Gjør-det-selv-ovn, tegninger, videoer du ser på, hjelper deg med å få en ide om hvordan en tre-kanals varmekjøkken i kjøkkenstein er laget.

Tenk på rekkefølgen på ovnen, som vi skal gjøre med våre egne hender:
Først

Sekund

Vi installerer en blåserdør med en størrelse på 130x140 (mm)

Tredje

Fjerde

I stedet for støpejernsdører for rengjøring av kanaler, vil vi installere to halvdeler av en murstein på kanten.

Femte

Sjette

Vi legger risten 370x240 (mm). For å installere den, kutter vi en nisje i mursteinene slik at det er et gap på en centimeter rundt ristets omkrets.

Syvende

Vi kutter to murstein i en vinkel på førti-fem grader mot risten for å rulle kullene inn i brennkammeret.
Vi installerer det første røykspjeldet, som, når det er åpent, sikrer ovnens sommermodus.
Vi installerer en ovndør ​​med en størrelse på 250x180 (mm).

Åttende

Niende

Tiende

Vi skal male kantene på mursteinen i form av en oval, for bedre passasje av gasser med minst motstand.

For å rengjøre kanalene, legg en halv murstein på kanten.

Ellevte

Vi kutter riller i murstein for å installere en 300x720 (mm) kjøkkenkomfyr.

Tolvte

Trettende

Fjortende

Likeledes den tolvte.

Femtende

La oss slipe kantene på mursteinen i form av en oval.

Sekstende

Syttende

Attende

Nittende

Vi installerer det andre røykdemperen.
Tjuende, bestilling som i det attende.

Tjueførste

I tillegg kan du se en video for en fullstendig oppfatning av murprosessen

Så du kan sette sammen en billig ovn med egne hender.

Enheten og diagrammer over ovner for hjemmet

1.Skjema for murvarmeovn fra to nivåer
2. Legge en firkantet komfyr med bunnvarme
3. Oppsett av ovner for et hus med en dominerende bunnvarme
4. Ovnens murverk, utviklet av V.

Grum-Grzhimailo
5. Muring av ovnen, laget av Thermal Engineering Institute

Vanligvis kan oppvarmingsovner deles inn i to kategorier: moderne enheter og utdaterte design. I stedet for ufullkomne varmeenheter som brukes lenge, produserer produksjonsbedrifter forbedrede modeller av varmeenheter basert på den nyeste teknologien.

Men i private husholdninger og forstadssommerhytter er oppvarming av mursteinovner fortsatt mye brukt, mens ordningene med ovner for huset er veldig forskjellige.

Dessverre er det fra år til år færre og færre erfarne komfyrprodusenter som kan reparere eller endre dem.

I dag tjener klassiske vedovner til hus, som har karakteristiske fordeler, ikke til å varme rom, men til å gi interiøret unikhet og originalitet.

Oppsett av fyringsovnen mur fra to etasjer

Enheten med køyeoppvarmingsovner, vist på bildet, er en struktur av to deler, plassert den ene oppå den andre.

Parametrene til hver av dem er 165x51x238 centimeter. Varmeoverføringen fra bunnen av ovnen er 3200 kcal / time, og toppen er 2600 kcal / time.

I ovner for private husholdninger er det en murvegg med hulrom for å lette strukturen og spare materialforbruk. Begge deler av køyeovnene har nøyaktig samme design.

I slike varmeenheter brukes et kanalfritt røyksirkulasjonssystem. I henhold til utformingen av ovnen kommer gasser fra brannkassen inn i den øvre bjellen med en dyse. Etter nedkjøling går gassene ned, og på plasseringen av bunnen av brannboksen går du gjennom rullingen inn i den stablet skorsteinen.
Ved den nedre ovnen passerer skorsteinen gjennom den øvre halvdelen av strukturen. Av denne grunn har sistnevnte en mindre varmeoverflate.

Den øvre delen av strukturen har en egen skorstein.

Enheten til en to-lags varmeovn kjennetegnes ved enkelheten ved å legge murstein, og gassbevegelsesmønsteret er enkelt. Den nedre halvdelen av enheten rengjøres gjennom en dør i bakveggen, og for den øvre delen er en slik dør plassert i sideveggen (mer detaljert: "Varmeovner for huset-gjør-det-selv murverk ").

For bruk av varmestrukturen brukes kull eller antrasitt. Rørene til begge deler er utstyrt med to røykdempere.

Vanligvis er den øvre delen av hulrommene i to-lags oppvarmingsovner dekket med massive armerte betongplater, noe som bidrar til styrken og stabiliteten til hele konstruksjonsoppsettet.

Legging av slike ovner må utføres på et høyt faglig nivå, siden endring eller reparasjon ikke er en lett oppgave (les: "Hvordan reparere en mursteinovn med egne hender").

Legg skorsteinen forsiktig ut for den nedre delen av oppvarmingen i to etasjer.
Hvis det tillates lekkasjer i murverket, vil veggen som skiller begge rørene i den øvre delen tillate varme å passere selv om de to røykspjeldene er lukket.

Hvis du ønsker det, kan du kombinere forskjellige typer ovner som har en rektangulær eller firkantet form og kan brukes på forskjellige typer drivstoff.

Diy ovn legging ordninger

Mur av firkantet komfyr med bunnvarme

Ovnen på bildet kjennetegnes ved et kombinert eller blandet røyksystem. Parametrene til dette designet er 102x102x238 centimeter. Varmeoverføringen er lik 4200 kcal / time.

Enheten med firkantede ovner med bunnvarme antar at brannkassen i den har en relativt høy høyde.

Sidehull (2 hver) som er symmetrisk plassert på begge sider, tjener til å tappe gass inn i kamrene. De er plassert i strukturens yttervegg.

Gassen senkes deretter gjennom kamre som er forbundet med en kanal under brannboksen bak askerommet.

Fra sidekamrene kommer gasser inn i stigerørene gjennom de nedre rullene og går opp gjennom dem.

Der danner sidekamrene sammen den såkalte øvre kuppelen, som består av tre U-formede hulrom. Disse hulrommene er plassert parallelt. De oppvarmede gassene beholdes i den øvre delen av midten og baksiden av dem, og de allerede avkjølte avfallsproduktene passerer gjennom hullene inn i frontplanet, som øverst er koblet til den stablet skorstein og fordamper til atmosfæren. Se også: "Varmeovner for gruvedrift."

Følgelig har ovnsoppleggene for et firkantet hus med bunnvarme 3 hetter - en øvre hette og 2 store kamre.

Enhver type fast brensel kan brukes i en slik varmestruktur.
Hvis det er planlagt at ovnen skal fungere på kull eller antrasitt, bør veggene i brannboksen legges utelukkende fra ildfaste murstein.

Ovnordninger for et hus med dominerende bunnvarme

Hvis varmestrukturen har en dominerende bunnvarme, er størrelsen som regel 115x56x231 centimeter med en varmeoverføringshastighet på 2640 kcal / time.

I henhold til røyksirkulasjonssystemet er denne ovnen klassifisert som en kombinert kanaloppvarmingsenhet med bunnvarme.

Når et opplegg for oppvarming av et privat hus opprettes ved hjelp av et slikt design, er det underforstått at røykgasser først vil stige ned fra brannkassen og deretter stige opp stigerøret til taket (se også: "Kuznetsovs ovner: tegninger og bestilling med egne hender ").

Derfra, langs to parallelle passasjer, vil de gå ned til 16. rad med murverk, og deretter gå til den siste av stigerørene, som blir til skorsteinen.

Ovennevnte design kjennetegnes ved en rasjonell løsning og enkelhet, siden den kan gi god oppvarming av ovnen i den nedre delen, og den har selvregulerende gassbevegelse i begge kanalene i den øvre delen, som fungerer som en bjelle med en dyse .
Prinsippet for bruk av strukturen lar luft passere gjennom bunnen av hetten, og samtidig avkjøles den ikke.

Plasseringen av denne ovnen er enkel å implementere, og den kan bygges i romdelingen på en slik måte at drivstoffdøren og frontveggen går ut i korridoren.

Enheten kan drives på kull og tre.

Ovnmur, designet av V. Grum-Grzhimailo

På bildet ble et kanalfritt opplegg for å legge en komfyr utviklet av professor V.

Grum-Grzhimailo. Det er ingen røyksirkulasjon i denne varmestrukturen. Den har en avrundet form og er plassert i et etui laget av stålplate. Gassene beveger seg i ovnen ikke på grunn av trekket som skapes av skorsteinen, men på grunn av tyngdekraften. Som et resultat avtar nedkjølte og tyngre gasser til bunnen, og varme lys stiger til toppen.

Denne enheten til en komfyr for et hus består av to deler - en brannkasse ligger nederst.

I taket er det en liten hagl (munn), som sikrer at røykgasser passerer til den øvre delen, som er et kammer uten røyksirkulasjon.
Det ser ut som en veltet hette, formet som et glass.

På grunn av denne egenskapen kalles slike varmestrukturer kanalløs eller klokketype.

De oppvarmede gassene i dem kommer ikke inn i munnen i pipen, siden de først går opp under taket, og når de avkjøles, senker de seg langs veggene til basen.

Herfra kommer de inn i skorsteinen og blir under påvirkning av trekket ført bort i atmosfæren. Ett vertikalt snitt er plassert på tvers av brannkassen, og det andre horisontale snittet langs det.

Langs konstruksjonens vegger, fra taket i buens retning, er det støtter utformet for å øke den indre overflaten av varmeabsorpsjon og for bedre varmeabsorbering av mursteinmassen fra eksosgassene.

Finnene oppvarmet av gasser gjør at ovnen beholder varmen over lengre tid.

