Kostnadene for tømmer er høye nok for de fleste av de private håndverkerne som er ansatt i privat konstruksjon, noe som tvinger dem til å vise underverk av oppfinnsomhet. Ved å bruke enkle teknologier for saging av logger kan du ikke bare spare penger, men effektivt og effektivt bruke alle tilgjengelige personlige ressurser.

Først av alt gjelder dette tre og verktøy, fordi de legger grunnlaget for vellykket arbeid. Et utmerket alternativ til et stasjonært sagbruk er fra en elektrisk sag, som du kan lage selv.

Hva kan lages av en elektrisk sag

Siden skjæreutstyr alltid er nødvendig for å sage tømmerstokker til stenger og plater, brukes stativ (bånd) og sirkelsager i fabrikksager. Naturligvis, for bygging av et lite hus eller produksjon av flere terninger av brett, er det upraktisk og dyrt å kjøpe en slik maskin. Bedre alternativ det kan være en hjemmelaget konstruksjon basert på en elektrisk motorsag.

Potensialet er nok til å dekke de små behovene til private utviklere, og bare vanlige hjemmehåndverkere som ikke har råd til ferdig saget tømmer. Den elektriske sagen fungerer her som hovedenheten som kombinerer en universell mekanisk mating av skjæreverktøyet, en elektrisk stasjon. Kjedesagbruket er best, i motsetning til sirkelsagen, er det egnet for langsgående tverrkapping og saging av stokker, da det har:

• grovt kutt tilstrekkelig for effektiv utkasting av sagflis;
• romslig anordnet elektromekanisk mating av skjæreverktøyet (kjede);
• relativt lav kostnad.

Hvordan lage et sagbruk fra en elektrisk sag med egne hender

Faktisk avhenger kostnaden for alt utstyr av oppgaven. Det er viktig å vurdere potensialet til det eksisterende utstyret. Alt bør tas i betraktning - fra tettheten til treet til kraften til den elektriske motoren til selve sagen. Alle disse beregningene er imidlertid ganske enkle. I tillegg er det i nesten ethvert skogsområde en mulighet til å kjøpe rundtømmer, som vil koste betydelig mindre enn saget tømmer.

For å skape et hjemmelaget sagbruk fra en elektrisk sag vil kreve:

1. 1. Seng, i mengden av to stykker.
   2. Festemidler både for selve sagen og for feste av arbeidsstykket (stokken).
   3. Elektrisk ledning med bryter og stikkontakt.

Råd: I de fleste tilfeller har vi å gjøre med tre med lav fibertetthet. Dette er furu, lind og lignende trær, som vil lette valget av en sag basert på en elektrisk motor. For effektivt arbeid er en sag med en effekt på mer enn 1,5 kW nesten alltid egnet. Den eneste begrensningen her vil være hastigheten på arbeidet. Jo sterkere motor, jo raskere arbeid og renere kuttet.

Listen ovenfor bør avsløres mer detaljert ved å bruke ett design som eksempel, siden det ikke er mulig å beskrive alle deres modifikasjoner i én artikkel. Dette er kanskje ett, relativt billig, men veldig populært prosjekt. Og skjærekvalitetsmessig er den nesten like god som det velkjente Logosol mobile sagbruket.

Stanina

Det er to av dem i designet som vurderes: en for sagen og den andre for å fikse arbeidsstykket. Driftsprinsippet til dette unike motorsagbruket er basert på manuell mating av den elektriske sagen til arbeidsstykket. Det er lett å forstå at det må bevege seg langs en stiv struktur, som vanligvis kalles maskinseng. I vårt tilfelle er det et stivt, men alltid flatkantet bord i alle to plan. For å stivne guiden må du ramme den inn med to blikkhjørner. De er enkle å kjøpe i en metallstrukturprofilbutikk.

Den er festet til trestolper. Som sådan kan du bruke emner (treblokker) eller trimme en stang med et tverrsnitt på mer enn 18 cm. Selve rammen vil stå mer stabilt, og det er også mer praktisk å fikse brettet med maksimal bredde.

En annen seng bør plasseres litt lavere - for å fikse arbeidsstykket. Høyden er valgt empirisk, men det er bedre å bruke fôr fra brett av nøyaktig størrelse. Selve strukturen til sengen for stokken er plassert på de samme klossene.

