bruk av loddebolt, flussmiddel og loddetinn. Rose eller trelegeringer kan også brukes. Det finnes også såkalt flytende tinn på markedet, noe som kan forenkle oppgaven betraktelig.
Men alle disse nye teknologiene krever ekstra kostnader og litt erfaring, så den klassiske fortinningsmetoden egner seg også for første gang. Flytende fluss påføres de rensede sporene. Deretter samles loddetinn på loddeboltspissen og fordeles over kobberet som er igjen etter etsing. Det er viktig å varme opp sporene her, ellers kan det hende at loddetinnet ikke "fester seg".

Hvis du fortsatt har rose- eller trelegeringer, kan de brukes utenfor teknologien. De smelter helt fint med et loddebolt, fordeles lett langs sporene og samler seg ikke i klumper, noe som bare vil være et pluss for en nybegynner radioamatør.

Konklusjon

Som det fremgår av ovenstående, er budsjettteknologien for produksjon av trykte kretskort hjemme virkelig tilgjengelig og rimelig. Du trenger ikke en skriver, et strykejern eller dyr fotoresistfilm. Ved å bruke alle tipsene beskrevet ovenfor kan du enkelt lage de enkleste elektroniske radioene uten å investere mye penger i det, noe som er veldig viktig i de første stadiene av amatørradio.

Tahiti!.. Tahiti!..
Vi har ikke vært på noe Tahiti!
De mater oss godt her også!
© Tegneseriekatt

Introduksjon med digresjon

Hvordan ble brett laget tidligere i husholdnings- og laboratorieforhold? Det var flere måter, for eksempel:

1. fremtidige konduktører tegnet tegninger;
2. gravert og kuttet med kuttere;
3. de limte det med tape eller tape, og kuttet deretter ut designet med en skalpell;
4. De laget enkle sjablonger og påførte deretter designet med en airbrush.

De manglende elementene ble komplettert med tegnepenner og retusjert med en skalpell.

Det var en lang og møysommelig prosess som krevde at "skuffen" hadde bemerkelsesverdige kunstneriske evner og nøyaktighet. Tykkelsen på linjene passet nesten ikke inn i 0,8 mm, det var ingen repetisjonsnøyaktighet, hvert brett måtte tegnes separat, noe som i stor grad begrenset produksjonen av selv en veldig liten batch trykte kretskort(lengre PP).

Hva har vi i dag?

Fremgangen står ikke stille. Tidene da radioamatører malte PP med steinøkser på mammutskinn har sunket inn i glemselen. Utseendet på markedet av offentlig tilgjengelig kjemi for fotolitografi åpner helt andre muligheter for produksjon av PCB uten metallisering av hull hjemme.

La oss ta en rask titt på kjemien som brukes i dag for å produsere PP.

Fotoresist

Du kan bruke væske eller film. Vi vil ikke vurdere film i denne artikkelen på grunn av dens knapphet, vanskeligheter med å rulle på PCB og den lavere kvaliteten på de resulterende trykte kretskortene.

Etter å ha analysert markedstilbud, slo jeg meg på POSITIV 20 som den optimale fotoresisten for hjemme-PCB-produksjon.

Hensikt:
POSITIV 20 lysfølsom lakk. Brukes i småskala produksjon av trykte kretskort, kobberstikk, og ved utførelse av arbeid knyttet til overføring av bilder til ulike materialer.
Egenskaper:
Høye eksponeringsegenskaper gir god kontrast på overførte bilder.
Applikasjon:
Den brukes i områder knyttet til overføring av bilder til glass, plast, metaller osv. i småskala produksjon. Bruksanvisning er angitt på flasken.
Kjennetegn:
Farge: blå
Tetthet: ved 20°C 0,87 g/cm 3
Tørketid: ved 70°C 15 min.
Forbruk: 15 l/m2
Maksimal lysfølsomhet: 310-440 nm

Instruksjonene for fotoresisten sier at den kan oppbevares i romtemperatur og er ikke utsatt for aldring. Jeg er sterkt uenig! Den bør oppbevares på et kjølig sted, for eksempel på nederste hylle i kjøleskapet, hvor temperaturen vanligvis holdes på +2+6°C. Men tillat under ingen omstendigheter negative temperaturer!

Hvis du bruker fotoresist som selges i glass og ikke har lystett emballasje, må du passe på beskyttelse mot lys. Den bør oppbevares i fullstendig mørke og ved en temperatur på +2+6°C.

Opplyser

Likeledes anser jeg TRANSPARENT 21, som jeg stadig bruker, som det best egnede pedagogiske verktøyet.

Hensikt:
Tillater direkte overføring av bilder til overflater belagt med fotosensitiv emulsjon POSITIV 20 eller annen fotoresist.
Egenskaper:
Gir gjennomsiktighet til papir. Gir overføring av ultrafiolette stråler.
Applikasjon:
For rask overføring av konturene av tegninger og diagrammer til et underlag. Lar deg forenkle reproduksjonsprosessen betydelig og redusere tid s e kostnader.
Kjennetegn:
Farge: gjennomsiktig
Tetthet: ved 20°C 0,79 g/cm 3
Tørketid: ved 20°C 30 min.
Merk:
I stedet for vanlig papir med transparens kan du bruke transparent film til blekk- eller laserskrivere, avhengig av hva vi skal trykke fotomasken på.

Fotoresist utvikler

Det finnes mange forskjellige løsninger for å fremkalle fotoresist.

Det anbefales å utvikle med en "flytende glass"-løsning. Dens kjemiske sammensetning: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Dette stoffet har et stort antall fordeler. Det viktigste er at det er veldig vanskelig å overeksponere PP-en i den; du kan la PP-en stå på en ikke-fast nøyaktig tid. Løsningen endrer nesten ikke egenskapene ved temperaturendringer (det er ingen fare for forfall når temperaturen øker), og har også en veldig lang holdbarhet - konsentrasjonen forblir konstant i minst et par år. Fraværet av problemet med overeksponering i løsningen vil tillate å øke konsentrasjonen for å redusere tiden for utvikling av PP. Det anbefales å blande 1 del konsentrat med 180 deler vann (litt over 1,7 g silikat i 200 ml vann), men det er mulig å lage en mer konsentrert blanding slik at bildet utvikler seg på ca 5 sekunder uten risiko for overflate skade på grunn av overeksponering. Hvis det er umulig å kjøpe natriumsilikat, bruk natriumkarbonat (Na 2 CO 3) eller kaliumkarbonat (K 2 CO 3).

Jeg har ikke prøvd verken den første eller den andre, så jeg skal fortelle deg hva jeg har brukt uten problemer i flere år nå. Jeg bruker en vannløsning av kaustisk soda. For 1 liter kaldt vann 7 gram kaustisk soda. Hvis det ikke er NaOH, bruker jeg en KOH-løsning, som dobler konsentrasjonen av alkali i løsningen. Utviklingstid 30-60 sekunder med korrekt eksponering. Hvis mønsteret ikke vises etter 2 minutter (eller ser svakt ut), og fotoresisten begynner å vaske av arbeidsstykket, betyr dette at eksponeringstiden ble valgt feil: du må øke den. Hvis det tvert imot dukker opp raskt, men både eksponerte og ueksponerte områder vaskes bort; enten er konsentrasjonen av løsningen for høy, eller kvaliteten på fotomasken er lav (ultrafiolett lys passerer fritt gjennom det "svarte"): du må øke utskriftstettheten til malen.

Kobberetsingsløsninger

Overflødig kobber fjernes fra kretskort ved hjelp av forskjellige etsemidler. Blant folk som gjør dette hjemme er ammoniumpersulfat, hydrogenperoksid + saltsyre, kobbersulfatløsning + bordsalt ofte vanlig.

Jeg forgifter alltid med jernklorid i en glassbeholder. Når du arbeider med løsningen, må du være forsiktig og oppmerksom: hvis den kommer på klær og gjenstander, etterlater den rustne flekker som er vanskelige å fjerne med en svak løsning av sitron (sitronsaft) eller oksalsyre.

Vi varmer opp en konsentrert løsning av jernklorid til 50-60°C, senker arbeidsstykket ned i det, og beveger forsiktig og uanstrengt en glassstang med en bomullspinne på enden over områder hvor kobber er etset mindre lett, dette oppnår en jevnere etsing over hele området til PP. Hvis du ikke tvinger hastigheten til å utjevne, øker den nødvendige etsevarigheten, og dette fører til slutt til at i områder hvor kobber allerede er etset, begynner etsingen av sporene. Som et resultat får vi ikke det vi ønsket i det hele tatt. Det er svært ønskelig å sikre kontinuerlig omrøring av etseoppløsningen.

