Hvordan bygge et rammehus med egne hender. Hvordan bygge et drømmehus: gjør-det-selv-rammehus

Bygging av et rammehus lar deg raskt løse et boligproblem, spare på materialer og gjøre arbeidet selv. Montering tar kun 2-3 måneder, og vedkostnadene reduseres med nesten halvparten (sammenlignet med tømmerbygg). Du kan bygge en rammeramme uten seriøs erfaring innen konstruksjon - trinnvise instruksjoner vil hjelpe deg med dette.

Det er flere teknologier for å bygge et rammehus: kanadisk, finsk, tysk, ved hjelp av en tre- eller metallbase. Men i alle fall inkluderer designet følgende elementer:

topp og ;
vertikale stativer;
rafter system;
varme- og lydisolerende lag;
innvendig og utvendig kledning.

Veggtykkelsen avhenger avhengig av konstruksjonsområdet og formålet med huset– for midlertidig eller sesongopphold. Settet med materialer er standard: trebjelker, plater, OSB-paneler, fuktbestandig kryssfiner, isolasjon, festemidler. Spesialverktøy er ikke nødvendig, men noen ganger kan utstyr være nødvendig for å installere store elementer.

Forberedelse til bygging

Grunnlaget for et rammehus er trematerialer, som overflødig fuktighet er skadelig. Det er viktig å velge riktig byggeplass - tørr, uten våtmarker, og ikke oversvømmet når det regner. Det er nødvendig å først jevne bakken, fjerne rusk og forberede passasje for lastebiler.

Den andre fasen er utvikling. Det er bedre å overlate denne oppgaven til spesialister som vil ta hensyn til eksisterende byggeforskrifter og koordinere dokumenter med tillatelsesmyndigheter. Hvis ferdighetene dine tillater det, kan du ta et standardprosjekt og tilpasse det til dine egne behov. Det viktigste er ikke å glemme verktøy og ta hensyn til de anbefalte dimensjonene til huset.

Viktig! For raskt å bygge et rammehus, sørg for å utarbeide et estimat og beskrive alle stadier av arbeidet. Du kan bruke følgende trinnvise instruksjoner som grunnlag.

Stadier av rammekonstruksjon

Trekonstruksjoner er utsatt for biologisk ødeleggelse og er ikke motstandsdyktige mot brann. For å løse dette problemet, bruk flammehemmere og biobeskyttende forbindelser. Det er mest praktisk å bruke et komplekst produkt som beskytter mot brann, treorm og råte. Behandling med impregnering er nødvendig i hvert trinn av konstruksjonen av et rammehus.

Fundamentstruktur

Et rammehus veier mye mindre enn et tømmer- eller murhus, så et lett fundament er tilstrekkelig for det.

Det mest populære alternativet er teip. For å utstyre det graver de en grøft langs markeringene til det fremtidige huset, installerer treforskaling i den, fyller den med betongmørtel og komprimerer blandingen. For komprimering brukes håndverktøy eller spesielle vibratorer.

På andre plass er - boret eller skru. I det første tilfellet blir pelene drevet inn i forhåndsborede hull, i det andre skrus de inn manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr. En grilling i form av et bånd er arrangert på toppen av dem tykkelse 200-400 mm og høyde 200-300 mm. Det binder haugene til en enkelt helhet, og øker styrken til strukturen. Når du arrangerer et haugfundament, er det viktig å ta hensyn til egenskapene til jorda og strengt følge teknologien. Ellers vil jorda svelle og løsne haugene.

Platefundament– et utmerket alternativ for de som bestemmer seg for å bygge et rammehus med egne hender. En plate tømt fra betong kompenserer for sesongmessig utvidelse av jorda. Anbefalt høyde er 250-500 mm. Mest praktisk isolert svensk plate (USP), som består av flere lag:

komprimert sand sengetøy;
stivt skum 200 mm tykt;
armert betongblanding;
gulvvarme rør;
utjevningsmasse.

USHP kombinerer fundament, monolittisk gulv og varmesystem. Men en slik stiftelse krever store økonomiske investeringer.

En av de rimeligste fundamentene - søyleformet. Den består av små stolper installert på bakken eller begravd i den. Et søyleformet fundament er enkelt å lage med egne hender, men på grunn av sin lave pålitelighet er det bare egnet for husbygg.

Montering av undergulv

Det finnes to typer undergulv av tre:

bærekonstruksjon brukes i kombinasjon med stripe eller pelefundament;
gitterstrukturen brukes i tandem med en plate eller betongmasse.

I det første tilfellet opprettholdes det horisontale nivået på scenen for å arrangere basen eller grillen, i det andre - på scenen for å helle basen.

Undergulvsleggingsteknologi ligner et veggkonstruksjonsdiagram. Først installeres en bærende base - bjelker og tverrbjelker. Ved behov overlappes loggene. For å styrke strukturen brukes ekstra avstandsstykker. På samme trinn legges ingeniørstrukturer: vannforsyning, gassrørledninger og kloakk.

Konstruksjon av rammen

Rammene til prefabrikkerte hus kan være metall eller tre. Hvis du ikke har byggeerfaring, er det bedre å bestille et ferdig installert fabrikksett. Ellers er det nødvendig følge monteringsteknologi. Det er to alternativer:

monter alle elementene på installasjonsstedet;
monter gradvis veggene på en horisontal overflate og installer dem på plass.

Den andre metoden er mer praktisk og produktiv - spesielt for metallrammer. For å montere sistnevnte brukes en sveisemaskin.

Konstruksjonen av rammen foregår i flere stadier:

Bunnsele. Størrelsen på tverrsnittet avhenger av typen fundament. Selen er plassert over bakkenivå, grundig behandlet med antiseptika og vanntett.
Ram inn hver vegg. Strutpitch er 60 cm med plankekledning og 62,5 cm med panelkledning. Sistnevnte samsvarer nøyaktig med standarddimensjonene til OSB-kortet. På installasjonsstadiet installeres ofte midlertidige bukseseler. Maksimal belastning faller på hjørnene, så de mest holdbare materialene brukes til produksjonen.
Topp sele. Valg av materiale avhenger av belastningen som konstruksjonselementet vil bære. Med høy styrke krever metallet mye boring og er dyrt. Mer praktisk å bruke trebjelker, enkle eller doble bord. Tykkelsen deres avhenger av husets areal.
Gulvbjelker. Når du bygger et rammehus, brukes ikke armerte betonggulv - de veier for mye. Best egnet til dette formålet brett som måler 50*200 mm eller sammenkoblede brett som måler 50*150 mm. Stigningen varierer fra 40 til 60 cm Innvendige skillevegger. De kan være planke (ett- eller to-lags), rammebeklædning med eller uten isolasjon. Tørt trelast, kryssfiner, sponplater, gipsplater og OSB er egnet for konstruksjon av skillevegger.

