Et drivhus på en personlig tomt er praktisk og nyttig, høsten gleder fra tidlig vår til sen høst. Det antas at en ramme laget av et formet rør er det beste alternativet for fremstilling av slike strukturer. Pålitelig, trygg, funksjonell, med riktig bruk og vedlikehold, vil den vare lenge.

I artikkelen vil vi dele hemmelighetene til hvordan du lager et drivhus fra et profilrør selv: design en struktur, bestem størrelsen. Her er en trinn-for-trinn-instruksjon om hvordan du bygger et hus for grønnsaker med egne hender.

Profilrør for å bygge et drivhus - alle fordeler og ulemper

Profilrøret har et kvadrat eller rektangel i tverrsnitt, i henhold til produksjonsmetoden kan det være:

• varmt og kaldt deformert;
• elektrosveiset, elektrosveiset kaldbearbeidet.

Formen, størrelsen, egenskapene til profesjonelle rør er regulert av del 8639-82 og 8645-68 GOST. For fremstilling av formede rør brukes forskjellige metaller, de mest etterspurte i privat og kommersiell konstruksjon av drivhus er stålprodukter med et anti-korrosjonsbeskyttende belegg, fuktsikkert. Styrken til materialet er gitt av 4 stivere, som hovedbelastningen fra hele drivhusstrukturen faller på.

De fysiske og mekaniske egenskapene til formede rør gjør at vi kan produsere en pålitelig ramme av høy kvalitet. For å forlenge levetiden, bevare drivhusets estetikk og integritet, etter installasjonen av den sveisede strukturen, er det nødvendig:

• rengjør avskalaen grundig med en stiv børste;
• behandle med slipepapir for å fjerne selv usynlige tegn på korrosjon;
• skyll med løsemiddel;
• prime;
• maling.

Godt å vite: Rust kan fjernes ved å behandle lesjoner med eddikessens. Arbeid bør utføres i gummihansker og åndedrettsvern.

Profilrøret ser ut som en trebjelke med rett side. Skjemaet er praktisk for å feste arkmateriale: polykarbonat, glass, filmrammeelementer - dette letter i stor grad produksjonen av et drivhus fra et profilrør med egne hender.

Hovedtyper av profesjonelle rør for produksjon av drivhus

Gjennomførbarhet og valg av størrelse på proffrøret

Prisen for et profilrør avhenger av stålkvalitet, dimensjoner, veggtykkelse - dette er ikke en billig "fornøyelse", så det er viktig å velge det optimale materialet. Det er rasjonelt å bygge en drivhusramme fra et profilrør med egne hender fra en profil med ribber 40 * 20, 40 * 40 mm, veggtykkelse 2 mm, for en horisontal avrettingsmasse kan du bruke rør 20 * 20 mm, vegg tykkelse 1-1,5 mm.

Standardlengden på det profesjonelle røret er 6,05 m, for å minimere kostnader og unngå betydelig avfall, før byggingen starter, er det nødvendig å bestemme drivhusprosjektet og dets dimensjoner.

Tegning av et drivhus fra et profilrør 20 * 20 mm, basen er bedre laget av rullet 40 * 20 mm

Gjør-det-selv drivhus fra et profilrør - tegninger og diagrammer av typiske, ergonomiske design

Et standard hjemmelaget drivhus fra et profilrør er vanligvis av tre typer:

• Festet til et hus med skråstilt eller asymmetrisk ovalt tak.
• Frittstående buet struktur.
• Et drivhus med et hus laget av et formet rør med sadeltak.

Basert på den gitte størrelsen på røret, passende lengde på bygningen: 3,4, 6, 12 m, bredde, henholdsvis: 2, 3, 4, 6 m. Praktisk størrelse for å organisere to parallelle senger 3-6 * 3 m, for tre - 3- 12 * 4-6 m. I privat konstruksjon har et gjør-det-selv-drivhus laget av metallrør en etterspurt standard på 3 * 6 m.

Tegninger av drivhus fra profilrør, med dimensjoner, på stripefundament

Drivhusramme fra et formet rør - tegninger og beregninger

Arbeid i drivhuset går ofte etter prinsippet: Jeg rettet ut for å se om det hadde rettet seg ut, for å se om jeg hadde rettet meg ut. Derfor er det viktig å beregne høyden på strukturen riktig for å lette og maksimere arbeidskomforten. Det er optimalt hvis en person står opp i full høyde + 300-400 mm.

Detaljtegning av en buet bygning

Den gjennomsnittlige ergonomiske høyden til et buet drivhus er 1,9-2,4 meter, som i hovedsak er bøyeradiusen til et polykarbonatark. Husk formelen for omkretsen: L = π * D, hvor π - 3,14, D - diameter = 2 radier.

La oss si at høyden på et drivhus laget av et profesjonelt rør er 2 m, så er L (omkrets) = 3,14 * 4 = 12,56 m. Vi trenger halvparten av denne lengden - 12,56: 2 = 6,28 m. Men dette er ikke rasjonelt ved bruk polykarbonatkappe, viser det seg at ett ark på 6,0 m lengde ikke er nok, du må slipe en liten stripe, det samme med en standardlengde på et profesjonelt rør. For å unngå unødvendige kostnader, er det nødvendig å redusere høyden på drivhuset, det er rasjonelt hvis, H = 1,85-1,9 m, med en bygningsbredde på 3,7-3,8 m.

Et diagram av et drivhus fra et profilrør, med egne hender kan en slik struktur lages med praktisk talt ingen sløsing med materiale

For et gavltak avhenger beregningen av høyden av takets helning, for forskjellige regioner, avhengig av vind- og snøbelastning, er hellingen vanligvis 30-45 o. Praktisk rettvegghøyde - 1,7-2 meter til underkant av sperret. Ved hjelp av et eksempel beregner vi drivhusets totale høyde fra profilrøret til mønet.