Kjemikalier for fjerning av fotoresist

Hva er den enkleste måten å vaske av unødvendig fotoresist etter etsning? Etter gjentatt prøving og feiling slo jeg meg til rette på vanlig aceton. Når det ikke er der, vasker jeg det av med et hvilket som helst løsemiddel for nitromaling.

Så, la oss lage et kretskort

Hvor starter en høykvalitets PCB? Ikke sant:

Lag en bildemal av høy kvalitet

For å lage det kan du bruke nesten hvilken som helst moderne laser- eller blekkskriver. Tatt i betraktning at vi bruker positiv fotoresist i denne artikkelen, bør skriveren tegne svart der kobber skal forbli på PCB. Der det ikke skal være kobber skal ikke skriveren tegne noe. Et veldig viktig poeng når du skriver ut en fotomaske: du må angi maksimal fargeflyt (i skriverdriverinnstillingene). Jo svartere de malte områdene er, jo større er sjansene for å få et flott resultat. Ingen farge er nødvendig, en svart patron er nok. Fra programmet (vi vil ikke vurdere programmer: alle står fritt til å velge selv - fra PCAD til Paintbrush) der fotomalen ble tegnet, skriver vi den ut på et vanlig ark. Jo høyere utskriftsoppløsning og jo høyere kvalitet papiret er, desto høyere er kvaliteten på fotomasken. Jeg anbefaler ikke lavere enn 600 dpi; papiret bør ikke være veldig tykt. Ved utskrift tar vi hensyn til at med siden av arket som malingen påføres, vil malen bli plassert på PP-emnet. Hvis det gjøres annerledes, vil kantene på PP-lederne være uskarpe og utydelige. La malingen tørke hvis det var en blekkskriver. Deretter impregnerer vi papiret med TRANSPARENT 21, lar det tørke og fotomalen er klar.

I stedet for papir og opplysning er det mulig og til og med svært ønskelig å bruke gjennomsiktig film for laser (ved utskrift på laserskriver) eller blekkskrivere (for blekkskrivere). Vær oppmerksom på at disse filmene har ulike sider: bare én arbeidsside. Hvis du bruker laserutskrift, anbefaler jeg på det sterkeste å tørke et ark med film før du skriver ut – bare kjør arket gjennom skriveren, simuler utskrift, men ikke skriv ut noe. Hvorfor er dette nødvendig? Ved utskrift vil fikseringsenheten (ovnen) varme opp arket, noe som uunngåelig vil føre til deformasjon. Som en konsekvens er det en feil i geometrien til utgangs-PCB. Når du produserer tosidige PCB-er, er dette full av uoverensstemmelse mellom lag med alle konsekvenser. Og ved hjelp av en "tørr" kjøring vil vi varme opp arket, det vil bli deformert og vil være klart for utskrift av malen. Ved utskrift vil arket gå gjennom ovnen en gang til, men deformasjonen vil være mye mindre betydelig kontrollert flere ganger.

Hvis PP er enkel, kan du tegne den manuelt i et veldig praktisk program med et Russified-grensesnitt Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

På det forberedende stadiet er det veldig praktisk å tegne ikke for tungvinte elektriske kretser i det også Russified sPlan 4.0-programmet (~450 KB).

Slik ser de ferdige fotomalene ut, skrevet ut på en Epson Stylus Color 740-skriver:

Vi trykker kun i sort, med maksimal fargestofftilsetning. Materiale gjennomsiktig film for blekkskrivere.

Klargjøring av PP-overflaten for påføring av fotoresist

For produksjon av PP brukes platematerialer belagt med kobberfolie. De vanligste alternativene er med kobbertykkelse på 18 og 35 mikron. Oftest, for produksjon av PP hjemme, brukes arktekstolitt (stoff presset med lim i flere lag), glassfiber (det samme, men epoksyforbindelser brukes som lim) og getinax (presset papir med lim). Mindre vanlig, sittal og polycor (høyfrekvent keramikk brukes ekstremt sjelden hjemme), fluoroplast (organisk plast). Sistnevnte brukes også til produksjon av høyfrekvente enheter og, med svært gode elektriske egenskaper, kan de brukes hvor som helst og overalt, men bruken er begrenset av den høye prisen.

Først av alt må du sørge for at arbeidsstykket ikke har dype riper, grader eller korroderte områder. Deretter er det tilrådelig å polere kobberet til et speil. Vi polerer uten å være spesielt nidkjære, ellers vil vi slette det allerede tynne laget av kobber (35 mikron), eller i alle fall vil vi oppnå forskjellige tykkelser av kobber på overflaten av arbeidsstykket. Og dette vil igjen føre til forskjellige etsningshastigheter: det vil bli etset raskere der det er tynnere. Og en tynnere dirigent på brettet er ikke alltid bra. Spesielt hvis den er lang og en grei strøm vil flyte gjennom den. Hvis kobberet på arbeidsstykket er av høy kvalitet, uten synder, er det nok å avfette overflaten.

Påføring av fotoresist på overflaten av arbeidsstykket

Vi legger brettet på en horisontal eller lett skrånende overflate og påfører sammensetningen fra en aerosolpakke fra en avstand på ca 20 cm. Vi husker at den viktigste fienden i dette tilfellet er støv. Hver partikkel av støv på overflaten av arbeidsstykket er en kilde til problemer. For å lage et jevnt belegg, spray aerosolen i en kontinuerlig sikksakkbevegelse, med start fra øvre venstre hjørne. Ikke bruk aerosolen i store mengder, da dette vil forårsake uønskede flekker og føre til dannelse av en ujevn beleggtykkelse, noe som krever lengre eksponeringstid. Om sommeren, når omgivelsestemperaturene er høye, kan det være nødvendig med ny behandling, eller aerosolen må kanskje sprayes fra en kortere avstand for å redusere fordampningstap. Når du sprøyter, ikke vipp boksen for mye; dette fører til økt forbruk av drivgass og som et resultat slutter aerosolbeholderen å fungere, selv om det fortsatt er fotoresist i den. Hvis du får utilfredsstillende resultater når du sprøyter fotoresist, bruk spinnbelegg. I dette tilfellet påføres fotoresist på et brett montert på et roterende bord med en 300-1000 rpm-drift. Etter ferdig belegning skal platen ikke utsettes for sterkt lys. Basert på fargen på belegget kan du omtrent bestemme tykkelsen på det påførte laget:

• lys grå blå 1-3 mikron;
• mørk gråblå 3-6 mikron;
• blå 6-8 mikron;
• mørkeblå mer enn 8 mikron.

På kobber kan beleggsfargen ha en grønnaktig fargetone.

Jo tynnere belegget på arbeidsstykket er, desto bedre resultat.

Jeg spinner alltid fotoresisten. Min sentrifuge har en rotasjonshastighet på 500-600 rpm. Festing skal være enkel, fastklemming utføres kun i endene av arbeidsstykket. Vi fikser arbeidsstykket, starter sentrifugen, sprayer det på midten av arbeidsstykket og ser hvordan fotoresisten sprer seg over overflaten i et tynt lag. Sentrifugalkrefter vil kaste av overflødig fotoresist fra fremtidens PCB, så jeg anbefaler på det sterkeste å skaffe en beskyttende vegg for ikke å gjøre arbeidsplassen til en grisesti. Jeg bruker en vanlig kjele med hull i bunnen i midten. Aksen til den elektriske motoren går gjennom dette hullet, hvorpå en monteringsplattform er installert i form av et kryss av to aluminiumslameller, langs hvilke arbeidsstykkets klemører "løper". Ørene er laget av aluminiumsvinkler, klemt fast til skinnen med en vingemutter. Hvorfor aluminium? Lav egenvekt og som et resultat mindre utløp når rotasjonssenteret avviker fra sentrifugeaksens rotasjonssenter. Jo mer nøyaktig arbeidsstykket er sentrert, jo mindre slag vil oppstå på grunn av eksentrisiteten til massen, og jo mindre innsats vil være nødvendig for å feste sentrifugen stivt til basen.

Fotoresist påføres. La det tørke i 15-20 minutter, snu arbeidsstykket, påfør et lag på den andre siden. Gi ytterligere 15-20 minutter til å tørke. Ikke glem at direkte sollys og fingre på arbeidssidene av arbeidsstykket er uakseptable.

Soling fotoresist på overflaten av arbeidsstykket

Plasser arbeidsstykket i ovnen, bring gradvis temperaturen til 60-70°C. Hold denne temperaturen i 20-40 minutter. Det er viktig at ingenting berører overflatene på arbeidsstykket, kun berøring av endene er tillatt.

