Startraden får mest oppmerksomhet. Arbeidet utføres nøye. Enkelheten ved å legge veggene i huset og kvaliteten på hele den ferdige strukturen avhenger av jevnheten og horisontaliteten til de første blokkene.

Installasjon av den første raden av et murerlag kan ta en hel dag. Og dette anses som normalt. Grunnlaget for den fremtidige bygningen dannes her. Enkelheten i den påfølgende leggingen av veggene avhenger av nøyaktigheten av legningen.

Stiftelsesforberedelse

Et trekk ved luftbetong er ikke bare maksimal letthet, men også høy hygroskopisitet. En håndgripelig økning i fuktighetsnivået provoserer derfor tapet av varmeisoleringsegenskapene til bygningsmaterialet hus laget av luftbetong er nødvendigvis reist på en sokkel vanligvis laget av betong eller murstein.

Hovedformålet med sokkelen er å beskytte veggene mot atmosfærisk nedbør, for eksempel snø og regn, samt mot fuktighet som kommer fra bakken gjennom kapillarsuging.

Høyden på kjelleren for et hus laget av luftbetong bestemmes ut fra grunnvannets dybde, gjennomsnittlig mengde og nedbørets art. Det bør ligge over gjennomsnittlig snødekke for området.

Så for Moskva-regionen når gjennomsnittlig snøhøyde maksimum i februar og gjennomsnitt 25-35 cm i åpne områder og 40-45 cm i beskyttede områder. Gjerder, tilstøtende strukturer og vegetasjon kan fungere som beskyttelse. Basert på dette vil en 40 cm base være tilstrekkelig.


Ennå høyden på kjelleren påvirkes av bygningens estetiske utseende, antall og høyde på trinnene, utformingen av ventilasjonsåpningene... I tillegg til tilstedeværelse eller fravær av kjellere og kjellere, plasseringen av kommunikasjon under jorden.

Merk følgende!

Ikke glem å utføre avstengningsvanntetting med bitumenbasert rullemateriale. Når du bruker et mindre holdbart takmateriale, anbefaler jeg å legge det i 2 lag.

En garanti for murverk av høy kvalitet vil være bruk av avstengningsvanntetting, som vil utfylle standard vanntetting av fundamentbasen.

Hva skal jeg sette den første raden på?

Hvis basisfallet er mer enn 5 mm, noe som er ganske vanlig, vil den vanlige ikke fungere. Her må du kombinere murverket i den første raden med utjevning av overflaten for den påfølgende leggingen av blokker.

I dette tilfellet må installasjonen av startraden utføres utelukkende for skikkelig tilberedte sement-sand murmurer av høy kvalitet... Siden kjellerbunnen ikke er helt flat, med toleranse for små forskjeller og grovhet, vil bruk av dyrt lim være en uakseptabel luksus for å legge på fundamentet. I tillegg er limet mer fleksibelt, det er beregnet på finsøm.

Det anbefales å bruke en standard andel sement og sand som føres gjennom en sil i forholdet 1: 3 for legging av den første blokkeraden, med tilsetning av vann til en blanding av relativt tykk konsistens oppnås.

En riktig forberedt løsning vil ikke bare gi deg den mest pålitelige forbindelsen mellom luftbetong og basen, men også bidra til å korrigere alle eksisterende uregelmessigheter. Det er også tillatt å bruke ferdige, fabrikkblandinger laget på sement og sand, supplert med hydrofobe, vannholdige tilsetningsstoffer og myknere.

Forberedelse av løsningen

Sement-sandmørtel bør ha den mest jevne konsistensen, derfor er det tilrådelig å bruke en betongblander der du trenger forberedelse hell en bøtte med vann, fyll en bøtte med M500 sement og tilsett tre bøtter siktet sand.

Manuell blanding av mørtel er også akseptabelt.

Under blandingsprosessen, tilsett vann i små porsjoner, slik at blandingen får den nødvendige konsistensen. Det anbefales å tilsette et vannholdig tilsetningsstoff til løsningen for å forhindre rask absorpsjon av fuktighet i luftbetong.

Sementmørtler som er klargjort for murbetong, må brukes innen et par timer fra blandingstidspunktet.