Å koble dem sammen er en personlig preferanse, siden for arbeid er det nok å grave seg fast eller skru på stativene. Avstanden mellom de to parallelle sengene er fritt justerbar. Men gitt lengden på sagstangen, bør den ikke installeres mer enn 3 cm unna. Det er bedre at den står nær sagføreren og strengt tatt parallelt horisontalt i forhold til den.

Sagfeste og arbeidsstykkefiksering

Et metallhjørne brukes til å feste den elektriske sagen på styrerammen. En sag er boltet til en hylle. Til det andre kinnet av hjørnet, som ligger på styreplatens plan, er to hjørner av aluminium, men bedre stål, i tillegg festet.

Hovedhjørnet skal ha et bredt tverrsnitt, helst mer enn 10 x 10 cm. Dermed vil selve sagen sitte stivt, og det er lettere å skru hjørneføringene fra bunnen av den andre hylle på torget. Styrevinklene skal festes med en liten klaring, med tanke på bredden på føringsrammen. Denne utformingen gjør det enkelt å fjerne sagen fra sengen. Dette vil være mer praktisk for å sette opp utstyr og demontering på slutten av arbeidet.

Fastsette forberedelse kan gjøres på flere måter:

• Langs endene av loggen ved hjelp av midlertidig hamrede spiker
• Bruke spesielle puter (sal buet i en halvsirkel)

Festing av stokker med maskinvare er et midlertidig alternativ når du skal kutte flere stokker. For konstant og massiv saging er det imidlertid tilrådelig å lage spesielle festemidler. Saler som tilnærmer stokkens radius er vanligvis laget av stiv ståltape. Som en siste utvei brukes parallelle stenger på hver ramme av sengen.

Elektrisk utstyr

Det er umulig å kalle det elektriske utstyret til et hjemmelaget sagbrukskompleks, siden hoveddelen allerede er i sagen. Du trenger en elektrisk ledning, en spesiell kontakt og plugg og en bryter. Hele den fremtidige elektriske kretsen vil se ut som en universell skjøteledning, lik ledningen til en gulvlampe eller en lampet.

Tilstedeværelsen av en bryter vil tillate deg å bedre kontrollere arbeidet til det hjemmelagde produktet, og en spesiell kontakt for å koble til saggaffelen er praktisk å flytte, siden den ikke setter seg fast hvor som helst. For at strømledningen ikke skal hoppe ut ved et uhell under drift, må den festes til selve sagen på et hodelag eller med elektrisk tape. Tilstedeværelsen av en overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelsesbryter i det elektriske panelet vil bidra til å sikre sikker drift.

Konklusjon

Et motorsagbruk basert på improviserte midler er ikke verre enn fabrikkutstyr. Det eneste den taper på er hastigheten på treforedlingen. Men gitt arten og formålet med å bruke hjemmelaget utstyr, er dette ikke nødvendig. Med kun en motorsag for hånden og litt penger til å bygge en elektrisk skjøteledning, har du en flott mulighet til å ha ditt eget sagbruk.

sdelaysam-svoimirukami.ru
Lommekjedesag

På en lang reise, fiske med overnatting, jakt eller bare hvile, laster mange fiskere, jegere og turister en liten motorsag i bagasjen til bilen. Oftest er det en liten skjæremaskin for å skjære en kjeks til en tilførsel av ved. Og hva med langdistanse turentusiaster? Du kan ikke legge en motorsag i en ryggsekk, selv ikke en liten – den erstatter rett og slett alt annet tilbehør du trenger på en fottur. Og utsiktene til å bære overvekt, selv om det er nødvendig for fotturen, forårsaker ikke mye optimisme. Selvfølgelig er det alltid plass i en ryggsekk for en liten øks, men det er tider du trenger en sag. For eksempel sage av et stykke tykk vedkubbe som vil brenne hele natten. Den tørre, harpiksholdige stammen til et falt bartre er uvanlig hard og kan presses med en liten øks hele natten. Ingen bål nødvendig! I dette tilfellet vil kjedet fra denne motorsagen hjelpe oss mye, som vi vil lage en lommekjedesag fra. Med dens hjelp kan du ganske enkelt og raskt sage gjennom en stamme med en diameter på opptil 20 centimeter. Det tar en halvtime å lage en slik sag. Jeg hadde blant annet skrot i fjøset, et avrevet kjede fra en motorsag, som jeg laget en lommekjedesag av.