Effektiviteten til designet utviklet av Grum-Grzhimailo når 80%. Jernhuset gir deg mulighet til å utføre murverk med en tykkelse på bare en fjerdedel av en murstein, i tillegg varmes enheten opp raskt nok. Se også: "Hvilken mursteinovn er bedre for huset - typer, fordeler og ulemper."

Det er ikke vanskelig å lage denne ovnen.

Fordelene er som følger:

- i tilfelle røykdemperen på skorsteinen ikke lukkes tett, vil ikke den øvre delen av enheten avkjøles fra kald luft som kommer inn i brannkassen.

Luft som kommer inn i drivstoffrommet gjennom åpningene i asken og drivstoffdørene stiger gjennom munnen. Men siden den er tyngre enn de varme gassene i klokken, renner den umiddelbart over i sidekanalene og går inn i pipen. Som et resultat blir ikke hele delen under høyden avkjølt.

Når det gjelder ulempene med ordningen med ovner for et hus med denne designen, er den viktigste den dominerende oppvarmingen av den øvre delen. For å utjevne dette minuset litt, er det nødvendig å ordne hull i veggene i brannboksen i 5. rad med murverk.

Ovnen fungerer perfekt på magert kull og antrasitt. Hvis enheten er oppvarmet med tre, spesielt fuktig tre, vil hullene mellom støttene bli tette med sot. Det vil være ganske vanskelig å rengjøre dem, siden rengjøringsdørene er plassert i den åttende raden, som ikke tillater å komme helt inn i alle hullene til støttene, og røyken kommer deretter inn i hovedrøret.

Kanalløse strukturer, laget på prinsippet om fri bevegelse av gasser, er laget rektangulære eller firkantede.

De utføres enten i en metallkasse eller uten den. I det andre tilfellet bør hettens vegger gjøres tykkere opp til en halv murstein. Se også: "Mursteinskjold for en metallovn."

Ovnmur, laget av Thermal Engineering Institute

Ovnordninger for hjemmet, utviklet ved Thermal Engineering Institute av ingeniør Kovalevsky, har en størrelse på 100x85x217 centimeter.

De bruker en brannboks av gruvetype designet for bruk av kull.

Gjennom kanalen kommer røykgasser inn under taket, hvorfra de kommer inn i to sidekanaler. Deretter følger de helt til bunnen og beveger seg langs oppsamlingskanalen til røykstakken. Hvis røykdemperen er åpen, luftes gassene ut til atmosfæren.
Det særegne ved ovnsarrangementet ligger i den forskjellige tykkelsen på veggene i røyksirkulasjonskanalene.

Den første av dem, som kommer fra brannboksen, kalles brannkanalen. Den har en yttervegg på 3/4 murstein. Resten av veggene er plassert i en halv murstein.

Denne varmestrukturen passer ikke inn i et jernhylster. Murverket er enkelt.

Effektiviteten til ovnen til ingeniør Kovalevsky er 75-80%. Ulempen med varmeenheten er muligheten for overoppheting av den øvre delen, siden de varmeste gassene sendes til den. Ned i ovnen vil de falle helt avkjølt, noe som resulterer i at oppvarmingsgraden til den nedre delen ikke er tilstrekkelig.

En viss mengde gasser fra brannkassen kommer inn i sidekanalene gjennom skruene, noe som øker oppvarmingen av den nedre delen av ytterveggene (les også: "Gassovn til huset - behagelig oppvarming").

Røyksystemer frigjøres fra sotavleiringer ved å rengjøre dem. Risten kan trekkes ut og dermed lette vedlikeholdet av brennkammeret ved å tømme slagg i en askeform eller en stålboks som er plassert under risten. Røyk i konstruksjonen slippes ut i et foringsrør.

Til dags dato foretrekkes disse mursteinovnene av eierne av landsted og landsted.

I kampen for drivstofføkonomi, og derfor penger, begynte det å dukke opp forbedrede design.

Nå er det et betydelig antall forskjellige typer nye varmeenheter, som du også kan ta hensyn til.

Et interessant diagram over en komfyr for et hjem er vist i videoen:

Ovn mur

Først legger vi ut mursteinene i den første raden uten mørtel, idet vi tar hensyn til sømmen i henhold til rekkefølgen. Etter å ha bestemt posisjonen til hjørnesteinene, la vi dem på mørtelen ved hjelp av et nivå og sjekker den horisontale posisjonen. Med lette slag av en hammer opprørte vi de utstående mursteinene. Etter å ha oppnådd horisontalitet, fyller vi omkretsen av den første raden med en murstein på en mørtel, kontrollerer murverket med et nivå.

Ved hjelp av et målebånd sjekker vi dimensjonene til ovnen i plan og diagonal. Diagonalene i rektanglet må være like. Hvis diagonalene ikke er like, slår vi ut hjørnesteinene til vi oppnår deres likhet, og derved oppnår parallellitet på sidene av omkretsen. Etter det la vi midten av den første raden med en murstein på en mørtel.

Etter å ha lagt den første raden, legger vi hjørnesteinene i den andre raden, og kontrollerer vertikaliteten til hjørnene ved hjelp av et nivå eller lodd. På samme måte som den første raden, la vi først ut omkretsen, og deretter midten av den andre raden i henhold til rekkefølgen.

Etter å ha lagt ut den andre raden, hamrer vi spiker 80-100 mm lange inn i hjørnene i sømmen mellom den første og andre raden.

Deretter senker vi lodd vekselvis i alle hjørner av den andre raden og merker punktene i taket som loddet senkes fra.

Deretter hamrer vi de samme neglene i disse punktene, knytter nylonsnoren til de tilsvarende neglene og trekker den.

Vi sjekker vertikaliteten til ledningene med en lodd. Hvis det er avvik, eliminerer vi dem ved å bøye de øvre neglene. Dermed oppnås ovnens kontur i rommet. Vi legger de neste radene, og kontrollerer vertikaliteten til hjørnene langs ledningene, noe som reduserer tiden som kreves for kontroll betydelig.

Vi legger de neste radene på samme måte som de to første, og sjekker hver rad med rekkefølgen.

I løpet av muringen rengjør vi de indre og ytre overflatene fra overskuddet av den pressede løsningen med en sparkel. Etter å ha lagt ut hver 4-5 rad, tørk veggene i skorsteinene med en våt fille.

Tykkelsen på sømmen til ovnens murverk skal være så tynn som mulig.

Hvordan brette en mursteinovn med egne hender

I tykke sømmer smuldrer mørtelen og murverket blir skjørt. Mørtelen skal fylle sømmen tett og klemme ut av den. Under legging observerer vi regelen om binding av murstein. Hver vertikal søm skal dekkes med en murstein i neste øverste rad.

Vanligvis går en slik søm midt på mursteinen som ligger over. Dette er imidlertid ikke alltid mulig å oppnå. Noen steder er det nødvendig å legge murstein slik at overlappingen er mindre enn halvparten av mursteinen. Uansett bør det være minst en fjerdedel av mursteinens lengde.

Det er bedre å legge ut ovnens brannkasse fra brannsteinstein, fordi

den tåler høyere temperaturer. Det er ikke ønskelig å forbinde sømmen til brannteppe og ovnsstein på grunn av den forskjellige lineære ekspansjonskoeffisienten.

Derfor legges en hel rad ut av brannsteinstein, eller ildkassen er foret på kanten. La det være et mellomrom på minst 5 mm mellom foringen og mursteinene.

Montering av rengjørings- og blåsedører

Før du installerer døren, kontrollerer vi om lerretet er tett til rammen, fri rotasjon av lerretet i hengslene, fravær av forvrengninger, muligheten for å fikse lukkingen og tilstedeværelsen av hull for festing i murverket.

Vi eliminerer eventuelle feil som ble funnet før installasjon eller bytter ut døren.

Vi setter en strikketråd 50-60 cm lang inn i døråpningene, bretter den i to og vrir den.

Påfør mørtel på murverket på dørinstallasjonsstedet. Vi installerer døren, sjekker vertikalitet og horisontalitet og fikser den med murstein.

Deretter legger vi endene av ledningen inn i sømmene på murverket.

Montering av risten

Når du installerer komfyrapparater, må det huskes at støpejern og murstein ikke utvider seg likt ved oppvarming.

Dette gjelder spesielt oppførselen til enheter som er installert i områder med høy temperatur. Hvis de er tett innmuret i ovnens murverk, vil støpejernet rive murverket ved oppvarming. Derfor bør risten, ovndøren og ovnen installeres med hull. Vi legger risten uten mørtel med et gap på minst 5 mm på alle sider. Den bør fjernes fritt for erstatning ved utbrenthet eller brudd.

Montering av branndøren

Forbrenningsdøren er installert på samme måte som viftedøren, bare den er pakket inn i asbest for å fylle temperaturgapet.

Vi sjekker dørens vertikalitet og horisontalitet og fikser den med murstein og brett.

Hvis ovnen brukes intensivt, kan ledningen brenne ut. For å forhindre dette kan den øvre delen av døren festes med en klemme. Klemmen er laget av båndstål med en seksjon på 25x2,0 mm. Ørene skal stikke 100-120 mm ut av dørkarmen.

Klemmen festes til døren ved hjelp av nagler eller bolter med muttere.

Døren lukkes ved å henge en halv murstein på hver side

eller murstein i slottet.

For en åpning som er større enn 250 mm, er overlappingen laget med en kileflate.

Montering av ovnen

Raden den skal installeres på, platen legges først uten mørtel.

Vi legger tallerkenen på toppen og skisserer plasseringen. Deretter velger vi et spor i mursteinen, med tanke på et temperaturgap på 5 mm i alle retninger fra platen. Vi sprer mursteinen på mørtelen. Vi fyller sporet med en løsning, legger en asbestsnor i den langs platens omkrets, senker platen på plass og skjærer den opp med en hammer, slik at den blir horisontal.

Installere ovnen

Ovnen er også pakket med asbest rundt omkretsen og en halv murstein bred.

