1. oktober 2016
Spesialisering: mester for innvendig og utvendig dekorasjon (gips, kitt, fliser, gips, veggpaneler, laminat og så videre). I tillegg rørleggerarbeid, varme, elektrisk, konvensjonell kledning og balkongforlengelser. Det vil si at reparasjoner i en leilighet eller et hus ble utført på en nøkkelferdig basis med alle nødvendige typer arbeid.

I dag vil jeg fortelle deg hvordan takbenken skal installeres riktig for rammebehandling med forskjellige materialer. I dette tilfellet kan slike materialer være PVC -paneler, MDF, trefôr eller gips.

Faktisk kan noen av de ovennevnte kledningene monteres på en lignende enhet, laget i henhold til det samme prinsippet og til og med i henhold til de samme dimensjonene.

Så alt er i orden!

Montering av dreiebenk

Etappe nummer 1 - merking

Noen vil legge merke til at jeg savnet et så viktig trinn som forberedelse, det vil si å fjerne det gamle belegget. I dette tilfellet er dette arbeidet imidlertid valgfritt. Det vil være nødvendig å fjerne den gamle kledningen bare hvis den ærlig talt ikke holder og faller av.

For å installere dreiebenken i taket krever instruksjonen at du følger visse parametere:

• markeringen begynner med en kontrollinje på veggene rundt omkretsen av rommet - det markerer dybden på takhulen;
• men før du markerer denne dybden, må du bestemme hva slags belysning du vil ha. Og hvis dette er innebygde lamper, må du styres nøyaktig av størrelsen;
• Så hvis 40 mm dybde er nok for en LED -enhet, trenger du minst 70 mm for resten. Uansett vil det være bedre hvis du kjøper lamper på forhånd og måler lengden på den innfelte delen. Legg til 10 mm for varmedemping og få dybden på takhulen;
• For å markere linjen rundt omkretsen må du først plassere merker i hjørnene ved hjelp av vann- eller lasernivå. Deretter, langs dem, slå av kontrolllinjen med en chokline (malestreng);

• nå må du merke selve protokollen. Hvis installasjonen senere utføres under gips, bør avstanden mellom linjene (midten av profilene som skal installeres senere) være nøyaktig 50 cm ;
• hvis det er PVC- eller MDF -paneler eller trefôr, kan trinnet økes med 10 cm;
• etter at du har slått av kontrollinjene for CD -profilene, merker du stedet umiddelbart. Det er på dette stadiet det er mest praktisk å bestemme plasseringen;
• hvis en lysekrone er installert i taket, så slå av diagonaler med en chokline, så du får et senter, som vil være nøyaktig i krysset mellom disse linjene;
• for den suspenderte versjonen kan du umiddelbart lage et hull og installere en plugg for kroken;
• og hvis lysekronen skal monteres ved hjelp av en konsoll, så bestem på dette tidspunktet stedet for å styrke rammen.

Trinn 2 - installasjon av UD og suspensjoner

Hele lathen for plastpaneler i taket støttes av oppheng og UD -profiler, som er skrudd langs omkretsen. Noen produsenter produserer UD -profiler med hull hver 30. cm, og noen gjør det ikke.

Imidlertid er det veldig enkelt å lage dem selv, for dette;

• merk referanselinjen avbrutt rundt omkretsen etter 30 cm;
• bore hull for plugger i veggen rett gjennom profilen, som vist på bildet ovenfor.

For å feste UD i betong eller murstein, bruk plugger med en diameter på 60 mm og selvskærende skruer 50-70 mm lange. Hvis det er løs gips på veggene, øker lengden på skruen til 90 mm (pluggen er den samme). Men hvis veggene er laget av kalkstein eller skumblokker, er 50 mm selvskruende skruer uten plugger i det hele tatt nok.

Etter at udshki er skrudd fast på veggen, kan du fortsette med å fikse suspensjonene. Oftest brukes perforerte båndhengere til dette, så vi vil fokusere på dem (for dypere tak brukes trådbøyler).

Først trenger du bare å fordele dem over det grove taket, skru dem med skruer og plugger. Vær oppmerksom på at du må skru dem med egne hender, og ikke bruk støtdynker.

Vær oppmerksom på det øverste bildet, som viser to alternativer for å fikse - riktig og feil, så ikke ta feil i slike situasjoner.

Avstanden mellom suspensjonene bør ikke være mer enn 60-70 cm. Men hvis taket innebærer en gipsplatefinish for keramiske fliser, reduseres selvfølgelig avstanden til 40-50 cm, og profilene installeres mer ofte.

Når du fikser hengeren, prøv slik at det avlange hullet, som er i midten av båndet, ligger på referanselinjen nøyaktig med midten (for dette ble det gjort). Ikke stress med å bøye ørene dine ennå - gjør det etter at du har satt inn CD -profilene i UD.

Trinn 3 - installasjon av CD -profiler

Nå må du kutte CD -profilene i lengde og sette dem inn i UD. For å gjøre dette måler du avstanden fra vegg til vegg og trekker fra 5 mm - dette vil være passende lengde på profilen. Mål hver CD, da det kan være unøyaktigheter på veggen, og sett den umiddelbart inn i UD -en til du har satt sammen hele kassen.

Hvis du ser nøye på det øverste bildet, vil du se en blå nylontråd strukket over profilene. Det er nødvendig for utjevning, og det strammes ved å skru det med selvskruende skruer ("lopper") til udashki.

Men ufixet tsedeshki vil falle og trekke tråden, så du må trekke alle profilene like over nivået. For å gjøre dette, bretter du bare ørene på den midtre suspensjonen under hver av dem.

Først bør du sette de ekstreme profilene i nivå i forhold til omkretsen, de skal vise seg en halv millimeter over tråden, siden berøring vil føre til et flysvikt. Deretter justerer du gradvis (du kan starte hvor som helst) resten av tsedeshki, men hever dem også en halv millimeter over tråden, slik at de ikke trekker den av og slår nivået ned.

Det anbefales å feste hvert øre av fjæringen med to "lopper" - dette vil sikre stivheten i festet, og rammen vil ikke rasle. Det vil si at det ikke vil være noen tilbakeslag av profilen i braketten (når du treffer taket med en knyttneve, forårsaker tilbakeslaget en raslende lyd).

Merk. For å montere metallrammer fra en galvanisert profil, brukes små selvskruende skruer for metall med en lengde på 9-11 mm-i hverdagen kalles de vanligvis lopper. Spissen deres kan være i form av en drill eller en spiss kjegle.

Andre muligheter

For takhylster i gipsplater kan du også bruke en celledekking, som på bildet øverst - cellestørrelsen her er 60 × 60 cm (i midten av profilen). Men dette alternativet er ikke populært blant profesjonelle etterbehandlere:

• For det første passer ikke cellestørrelsen til parametrene til takgipsplaten (1200 × 2500 mm);
• og for det andre vil det være behov for mer materiale her, derfor vil den totale kostnaden for arrangementet være en størrelsesorden høyere.

Noen ganger er området i rommet stort, og lengden på CD -en, som kan være enten 3 m eller 4 m, vil ikke være nok. I slike tilfeller er profilene bygget opp ved hjelp av spesielle koblingsinnsatser, som vist på det øverste bildet.

Men i slike situasjoner, på begge sider av leddet, er det installert langs opphenget, og fikseringsloppene passerer gjennom profilen og innsatsen samtidig.

I tillegg er det kanskje ikke dreiebenk for PVC -paneler i taket av metall, men av tre, som vist på det øverste bildet. Her kan faktisk en skinne i en hvilken som helst seksjon brukes, men som regel brukes 20-25 mm med en bredde på 40-50 mm.

Også trekassen kan planeres med stativ, bildet ovenfor. Dette krever imidlertid et flatt tak. I tillegg tar denne installasjonsmetoden mer tid.

Konklusjon

Selvfølgelig, for enhver finish, er det best å montere kassen fra en galvanisert CD -profil - den viser seg å være holdbar og ikke redd for fuktighet, og overstiger tømmeret litt.

Alle trinnene for montering av dreiebenken i taket er vist tydeligere i videoen i denne artikkelen. Og jeg inviterer leserne til diskusjonen i kommentarene - still spørsmål og ta med nye ideer!

1. oktober 2016

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en avklaring eller innvending, spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

Gipsplater er i dag det mest relevante materialet for utjevning av tak, vegger i alle rom. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du lager en kasse for gips på vegg og tak, med tanke på nyansene i produksjonen.