Anta at stigningstallet til gavltaket er 30 o, bredden på drivhuset er 4 m. Ved Pythagoras teorem: c 2 = a 2 + b 2, hvor c er hypotenusen (lengden av en skråning), a er ben (vinkelrett fra kanten av rammen laget av det profesjonelle røret til midten) , i - ben (høyde fra mønet til den rette veggen langs vinkelrett). I vårt tilfelle: a = 4: 2 = 2 meter. Fra geometri: benet, som ligger motsatt en vinkel på 30 °, er lik halvparten av hypotenusen. La oss lage ligningen:

i = x, derfor,

c = 2x, derav (2x) 2 = 2 2 + x 2, 4x 2 = 4 + x 2, 3x 2 = 4, x2 = 4: 3, x = √1,33 (3) = 1,154 m er lengden hypotenusen, som betyr at leggen er på = 0,58 m, derav totalhøyden på drivhuset fra proffrøret: 2 + 0,58 = 2,58 m.

Å lage et drivhus fra et formet rør, tegning av en standard gavlbygning

Legg merke til en viktig nyanse, takhellingen skal være 100-300 mm lengre enn selve drivhuset, derfor dens lengde = 1,154 + 0,1 (0,3) = 1,25-1,45 m - dette må tas i betraktning når du kutter et profilrør for sperresystem av drivhuset.

Om inngangen

Det er bedre å gå inn i drivhuset fra endesiden, dørhøyden er 1,9-2,1 m, bredden er 700-800 mm, for praktisk innføring av potter med frøplanter og verktøy. For vinterdrivhus anbefales det å feste en liten vestibyle fra et profesjonelt rør, dette vil bidra til å unngå kalde luftstrømmer ved inngangen.

Hvordan bøye profilrør for et drivhus

Buede drivhus laget av profesjonelle rør anses som de mest praktiske, de har gode aerodynamiske egenskaper, slik at de lett tolererer snøbelastninger og vindkast. Den enkleste måten er å bestille en tjeneste for bøying av profesjonelle rør på et spesialisert metalllager, du kan kjøpe en rørbender, men dette er ikke tilrådelig.

Det er en populær teknologi for hvordan du bøyer et profilrør selv og ikke deformerer det. En radiusmal kreves, må lages på forhånd.

Metode én - når som helst på året

Elvesand siktes, vaskes, tørkes. En brann lages, en metallplate er plassert - en improvisert bakeplate, sand helles i et tynt lag og antennes til det ikke er noen fordampning fra overflaten.

Proftrubaen kuttes til størrelsen på drivhuset, den ene enden er tilstoppet med en trechopik, sandstein helles inni, rammes ved å banke når hulrommet er fylt til kanten, den andre enden er også tett lukket med en plugg. Med et slikt fyllstoff bøyer profilrøret lett med egne hender i henhold til en mal, uten deformasjon.

Metode to - vinter

Teknologien gjentar nøyaktig den første metoden, men i stedet for sand fylles det profesjonelle røret til drivhuset med vann, liggende i frosten til det dannes is. Så bøyer den seg langs mønsteret.

Den tredje metoden er enkel, men du trenger utstyr

Profilrøret kuttes med 2/3 med en kvern, kuttene skal være plassert i samme avstand fra hverandre. Prinsippet er enkelt: jo brattere svingen i drivhuset er, jo mindre er avstanden mellom kuttene. Videre bøyer profilen seg langs en gitt radius og alle sømmer er hermetisk forseglet ved sveising.

Se på en nyttig idé om hvordan du bøyer et profilrør for et drivhus, videoen beskriver i detalj hvordan du lager din egen rørbøyer og lager en bue av ønsket størrelse.

Hvordan sveise et drivhus fra metallformede rør - trinnvise instruksjoner

For å bygge et drivhus med egne hender er et galvanisert profilrør med ribber på 40 * 20 mm best egnet, for tilkobling av deler 20 * 20 mm. Kvalitetsmaterialet har et sinkbelegg på utsiden og innsiden. Det galvaniserte profilrøret for drivhus er veldig lett, rammen kan flyttes eller transporteres til et annet område, og det pålitelige beskyttende belegget forhindrer korrosjon. For store konstruksjoner brukes et galvanisert stålrør med armering, det tåler belastninger på 1 m 2 opp til 90 kg. I følge GOST vil et produkt laget under hensyntagen til alle teknologiske krav vare i 2-3 tiår. Galvanisering av høy kvalitet selv med mekanisk skade: folder, bulker, deformasjoner, bevarer beleggets integritet, uten sprekker og riper i basen.

Viktig: Det anbefales å montere deler av rammen for et drivhus laget av et stålrør uten et beskyttende belegg ved sveising. Det er bedre å koble galvaniserte elementer til en boltet forbindelse og spesielle forbindelseselementer, hjørner.

Drivhus laget av galvaniserte rør 25x25

Grunnlaget for et drivhus fra et profesjonelt rør

Konstruksjoner av drivhus fra et profilrør er ofte installert på et stripefundament, men det endelige valget avhenger av de geodetiske undersøkelsene på stedet. I økonomiversjonen kan du bruke en søyleformet base.

Vi rydder stedet for rusk, ugress, river opp røttene, merker det med søyler, drar tauet rundt omkretsen, fjerner det fruktbare laget av jord, 300 mm tykt. Vi graver en grøft, 700-800 mm dyp, jevner bunnen, fyller den med sand og grus, ram.