Siden av ovnen, som vender mot brannkassen, er lagt ut med en murstein på kanten, og på toppen er den dekket med et lag med løsning på 25-30 mm for å forhindre at ovnsveggene brenner ut.

Legging av buer og hvelv

Når du legger ovner, er det ofte nødvendig å lukke forskjellige ovnsåpninger, brannkasser og alle slags kamre ved hjelp av hoppere av en enkel og kompleks form. Overlappingen i veggen kalles en bue, og overlappingen mellom veggene kalles et hvelv.

Antall murstein i buen og radene i buen må være oddetall. Den midtre oddetegningen er en borgstein.

Enhver genser begynner med å legge hæler, som utføres i henhold til malen. Siden høyden på en bue eller hvelv er forskjellig, endres vinkelen på hælen.

Du kan ikke bruke en hælform for alle buer og hvelv.

Disse bildene viser installasjonen av sirkelen og legging av det buede taket på grillen.

Og de følgende bildene viser leggingen av hvelvet for å dekke nisjen til ved.

De sier at det er bedre å se en gang enn å lese 100 ganger, derfor, spesielt for deg, har jeg utarbeidet en videoguide "Gjør-det-selv ovner", som viser alle nyansene ved å legge en mursteinovn i videoformat.

Jeg definerer de grunnleggende reglene for å legge ovnen, som kanskje ikke engang er kjent for komfyrjournalisten eller personen som bestemte seg for å slå på ovnen:

Ovnens vekt med røret installert uten sokkel må ikke overstige 750 kg.

Dette er omtrent 0,5 m vegger eller 200 murstein.
Hvis du legger bunnen av platen, bør du sjekke muligheten for å bytte skorstein mellom støttebjelkene på loftet og helvetesild.
Ovnens bunn skal ikke bindes til husets base, og ovnens struktur må ikke dekkes av bygningens bærende konstruksjoner.

Du kan la dem sitte på kutt- og hevelsesstedene. Dette gjøres for å unngå skade på platen ved ulik bosetting av huset.
Treelementer i huset og røyk må være minst en kvart meter.
Hvis ovnen ikke skal lukkes, må vannet til veggmørtelen være drikke eller regnvann uten salt, ellers vil alt saltet på mursteinsoverflaten fremstå som et hvitt belegg.
Mørtelsanden bør brukes av steinbruddet (ikke elven) fordi elvesandpartiklene har en avrundet overflate, noe som gjør mørtelen sprø.
Komfyr og peis - mursteinssøyle på leiremørtel.

Og selv de minste hæler eller sidekollisjoner fra de bærende konstruksjonene i hjemmesprekker dannes, noe som kan forårsake brann.

Hva du skal se etter når du lager murstein

Beskytt deg selv og sørg for at ovnen varer så lenge som mulig - dette er hovedoppgaven med å bygge en solid base, en horisontal vegg og vertikaliteten til selve massasjen.

Derfor, etter å ha lagt grunnlaget, må den øvre plattformen planlegges nøye. Et lag med takpapp påføres det, 1-2 cm sand helles ovenfra og jevnes ut, og den første fargeløse mursteinen legges. Reparer pakningen og trykk hammeren på de utstående mursteinene. Horisontaliteten til hver linje kontrolleres ved hjelp av nivået som er angitt i regelen. Kvadraturen til den første linjen kontrolleres ved å sammenligne lengden på diagonalen.

Når du plasserer hver linje, må du kontrollere om det er jevnt med en regel på veggen. Etter å ha installert de to typene, for å sikre vertikaliteten til ovnboksen, må du trekke ut strenger med en tykkelse på 1-3 mm i hjørnene av veggen.

Takfestene er definert av slepelinjen. Over synker vannlinjen slik at vekten synker til toppen av det ytre hjørnet av ovnen. På gulvet i taket, hvor sporet stiger fra, vipper neglen, et tau er festet til det. I nedre ende er den andre spikeren bundet og trekker i tauet, sett inn spikeren under hjørnesteinen i den første raden slik at kabelen er strengt strukket langs hjørnet.

Da blir den vertikale linjen på tauet utsatt for virkningen av brettet, som bøyer den øverste spikeren i ønsket retning. Så gjenta alle fire hjørnene.
Sømmene skal være 5 mm tykke. For å gjøre dette, plasser strimlene for å legge rundt kantene på skjøten, spre mørtelen, legg mursteinen og legg den på plass med et spark fra håndtaket. Etter at løsningen har tørket, fjern avstandsstykkene.
Yttervegger bør ikke ha mer enn to typer uten søm, ellers kan det oppstå sprekker.
Andelen murstein kan oppnås ved hjelp av bulgareren, og veggen bør holdes på et minimum, ettersom mursteinen er mer utsatt for kollaps.
Deler av sigarettene er plassert side om side i sømmene.
I området som endrer strømningsretningen til den røykfylte bunnen, er døren alltid definert som en rengjøringsåpning, eller bedre, "å skyve murstein" som strekker seg 5-10 mm fra veggen er lettere å forstå enn nødvendig rengjøring av skorsteinen.
Pakningen bør planlegges slik at mursteinen ikke bare er avhengig av dørkarmen eller ovnen, og er låst over dem eller laget med en kileformet lås eller hvelvet tak.

Dette er gjort for å lette utskifting av mislykket ovnutstyr.
Klemmer (smale metallprofiler) så vel som andre ståldeler bør brukes mindre ettersom metall tar lengre tid å varme opp enn leire og ikke lenger kan bryte fra denne koblingen. For å unngå dette, plasser stålstrimlene løst, uten mørtel eller pakket inn i et lag med asbest.

Ovnsdøren, inkludert ovnen, er plassert slik at den kan varmes opp uten å berøre veggen. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke 5 mm asbest som du kommer i kontakt med i vingården.
Risten og støpejernsplaten plasseres med en skråning på minst 5 mm på alle sider, slik at de enkelt kan fjernes for utskifting.

Plasser dem uten mørtel (du kan plassere platen på asbest- eller asbestlaget) og fyll sporene med sand.
Ristene bør plasseres i brannkassen under røykrøyk opptil 70-150 mm, for ikke å falle ut når kulldøren åpnes og legges langs sporene i brannkassen, og asken vil være vanskelig å fjerne når forberede ovnen for påfølgende tenning.
Dører og hjørner bør festes til veggen, som er skrudd inn i hullene og ståltråden med to ledninger.

I de andre endene av vridningen, forbi spikeren og trekk i ledningen, hold den i den nærmeste vertikale sømmen.
Plassen mellom ovnen og siden av ovnen skal dekkes med murstein.
Skorsteinens lengde, uansett skorsteinsramme, bør ikke overstige 7 m, ellers vil sedimentet være utilstrekkelig og det vil oppstå røyk i skorsteinen.
Veggene i skorsteinene må være flate og jevne.

De vertikale kanalene kommer ikke inn i ovnen til løsningen i kyllingen, og skumpluggen er pakket inn i en fuktig klut og suspendert inne i skorsteinen med en ledning.

Fjern og rengjør den med jevne mellomrom, lag kalesje ut av kanalen med en fuktig klut.
For brannsikkerhet må avstanden fra taket i ovnen til taket være minst 35 cm.
For samme formål må overlappingen bestå av minst tre typer kontinuerlige blokker.
Plasser et metallvarmeark for å beskytte gulvet under peisovnen.
Det omtrentlige forholdet mellom størrelsen på peisinntaket og overflaten av det oppvarmede området er 1:70.
Forholdet mellom tverrsnittsarealet til et rektangulært rør i en høyde på 5 m til området ved inngangen til peisen bør være omtrent 13%, en skorsteinshøyde på 10 m - omtrent 10%.
Ved rådende vind bør det installeres en brann (eller, som du kaller det, et røykkammer, en paraply på et rør, en hette på et rør).

Beskytter ovnen mot røyking i vindfulle forhold og beskytter den når det regner. Etiketter:

Kunnskap, Domostroy

Varmeovner laget av murstein

Siden antikken har murstein blitt brukt til å bygge en ovn. Takket være moderne teknologi har det blitt mulig å bruke andre bygningsmaterialer til disse formålene.

Til tross for dette forble murstein i ledende posisjon blant alle murmaterialer; varmeovner i murstein er i stor etterspørsel.

Mange bygger ovner til huset alene, siden denne prosessen er ganske enkel.

For å bygge en mursteinovn med egne hender, må du ha en liten forståelse av konstruksjon. Det vil ikke være vanskelig å installere en slik ovn, siden den ikke krever ytterligere kledning. (Se også: Badstueovn i murstein)

Slikt arbeid krever et lite antall verktøy, nemlig:

• Kapasitet for løsningsforberedelse.
• Emery verktøy.
• Byggeblyant.
• Tang.

Typer av mursteinsovner

For tiden er det visse typer oppvarmingsovner i murstein, hvorav noen er beregnet for oppvarming av hus, andre for tilberedning av velsmakende og sunn hjemmelaget mat, og andre utfører bare dekorative funksjoner.

Det er også kjente modeller som utfører flere funksjoner samtidig, disse inkluderer en mursteinoppvarming og komfyr. Denne typen ovn kalles også "svensker", og i noen områder kalles de "nederlandsk".

Peisovner er ikke mindre berømte.

I dette tilfellet er meningene til forskjellige mennesker delte. Noen tror at peisen skal være atskilt, andre er ganske fornøyd med den innebygde komfyren.

Det andre alternativet er det mest økonomiske når det gjelder plass og bruk av forbruksvarer. En slik ovn varmer opp rommet raskt nok. I tillegg krever en mursteinovn med egne hender ikke mye kunnskap og ferdigheter i konstruksjon.

Dette betyr at det kan bli en dekorasjon for absolutt ethvert hjem.