Flere teknologier brukes for å koble sammen treelementer: skjøt i en vinkel på 90°, skjøt med skjæring 45°, skjøt i halvtre, fjær-og-not-skjøter.

Takarrangement

Montering av taket er en av de viktigste stadiene i konstruksjonen av et rammehus. Du bør på forhånd bestemme type, type sperresystem og kledningsmateriale. Et sadeltak egner seg godt til en rammeramme. med en helning på ikke mindre enn 28 og ikke mer enn 50 grader.

For sperresystemet trenger du brett seksjon 50*150 eller 50*200 mm– dimensjoner avhenger av konstruksjonsbelastningen og isolasjonen som brukes. Standard stigning er 60 cm. To plater kobles på bakken, den ferdige konstruksjonen løftes opp på taket og monteres på topprammen. med et overheng på 35-70 cm. For å sikre at taket er plant, monteres sperrene først på gavlene, og deretter i midten. Det siste trinnet er installasjonen av fortynnet eller kontinuerlig kappe, på toppen av hvilket takmaterialet er festet.

Isolasjon og rammebelegg

Den ferdige rammen er behandlet med antiseptiske midler, tørket godt og belagt med OSB-plater. De resulterende cellene er fylt med isolasjon - mineralull eller polystyrenskum. Tykkelsen på laget avhenger av formålet med huset - for permanent opphold er det nødvendig med minst 15-20 cm. Veggkaken ser slik ut:

vind-vanntetting;
utvendig kledning - plater;
isolasjon;
dampsperre;
innvendig kledning av gipsplater eller OSB+gipsplater.

For utvendig dekorasjonsbruk ytterkledning, tre- eller fibersementplater, gips, dekorativ murstein.

Interiør dekorasjon

Dette er det ferdige rammehuset. Lette vegger krymper ikke, så du kan umiddelbart begynne etterbehandlingen. Det foregår i flere stadier:

Endelig arrangement av gulvet. Først setter de seg opp trebunn laget av plater med et tverrsnitt på 50-150 mm– endene deres legges på støttebjelker eller på fundamentet. Den nedre delen av stokkene er dekket med vanntetting, etterfulgt av isolasjon, dampsperre, plater eller OSB. Gulvbelegg - linoleum, laminat eller parkett.
Takfôr. Mantelen er festet til støttebjelkene og lagt i de resulterende seksjonene dampsperre og isolasjon. Lagene dekkes med gipsplater eller annet platemateriale.

Følger du byggeteknikk, vil et rammehus tjene deg i mange år. Det viktigste er å velge riktig prosjekt som oppfyller de klimatiske forholdene i regionen og regulatoriske krav.

Et varmt, prefabrikkert, ikke for dyrt, men samtidig ganske pålitelig hus er drømmen til enhver eier. Og hvis den fortsatt kan bygges nesten helt med egne hender, blir en slik privat hytte veldig attraktiv for grunneiere.

Men hvilket bygg oppfyller fullt ut alle disse kravene?

Vårt svar er et rammehus.

Historie om rammekonstruksjon

I dag er rammehuskonstruksjon mest populær i USA og Canada. Det var der for flere århundrer siden, under utviklingen av enorme territorier, tre ble hovedmaterialet for bygging av bygninger, som ble konsumert veldig sparsomt (i form av tømmer og plater, og ikke, som det var vanlig i Rus', hele logger). Samtidig måtte bygninger reises raskt (i løpet av noen uker eller en måned, og ikke på et par år) og med et minimum av kostnader. I tillegg hadde de europeerne som utviklet nye land ikke muligheten til å bokstavelig talt bygge mursteinsfabrikker fra bunnen av eller helle dype betongfundamenter.

Den lette trerammestrukturen til huset ble en vei ut av denne situasjonen. Over tid (og utviklingen av kaldere nordlige territorier) ble veggene til en ekte "smørbrød" med effektivt termisk isolasjonsmateriale inni.

Selvfølgelig finnes denne typen konstruksjon ikke bare i Amerika, men også i Europa og Skandinavia, hvor en- og to-etasjers hus og tre- og fireetasjes bygninger for ulike formål har blitt bygget på denne måten i flere århundrer.

Men i Russland har slik boligbygging (i sin nåværende form) blitt populær bare de siste tiårene.

Hva det er

En rammebygning er en struktur som består av bærende bjelker og søyler (vanligvis av tre, som gjør at konstruksjon kan utføres uavhengig uten bruk av spesielt konstruksjonsutstyr), mellom hvilke isolasjon beskyttet mot miljøpåvirkninger er plassert. Det er vanlig å bruke polystyrenskum (polyuretanskum, ekspandert polystyren), mineralull eller "Ecowool" som varmeisolasjonsmateriale.

På utsiden er isolasjonen beskyttet av sementbundet sponplate, OSB-plate eller fuktbestandig kryssfiner.

"Sandwich"-konstruksjonen til et rammehus er relativt lett (sammenlignet med murstein- eller småblokkbygninger) og krever derfor ikke installasjon av et klumpete stripefundament (du kan begrense deg til en solid betongplate eller søylebase).

Fundamentet, i tillegg til å overføre belastningen fra hele bygningen til bakken, hever også strukturen over bakkenivå, og forhindrer dermed fukt i å trenge inn i den (dette er spesielt viktig for rammehus som inneholder treelementer).

Konstruksjon

Det er to alternativer for å bygge rammehus:

huset er satt sammen av ferdige elementer produsert i en fabrikk;
bygningen er reist "på stedet" av individuelle materialer, som er satt sammen til én enkelt struktur kun på byggeplassen.

Vi vil vurdere det andre alternativet:

Enhver konstruksjon begynner med utviklingen av et prosjekt med rammehuskonstruksjon i dette tilfellet er ikke noe unntak, siden det er mye lettere å forutse alle nyansene og dimensjonene først på papiret og ikke trenger å bekymre deg for å justere materialer rett på byggeplassen. Et passende standardprosjekt finnes på Internett, men hvis du ønsker å bygge noe veldig individuelt, er det bedre å bestille designdokumentasjon fra en designgruppe eller organisasjon som bygger slike hus. Prosjektet skal omfatte grunntegninger, plantegninger, fasader og snitt, samt tak- og himlingsplaner.