Vi monterer rammen av korrugert armering med et tverrsnitt på 8-12 mm, avhengig av bygningens skala. Vi installerer forskalingen, vi hamrer platene fra ukantede plater, fuktbestandig kryssfiner, du kan bruke slitesterke plastpaneler. Vi sjekker geometrien, fikser den med bakker, stram den langs toppen med stenger. Vi fyller den med betong, setter inn boliglånene, vi vil knytte rammen til dem, la den stå til den er ferdig formet i 4 uker.

Grunnleggende enhetsdiagram og en måte å feste rammen på

Hvordan sveise et drivhus fra et profilrør med egne hender

Vi lager detaljer i henhold til tegningen, kutt elementene til størrelse. Vi legger 2 lag med takmateriale på båndet, lager rør rundt omkretsen, sveiser dem til boliglånene. Vi bøyer delene i henhold til den valgte metoden, installerer buene strengt vinkelrett på fundamentet og fester dem til stroppen. Anbefalt avstand mellom buene er 900-1000 mm. På forsiden danner vi inngangsåpningen med en profil, på den andre forsterker vi strukturen med tverrgående bjelker.

På bildet, hvordan montere en drivhusramme fra et 20x40 mm profilrør

Vi legger en dreiebenk fra en profil på 40 * 20, 20 * 20 mm på tvers av den buede strukturen, dette vil tjene som grunnlag for arkdekkematerialet og vil styrke rammen. Vi fester dokkingplastprofilen til bærebjelkene ved hjelp av selvskruende skruer, sett inn polykarbonat, 6-12 mm tykt, i sporene, fest med plugger. Vi fester kantene med termiske skiver. For ventilasjon bør det lages ventiler. Bedre 2-3 på hver side. Tilbehør for komfortabel åpning av åpninger kan kjøpes i spesialforretninger.

Avslutningsvis en videoinstruksjon med detaljerte forklaringer på hvordan du sveiser en drivhusramme med egne hender, base og vegger.

Stropping, armering, sperresystem, maling.

Det er ikke nødvendig å installere et drivhus for å få en større avling; det er nok å bygge et lite drivhus. Den tar ikke mye plass og er mye billigere.

En utmerket løsning i denne situasjonen ville være å bygge et drivhus fra et formet rør med egne hender, og du finner dimensjonene og tegningene i denne artikkelen. Denne pålitelige og holdbare designen vil tillate deg å få avlinger på et tidligere tidspunkt.

Vi foreslår også at du gjør deg kjent med trinn-for-trinn-instruksjonene -.

Fordeler med et drivhus laget av formede rør

I et drivhus er hovedrollen tildelt rammen, så den må være sterk og ha avstivningsribber som holder formen og tåler ulike belastninger. Det ideelle materialet for fremstilling av rammen vil være metallformede rør.

De har en rekke fordeler:

• enkel behandling;
• evnen til å lage en struktur av forskjellige former;
• lang levetid - bygninger med metallprofil tjener opptil 15 år, og som praksis viser, enda mye lenger;
• trenger ikke pleie og beskyttelse mot skadedyr;
• rimelig;
• kan kombineres med hvilket som helst materiale.

I tillegg, sammenlignet med en trekonstruksjon, er en bygning laget av formede rørrullende materialer mer kompakt, så det vil ikke være vanskelig å finne den på stedet.

Den eneste ulempen med denne strukturen er den lengre byggetiden.

Valg av type konstruksjon

Før du begynner å lage et drivhus fra formede rør med egne hender, må du bestemme deg for modellen til strukturen og skissere en tegning. Faktisk avhenger brytningsvinkelen til solens stråler av strukturens form.

Hovedtypene drivhus fra dette materialet:

1. Buet - for konstruksjon kreves spesialutstyr for å gi form. Ellers, med buede deler av nødvendig størrelse og tegning, vil det ikke være vanskelig å sette sammen et slikt drivhus med egne hender. Den buede strukturen skaper jevn belysning, uavhengig av hvor solen befinner seg.

Ulempen med modellen er begrenset funksjonalitet, siden høye avlinger langs veggene ikke vil kunne vokse.

1. Enkelt skråning - et enkelt alternativ, den er montert på veggene i boliger eller uthus. Bruken av denne kompakte modellen sparer ikke bare plass, men også byggematerialer.

1. Gavl eller valmtak - en separat bygning. I en slik struktur skapes den beste belysningen for avlinger, i motsetning til en skråstilt.

Telt- Enkel design, ingen buede elementer. Derfor monterer gartnere selv ofte den på egen hånd. I tillegg, pluss et drivhus med gaveltak - muligheten til å plante avlinger i forskjellige høyder.

Det er verdt å merke seg at versjonen med valmtak vil koste mer enn den buede, siden det kreves mer materiale for installasjonen av rammen, både den viktigste og den dekkende.

1. Fedorovs drivhus kalles populært "brødboks", det er enkelt å lage det selv på grunnlag av en utviklet tegning. Egnet for dyrking av frøplanter, blomster og grønnsaker, den eneste ulempen er at den ikke er beregnet på høye avlinger. Designet er enkelt, utstyrt med et deksel som gir tilgang for plantepleie.

Hvordan lage en tegning selv

For produksjon av et drivhus fra et profilrørrullende materiale kan du bruke den overjordiske eller grunne versjonen. Den terrestriske er praktisk ved at den helt utelukker mørkning, den er beregnet for konstruksjon på midtre og sørlige breddegrader. I en grunn type drivhus trekkes varme fra bakken. Imidlertid oppstår mørkning nær veggene, noe som påvirker veksten av planter negativt.

Når du tegner en tegning av et drivhus fra formede rør, er det verdt å vurdere de avtakbare øvre delene, som vil gi lufttilgang inne. I tillegg, for at rammen skal være mer holdbar, er det nødvendig å gi spesielle elementer som er festet langs veggene.