Steg-for-trinn murteknologi

I den første fasen trenger du sjekk fundamentets høyder og horisontalitet... Forskjeller på opptil 5 cm er tillatt, siden løsningen ikke krymper ved en slik tykkelse.

Resten av sakene anses som defekte og krever reparasjon. Eventuelle ikke for tydelige uregelmessigheter må kuttes eller fylles med en sementblanding. Svært betydelige uregelmessigheter vil kreve installasjon av ytterligere forskaling, etterfulgt av å helle overflaten med en betongblanding med myknere og ytterligere utjevning. Høyden på utjevningslaget skal være omtrent 30-50 mm. Legging kan gjøres etter at laget har tørket.

I neste trinn avstengningsvanntetting legges... Overflaten er dekket med opprullingsvanntetting med en overlapping av materiale ved skjøtene.

Det er laget et vanntett lag, blokker er jevnt plassert i hjørnene i henhold til et nivå eller nivå, en blonder er strukket i en horisontal stilling.

Legging begynner i hjørnene, og det høyeste punktet på fundamentet fungerer som et referansepunkt... Det er på dette tidspunktet den første blokken er satt. Deretter plasseres blokker i andre hjørner. Montering av hjørneblokker med rille-tilkobling utføres med rygger utover.

Etter å ha plassert blokkene i hjørnene måler du høyden igjen og skriver tykkelsen på det nødvendige mørtellaget på hver hjørneblokk med blyant.

Korrektheten av installasjonen av hjørnebetongblokker kan kontrolleres med et bygningsnivå eller et optisk nivå. Om nødvendig utføres justeringen av hjørneblokkelementene med en spesiell gummihamer.

Merk følgende!

Mål blokker på mørtelen før du måler alle sider og diagonaler igjen. I en rektangulær bygning skal motsatte sider være parallelle og like. De tilstøtende sidene må være vinkelrett, noe som kontrolleres ved å måle diagonaler.

Plasser hjørneblokkene på mørtelen, med henvisning til tykkelsen på mørtelen skrevet på hver blokk. Plasser blokker nøyaktig på nivået. Bruk et optisk nivå for å kontrollere høyden på hjørnet av blokken. Hvis det er feil samsvar, utfell blokken med en hammer, eller legg til en løsning.

Etter å ha installert hjørneblokkene, blir blonder trukket og raden er fylt med gassblokker. Ved hjelp av en ledning er det mulig å lette utførelsen av strengt horisontalt murverk.

Merk følgende!

Med en vegglengde på ti meter eller mer plasseres en blokk i den sentrale delen for å forhindre at ledningen faller.

Mørtler for installasjon av byggegassblokker må påføres på overflaten av basen ved hjelp av en sparkel. Legging av den første raden med gasssilikatblokker utføres på sement-sandmørtler, og alle påfølgende rader monteres utelukkende på lim. I begge tilfeller er sideflater belagt med lim.

En gummiklubbe brukes for å passe til blokkene. Dimensjonene til elementene, om nødvendig, justeres med. Her trenger du enten et spesielt elektroverktøy. I dette tilfellet utføres fugingen av kuttet med et rivjern eller høvel på luftbetong.

Før du installerer videre, må du vente til løsningen er helt herdet, noe som forhindrer risiko for deformasjon av startblokkene med vekten på påfølgende rader.

Nyttig video

Denne novellen viser hovedpunktene du må passe på når du legger den første raden.

En av hovedforskjellene mellom grunnlaget for en murvegg og en gassblokk er dens dybde. I det første tilfellet er det nødvendig å lage en veldig dyp grøft, fordi veggenes masse vil være stor. I gjennomsnitt, for å bygge et hus, må du gå dypere med 150-170 centimeter slik at det ikke blir synkninger og veggene ikke blir uskarpe noen steder. Ved bruk av innovative materialer er prosedyren for å forberede basen forenklet - 120 centimeter er nok, noen ganger mindre, avhengig av antall etasjer og veggtykkelse i den fremtidige strukturen. Massen på 1 kubikkmeter er 25-30% mindre, på grunn av hvilken trykket på jorda er minimalt.

Det er også verdt å ta hensyn til styrkeindikatorene, med riktig forsterkning av gassblokkene vil de være 50% sterkere enn en vanlig vegg. Dette reduserer risikoen for innsynking og sprekker, resultatet er muligheten for å helle fundamentet ytterligere 20-25 centimeter grunnere.