I henhold til prosjektet er fundamenteringen av bygget i første omgang ferdigstilt. Oftest velges en søyleformet type, hvis elementer er forbundet på toppen med en grilling i en stiv struktur. Arbeid med konstruksjonen av denne typen fundament kan gjøres uavhengig (ved hjelp av en eller to assistenter).

Når du heller en grill (eller en solid armert betongplate som skal tjene som base for rammen), sørg for å sjekke horisontaliteten til dens øvre overflate.

Mens fundamentet får den styrken du trenger (dette vil ta omtrent en måned), kan du kjøpe materiale for å bygge et hus (den nødvendige mengden og dimensjonene skal beregnes i henhold til prosjektet):

vanntettingsmateriale for å legge det på toppen av fundamentet;
trelast (lengde og tverrsnittsdimensjoner avhenger av størrelsen på lokalene og tykkelsen på veggen);
forskjellige festemidler for montering av rammen (skruer, spiker, ankerbolter, etc.);
antiseptisk og brannhemmende middel for tre;
isolasjon;
kryssfiner, OSB eller DSP for kledning;
materiale for montering av taket til en bygning (vanntetting, trelast, takmateriale, isolasjon);
superdiffusjonsmembran for dampsperre av vegger pluss enkel dampsperre.

Ikke glem å forberede verktøy for arbeid med tre, samt byggenivå, målebånd, borhammer og andre nødvendige "småting".

Det neste trinnet er behandlingen av alt trelast som er involvert i byggingen av et hus med antiseptika (dette vil redusere forråtningshastigheten til treet) og brannhemmende midler (treet vil være i stand til å motstå effekten av brann lenger i en brann, og du vil ha noen ekstra minutter til å forlate den brennende bygningen).

Nå kan du begynne å bygge veggene. La oss starte med å legge den nederste trimmen:

vi legger takpapp på toppen av fundamentet;
Deretter følger bjelken til den nedre trimmen, som kan settes sammen i hjørnene ved hjelp av en av de populære metodene, i tillegg forsterker skjøten med spiker eller et anker:
vi sjekker horisontaliteten til omkretsen, så vel som korrespondansen til diagonalene og vinklene,
vi fester bjelken til basen ved hjelp av ankerbolter i trinn på ikke mer enn 1 meter;
igjen sjekker vi horisontaliteten, vinklene og diagonalene.

Installer de vertikale rammestolpene, start med hjørneelementene. Koble dem til bunnrammebjelken ved hjelp av forsterkede stålhjørner:
For å hindre at stativene vingler, fest dem diagonalt på den ene siden med et brett.
Ikke glem vindus- og døråpninger, siden avstanden mellom de vertikale støttene på disse stedene vil avvike fra vanlig (i veggens plan uten åpninger).

Fest topprammebjelken med stålvinkler.
Sjekk vertikaliteten og horisontaliteten til alle elementene.

Fest hvert stativ med permanente jibber laget av tre med lite tverrsnitt:
Monter og fest takbjelkene med stålvinkler.
Fullfør sperrekonstruksjonen, kappen og legg tekkingen.
Beklæd utsiden av husrammen med kryssfiner, OSB eller DSP.
Fest dampsperremembranen med en konstruksjonsstiftemaskin (senere skal du spikre kappen langs den og sikre sidekledningen).
Plasser isolasjonen tett inn i rommet mellom de vertikale støttene.
Dekk isolasjonen med en dampsperre, fest den med en stiftemaskin til rammestolpene.
Dekk innsiden av strukturen med kryssfiner, DSP eller OSB.

Video: funksjoner i skandinavisk huskonstruksjonsteknologi

Video: om kanadisk byggeteknologi

Foto

Hvis budsjettet tillater det, bestill byggingen av et nøkkelferdig rammehus. Alternative alternativer kan være hus laget av SIP-paneler, sandwichpaneler eller tømmer.

Med begrensede budsjetter bestemmer mange mennesker seg for å bygge et hus på egenhånd. Vi vil ikke fraråde deg fra en slik avgjørelse. Dette er et virkelig dristig skritt som vil kreve mye innsats og kunnskap fra deg. Det er bra hvis konstruksjon ikke bare er en hobby for deg, og du er kjent med de fleste operasjoner. Men hva om dette er din første opplevelse? Hvilken teknologi skal du velge for konstruksjon? Hvor skal jeg begynne? Hvilke elementer i huset krever spesiell oppmerksomhet? Rammekonstruksjoner er perfekte for å bygge et hus med egne hender. Vi vil prøve å finne ut hvordan du bygger et slikt rammehus med egne hender, trinnvise instruksjoner vil hjelpe deg med dette.

Dette er en struktur hvis vegger er bygget på en treramme. Veggene, gulvene og taket til slike hus består av heterogene materialer, som eksperter også kaller "pai".

Rammekonstruksjon har mange fordeler, som høy energieffektivitet, miljøvennlighet i byggeprosessen og lav vekt. Men hvorfor anbefaler vi denne spesielle teknologien når vi bygger et hus med egne hender?

For det første, hvis spørsmålet til fordel for å bygge på egen hånd har oppstått av økonomiske årsaker, vil et rammehus bidra til å spare deg for mye penger. Tross alt vil en slik bygning av lignende størrelse og formål koste 35-40% mindre enn et tømmerhus laget av tømmerstokker eller tømmer og nesten 2 ganger billigere enn en mursteinstruktur.
For det andre vil husets lette vekt kreve et mindre komplekst fundament. Selv om du heller en stripe foundation, kan du gjøre alt arbeidet selv. Den lave vekten til huset som helhet indikerer også den lave vekten til individuelle strukturer. Hvis rammen er montert på byggeplassen, trenger du bare et par hjelpende hender for å installere bygningen under taket.
For det tredje vil byggingen av slike hus bare kreve et standardsett med verktøy for snekkerarbeid: en sag, et nivå, en hammer, en skrutrekker eller bor, og en konstruksjonsstiftemaskin. Når det gjelder arbeid med noen typer etterbehandling, kan det være nødvendig med ytterligere verktøy, men vi har allerede gitt deg det grunnleggende settet. Bygging av et rammehus vil ikke kreve bruk av tungt spesialutstyr.
For det fjerde, selv uten spesielle ferdigheter, men nøye ved å følge instruksjonene for installasjon av hvert rammeelement, vil du kunne bygge et pålitelig og koselig hus for både sommer- og helårsbruk.