En profil med et tverrsnitt på 40 × 20 mm eller 40 × 40 mm er best egnet for rammen, siden den har høy styrke. Den optimale veggtykkelsen er 2 mm eller mer. For fremstilling av en horisontal avrettingsmasse kan du ta en profil med en veggtykkelse tynnere enn 1-1,5 mm.

På tegningen må du spesifisere nøyaktig størrelse - bredde, lengde og høyde. I tillegg bør koblingspunktene til hoved- og styredelene angis.

Under er en tegning med mål for ulike typer drivhus.

I henhold til tegning av drivhuset, som angir dimensjonene, beregnes byggekostnadene og kostnadsoverslag utarbeides. Under beregningen bør du kaste inn 10 % av beholdningen, i tilfelle skade under transport eller installasjon.

Drivhustegning etter type brødboks

Verktøy og materiale

For å gjøre prosessen med å installere drivhuset enklere, i tillegg til tegningen, er det nødvendig å fylle opp de nødvendige verktøyene på forhånd, som vil være nødvendig i arbeidet:

• en spade - det er nødvendig for å jevne bakken;
• en drill - for å montere rammestativene;
• kvern - du trenger den for å kutte profilrør;
• skrutrekker - nødvendig for å skru inn selvskruende skruer;
• tang og hammer - et uunnværlig verktøy i ethvert byggearbeid;
• måletilbehør - hjørne, bygningsnivå og målebånd;
• sveisemaskin - hvis du skal sveise deler;
• baufil - hvis du planlegger å legge polykarbonat.

Det er viktig å vite! Det er umulig å kutte polykarbonat med en kvern, da det smelter, er et håndverktøy nødvendig for skarpt metall med små tenner

Dessuten trenger du trepinner og et tau.

Riktig valg av materiale spiller en viktig rolle i konstruksjonen av strukturen vår. For å beregne det nødvendige antallet profiler, er det nødvendig å ta hensyn til at den målte lengden på rørrullingsprodukter som selges i butikker er 6,05 meter. Basert på denne verdien tegnes en tegning av et drivhus fra et profilrør av ønsket størrelse.

For riktig å beregne den nødvendige mengden materiale, må du ta hensyn til designfunksjonene og geometriske parametere til strukturen. Lengden på alle rammedeler legges sammen, deretter deles det resulterende tallet med standardlengden på profilrøret. Denne verdien vil bestemme målermengden til profilen.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et drivhus

Før du begynner å bygge et hjemmelaget drivhus fra formede rørrullende produkter, bør du bestemme deg for et sted og forberede et sted.

Opparbeidelse av området

Å bygge et drivhus fra formede rør med egne hender bør begynne med å bestemme plasseringen av installasjonen. En viktig rolle er gitt til typen jord. Det er bedre hvis strukturen er plassert på en sand, tørr grunn, hvor fuktighet ikke vil samle seg.

I tillegg er plasseringen av drivhuset i henhold til kardinalpunktene av stor betydning for å oppnå en god høst. Det er fint om langsiden er mot sør så plantene kan få mer lys fra solen. Du må også ta hensyn til designfunksjonene til drivhuset:

• single-slope - skråningen av skråningen mot sør;
• gavl og buet - lengdeaksen til strukturen deres er rettet fra nord til sør, det tillatte avviket er 15 - 20 grader.

Etter å ha valgt et sted, må området forberedes. Først av alt er omkretsen av den fremtidige strukturen indikert med hamrede trepinner som tauet trekkes på. Uansett hvilken modell som er valgt, bør du grave en trapesformet grøft for å legge biodrivstoff, det, nedbrytning, bidrar til oppvarming av jorda.

Fundament

Et drivhus laget av formede rørruller er en ganske solid struktur som ikke er utsatt for deformasjon. For å installere et drivhus er det nok å lage en type søyleformet fundament laget av asbestsementrør.

Det gjøres som følger:

• brønner bores i bakken, i samme avstand mellom seg selv, deres diameter er gjort større enn størrelsen på selve rørene;
• asbestrør er installert i disse gropene;
• gapet mellom røret og bakken fylles opp og komprimeres med en sandknust steinsammensetning;
• sementmørtel helles i røret slik at det ikke er tomrom;
• en metallplate eller et stykke forsterkning er nedsenket i betongsammensetningen, vil de være en forbindelse mellom fundamentet og rammen.

Det er mulig å lage et stripefundament, eller en bulk lettvekt, for å beskytte drivhuset mot inntrenging av kald luft inne.

Vi lager buer for et drivhus fra et profilrør - 2 måter å bøye et profesjonelt rør på

For å lage din egen buede drivhusstruktur fra et profilrør, som er forhåndskåret til ønsket størrelse, må det være formet som en stiv bue. Du kan gjøre denne prosedyren ved å kontakte selskapet som utfører slikt arbeid, hvor profilen er bøyd på spesialutstyr. Hvis du derimot planlegger å gjøre det selv, er det to måter du kan bruke.

1. Hvordan bøye et profilrør på en "kald" måte? Det er to alternativer for å bøye profilen på denne måten - med og uten innvendig fylling:
2. Hvis det brukes et profilrør med en tykkelse på opptil 10 mm, kan prosessen utføres uten fyllstoff.
3. Og hvis du tar en profil med stor tykkelse, trenger du et fyllstoff: sand eller kolofonium. Om vinteren kan vann helles i røret og vente til det fryser.

En tykk fjær brukes som et improvisert middel for kaldbøying av profilen, men diameteren må være slik at den kan settes inn i røret. Dette materialet har utmerkede fjæregenskaper, som gjør det mulig å bøye seg uten problemer og uten å endre profilseksjonen.