En ovn i murstein er en enkel enhet, selv om den ser ganske komplisert ut. Denne ovnen kan brukes som et alternativ til en vanlig grill.

Derfor vil konstruksjonen på gården til ditt eget hus ikke være vanskelig. (Se også: Mursteinovner for sommerhytter)

Det er viktig å huske: ordrene til mursteinovner som tilhører en bestemt type, er påfallende forskjellige fra hverandre.

Krav til ovner

De fleste nettstedene som er viet dette emnet, satte seg i oppgave å selge et ferdig ovnprosjekt. Og hva med folk som bestemmer seg for å bygge en komfyr på egen hånd, men de har ikke nok erfaring og kunnskap til å lage prosjekter av mursteinovner.

For å lette arbeidet ditt sterkt, må du forstå hva kravene er til moderne mursteinsovner.

Det er verdt å merke seg at disse parameterne brukes av profesjonelle arkitekter når de utarbeider prosjekter av absolutt alle typer mursteinovner. Kravslisten inkluderer: (Se også: DIY ovnkonstruksjon)

1. Lønnsomhet.
2. Evnen til å holde varmen lenge.
3. Overholdelse av brannsikkerhetsstandarder.
4. God oppvarming av hele ovnvolumet.
5. Enkel å betjene.
6. Servicevennlighet.
7. Varighet.
8. Vakker design.

Forbereder konstruksjonen av ovnen: bestemme plasseringen

Legging av mursteinovner begynner med å bestemme plasseringen, basert på formålet.

Det er best å plassere varmeovnen i midten av huset, siden hvis minst en side av den grenser til veggen som vender mot gaten, vil effektiviteten gå tapt. I tillegg kan det oppstå uønskede temperaturendringer, som påvirker ildstedets levetid negativt. Og også om effektiviteten til skorsteinen.

Kombinasjonsovnen bør plasseres på samme måte som den oppvarmende.

Den eneste betingelsen er at brannkassene i murstein vender ut mot kjøkkenet. En peisovn skal plasseres i stua som peis.

Forberedelse av løsningen

Deretter må du lage en sementmørtel. For å forberede den er leiren fylt med vann. Dessuten må den siktes på forhånd uten steiner. Dette vil gjøre murverket mer holdbart. (Se også: Mursteinovn for en sommerbolig)

Viktig: en riktig tilberedt leireløsning er en garanti for ovnens holdbarhet.

Den gjennomvåt leire blandes med samme mengde sand.

Etter det helles vann i beholderen, hvis volum er lik ¼ av volumet av leire. Løsningen må blandes grundig slik at det ikke er en eneste klump. Mørtelen må ha en flytende konsistens, slik at den presses ut av sømmen når den presses på mursteinen.

Tørr mur

Før du begynner å legge murstein på mørtelen, anbefales det å lage tørt murverk.

OBS: Det er ikke tillatt å ta målinger for øyet, da dette kan føre til et katastrofalt resultat.

For å opprettholde riktig retning under legging, er det nødvendig å kontrollere dets vertikalitet, sømmenes dressing, den indre strukturen, sømmenes riktighet og den horisontale leggingen. (Se også: Slik legger du ovnen)

Ovnreeksjon

Før du bruker mursteinen, senkes den i vann i noen sekunder. Som et resultat vil det ikke absorbere fuktigheten som leiren avgir.

Når du legger en murstein, er det nødvendig å trykke den så hardt som mulig, slik at løsningen presses kraftig ut.

Dermed kan en mer holdbar konstruksjon oppnås. Små ovner i murstein krever overholdelse av tykkelsen på mørtelen på grunn av deres designfunksjoner. Det bør være minst 3 og ikke mer enn 5 millimeter.

Den overflødige løsningen fjernes med en murske, dette vil redde den.

Ovnsdøren er festet med wire.

Hvis dette blir neglisjert, kan det dannes et tilbakeslag, som vil føre til at døren faller ut. For en sikrere festing settes ledningen inn i esken og vrides i to. Etter det må du kutte i den øvre kanten av murstangen, som ledningen skal settes inn i.

Viktig: kontaktene må være på linje med dørkarmen.

Selv en millimeter gap bør ikke tillates å danne.

På slutten av murverket må du tørke ovnen. For å gjøre dette må du åpne alle vinduer og dører. Ovnen tørker helt ut først etter 15 dager. Det faktum at ovnen er klar til bruk, er bevis på at alle fuktige spor forsvinner.

Detaljerte instruksjoner for å legge en mursteinovn

Etter å ha bestemt stedet, plasseres den første raden, som deretter legges på et ark med tykk plastfilm, takmateriale eller vanntett materiale.

Dette er nødvendig for vanntettingsenheten. Størrelsen på stedet skal være 780 x 350 millimeter. Etter det siktes sand, som deretter helles i et lag på en centimeter. For å unngå dannelse av fremspring, er stedet nøye planert. Kontrollen utføres av bygningsnivå.

For ikke å ta feil av den konstruerte konstruksjonen, kontrolleres også tørt mur av bygningsnivået. På dette kan den viktigste raden betraktes som klar.

Etter det fylles hele overflaten med et tynt lag med mørtel og en blåserdør plasseres, som må pakkes med asbestpapp og snorer laget av samme materiale.

Døren er sikret med glødet ledning, hvoretter du kan forberede deg på dannelsen av neste rad.

Den tredje raden må legges ut av brannsteinstein, som er malt gul.

Risten legges på samme rad. Den fjerde raden legges på kanten. Også på dette stadiet er det nødvendig å lage spesielle støtter inne i skorsteinen. Det er verdt å merke seg at mursteinene på bakveggen legges uten bruk av mørtel.

På grunn av at denne plassen er laget for brønner, som kalles områder for rengjøring av ovnen fra sot, kalles de knockout.

Litt senere er ovnsdøren installert.

Slik at den kan åpne fra bunn til topp, blir den pakket inn med en asbestledning og deretter festet med ledning. For en stund er det støttet med murstein. Slik at den er installert strengt vertikalt.

Bakveggen er laget med to murstein plassert på kanten.

Og allerede fra neste rad er laget lagt ut, og starter med tre firere.

Opplegg og legging av mursteinsovner

Dette vil gjøre at suturene kan broes mer fast.

På den åttende raden er den avfasede mursteinen installert, som fungerer som en røyketann. Rad 9 må skyves litt tilbake for å gi støtte når døren åpnes. Før du installerer platetoppen, installeres en asbestledning som er gjennomvåt i vann. Fra samme rad dannes en skorstein, som må utvide seg til drivstoffkammeret.

Dette gjøres for å forhindre at røyk passerer inne i rommet. Helt på slutten monteres en skorstein, som må dokkes med et metallrør. Hvis den beveger seg til siden, kreves en overlapping av tre rader med murstein.

På slutten av arbeidet rengjøres innsiden av ovnen fra leire og vann gjennom knockout -mursteinen.

Et stykke kuttet av polyetylenmateriale plasseres på platetoppen. Dette er gjort for å unngå utseendet av gulhet i fremtiden. På dette er mursteinsovnen med komfyren klar. Vi må ikke glemme at det er mulig å bruke det først etter at det er helt tørt.

HomeSitemap

Ovntegninger for et bad i murstein

Tegninger av en mursteinovn for et bad i en enkel og kompakt design, som brukes til å generere damp og varme vann.

Figuren viser konstruksjonen av en mursteinovn, i et snitt langs to seksjoner.

Hvordan bestillingstegninger hjelper til med å legge ut mursteinsovner til hjemmet

1. Rød ovnsteinlegging.
2. Ildfast (fireclay) mursteinlegging.
3. Ovn dør.
4. Blåserdør.
5. Rist.
6. Metalltank for varmt vann.
7. Metallbunker for badestein.
8. Røykdemper.

En tegning av ovnen, der dens overordnede dimensjoner er angitt.

Brannkassen inne i ovnen er laget av ildfaste varmebestandige murstein. Gapet mellom røde og ildfaste murstein er 15 ... 20 (mm). En metallvanntank er installert på baksiden av brannkassen, på nivået med risten.

En metallbunker er installert på toppen av brannkassen, hvor steiner med et lysbilde er plassert. Den presenterte designen med en åpen komfyr varmer raskt opp damprommet, og hvis steinene er avkjølt, kan du brenne drivstoff mens du tar et bad.

Materialspesifikasjon:

• rød murstein, 65 х120 х 250 (mm) - 181 (stk.)
• ildfast ildfast murstein, 65 x 114 x 230 (mm) - 72 (stk.)
• leire - 60 (kg)
• ildfast leire - 35 (kg)
• sand - 32 (kg)
• røykventil - 140 x 270 (mm)
• ovnsdør - 250 x 205 (mm)
• viftedør - 250 x 135 (mm)
• støpejernsrist - 250 x 252 (mm)
• vanntank - 250 x 555 x 760 (mm), rustfritt stålplate 3 (mm) tykk
• bunker for steiner - 260 x 320 x 350 (mm), rustfritt stålplate 3 (mm)
• firkantet metallnett, tråddiameter 2 (mm), maskestørrelse 15 ... 20 (mm)

Legging av ovnen for en badstuvarmer designet av E.Ya.

Kolomakin.

1. rad. Massivt murstein vises på eller over gulvnivå.
2. rad. De installerer blåserdøren, begynner å legge ut av ildfaste murstein, mens de følger reglene for bandasjestenger strengt.
3. rad. I henhold til ordren.
4. rad. Viftedøren er lagt med tre murstein, hvis kanter er kuttet i en vinkel, som vist på figuren.

5. rad. Spor kuttes ut i ildfaste murstein og et rist er installert i dem.
6. rad. De setter brannkammerdøren og installerer en metalltank for varmt vann.

Henvisning:
Merkelige rader med murstein i rød murstein, bundet med en stripe av sveiset firkantet metallnett.
I hjørnene er maskestripen bøyd i en vinkel på 90 °.