Bygging av et rammehus: trinn for trinn

Før byggestart bør det nevnes at rammeteknologi er konvensjonelt delt inn i nordamerikanske og skandinaviske typer. På noen stadier av arbeidet er disse typer rammer nesten identiske, og i andre krever de spesiell oppmerksomhet.

Et finsk hus er satt sammen på en tømmerramme. Veggene er kledd innvendig og utvendig med etterbehandling eller grove etterbehandlingsmaterialer. Veggen er fylt med mineralisolasjon.

Et kanadisk hus er også bygget på en tømmerramme (noen ganger uten ramme). Hovedforskjellen er isolasjonen som brukes: Dette er organiske polystyrenbaserte isolasjonsmaterialer. Det er en feil å si at et kanadisk rammehus kun er bygget på grunnlag av SIP-paneler. Dette er bare ett av alternativene for å konstruere slike rammer.

Så du kan begynne å bygge et rammehus trinn for trinn.

Designarbeid

Først av alt bør du bruke tid på å tegne et detaljert prosjekt for ditt fremtidige hjem. Det er viktig å diskutere med hvert medlem av husstanden elementene i huset som er nødvendige for bekvemmelighet og komfort. Det er også nødvendig å utarbeide et prosjekt for plasseringen av bygningen på nettstedet ditt.

Designarbeid kan deles inn i flere stadier:

Valg av utviklingssted.
Velge formålet med det fremtidige hjemmet og foreløpig beregning av dimensjoner. Det er nødvendig å bestemme om dette skal være et landsted eller et permanent oppholdssted. Det er nødvendig å beregne omtrentlige økonomiske evner. Hvis du bygger et boligbygg med egne hender, vil nøkkelferdige kostnader være fra 15 000 rubler. per 1 kvadratmeter (avhengig av teknologi, antall etasjer og etterbehandlingsmuligheter).
Velge et prosjekt for bygging. Mange rammehusprosjekter kan bli funnet på Internett. De fleste utviklernettsteder indikerer også kostnadene ved å bygge et nøkkelferdig prosjekt. Hvis du er fornøyd med den angitte kostnaden og prosjektet som helhet, kan du ta den i bruk. Vi anbefaler ikke å bygge om prosjektet selv uten kunnskap om konstruksjon. Det er viktig å forstå at byggingen av et stort hus vil kreve ikke bare en utforming av fasaden og utformingen av bygningen. Før byggingen begynner, er det nødvendig å ha et sett med tegninger for hvert element i bygningen og kommunikasjon. Det er viktig å ha et prosjekt for husets tekniske systemer, fordi de fleste av elementene deres er lagt inne i vegger, gulv og tak på stadiet av veggkonstruksjon.
Utarbeide et estimat på nødvendige materialer og søke etter leverandører. Kontinuerlig arbeid på stedet vil kreve en stabil tilførsel av materialer. Det er bedre å inngå de nødvendige leveringsavtalene før du starter arbeidet. Dette vil tillate deg å unngå mange problemer.

I tillegg til å jobbe med prosjektet og kjøpe materialer anbefaler vi å gjennomføre en geologisk undersøkelse av jorda. Dette er nødvendig for riktig valg av fundamenttype. Det er også viktig å løse problemer med avløp og vannforsyning. Installasjonen av en septiktank utføres ofte før annet arbeid starter. Vannforsyning til et privat hjem løses ofte ved hjelp av en brønn, dette krever også en inspeksjon av området av spesialister. Plasseringen av huset må kanskje omplasseres.

Så du har i hendene et prosjekt og en tydelig tegning av alle elementene i huset ditt. Utformingen av nettstedet ditt er merket ut. Problemer med tilførsel av materialer ble løst. Du kan vurdere deg selv som klar til å begynne arbeidet med nettstedet.

Installasjon av fundament

Ved å ha en detaljert design og estimat for materialer, kan du beregne den omtrentlige vekten til strukturen din. Dette er viktig for korrekt beregning av fundamentet. Fundamentet er et av de viktigste stadiene i arbeidet. Levetiden til hjemmet ditt vil avhenge av dets pålitelighet. Derfor er det viktig å kjenne til bæreevnen til jordsmonn. Avhengig av det og husets totale vekt, beregnes det nødvendige støtteområdet til bygningen. Etter dette gjenstår det å velge type fundament: søyleformet, haug, stripe, base på skrupeler, monolitisk plate. La oss vurdere rekkefølgen av arbeidet på hvert av alternativene.

Søylestiftelse

Et søyleformet fundament brukes til en-etasjes hus på hard jord. Fundamentet for grillen er laget av betongstolper eller eternitrør.

Arbeidsordre. Området ryddes, merking gjøres ved hjelp av hyssing og knagger på de stedene hvor pilarene er montert. Avhengig av lengden på søylen graves det hull, i bunnen av disse fylles og komprimeres en sandpute med en tykkelse på minst 15 cm. Deretter monteres søylene med sandputen tilpasset for å installere søylene nivå. Nå kan du fylle og komprimere jorden rundt stolpen. Grillingen for et søylefundament er vanligvis den nedre rammen til et tømmerhus. Før du legger tømmeret, legges et lag med vanntetting på hver søyle: takpapp eller glassin.

Pelefundamenter

Pelefundamenter er konvensjonelt delt inn i boret og armert betong. Ved arbeid med fabrikkproduserte armerte betongpeler, skiller installasjonsprosedyren seg ikke fra konstruksjonen av et søylefundament.

Prosedyre for arbeid med borede peler. Forarbeid omfatter også rydding og merking av pelefeltet. På steder der peler helles, graves hull eller bores hull med en diameter på minst 250 mm. Sand helles også i hullene og grunnes. Etter dette monteres forskaling fra kantplater, kryssfiner eller takpapp. Betong helles i som forhåndstilkoblet armering dyppes ned i. Endene av armeringsstengene stikker vanligvis ut over pelenes plan for etterfølgende festing av tregrillen. Ved installasjon av armert betonggitter, er armeringen av den horisontale grillen knyttet til disse armeringsstykkene. Det er også montert forskaling under grillen. Betong helles inn i den allerede tilkoblede armeringen. Et lag med vanntetting legges også mellom tregrillen og pelens plan eller mellom betonggrillen og mauerlat.

Fundamentering på skrupeler

Fundamentet på skrupeler er en ung teknologi for å bygge fundamenter tidligere, den ble kun brukt til militære midlertidige bygninger, bygging av brygger og andre overvannsobjekter. Essensen av teknologien er å skru inn spesielle hule rør med blader i enden, noe som gjør det mulig å bygge et fundament på hvilken som helst jord. Det finnes skrupeler med forskjellige diametre og lengder, noe som gjør dem mulige å bruke til nesten alle bygg, spesielt rammehus.