Justere topp- og bunnfotomaskene på arbeidsstykkets overflater

Hver av fotomaskene (øverst og nederst) skal ha merker som det må lages 2 hull langs arbeidsstykket for å justere lagene. Jo lenger merkene er fra hverandre, desto høyere er innrettingsnøyaktigheten. Jeg pleier å plassere dem diagonalt på malene. Ved å bruke en boremaskin, ved å bruke disse merkene på arbeidsstykket, borer vi to hull strengt på 90° (jo tynnere hullene er, desto mer nøyaktig er justeringen; jeg bruker en 0,3 mm bor) og justerer malene langs dem, uten å glemme at malen må påføres fotoresisten siden som trykket ble laget på. Vi presser malene til arbeidsstykket med tynne glass. Det er å foretrekke å bruke kvartsglass da det overfører ultrafiolett stråling bedre. Plexiglass (plexiglass) gir enda bedre resultater, men det har den ubehagelige egenskapen å skrape, noe som uunngåelig vil påvirke kvaliteten på PP. For små PCB-størrelser kan du bruke et gjennomsiktig deksel fra en CD-pakke. I fravær av slikt glass kan du bruke vanlig vindusglass, noe som øker eksponeringstiden. Det er viktig at glasset er glatt, noe som sikrer en jevn passform av fotomaskene til arbeidsstykket, ellers vil det være umulig å oppnå høykvalitets kanter på sporene på det ferdige PCB.

Et blankt med fotomaske under plexiglass. Vi bruker en CD-boks.

Eksponering (lyseksponering)

Tiden som kreves for eksponering avhenger av tykkelsen på fotoresistlaget og intensiteten til lyskilden. Fotoresistlakk POSITIV 20 er følsom for ultrafiolette stråler, maksimal følsomhet oppstår i området med en bølgelengde på 360-410 nm.

Det er best å eksponere under lamper hvis strålingsområde er i det ultrafiolette området av spekteret, men hvis du ikke har en slik lampe, kan du også bruke vanlige kraftige glødelamper, noe som øker eksponeringstiden. Ikke start belysningen før belysningen fra kilden har stabilisert seg, det er nødvendig at lampen varmes opp i 2-3 minutter. Eksponeringstiden avhenger av beleggets tykkelse og er vanligvis 60-120 sekunder når lyskilden er plassert i en avstand på 25-30 cm.. Glassplatene som brukes kan absorbere opptil 65 % av ultrafiolett stråling, så i slike tilfeller det er nødvendig å øke eksponeringstiden. De beste resultatene oppnås ved bruk av transparente plexiglassplater. Når du bruker fotoresist med lang holdbarhet, må eksponeringstiden kanskje dobles husk: Fotoresister er utsatt for aldring!

Eksempler på bruk av forskjellige lyskilder:

UV-lamper

Vi eksponerer hver side etter tur, etter eksponering lar vi arbeidsstykket stå i 20-30 minutter på et mørkt sted.

Utvikling av det eksponerte arbeidsstykket

Vi utvikler den i en løsning av NaOH (kaustisk soda) se begynnelsen av artikkelen for flere detaljer ved en løsningstemperatur på 20-25°C. Hvis det ikke er noen manifestasjon innen 2 minutter liten O eksponeringstid. Hvis det ser bra ut, men nyttige områder også vaskes bort, var du for flink med løsningen (konsentrasjonen er for høy) eller eksponeringstiden med en gitt strålekilde er for lang eller fotomasken er av dårlig kvalitet, den utskrevne svarte fargen er ikke mettet nok til å tillate ultrafiolett lys å lyse opp arbeidsstykket.

Ved fremkalling "ruller" jeg alltid en bomullspinne på en glassstang veldig forsiktig og uanstrengt over stedene der den eksponerte fotoresisten skal vaskes av; dette fremskynder prosessen.

Vasking av arbeidsstykket fra alkali og rester av eksfoliert, eksponert fotoresist

Dette gjør jeg under springen med vanlig vann fra springen.

Re-soling fotoresist

Vi plasserer arbeidsstykket i ovnen, øker gradvis temperaturen og holder det ved en temperatur på 60-100°C i 60-120 minutter; mønsteret blir sterkt og hardt.

Sjekker utviklingskvaliteten

Senk arbeidsstykket kort (i 5-15 sekunder) i en jernkloridløsning oppvarmet til en temperatur på 50-60°C. Skyll raskt med rennende vann. På steder hvor det ikke er fotoresist, begynner intensiv etsing av kobberet. Hvis fotoresist ved et uhell forblir et sted, fjern den forsiktig mekanisk. Det er praktisk å gjøre dette med en vanlig eller oftalmisk skalpell, bevæpnet med optikk (loddeglass, forstørrelsesglass EN urmaker, lupe EN på stativ, mikroskop).

Etsning

Vi forgifter i en konsentrert løsning av jernklorid ved en temperatur på 50-60°C. Det anbefales å sikre kontinuerlig sirkulasjon av etseløsningen. Vi "masserer" forsiktig blødende områder med en bomullspinne på en glassstang. Hvis jern(III)klorid er nylaget, overskrider vanligvis ikke etsetiden 5-6 minutter. Vi skyller arbeidsstykket med rennende vann.

Bord etset

Hvordan tilberede en konsentrert løsning av jernklorid? Løs opp FeCl 3 i lett (opptil 40°C) oppvarmet vann til det slutter å oppløses. Filtrer løsningen. Den bør oppbevares på et kjølig, mørkt sted i forseglet ikke-metallisk emballasje i for eksempel glassflasker.

Fjerner unødvendig fotoresist

Vi vasker av fotoresisten fra sporene med aceton eller et løsemiddel for nitromaling og nitroemalje.

Bore hull

Det anbefales å velge diameteren på punktet til det fremtidige hullet på fotomasken slik at det vil være praktisk å bore senere. For eksempel, med en nødvendig hulldiameter på 0,6-0,8 mm, bør diameteren til punktet på fotomasken være ca. 0,4-0,5 mm i dette tilfellet vil boret være godt sentrert.

Det anbefales å bruke bor belagt med wolframkarbid: bor laget av høyhastighetsstål slites veldig raskt, selv om stål kan brukes til å bore enkelthull med stor diameter (mer enn 2 mm), siden bor belagt med wolframkarbid av dette diameter er for dyre. Når du borer hull med en diameter på mindre enn 1 mm, er det bedre å bruke en vertikal maskin, ellers vil borekronene dine ryke raskt. Hvis du borer med en håndbor, er forvrengninger uunngåelige, noe som fører til unøyaktig sammenføyning av hull mellom lagene. Bevegelsen ovenfra og ned på en vertikal boremaskin er den mest optimale med tanke på belastningen på verktøyet. Karbidbor er laget med et stivt (dvs. boret passer nøyaktig til hulldiameteren) eller et tykt (noen ganger kalt "turbo") skaft som har en standardstørrelse (vanligvis 3,5 mm). Når du borer med karbidbelagte bor, er det viktig å sikre PCB-en godt, siden et slikt bor, når det beveger seg oppover, kan løfte PCB-en, skjeve vinkelrett og rive ut et fragment av platen.

Bor med liten diameter er vanligvis montert i enten en spennhylse (ulike størrelser) eller en trekjeft chuck. For presis innspenning er ikke innspenning i en trekjeft chuck det beste alternativet, og den lille borstørrelsen (mindre enn 1 mm) lager raskt spor i klemmene, og mister god innspenning. Derfor, for bor med en diameter mindre enn 1 mm, er det bedre å bruke en spennhylse. For å være på den sikre siden, kjøp et ekstra sett med reservehylser for hver størrelse. Noen rimelige bor kommer med plasthylser; kast dem og kjøp metall.

For å oppnå akseptabel nøyaktighet er det nødvendig å organisere arbeidsplassen riktig, det vil si for det første å sikre god belysning av brettet ved boring. For å gjøre dette kan du bruke en halogenlampe, feste den til et stativ for å kunne velge en posisjon (belyse høyre side). For det andre hever du arbeidsflaten ca. 15 cm over bordplaten for bedre visuell kontroll over prosessen. Det vil være en god idé å fjerne støv og spon mens du borer (du kan bruke en vanlig støvsuger), men dette er ikke nødvendig. Det bør bemerkes at støvet fra glassfiber som genereres under boring er svært etsende og, hvis det kommer i kontakt med huden, forårsaker hudirritasjon. Og til slutt, når du arbeider, er det veldig praktisk å bruke fotbryteren på boremaskinen.

Typiske hullstørrelser:

• vias 0,8 mm eller mindre;
• integrerte kretser, motstander, etc. 0,7-0,8 mm;
• store dioder (1N4001) 1,0 mm;
• kontaktblokker, trimmere opptil 1,5 mm.