For å utstyre en bestemt struktur, er det viktig å gjøre de riktige målingene, og velge bare materialer av høy kvalitet, fordi holdbarheten til hele strukturen avhenger av dette. Blant det valgte materialet når du lager en ramme, kan du merke tre eller metall av høy kvalitet.

Det er viktig å være oppmerksom på at hvis preferansen falt på en ramme av tre, bør en slik struktur bare reises i et rom med lav luftfuktighet. Ellers, i det ytre miljøet, på grunn av høy luftfuktighet og temperaturendringer, vil en slik kasse raskt bli ubrukelig, dette gjelder også innvendige rom med høy luftfuktighet. Hvis dette ikke tas i betraktning, vil slike strukturer lett hovne opp og veggen vil endre sin opprinnelige form og få en bølging.

Ryggraden for gips blir rekruttert fra en metallprofil, siden en slik enhet øker levetiden og skaper et perfekt flatt overflateplan. Denne typen materiale er lett å jobbe med, pluss at den er holdbar og pålitelig. Av disse grunnene foretrekker de fleste spesialister som foretar installasjon av gipsbelegg en metallprofil.

For å montere en metallprofilramme kan du trenge:

• skrutrekker med utskiftbare dyser;
• hammer;
• et bygningsnivå for å se etter skjøter på gips som krever justering (det kan også være laser);
• bore- eller hammerbor;
• konstruksjonstegning blyant.

Når du begynner å lage rammen, må du ta hensyn til forskjellene mellom profilene, siden hvilken form strukturen din blir avhenger av dette. De er delt inn i følgende klassifiseringer:

• Man - guideprofilen ligner bokstaven "P". Passer til tak- eller sidefeste.
• Ps - stigerørsprofil. Den har en avstivning som trengs for å forsterke de angitte punktene i strukturen. Den brukes til fremstilling av skillevegger.
• PP - denne typen profil brukes til å bygge takkonstruksjoner. Utseendet ligner bokstaven "P".

Når du bygger en kasse for gips, må du kjøpe følgende komponenter:

• dowels er nødvendig for å feste profiler til en betongbelagt vegg;
• spesielle braketter;
• selvskruende skruer (de er viktige når du installerer gips).

Etter å ha skaffet oss alle nødvendige materialer for arbeidet, går vi videre til installasjonen av dreiebenken på veggen. Først er basen på den valgte overflaten merket, som hele strukturen vil bli forbundet med.

Videre er et innrykk fra veggen laget omtrent 65 mm eller mer, alt avhenger av ujevnheten på overflaten. Deretter tegnes en rett linje i taket (et slikt merke fungerer som en guide for profilen). Etter alt arbeidet, la vi denne markeringen på gulvet. Denne prosedyren utføres ved hjelp av et lasernivå. Takket være dette merket kan du enkelt navigere i installasjonen med nedre profilguider.

På dette stadiet av arbeidet er det nødvendig å utføre beregningene riktig, siden de vil påvirke resultatet og jevnheten til veggen. Etiketter, både øverst og nederst, må være strengt vinkelrett.

Etter at alle prosedyrene er utført med påføring av merker, bør du fortsette med installasjonen av rammen. Vi tar en perforator, fester Pn-guider over hele overflaten av veggen. Videre utføres installasjon og montering av stativer, noe som bidrar til festing av gips.

Når du monterer, trenger du ikke bare man, men også Pn -profiler. Installasjonen utføres i følgende rekkefølge:

• Merking er gjort på profilfestene. Det er gjort et innrykk fra taket, omtrent 14 cm. Denne avstanden tas med tanke på pakningen, samt eksisterende eller mulig kommunikasjon langs hele taket. Etter det festes festemidler fra "Mon" -profiler til taket.
• På stedene der lagerprofilene er plassert, innføres suspensjoner, med et trinn på 55 cm.
• Deretter kuttes guiden i henhold til de nødvendige målingene og monteres i Mon -profilen.
• I sluttfasen brukes tverrprofiler ved bruk av festemidler.

I motsetning til vegger, har installasjonen av gipsplatedekking i taket sine egne detaljer. Rammen er basert på 2 typer profiler: UD og CD. Hvis det er nødvendig å produsere et buet eller flernivå tak, brukes profiler som CW og UW i rammen. Tykkelsen på disse profilene er 50, 75 og 100 mm. Nå vil vi vurdere prosessen med å lage disse typer rammer:

1. Mobil.
2. Tverrgående.

Denne typen ramme vil være optimal for et tak på ett plan. Installasjonsprosessen er som følger:

• I dette tilfellet vil lektene ha 90 ° kryss. For å starte installasjonen bestemmer du spørsmål knyttet til takets høyde og nivå. For å gjøre dette, bruk en vannstand ved å sette merker i hvert ytre / indre hjørne.
• Med denne målingen vil du kunne finne det laveste punktet i hovedtaket. Sørg for å trekke deg tilbake fra det ca 25 mm, det er mulig med en margin på opptil 30 mm. Denne tykkelsen er nødvendig for å installere CD -profilen (dette er i tilfelle du må heve taket så høyt som mulig).
• Koble de resulterende merkene med en chokline (du kan også ta en malingsledning, dyppe den i fargestoffet, trekke den mellom merkene og slå av nivået), som et resultat av at du får oversikten over det fremtidige nivået på takramme.
• Nå er det på tide å fikse UD -profilen rundt takets omkrets på veggen. Det passer strengt på streken. Trinnet med å fikse dyvlene er 30–40 cm. Ofte selges profiler med ferdige monteringshull. I dette tilfellet er oppgaven forenklet.
• Siden vi lager en mobil- eller tverrramme, legger vi merker hver 60 cm på begge sider i taket over profilen. Slå deretter av linjen med en ledning. Du utfører denne operasjonen vinkelrett, som et resultat av at et rutenett med celler på 60 × 60 cm vil bli brutt av i taket. På linjene som er oppnådd, vil det være nødvendig å fikse konsollene, men ikke i skjæringspunktet mellom profilen . Hengere er bare installert i en retning av profilen.
• Kleshengene festes med opptil 60 cm mellomrom i profilens retning. Vær oppmerksom på at det er viktig å ta hensyn til retningen til profilen i ett stykke, ikke den tverrgående. Profillengden kan være 3,5 eller 4 m.
• Bøylene er festet til taket med Ø 6 mm plugger. Det er ønskelig at det er en ring ved innløpet til pluggen. På grunn av dette vil de ikke falle ned i monteringshullene på fjæringen. Hvis hullet er større enn 6 mm i diameter, må du bytte ut pluggen med en større.
• Nå er det på tide å installere CD -profilen. Den skal være 5 mm kortere enn nødvendig lengde. Ellers kan den deformeres under installasjonen.
• Det er ingen hastverk i de påfølgende trinnene. For å utjevne profilen, trekk i nylontauet. For å forhindre at den trekkes tilbake av profilene, bøy overhengene litt over trådnivået, mens du også tar tak i profilen. Etter det slipper du profilen en etter en og skruer den til hengene langs nivået med små selvskruende skruer, som er kjent som "lopper". De fikser også CD- og UD -profilen til hverandre.
• Når alle de solide profilene er avslørt og festet til suspensjonene, kan du begynne å lage cellene. For dette formålet må du bruke en spesiell krabbe. I en vinkel på 90 °, bruk krabber for å sikre deler av profilen med en passende størrelse over den eksisterende rammen. Krabbe og overhaling festes også med loppebiller.

Et annet alternativ for et tak på gipsplater på ett nivå er å lage en tverrgående ramme. Mange håndverkere bruker nettopp denne teknologien.

Fordelen med tverrrammen er at det ikke er behov for å bruke krabber og overligger, noe som medfører ekstra materialkostnader.

I dette tilfellet er CD -profilen installert i trinn på 40 cm. I denne situasjonen vil ett GKL -ark krysse 6 profiler, hvorav 2 vil være i kantene. Det anbefales å starte installasjonen av en slik ramme fra hjørnet av rommet, som er så nær verdien som 90 ° som mulig. Som et resultat, på den ene siden, bør den feste seg til CD -profilen til det halve, og på den andre delen vil det neste arket med gips bli skrudd på.

Ellers er prinsippet om montering av rammen, beregninger og festing ikke forskjellig fra produksjonsteknologien til mobilrammen. Alle de samme suspensjonene og UD -guider brukes, som vil holde hele strukturen.