I tillegg, for å gi arbeidsstykket en buet form, kan det brukes bøyeplater, i hullene som stengene skal plasseres i, vil de være en vekt ved bøyning. Røret plasseres mellom to stenger, i en avstand som tilsvarer nivået på svingen. Profilen bøyes ved å flytte arbeidsstykket fra midten til kanten. Denne kaldbøyemetoden er svært tidkrevende.

Du kan bruke spesielle fabrikklagde rørbøyere, manuelle eller stasjonære.

• Forvarm bretteteknikk. Denne bøyeteknikken anbefales hvis tykkelsen på profilrørene er stor. Metoden egner seg til bruk når som helst på året. Prosessen ser slik ut:
• To plugger er laget av tre, for begge sider av røret. I lengden er den 10 ganger større enn bredden på basen. Den brede siden av pluggen skal være 2 ganger større enn hullet i røret.
• Etter det, i en plugg, må du lage takrenner for å frigjøre den akkumulerte gassen når den varmes opp.
• Nå må du varme opp den behandlede delen av profilen.
• Sikt og tørk elvesanden. Stek så på metallplate opp til 150 grader til all fuktighet fordamper.
• Installer en treplugg uten spor på den ene siden av røret.
• Hell den oppvarmede sanden inni gjennom den andre enden. Du bør hele tiden banke på veggene til arbeidsstykket slik at sanden er godt komprimert.
• Når røret er fullt av sand, installer en ny plugg.
• Merk bøyepunktet på profilen med kritt.
• Fest røret godt i arkene ved å legge det på malen.
• Etter det, varm metallet til fargen blir rød. I denne tilstanden blir den mykere og kan gis den nødvendige formen. Dette gjøres med en bevegelse som skal være jevn og tydelig.
• Etter at profilen er avkjølt, sammenlignes arbeidsstykket med ønsket mal. Hvis det gjøres riktig, kan du fjerne pluggen og riste ut sanden.

Viktig! En profil som har sveiser bør bøyes slik at forbindelsesledningen ligger på siden. Det anbefales ikke å bøye langs sveisen.

Det er bedre hvis alt varmt bøyearbeid gjøres på en gang. Overdreven oppvarming av metallet fører til tap av styrke.

Installere buer

Hvis du planlegger å lage et sammenleggbart drivhus med egne hender, kan du koble til buer og vertikale stolper ved hjelp av bolter. Åpningsramme er også festet til dem, for eksempel hvis "sommerfugl" -modellen er valgt. For en kapitalstruktur er det bedre å bruke sveising.

Det er nødvendig å kutte stativene som buene skal festes til. Du trenger langsgående strimler designet for å koble buene som er satt inn i stativet. Skjøtene festes også med krabber eller sveising.

Den produserte rammen er installert på fundamentet og festet til armeringen, som er festet i den.

Det enkleste alternativet er å sette buene direkte på armeringen som stikker ut av fundamentet.

Velge et materiale for kledning

Et viktig stadium i konstruksjonen av drivhus uavhengig av formede rør er valget av materiale for belegget. Ikke bare utseendet til drivhuset avhenger av det, men også kvaliteten på den fremtidige høstingen.

Det er flere hovedtyper av materiale:

1. Glass - har høye beskyttende egenskaper. Et drivhus dekket med glass beskytter frøplantene mot frost, samtidig som de beholder varmen godt og ikke forstyrrer passasjen av sollys. Alle disse egenskapene skaper utmerkede forhold for vekst av mange avlinger (pepper, agurk, tomat). Imidlertid er det også ulemper - høye kostnader, kompleksitet av installasjon og skjørhet. Derfor brukes dette materialet sjelden til drivhus i sengene.
2. Polyetylenfilm er et billig materiale, men det har ikke høy styrke, i tillegg forringes det i direkte sollys, så levetiden er ikke lang.
3. Ikke-vevd stoff - overfører perfekt sollys og vann, samtidig som det gir planter beskyttelse mot negative atmosfæriske påvirkninger. Det er ikke dyrt, men slikt materiale er ikke holdbart, det vil ikke vare mer enn 5 år. I tillegg er den ikke holdbar og kan ta skade av kraftige vindkast.
4. Cellulært polykarbonat er en tøff polymer som er lett og svært slitesterk. Det sprer solens stråler godt, noe som påvirker de varmeisolasjonsforholdene inne i strukturen. I dag brukes det ofte til å lage et drivhus fra en profil med egne hender, siden det ikke er vanskelig å jobbe med dette materialet hvis den nødvendige størrelsen er riktig beregnet.

Vi fester til rammen

Vurder monteringen av en drivhusramme fra formede produkter ved å bruke eksemplet på den mest optimale typen dekkmateriale - polykarbonat. Det er verdt å vurdere ekspansjonsegenskapene til polykarbonat. Denne koeffisienten skiller seg fra denne indikatoren for metall, derfor er det nødvendig å legge en demperpakning i hullene, det er mulig på grunnlag av gummi.

Festene må plasseres i en avstand på 10 - 15 cm fra hverandre, da blir forbindelsen tettere. Et polykarbonatark er plassert på en slik måte at det er en solkremfilm utenfor drivhuset. Kontaktsteder mellom rammen og arket skal legges med forseglingstape eller belegges med fugemasse.

Hullene må bores med en bor med lav hastighet, diameteren deres skal være omtrent 10 mm. Festing utføres på bolter i alle hjørner av arket. For å unngå at hjørnet brekker av, bør du rykke inn noen centimeter fra hjørnet.

Hvis størrelsen på polykarbonatplaten er bredere enn gapet mellom strukturens stag, må det kuttes. Det er viktig at skjøten skal gå nøyaktig midt på røret.

Om ønskelig kan du montere polykarbonat ved hjelp av en spesiell profil. I dette tilfellet er festene montert på rammen med skruer. Og først da blir arkene installert i de eksisterende åpningene. Hvert neste ark må legges i en skjøt til det allerede festede. Spaltene bør også tettes. Denne metoden er pålitelig, i tillegg reduserer den kappetiden betydelig.