Du kan selvfølgelig lage den fra en ny kjede, men etter min mening vil en sag fra en ny kjede ikke være så effektiv; den har for brede, ikke slipte tenner og den er ikke utviklet - det vil være vanskeligere å bruke den. På den gamle kjeden er alle tennene som regel tynne og skjerpet, noe som er veldig praktisk for denne typen sag.

Det vil ta

• Motorsagkjede (helst gammel, allerede utviklet).
• Slipemaskin.
• Fil (rund, tynn, for sliping av tenner).
• Tykke metallringer (fra et nøkkelknippe, eller fra en nøkkelring) 2 stk.
• Tinn og fluss.
• En gassbrenner eller kraftig lighter.
• Et par lenker fra en ikke for tykk kjede (som avbildet).
• Maskinolje.

Lage en kjedelommesag:

Først, la oss kvitte kjeden for alt som er overflødig og som stikker ut. Bortsett fra sagtennene, selvfølgelig.

Ved hjelp av en smergelmaskin sliper eller sager vi av alle fremspringene, tennene til tannhjulet og dekkene, og stopperne som er plassert rett bak sagtennene. Resultatet er en kjede som dette:

Deretter må du gi ønsket form til sagtennene. Siden vi skal jobbe med en motorsag i begge retninger, og ikke som den fungerte på en motorsag - i en retning, så må henholdsvis tennene slipes i begge ender. På en smergelmaskin, ved hjelp av en tynn skjæreskive, gir vi tennene en trekantet form.

Bevæpnet med en rund fil, eller en tynn fil, sliper vi tennene på kjedet.

Nå trenger vi to kraftige jernringer, samt et par ledd fra en liten kjede.

Vi utvider lenkene litt slik at jernringen som settes på senere kan passe fritt i dem.

Vi kobler metallringen og enden av kjeden med en utvidet lenke. Det skal se slik ut:

Hvorfor gjettet du ikke? For jeg tok ikke hensyn til at om vinteren, i kulden, vil plast skli ut av ullvottene, og det er kaldt å jobbe med hansker. Så det er bedre å bruke, i stedet for håndtak, grove grener av passende tykkelse kuttet på samme sted, på plass. Selv om her alles virksomhet - jeg personlig (som du kan se i videoen) klarte meg helt fint med metallringer festet til endene av sagkjedet, da jeg hele tiden sendte skyverørene inn i brannen ... så etter at vi koblet sammen alle delene av sagkjeden, må vi lodde de lukkede endene av metallringer og lenker, bare i tilfelle. For større pålitelighet, for å si det sånn. Det tar for lang tid å varme opp metallringene med et loddejern, derfor loddet jeg dem med en kraftig lighter - jeg har bare renset den loddede metalloverflaten med sandpapir, smurt den med flussmiddel, varmet den opp med en lighter og påført tinn. Det gjenstår bare å smøre sagkjedet med maskinolje.

Jeg brukte pistololje til dette, men i mangel av en kan du bruke hvilken som helst. I alle fall grønnsaker! Det er alt. Det gjenstår å gjennomføre en test. Som du kan se i videoen under, gjør kjedet en kjempejobb på tørt tre, selv om jeg ikke brukte håndtakene.

Skal du klippe noe mer seriøst, er det aldri for sent å klippe et par grener til håndtakene. Med en slik sag kan du enkelt kutte ved for fremtidig bruk, slik at du senere, uten å spare, kan vedlikeholde bålet for oppvarming og matlaging.

Det viktigste og kanskje det største plusset med dette produktet er at det er veldig kompakt og lett. Brett kjeden til ringer, legg den i en pose og legg den i lommen på en ryggsekk eller veske - det er et spørsmål om minutter. Ikke glem å smøre kjedet med olje, og file tennene etter hver tur, og det vil tjene deg i lang tid, så vel som alle andre ting med god omsorg og snill, sparsommelig holdning.

En elektrisk sirkelsag er en veldig nyttig ting i enhver husholdning, i henhold til nødvendighetsgraden er den kanskje på andre plass etter en elektrisk drill. Hvis du ikke trenger å bruke en sag veldig ofte, likevel, ved den minste mulighet for å produsere deler, anbefaler jeg å anskaffe en slik maskin. Sagen med den foreslåtte designen kan utstyres ikke bare med et sagblad med en diameter på opptil 200 mm, men også med skjære- og slipeskiver, en freser og et universelt trebearbeidingshode.