Hvis du planlegger å montere et tak på flere nivåer med tilstedeværelse av figurer, monteres rammen på dreiebenken på en spesiell måte. Samtidig er det ingen maler for fremstilling av et bestemt design. Hver mester kan levendegjøre nesten hvilken som helst form og struktur i taket laget av profiler og gips. Så hvis det er nødvendig å bøye førings -UD -profilen, gjør du kutt langs hele lengden hver 5-10 cm. I slike strukturer brukes også en UW -profil, som er trimmet og skrudd langs rammelinjen. Til dreiebenken brukes den samme CD -profilen, som festes med oppheng i taket.

Å lage former eller lage flere nivåer i taket krever erfaring med gipsplater. Hvis du ikke har det, bør du ikke risikere det, fordi det kan ende med skade på materialet.

Rammen for installasjon av gips kan være laget av tre. Valget av de nødvendige komponentene, og spesielt tredelene, må tas svært forsiktig.

1. For vertikale stativer skal bjelken være minst 40 × 70 mm og for horisontal 30 × 50 mm.
2. Alle trerammelementer må behandles med et antiseptisk middel, som vil beskytte treet mot insekter og forfall. Du bør også behandle dem med en brannslokningsmasse.
3. Det anbefales å lage rammen av nåletre. Når det gjelder fuktighet, bør nivået ikke være mer enn 15%. Ellers, når trerammen tørker, kan skruene falle ut av treet.
4. Det anbefales å bruke en 40 × 80 mm bjelke i leddene i gips.

For å lage en trekasse må du ha følgende verktøy:

• metall hjørner;
• selvskruende skruer;
• montering av dybler;
• nivå;
• skrujern;
• skrujern.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• Først av alt, gjør markeringen for den fremtidige rammen.
• Videre på veggen bestemmes de svakeste stedene med avskallende gips og uregelmessigheter. Om nødvendig kan de forsterkes eller demonteres helt opp til den grove veggen.
• Det neste trinnet er installasjon av dreiebenken. Du bør starte med en horisontal stang som er festet til gulvet.
• Fest vertikale lameller til den horisontale stangen med et innrykk på 10 mm fra kanten av dreiebenken. Installasjonstrinnet til de vertikale lektene er 60 cm.
• Alle vertikale stenger må være i vater. For å feste dem til taket, fest en horisontal stang som de vertikale lamellene skal festes til.

Hvis gulvet er ujevnt, kan den horisontale stangen jevnes med tynne kileputer eller sponplater.

Når rammen er klar, er det lite igjen å gjøre - installasjon av gips.

I noen tilfeller kan du montere en gipsramme på gulvet. Spesielt hvis størrelsen på veggen og hele rommet tillater det. Størrelsen på hele rammen må stemme overens med veggen. Gjør den 5 mm mindre på alle sider. For å gjøre dette, monter en ramme fra vertikale og horisontale stenger. Fest ytterligere trebjelker i trinn på 60 mm.

Isoler veggen før du installerer rammen på veggen. Rammen festes langs hele omkretsen med plugger, skruer eller spikernagler.

Når alt dette er gjort i riktig rekkefølge, kan du begynne å installere gips. Å ha det riktige verktøyet for hånden, ha ferdighetene i byggearbeid og bruke kunnskapen fra denne artikkelen, vil ikke være vanskelig å sette sammen kassen fra profilen, og som et resultat vil et godt resultat ikke la deg vente lenge.

Video

I de medfølgende videomaterialene vil du tydelig se prinsippet for montering av en gipsramme:

Ordninger

På disse diagrammene kan du se nærmere på finesser og funksjoner ved montering av en gipsramme:

Fôr er et ganske populært etterbehandlingsmateriale, hvis levetid direkte avhenger av installasjonsteknologien. Før du installerer foringen, er det nødvendig å bygge en kasse som den skal festes på. Vi vil lære mer om hvordan du installerer kassen under foringen med egne hender.

Fôr - fordeler ved bruk og materialtyper

Fôr er et praktisk etterbehandlingsbelegg som lar deg skjule alle ujevnhetene i vegger og tak, uten å planere dem på forhånd. I tillegg er materialet attraktivt i utseende og kommer i en rekke former, teksturer og farger.

Det er et stort antall fôr i forhold til materialet det er laget av, tykkelse, tekstur, farge, etc. Det er to alternativer for foringen i forhold til materialene den er laget av:

• naturlig;
• syntetisk.

Det første alternativet innebærer bruk av tre for produksjon av foring. Syntetiske alternativer er laget av plast. Vær oppmerksom på at plastfôr anbefales for bruk utenfor bygningen, i lager, kjeller og loftsrom.

I tillegg er plast utmerket til å motstå fuktighet, og derfor brukes den også på badet. På grunn av plastens utilstrekkelige styrke, bør den ikke utsettes for mekanisk belastning. Ellers vil overflaten bli dekket med sprekker og flis, noe som vil ødelegge beleggetes utseende.

For fremstilling av fôr av naturlige materialer, bruk:

• eik- eller askebrett;
• lind eller or;
• furu, gran.

Når du velger en profil, er det nødvendig å ta hensyn til det funksjonelle formålet med foringen. Hvis veggene skal ha høy styrke, bør tykkere brett foretrekkes. Dekorere vegger betyr å skape en attraktiv finish.

I tillegg er fôret delt inn i flere typer når det gjelder kvalitet. Materialet av høyeste kvalitet - ekstra fôr, har en perfekt glatt tekstur, har ingen defekter, flis, deformasjoner, har en klart definert trestruktur.

Det finnes varianter av fôr i forhold til profilen den er installert på:

• den europeiske versjonen av foringen - har en glatt forside og spor med spor;
• den amerikanske versjonen er en etterligning av et overlapp;
• panelversjonen av foringen har form av en stang;
• blokkhus - har en avrundet form som ligner overflaten på en stang.

Vær oppmerksom på at foringen er lett festet til taket. Det viktigste er å ha de nødvendige snekkerverktøyene og erfaring med dem.

Gjør-det-selv-lathing for fôr: skapende teknologi og verktøy

Når du jobber med kassen, trenger du:

• hacksager for kutting av trebjelker;
• et vann- eller boblenivå for å kontrollere jevnheten i kassen;
• konstruksjon blonder;
• elektrisk drill med et sett med trebor med forskjellige diametre;
• hammer, skrutrekker kniv;
• skrutrekker for festing av fester.

For å fikse foringen i taket, er det nødvendig å lage en base som den vil bli holdt på. Riktig dreiebenk for foringen er konstruert på denne måten:

• rettlinjestenger er festet rundt omkretsen av rommet, gjennomsnittsverdien av deres tverrsnitt er 4x4 cm, denne indikatoren varierer avhengig av belastningen på overflaten;
• bruke et nivå for å overvåke ytelsen;
• for å justere riktig installasjon av lektene i taket, bruk spesielle plater, de er installert på stedene der stangen er festet på støttepanelene;
• stengene er festet til taket med skruer, som et resultat bør et slitesterkt belegg oppnås, som er begrenset til stengene.

Hvis det er et betonggulv i taket, installeres dreiebenken for foringen i taket på denne måten:

1. Dubler med en størrelse på 0,8 x 4 cm er montert i taket. For installasjon er det nødvendig å lage hull med en dybde på ca 5 cm ved hjelp av en hardmetallbor. Videre er pluggene montert inne i hullene, og hull med samme diameter.

2. Bruk en ledning til å markere i taket, langs omkretsen som stengene vil bli festet til for å lage dreiebenken. Avstanden mellom stengene er ca 60 cm.

3. Bruk en fiskesnøre for å kontrollere flatheten i installasjonen av stengene. Den indre delen av kassen er vanskeligere å installere, så det kreves minst to personer for å jobbe.

4. Stangen er installert i taket i forhold til det tidligere strekkede fiskesnøret, om nødvendig installeres det spesielle plater for å jevne ut lathen horisontalt. Bruk skruer og en skrutrekker til å feste stengene til overflaten.

Etter installering av dreiebenken under foringen, installeres selve etterbehandlingsmaterialet. Hvis det er nødvendig med ytterligere isolasjon av taket, installeres et varmeisolerende materiale mellom stengene. Vær oppmerksom på at hvis mineralull fungerer som varmeisolator, må du i tillegg ta vare på beskyttelsen mot fuktighet.