Etter at polykarbonatet er festet til profilrørene, må beskyttelsesfilmen fjernes fra overflaten. Dette fullfører arbeidet med å dekke rammen. Generelt, hvis du vil bygge et drivhus laget av formede rør dekket med polykarbonat, eller annet materiale med egne hender, på din personlige tomt, kan alle, hvis du har en tegning. Til tross for at prosessen vil ta nok tid og krefter, men alt kompenseres for av en god og høykvalitets innhøsting.

Korrekt tegnede tegninger av drivhus fra et profilrør med dimensjoner er nøkkelen til langsiktig drift av en struktur av denne typen. Til tross for den tilsynelatende kompleksiteten, kan selv en nybegynner gartner takle utviklingen av prosjektet. Her er det viktig å fokusere på at direkte montering av drivhus fra et profilrør på grunnlag av en teknisk korrekt tegning ikke tar mer enn 2-3 timer.

Detaljgraden til tegningen er det vanskeligste øyeblikket på alle måter i arbeidet. Mens noen sier at teknologien krever at man tar hensyn til alle gjenstandene i den materielle verden som er tilstede på anlegget, tar andre kun hensyn til selve det sveisede drivhuset. Sannheten er, som ofte tilfellet, i midten.

En rasjonell tilnærming til virksomheten vil bidra til å lage et drivhus riktig fra et profilrør.

Du kan stole på følgende praktiske tips:

• Plasseringen av alle skyggekilder tas i betraktning, for eksempel et gjerde, vegetasjon, andre hus og uthus;
• Typen av utvalgte byggematerialer er fast, ellers vil forskjellen i tekniske parametere ikke tillate å fullføre produksjonen av et frøplantehus;
• Tilstedeværelsen av en rørledning og andre typer kommunikasjonsfasiliteter i umiddelbar nærhet av drivhuset skal registreres i prosjektet.

En teknisk kompetent tegning innebærer å ta hensyn til alt som omgir drivhuset. Samtidig rettes oppmerksomheten kun mot det som direkte samhandler med drivhuset.

Vi bygger et drivhus fra et profilrør med egne hender på knagger

Til å begynne med utføres utjevningen av overflaten, hvor drivhuset skal installeres. Etter det plasseres knagger med maksimal nøyaktighet rundt hele omkretsen. Intervallet mellom dem er fra 25 til 30 cm. Basert på de angitte tallene er det enkelt å kjøpe det nødvendige antallet.

Så snart drivhusets omkrets er merket, blir alle tappene drevet ned i bakken til en dybde på 20-25 cm. Det er nødvendig å sørge for styrken til den resulterende strukturen, ellers vil basebuene raskt miste styrke .

I fremtiden blir basen satt sammen på grunnlag av tegningen som er laget.

Fremgangsmåten er som følger:

• T-stykkene er montert på en slik måte at røret passerer fritt gjennom dem;
• Selvskruende skruer brukes som hovedfesteelement, som velges under hensyntagen til dimensjonene til røret;
• Hvis du ikke vil rote med festemidler, kan du bruke en annen metode - du bør kutte røret i mindre deler med egne hender;
• Uavhengig av den valgte festemetoden, er hver tee i tillegg festet med monteringslim, ellers vil ikke rammen være sterk nok;
• Buer og alle elementene som forbinder dem er installert;
• Produksjon av vindus- og døråpninger utføres i henhold til godkjent tegning;
• For å eliminere sannsynligheten for trekk, anbefales det å ta en profil med en diameter på 1-1 / 4 for dørgruppen.

Drivhuset av pinnetypen har fungert godt i tempererte klima. På designstadiet må du angi posisjonen til hver av dem, ellers bør du ikke forvente pålitelig fiksering av buene. I tillegg tas det en bredere (diametermessig) rørprofil for vindu og inngangsgruppe.

Tips for nybegynnere: formede rørdrivhus med bokser

I tilfelle grunnvannsnivået på stedet er lavt nok, kan drivhuset installeres på en plankebunn. På scenen for å tegne opp tegningen, måles diagonalene trukket fra 4 punkter på basen.

Nybegynnere må huske at jorda er preget av ubetydelig, men fortsatt mobilitet. For at de faste dimensjonene ikke skal endres under produksjonsprosessen, bør det brukes ekstra forsterkning. Den er laget av biter av gamle beslag.

I tillegg vil det ikke være overflødig å ta hensyn til anbefalingene nedenfor:

• I prosjektet er det nødvendig å ta hensyn til den nødvendige avstanden mellom buene - den optimale indikatoren er i området fra 0,5 til 1 m;
• Klemmer fra gammel armering drives ned i bakken på en slik måte at de stiger 25-30 cm over overflaten;
• Avhengig av om det er planlagt å bygge et 20x20 eller 40x20 drivhus fra et profilert rør, kuttes selve rørene;
• Hver ende av et slikt rør er festet ved basen ved hjelp av skruer;
• I hver ende må du installere en treramme, der du må lage et vindu;
• Dette gjøres på grunnlag av en avtalt arbeidsordning.

Et drivhusprosjekt på en trebase er berettiget i tilfellet når stedet har god jord. Dette refererer i større grad til grunnvannsnivået som bør være lavt. I dette tilfellet er en stålramme montert på toppen av trebasen. Nøkkelen til suksess er riktig beregning av avstanden mellom buene. Du kan gjøre det selv, eller gi preferanse til en teknisk kalkulator.