Når det gjelder sammensetningen, kan den stå uendret, hell en blanding av 1: 3 med sand og knust stein, bruk sement av klasse M500. Tykkelsen på fundamentet er veldig viktig. Den må tilsvare tykkelsen på den fremtidige blokken, et avvik på 25% er tillatt (for eksempel for en murbredde på 30 centimeter må fundamentet være minst 23-25 ​​cm).

Installere den første raden på fundamentet

Kvaliteten på hele strukturen og mengden penger du vil bruke på konstruksjonen, avhenger av hvor "vakker" du setter den. Og dette er ingen overdrivelse. Et avvik på bare noen få grader i den første raden kan koste deg tusenvis av rubler brukt på forbruksvarer, nærmere bestemt på montering av lim til mur, som du vil bruke titalls ganger mer. Vurder detaljerte installasjonsinstruksjoner.

Trinn 1 Nivå grunnlaget.

Her tar vi en kvern og fjerner alle småsteinene, "bloopers" av løsningen og andre mulige uregelmessigheter som vi fikk etter fjerning av forskalingen. Du kan trimme kantene, fjerne hjørnene litt. Gjør generelt de operasjonene du liker som vil føre til absolutt jevnhet i basen, så langt som mulig.

Steg 2 Vi legger den første raden.

Vi bruker 2-3 centimeter av en løsning, og en sterk (1: 2 på sand og klasse M600), slik at den har et minimumsavdrag. Vi nivåer den med en murske, legger flere blokker pent, forhåndsnivellerer dem på hydraulisk nivå. Deretter legger vi ytterligere 3-4 stykker, trimmer igjen, gjør dette til slutten av raden, la det brygge i 10-12 minutter.

Trinn 3 Justering.

Det er nødvendig å nivåere venstre og høyre, men dette er ikke hovedoppgaven til mesteren. Det største problemet er justering på toppnivå. For å gjøre alt nøyaktig, må du ta et høyt kvalitetsnivå, du kan bruke laserenheter. Sett hele raden til 0 slik at de ytre blokkene er på samme nivå, og trekk deretter opp resten til merket. Dette kan gjøres ved å legge til eller fjerne et lag med løsning.

Mål 10 ganger slik at blokkene står helt på linje. Det vil ikke være vanskelig å gjøre dette, siden dimensjonene deres er veldig nøyaktige (avvik er ikke mer enn 1-2 mm), i motsetning til skumbetong, der en feil på 1-2 centimeter er tillatt. Den første raden i murverket til gassblokken kan betraktes som fullført, det gjenstår bare å lage forsterkningen på toppen av den, som vi vil vurdere i neste avsnitt.

Gjør-det-selv luftet blokkmur

Vi fant ut hvordan vi skulle legge ut den første raden i gassblokken, nå går vi til konstruksjonen av hele strukturen. Denne prosessen krever litt forberedelse og et spesielt verktøy. Bare påføring av lim med en sparkel vil ikke fungere - laget vil være ujevnt, og overkjøringen vil slå hardt på lommen. Det første trinnet er å kjøpe en spesiell doseringsbøtte. Det tillater Påfør byggelim opp til 2 mm tykt - det er ikke mer fornuftig... Deretter må du kjøpe selve "sementen". Det er ikke verdt å velge her, du trenger bare å kjøpe flere poser fra en kjent produsent, sammensetningen deres er ikke mye annerledes og er absolutt egnet for arbeid med blokker.

Det neste trinnet er kjøp av beslag. Du kan bruke stenger med en diameter på 5-6 millimeter og lage et maske av dem, men de fleste byggherrer foretrekker tykk forsterkning med en diameter på 12-16 mm for å knytte blokker. For å kutte blokkene og justere de eksakte dimensjonene, må du fylle på en sag, og et obligatorisk krav for det er karbidtenner. Når du komprimerer blokken, må du bruke en tung gummihammer (200-280 g), samt en grovtannet murske for å glatte sømmene og slipe kuttet. Og ikke glem veggjageren - arbeidet vil ikke gå uten det. Vurder trinnvise instruksjoner om hvordan du legger gassblokken riktig.

Trinn 1 Vi begynner å legge blokkene.