Hvordan lage en kasse til en foring riktig

Det er to måter å installere foringen på taket. Fest den direkte til vegger eller tak eller installer den på dreiebenken. I henhold til den første metoden, for å installere foringen, er det nødvendig å forberede en perfekt flat base. Den andre metoden er mindre arbeidskrevende, men det innebærer opprettelse av en dreiebenk for fôr.

I forhold til materialet som taket er laget av, brukes selvskruende skruer eller plugger for å feste tømmeret i taket. Tømmeret på dreiebenken er plassert i en vinkelrett posisjon i forhold til foringspanelene. Ved å installere foringen i horisontal stilling kan du øke rommet. Vertikalt festede fôrbrett kan visuelt øke takhøyden.

Lerk eller furutømmer brukes som materiale for fremstilling av dreiebenken. Vær oppmerksom på at det andre alternativet ikke er egnet for etterbehandling av badet, siden furu frigjør harpiksholdige forbindelser når det utsettes for høye temperaturer. I dette tilfellet er det bedre å bruke lind eller lerk.

I noen tilfeller brukes en aluminiumsprofil for å lage dreiebenken for foringen. Hvis badekaret er ferdig, anbefaler vi at du holder deg på den galvaniserte versjonen av profilen, som er motstandsdyktig mot fuktighet og korrosjon.

Bruk et bredt brett som grunnlag som foringen skal monteres på. Dermed vil det være mulig å oppnå maksimal styrke og holdbarhet av belegget. Vær oppmerksom på at materialet ikke skal være for vått, det optimale fuktighetsinnholdet i treverket er 16,5%. Før du kjøper en bar, inspiser den nøye for sprekker, tarry sekresjoner og overdreven fuktighet. I nærvær av minst en av disse indikatorene er det bedre å nekte å kjøpe slikt materiale.

Før du starter arbeidet, må du bestemme størrelsen på dreiebenken for foringen. I forhold til denne indikatoren, bestem mengden materiale som kreves for å lage dreiebenken.

For å bestemme mengden materiale som kreves for arbeid, bør du vurdere følgende anbefalinger:

• bestemme typen lathing med plasseringen av guidene i ett plan eller i form av et rutenett;
• tykkelsen på foringen i forhold til hvilken størrelsen på tømmeret for lathing bestemmes;
• tilstedeværelse eller fravær av isolasjon under platen, dens tykkelse;
• tilstedeværelsen av ytterligere kommunikasjonssystemer under platen, for eksempel elektriske ledninger, ventilasjonssystem.

I noen tilfeller, hvis det er et ventilasjonssystem under platen, er det nødvendig å danne et motgitter. Dermed er de to lagene i strukturen vinkelrett på hverandre.

Før du fikser trelister på taket, er det nødvendig å behandle dem med antiseptiske løsninger og brannhemmere. Før installasjonen påbegynnes, må platene være i rommet i to dager. Treverket må tilpasse seg temperaturen og fuktigheten i rommet, slik at mantelen ikke krymper.

Hvordan installere en dreiebenk under foringen: teknologi og anbefalinger

I forhold til takets dimensjoner er det nødvendig å lage en skisse av tømmerets plassering i taket. Deretter kuttes materialet i henhold til størrelsen. Hvis det er uregelmessigheter, blir plater erstattet under stolpene.

Ved hjelp av en loddlinje reguleres jevnheten på lektene som installeres. I utgangspunktet må du lage en dreiebenk rundt takets omkrets. Deretter installeres de mellomliggende ribber. For å installere de mellomliggende delene av kassen kvalitativt, må du først trekke fiskesnoren på disse stedene.

For å bore hull gjennom tømmeret, bruk en trebor, hvis diameter bestemmes av skruenes diameter. Trinnet med dreiebenken under foringen bestemmes av mange faktorer, for eksempel takets størrelse, belastningen på overflaten, tilstedeværelsen av isolasjon, tykkelsen på foringen, etc.

Festeanordninger installeres med intervaller på maksimalt en halv meter. I forhold til det resulterende rektangelet er de resterende elementene i kassen installert. Uten feil installeres flere bjelker i nærheten av dører og vinduer.

Vær oppmerksom på at hovedfunksjonen ved montering av lektene er å sikre stiv fiksering av brettene, for å forhindre at de bøyes.

Et lite mellomrom på noen få millimeter må stå mellom mellombjelkene og rammen. Det gir termisk ekspansjon av tre. Etter installering av dreiebenken, om nødvendig, er termisk isolasjon festet til taket. Deretter utføres arbeid med installasjon av foringen.

Vegglist for fôr: fôrinstallasjonsteknologi

Kvaliteten og levetiden til foringsdekselet bestemmes av riktig installasjonsteknologi for dette etterbehandlingsmaterialet. Etter å ha installert lektene, sjekk det igjen for horisontal og vertikal posisjon.

Trefor er kuttet i strimler, hvis lengde er 50 mm mindre enn taket. Dermed er det mulig å danne et ekspansjonsgap. Hvis dette ikke gjøres, er det fare for deformasjon av belegget etter første kontakt med fuktighet.

Den første foringslisten er festet til veggen på hver side. Det er en veiledning, installasjonen av påfølgende strimler innebærer at de installeres inne i sporene, som er tett forbundet med den. Bruk en gummiklubbe for en sikrere forbindelse mellom stripene. Den andre siden er skrudd fast på bunnen. For disse formålene, bruk skruer eller spiker.

Ved hjelp av selvskruende skruer for å feste brettene, må du først lage hull til dem med et bor. Ellers kan det vises sjetonger. Bruk ikke negler, ikke bank på foringen med en hammer, men bruk doboi.

Når du installerer foringen, må du passe på utgangen på alle kommunikasjonshullene til elektriske ledninger, ventilasjon, etc. Monter stripene til enden av taket på samme måte. For å installere den siste stripen, plasser pinner mellom veggen og den, noe som vil hjelpe til med å koble den til forrige bord.

Bruk en kniv til å kutte plast- eller MDF -brettet. Klipp foringen på hver side, og bryt den deretter. For kutting av vanlig tre anbefales det å bruke en baufil eller elektrisk stikksag. Ytterligere liming av foringen er ikke nødvendig, siden det i dette tilfellet begynner å knirke og sprekke.

Etter å ha installert foringen, er det nødvendig å male eller lakkere den i ønsket tone. Hvis du vil bevare treets farge og tekstur, må du male foringen med en fargeløs lakk. I noen tilfeller, før maling, er foringen dekket med et antiseptisk middel og andre beskyttende forbindelser som beskytter det mot fuktighet, brann, mugg og mugg. Fôret i badekaret er dekket med spesielle forbindelser som forhindrer at det råtner.

Installering av en plastforing innebærer å observere de samme hullene som en tre. Siden når temperaturen endres, ekspanderer også plasten. Før installasjonsarbeidet startes, er det festet en U-formet føring på kassen, som alle endeforbindelsene mellom stripene er skjult på. For å feste panelene på foringen til hverandre, brukes forbindelseslister.

Det første plastpanelet må installeres med møndelen først. For å plassere endedelene av panelet inne i støpeformen, er det nødvendig å bøye dem og skyve dem mot stoppet. Selvskærende skruer med skarpe ender brukes til å feste foringen på veggen. Dette er nødvendig for at de selvskruende skruene ikke skal gli over plastoverflaten og festes i tiltenkt posisjon.

Hei kjære lesere! Følgende situasjon skjedde med meg: en fjern slektning ba om hjelp med reparasjoner. Jeg kom og så: det var en fryktelig gips på veggene, malt i flere lag. Å skyte ned denne skjønnheten er så plagsom og støvete at vi nektet alternativet. Jeg bestemte meg for å kappe rommet med gipsplater. Men dette materialet er veldig uønsket å feste til et tre, det vil si hvis du har trevegger, må du fikse metallprofilen på dem og kappe strukturen med ark. La oss finne ut sammen hvordan vi lager en kasse til gips.

Et eksempel på gipsplater

Når er gipsplater lathing nødvendig?

Det er lett å finne ut om du trenger en solid ramme. Gjør du reparasjoner med egne hender, planlegger du å lage himlinger i gips, eller vil du kappe et rom fra innsiden og deretter isolere det med mineralull? I slike tilfeller er bruk av dreiebenk obligatorisk.
Hvis det arbeides med å planere veggene, kan du forstå om en kasse er nødvendig ved å vurdere veggenes jevnhet, eller rettere sagt nivået på forskjellen. Hvis krumningsverdien ikke overstiger 40 mm, er installasjon av gipsplatebeinking valgfri. Gjør preferanse til å lime ark med Perlfix -lim, slik at du kan redusere sluttkostnadene betydelig.