Fremgangsmåte for arbeid med skrupeler. Vi utfører samme tomtepreparering og merking. For å forenkle starten av skruingen, graves hull på stedene der haugene er installert, og fjerner torven. Deretter, ved å bruke et spesielt hode for å feste spakene, installeres disse spakene og haugen skrus inn med konstant kontroll over vertikaliteten. En metallplattform er sveiset på bunnen av haugen for enkelt å sikre grillen. Grillen kan være bunnrammen til et hus laget av tømmer eller metall.

Strip foundation

Et stripefundament innebærer å helle en armert betongstripe rundt hele husets omkrets og under alle bærende konstruksjoner. For rammehus brukes vanligvis et grunt fundament med en grunnhøyde på 200 mm.

Arbeidsordre. Etter merking av fundamentet graves en grøft med en bredde på minst 250 mm. Sand helles og komprimeres i bunnen av grøften. Deretter monteres forskalingen og det installeres forhåndstilkoblet armering, som er ansvarlig for bøyningen og bruddstyrken til båndet. Deretter helles betongen. Etter den endelige modningen av betongen legges et lag med vanntetting og mauerlat legges.

Hvilket materiale liker du best huset av?

Du kan velge opptil 3 svaralternativer

Hus laget av tømmer

Total poengsum

Mursteinhus

Total poengsum

Tre hus

Total poengsum

Hus som bruker kanadisk teknologi

Total poengsum

Hus laget av porebetongblokker

Total poengsum

Hus laget av avrundede stokker

Total poengsum

Monolitisk hus

Total poengsum

Hus laget av skumblokker

Total poengsum

Hus laget av sip paneler

Total poengsum

Platefundament

En monolitisk forsterket plate helles under hele området av huset. Brukes kun på ekstremt vanskelig flytende jord.

Arbeidsordre. En grop graves i henhold til merkingen og en sandpute fylles. Armering eller metallnett legges, betong helles og hull for kommunikasjon fylles.

Som du allerede har lagt merke til, etter installasjon av fundamentet, legges et lag med vanntetting og den nedre rammen av huset, som må behandles med dypt penetrerende antiseptika.

Montering av bunnlist, gulvbjelkelag og undergulv

Et annet trekk ved rammekonstruksjoner er installasjonen av gulvet før konstruksjonen av veggene. Vi har allerede lagt bunnrammen til tømmerhuset på det ferdige fundamentet. Nå må du installere gulvbjelkene. For dette brukes en bjelke med et tverrsnitt på 50x150 eller 50x200 mm. Stokkene kan sages inn i bjelken til bunnrammen, monteres på toppen av bunnrammen ved hjelp av festevinkler, eller monteres i samme plan med bunnrammen (vraspor) ved hjelp av spesielle bjelkestøtter.

Hvis gulvet er isolert med mineralisolasjon, installeres stokkene i trinn på 1,5-2 cm mindre enn de totale dimensjonene til isolasjonen. I tilfelle av isolasjon med plater av ekspandert polystyren eller ekstrudering - strengt tatt et multiplum av arkets totale størrelse. Hvis gulvet er dekket med SIP-gulvpaneler, bør trinnet mellom bjelkelaget være lik bredden på panelene, som skal skjøtes strengt på bjelken.

Først monteres de ytterste bjelkene. Nivået på selve tømmerstokkene og flyet mellom dem kontrolleres. Etter at nivået er "fanget", trekkes hyssingen mellom begynnelsen og slutten av stokken og diagonalt mellom dem. Mellomstokker er installert langs denne hyssingen.

Etter å ha installert tømmerstokkene, er det nødvendig å installere undergulvet, som tjener som grunnlag for isolasjon. Ved montering av gulvplater er det ikke behov for et grovt belegg. Undergulvet kan monteres på toppen av bjelkene - en plate eller platemateriale (OSB, kryssfiner, sponplater) legges. I dette tilfellet monteres en annen rekke bjelkelag på toppen av undergulvet på tvers av de primære gulvbjelkene.

Oftest legges undergulvet mellom gulvbjelker. For å gjøre dette er en blokk med et tverrsnitt på 50x50 eller 40x50 mm festet til sideflaten av stokken. Den er dekket med planker eller arkmateriale. Uavhengig av metode for å legge undergulvet, legges en dampgjennomtrengelig membran på toppen for å fjerne duggpunktdamp fra tykkelsen på isolasjonen (ved isolasjon med mineralisolasjon) eller skjøtene tettes når de isoleres med polystyren skum.

Isolering av gulv og legging av gulvbelegg

Isolasjon kan legges mellom bjelkelag (primær eller sekundær) i ferdig underlag. Ved mineralisolasjon legges hvert lag med forskyvning i isolasjonsfugene for å unngå kuldebroer. Ved isolering med polystyren skummes alle skjøter. Et lag med dampsperre legges oppå eventuell isolasjon. Etter dette kan du umiddelbart installere etterbehandling eller grovt gulv: massive eller parkettplater, kryssfiner, sponplater, OSB, etc.

Konstruksjon og isolering av vegger

Veggene har en nøkkelforskjell mellom finsk og kanadisk rammehusbyggingsteknologi. Derfor vil vi vurdere dem separat.

finsk teknologi

For å bygge en ramme er det veldig viktig å ha en streng tegning av hver av veggene i det fremtidige huset. Uten dette er det umulig å strengt tatt plassere alle elementene i rammen og dekorasjonen (vindus- og døråpninger, kommunikasjonselementer). Hvert stativ og den horisontale header (forsterkning av åpninger) må plasseres på sin plass. Alle rammeelementer av bærende og mellomliggende vegger festes til gulvet og til hverandre ved hjelp av festevinkler og selvskruende skruer. Installasjonen begynner med bærende stativer, mellomliggende stativer er installert mellom dem i et strengt plan, og kontrollerer deres vertikalitet.

Etter montering av rammen produseres innvendig eller utvendig kledning. Det er mange alternativer for dette, og hver har strenge installasjonsinstruksjoner. Vi vil ikke vurdere hver av dem. Det er bare viktig å følge riktig "pai": ytre kledning - dampgjennomtrengelig membran - ramme med isolasjon - dampsperrefilm - indre foring. Noen ganger legges et motgitter med en tykkelse på minst 20 mm mellom ytterhuden og membranen for bedre ventilasjon.

kanadisk teknologi

Når det gjelder å bygge et kanadisk hus på rammebasis, legges det ikke filmer. Ekstruderingsplater monteres mellom bjelkene, alle spalter og skjøter er nøye forseglet med polyuretanskum.