Prøv å unngå hull med en diameter på mindre enn 0,7 mm. Oppbevar alltid minst to reservebor på 0,8 mm eller mindre, da de alltid går i stykker akkurat i det øyeblikket du trenger å bestille akutt. Bor 1 mm og større er mye mer pålitelige, selv om det ville vært fint å ha reservebor til dem. Når du skal lage to like brett, kan du bore dem samtidig for å spare tid. I dette tilfellet er det nødvendig å bore hull veldig nøye i midten av kontaktputen nær hvert hjørne av PCB, og for store brett, hull som ligger nær midten. Legg platene oppå hverandre, og bruk 0,3 mm sentreringshull i to motstående hjørner og pinner som pinner, fest platene til hverandre.

Om nødvendig kan du forsenke hullene med bor med større diameter.

Kobberfortinning på PP

Hvis du trenger å fortinne sporene på PCB, kan du bruke loddebolt, myk lavsmeltende loddemetall, alkohol-kolofonium fluss og koaksialkabelfletting. For store volumer fortinner de i bad fylt med lavtemperaturlodder med tilsetning av flussmidler.

Den mest populære og enkle smelten for fortinning er den lavtsmeltende legeringen "Rose" (tinn 25%, bly 25%, vismut 50%), hvis smeltepunkt er 93-96 °C. Bruk en tang, plasser brettet under nivået av flytende smelte i 5-10 sekunder, og etter å ha fjernet det, kontroller om hele kobberoverflaten er jevnt dekket. Om nødvendig gjentas operasjonen. Umiddelbart etter at brettet er fjernet fra smelten, fjernes restene enten ved hjelp av en gumminal eller ved skarp risting i en retning vinkelrett på brettets plan, mens den holdes i klemmen. En annen måte å fjerne rester av roselegering på er å varme brettet i et varmeskap og riste det. Operasjonen kan gjentas for å oppnå en mono-tykkelse belegg. For å forhindre oksidasjon av smeltemassen tilsettes glyserin til fortinningsbeholderen slik at nivået dekker smelten med 10 mm. Etter at prosessen er fullført, vaskes brettet fra glyserin i rennende vann. Merk følgende! Disse operasjonene involverer arbeid med installasjoner og materialer utsatt for høye temperaturer, derfor er det nødvendig å bruke vernehansker, vernebriller og forklær for å forhindre brannskader.

Driften av fortinning med en tinn-bly-legering foregår på lignende måte, men den høyere temperaturen på smelten begrenser anvendelsesområdet for denne metoden i håndverksproduksjonsforhold.

Etter fortinning, ikke glem å rengjøre brettet fra fluss og avfette det grundig.

Har du stor produksjon kan du bruke kjemisk fortinning.

Påføring av en beskyttende maske

Operasjonene med påføring av en beskyttende maske gjentar nøyaktig alt som er skrevet ovenfor: vi påfører fotoresist, tørker den, bruner den, sentrerer maskens fotomasker, eksponerer den, fremkaller den, vasker den og bruner den igjen. Selvfølgelig hopper vi over trinnene med å kontrollere kvaliteten på fremkalling, etsing, fjerning av fotoresist, fortinning og boring. Helt til slutt bruner du masken i 2 timer ved en temperatur på ca. 90-100°C - den blir sterk og hard, som glass. Den dannede masken beskytter overflaten av PP mot ytre påvirkninger og beskytter mot teoretisk mulige kortslutninger under drift. Det spiller også en viktig rolle i automatisk lodding: det forhindrer loddetinn fra å "sitter" på tilstøtende områder og kortslutter dem.

Det er det, det dobbeltsidige kretskortet med maske er klart

Jeg måtte lage en PP på denne måten med bredden på sporene og trinnet mellom dem opp til 0,05 mm (!). Men dette er allerede smykkearbeid. Og uten mye innsats kan du lage PP med en sporbredde og et trinn mellom dem på 0,15-0,2 mm.

Jeg brukte ikke en maske på brettet vist på fotografiene; det var ikke noe slikt behov.

Trykt kretskort i ferd med å installere komponenter på det

Og her er selve enheten som PP ble laget for:

Dette er en mobiltelefonbro som lar deg redusere kostnadene for mobilkommunikasjonstjenester med 2-10 ganger for dette var det verdt å bry seg med PP;). PCB med loddede komponenter er plassert i stativet. Tidligere fantes det en vanlig lader for mobiltelefonbatterier.

Tilleggsinformasjon

Metallisering av hull

Du kan til og med metallisere hull hjemme. For å gjøre dette behandles den indre overflaten av hullene med en 20-30% løsning av sølvnitrat (lapis). Deretter rengjøres overflaten med en nal og platen tørkes i lyset (du kan bruke en UV-lampe). Essensen av denne operasjonen er at under påvirkning av lys brytes sølvnitrat ned, og sølvinneslutninger forblir på brettet. Deretter utføres den kjemiske utfellingen av kobber fra løsningen: kobbersulfat (kobbersulfat) 2 g, kaustisk soda 4 g, ammoniakk 25 prosent 1 ml, glyserin 3,5 ml, formaldehyd 10 prosent 8-15 ml, vann 100 ml. Holdbarheten til den tilberedte løsningen er svært kort; den må tilberedes umiddelbart før bruk. Etter at kobberet er avsatt, vaskes platen og tørkes. Laget viser seg å være veldig tynt; tykkelsen må økes til 50 mikron med galvaniske midler.

Løsning for påføring av kobberbelegg ved galvanisering:
For 1 liter vann, 250 g kobbersulfat (kobbersulfat) og 50-80 g konsentrert svovelsyre. Anoden er en kobberplate opphengt parallelt med delen som belegges. Spenningen skal være 3-4 V, strømtetthet 0,02-0,3 A/cm 2, temperatur 18-30°C. Jo lavere strømmen er, desto langsommere blir metalliseringsprosessen, men desto bedre blir belegget.

Et fragment av et trykt kretskort som viser metallisering i hullet

Hjemmelaget fotoresist

Fotoresist basert på gelatin og kaliumbikromat:
Første løsning: hell 15 g gelatin i 60 ml kokt vann og la svelle i 2-3 timer. Etter at gelatinen har svulmet opp, plasser beholderen i et vannbad ved en temperatur på 30-40°C til gelatinen er helt oppløst.
Andre løsning: løs 5 g kaliumdikromat (krompisk, lys oransje pulver) i 40 ml kokt vann. Oppløses i svakt, diffust lys.
Hell den andre i den første løsningen under kraftig omrøring. Bruk en pipette, tilsett noen dråper ammoniakk til den resulterende blandingen til den blir halmfarget. Emulsjonen påføres den forberedte platen under svært lite lys. Brettet tørkes til den er klebefri ved romtemperatur i fullstendig mørke. Etter eksponering, skyll brettet under lavt omgivelseslys i varmt rennende vann til den ubrune gelatinen er fjernet. For bedre å evaluere resultatet, kan du male områder med ikke-fjernet gelatin med en løsning av kaliumpermanganat.

Forbedret hjemmelaget fotoresist:
Første løsning: 17 g trelim, 3 ml vandig ammoniakkløsning, 100 ml vann, la svelle i et døgn, varm deretter opp i vannbad ved 80°C til det er helt oppløst.
Andre løsning: 2,5 g kaliumdikromat, 2,5 g ammoniumdikromat, 3 ml vandig ammoniakkløsning, 30 ml vann, 6 ml alkohol.
Når den første løsningen er avkjølt til 50°C, hell den andre løsningen i den under kraftig omrøring og filtrer den resulterende blandingen ( Denne og påfølgende operasjoner må utføres i et mørklagt rom, sollys er ikke tillatt!). Emulsjonen påføres ved en temperatur på 30-40°C. Fortsett som i den første oppskriften.

Fotoresist basert på ammoniumdikromat og polyvinylalkohol:
Forbered en løsning: polyvinylalkohol 70-120 g/l, ammoniumbikromat 8-10 g/l, etylalkohol 100-120 g/l. Unngå sterkt lys! Påføres i 2 lag: første lag tørker 20-30 minutter ved 30-45°C andre lag tørker 60 minutter ved 35-45°C. Fremkaller 40 % etylalkoholløsning.

Kjemisk fortinning

Først og fremst må brettet plukkes ut for å fjerne det dannede kobberoksidet: 2-3 sekunder i en 5% løsning av saltsyre, etterfulgt av skylling i rennende vann.

Det er nok å bare utføre kjemisk fortinning ved å dyppe platen i en vandig løsning som inneholder tinnklorid. Frigjøring av tinn på overflaten av et kobberbelegg skjer når det nedsenkes i en tinnsaltløsning der kobberpotensialet er mer elektronegativt enn beleggmaterialet. Endringen i potensial i ønsket retning forenkles ved innføring av et kompleksdannende additiv, tiokarbamid (tiourea), i tinnsaltløsningen. Denne typen løsning har følgende sammensetning (g/l):

Blant de oppførte løsningene er løsning 1 og 2 de vanligste. Noen ganger foreslås bruk av Progress vaskemiddel i en mengde på 1 ml/l som overflateaktivt middel for 1. løsning. Tilsetning av 2-3 g/l vismutnitrat til den andre løsningen fører til utfelling av en legering som inneholder opptil 1,5 % vismut, noe som forbedrer loddeevnen til belegget (hindrer aldring) og øker holdbarheten til det ferdige PCB-en betraktelig før lodding. komponenter.