I utgangspunktet er prosessen veldig lik mur. Vi må lage en "binding" slik at sømmene ikke faller i samme rad, som i den vanlige konstruksjonen av et hus. Forbindelsen mellom radene gjøres ved å legge "halvdelene" i hjørnet og deretter forskyve hele luftbetongen. Vi skisserer halvdelen med en blyant, sager av med en sag, sliper kuttet med et rivjern. Deretter sprer vi et lag lim med en sleiv (det må gjøres tykt, som med) i 2-3 mm, limer bygningsmaterialet og forsegler det med en hammer. Vi fortsetter å gjøre dette til slutten av rekken.

Steg 2 Forsterkning legging.

Denne prosessen er litt forskjellig fra den vanlige byggingen av et hus eller en garasje. Før du legger gassblokken, er oppgaven din å lage spor for å gjemme beslagene helt i blokken helt. Det må ikke stikke opp ovenfra, ettersom limet må dekke det og ikke forstyrre nivået... Med en manuell veggjager lager vi 2 spor (merk et sted med blyant under linjalen), legg deretter forsterkning i den (den kan kuttes eller sveises, om nødvendig lenger), dekk til med lim i hullet. Legg et lag på toppen av hele blokken ved hjelp av en bøtte, legg en annen blokk på toppen. Så vi fortsetter å gjøre gjennom hele raden (det er mulig gjennom 1, på forespørsel fra byggherren).

Trinn 3 Avslutning av hjørner.

Det er ikke noe komplisert her, det viktigste er å hele tiden ta målinger slik at hjørnet ikke går til siden, ellers vil det ta veldig lang og kjedelig tid å kutte det av eller bruke mye etterbehandlingsmateriale for å lukke opp "ledd". Vi legger et nivå på begge sider av hjørnet, måler avviket, om nødvendig, treffer blokken (den blir alltid ført ut til hjørnet av den flate siden) med en gummihammere slik at den huker seg på limet, eller omvendt - legg til litt hvis det mangler et par millimeter.

Vi fant ut hvordan du setter gassblokken riktig, nå kan du gå til valg av byggematerialer av høy kvalitet og begynne å bruke kunnskap i praksis! Husk at rush bare er nødvendig når du fanger lopper, og blokklegging bør gjøres nøye og med en konstant måling av skråningen.

Å legge den første blokkeraden er kanskje det mest kritiske trinnet når du legger blokker. Av denne grunn bør dette stadiet benyttes på den mest ansvarlige måten. Mange nybegynnerbyggere involverer spesialister i å legge den første blokkeraden, noe som er et helt berettiget trinn. Hvis du ikke har en spesialist i tankene, kan du bruke anbefalingene fra denne artikkelen.

Så leggingen av veggene begynner. Men ennå ikke med et tynt lag med mørtel, siden ved hjelp av den første raden er det nødvendig å samtidig justere alle uregelmessigheter i grunnplaten. Og for dette blandes en vanlig løsning.

Før du plasserer den første blokken, må du merke hjørnene av huset. Dette krever en sammenbrudd av akslene med strekkede snorer. I skjæringspunktet mellom ledningene henger du en loddlinje, hvis spiss nøyaktig peker hvert hjørne av huset. På dette tidspunktet blir en spiker kjørt inn i grunnplaten. Tips: bor et lite hull først. Etter at du har merket alle hjørnene, strekker du snorene fra spiker til spiker. Dette er ytterkantene på kjellerveggene, som deretter merkes med kritt eller blyant på platen. Regelen vil fungere som en linjal. Det er best å merke alle veggene samtidig. En pall med blokker er plassert ved siden av den fremtidige veggen.

Hvordan legger jeg blokker på en ujevn plate?

Siden en betongplate aldri er helt plan, bør den nederste raden med blokker plasseres på nivelleringslaget på mørtelen. Dermed oppnås en absolutt horisontal foring, som er nødvendig for å legge vegger med et tynt lag med mørtel.

Den første luftbetongblokken plasseres i hjørnet nærmest det høyeste punktet på fundamentplaten. Alle andre hjørneblokker blir senere justert til denne blokken. Der grunnplaten har sitt laveste punkt, plasseres blokkene tilsvarende på det tykkeste mørtellaget. Det høyeste punktet på fundamentplaten bestemmes ved hjelp av et slangegrad eller et nivå. En spesialist bør hjelpe deg i dette arbeidet. De fleste leverandører av prefabrikkerte blokker for boliger utfører imidlertid utjevning og legging av de første blokkene som en gratis tjeneste.