Drivhus er veldig populært blant gartnere. Dette er en mulighet til å høste tidlig på våren eller hele året. En oversikt over de grunnleggende designene er gitt i vår neste artikkel:

Slitasjebestandig ramme av et drivhus fra et formet rør: tegninger i detalj

Du kan ofte høre at selv et korrekt utført prosjekt fører til mange problemer. Åpner en liste over strukturelle geometribrudd som følge av delvis eller fullstendig deformasjon av metallbuer.

På den ene siden tok gartneren hensyn til minimumskravet rørtykkelse, men noe gikk fortsatt galt. På den annen side er det feil regnestykke som har skylden.

Det legges vekt på feil knyttet til ikke helt korrekt korrelasjon av jordegenskaper, planlagte dimensjoner på bygget og dets vekt.

Følgende anbefalinger vil bidra til å redusere antallet av disse:

• Jo bredere polykarbonatdrivhuset er, desto bredere må basen bygges;
• En lang struktur, for eksempel fra 30 m eller mer, krever sveising av buede buer i en avstand på minst 1,2 - 1,5 m;
• Tilstedeværelsen av to eller flere hjemmelagde ventiler medfører automatisk behovet for å bruke et profilrør.

I dag er drivhus laget av polykarbonat veldig populære blant bønder og vanlige elskere av sommerhyttelivet. Finn ut hvordan du installerer et 8 m drivhus fra vårt materiale:

De fleste gartnere gjør feil på stadiet av å utarbeide et prosjekt. Først må du huske at bredden og høyden på strukturen direkte påvirker basen. I denne forbindelse er det viktig å utføre flere målinger for å eliminere selv den minste sannsynligheten for feil.

Gartnere deler sin erfaring: hvordan sveise et drivhus fra metallformede rør

For mange vil det være en reell oppdagelse at det, uansett type konstruksjon, tas med i betraktningen når en tegning skal tegnes. Diameteren på rørene, antall støttende buestrukturer er de 2 viktigste parametrene som bestemmer minimum antall punkter for sveising.

Anbefalinger utviklet av erfarne gartnere vil bidra til å bli kvitt mange problemer under sveiseprosessen:

1. Rørføringen er alltid festet til de ferdigmonterte innstøpingene på fundamentnivå. I dette tilfellet vil ikke selv en uerfaren sveiser oppleve vanskeligheter.
2. Sveisearbeid utføres bare til det øyeblikket polykarbonatet påføres, ellers vil belegget bli ubrukelig. Før du henter sveisemaskinen, må du sørge for at rammen er riktig festet. Det vil ikke være overflødig å sørge for at tykkelsen på hvert profilrør samsvarer med parametrene spesifisert i det tidligere godkjente prosjektet.
3. Etter endt sveisearbeid skal skjelettet males og anti-korrosjonsbehandles.

Gjør-det-selv drivhus fra et profilrør (video)

Selv en mindre forglemmelse kan ikke rettes etter at alle festepunkter er sveiset. Det er dikteren som, som tidligere sagt, legger størst vekt på tegningen. Dokumentet virker ubetydelig, selv om det faktisk bestemmer 90% av bygningens holdbarhet. Hvis gartneren ikke føler styrken i seg selv, kan du alltids bruke en ingeniørkalkulator.

Et drivhus er et praktisk design som lar deg ha ferske grønnsaker eller frukt fra tidlig vår til sen høst. De plasserer den på en personlig tomt, ikke langt fra huset. Drivhus er også installert i landet. Hvis du bygger det stort, kan det ikke bare være en kilde til gratis vitaminer, men også generere ekstra inntekt fra salg av grønnsaker eller blomster. For å lage et drivhus med egne hender, må tegninger og nyanser tenkes ut på forhånd. Det optimale materialet vil være et profilrør 20 x 40 mm. Detaljer om design og stadier av etableringen er beskrevet nedenfor.

Alle som ønsker å sveise et drivhus fra et profilrør med egne hender, må forberede flere materialer. Nemlig:

• metallprofil 20 x 40 mm eller nær disse parameterne, med en veggtykkelse på 1,2 mm (antall meter avhenger av de fremtidige dimensjonene til strukturen);
• hjørne med hylle 40mm;
• markiser 4 stk;
• anker med en diameter på 10 mm og en lengde på 120 mm;
• armering 10-12 mm for grunnarmering;
• sement og sand;
• forskalingsplater;
• polykarbonatplater og termiske skiver for festing.

Du vil kunne gjøre alt arbeidet selv. På denne siden er det et diagram over ulike design og en video for å lage drivhus. Av verktøyene du trenger: en sveisemaskin, en kvern, en rørbøyeanordning, en drill, en justerbar skiftenøkkel, en spade, en hammer. Prosessen følger sekvensen beskrevet i denne artikkelen.

Fundament

For at drivhuset skal stå stødig og ikke synke under vekten av metallet, er det nødvendig å lage et solid fundament. Det kan være et lineært fundament med en forsterket struktur inni. Selv på dette stadiet må du bestemme størrelsen på det fremtidige drivhuset. Hvis det bare er laget for familiens behov, er det "klassiske" alternativet 3 x 4 m. Når det gjelder en stor familie, kan du lage en struktur på 3 x 6 eller 3 x 8 m. Siden lengden av profilrøret er standard - 6 meter, valg av størrelse bør være til fordel for et partall for å gjøre materialdeling og skjæring enklere. Når dimensjonene er bestemt, og tegningen din er tegnet opp, kan du gå i gang.

En grøft blir gravd 300 mm bred og 500 - 700 mm dyp. Forskaling er satt sammen av platene, som vil holde veggene til fundamentet. En ramme laget av forsterkning er lagt i den, som er strikket med ledning i en boks. Pukk og grus tilsettes sement og sandmørtel. Alt dette helles og får stå i ti dager for å tykne og stivne.