Hovedenhetene til den elektriske sagen i den foreslåtte versjonen har gjennomgått betydelige designendringer forbundet med å styrke strukturen og endre oppsettet: enheten er laget uten ramme (fig. 1). I motsetning til prototypen gir denne sagdesignen ikke bare saging av tre, men også høvling og fresing, samt slipeverktøy og skjæring av metall.

Grunnlaget for dette designet er en elektrisk motor fra en vaskemaskin, for eksempel type DAO-A. Fordelen med denne elektriske motoren er dens eksepsjonelle pålitelighet, og gitt det faktum at den fungerer under gunstigere forhold i en elektrisk sag, er det direkte fornuftig å sikre driften i en mer tvungen modus, og erstatte startreléet med et kondensatorstartsystem , som vil bli diskutert nedenfor.

Bunnen av sagen er kuttet av kryssfiner eller plater med en tykkelse på minst 20 mm med dimensjoner på 300 x 500 mm. Den elektriske motoren er festet til basen med MB-skruer med konisk hode ved hjelp av hjørner som måler 50 x 50 mm og 140 mm lange, festet til elektromotoren med egne standard strekkbolter slik at de horisontale hyllene til hjørnene er rettet utover fra motoren.

På lignende måte er en underramme laget av kryssfiner med en tykkelse på minst 15 mm og med omtrent samme dimensjoner i plan som basen festet til den øvre delen av den elektriske motoren (fig. 2). Hullene i firkantene, som tjener til å feste dem til motoren, er avlange for å sikre spenningen til remdriften. I stedet for standardmutrene til de øvre motorstrekkboltene, er det installert en 120 x 20 x 4 mm stålstang med M8-gjengede hull som boltene skrus inn i. Underrammen og basen i området motsatt motoren er forbundet med avstandsstolper laget av en metallstang med en diameter på 15 mm.

Kulelagrene til akselen, som sagbladet og remskiven er montert på, er installert i lagerenhetens hus. Når det gjelder produksjonen av lagerhuset, akselen og delene som tjener til å sikre sagbladet (fig. 3), er det tilrådelig å overlate produksjonen til en kvalifisert dreier, siden ikke bare sikkerheten og påliteligheten til maskinen i drift , men også kvaliteten på trebearbeiding.

Huset til lagerenheten er maskinert av stål 20, det er designet for installasjon av lagre av typen 203, som for eksempel kan hentes fra en vannpumpe til Moskvich 402-408-biler eller kjøpes i en bilbutikk. Det er lurt å lage spindelakselen og sagbladfestedelene av stål av bedre kvalitet, for eksempel stål 45. Dimensjonene på sagbladfestedelene tillater montering av blader med en indre hulldiameter på både 32 mm og 50 mm.

Lagerenhetens hus er sveiset til en stålfirkant 75 x 75 mm i størrelse med en veggtykkelse på 5-6 mm og en lengde på 82 mm, med hvilken lagerenheten festes til understellet med MB-skruer med koniske hoder . De gjengede hullene for å feste den til underrammen bør bores før sveising med en mal som hullene deretter bores med i underrammen. Lagersetene er kalket før sveising for å unngå sveisesprut. Det skal bemerkes at det anbefales å bore alle påfølgende hull i delene som skal sammenføyes under den foreløpige formonteringen, inkludert å kutte et hull i underrammen, som tjener til å installere skjæreverktøyet, hvis omtrentlige størrelse er 200 x 30 mm.

Arbeidsbordet er laget av duralumin med en tykkelse på 4-5 mm eller tekstolitt, vinylplast eller duralumin med en tykkelse på 8-10 mm. For passasje av sagbladet er det laget en sliss på ca. 10 mm bred i bordet. Dette kan gjøres senere, i prosessen med å kontrollere driften av maskinen. Til endedelen av underrammen skrus det fast en knas, hvortil halvdelene av avtakbare kortdørhengsler 90-100 mm lange (høyre og venstre) er festet med skruer M5 i diameter (høyre og venstre), som inkluderer matchende halvdeler av hengslene med pinner festet til arbeidsbordet med M5-skruer med konisk hode. Passende halvdeler for å sikre orienteringen av forsenkningene i hengselplatene med festehodene byttes: høyre halvdel er sammenføyd til venstre, og venstre til høyre motpart.