For å bevare overflaten brukes aerosolspray basert på flussende sammensetninger. Etter tørking danner lakken på overflaten av arbeidsstykket en sterk, glatt film som forhindrer oksidasjon. Et av de populære stoffene er "SOLDERLAC" fra Cramolin. Etterfølgende lodding utføres direkte på den behandlede overflaten uten ytterligere lakkfjerning. I spesielt kritiske tilfeller av lodding kan lakken fjernes med en spritløsning.

Kunstige fortinningsløsninger forringes over tid, spesielt når de utsettes for luft. Derfor, hvis du har store bestillinger sjelden, prøv å tilberede en liten mengde løsning på en gang, tilstrekkelig til å fortinne den nødvendige mengden PP, og oppbevar den gjenværende løsningen i en lukket beholder (flasker av typen som brukes i fotografering som ikke la luft passere gjennom er ideelle). Det er også nødvendig å beskytte løsningen mot forurensning, noe som i stor grad kan forringe kvaliteten på stoffet.

Avslutningsvis vil jeg si at det fortsatt er bedre å bruke ferdige fotoresister og ikke bry deg med metalliseringshull hjemme; du vil fortsatt ikke få gode resultater.

Tusen takk til kandidaten til kjemiske vitenskaper Filatov Igor Evgenievich for konsultasjoner om spørsmål knyttet til kjemi.
Jeg vil også uttrykke min takknemlighet Igor Chudakov."

Jeg vet ikke med deg, men jeg har et voldsomt hat mot klassiske kretskort. Installasjonen er så dritt med hull hvor du kan sette inn deler og lodde dem, hvor alle tilkoblinger er laget gjennom ledninger. Det virker enkelt, men det viser seg å være et slikt rot at det er veldig problematisk å forstå noe i det. Derfor er det feil og brente deler, uforståelige feil. Vel, dritt henne. Bare ødelegge nervene dine. Det er mye lettere for meg å tegne en krets i favoritten min og umiddelbart etse den i form av et trykt kretskort. Ved hjelp av laser-jern metode alt kommer ut på omtrent en og en halv time med lett arbeid. Og selvfølgelig er denne metoden utmerket for å lage den endelige enheten, siden kvaliteten på kretskort oppnådd ved denne metoden er veldig høy. Og siden denne metoden er veldig vanskelig for de uerfarne, vil jeg gjerne dele min velprøvde teknologi, som lar deg få kretskort første gang og uten stress med spor 0,3 mm og klaring mellom dem opp til 0,2 mm. Som et eksempel vil jeg lage et utviklingskort for kontrollopplæringen min AVR. Prinsippet finner du i oppføringen, og

Det er en demokrets på brettet, samt en haug med kobberlapper, som også kan bores ut og brukes til dine behov, som et vanlig kretskort.

▌Teknologi for produksjon av høykvalitets trykte kretskort hjemme.

Essensen av metoden for fremstilling av trykte kretskort er at det påføres et beskyttende mønster på det foliebelagte PCB-en, som forhindrer etsing av kobber. Som et resultat, etter etsning, forblir spor av ledere på brettet. Det er mange måter å bruke beskyttende mønstre på. Tidligere ble de malt med nitromaling ved hjelp av et glassrør, deretter begynte de å påføres med vanntette tusjer eller til og med kuttes ut av tape og limes på brettet. Også tilgjengelig for amatørbruk fotoresist, som påføres brettet og deretter lyses opp. De eksponerte områdene blir løselige i alkali og vaskes av. Men når det gjelder brukervennlighet, billighet og produksjonshastighet, er alle disse metodene mye dårligere laser-jern metode(Lengre LUT).

LUT-metoden er basert på at det dannes et beskyttende mønster av toner, som overføres til PCB ved oppvarming.
Så vi trenger en laserskriver, siden de ikke er uvanlige nå. Jeg bruker en skriver Samsung ML1520 med original patron. Etterfylte kassetter passer ekstremt dårlig, siden de mangler tetthet og jevnhet i tonerdispensering. I utskriftsegenskapene må du angi maksimal tonertetthet og kontrast, og sørg for å deaktivere alle lagringsmoduser - dette er ikke tilfelle.

▌Verktøy og materialer
I tillegg til folie-PCB trenger vi også en laserskriver, et strykejern, fotopapir, aceton, fint sandpapir, en semsket skinnbørste med bust av metall-plast,

▌Prosess
Deretter tegner vi en tegning av brettet i hvilken som helst programvare som er praktisk for oss, og skriver den ut. Sprintoppsett. Et enkelt tegneverktøy for kretskort. For å skrive ut normalt, må du sette lagfargene til venstre til svart. Ellers vil det vise seg å være søppel.

Trykk, to eksemplarer. Du vet aldri, kanskje vi knuser en.

Det er her den viktigste subtiliteten til teknologien ligger LUT på grunn av dette har mange problemer med utgivelsen av høykvalitetstavler, og de gir opp denne virksomheten. Gjennom mange eksperimenter ble det funnet at de beste resultatene oppnås ved utskrift på glanset fotopapir for blekkskrivere. Jeg vil kalle fotopapir ideelt LOMOND 120g/m2

Det er billig, selges overalt, og viktigst av alt, det gir et utmerket og repeterbart resultat, og det blanke laget fester seg ikke til skriverens komfyr. Dette er veldig viktig, da jeg har hørt om tilfeller der glanset papir ble brukt til å skitne til skriverovnen.

Vi legger papiret inn i skriveren og skriver ut trygt på den blanke siden. Du må skrive ut i et speilbilde slik at bildet etter overføring samsvarer med virkeligheten. Jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har gjort feil og laget feil utskrifter :) Derfor er det for første gang bedre å skrive ut på vanlig papir for en test og sjekke at alt stemmer. Samtidig vil du varme opp skriverovnen.

Etter utskrift av bildet, ikke i noe tilfelle Ikke grip med hendene og hold deg helst unna støv. Slik at ingenting forstyrrer kontakten mellom toner og kobber. Deretter kutter vi ut brettmønsteret nøyaktig langs konturen. Uten noen reserver - papiret er hardt, så alt blir bra.

La oss nå ta for oss tekstolitten. Vi vil umiddelbart kutte ut et stykke av ønsket størrelse, uten toleranser eller kvoter. Så mye som trenger.

Det må slipes godt. Forsiktig, prøv å fjerne alt oksidet, helst i en sirkulær bevegelse. Litt ruhet vil ikke skade - toneren fester seg bedre. Du kan ikke ta sandpapir, men en "effekt" slipesvamp. Du trenger bare å ta en ny, ikke fet.

Det er bedre å ta den minste huden du kan finne. Jeg har denne.

Etter sliping må den avfettes grundig. Jeg bruker vanligvis min kones bomullspute, og etter å ha fuktet den grundig med aceton, går jeg grundig over hele overflaten. Igjen, etter avfetting bør du aldri ta den med fingrene.

Vi legger tegningen vår på tavlen, naturligvis med toneren nede. Varmer opp stryk maksimalt, hold papiret med fingeren, trykk og stryk den ene halvdelen. Toneren må feste seg til kobberet.

Deretter stryker du hele overflaten uten å la papiret bevege seg. Vi presser av all kraft, pusser og stryker brettet. Prøver å ikke gå glipp av en eneste millimeter av overflaten. Dette er en svært viktig operasjon, kvaliteten på hele brettet avhenger av den. Ikke vær redd for å trykke så hardt du kan; toneren vil ikke flyte eller smøre ut, siden fotopapiret er tykt og perfekt beskytter det mot spredning.

Stryk til papiret blir gult. Dette avhenger imidlertid av temperaturen på strykejernet. Mitt nye jern blir nesten ikke gult, men det gamle ble nesten forkullet – resultatet ble like bra overalt.

Etterpå kan du la brettet avkjøles litt. Og så, grep den med en pinsett, la vi den under vann. Og vi holder den i vannet en stund, vanligvis omtrent to til tre minutter.

Ved å ta en semsket skinnbørste, under en sterk vannstrøm, begynner vi å løfte den ytre overflaten av papiret voldsomt. Vi må dekke det med flere riper slik at vannet trenger dypt inn i papiret. Som bekreftelse på handlingene dine vil tegningen bli vist gjennom tykt papir.

Og med denne børsten børster vi brettet til vi fjerner topplaget.