Forskjeller mellom rammer for gipsplater

I henhold til materialene som brukes, er alle strukturer delt inn i tre og metall. Tradisjonelt antas det at de tidligere er mer miljøvennlige, derfor brukes de til etterbehandling av gipsplater av tømmerhus. Et trekk ved trerammen er også muligheten til å utføre arbeid med korreksjonen uten å demontere den på forhånd.
Den største ulempen med tre er nøyaktigheten til fuktighetsnivået i rommet. Ved høye hastigheter vil materialet hovne opp og deformeres, og med sterkt undervurderte hastigheter vil det tørke ut og sprekke. Det optimale fuktighetsinnholdet for trelekter er 17 til 20%.
Metallkonstruksjoner er mer praktiske. For å danne en slik kasse for gips brukes følgende typer profiler:

• guide (UW, UD-profil)
• rackmontering (CD, CW)

Når du velger elementer, bør du ta hensyn til størrelsene: de må være identiske.

I tillegg til brukervennlighet, er metallet preget av høy korrosjonsbestandighet. Takket være sinkbelegget er det mulig å feste gips på materialet selv under de våteste forholdene. Vær i dette tilfellet ekstra oppmerksom på de fuktresistente mantelarkene.
Gjør-det-selv-installasjon av en metallkasse er ikke vanskelig; for å danne en struktur for gips er det nok bare å observere noen teknologiske punkter, vi vil snakke om dem videre.

Gjør-det-selv tre trinn for å lage en gipsbekledning

Prosessen med å lage en dreiebenk kan grovt sett deles inn i tre stadier. Nedenfor skal vi dvele mer detaljert på hver av dem. På grunn av fraværet av betydelige forskjeller mellom hvordan du fikser lameller av tre eller metall under gips, vil vi også gi universelle anbefalinger som passer for hver type materiale.
Vær oppmerksom på at vertikal dreiebenk (for eksempel i tak) skiller seg vesentlig fra standard horisontal. I dette tilfellet er det tre profiler for festing av gipsplater: to på begge kanter og en i midten.

Trinnet mellom lamellene for ytterligere kledning av gipsplater Før du fortsetter med festingen til veggen, bør du lage en skisse av det fremtidige bygget. Det er verdt å vurdere følgende krav for plassering av elementer:

• avstanden mellom føringene er fra 40 til 60 cm;
• suspensjoner plasseres hver 50 cm.

Slik at du under installasjonen forstår hvordan og hvor du skal feste en profil for gips, det er ingenting enklere enn å lage en foreløpig merking av overflaten. Bruk en blyant og en lang linjal. Vær oppmerksom på at hullene til pluggene er laget i trinn på 40 cm.
Siden forarbeidet er over, kan vi begynne å fikse gipsveggen. Skjær materialet til den størrelsen du ønsker. Installasjonen av rammen begynner med å feste skinnene som stativelementene er montert på. Alle tilkoblinger utføres med en kutter eller med selvskruende skruer.

For å visuelt se hvordan installasjonen av dreiebenken under gips foregår, anbefaler vi på det sterkeste at du ser på videoen. Det hjelper til med å eliminere de vanligste installasjonsfeilene. Dette rådet er spesielt viktig hvis du bare lurer på hvordan du lager et himling i gipsplater og bestemmer deg for om du skal gjøre det selv eller ikke.

Det fine med å installere dreiebenken under gips

Legg merke til teknologien. Å lage en kasse med egne hender forplikter deg til å velge en profil selv. Tilnærm deg prosessen så ansvarlig som mulig! Beregn mulig belastning på bygningen, om nødvendig, foretrekker mer holdbare varianter.
Bruk materialet bare som angitt i formålet: ikke fest takskinnene som et bærende element i skilleveggen. Ellers lager du et bevisst nøddesign.

Eksempel på gipsplater Når du installerer gipsplater på en metallramme, må du observere merkingene på innsiden og utsiden av platen. Dette gjelder spesielt for fuktresistente prøver.
Det er nødvendig å fikse gipsplaten i samsvar med de riktige hullene, da dette er viktig for videre fylling. En tilstrekkelig avstand er 4-7 mm, et slikt arrangement bidrar til en økning i konstruksjonens samlede styrke.
Noen ganger er det ekstremt nødvendig å bøye metalldeler, som for eksempel ved montering av en ramme for et krøllet tak i gipsplater. For dette gjøres ensartede kutt på sidebenene. Eksperter insisterer på at hvis det er mulig, er det nødvendig å slutte å bruke en slipemaskin, da dette skader materialets korrosjonsbestandighet. Dette skyldes utbrenthet av det beskyttende sinklaget under slik skjæring. Den beste løsningen er å bruke saks for å kutte metall.

Hva kan ikke kuttes lameller for gipsplater

Sluttarbeid under installasjon av mantelen for gips

Hvis du har studert de foregående seksjonene nøye og vet hvordan du skal fikse profilen for gips, bør det ikke være noen spesielle problemer med den påfølgende installasjonen av ark.
Merk overflaten. Bruk en skarp kniv og regel for å skjære. Installer med anbefalt gulv-til-ark klaring.
Etter installering av gips på rammen, forberede leddene og festepunktene for etterfølgende etterbehandling - kitt dem. Vær oppmerksom på at en absolutt glatt overflate må oppnås! Dette kravet viser seg å være spesielt viktig hvis du planlegger å kitte vegger i gipsplater for maling eller tapet. For å gjøre dette, sjekk om hodene til de selvskruende skruene stikker ut? Stram dem i så fall hele veien. Men ikke overdriv for ikke å danne flere spor.
Nå kjenner du de grunnleggende prinsippene for å lage lekter. Men har du noen gang måtte installere en ramme for en LED -stripe med egne hender? Er det så enkelt som det ser ut ved første øyekast? Vennligst del din erfaring! Legg igjen en kommentar, så vil våre spesialister definitivt svare deg!
Gips er vanligvis sjelden festet direkte til veggen. Noen ganger brukes limmetoden, men bare hvis overflaten er veldig jevn. Vanligvis er dreiebenken mellomleddet mellom gipsveggen og veggoverflaten.

Hvordan lage en kasse for gips

Rammen kan være metall eller tre - metall brukes oftere. Likevel er metall et mer holdbart materiale, overflaten er glatt, og i motsetning til tre trenger den ikke å bearbeides.

Miljøet "spiller ingen rolle" for metall - varmt eller fuktig, hva slags fuktighet er i rommet. Det er heller ikke nødvendig å behandle metall med antiseptika.

Ja, og når du monterer det, er det ikke mer praktisk å finne materialet: I dag kan du kjøpe spesielle profiler nesten overalt, hvis størrelser også er flotte for å lage dreiebenk.
Derfor vil jeg svare på spørsmålet om hvordan du lager kassen - metall. Den er installert i henhold til de tidligere laget merkingene, men om valg av materialer for dreiebenken - videre.

Hvilken metallprofil er nødvendig for gipsplater

Profiler er lange metallstrimler som vanligvis er laget av sterk stållist. De gjør alltid kassen sterk og stiv, men samtidig gjør de ikke selve konstruksjonen tyngre.
For å lage dreiebenken trenger du følgende metallprofiler:

• Guider... Den har en U-form og fire typer størrelser. Guide profiler kan betegnes med de latinske bokstavene UW.
• Rack... Betegnet med bokstavene PS eller CW, har den en C-form og også størrelser på fire typer. Langs hyllen har slike profiler tre riller: på midten er gipsplater forbundet, og de ytre fungerer som et sentreringspunkt for skruene som deretter skrus inn.
• Gensere... Men du kan lage dem selv: Klipp kantene i en førtifem graders vinkel, bøy kantene langs hakkene. Denne genseren fungerer på begge sider.

Du kan lage hoppere av stykker styre- og rackmonterte profiler.

Prosessen begynner med å markere overflaten på veggene. Merk stativskinnene langs aksene 60 cm fra hverandre.
Fortsett deretter slik:

• Det er nødvendig å montere suspensjonene på veggen med et trinn på 60 cm, dette vil være en brakett for å feste metallprofilen til overflaten;
• Ved hjelp av et nivå er stativelementet jevnet; det må festes til opphengene med selvskruende skruer;
• Dette gjøres med hvert element langs hele omkretsen.