I motsatt del av bordet er det en støtte-løfteanordning som gir jevn justering av løftingen av bordkanten i forhold til understellet og følgelig den nødvendige mengde kanten av skjæreverktøyet i forhold til bordoverflaten . På det første stadiet av produksjonen av maskinen, generelt sett, er det mulig å klare seg uten en løfteanordning, feste bordet på understellet og justere løftingen av bordet ved å sette skiver.
Før du presser lagrene inn i huset, smør dem med LITOL-24 fett. Ved bruk av lagre med forskjellige dimensjoner, må dimensjonskjedene til lagerhuset korrigeres. Det anbefales å bruke ferdige nøtter. Den drevne remskiven kan tilpasses fra en gammel vaskemaskin eller bearbeides av en aluminiumslegering.

Drivremmen må være ca. 600 mm lang, ellers vil bruk av skjæreverktøy med en diameter på 200 mm eller mer være umulig: 1 Noen vaskemaskiner er utstyrt med slike remmer. I kombinasjon med et skjæreverktøy med liten diameter kan selvfølgelig kortere belter brukes.

Standardkretsen for å slå på den elektriske sagmotoren er vist i fig. 4. Startreléet av RTK-S-typen er festet nær motoren slik at pilen på kroppen er orientert vertikalt oppover - ellers vil ikke releet fungere korrekt. Praksis viser at det er mer hensiktsmessig å bruke et kondensatorstartsystem (fig. 5), siden det har blitt bemerket at i nærvær av en fungerende kondensator er motormomentet merkbart høyere.

Kondensatorstartsystemet krever ikke bruk av startrelé. Automatisk avstenging av startkondensatoren utføres ved hjelp av en modifisert to-vippebryter. "Start"-nøkkelen (fig. 6) leveres med et elastisk element - et stykke skumgummi eller svampete gummi som måler 5 x 10 x 20 mm, som sikrer tilbakeføring av nøkkelen til sin opprinnelige tilstand. Flagget festet til denne nøkkelen sikrer automatisk drift av den andre delen av S2-bryteren, som leverer strøm til den elektriske motoren.

Den elektriske motoren startes ved å trykke på "Start"-knappen i den tiden elmotoren vil nå driftshastighet. Etter å ha sluppet trykket, går "Start"-knappen ved det elastiske elementet tilbake til sin opprinnelige tilstand, åpner SI-kontaktene, kobler fra startkondensatorene, mens "Stopp"-knappen forblir på, og lukker S2-kontaktene. Stopp den elektriske motoren ved å trykke på "Stopp"-knappen. Når du bruker et kondensatorstartsystem, er det nødvendig å installere en sikring for en strøm på omtrent 6A.

For å justere remspenningen, løsnes mutrene på strekkstengene og understellet forskyves i forhold til motoren, hvoretter mutterne strammes igjen. Det bør huskes at med intensiv drift av en elektrisk sag utstyrt med et kondensatorstartsystem for motoren, kan det svakeste leddet til maskinen være standard girreim. I dette tilfellet kan en remdrift med dobbelt reim brukes.

Når du bruker standardsystemet for å starte den elektriske motoren, er det også tilrådelig å koble kondensatoren Cp til terminalene til startreléet "O" og "P", som vist med den stiplede linjen i fig. 4, selv om startreléet overvåker øyeblikket for strømøkning ganske tydelig, og lar ikke den elektriske motoren utvikle betydelig mer kraft.

Detaljene til startsystemet for den elektriske motoren er montert på et metallskjold, z-formet på plass, som tjener til å beskytte den elektriske motoren mot sagflis. Skjoldet er laget av galvanisert takstål og er festet med M8-muttere til de utstikkende endene av de nedre strekkboltene til den elektriske motoren i en avstand på ca. 35 mm fra den og skrudd fast til basen med skruer. En nøkkelbryter er festet til frontflaten av skjoldet, og kondensatorer er festet til baksiden.

En føring laget av et duraluminhjørne som måler 50 x 50 mm og en lengde på 600 mm er festet til bordet med MB-bolter, der en familie av hull med en diameter på 6 mm er boret, slik at føringen kan festes til bord parallelt med sagbladet i ønsket avstand. Det er tilrådelig å installere stålgjengede bøssinger i bordet.