Når hele designet er godt synlig, uten hvite flekker, kan du begynne å rulle papiret forsiktig fra midten til kantene. Papir Lomond Ruller vakkert ut og etterlater 100 % toner og rent kobber nesten umiddelbart.

Etter å ha rullet ut hele mønsteret med fingrene, kan du skrubbe hele brettet grundig med en tannbørste for å rense ut det gjenværende glanslaget og papirrester. Ikke vær redd, det er nesten umulig å fjerne godt kokt toner med en tannbørste.

Vi tørker av brettet og lar det tørke. Når toneren tørker og blir grå, vil det være godt synlig hvor papiret blir liggende og hvor alt er rent. De hvitaktige filmene mellom sporene må fjernes. Du kan ødelegge dem med en nål, eller du kan gni dem med en tannbørste under rennende vann. Generelt er det nyttig å gå langs stiene med en børste. Den hvitaktige glansen kan trekkes ut av trange sprekker ved hjelp av elektrisk tape eller maskeringstape. Den fester seg ikke like voldsomt som vanlig og fjerner ikke toneren. Men den gjenværende glansen forsvinner sporløst og umiddelbart.

Under lyset fra en lys lampe, undersøk nøye tonerlagene for tårer. Faktum er at når det avkjøles, kan det sprekke, da vil en smal sprekk forbli på dette stedet. Under lyset fra lampen glitrer sprekkene. Disse områdene bør pusses opp med en permanent markør for CDer. Selv om det bare er en mistanke, er det likevel bedre å male over det. Den samme markøren kan også brukes til å fylle ut stier av dårlig kvalitet, hvis noen. Jeg anbefaler en markør Centropen 2846- det gir et tykt lag med maling og faktisk kan du dumt male stier med det.

Når brettet er klart, kan du vanne jernkloridløsningen.

Teknisk digresjon, du kan hoppe over det hvis du ønsker det.
Generelt kan du forgifte mange ting. Noen gift i kobbersulfat, andre i sure løsninger, og jeg i jernklorid. Fordi Den selges i enhver radiobutikk, den sender raskt og rent.
Men jernklorid har en forferdelig ulempe - det blir bare skittent. Hvis det kommer på klær eller en porøs overflate som tre eller papir, vil det være en flekk for livet. Så legg dine Dolce Habana-gensere eller Gucci-filtstøvler i safen og pakk dem inn med tre ruller tape. Jernklorid ødelegger også nesten alle metaller på den mest grusomme måten. Aluminium og kobber er spesielt raske. Så redskapene for etsing bør være glass eller plast.

Jeg kaster 250 gram pakke jernklorid per liter vann. Og med den resulterende løsningen etser jeg dusinvis av brett til etsingen stopper.
Pulveret må helles i vann. Og pass på at vannet ikke overopphetes, ellers vil reaksjonen frigjøre en stor mengde varme.

Når alt pulveret er oppløst og løsningen har fått en jevn farge, kan du kaste brettet inn der. Det er ønskelig at brettet flyter på overflaten med kobbersiden ned. Da vil sedimentet falle til bunnen av beholderen uten å forstyrre etsingen av de dypere kobberlagene.
For å hindre at brettet synker kan du feste et stykke skumplast med dobbeltsidig tape. Det var akkurat det jeg gjorde. Det viste seg veldig praktisk. Jeg skrudde inn skruen for enkelhets skyld, slik at jeg kunne holde den som et håndtak.

Det er bedre å dyppe brettet i løsningen flere ganger, og senke det ikke flatt, men i en vinkel, slik at ingen luftbobler forblir på overflaten av kobberet, ellers vil det være jambs. Med jevne mellomrom må du fjerne den fra løsningen og overvåke prosessen. Etsing av en tavle tar i gjennomsnitt fra ti minutter til en time. Alt avhenger av temperaturen, styrken og friskheten til løsningen.

Etseprosessen akselererer veldig kraftig hvis du senker slangen fra akvariekompressoren under brettet og slipper ut bobler. Boblene blander løsningen og slår forsiktig ut det reagerte kobberet fra brettet. Du kan også riste brettet eller beholderen, det viktigste er å ikke søle det, ellers vil du ikke kunne vaske det av senere.

Når alt kobberet er fjernet, fjern forsiktig brettet og skyll det under rennende vann. Så ser vi på lysningen slik at det ikke er snørr eller løst gress noe sted. Hvis det er snørr, kast det inn i løsningen i ytterligere ti minutter. Hvis sporene er etset eller brudd oppstår, betyr det at toneren er skjev og disse stedene må loddes med kobbertråd.

Hvis alt er i orden, kan du vaske av toneren. Til dette trenger vi aceton - den sanne vennen til en rusmisbruker. Selv om det nå blir vanskeligere å kjøpe aceton, fordi... En idiot fra det statlige narkotikakontrollbyrået bestemte at aceton er et stoff som brukes til å tilberede narkotiske stoffer, og derfor bør gratis salg forbys. Det fungerer fint i stedet for aceton 646 løsemiddel.

Ta et stykke bandasje og fukt det grundig med aceton og begynn å vaske av toneren. Det er ikke nødvendig å trykke hardt, det viktigste er å ikke rote for raskt slik at løsningsmidlet har tid til å bli absorbert i porene på toneren og korroderer det fra innsiden. Det tar omtrent to til tre minutter å vaske av toneren. I løpet av denne tiden vil selv de grønne hundene under taket ikke ha tid til å dukke opp, men det vil fortsatt ikke skade å åpne vinduet.

Den rengjorte platen kan bores. Til disse formålene har jeg brukt en motor fra en båndopptaker, drevet av 12 volt, i mange år. Det er en monstermaskin, selv om levetiden varer i omtrent 2000 hull, hvoretter børstene brenner helt ut. Du må også rive ut stabiliseringskretsen fra den ved å lodde ledningene direkte til børstene.

Når du borer, bør du prøve å holde boret strengt vinkelrett. Ellers setter du en mikrokrets der. Og med dobbeltsidige brett blir dette prinsippet grunnleggende.

Fremstillingen av et dobbeltsidig brett skjer på samme måte, bare her lages tre referansehull, med minst mulig diameter. Og etter etsning av den ene siden (på dette tidspunktet er den andre forseglet med tape slik at den ikke blir etset), justeres den andre siden langs disse hullene og rulles. Den første er forseglet tett med tape og den andre er etset.

På forsiden kan du bruke samme LUT-metode for å bruke betegnelsen på radiokomponenter for skjønnhet og enkel installasjon. Men jeg gidder ikke så mye, men kamerat Woodocat fra LJ-samfunnet ru_radio_electr Han gjør alltid dette, noe jeg har stor respekt for!

Snart vil jeg nok også publisere en artikkel om fotoresist. Metoden er mer komplisert, men samtidig gir den meg mer moro å gjøre – jeg liker å pusse med reagenser. Selv om jeg fortsatt lager 90% av brettene ved å bruke LUT.

Forresten, om nøyaktigheten og kvaliteten på brett laget ved hjelp av laserstrykemetoden. Kontroller P89LPC936 i tilfellet TSSOP28. Avstanden mellom sporene er 0,3 mm, bredden på sporene er 0,3 mm.

Motstander på toppstørrelsesbrettet 1206 . Hvordan er det?

HVORDAN GJØRE DET SKREVET UT INNBETALING Y? (Forfatter A. Akulin)

La oss kort se på den vanligste produksjonsprosessen. skrevet ut brett(PP) – galvanokjemisk subtraktiv teknologi. basis skrevet ut brett s er underlaget laget av glassfiber a – dielektrisk, som er komprimerte plater av glassfiber impregnert med en epoksyforbindelse. Glassfiber innenlandske produserer også fabrikk s - noen produserer det av egne råvarer, andre kjøper impregnert glassfiber i utlandet og presser det kun. Dessverre viser praksis at PP-er av høyeste kvalitet er laget av importert materiale - brett deformeres ikke, kobberfolie flasser ikke av, glassfiber delaminerer ikke og avgir ikke gasser ved oppvarming. Derfor importert glassfiber type FR-4 – standardisert ildfast materiale.

For produksjon av dobbeltsidig PP ( DPP) benyttes glassfiber laminert med kobberfolie på begge sider. Først på brett De borer hull som skal metalliseres. Deretter er de forberedt for metallavsetning - de blir kjemisk renset, utjevnet og "aktivert" av den indre overflaten.

For å danne ledere påføres et fotoresistmateriale på overflaten av kobberfolien, som polymeriserer i lys (en positiv prosess). Deretter brett EN belyses gjennom en fotomaske - en film som påføres et mønster av PP-ledere på en fotoplotter (hvor lederne er ugjennomsiktige). Fotoresisten fremkalles og vaskes av på de stedene hvor den ikke ble eksponert. Kun områder hvor kobberledere bør forbli er utsatt.