Separat er det verdt å vurdere installasjonen av SIP-paneler. I dette tilfellet sys en hodeskalleblokk på det ferdige gulvbelegget i strengt samsvar med panellayouttegningen. Blokken har et tverrsnitt som strengt tatt tilsvarer sporet på undersiden av panelet. Polyuretanskum påføres overflaten av blokken og panelene er installert. Installasjonen av paneler begynner fra et av hjørnene av huset, og sikrer dem midlertidig med støtter. Sideflaten på panelet er også forhåndsskummet for å sikre en tett passform av hvert element. Den endelige festingen gjøres ved montering av toppbekledningen og takbjelker.

Ved installasjon bringes ferdige vegger til stedet og installeres ved hjelp av løfteutstyr. Veggene er festet til hverandre med toppramme og takbjelker.

Takbjelker og takisolasjon

Hellingen og tverrsnittet til takbjelkene velges i henhold til prinsippet om gulvbjelker. Takbjelkelag monteres også etter gulvprinsippet. Taket i første etasje fungerer som grunnlag for isolasjon. Det er også viktig å følge riktig isolasjons "pai".

For et hus med kaldt loft: takkledning i første etasje - dampsperre - takbjelker med isolasjon - dampgjennomtrengelig membran - loftsgulv.

For gulvbelegg: takkledning i første etasje – dampsperre – takbjelker med isolasjon – dampsperre – gulv i andre etasje.

Montering av sperrer og takmateriale

Taket er et av de mest komplekse elementene i et rammehus. Men hvis du har en detaljert og tydelig tegning som indikerer størrelsen og plasseringen av strekkstengene, støttene og sperrebenene, kan du utføre installasjonen helt med egne hender. Langs sperrene er kappen laget av kantplater eller platematerialer, avhengig av valgt takmateriale. Montering av avslutningstaket skal også utføres i henhold til anvisningene. Vi vil ikke vurdere denne teknologien for hvert takmateriale.

Etterarbeid

Etter å ha fullført takarbeidet, kan du begynne å fullføre. Rammehus har et høyt nivå av forberedelse til etterbehandling, fordi ofte er veggene innvendig og utvendig allerede ferdig med etterbehandlingsmateriale, og de fleste kommunikasjonselementene er allerede innebygd i veggene.

En av ulempene med rammehus er termoseffekten. De har ikke gass- og damputveksling med miljøet, så det er veldig viktig å installere ventilasjon: under gulvet, i veggene og under takmaterialet. Du kan finne regler for å arrangere ventilasjon for hver type rammeramme på Internett med detaljerte tegninger av plasseringen av hvert element.

Konklusjon

Selvfølgelig er det umulig å bygge et rammehus basert bare på denne artikkelen. Vi har bare gitt deg retning for å studere problemet. Du må sitte i mer enn én time og lese litteratur og studere opplevelsen til de menneskene som har gått denne veien fra begynnelse til slutt. Men selve det faktum at slike mennesker eksisterer indikerer muligheten for å gjennomføre prosjektet ditt.

Sergey Yurievich

Bygging av hus, tilbygg, terrasser og verandaer. 15 års erfaring

I disse husene fungerer en treramme som en bærende base, som er satt sammen av bjelker, tverrstenger, stativer og rammer. Rammen bærer vekten av tak, tak og vegger.

Når du bygger et rammehus, bør du være spesielt oppmerksom når du velger trelast til rammen, må skogen være tørr, geometrisk jevn og fri for sopp og skadedyr.

Når det gjelder arbeidskostnader og forbruk av byggematerialer, er rammehus en av de mest økonomiske strukturene.

En annen fordel med et slikt hus er muligheten for å bygge det selv. Alt konstruksjonsarbeid (takmontering, montering av dør- og vindusblokker, kutting av platematerialer, kutting av bjelker og plater, legging av et lett fundament) krever ikke spesielle faglige byggekvalifikasjoner. Rammehus inkluderer ikke tunge elementer som krever bruk av løfteutstyr for installasjon. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du bygger et rammehus selv.

Sammenlignet med hus laget av bjelker og tømmerstokker, har rammehus en rekke driftsmessige fordeler. Slike hus er varmere, de har ikke spor mellom stokkene som krever isolasjon. Et rammehus vil ikke forårsake nedbør. Dette gjør konstruksjon og videre drift enklere. Et rammehus er mye mindre påvirket av kverner som legger seg i massive bjelker og stokker. Når det varmes opp, vil et slikt hus varmes opp raskere og har mindre fuktighet. Alle disse fordelene tiltrekker utviklere til å bygge et rammehus.

Typer rammehus

Ordningen av pedimentet til et rammehus.

Avhengig av utformingen av veggene er det 2 typer rammehus: rammefyll og rammepanel. I rammepanelhus er veggene separate og ferdige paneler, som er laget på forhånd og montert på byggeplassen. Veggmontering utføres vanligvis et varmt sted om høsten eller vinteren.

Produsert med høy presisjon, basert på en mal, med forsiktig legging av vindtettingsmaterialer og isolasjon, pen innvendig og utvendig kledning, lar de deg raskt sette sammen et hus med høykvalitetskonstruksjon. Størrelsen på skjoldene velges i henhold til lengden, som er lik veggens høyde. Den nødvendige bredden velges avhengig av størrelsen på det eksisterende mantelmaterialet.

Ramme-og-fyll-hus har vegger som er montert på byggeplassen fra start til slutt. Rammestativene er dekket med innvendig kledning og et dampsperrelag legges (du kan bruke glassin eller polyetylenfilm). Det indre rommet av veggen er fylt med varmeisolerende materiale.

I slike strukturer brukes vanligvis bulkisolasjon: perlittsand, torv, sagflis. Under forlengelsen av den ytre huden legges isolasjon. Bulkisolasjon komprimeres tett for å unngå setninger og tomrom.

Type vegger som velges for huset bestemmer utformingen av rammen. Veggpaneler tåler ikke selv belastningen. Ramme-og-fyll-hus krever etablering av en mer holdbar ramme.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan bygge et rammehus?

Før man starter byggingen av et rammehus, utarbeides et prosjekt. I henhold til prosjektet beregnes alle nødvendige materialer. Teknologien for å lage et rammehus inkluderer flere stadier.