Bredden på sporet for risten bør være 5 ... 8 (mm) større enn de ytre dimensjonene på risten.

7. og 8. rad. I henhold til ordren.
9. rad. Brannkammerdøren er lagt med tre murstein, hvis kanter er avskåret på skrå.
10, 11, 12. rad. I henhold til ordren.

13. rad. I henhold til ordren.
14. rad. Det legges en metalltank for varmt vann og en metallbøtte for steiner installeres.

Tegning av en metallbunker for steiner.

15, 16 rad. I henhold til ordren.
17 rad. Spor kuttes ut i mursteinene og en ventil er installert i dem.
Rad 18. Lukker røykdemperen.

Tegninger av komfyren til et bad i murstein, designet av E.Ya.

Kolomakin og bestillingsordningen er vurdert i det presenterte materialet.

Henvisning:
Oppvarmingstiden for vann og stein er 150 ... 180 (min.)

I den neste artikkelen kan du gjøre deg kjent med enheten til en badstueovn med varmeveksler.

Ordningen med en oppvarmingsovn i murstein avhenger av hva du vil få til slutt. Det kan være oppvarming, eller det kan bare være å lage mat.

Tross alt kan funksjonaliteten være annerledes. I dag vil vi vurdere tegninger av oppvarming av murstein og regler for utførelse av arbeid.

Du vil også lære om typer av dette designet og deres formål. Se også produksjons- og applikasjonsalternativene for hver type i videoen i denne artikkelen.

Velge riktig muropplegg

Oppvarming av mursteinovner: tegninger må gjøres før arbeidet starter. Avhengig av type trenger du også en annen mengde murstein og etterbehandlingsmateriale. Enhver av de foreslåtte typene kan lages med egne hender, og i dette tilfellet vil prisen på produktet være mye lavere.

Ovnstyper

Varmeovner i murstein: ordninger er delt avhengig av bruksområdet.

Avhengig av design kan ovnene deles inn i følgende typer:

Varmeovn	Hovedformålet er å varme et rom. Vannoppvarming for hele huset kan også kobles til her. Peiser-ovner bør også tilskrives dem, her er oppvarmingen ganske rask, fordi åpen ild skal brenne. Selv om et slikt design ikke er egnet for et stort rom.
Stekeovn	Formålet er å lage mat. Det er rett og slett ikke effektivt for oppvarming. Designet er ganske enkelt, og du kan gjøre det helt selv. Perfekt for å gi. Hvor du ikke går ofte, og du bare må lage mat. Installasjonskostnaden er ikke høy. Det er også små designalternativer.
Oppvarming og komfyr	Har alle fordeler og ulemper med de to foregående typene. Oppsett av varmeovner laget av murstein av denne typen er mer komplekse. Det er et helt system. Dette er ganske kraftige strukturer som er tunge. Her må du lage et forsterket uavhengig fundament. Du må også lage en skorstein av høy kvalitet.

Så:

• En komfyr for et hjem må ha en rekke obligatoriske egenskaper: varme opp rommet, være trygt for andre og skape komfortable levekår.
• Ikke alle kan brette en komfyr med egne hender, som ville ha lignende egenskaper. Den minste feilen i beregningene kan være kostbare, samt arbeid av dårlig kvalitet. Som regel inviteres mestere til dette.
• I dag er oppgaven noe forenklet av tilstedeværelsen av en enorm mengde informasjon om legging av ovner på Internett. Her kan du gjøre deg detaljert kjent med teknikken for å legge ovnen ved å se den tilsvarende videoen.

Oppvarmingsovnordninger

Før du velger, bør du gjøre deg kjent med enhetsalternativene for hvert design.

Umiddelbart må du tenke over installasjonssystemet. Tross alt har hvert design sine egne krav. For tunge kreves det et stort fundament. For matlaging vil det være mulig å gjøre med en liten komfyrtopp.

Forberedende arbeid

Først må du bestemme konstruksjonsstedet for den fremtidige ovnen. Første gang ovnen reises når det bygges hus, noe som betyr at ovnens form og dimensjoner allerede er bestemt, samt plasseringen.

Så:

• Plassering av ovnen avhenger i stor grad av utformingen av hele bygningen, og plasseringen skal være slik at den effektivt oppvarmer hele boarealet.
• Hvis stedet er bestemt, kan du begynne å bygge fundamentet. Dimensjonene skal være noe større enn ovnens geometriske dimensjoner. Når du bygger det, må du legge vanntett.
• Når du legger, må du huske at sømmene skal være minimale, og jevnheten skal være maksimal.
• Når du legger ut de indre overflatene på skorsteinene, bør det ikke være overløp av mørtel, og overflatene skal være flate. Det anbefales å fjerne overflødig løsning som skiller seg ut fra sømmene. Både sideflater og hjørner må legges forsiktig ut.

Oppmerksomhet: Fundamentet må bære vekten av konstruksjonen. Derfor må den forsterkes. Dette vil legge til ekstra stivhet.

Du trenger et verktøy

For å utføre slikt arbeid trenger du følgende verktøy:

• Trowel (trowel).
• Kittkniv.
• Bygningsnivå.
• Plumb line.
• Snøring.
• Løsningsbeholder.
• Spade eller drill.
• Myk ledning.
• Roulette.

Murmetoder og orden

Vi gjør murverket

Ovnene kan legges på forskjellige måter. Dette kan være murverk med tomme sømmer eller underskåret murverk.

Oppmerksomhet: Disse metodene er fundamentalt forskjellige. Når du legger i underskjæring, er sømmene helt fylt, og en slik komfyr er ikke pusset. Tykkelsen på veggene i ovnen kan lages i murstein eller halv murstein.

Det skal bare brukes røde, solide murstein til ovner. I dette tilfellet kan du ikke bruke murstein, brukte murstein, sporstein eller andre byggematerialer som ikke er beregnet for dette.

Murteknologi består av flere stadier:

• Vi dekker fundamentet med et lag med vanntetting. Det kan være et enkelt takmateriale. Vi lager kjelleren. Høyden bestemmes individuelt. Bare ikke gjør det for høyt. Den er laget av kontinuerlig mur uten tomrom.

• Den første raden kan kles med murstein, uten bruk av mørtel. Deretter justeres mursteinene og plasseringen av frontveggen og plasseringen av alle dører bestemmes. Etter det fortsetter legging, men ved hjelp av en løsning. Som regel brukes vanlig leiremørtel for å legge ovner.
• Du kan deretter installere vertikale fyrtårn ved hjelp av loddlinjer og tau eller fiskesnøre.
• Ovnelementer som en vifte, askeform eller brennkammer er plassert avhengig av ovnens utforming. Som regel er viften plassert etter den tredje mureraden, og en rad etter den - askepannen.
• Deretter legges brannkassen ut. Festing av døren til brannkassen og viften utføres ved hjelp av myk ledning.
• Den neste i sin tur er komfyrhvelvet, som dannes etter den andre rekken med murstein lagt over brannkassen.

• Brennkammeret er lagt ut med ildfaste murstein. For å øke effektiviteten til ovnen, må den være utstyrt med forskjellige ventiler som regulerer strømmen av oppvarmede gasser.

Teknologisk rekkefølge av murverk

Rekkefølgen for å legge ut ovnen er som følger:

• Den første raden legges uten mørtel og planeres ved hjelp av et bygningsnivå.
• Murstein legges ut i hjørnene med mørtel og strengt horisontalt. Etter det fylles plassen med murstein ved bruk av mørtel. Dette blir den første raden.
• Etter å ha lagt ut den første raden, kontrolleres jevnheten på sidene i ovnen ved hjelp av et målebånd. Hvis det er et gap, blir de korrigert med en hammer, som slår ut en eller annen hjørnestein.
• Etter det kan du begynne å legge ut den andre raden. Oppsettet starter fra hjørnene og fortsetter langs hele omkretsen. Etter at omkretsen er lagt, legges midten av den andre raden.
• Så, i hjørnene, mellom første og andre rad, hamres negler 80 mm lange inn og ved hjelp av en loddlinje projiserer de en vinkel mot taket.

På stedet for hjørneprojeksjonen hamres en spiker og tauet trekkes fra bunnen til taket. Denne operasjonen utføres med alle vinkler.

• De strekkede snorene vil tjene som veiledning for videre arbeid. Påfølgende rader, i forhold til vertikalen, vil bli kontrollert av strekkede ledninger som definerer konturen til den fremtidige ovnen.
• Alle påfølgende rader er lagt ut på samme måte, og styrer horisontaliteten ved hjelp av et bygningsnivå. Under muringen må du sørge for at det ikke er overflødig løsning, og veggene i skorsteinen skal tørkes med en våt fille hver 4-5 rad. I dette tilfellet må du sikre at løsningen på disse stedene fyller sømmene helt.
• Murverket til ovnen er laget så tynt som mulig og skjøten er 100% fylt. Murverk med tykke sømmer er mindre holdbart, da de delvis kan falle ut.
• Legging av ovnen utføres med binding av murstein, ellers holder den ikke. Betydningen av bandasjen er at den vertikale sømmen til den neste raden er et sted midt på mursteinen i forrige rad. Det kommer ikke alltid ut og den vertikale sømmen "går" fra midten av mursteinen til venstre og deretter til høyre. Dette bør hele tiden overvåkes og justeres på en slik måte at midten av den vertikale raden ikke går utover ¼ av mursteinen.
• Skjæresteinen ligger utenfor skorsteinen, siden kuttoverflaten anses svakere og kan kollapse under påvirkning av temperatur.

Bruk av brannstein

Fireclay -murstein har utmerket motstand mot høye temperaturer og brukes derfor til å danne et brennkammer.