Ved bunnen av sagen lages et trapesformet snitt med dimensjonene: Ved bunnen av trapesen 70 og 30 mm er høyden på trapesen 150 mm. Sporet tjener til å dumpe sagflis fra under disken inn i en oppbevaringsplastpose, som settes på halsen laget under sporet og festes på den med en snor eller strikk. Sagflis er nyttig som mulch i grønnsakshagearbeid, samt sengetøy for små dyr som hamstere. Selvfølgelig, for å holde dyr sagflis fra sponplater, etc. bruk er uakseptabelt.

Under drift er motorsagen installert på et massivt stativ laget av harde plater, for eksempel bjørk, med en tykkelse på minst 25 mm. Inne i stativet, nær hjørnene på boksen, plasserer du bosser som måler 40 x 40 x 40 mm, som bunnen av maskinen hviler på. Stativet fungerer som en oppbevaringskasse for sagen, hvor sagen snus opp ned og plasseres på de samme knastene, men den kan også brukes som en søppelkasse for oppsamling av sagflis, siden den er utstyrt med bunn.

Utformingen av spindelenheten tillater installasjon av et bredt spekter av forskjellige skjære- og slipeverktøy. Når vi snakker om utvalget av sagblad, anbefaler vi at du først kjøper et riftsagblad med en tykkelse på 1,6 mm, en diameter på 200 mm med 48 tenner. Generelt sett er sagmotorkraften ikke særlig betydelig, så ikke prøv å montere sagblader med stor diameter og tykke; ikke kjøp kniver som er designet for tverrkapping: hvis kappsagen også skjærer på tvers av fibrene ganske tilfredsstillende, vil du lide mye når du prøver å rive med en tverrsag.

Det bør huskes at når du skjærer store mengder sponplater, "krymper" et vanlig stålsagblad veldig raskt på grunn av tilstedeværelsen av en rekke solide inneslutninger i materialet. Derfor, hvis du trenger å sage store mengder sponplater, anbefaler jeg deg å få et sagblad med skjærekanter utstyrt med hardmetallinnsatser.

Det er mest produktivt å velge kvartalene med en kutter med en ytre diameter på 125 mm, med en boring på 32 mm. Det er ekstremt nyttig å anskaffe en skjæreskive for metall med en tykkelse på 3 mm, med en borediameter på 32 mm og en ytre diameter på opptil 200 mm, selv om det ved bruk av sentreringsskiver også er mulig å installere skiver med en boring diameter på 22 mm. I dette tilfellet vil det ikke være noe problem for deg å kutte metall og profiler. Ved bruk av kutter eller kappeskive kan det hende at hullet i arbeidsbordet må utvides noe.

Tegninger av deler som sikrer festing av det universelle trebearbeidingshodet (UDG) til spindelen er vist i fig. 7. Forresten, jeg måtte gå til utgiftene knyttet til anskaffelse av UDG og produksjon av installasjonsdeler på grunn av det faktum at det elektriske flyet "Rebir" av typen I-5709, laget i Latvia, brøt sammen bokstavelig talt etter 4 timers relativt enkelt arbeid - brant ankeret til elmotoren ut. Ved å dømme etter det faktum at reserveankere umiddelbart forsvinner fra hyllene, innså jeg at påliteligheten til dette flyet er ekstremt lav, og jeg burde få et mer pålitelig verktøy. Merk at ved bruk av UDG, vil det være nødvendig å lage et spesielt arbeidsbord, siden det kreves en hullbredde på 55 mm for å passere kutterne festet i hodet. Kuttere for UDG kan lages av kommersielt tilgjengelige høvelkniver ved å bearbeide dem på skjære- og smergelhjul på samme maskin.

For å unngå å skade tennene før saging, bør arbeidsstykket inspiseres nøye for spiker og andre inneslutninger. Denne regelen bør spesielt følges strengt ved bearbeiding av brukt tre. Hvis det oppdages metallinneslutninger, bør de fjernes. Hvis motoren stopper på grunn av overbelastning under saging, må sagen slås av umiddelbart, årsaken til overbelastningen må fjernes og slås på igjen. Årsaken til den hyppige gjentakelsen av disse situasjonene kan være sløve skjærekanter på sagbladet. I dette tilfellet bør du bruke en personlig eller "fløyel" fil med en halvsirkelformet eller diamantformet seksjon og skjerpe skjærekantene, noe som kan gjøres uten å fjerne platen fra maskinen. Etter denne prosedyren vil sagen fungere igjen som et "beist". Underveis vil jeg merke meg behovet for å kontrollere spredningen av skjærekantene på sagtennene, som skal være omtrent 0,6-0,8 mm. Uten skilsmisse liker ikke en sag å sage! Du bør også rengjøre tastaturspillerens kontakter med jevne mellomrom.