Deretter blir kobber galvanisert på veggene i hullene. I dette tilfellet avsettes kobber både inne i hullene og på overflaten brett s Derfor består tykkelsen på lederne av tykkelsen på kobberfolien og laget av galvanisk kobber. Tinn (eller gull) avsettes galvanisk på eksponerte områder av kobber, og den gjenværende fotoresisten vaskes av med en spesiell løsning. Deretter blir kobberet, som ikke er beskyttet av tinn, etset av. I dette tilfellet tar lederne i tverrsnitt form av en trapes - det aggressive stoffet "spiser" gradvis de ytre lagene av kobber og kryper under det beskyttende materialet.

Som regel brukes den på PP lodding maske(aka "grønne ting") er et lag av slitesterkt materiale designet for å beskytte ledere mot inntrengning av loddemetall og flussmiddel under lodding, samt mot overoppheting. Maske dekker ledere og etterlater puter og bladkoblinger synlige. Metoden for å påføre en loddemaske ligner på påføring av fotoresist - ved å bruke en fotomaske med et mønster av puter, blir maskematerialet påført PCB opplyst og polymerisert, områdene med puter for lodding er ueksponerte og maske vaskes av fra dem etter utvikling. Oftere lodding maske påføres et lag med kobber. Derfor, før dannelsen, fjernes det beskyttende laget av tinn - ellers vil tinnet under masken svelle fra oppvarming brett s ved lodding. Komponentmerking påføres med maling, gridografi eller fotofremkalling.

Klar skrevet ut brett e, beskyttet av en loddemaske, er loddeputene dekket med tinn-bly loddetinn (for eksempel POS-61). Den mest moderne prosessen for applikasjonen er varm fortinning med luftknivutjevning (HAL - varmluftutjevning). Plat De nedsenkes i kort tid i smeltet loddemetall, deretter blåses de metalliserte hullene med en rettet strøm av varm luft og overflødig loddemetall fjernes fra putene.

Lodde belagt brett e bore monteringshull (det skal ikke være innvendig metallisering i dem), mill brett langs konturen, kutte ut fra fabrikk av emnet og overført til endelig kontroll. Etter visuell inspeksjon og/eller elektrisk testing brett s pakket, merket og sendt til lageret.

Flerlags skrevet ut brett s (MPP) er vanskeligere å produsere. De er som en lagkake laget av bilateralt brett, mellom hvilke det er pakninger laget av glassfiber impregnert med epoksyharpiks - dette materialet kalles prepreg, tykkelsen er 0,18 eller 0,10 mm.

Etter å ha holdt en slik "pai" under trykk ved høy temperatur, oppnås et flerlags arbeidsstykke med ferdiglagde indre lag. Hun gjennomgår alle de samme operasjonene som DPP. Merk at den typiske strukturen MPP antar tilstedeværelsen av ytterligere lag med folie som eksterne. Det vil si for en firelags brett s ta for eksempel en dobbeltsidig kjerne og to lag folie, og for et sekslags brett s- to bilateralt kjerner og to lag folie på utsiden. Mulig kjernetykkelse – 0,27; 0,35; 0,51; 0,8 og 1,2 mm, folie - 0,018 og 0,035 mm.

Spesialklasse MPP – brett s med ikke-gjennomgående mellomlag vias. Viaene som går fra det ytre laget til det indre kalles "blind" (eller "blind"), og hullene mellom de indre lagene kalles "skjult" (eller "begravd"). Plat s med ikke-gjennomgående hull gir en mye tettere kretsoppsett, men er mye dyrere å produsere. Som regel har hver produsent visse begrensninger på hvilke lag du kan lage mellomlagshull mellom, så du bør rådføre deg med dem før du oppretter et prosjekt.

TYPISKE PARAMETRE FOR ELEMENTER SKREVET UT INNBETALING Y

Vanlige parametere. Elementstørrelser brett s må oppfylle kravene i GOST 23751 for nøyaktighetsklasse 3–5 - avhengig av produsentens evner. Typisk tykkelse brett s– 1,6 mm (noen ganger 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm). PP tykkere enn 2 mm kan ha problemer med metallisering av hull.

Typisk tykkelse på kobberfolie er 35 og 18 mikron. Tykkelsen på kobberet på lederne og i hullene er ca. 35 mikron.

Vias og konduktører. For god innenlandsk produksjon som produserer PCB i henhold til 4. nøyaktighetsklasse, er den typiske verdien av gap og ledere 0,2 mm, minimum er 0,15 mm. Det er optimalt å bruke 0,2 mm ledere med et gap på 0,15 mm i de første dataene. Skarpe hjørner bør unngås i ledertegningen.

Via hull: typisk/minimum puteverdi 1,0/0,65 mm, hull – 0,5/0,2 mm, bor – 0,6/0,3 mm. Ved gjennomgående hull for pinne installasjon EN Diameteren på plattformen skal være 0,4–0,6 mm større enn diameteren på hullet (fig. 1).

For å redusere sannsynligheten for svikt i garantibeltet, anbefales det å gjøre en dråpeformet fortykkelse på punktet hvor lederen er koblet til puten (fig. 2).

Plane puter. Utskjæringen i masken skal være minst 0,05 mm større enn størrelsen på plattformen, det optimale alternativet er 0,1 mm på hver side. Minimumsbredden på loddemaskestrimlen mellom putene er 0,15 mm. Det er bedre å koble putene til søppelfyllingene ikke med en kontinuerlig kontakt, men gjennom ledere med et gap som hindrer varme i å slippe ut fra puten når installasjon e (fig. 3). Markeringslinjer må ikke strekke seg over loddeputer. Linjebredde og gap – 0,2 mm.

Funksjoner av elementer MPP . Interne områder i MPP det er nødvendig å gjøre 0,6–0,8 mm større enn diameteren på hullet. Avvisning av kraftplanen i de indre lagene er minst 0,2 og 0,4 mm på hver side av henholdsvis pute og hull.

For å redusere deformasjon skrevet ut brett s det er nødvendig å oppnå maksimal symmetri av mønsteret og strukturen til de indre lagene. I hjørnene MPP Monteringshull med en diameter på 2–4 mm kreves for elektrisk testing. Avstanden mellom strømplanen og monteringshullene er minst 0,5 mm på hver side av hullet.

Blinde og skjulte viaer. For blinde hull laget ved boring med dybdekontroll, må forholdet mellom diameter og dybde være minst 1:1. Designstandardene for "skjulte" hull laget av plettering av hull som forberedelse av de indre lagene er de samme som for gjennomgående hull.

Informasjonskilde: ELEKTRONIKK: Science, Technology, Business 4/2001 ---

Hvordan forberede et brett laget i Eagle for produksjon

Forberedelse til produksjon består av 2 trinn: teknologibegrensningskontroll (DRC) og generering av Gerber-filer

DRC

Hver produsent av trykte kretskort har teknologiske begrensninger på minimumsbredde på spor, avstander mellom spor, hulldiametre, etc. Dersom brettet ikke oppfyller disse begrensningene, nekter produsenten å ta brettet til produksjon.

Når du oppretter en PCB-fil, settes standardteknologibegrensningene fra default.dru-filen i dru-katalogen. Vanligvis samsvarer disse grensene ikke med de til ekte produsenter, så de må endres. Det er mulig å sette begrensningene rett før generering av Gerber-filene, men det er bedre å gjøre dette umiddelbart etter generering av tavlefilen. For å angi begrensninger, trykk på DRC-knappen

Gap

Gå til fanen Klarering, der du setter inn avstandene mellom lederne. Vi ser 2 seksjoner: Ulike signaler Og Samme signaler. Ulike signaler- bestemmer gapene mellom elementer som tilhører forskjellige signaler. Samme signaler- bestemmer gapene mellom elementer som tilhører samme signal. Når du beveger deg mellom inndatafeltene, endres bildet for å vise betydningen av den angitte verdien. Dimensjoner kan angis i millimeter (mm) eller tusendeler av en tomme (mil, 0,0254 mm).

Avstander

På Avstand-fanen bestemmes minimumsavstandene mellom kobberet og kanten av brettet ( Kobber/Dimensjon) og mellom kantene på hullene ( Borehull)

Minimumsdimensjoner

På Størrelser-fanen for dobbeltsidige brett er 2 parametere fornuftige: Minimum bredde- minimum lederbredde og Minimum boring- minimum hulldiameter.

Belter

På Restring-fanen angir du størrelsene på båndene rundt viaer og kontaktputer til blykomponenter. Bredden på beltet settes i prosent av hulldiameteren, og du kan sette en grense for minimums- og maksimumsbredden. For dobbeltsidige plater gir parametrene mening Pads/Topp, Pads/bunn(puter på topp- og bunnlaget) og Vias/Ytre(vias).