• På grunn av de forskjellige termiske ekspansjonskoeffisientene, er ikke mursteinene i forbrenningskammeret knyttet til mursteinene i ovnen. Det bør være et gap på ca 5 mm mellom dem.
• Når du legger ut en brannkasse med fireclay -murstein, kan du legge ut en hel rad eller, etter at du har lagt den ut, foring av peisen med fireclay -murstein.

Før du installerer døren, bør den kontrolleres for god passform og fri rotasjon på hengslene.

Så:

• I nærvær av forvrengninger eller mangel på jevn rotasjon bør slike feil elimineres, og hvis dette ikke er mulig, så erstattes det med nye. Du bør også avgjøre om det er monteringshull tilgjengelig.
• Til festing brukes en myk (strikk) tråd med en diameter på 2,5-3 mm og en lengde på ca 50 cm. Tråden settes inn i hullet og vrides.
• Det er umulig å installere døren etter å ha lagt murverket, derfor installeres den under murprosessen. For at døren skal holde godt, må ledningen sitte i sømmene, mellom mursteinene. Siden murverket ligger fra bunn til topp, festes døren i samme rekkefølge. Først vegges de nedre ender av ledningen opp, og deretter de øvre endene.
• Etter å ha lagt de nedre festene, må døren settes strengt vertikalt og horisontalt med påfølgende fiksering. Etter at døren er avslørt, kan du fortsette med det videre arbeidet.
• Denne installasjonsteknikken kan brukes til å fikse brennkammerdørene, viftedørene og andre metallgjenstander som ventiler, carbon black, etc.
• Et veldig viktig stadium er installasjonen av ovnen. Den er installert på en leiremørtel. Konsistensen til mørtelen skal være slik at overflødig mørtel fritt kommer ut under ovnen, som et resultat av trykket av sin egen vekt. Mengden skal være slik at den fyller all ledig plass. Det må ikke være lov å være liten. I fremtiden, under påvirkning av høy temperatur, sintres leiren og holder platen på en pålitelig måte.

• Etter at arbeidet er fullført, må ovnen få tørke helt. Dette er ikke mindre enn 14 dager, hvoretter ovnen kan varmes opp.
• For å gjøre ovnen attraktiv, kan den dekkes med fliser. Det er her kvaliteten på murverket kan komme godt med, spesielt hvis det ble gjort for hånd. Det vil være enkelt å legge fliser på en veldig flat overflate, spesielt siden det også stilles høye krav til legging på grunn av høye temperaturer.

Varmeovner i murstein: vi velger tegninger avhengig av valgt design. Det er best å legge arbeidsdelen med leiremørtel. Du har instruksjonene, og etter å ha valgt ønsket modell fra bildet, kan du komme på jobb.

Det er mange alternativer for ovner for sommerhytter og hus. Noen av dem innebærer økonomiske utgifter, andre krever direkte hender. Hva med de som ikke trente verken med penger eller dyktighet? En enkel mursteinovn vil hjelpe, som til og med en "humanist" kan brette.

Denne artikkelen diskuterer to alternativer. Den første passer for de som ønsker mer eller mindre "anstendig" varme- og matlagingsutstyr. Det andre vil komme godt med for lesere som vanligvis ikke later som om de er en forkjærlighet for håndverk eller noen form for estetikk i resultatet.

Figur 1. Enkel mursteinovn

Hvordan lage en enkel, men effektiv ovn?

Dette alternativet kan tjene som et alternativ til de enkleste oppvarmingsanordningene i metall - for eksempel en gryteovn. Ved å bruke denne ovnen kan du varme opp rommet, lage mat og til og med beundre flammen.

Strukturen tar opp litt over en halv kvadratmeter. I motsetning til fullverdige mursteinovner, krever denne ikke. Vekten av strukturen er ikke stor nok til å lage en kraftig base - bare legg et solid brett.

Ovnen kan lages på bare en dag. En av fordelene med dette alternativet er at startoppvarmingen er mulig om kvelden. Visse ferdigheter er nødvendige, men de går ikke utover ferdighetene til den gjennomsnittlige mannlige representanten.

På en lapp! Det kreves ingen kvalifikasjoner for bygging av ovner. Men det er nødvendig å følge orden - dette vil gjøre strukturen så effektiv som mulig i sammenheng med potensialet.

Hva skal til for å fungere?

Dette er ikke bare et enkelt, men også et budsjettalternativ. For å bygge en struktur trenger du:

• murstein:
• * fireclay - 37 stk .;
• * rød - 60 stk .;
• vifte dør;
• brannkasse dør;
• gitter;
• ventil ventil;
• kokeplate i støpejern.

Leireløsning brukes som bindemiddel. Totalt trenger du omtrent 20-25 liter av blandingen.

Det vil også være interessant: - typer og egenskaper.

Forberedelse

Det første trinnet er å bestemme plasseringen av ovnen. Siden massen av strukturen er liten, er det ingen begrensninger i tradisjonelle mursteinsløsninger. Ved å feste solide plater eller et passende alternativt materiale, er “fundamentet” termisk og vanntett.

Rollen som en isolator kan spilles av et ikke -brennbart materiale - for eksempel basaltull. Polyetylen eller takmateriale plasseres på toppen av basen. Størrelsen på sistnevnte tilsvarer størrelsen på basen pluss en liten kvote.

Et lag sand 1-2 cm tykt helles på toppen. Nivå sengetøyet. Det er viktig å gjøre basen jevn - kvaliteten på strukturen og bekvemmeligheten ved etterfølgende arbeid avhenger av dette.

Muropplegg

Figur 2. Bestilling av ovnens murverk

Ovnens rekkefølge er som følger:

1. Den første raden legges på sanden uten å bruke en løsning. Et titalls murstein er strengt jevnt. Teglsteinene er tynt belagt med en blanding, hvoretter viftedøren monteres fra enden. Døren er ferdigpakket rundt omkretsen med en asbestledning, som kompenserer for metallets termiske ekspansjon.
2. Etter å ha festet døren med en ledning, legg den andre raden i henhold til diagrammet. En vifte dannes.
3. Chamotte brukes (i diagrammet er det forskjellig i en gul fargetone). Etter legging monteres en rist over viften.
4. Før det ble mursteinen lagt flat. I denne raden er han plassert på kanten. Det dannes en røykrør, hvorav grunnlaget for skilleveggen er laget. En av mursteinene (du kan se den på illustrasjonen) er satt "tørr" - senere blir den fjernet. Etter det monteres brannkammerdøren, som er pakket flere ganger med asbeststrimler før installasjon. Men dette må gjøres slik at døren åpner godt oppover. Elementet er festet med en ledning og et par murstein.
5. La mursteinen igjen flate og duplisere forrige rad.
6. Igjen er turen til "ribbeina" den andre og siste raden der mursteinen legges på denne måten. Et unntak er neste rad, der en av veggene er dannet av murverk på kanten. Veggene i skorsteinen må tørkes av med en fuktig klut.
7. Teglsten legges flat etter opplegget. Bakveggen er laget med det ribbede formatet igjen.
8. Denne ved siden av brannboksen er stengt. Et par murstein skal henge over brennkammeret slik at flammen beveger seg til midten av platetoppen - i tilfelle ovnen skal brukes som peis (uten å lukke brannkammerdøren).
9. Mursteinene er litt forskjøvet til bakveggen for å støtte døren til brannboksen. Asbeststrimler dyppet i vann legges foran murverket. Dette sikrer tetningen av gapet mellom keramikk og støpejern. Støpejernspanelet kan ikke plasseres direkte på leireløsningen, ellers vil forskjellen i parametrene for termisk ekspansjon av materialene føre til sprekker.
10. På dette stadiet starter dannelsen av skorsteinen. Sistnevnte, i henhold til planen, skal jevnt utvide seg mot baksiden. Men bare en skorsteinsbase er laget av murstein. Resten er laget av lettmetall. Ellers kan elementets overvekt føre til et skifte i ovnens tyngdepunkt.
11. Her monteres en ventil, forseglet med asbeststrimler. Sistnevnte anbefales å være forhåndsbelagt med leireløsning. Dette er den siste raden, som fullfører konstruksjonen av mursteinovnen direkte med egne hender. Det gjenværende paret med rader gis til skorsteinen, som deretter vil bli forankret med en lettere metallkanal.

Etter det fjerner du mursteinene som ble lagt "tørre" på 4. rad. På samme trinn rengjøres skorsteinsrøret og ovnens overflate fra byggeavfall.

Sluttverk

Den enkleste komfyren innebærer ikke seriøse dekorasjoner. Den eneste dekorasjonen er kalking. Det anbefales å tilsette litt blått og melk i sammensetningen - dette vil spare belegget fra dannelsen av et gult belegg og bleking.

Viktig! Før arbeid skal murstein og metall beskyttes. Hvis dette ikke er gjort (for eksempel ved hjelp av en film), kan du ikke bli kvitt flekkene.

Det er nødvendig å smøre sømmene mellom murstein og skorsteinens metall veldig godt, samt sømmen mellom keramikk og støpejern.

Det er viktig å lukke skjøten mellom ovnsteinen og gulvet. Dette vil eliminere inntrengning av bakt sand i rommet. Det anbefales å dekke skjøten med et L-formet ark. Deretter lages en sokkelkant, som både fungerer som en dekor og et tilleggselement som forhindrer at "fundamentet" fyller ut.

Figur 3. Fungerende ovn

Ovnen er klar. Hele prosessen tok ikke mer enn en arbeidsdag. Allerede nå kan du prøve å lage en lav effekt. Logger kan ikke brukes - bare flis eller papir. Vedfyringen vil skape for høy temperatur og strukturen vil sprekke. For et komplett sett med blandingen må du gi en uke eller to. Etter det er det allerede mulig å varme opp på en voksen måte.

Det er interessant: ? Oversikt over 10 alternativer.