Lathing vil se ut som et bur av to typer lameller. Og så følger prosessen med plating av gipsplaten. Dreiingen gjøres med tanke på at dimensjonene på veggene påvirker valg av profiler.

Veggmetallprofil for gipsplater

Profiler for gipsplatekonstruksjoner kan være av tre typer: buet, vegg og tak. Veggene kjennetegnes ved at de har økt stivhet. De er bærerammen for for eksempel innvendige skillevegger. Det vil si at dette er metallbasen for den påfølgende plateringen av gipsplaten.

Veggstativprofiler brukes spesielt for kledning av gipsgipsvegg. Installasjonen av stativprofiler med guider skjer. Dimensjonene skiller seg ut fra høyden på stedet der gipsplaten skal monteres.

Det er bedre å fikse det rackmonterte gipsplaten med skruer, som først må festes på overflaten av veggene.
Gipsplater (GKL) er rett og slett uerstattelige for å lage perfekt flate overflater på vegger og tak, samt for bygging av nye skillevegger. Oftest innebærer gipsplaten festing til en spesiell ramme. Et metall eller tre dreiebenk for gips er grunnlaget for en fremtidig vegg eller tak. Enheten er en ganske enkel prosess, det er nok å være oppmerksom på valg av passende materialer og gjøre nøyaktige markeringer.

Montering av gipsplater. Rammemonteringsmetoden har mange fordeler. For det første er levetiden til slike lekter ganske lang. De vil vare ikke mindre enn selve belegget. For det andre er selve installasjonsprosessen veldig teknologisk og ukomplisert, uansett om det brukes metallprofiler eller trebjelker, lages en kasse for vegger eller tak. Når du står overfor behovet for å utføre reparasjoner, kan imidlertid spørsmålet oppstå: å lage en ramme av tre eller metall?

Materiale for gipsplater drekking: tre eller metall

Alle gipsplater kan enten være tre eller stål. Stålkonstruksjoner er laget av galvaniserte lekter, og trekonstruksjoner er laget av mykt tre.

Trerammer kan bare lages for tørre og varme rom, der det ikke er vesentlige temperaturforskjeller.

Ellers vil det være fuktighet i rommet, noe som vil forkorte levetiden til treprodukter. Metallbasen er mer pålitelig som gipsplater. Men den har en annen viktig fordel: Alle metallprofiler har presise geometriske dimensjoner og er enkle å jobbe med. Derfor, ved å sammenligne disse to systemene, er fordelen tydelig på metallsiden. Følgende verktøy krever installering av en metallramme:

• saks for metall (som et alternativ vil en vinkelsliper med et skjærehjul eller en hacksag for metall gjøre);
• skrutrekker eller elektrisk skrutrekker;
• bygningsnivå (minst 1 m);
• puncher;
• blyant.

For installasjon av en trekonstruksjon trenger du:

• baufil for tre;
• spiker eller skruer;
• hammer;
• skrujern;
• konstruksjonsnivå;
• puncher;
• blyant.

Avhengig av hvilken ramme som må utføres, kreves følgende metallprofiler:
Typer metallprofiler.

• PN - guide (ligner bokstaven "P" og brukes til å feste stigerør eller takprofiler);
• PS - stigerør (i midten har den en avstivning for å forbedre bæreevnen; beregnet på enheten med skillevegger);
• PP - tak (i ​​profil ligner det bokstaven "C" og brukes for enhetsrammen på taket eller veggene).

For enheten til rammene trenger du også følgende komponenter:

• braketter av EC -typen (eller, som de også kalles, direkte kleshengere);
• hengestenger;
• spiker-negler;
• selvskruende skruer av typen "loppe";
• selvskruende skruer L = 19-25 mm.

Montering av veggdreie for gips

Veggbekledning av gips er laget for å jevne den ut. For å gjøre dette trenger du EU -braketter, PN -profiler, PP -profiler og festemidler. Først må du gjøre markeringen. Rekkefølgen for utførelsen er som følger:

1. Gå tilbake fra veggen 50-150 mm (trinnet avhenger av graden av ujevnhet i veggen) og tegn en rett linje på taket. Dette vil være etiketten for den øverste føringsskinnen.
2. Overfør merkene fra taket til gulvet. Dette kan gjøres ved hjelp av en lodd eller et lasernivå. Dette vil være etiketten for den nederste guiden.

På dette stadiet er det viktig å korrigere alt riktig, fordi vertikaliteten til den fremtidige veggen avhenger av den. Topp- og bunnmerkene må være strengt parallelle med hverandre. Merking for en treramme kan gjøres etter det samme prinsippet.

Montering av dreiebenk for vegger

Etter at merkene er påført, kan du begynne å installere rammen. Først skrus PN -føringene til tak og gulv. I dette tilfellet bør trinnet mellom pluggene ikke overstige 600 mm. Denne operasjonen må utføres for hele omkretsen av veggene. Etter det kan du fortsette til installasjonen av stativene, som gipsplaten (gipsplater) vil festes direkte på. PP -profilen er festet til den øvre og nedre PN og til veggen gjennom rette kleshengere, avstanden mellom dem er 1000 mm. Antall suspensjoner beregnes med formelen: K = (L: 1000) - 1, hvor L er høyden på rommet (mm). For eksempel, hvis takhøyden på leiligheten er 2800 mm, er det riktig å feste skinnen til veggen med to kleshengere.

Et viktig poeng! Installasjonsstedet for PP-profilen bestemmes av størrelsen på gipsplaten. Med tanke på at standardstørrelsen på gipsplaten er 2500 mm x 1250 mm, fikser du den riktig med tre guider, trinnet mellom som er nøyaktig halvparten av arkets bredde, det vil si 625 mm.

Etter at rammen i hele rommet eller rommet er skrevet, kan du begynne å installere gips. Installasjonen av dreiebenken for skilleveggen må utføres på samme måte, bare for dette brukes PS- og PN -metallprofiler av større standardstørrelse. Dette er gjort for å gi større stivhet, med tanke på at rammen vil oppfatte belastninger fra begge sider.

Montering av gipsplater lathing i taket

For å gjøre dette trenger du PN- og PP -profiler, rette suspensjoner (suspensjoner på stenger) og festemidler. Dette gjøres vanligvis som følger:

1. Gjør riktig markering for PN. For å gjøre dette lages et innrykk på 150 mm fra taket (mellomliggende plass er igjen for å legge kommunikasjon), og en PN er festet rundt hele omkretsen av rommet.
2. På plassene til lagerprofilene (PP) er det festet oppheng til taket. Hver skinne må festes med 600 mm mellomrom.
3. Etter å ha kuttet førerne (PP) til ønsket størrelse, må de settes inn i PN og festes i kantene og til suspensjonene.
4. Det gjenstår å fikse tverrskinnene ved hjelp av spesielle koblingselementer, og du kan installere gips.

Som du kan se, er det ganske enkelt å montere kassen for gips. Med de enkle verktøyene som finnes i de fleste hjem, og klarhet om sekvensen, kan du gjøre jobben beskrevet riktig med egne hender, noe som gir deg ikke bare betydelige kostnadsbesparelser, men også tilfredshet med arbeidet du har utført.

Valg av materiale for gipsplater

Gips er et av de mest etterspurte etterbehandlingsmaterialene. Den første fasen med utjevning av veggene og grunnlaget for hele strukturen er installasjonen av gipsplaten.

Dreiebenken for gips er laget av tre eller metall. Før du lager rammen som gipsen er festet til, er det viktig å velge riktig materiale. Det kan være metall. Den er enkel å montere, siden den er produsert i form av spesielle profiler som er holdbare og ikke krever behandling med antiseptika. Treet er perfekt for tørre rom, med en konstant temperatur, da vil strukturen vare lenger. I dette tilfellet bør barrtrinn foretrekkes. Det tillatte fuktighetsinnholdet som tre tåler er ikke mer enn 20%. Hvis det overskrides, kan det oppstå sprekker i sømmene på mantelen. Tre -dreiebenk for gips brukes til små mellomrom.
Metall er det vanligste rammematerialet fordi det er slitesterkt og enkelt å montere. Takket være den glatte overflaten på metallstrimlene er det ikke nødvendig med forbehandling, og de er umiddelbart klare til bruk, og gipsplatene fester seg så tett som mulig. Å jobbe med dem er mye raskere, enklere og det kreves ingen spesialverktøy. Kvaliteten deres påvirkes ikke av omgivelsestemperaturen og fuktigheten - de er ikke utsatt for rust.
For å installere en metallprofilbase trenger du:

• Hammer;
• Skrutrekker med vedlegg;
• Perforator (drill);
• Bulgarsk;
• Konstruksjonsnivå (laser kan brukes) for å bestemme leddene som krever justering;
• Plumb line;
• Utkast til blyant for merking av vegger.