Etter at kjellerveggene er merket, vet du nøyaktig hvor du skal legge mørtelen. Bruk en fuktresistent sementmørtel (gruppe III mørtel), som kan kjøpes i poser som en blanding som er klar til bruk. Du bør bare tilsette vann. Fordel med den ferdige blandingen: En homogen sammensetning av materialet er sikret. Forbruk: gjennomsnittlig 15 kg tørr blanding er nødvendig per meter mørtellag.

Et isolerende taklag legges på mørtellaget. Som et isolerende lag fra fuktigheten som stiger nedenfra, legges takpapir på det første laget av mørtel. Viktig: i hjørner og hvor ledd ikke kan unngås, bør isolasjonslistene overlappe minst 10 cm. Og taket skal være bredere enn veggen. Nå påføres mørtelen for den første blokken på takpappen i det høyeste hjørnet. I dette tilfellet blir overflaten av løsningen ikke glattet, men blir så å si ribbet.

På dette stedet, prøv å bruke løsningen sparsomt. Alle andre blokker må legges i et lag med mørtel av passende tykkelse. For mye mørtel i begynnelsen kan bety at du må legge alle de andre blokkene på et unødvendig tykt lag med mørtel. Du legger nå ned den første hjørneblokken, som er jevnet med en gummiklubbe og et slangenivå. Det ytre hjørnet skal være nøyaktig over spikeren som ble kjørt inn før.

Merk!

Referanse: På sommerhøyden våter du grunnplaten og blokkene (under). Da blir pakken enda bedre.

Så snart høyden på hjørneblokkene er planert, trekkes ledningene fra det ene hjørnet av huset til det andre hjørnet, og den første raden av veggen legges. Hvis du legger blokker med rene fremspring og spor, kan leddene gjøres tørre. Viktig: Når du legger den første blokkeraden, må du tenke på alle avløp og rørleggeråpninger. Før du legger veggene, overføres husets hjørner ved hjelp av en loddlinje fra midtaksene med strekkede snorer ... ... til grunnplaten og er merket med spiker.

Tips: Forbor spikerhullene.

Avslutningsvis er husets vegger trukket på grunnplaten. Paller med blokker skal stå i umiddelbar nærhet av fremtidige vegger. En prefabrikert husleverandør hjelper til med å måle grunnplaten. Nå er det borte. Betongblander blander mørtel for den første blokkeraden.

På høyden av sommeren bør grunnplaten fuktes. Dette gjør pakken bedre. Det første laget med mørtel påføres nå. En mentor fra et prefabrikerte husforsyningsselskap hjelper også til. På det første laget av mørtelen legges takpapir som et isolerende lag mot fuktighet.

Et andre lag med mørtel påføres isolasjonslaget, noe som gjør det litt ribbet. Den første hjørneblokken plasseres og planeres med en gummiklubbe og et slangenivå. Når du legger den første raden med blokker, må du ta hensyn til alle dreneringshull.

Video av å legge den første raden med blokker

Kontakter:

Adresse: Commodity, 57-B, 121135, Moskva,

Telefon: +7 971-129-61-42, e-post: [e -postbeskyttet]

legging av den første blokkeraden er kanskje det mest avgjørende stadiet når man legger blokker. Av denne grunn bør dette stadiet bli nærmet på den mest ansvarlige måten. mange nybegynnere bygger seg tiltrukket av å legge den første

Dette utjevningsalternativet fikk dette navnet på grunn av det faktum at for utjevning legges beacons i utgangspunktet og festes på gulvet - metalllameller, i henhold til nivået som avrettingen er utjevnet.

Å legge den første blokkeraden er kanskje det mest avgjørende trinnet når du legger blokker. Av denne grunn bør dette stadiet benyttes på den mest ansvarlige måten. Jeg tiltrekker meg mange nybegynnere ...

hensikten med skorsteinen er ikke bare å øke trekkraften, men også å heve gassene så høyt som mulig over bakken. jo høyere skorstein, jo sterkere trekk i ovnen. men jeg vil si at sterk trekkraft i ovner for boliger og felles formål ikke er det

FBS -blokker og deres legging

Oppføringen av byggets base er en kompleks prosess som inkluderer beregninger, valg av materialer og detaljert overholdelse av metodikken for produksjon av arbeid. Ved å følge de anbefalte trinnene riktig, er det mulig å bygge et solid og pålitelig fundament.