Diagram av et landlig rammehus.

Verktøy og materialer som trengs for å lage et rammehus:

Liten og stor hammer.
Elektrisk høvel.
Meisler i forskjellige størrelser.
Stor og medium spikertrekker.
Bor med et sett med øvelser.
Sirkelsag.
Elektrisk stikksag.
Byggenivå og lodd.
Tusch og blyant.
Rulett.
Flathode og Phillips skrutrekker.
Børster i forskjellige størrelser.
Stillas.
Stige.
Ruberoid for vanntetting.
Asbest rør.
Forsterkning av ulike seksjoner.
Betong for støping av fundamentet.
Plater av ulike seksjoner og plater.
Polystyrenskum eller mineralull for isolasjon.
Foring eller sidekledning for utvendig etterbehandling.
Gipsplater for interiør.
Beskyttelsesfilm.
Takbelegg.
Materialer for tilkobling av kommunikasjon: rør, ledninger, etc.
Spiker, metallstifter, bolter.
Antiseptisk belegg.

Gå tilbake til innholdet

Å lage et fundament

Veggkonstruksjonsdiagram.

For å bygge et kvalitetshjem trenger du et godt fundament. For å forlenge holdbarheten, må du ikke glemme å gi vanntetting.

Siden vekten av et rammehus er liten, lages det oftest et fundament for det fra asbestrør. Plasseringen av støttepunkter er markert langs omkretsen av den fremtidige bygningen. Det er nødvendig å sikre at stativene er jevnt plassert.

På de merkede stedene graves hull med en diameter på 200 mm og en dybde på 1 m. Røret settes inn i hullet, dets vertikalitet blir verifisert, og deretter komprimeres jorden forsiktig.

Etter dette legges armeringen og stativet fylles med betong. Den samme prosedyren utføres med hver søyle. Etter helling må du gi søylene noen dager slik at de kan styrke seg ordentlig.

Gå tilbake til innholdet

Arbeidet med å lage et rammehus begynner med å legge bunnrammen på fundamentet. Den kan lages av rundt tre, hugget i 2 kanter. Det ville være enda bedre å bruke tømmer med en seksjon på 120x120 mm (det er mer praktisk å jobbe med). Hvis det ikke er egnet tømmer og stokker, kan de nedre og øvre rammene (og andre rammeelementer) lages av 40x120 mm plater.

Nederste trimdiagram.

Tre for den nedre rammen, som fungerer under de mest ugunstige forhold, behandles med et antiseptisk middel. Dette vil beskytte treverket mot råtnende, og dermed forlenge levetiden til strukturen. Den enkleste behandlingsmetoden er impregnering med en 10% vandig løsning av jern eller kobbersulfat. Denne impregneringen tetter ikke porene - treverket vil kunne puste. Nybegynnere gjør ofte den feilen å bløtlegge bjelker og underbjelker med brukt maskinolje og male dem med oljemaling. Dette fører til treråtne og dannelse av hussopp. Dette skjer fordi oljen lukker porene og hindrer fuktighet i å fordampe.

Hvis den nedre rammen legges på et solid båndfundament, er det nødvendig å legge en tørr, sterk plate 50 mm tykk, impregnert med varm bitumen, mellom bjelken og den. Hvis det bygges et søyleformet fundament, legges et stykke av samme bord, pakket inn i 2 lag med takmateriale, mellom søylen og bjelken.

Bjelkene er forbundet med hverandre i hjørnene av halvtreet. Minst 4 punkter skal selen festes til fundamentet ved hjelp av innstøpte metallankre. Det er nødvendig å strengt kontrollere horisontaliteten ved å bruke et bygningsnivå.

Gå tilbake til innholdet

Første etasje belegg

Etter å ha installert bunnrammen på fundamentet, kan du begynne å legge bjelkene som gulvene skal legges på. Vanligvis er tømmerstokker laget av plater 100-120 mm brede og 40-50 mm tykke. Med en veggmodul på 1,2 m monteres de i trinn på 0,6 m. Stokkene skal monteres på kanten. De skal hvile på søyler laget av skrapstål eller asbestsementrør. Etter installasjonen må du plassere stenger, forhåndsinnpakket med takpapp, under tømmerstokkene.

Gå tilbake til innholdet

Montering av vertikale stativer

Monteringsskjema for hjørnestolper.

Vertikale stolper er installert i en avstand på 0,6 m fra hverandre. Dermed skaper hver 3. stativ en modul på 1,2 m. Modulen velges ofte avhengig av bredden på de eksisterende vinduene.

Rørføringen er brutt ned basert på verdien av denne indikatoren. Hjørneavløp gjør dem kraftigere. Materialet som brukes er hogde stokker, tømmer eller to bord forbundet med spiker.

Mellomstolper er laget av plater 40-50 mm tykke. Horisontale tverrstenger laget av samme bord plasseres over dørblokken, over og under vindusblokken. Vinduskarmakterspeilet skal støttes av et kort stativ. Bjelkene og stokkene festes med stifter, og stolpene er sydd til rammen med spiker 120 mm lange.

Bredden på stativene velges avhengig av isolasjonen som brukes. Hvis du for eksempel bruker 100 mm tykke mineralullplater, trenger du 100 mm brede stativer. Det er ingen vits å øke denne størrelsen for mye, siden lufthull ikke forbedrer varmeisolasjonen, men kan føre til at isolasjonen glir og setter seg. Bruk av bulkisolasjon eliminerer slike restriksjoner. Bredden på stativene velges i henhold til størrelsen på tilgjengelig trelast (vanligvis ikke mer enn 150 mm).

Hvis den innvendige og utvendige kledningen av veggene er laget av brett, er det nødvendig å lage diagonale forbindelser langs stativene mellom øvre og nedre trim. De vil beskytte huset mot vindbelastninger, skjevheter og ujevn oppgjør av fundamentet. For å sikre at platene ikke forstyrrer fylling med isolasjon, må de legges inn vinkelrett på stativenes plan. Hvis platemateriale brukes som kledning (asbest-sementplate, sponplater, kryssfiner), er det ikke nødvendig å installere vindbånd. For å gi huset den nødvendige stivheten, spikret arkene til rammen. Etter at stativene er installert, kan topplisten monteres på dem. Den er laget med de samme materialene og de samme teknikkene som den nederste. Den er festet til stolpene ved hjelp av spiker og stifter.