Du må kjøpe komponenter:

• Braketter;
• Dubler for montering på betongbelagte vegger;
• Selvskruende skruer.

For kassen trenger du metallprofiler:

• PN (UW, UD) - en veiledning i form av bokstaven "P" for å feste side- eller takplater;
• PS (CW, CD) - monterbar på stativ, med en ekstra avstivning for å styrke strukturen, tjener for skillevegger og er et slips for hele rammen;
• PP - ligner bokstaven "C", brukt for tak.

Montering av profilen til dreiebenken under gips

Før du lager lathing, bør du merke overflaten. Ved hjelp av blyant og målebånd settes startlinjer. Ved å bruke et nivå som er bedre enn en laser, er det nødvendig å bestemme veggenes ujevnheter, på grunnlag av dette lages innrykk på 6-15 cm. Den første linjen tegnes på veggen under taket - det vil bli det viktigste referansepunktet for PN av metallprofilen. Den neste horisontale linjen tegnes nederst på veggen - dette er stedet for legging av de nedre føringene. Nøyaktigheten av målingene vil avgjøre hvor flat veggen blir. Etter merkingen kan du begynne å feste øvre og nedre skinner. Hull for dyvler er laget med en perforator med et bor, og profilstrimler festes langs omkretsen av veggen.
For å markere overflaten, bruk et nivå, det er bedre å velge det med en laser, så vil det ikke være unøyaktigheter ved ujevnhet i veggen
Etter at metallprofilen er fylt rundt hele omkretsen, bør du markere den fremtidige, vertikalt installerte CD -profilen. Før du kutter ark, må du bestemme avstanden mellom segmentene deres. For dette blir størrelsen og tykkelsen på gipsvegget tatt i betraktning. Jo oftere vertikale lameller monteres, desto sterkere blir hele rammen. Under installasjonen må det tas i betraktning at det i henhold til fabrikkmarkeringen anbefales å fikse stativprofilen i trinn på 0,60 m, men eksperter, for å forbedre stivheten, anbefaler å installere den i trinn på 0,40 m hvis tykkelsen på gipsplater av gips er 12,5 mm.

For å fikse stativprofilen vil det være nødvendig med plugger, mens det er strengt nødvendig å følge linjen som er merket på veggen, og installere arkene i anbefalt avstand fra hverandre. For å gjøre dette er det bedre å forhåndsmerke nivået på veggen med det riktige trinnet. Ved bruk av "krokodiller" og "lopper" utføres festingen. Det er viktig å sjekke nivået flere ganger når du installerer hver metallprofil. Når hver profil er fikset, er strukturen klar.
Det skjer ofte at et lite avdekket område blir igjen i strukturen. Dette kan hovedsakelig observeres i hjørnene, siden størrelsen på hele arket rett og slett ikke er nok for en fullstendig overlapping. I dette tilfellet er det installert et ekstra stativ, som et ark med ønsket størrelse er festet til. Det vil være riktig å beregne et slikt alternativ på forhånd, slik at installasjonen av et ekstra stativ, samtidig med de viktigste, utføres.

Fordeler med å installere gipsplater

Selv om gips kan brukes uten dreiebenk, er dette alternativet billigere, men samtidig har det ikke de samme egenskapene og egenskapene som rammemetoden. Blant fordelene er:

• Ingen behov for foreløpig overflatebehandling, som for liming av ark direkte på veggene, og de må jevnes ut;
• Takket være rammen for gipsplater, kan du lage varme- og lydisolasjon, som mineralull er plassert i åpningene, noe som er umulig ved bruk av mantel uten lathing;
• Evnen til å lage både perfekt flate og pregede veggflater. Du kan også montere hyller og forskjellige skillevegger;
• Hvis basen for gips er laget av metallprofiler, vil de vare i flere tiår uten å endre egenskapene, uavhengig av klimatiske forhold. Det er brannsikkert og lett materiale;
• Den robuste rammekonstruksjonen forlenger finishens levetid.

Bruk av gipsplater hjelper deg med å implementere eventuelle designideer.

Du lurer på hvordan du lager en kasse under gips med egne hender? Følg deretter teknologien og tilnærm deg prosessen med det største ansvar.
Når du observerer teknologien for å lage en kasse for gips, kan du gjøre det selv
Grunnleggende regler som er viktige å følge:

1. Beregn mulig belastning og velg om nødvendig et mer holdbart materiale;
2. Når du kjøper materiale, er det bedre å lage litt lager;
3. Bruk materialet strengt til det tiltenkte formålet, for eksempel, ikke fest takprofilene i stedet for skillebærerelementet, ellers fremkaller du en nødssituasjon;
4. Se opp for merkingen av arket - de ytre og indre delene, spesielt når det gjelder fuktresistente produkter;
5. Følg de riktige klaringene, da dette vil påvirke videre fylling;
6. Hvis det er nødvendig å bøye profilen, som i tilfelle av krøllete vegger eller tak, utføres ensartede kutt på sidekantene. Eksperter anbefaler å ikke bruke en kvern, da dette påvirker materialets korrosjonsbestandighet på grunn av utbrenthet av beskyttelseslaget. Det er bedre å bruke saks for å kutte metall;
7. Vær ekstrem forsiktig når du skruer inn selvskruende skruer. Pass på at de ikke kommer i kontakt med ledningene og ikke stikk hull i det;
8. Lokkene på de selvskruende skruene skal ikke stikke ut, siden de med ytterligere montering av gipsplatene vil forstyrre deres passform.

Å ha det nødvendige verktøyet for hånden og bruke kunnskapen som er oppnådd, vil ikke lage en kasse for gips, for deg, og hvis du følger de grunnleggende reglene, sikres et godt resultat.

Gips er en hyppig gjest for moderne renovering. Med sin hjelp blir utrettelsen av vegger og dannelsen av takkonstruksjoner oftest utført.
I noen av disse installasjonsalternativene kreves en taklist. Styrken til hele strukturen, så vel som dens utseende, vil avhenge av hvor riktig installasjonen av rammen i taket ble utført.

Nyansene ved å installere dreiebenken under gips

Takets dreiebenk for å pusse det med gipsplater avhenger av følgende parametere:

• valgt type takkonstruksjon. Siden takplaten kan være enkelt eller flernivå, vil installasjonen av rammeelementer bli utført i henhold til litt forskjellige ordninger;
• størrelsen på rommet. Jo større rommet er, desto mer kompleks og voluminøs blir kassen.

Når du planlegger dannelsen av et undertak, må du være oppmerksom på disse nyansene. Dette vil i stor grad hjelpe deg i den videre installasjonen, og selve gipset vil være mye lettere å feste til rammekonstruksjonene.

Velge et materiale for gipsplater

Gips i taket kan monteres på to typer rammelementer:

• tre lameller og barer. Når det gjelder deres kvaliteter, er de litt dårligere enn metall, siden levetiden, spesielt under visse forhold, vil være noe mindre;

Merk! En treramme kan bare brukes i de rommene der det er et tørt mikroklima. Men treelementer må forbehandles med spesielle midler som forhindrer ødeleggelse.

• metallprofiler. Mer å foretrekke når det gjelder å danne en ramme for gipsplater. De er mer holdbare og vil vare mye lenger. For taket anbefales det å bare bruke metallrammeelementer.

Valget av materiale for gipsbeslag er helt opp til deg. Men husk at i rom som kjøkken, toalett med badekar, samt balkong og loggia, er det bedre å bruke metall.

Tegninger av dreiebenk for gips

Planen for den fremtidige strukturen er veldig viktig, siden uten den er det umulig å korrekt og raskt montere rammen for en takanordning.
For å lage en plan må du utføre følgende beregninger:

• måle omkretsen av rommet;
• bestemme nivået for senking av taket;
• bestem trinnet for å feste rammelementene. For trelister og metallprofiler vil det være nesten det samme. For vertikale elementer kan du bruke et trinn på 60 cm (med overlapping på flere nivåer, du kan bruke et trinn på 50 cm), og for horisontale elementer-40-50 cm.