Derfor, hvis blokker velges for bygging av husets fundament, bør teknologien og reglene for hvordan du legger blokkene på fundamentet følges nøye. Feil og mangler er uakseptable her.

FBS -blokker: fordeler og ulemper

For arrangementet av fundamentet brukes spesielle blokker, som er merket med forkortelsen FBS (fundament byggeklosser). Dette materialet, når det legges i den skapte gropen, danner ikke bare et solid fundament, men også veggene i den fremtidige kjelleren, som ga sitt fulle navn.

FBS er egnet for bygging av bygninger av forskjellige typer, fra uthus til en bygning med flere etasjer. Den definerende parameteren er blokkbredden. Det avhenger direkte av tykkelsen på bygningens vegger. I prosjektet med huset er det som regel tillatt fremspring av veggene utover kanten av blokken.

FBS -blokker - fordeler og ulemper

I produksjonen av FBS tas det hensyn til deres fremtidige bruk, noe som danner egenskapene til materialets styrke. Det er ikke nok å vite hvordan man korrekt legger blokker på fundamentet, det er nødvendig at de tekniske egenskapene til den brukte materialkvaliteten samsvarer med de forespurte parameterne for strukturen.

Allsidigheten ved mulig bruk av FBS sikrer deres utbredelse blant byggherrer. De kan monteres for veggkonstruksjon og legges i basen. På grunn av sin holdbarhet og styrke, tåler materialet hele konstruksjonens levetid.

Produksjonen av FBS er basert på armert betong, som bestemmer materialets tekniske og operasjonelle evner.

Fordelene med materialet når det brukes i konstruksjon er:

• Redusere tiden brukt på bygging av basen.
• Materialets styrke og pålitelighet.
• Enkel installasjon.
• Lav materialkostnad.

Ulempene bør fremheves:

• Behovet for vanntetting av den oppførte basen.
• Blokkens masse krever i noen tilfeller bruk av spesialutstyr.

Noen typer materialer som vises på markedet gjør det mulig å velge det beste alternativet. En ekte spesialist vil ikke bare hjelpe deg med å velge merke, men vil også forklare i detalj hvordan du skal legge demlerblokker på fundamentet.

Hvordan legge et fundament fra FBS -blokker

I produksjonen av arbeid er det viktig å vite nøyaktig hvordan du legger grunnblokkene riktig. I noen tilfeller beskriver teknologien arbeidsmetoden i detalj. Dette fungerer som en garantist for implementeringen av de fastsatte tekniske indikatorene for strukturen.

Under konstruksjonen overvåkes kvaliteten og nøyaktigheten til hvert trinn. Spesiell oppmerksomhet rettes mot teknologien for å lage og forsegle forbindelsessømmer mellom radene med FBS. Den optimale størrelsen er 1,5 cm.

Fundamentblokkene legges på toppen av sementmørtelen. Når det gjelder grunnleggende parametere, ligner teknologien på standard murverk. For å kontrollere vertikaliteten brukes lodd og hydrauliske nivåer.

Starten på arbeidet består i å utføre et bestemt sett med forberedende aktiviteter.