En enda enklere versjon av ovnen

Hvis det forrige alternativet virket vanskelig for noen (selv om det ikke var slik), kan du tilby en ekstremt forenklet varmestruktur. Denne ovnen med egne hender kan legges ut på bokstavelig talt en time, selv om hendene dine vanligvis ikke er gyldne.

Figur 4. Den enkleste mursteinsovnen

Prinsippet for strukturen er enkelt. Nedenfor brenner fast brensel, her blir det avsatt under påvirkning av sin egen masse. Temperaturforskjeller skaper et trekk som fører varmluftsstrømmer oppover. Samtidig brenner veden nesten uten rester - røyken er minimal.

For mur trenger du bare to dusin hele murstein og to halvdeler. Ovnen består av fem rader. Designet er så enkelt at det ikke er noe poeng i å beskrive ordren. Fremgangsmåten er tydelig vist på illustrasjonen.

Figur 5. Ordning av den enkleste teglkonstruksjonen

Hvis du legger mursteinene riktig (og det er veldig vanskelig å gjøre noe annet), blir resultatet det samme som vist på bildet. Det anbefales å knytte murstein med leiremørtel. Men under feltforhold kan du klare deg uten bindemiddel - bare legg komponentene oppå hverandre i henhold til rekkefølgen. I dette tilfellet er ovnen bygget på fem minutter.
Figur 6. Murprosess Figur 7. Ferdig mobil mursteinovn

For de som ønsker et mellomalternativ, kan vi anbefale et litt mer komplisert alternativ.

Figur 8. Diagram over en enkel komfyrenhet

I henhold til denne ordningen er effekten en L-formet tre-seksjon komfyr. Det første rommet er designet for lasting av ved. Det andre er et kammer der tømmerstokkene brennes. Det tredje rommet er pipen. Figur 9. L-formet komfyr

Opprettelsen av denne strukturen vil også kreve 20-30 murstein. Dette alternativet kan mestres av deg selv om et par timer, hvis ferdighetene til en murer er helt fraværende. Konstruksjonen vil bli underordnet en spesialist i løpet av få minutter.

Komfyrvarme for boliger i mange regioner i landet vårt er den viktigste. Ofte installeres tykkveggede ovner som har økt varmeoverføring i de nordlige områdene; om vinteren drukner de en gang om dagen. De er i stand til å gi varme til flere rom. De brukes også til matlaging.

Det er ulønnsomt å installere flere varmekjeler i huset, fordi drivstofforbruket og intensiteten av husforurensning vil øke. For de sørlige områdene ville en liten komfyr være det beste alternativet; om nødvendig varmes den opp et par ganger om dagen. Du kan bestille denne strukturen, men du kan også bygge den selv.

Velge et design

Før du velger en kjeledesign (det er mange av dem), må du først bestemme plasseringen i huset. Det beste plasseringsalternativet er tilfellet når brannboksen vender ut mot korridoren, og flatene er orientert mot rommene. Samtidig skal ovnspeilet ikke dekkes av møbler, skillevegger osv. Varmeoverføringen med lukkede vegger reduseres med omtrent 1/3.

Varmeoverføring er omtrent proporsjonal med overflatearealet til hele ovnstrukturen. Når du velger et sted, må brukeren finne typen ovn som passer for huset og installere den slik at den største siden vender mot det mest romslige rommet.

For eksempel, hvis du trenger å varme to store tilstøtende rom, er det bedre å bygge en komfyr med en smal bakside ledet ut til siden av korridoren og brede sidespeil.

Når du bygger med egne hender, bør grunnlaget for strukturen ha samme område som murverket. Når den plasseres på myke jordarter, installeres spesielle armerte betongbelter med en tykkelse på 100-150 mm eller forsterkede sømmer med en tykkelse på 30-50 mm under ovnen.

Valget av grunnlaget gjøres under legningen: du må lage en plan der det bestemmes hva ovnens base skal være. Etter at du har ordnet fundamentet for huset, kan du begynne å produsere basen for plassering av varmeovnen.

I dette tilfellet må du følge slike enkle regler. Det er reist under ovnen atskilt fra husets hovedfundament. Knust knust stein og murstein legges i gropen i lag 15-20 cm tykke.Hvert lag rammes og helles med sementmørtel. Det siste laget er også lagt ut. Etter det legges to lag med murstein, som når du lager vegger med sementmørtel.

Vanntetting er utstyrt med glass, takpapp eller takmateriale, samt flere lag med murstein installert på leiremørtel. Toppen på denne ovnbunnen bør overstige gulvnivået med 1-2 cm. Kjelen er plassert på en slik bunn.

Velge en komfyrstruktur

Nesten alle eiere kan bygge hvilken som helst av ovnene. Men samtidig er det nødvendig å følge hovedanbefalingene for arrangementet. Vi foreslår at du gjør deg kjent med dem ved å studere følgende informasjon.

Velge en murstein

Når du bygger med dine egne hender, er en av hovedoppgavene valg av murstein. Mursteinen skal være rød og godt stekt. Godt brent betyr at den har blitt behandlet ved en bestemt temperatur. Dette kan bestemmes ut fra følgende kriterier.

Brente murstein er dekket med et mørkt belegg og en glassfilm. Ubrent murstein er blekrosa, når det tappes og slippes, kommer det ut en kjedelig lyd. Når den faller på en hard overflate, knuser den i små biter. En murstein, kalt normalt avfyrt, deler seg også når den faller, men i store biter. Den gir en metallisk lyd når den tappes. Denne mursteinen bør lett stikkes under behandlingen.

For komfyrinnlegg er rød murstein "litt svak". Den første skorsteinen og brannkassen er komponentene i varmeovnen, hvor temperaturen er høyest, derfor krever de å legge ildfaste ildfaste murstein. I dette tilfellet velges mursteinen avhengig av drivstoffet, som hovedsakelig vil varme opp boligen. Hvis torv brenner i den, trenger du Borovichi, ved - hvit Gzhel, kull - brannstein.

Forbereder løsningen

Det neste trinnet er prosessen med å forberede mørtelen til oppvarmingsovnen i murstein. Den høye kvaliteten på mørtelen garanterer murens holdbarhet. Den er laget av leire og siktet sand. Leire legges i trau og fylles med vann. Etter 3 dager er det nødvendig å sile løsningen.

Når løsningen er klar, er det nødvendig å forberede instrumentet på forhånd. For å utføre byggearbeid trenger vi:

• Mester OK;
• hammer;
• plukke;
• nivå;
• hjørne;
• svampebørste for fuging av overflater.

Arbeidet kan forenkles ved å installere vertikale stativer rundt ovnens omkrets. Etter å ha utstyrt en så enkel struktur, trenger du ikke å kontrollere murverket horisontalt og vertikalt.

Du må vite at leggingen av varmeovnen bare utføres i varmt vær, det beste alternativet ville være hvis temperaturen ikke faller under 15 ° C.

Når du legger, uavhengig av valgt design av ordinært murverk, prøv slik at tykkelsen på sømmen er omtrent 3-4 mm, det er mulig mindre, men ikke mer. For fundament og rør er sømmer passende og tykkere - opptil 1 cm. Det er viktig at det ikke er hulrom mellom sømmene.

Det er ikke nødvendig å belegge brannkassen og drivstoffkanalene med leire. Hjørnene og svingene i kanalene må avrundes; alle kanalene i ovnen må være avrundede og glatte. Dette er nødvendig for å oppnå minimal friksjon mot veggene i kanalene, for å unngå støt under bevegelse mot forskjellige hindringer som følge av kraftig ekspansjon og sammentrekning av kanalåpningene. Derfor er det umulig å legge den avskårne eller flisede delen av mursteinen inne i kanalene.

Plasser ristene med et mellomrom på ca 0,7–1 cm fra murveggen. De bør ha en skråning mot ovndøren slik at restene av uforbrent drivstoff ikke samler seg på bakveggen i konstruksjonen. Tørking tar vanligvis omtrent 14 dager, hvis alle utsikter, ventiler og ventiler er helt lukket. For å øke tørkingen kan ovnen varmes opp med små mengder helt tørt ved.

Størrelsen på tverrsnittet av røykgassrøret avhenger av mengden gasser som vil strømme gjennom den. Hvis varmeoverføringen for oppvarming ikke overstiger 3000 Kcal per 1 time, bør tverrsnittet være 14 * 14 cm eller 0,5 * 0,5 murstein. Hvis nivået er høyere enn 3000 Kcal, bør det ha dimensjoner på 14 * 27 cm eller 0,5 * 1 murstein.

Skorsteinhodene legges på en sementmørtel. Overflaten på delen av det ytre røret som ligger på loftet i huset må pusses og deretter kalkes. Dette er gjort for å sikre brannsikkerhet. Rørhøyden måles fra risten. I enetasjes bygninger bør den ikke være mindre enn 5 meter. På stedene der det passerer, utstyrer de et lo - de lager en gradvis overlapping av murstein.

I tilfelle tykkelsen på konstruksjonens vegger ikke er mindre enn 1,5 murstein, kan den utstyres med en montert skorstein. I dette tilfellet må pipen installeres direkte på ovnen. I motsetning til rotstapelen i et hus, trenger den ikke et fundament. Rotrøret er installert i et hus som har flere ovner. I dette tilfellet er forbindelsen mellom strukturer som er plassert på forskjellige nivåer uakseptabel, siden den nedre vil ta all kraften fra den øvre hvis de fungerer samtidig.

Uavhengig av valgt rørdesign, er det montert en oter over taket på huset, som skal henge over taket. Det tillater ikke vann å komme inn på loftet. Løsningen under den er spredt med et tykt lag for et fast grep på røret. Ofte er den laget i form av en firkant, hvis størrelse skal overstige rørdiameteren med 20-30 cm. Ofte er oteren bygget ved å helle en armert betongkonstruksjon.