Når du trimmer kantene på ikke-kantede brett, for å få jevne kanter på brettet, må du først "slå av" linjen med en hamp- eller bomullssnor gnidd med kull eller kritt. Det ville være fint å få en ekstra støtterulle som du kan ta fra klemenheten til vaskemaskinen ved å feste den på et stativ i passende høyde.

Ved å heve arbeidsbordet kan du sette slipesteinen og bruke maskinen til å slipe verktøyet. En skive laget av kryssfiner med en diameter på opptil 250 mm med limt sandpapir ("knapptrekkspill") lar deg slipe deler. Poleringshjulet, som er en pakke med runde stoffemner klemt mellom to skiver, vil lette prosessen med å polere metall- og plastdeler med en poleringspasta.

Det er veldig praktisk å lagre skjære- og festeverktøyene i en metallboks med en diameter på 300 mm fra under filmen. Et stykke tøy dynket i olje legges på bunnen av krukken, sagene stables (det er lurt å skille dem med pappavstandsstykker), pakket inn med endene av tøyet og krukken lukkes med et lokk. Nå er ikke instrumentet redd for korrosjon. Du kan feste et øye på esken, slik at du kan henge esken på veggen.

Når du arbeider på maskinen, følg sikkerhetsreglene: pass på å bruke vernebriller, arbeid i hansker eller votter. Husk at nye fingre i stedet for kuttede aldri vokser ut igjen, og det er fortsatt svært vanskelig å pode kuttede fingre, til tross for de enorme fremskritt innen medisinsk vitenskap.
Jeg ønsker deg suksess i arbeidet ditt!

God tid, kamerater!

Jeg tilbyr deg mine tanker og erfaringer om saging av tre.

Av alle skogsreisene som har skjedd i livet mitt, har jeg kommet til at en turreisende (turist, soppplukker, jeger) egentlig ikke trenger en sag i skogen. Med ett unntak – kom godt overens.

Jeg anser ikke alle andre behov for å gumle en trestamme som aktuelle. Den reisende trenger ikke utføre anleggsarbeid, hogst tømmer, høste ved i salgbare volumer. Alt arbeid med arrangementet av parkeringsplassen utføres vellykket med en kniv og en øks (med en øks, og ikke med de "Hutsul sokir", som mange av våre kamerater bruker verktøyene sine til).

Selvfølgelig, hvis målet med turen er å utføre oppgaver som krever et bestemt verktøy, må verktøyet slepes. Men nå snakker vi om den samme skogsvandreren (turist / soppplukker / jeger) som drar all bagasjen på seg, og alltid har fyrstikk-kniv-øks (hic) i seg.

Hvorfor trenger han en sag i skogen? I følge mine observasjoner er en stamme med en diameter på opptil 100 mm lettere å kutte (en øks med den for hvem som helst), men mer enn 100 er lettere å sage gjennom, raskere og mindre energikrevende. Denne merknaden gjelder områder med overvekt av bartrær og bløte løvarter. Eik, bøk, agnbøk og andre akasieer krever sag umiddelbart, men dit går jeg ikke.
Stolper, grangrener, liten ved er lettere å hogge. Av den "store veden" ser det ut til at det bare er et par tømmerstokker for noden som er nødvendig.

Jeg anser den optimale diameteren til å være opptil 150-200 mm. Med en lengde på 1,5-2 m vil en slik stokk (tørr) veie ca. 30 kg og en varmeanordning vil ikke undergrave den skjøre helsen til den reisende. En 30cm / 2m stokk vil veie ca 70 kg - litt for mye.

Så vi har et teknisk oppdrag for en "gåsag":

- muligheten for å hogge rundt ved med en diameter på 20 cm (maks. 30 cm);
- minimumsvekt (fortrinnsvis negativ);
- bruksmåten er periodisk, sjelden;
- det er tid til å forberede seg til bruk (det er ikke nødvendig å rive og sage skarpt);
- Plasseringen i bagasjeoppbevaringen er vilkårlig (ikke en kniv eller et våpen).