Etter å ha laget en slik tegning, kan du enkelt beregne antall metallprofiler eller trelister som kreves for dreiebenken, samt antall festemidler og gips.

Verktøy og materialer for montering av gipsplater

Lathing taket krever bare et slag eller en skrutrekker for hånden. Men du må fylle på med materialer.
Så, fra hele mangfoldet av byggematerialer for montering av en ramme for gips, trenger du:

• trelister eller metallprofiler. Fra profilene må du kjøpe elementer fra D -serien (stativ og skinne). Ta tykkelsen på 25 mm. Men med overlapping på flere nivåer er det bedre å ta W-serien, og tykkelsen er minst 50 mm;
• fester: plugger, selvskruende skruer, U-formede eller trådbøyler, samt krabber.

Med et slikt sett vil du definitivt lage kassen riktig, effektivt og veldig raskt.

Tsugunov Anton Valerievich

Lesetid: 6 minutter

Takdekorasjon av gipsplater kan forfølge flere mål samtidig. Dette er nivelleringen av overflaten, og maskeringen av forskjellige kommunikasjonselementer, og konstruksjonen av komplekse flernivåstrukturer. Isolasjon, lydisolering, belysningselementer kan plasseres i rommet over gipsplaten. Men for å skape en sterk og holdbar struktur, er det nødvendig å lage en ramme riktig for gips til taket.

Tre eller metall?

Det er flere alternativer for å utføre dreiebenken for å feste gipsplaten til taket.

Den kan være laget av tre- eller metallprofiler. De viktigste fordelene med en treramme er miljøvennlighet, materialtilgjengelighet og enkel montering. Men det er også mange ulemper:

• Som regel brukes en slik ramme bare med en flat baseoverflate. Justering av vegger eller tak med det er ren plage.
• Før montering må alle strukturelle elementer behandles nøye med en antiseptisk løsning. Ellers kan en lang levetid ikke garanteres.
• Tre -dreiebenk brukes ikke i rom der luftfuktigheten overstiger 12%. Ved høye hastigheter vil strukturelle elementer hovne opp og forvrenges.
• Under installasjonen er det nødvendig å forlate hull mellom veggen og stengene for å kompensere for forskyvningen av sistnevnte geometri under påvirkning av temperatur og fuktighet.
• En treramme anses som mindre holdbar enn en metallprofilstruktur.

Metallrammen er fri for disse ulempene. Det er motstandsdyktig mot det ytre miljøet og mikroorganismer, holdbart og praktisk. Med minimale konstruksjonsevner og nødvendige verktøy er det enkelt å montere det med egne hender. Installasjon av en ramme fra en profil vil kreve en grundig beregning av nødvendig materiale og forskjellige hjelpeelementer: kleshengere, krabber, kontakter.

Takrammetyper

Dreiebenken er av to typer:

• Mobil, når lagerprofilene eller bjelkene lager et slags gitter (se neste bilde). Som regel brukes det i de fleste tilfeller av utjevning av taket med gipsplater.

• Tverrgående. Profiler eller lameller er bare plassert i én retning, og gipsplaten er festet til dem på tvers. Denne metoden brukes vanligvis av erfarne håndverkere.

Det er også design på ett og flere nivåer. Et tak på to eller flere nivåer er ganske vanskelig å beregne og installere, men alle kostnadene kompenseres mer enn det opprinnelige utseendet. For utvikling av prosjekter med slike strukturer er det bedre å ty til hjelp fra en profesjonell designer.

Nødvendige materialer og verktøy

Siden rammer laget av metallprofiler oftest brukes til å planere tak, vil vi liste opp alt som kreves for installasjonen.

Fra verktøyene du trenger for å forberede:

• Nivåer. Bubble vil også fungere, men laser er bedre. Å kjøpe det med vilje, hvis det ikke er planer om profesjonelt å drive reparasjonsarbeid, gir det ingen mening. Bedre å låne fra venner eller leie. Hydronivået er enkelt å gjøre med egne hender.
• Perforator for å lage hull i veggen for plugger, som profilene skal festes på.
• Bor og bor for metall.
• Skrujern.
• Hammer, metallsaks og målebånd.

Det er praktisk å bruke for å koble profiler til hverandre. Den gir bedre feste enn små selvskruende skruer for metall (de kalles også "lopper", "insekter" eller "frø").

Materialer som kreves:

• Profiler - bærere og guider. Festemidler: selvskruende skruer for metall, spiker.

Et riktig tegnet rammediagram hjelper deg med å bestemme den eksakte mengden materiale.

Lag et diagram

Avhengig av hvilken type ramme som velges, tas de nødvendige målingene. Deretter tegnes et diagram på et ark, med tanke på egenskapene til det valgte designet.

For honningkake -rammen:

• Lengden på hver vegg måles. Nettopp hver, siden ofte motstående vegger i leiligheter ikke stemmer overens i størrelse.
• Avstanden fra gulv til tak måles i hjørnene av rommet og i midten.
• Tykkelsen på den hengende strukturen måles fra det laveste punktet i taket. Det avhenger av hva som får plass i mellomrommet mellom grunnoverflaten og gipsplaten. Det kan være isolasjon, lydisolering, belysningselementer, ledninger eller annen kommunikasjon. Minste avstand mellom tak og gips er 50 mm.

• Et diagram over plasseringen av lagerprofilene og tverrstengene er tegnet. I dette tilfellet er det nødvendig å velge det optimale trinnet slik at arkene må settes sammen på profilen. Vanligvis er trinnet 60 cm.
• Resultatet er et rutenett med celler av samme størrelse. Det er nødvendig å markere festepunktene til suspensjonene i trinn på 30-40 cm.
• Det vil være nyttig å tegne på diagrammet over all kommunikasjon og plasseringen av lampene.

For en tverrgående ramme:

• Høyden på strukturen velges etter det samme prinsippet.
• Avstanden mellom lagerprofilene er 0,5 meter.
• Plasseringen av suspensjonene bestemmes på samme måte som for mobilrammen.

Det er ingen klar algoritme for lagdelte konstruksjoner. Arbeidsrekkefølgen avhenger av antall nivåer, boksenes plassering og andre funksjoner i designertaket. Men de generelle prinsippene for plassering av festemidler forblir de samme.

Forberedende arbeid, overføring av ordningen til taket

Foreløpig forberedelse består i eliminering av det gamle belegget. Alle elementer som er i tvil om festens styrke fjernes. Store sprekker forsegles med sement og deretter kittes.

På dette stadiet er det også nødvendig å bli kvitt mugg- eller muggflekker, hvis det er tilstede. Det er bedre å behandle hele grunnoverflaten i taket med et antiseptisk middel for å forhindre at de ser ut i fremtiden.

Etter å ha forberedt basen, kan du gå videre til merkingen i henhold til den tidligere utarbeidede ordningen. Det er praktisk å utføre ved hjelp av en kuttelinje eller en malertråd. Diagrammet tegnet på papir overføres til vegger og tak. Ikke bare profilenes posisjon er notert, men også festepunktene til suspensjonene.

Rammeinstallasjon

Arbeidsordre:

• I føringene bores det på forhånd hull for spiker med en planlagt stigning (noen ganger blir de laget på produksjonsstadiet av produsenten).
• Et demperbånd limes til siden ved siden av veggen. Det er nødvendig for at lydvibrasjoner ikke skal overføres fra veggen til rammen.
• Guidene er festet til veggen. Den nedre kanten av profilen må være på linje med linjen på veggen.
• Installasjon av suspensjoner pågår. Trinnet mellom dem er 60 cm. Hvis rammen er av mobiltypen, må de falle mellom hopperne.
• Lagerprofilene må trimmes med omtrent en centimeter. Dette er nødvendig slik at strukturen ikke deformeres med mulig ekspansjon av metallet under påvirkning av temperatur.
• Installasjonen av profilen begynner fra stedet for konjugering med guidene. Selvfestende skruer for metall brukes til festing.
• Juster bæreskinnene med nivået, fest dem til kleshengene. Alle profiler må være strengt i samme plan.
• Hvis strukturen består av celler, festes tverrligger. Det er å foretrekke å ordne dem i et rutemønster. Leddene er forsterket med krabber.

NYTTIG INFORMASJON: Hvordan justere vegger med gips uten ramme med egne hender (video)