Etter oteren er rørets hals avgjort, og bak det er det ekspanderende hodet. Alle disse elementene i kjelen - oter, hode, nakke - er pusset. For å gjøre dette må du først fukte røret med vann. Etter det påføres et flytende lag av løsningen, og en tykk løsning legges også i flere lag. Alle lagene knuses forsiktig og sprekker som har dukket opp er fugemasse, hvoretter de blir kalket med kalk.

• 1 del leire;
• 1 del sement;
• 1 del lime deig;
• 2 deler sand eller 1 del leire;
• 2 biter sand.

Hvert landsbyhus har en ekte russisk komfyr som utfører flere funksjoner. I tillegg til oppvarming, kan du lage mat på den. I herskapshus er ovnen i stand til å skaffe en funksjon til - et element av innredning.

Ved å lese denne artikkelen lærer du hvordan du bretter ovnen med egne hender og hva som kreves for dette.

Til tross for muligheten for gassoppvarming av boliger, har mange huseiere ingen hast med å gi opp ovner, noe som kan skape en helt annen atmosfære. Dette gjelder spesielt de regionene der det er skog og det ikke er problemer med ved. Dette kan også spare mye på gassbetalinger.

I denne artikkelen vil vi i detalj vurdere teknologien for å legge ovnen med en oversikt over forskjellige designalternativer. Tross alt kan du bygge en kompakt versjon eller et stort prosjekt.

Det er mange typer ovner. Erfarne komfyrprodusenter forbedrer stadig ferdige løsninger. I mangel av erfaring anbefaler vi imidlertid ikke å gjøre dette. Det er viktig å forstå den riktige plasseringen av strukturen og kanalene for å sikre oppvarming av rommet av høy kvalitet.

Hvis du er en nybegynnermester, vær oppmerksom på bestillingsoppleggene. Følg instruksjonene for å brette ovnen ordentlig.

Varianter av ovner

Det er tre hovedtyper:

1. Matlaging.
2. Oppvarming.
3. Matlaging og oppvarming.

Før du bretter ovnen, må du bestemme kravene til fremtidig design.

Komfyren har et støpejernspanel, som er designet for matlaging og oppvarming av vann. Dette er en kompakt løsning som er mye brukt i små private hus og sommerhytter. I tillegg til hovedformålet, vil platetoppen varme opp rommet litt.

Oppvarmings- og matlagingsstrukturen er egnet for store hus. Hvis du ønsker det, kan du også ordne en sofa. I tillegg er en ovn, en beholder for oppvarming av vann og en seksjon for tørking av frukt (grønnsaker) implementert i komfyren.

Varmeovnen er en kompakt løsning som ikke har koketopp. Designet er utelukkende egnet for oppvarming av huset og er i stand til å gi varme til små hus.

Hvordan velge et sted for ovnen

Etter å ha bestemt deg for hvilken type fremtidig ovn, må du tenke på hvor du skal bygge den. "Varmeren" kan bygges inn i veggene, implementeres i midten av rommet eller installeres direkte i veggen. Alt avhenger av eierens ønsker:

1. Gjennomføringen av ovnen i midten av rommet vil tillate at rommet deles inn i to soner. Følgelig kan kjøkken og stue realiseres. I tillegg vil bygningen bli en slags dekorasjon for boligeierskap.
2. Det anbefales ikke å utstyre strukturen mot en yttervegg, noe av varmen vil gå til gaten.
3. Legging av ovnen på grensen til to rom krever separasjon fra veggene med spesielle ildfaste materialer.
4. I stedet for den fremtidige ovnen er det nødvendig å ta hensyn til at fundamentet vil være 10-12 centimeter mer fra basen av strukturen. I tillegg må du sørge for å beregne høyden på ovnen slik at alt ser helhetlig og korrekt ut i henhold til parameterne.
5. For å forenkle arbeidsflyten, anbefales det å skaffe et bestillingsdiagram.

Etter å ha gått gjennom stadiene med å velge modell og plassering, kan du gå til butikken for materialer og forberede de nødvendige verktøyene. Når du vurderer hvordan du bretter ovnen, er det på tide å gjøre deg kjent med de nødvendige verktøyene og materialene.

Hva kreves for konstruksjon

Avhengig av ovnmodell vil mengden materialer og deler laget av stål og støpejern variere betydelig. Settet med verktøy vil uansett være det samme.

Du vil trenge:

1. Et stillas, kalt en geit, som vil forenkle arbeidsprosessen i høyden. Ved hjelp av enheten kan du ikke bare stige til ønsket høyde, men også sette en beholder med en løsning ved siden av eller sette verktøy.
2. Hakke for bearbeiding av murstein.
3. En visp for å fjerne overflødig sand og mørtel fra stablet murstein og mopping inne i murverk.
4. Hjørne for å ta ut hjørner med 90 grader.
5. Plumb line for å kontrollere vertikaliteten til veggene.
6. Ovnhammer.
7. Wire kutting tang.
8. Gummi hammer.
9. Meisel.
10. Trowel (flere stykker) for arbeid med mørtel.
11. Regelen for utjevning av fundamentet.
12. Blyskriver, som skal brukes til merking.
13. En stukalce i form av et stykke rør, som er nyttig for trimming av fliser.
14. Trespatel for løsningsforberedelse.
15. Nivå.
16. Rasp, skjøting, sil.
17. Sementforberedelsesbeholder.

Nødvendige byggematerialer

Avhengig av ovnstype vil mengden materialer avhenge. I de fleste tilfeller er navnene nesten alltid identiske. For oppvarmingsversjonen av ovnen trenger du ikke en ovn og en vannbeholder. Imidlertid brukes følgende elementer ofte:

1. Vifte dører.
2. Brannkammerdør.
3. En dør for service på ovnen.
4. Skorsteinsdemper.
5. Kokeplate.
6. Koketopp.
7. Risten på risten.

I tillegg kan brukes:

1. Stekeovn.
2. Kapasitet for vann.
3. Metallhjørne 0,5m 2.
4. Metalliske striper ¾.
5. Ståltråd.

Forbered følgende for legging:

1. Rød forvitret murstein.
2. Fireclay murstein.
3. Komponenter for leirebasert mørtel. Du kan ta en ferdig ildfast blanding spesielt for ovner.
4. Grunnlaget trenger sand, grus, sement, forskalingsmaterialer, et tak med takmateriale for organisering av vanntetting.
5. Veggdekorasjon må gjøres med varmebestandige materialer.

Utarbeidelse av et sted for et fundament

Ideelt sett når grunnlaget for ovnen helles sammen med husets generelle fundament. Men begrunnelsen er ikke forbundet med hverandre. Oftere er ovnen bygget i et ferdig hus. Hvis du gjør dette, gjør du følgende:

1. Hvis hjemmefundamentet er laget som en plate, og ovnen ikke er for massiv, kan du begynne å legge på betonggulvet. I dette tilfellet er det nok å legge et tak med takmateriale og starte arbeidet.
2. Hvis fundamentet er stripe eller gulvet er laget av tre, må du lage fundamentet i henhold til alle reglene.

Grunnleggelsesprosessen

Viktig! Fundamentet må utdypes i bakken. Merk derfor stedet for ovnen og fjern platene. Hvis gulvet er betong, må det også rives av. Følg deretter disse anbefalingene:

1. Grav et hull opp til en halv meter dypt.
2. Dekk bunnen med en 10 cm sandpute. Legg deretter det samme laget av steinsprut og tamp godt.
3. Organiser forskalingen for å helle mørtelen rundt omkretsen av det fremtidige fundamentet. Vær oppmerksom på at konstruksjonen skal være omtrent 10 centimeter høyere enn nivået på hjemmegulvet.
4. Det første grunnlaget kan være laget av murstein, sand og sement. Hellingen skal gjøres jevnt, og deretter skal den stå og stivne. Dette laget skal fylle gropen nøyaktig halvparten.
5. Etter at det første laget har satt seg godt, kan du begynne å helle på nytt. Bruk nå bare betongmørtel. Gjør utjevning av fundamentet til en regel. De øvre forskalingsbordene vil tjene som fyrtårn for deg.
6. Etter fullført arbeid, la fundamentet stå og få styrke. Fra den andre dagen, fukt basen med vann for å unngå sprekker.
7. Fundamentet vil være klart om 20-30 dager. Etter denne tiden, dekk den med takpapp. Det neste trinnet er å markere basen til den fremtidige ovnen, og du kan begynne å legge den første raden i strukturen.

Etter at handlingene er utført, kan du gå videre til hovedfasen i konstruksjonen av ovnen.

Murprosess

Hvis du lager ovn for første gang, er det bedre å starte hele prosessen med tørt murverk. Før du setter ovnen på mørtelen, er det bedre å øve for å unngå feil. Bruk følgende retningslinjer i prosessen:

1. I henhold til den valgte ordningen, utfør alle handlingene nøye og sekvensielt. Sjekk designet fra tid til annen.
2. Forstå særegenhetene ved organisering av skorsteinåpninger, brannkammer og vifte.
3. For å legge murverket tørt, ta ekstra lameller 5 m tykke for å bestemme avstanden mellom mursteinene. For etterbehandling av mur vil dette rommet fylles med mørtel.
4. Når du har brettet ovnmodellen, demonter du den i rekkefølge og nummerer hvert byggelement om mulig. Når du legger det tørt, må du kontrollere at mursteinene er i størrelse.
5. Når du legger på en mørtel, er det bedre å legge hver rad tørr, og deretter fikse den.
6. I tillegg må mørtel mures med et sømlag på 7 mm, og deretter presses mursteinen og komprimeres om nødvendig med en gummihammer. Overskuddet fjernes med en sparkel.
7. Etter å ha lagt to eller tre rader, avslutt sømmene med skjøting. Fukt dem om nødvendig med vann fra en sprayflaske.
8. Under leggingsprosessen må du kontinuerlig overvåke de vertikale og horisontale radene.