1. Detaljert oversikt over den fremtidige strukturen med å fikse hjørnepunktene i bygningen. For å gjøre dette er det optimalt å bruke en ledning som er festet til filler. På denne måten er det mulig å bevare aksene for hele byggeperioden og lage de nøyaktige konturene til fundamentet.
2. Etter å ha fjernet det fruktbare laget, blir en grunngrav gravd på en forhåndsbestemt dybde. Gruveveggene kan stå igjen med en hvilken som helst skråning.
3. Før du installerer FBS -blokkene, bør bunnen av gropen forberedes. Den er dekket med sand for å lage en pute på 10-15 cm tykk. Avhengig av sålenes geologiske struktur, velges en annen puteutforming, der det kan være 2 lag. Sanden er forsiktig stampet. På leireområder (og på leir) er det nødvendig å sette opp en monolitisk pute. Dimensjonene til puten skal være litt større enn dimensjonene på fundamentet.
4. På den opprettede basen er det nødvendig å nøyaktig overføre aksene til det uttatte fundamentet. For å gjøre dette trekkes ledningene langs punktene på avkastningen, og en lodd senkes i skjæringspunktene.
5. Byggingen av grunnmurer begynner med installasjon av fyrblokker. Dette er hjørneblokker og ledeplater. De spiller en nøkkelrolle i geometrien til hele strukturen og installeres med stor presisjon.
6. Etter å ha installert fyrblokkene, fortsetter de til ferdigstillelse av den første raden. Fugesømmer er nøye opprettet mellom dem med mørtel.
7. Installasjonen av den andre raden med fundamentblokker utføres med dressing analogt med murverk.
8. Når du arrangerer basen, bør det være hull på stedene der kommunikasjonen er koblet til, for ikke å bryte blokker i fremtiden og ikke for å krenke strukturens integritet.
9. Etter å ha nådd den etablerte høyden av toppen av fundamentet for konstruksjon av alle belter av blokker, er den øvre delen av murverket fylt med et forsterkende belte. For styrken og jevnheten til denne delen av strukturen legges et spesielt nett eller flere rader med stenger.
10. Vanntetting utføres om nødvendig med bitumenmastikk eller tilberedt flytende gummi.

Moderne bygninger er laget ved hjelp av byggesteiner. Men avhengig av typen av slikt materiale, vil murteknikken også avhenge. Og på hvert trinn må du vite hvordan du legger blokkene riktig.

La oss vurdere hvert byggepunkt for seg. Men først må du fylle på følgende materialer og verktøy:

• byggeklosser;
• lim eller sementmørtel;
• en konstruksjonsbor med en blandemunnstykke;
• rivjern;
• bygningsnivå;
• spatler.

Legging av blokker under fundamentet

For å jobbe med fundamentet må følgende trinn følges.

Det første trinnet er å måle rette vinkler på fundamentplaten ved hjelp av et bygningsnivå, hvoretter armeringsstenger drives inn. Etter det blir guider strukket mellom dem. Fundamentblokkene har en betydelig masse, så manuell legging er ganske vanskelig, og det er bedre å bruke en kran.

Alt arbeid utføres i henhold til et forhåndsutviklet prosjekt. Hvis du handler i henhold til planen, blir veggene og selve huset flate. Fra sterke forvrengninger kan selve bygningen kollapse.

Betongblokkene under fundamentet skal legges på samme måte som andre, bare en annen blanding brukes. For denne delen av bygningen brukes blokker i ett stykke med spesielle hull for kommunikasjon eller U-formede.

Legging utføres på en sement-sand mørtel. Ved fremstillingen observeres et forhold på 1: 4. Etter installasjon er alle sømmer nødvendigvis lukket.

Når du bruker mur som grunnlag, bør du ikke glemme vanntetting, som legges umiddelbart etter den andre raden. Videre helles jord utenfra.

For en vanlig bygning er to rader med mur nok, men hvis en kjeller er planlagt, legg til ytterligere 2 rader med 0,6 m blokker.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

For hvilke blokker er limløsningen beregnet?

Hvis det brukes skumbetong eller luftbetongblokker i konstruksjonen, er det i dette tilfellet tillatt å bruke spesiallim.

Det finnes følgende typer limblandinger:

1. Standard. Designet for ekspandert leirebetong, luftbetong og luftbetongblokker.
2. Motstandsdyktig mot lave temperaturer. Hvis konstruksjonen finner sted om vinteren, vil en vanlig løsning fryse og sprekke. Og denne limen har frostvæskekomponenter som er motstandsdyktige mot temperaturer under null.
3. Varmebesparende. Den ferdige limløsningen har en viss konsistens, som, ved å skape en søm, begrenser frysearealet.

Prisklassen påvirkes ikke bare av formålet med limet, men også av produsentens merke. Innenlandske kolleger er alltid en størrelsesorden billigere enn utenlandske. Og samtidig er de ikke alltid dårligere i kvalitet.

Instruksjonene for å forberede en slik løsning er ganske enkle: vann blandes med en tørr blanding og bringes til en homogen masse ved hjelp av en mikser.