Masker

På Masker-fanen setter du gapene fra kanten av puten til loddemasken ( Stoppe) og loddepasta ( Krem). Klaringer settes som en prosentandel av den mindre putestørrelsen, og du kan sette en grense på minimum og maksimum klaring. Hvis brettprodusenten ikke spesifiserer spesielle krav, kan du la standardverdiene stå på denne fanen.

Parameter Grense definerer minimumsdiameteren til viaen som ikke vil dekkes av masken. Hvis du for eksempel spesifiserer 0,6 mm, vil vias med en diameter på 0,6 mm eller mindre dekkes av en maske.

Kjører en skanning

Etter å ha angitt begrensningene, gå til fanen Fil. Du kan lagre innstillinger i en fil ved å klikke på knappen Lagre som.... I fremtiden kan du raskt laste ned innstillinger for andre brett ( Laste...).

Ved å trykke på en knapp Søke om etablerte teknologibegrensninger gjelder for PCB-filen. Det påvirker lag tStopp, bStopp, tCream, bCream. Vias og pinneputer vil også bli endret for å møte begrensningene som er spesifisert i fanen Restring.

Knappetrykk Kryss av starter begrensningskontrollprosessen. Hvis styret oppfyller alle restriksjoner, vil det vises en melding i programstatuslinjen Ingen feil. Dersom styret ikke består inspeksjon, vises et vindu DRC-feil

Vinduet inneholder en liste over DRC-feil, som indikerer feiltype og lag. Når du dobbeltklikker på en linje, vil området på tavlen med feilen vises i midten av hovedvinduet. Feiltyper:

gapet er for lite

hulldiameter for liten

kryssing av spor med ulike signaler

folie for nær kanten av brettet

Etter å ha rettet feilene, må du kjøre kontrollen på nytt og gjenta denne prosedyren til alle feilene er eliminert. Brettet er nå klar til å sende ut til Gerber-filer.

Genererer Gerber-filer

Fra menyen Fil velge CAM-prosessor. Et vindu vises CAM-prosessor.

Settet med filgenereringsparametere kalles en oppgave. Oppgaven består av flere seksjoner. Seksjonen definerer utdataparameterne til én fil. Som standard inkluderer Eagle-distribusjonen oppgaven gerb274x.cam, men den har 2 ulemper. For det første vises de nedre lagene i et speilbilde, og for det andre sendes ikke borefilen ut (for å generere boringen, må du utføre en annen oppgave). La oss derfor vurdere å lage en oppgave fra bunnen av.

Vi må lage 7 filer: bordkanter, kobber på toppen og bunnen, silketrykk på toppen, loddemaske på toppen og bunnen, og bor.

La oss starte med grensene til brettet. I felt Seksjon skriv inn seksjonsnavnet. Sjekker hva som er i gruppen Stil kun installert pos. Coord, Optimaliser Og Fyll puter. Fra listen Enhet velge GERBER_RS274X. I inntastingsfeltet Fil Navnet på utdatafilen legges inn. Det er praktisk å plassere filene i en egen katalog, så i dette feltet skriver vi inn %P/gerber/%N.Edge.grb . Dette betyr katalogen der styrekildefilen er plassert, underkatalogen gerber, originalt styrefilnavn (ingen filtype .brd) med lagt til på slutten .Edge.grb. Vær oppmerksom på at underkataloger ikke opprettes automatisk, så du må opprette en underkatalog før du genererer filer gerber i prosjektkatalogen. I feltene Offset skriv inn 0. I listen over lag velger du bare laget Dimensjon. Dette fullfører opprettelsen av seksjonen.

For å opprette en ny seksjon, klikk Legg til. En ny fane vises i vinduet. Vi setter seksjonsparametrene som beskrevet ovenfor, gjenta prosessen for alle seksjoner. Selvfølgelig må hver seksjon ha sitt eget sett med lag:

kobber på toppen - Topp, Pads, Vias

kobberbunn - Bunn, Pads, Vias

silketrykk på toppen - tPlace, tDocu, tNames

maske på toppen - tStopp

bunnmaske - bStopp

boring - Drill, Hull

og filnavnet, for eksempel:

kobber på toppen - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

kobberbunn - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

silketrykk på toppen - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

maske på toppen - %P/gerber/%N.TopMask.grb

bunnmaske - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

boring - %P/gerber/%N.Drill.xln

For en drill-fil, utdataenheten ( Enhet) bør være EXCELLON, men ikke GERBER_RS274X

Det bør huskes at noen brettprodusenter bare godtar filer med navn i 8.3-format, det vil si ikke mer enn 8 tegn i filnavnet, ikke mer enn 3 tegn i filtypen. Dette bør tas i betraktning når du spesifiserer filnavn.

Vi får følgende:

Åpne så tavlefilen ( Fil => Åpne => Board). Sørg for at tavlefilen er lagret! Klikk Prosessjobb- og vi får et sett med filer som kan sendes til brettprodusenten. Vær oppmerksom på at i tillegg til de faktiske Gerber-filene, vil det også genereres informasjonsfiler (med utvidelser .gpi eller .dri) - du trenger ikke å sende dem.

Du kan også vise filer kun fra individuelle seksjoner ved å velge ønsket fane og klikke Prosessdel.

Før du sender filene til brettprodusenten, er det nyttig å forhåndsvise det du har produsert ved hjelp av en Gerber-visningsprogram. For eksempel ViewMate for Windows eller Linux. Det kan også være nyttig å lagre tavlen som PDF (i tavleeditoren Fil->Skriv ut->PDF-knapp) og sende denne filen til produsenten sammen med gerberaene. Fordi de også er mennesker, vil dette hjelpe dem til å ikke gjøre feil.

Teknologiske operasjoner som må utføres ved arbeid med SPF-VShch fotoresist

1. Overflatepreparering.
a) rengjøring med polert pulver ("Marshalit"), størrelse M-40, vask med vann
b) beising med en 10 % svovelsyreløsning (10-20 sek), skylling med vann
c) tørking ved T=80-90 gr.C.
d) sjekk - hvis innen 30 sekunder. en kontinuerlig film forblir på overflaten - underlaget er klart til bruk,
hvis ikke, gjenta om igjen.

2. Påføring av fotoresist.
Fotoresist påføres med en laminator med Tshaft = 80 g.C. (se instruksjoner for bruk av laminatoren).
For dette formålet rettes det varme substratet (etter tørkeovnen) samtidig med filmen fra SPF-rullen inn i gapet mellom akslene, og polyetylenfilmen (matt) skal rettes mot kobbersiden av overflaten. Etter å ha presset filmen til underlaget begynner bevegelsen av skaftene, mens polyetylenfilmen fjernes, og fotoresistlaget rulles inn på underlaget. Lavsan-beskyttelsesfilmen forblir på toppen. Etter dette kuttes SPF-filmen på alle sider til størrelsen på underlaget og holdes i romtemperatur i 30 minutter. Eksponering i 30 minutter til 2 dager i mørke ved romtemperatur er tillatt.

3. Eksponering.
Eksponering gjennom fotomaske utføres på SKTSI eller I-1 installasjoner med UV-lamper som DRKT-3000 eller LUF-30 med et vakuumvakuum på 0,7-0,9 kg/cm2. Eksponeringstiden (for å få et bilde) reguleres av selve installasjonen og velges eksperimentelt. Malen må presses godt til underlaget! Etter eksponering holdes arbeidsstykket i 30 minutter (opptil 2 timer er tillatt).

4. Manifestasjon.
Etter eksponering fremkalles tegningen. For dette formål fjernes det øverste beskyttende laget, lavsanfilmen, fra overflaten av underlaget. Etter dette dyppes arbeidsstykket i en løsning av soda (2%) ved T = 35 g.C. Etter 10 sekunder starter du prosessen med å fjerne den ueksponerte delen av fotoresisten ved hjelp av en skumgummiserviett. Tidspunktet for manifestasjon velges eksperimentelt.
Deretter fjernes substratet fra fremkalleren, vaskes med vann, syltes (10 sek.) med en 10% løsning av H2SO4 (svovelsyre), igjen med vann og tørkes i et skap ved T = 60 grader C.
Det resulterende mønsteret skal ikke flasse av.

5. Den resulterende tegningen.
Det resulterende mønsteret (fotoresistlaget) er motstandsdyktig mot etsing i:
- jernklorid
- saltsyre
- kobbersulfat
- aqua regia (etter ekstra soling)
og andre løsninger

6. Holdbarhet for SPF-VShch fotoresist.
Holdbarheten til SPF-VShch er 12 måneder. Lagring utføres på et mørkt sted ved en temperatur på 5 til 25 grader. C. i oppreist stilling, pakket inn i svart papir.