For bygging av moderne rammehus brukes for det meste bare 2 teknologier: finsk og kanadisk. Og hvis den finske metoden innebærer å jobbe med hele rammen av huset på en gang, hvordan bygge et hus ved hjelp av den kanadiske metoden? I denne metoden er nøkkelpunktet å sette sammen gulvbelegget og først deretter sette opp veggene og jobbe på taket. Det er på dette, siden det er mer praktisk og rasjonelt, at vi vil dvele mer detaljert.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et konvensjonelt panelhus består av følgende trinn.

Kompetent å helle grunnlaget er en ganske møysommelig oppgave. Det er nødvendig å ta hensyn til terrenget på selve stedet, tilstedeværelsen av grunnvann og dets nivå, sesongvariasjon av nedbør, temperatursvingninger gjennom året, og så videre. De mest populære fundamentene for bygging av rammehus er pel- eller pæle-grillagefundamenter, samt stripefundamenter.

For klimaet i landet vårt vil den optimale løsningen være å velge et fundament for pelegrillage. Den er enkel å bruke, slitesterk, pålitelig og relativt rimelig. I tillegg fordeler den vekten av huset jevnt på støttene.

Det er bedre å velge hauger for et slikt fundament med en utvidet hæl, dette øker deres bærende egenskaper. Du kan bore hull for dem manuelt med en drill eller ved hjelp av automatisering. For forskaling, ta takpapp brettet i flere lag, eller rør laget av PVC eller asbestsement. Armeringsjern festes inne i pelene, og så fylles det hele med betong. Etter helling festes en grill (forskaling for tape) på toppen, hvor den tilhørende armeringen er plassert, som igjen er koblet til endene av armeringen fra pælene. Det er tilrådelig å umiddelbart etterlate plass til legging av kommunikasjon og ventilasjon.

Pigger må festes til fundamentlisten (hver 1-2 m, 30 cm fra hjørnene) - da festes stroppebjelken til dem. Og deretter følger en generell støping av betong (for styrke kan du dekke den med polyetylen). Fundamentet til panelbygget er klart ved en behagelig ytre temperatur på ca 20 grader, etter 4-5 dager kan du gå videre med byggingen. Hvis temperaturen er lavere, må du vente lenger - fra 10 dager.

Andre fase. Stropping, isolasjon, gulvbelegg.

Først vanntetter vi fundamentet med bitumenmastikk, takpapp eller vanntettingsmateriale. Det første laget er flytende isolasjon, deretter følger rulleisolasjon, og tørre brett (senger) er festet på toppen, hvis kanter er på linje med høyden på fundamentet. Et andre lag med plater legges på toppen av det første laget for å dekke mulige hull.

Og stroppebrettene er allerede festet til sengene - de er installert på kanten, jevnet og spikret til basen. Det neste trinnet vil være installasjon av tømmerstokker - når det gjelder festemetoden, ligner de installasjonen av stropper, de er spikret med skrå spiker.

Når underlaget til gulvet er klargjort, kan du begynne å isolere det. Det er forskjellige måter å isolere gulvbelegget på, inkludert å bruke billig polystyrenskum, spesielt siden det ikke er redd for fuktighet. Den omtrentlige tykkelsen på ekspandert polystyren vil være ca. 150 mm, den legges i 2 lag for å dekke skjøter og sømmer. I tillegg anbefales det å påføre tetningsmasse rundt omkretsen for å sikre fullstendig isolasjon av overflaten.

Etter isolering legger vi undergulvet fra plater og et topplag av kryssfiner. Hvis kryssfineren er stor nok (mer enn 15 mm), kan du klare deg uten å legge om gulv. Hvis ikke, ville det være bedre å lage et nytt lag med brett som overlapper det første nivået. Gulvet vårt er klart.

Når du bygger vegger, kan du bruke 2 teknologier - rammepanel og "ballong". I følge den første monteres veggrammen på gulvet, deretter plasseres den og festes som et ferdig element. I følge den andre teknologien bygges veggen gradvis, så å si "på stedet." Den nedre rammebjelken er festet, hjørnestolpene er montert, så er det mellomliggende, så en annen ramme, og så videre. Begge metodene er ganske tilgjengelige for manuell montering.

Hjørnestolper velges i størrelser fra 100x100 til 150x150 mm, basert på total belastning. Mellomstolper kan være mindre i tykkelse - opptil 50 mm. Bredden på spaltene mellom stenderne vil avhenge av den valgte isolasjonen. Slike stativer festes med vanlige dybler.

Deretter skal vi snakke om klipping. Hvis veggen bygges av slitesterkt materiale, trenger du bare faser midlertidig mens den utvendige kappen mangler. Hvis kappen er innlagt, må bakkene installeres umiddelbart og fortløpende vil de gi strukturen den nødvendige stivheten.

Fjerde trinn. Gulv.

Gulvbjelker hviler vanligvis på bjelkene til den øvre rammen. Gulv kan festes til:

– hjørner;

– stålbraketter;

- eller være med en innsats.

Hvis gulvene er festet med et hakk, overstiger dybden av kuttet vanligvis ikke halvparten av tømmerets tykkelse fra topprammen. Hvert element er festet på toppen med 2 spiker.

Dimensjonene til bjelkene velges avhengig av det fremtidige antallet etasjer i huset. Hvis det planlegges en andre etasje, bør tverrsnittet av bjelkene være stort og monteringstrinnet skal være mindre. I tillegg, i dette tilfellet, må gulvene dekkes med undergulvet i neste etasje.

Femte etappe. Sperresystem, taktekking.

Hvis du bestemmer deg for å bygge et rammehus med egne hender, vil det beste taktekkingsalternativet for det være et gavl- eller loftalternativ (se på bildet)

– designene deres er veldig like. Den eneste betingelsen vil være å velge et takmateriale med lav vekt slik at tregulvene tåler det.

For å feste sperresystemer spikres stenger langs kantene på bjelkene, og det lages et hakk for det i sperrene. Vi fyller kappen og fikser sperresystemene i en bestemt posisjon.

Sjette etappe. Isolasjonsmaterialer.

Et velkjent isolasjonsmateriale for paneltrehus er basaltull, det er spesielt praktisk i matter - de kan enkelt brukes til å isolere rammevegger, de har utmerket tetthet og er mer komfortable.

Mineralull kan også brukes. Men på grunn av alle sine utmerkede isolerende egenskaper kan den bli våt, så den bør i tillegg dekkes med en membran.

Egentlig er det alt. I veldig generelle termer, men du har bygget et panelhus med egne hender, og du har noe å være stolt av. Som et visuelt hjelpemiddel anbefaler vi å se videoen nedenfor.