Av de typene jeg kjenner til (kjede, sirkulær, baufil, bånd), valgte jeg båndbuen, som den enkleste.

Den ofte brukte "hacksagen" har en betydelig vekt (tykkere og sterkere kniv, massivt håndtak) på grunn av sin design. Populære lommesagkjeder har et snitt som er uakseptabelt bredt for manuelt arbeid (opptil 6 mm) og er tyngre sammenlignet med et buebånd.

En buesag krever et sagblad, bladfeste og snor. Alt annet er på plass på 5 minutter.

Lengden på sagbladet skal overstige diameteren på tømmerstokken (jo større, jo bedre, det vil være mer praktisk å kutte), og i vårt tilfelle er et blad med en lengde på 300 mm egnet (i likhet med det vanlige bladet for metall).

To stykker monteringstape og to M5-skruer med muttere, et sagblad - det er hele settet til sagen.

Å lage rammen og sette sammen sagen tok ca. 10 minutter. Som slips brukte jeg en blonde fra kulissene på min kones jakke. Sagmål ca. 30x30 cm, maksimal skjæredybde er inntil 15 cm. I prinsippet kan du også sage en stokk på opptil 30 cm - i sirkel.

Saget en stamme med en diameter på 13-14 cm.To kutt, 5 minutter hver (selv om det ene saghåndtaket sprakk, måtte skiftes). Jeg ville ha kuttet denne virksomheten i en halvtime helt sikkert, og kreftene mine ville ha gått uten spor.

Jeg demonterte sagen, stikker - inn i en brann, lerret - i en ryggsekk.

Den første erfaringen gjorde endringer i ytelsesegenskapene til instrumentet:

1. Sagen må være tverrgående (formen på tannen er en likesidet trekant, sliping er tosidig). Med en slik sag er det umulig å kutte annet enn på tvers - det er ikke nødvendig. I tillegg, for en slik sag, fungerer begge bevegelsene (både dit og tilbake);

2. Saglengde på 300 mm er tydeligvis ikke nok. Maksimal amplitude
saging (komfortabel armspenn) ikke mer enn 60 cm. Jeg anser den mest praktiske saglengden 40-45 cm (en fan av å jobbe med hendene hjemme kan sjekke høyden på avføringen som han kutter av sokkelen uten å skade parkett). For pakking i ryggsekk 40 cm - det er det. Så - lengden er 400 mm;

3. Settet med sagtenner må være TILStrekkelig. Og veden er ikke for tørr i skogen, og stammen strever med å klemme seg i skjæringen når stammen synker. Den totale skilsmissen (skjærets bredde) bør være 2-3 bladtykkelser. Mer er bedre, men det vil være vanskeligere å kutte - du må "gnage ut" et større volum av tre;

4. Minst én diagonal i sagrammen kreves. For eksempel en annen streng som forbinder toppen av det fremre håndtaket til midten (eller motsatt ende) av avstandsstykket. Slik at den arbeider i strekk under sagens hovedarbeidsslag (fra seg selv).
Til sommerreisen forberedte jeg en ny sag - jeg kjøpte den billigste baufilen, tok av håndtaket, skar av sagdelen ca 30 mm bred, boret i endene og la den i stabelen.

Det tok 10-15 minutter å sette sammen sagen og en diagonal ble lagt til.

Rammemål ca 45x45 cm, bladlengde ca 45 cm, skjæredybde 20-25 cm Sagbladet fra første forsøk ligger ved siden av for sammenligning.

Saget tørt land med en diameter på 20-25 cm.Ett kutt tok ca. 5 minutter. Det er ganske praktisk å jobbe, hovedtrekket er på deg selv (du blir raskt vant til det)

Kommentarer til resultatene av arbeidet:

1. Tykkelsen på pinnene som brukes til rammen skal være 3-4 cm Og styrken er tilstrekkelig, og den er mer praktisk å holde;

2. Det påførte stansede båndet må erstattes med en bredere stripe (for eksempel galvanisert) - lerretet ble vridd på en løkke med smal stanset tape.

En foldekniv med sag for tre er alltid med meg i skogen.