Den nedre omkretsen av drivhuset er lagt over fundamentet, hvorfra hele strukturen skal bygges. Profilrøret kobles sammen med en stift i hvert hjørne, hvoretter likheten til diagonalene kontrolleres. Du trenger et langt målebånd. Når parametrene er innstilt nøyaktig, kan du sette en annen gryteklut ved hvert hjørne og sveise disse skjøtene "kryss til kryss" for å unngå deformasjon av strukturen og størrelsessvikt.

Når den nederste omkretsen er klar, må du fikse den på betongbasen. For dette kuttes 50 mm brede segmenter fra hjørnet, hvor det bores et 11 mm hull. Den solide siden av hjørnet er sveiset til siden av metallprofilen slik at hullet er plassert over fundamentet. Fiksering gjøres med en ankerbolt. Avstanden mellom festene er 1300 mm.

Tegninger og form på drivhuset

Som du kan se på figurene, har et gjør-det-selv-drivhus fra en metallprofil, hvis tegninger er gitt på denne siden, en rekke alternativer når det gjelder design. Mengden materiale bestemmes avhengig av hvilken type konstruksjon som er valgt.

Drivhus kan være med flate stativer på 2500 mm og rett tak. Det ser ut som en garasje, men med gjennomsiktige vegger. Denne designen vil være den enkleste å installere. Mer komplekse alternativer er rette stativer på 2000 mm og et trekantet (gavl) tak. Det vanskeligste vil være å lage et buet drivhus. Her avhenger høyden på stativene av personlige preferanser og variantene av grønnsaker som dyrkes. Jo høyere struktur, jo lettere er det å regulere temperaturen. Hvis det er kaldt, vil dette tillate at varmen samles opp. Når det er veldig varmt, kan du åpne ventilasjonsvinduet og fjerne den varme luften uten nedkjøling av plantene. Minste høyde på topppunktet bør være 2500 mm. Det buede taket kan starte fra 300 mm stendere. Men det finnes alternativer med stativer på 1300 mm.

Montering av stativer og jumpere

Veggene i drivhuset er dannet av stendere sveiset til basen. Denne skjøten bør lages rundt hele omkretsen av den vedlagte profilen, fordi den vil ha en stor belastning på seg i vinden. Stativ er sveiset i hjørnene og hver 1000 mm fra den forrige.

For å styrke metallstrukturen er det nødvendig med forbindelseselementer, som vil koble stativene langs hele høyden til hverandre. Slike gensere er laget av meterlange profilstykker. Men strimler av metall med en veggtykkelse på 1,5 - 2 mm og en bredde på 30 mm er også egnet. For en pålitelig ramme sveises de hver 1000 mm parallelt med bunnen til toppen av taket. Listene skal sveises til profilens ytre hjørner. Deretter vil det være praktisk å feste polykarbonat til dem.

Om taket

Et flatt tak er montert som en av sidene av drivhuset:

• hovedbjelkene til profilen 20 x 40 mm sveises hver 1000 mm (dette kan være en fortsettelse av linjen til det vertikale stativet);
• tverrbjelker fra meterlange skrap eller strimler av metall er festet;
• polykarbonatet er festet til de termiske skivene.

Når det gjelder et trekantet tak, tilberedes to identiske likebenede trekanter, i de øvre hjørnene av hvilke en forbindelsesbjelke er lagt. Stivere er sveiset til den øvre omkretsen av boksen og til denne bjelken.

For et buet tak er det nødvendig å lage en profilbøyeanordning. Strukturen består av to ruller forbundet med et kjededrev og drevet av en sveiv. På toppen er det en tredje rulle som presser profilen på grunn av skruens vridning. Prosessen er som følger:

1. Enden av røret drives inn i fiksturen.
2. Skruen skyver trykkrullen flere omdreininger. Siden avstanden mellom de nedre rullene er ca. 500 mm, vil det ikke være mulig å bøye kraftig med en gang.
3. Ved å rotere knotten trekkes røret langs hele lengden og får en buet form.
4. For å oppnå buen til den ønskede sirkelen, gjentas denne operasjonen flere ganger, med jevne mellomrom stramme trykkrullen.

For et drivhus 3 m bredt, trenger du et 4,7 m rør, som etter å ha blitt rullet inn i enheten vil få en ideell halvsirkelformet form. For at buene ikke skal løsne seg senere, sveises en avrettingsmasse mellom de nedre kantene. Dette vil gi stivhet og styrke. Det er også plassert broer mellom buene, samt på veggene.

Dører og vindu

Dører er laget for å gå inn i drivhuset. Ofte er de installert på slutten i midten eller med en forskyvning. For installasjon trenger du to stativer som fungerer som en gimbal. Dørrammen er satt sammen i henhold til de indre dimensjonene, og observer hullene langs kantene på 3-5 mm. Matlaging i drivhuset er valgfritt. Det er kun den øvre overliggeren som festes mellom stenderne over døren. For rammestivhet kreves en vertikal skinne og to tverrgående. Skur er plassert på siden som er praktisk for drift og vanning av det fremtidige drivhuset.

På toppen av taket er det lurt å lage et vindu for ventilasjon og temperaturkontroll. De fleste drivhus, hvis de gjøres riktig, holder varmen godt, så det er ingen problemer med hypotermi. Men når solen er varm om dagen, kan temperaturene bli farlige for unge planter. For å la varm luft slippe ut, må du åpne et vindu. Dens dimensjoner er vilkårlige og avhenger av formen og dimensjonene til taket. En ramme på 500 x 300 mm og to skur er nok, som lar deg raskt ventilere drivhuset. Hvis den totale høyden på metallkonstruksjonen er stor, må det leveres en mekanisme for praktisk åpning av vinduet (en skjøteledning som låser opp bolten).

Siden en viss fuktighet opprettholdes i drivhuset, vil profilrøret raskt korrodere. For å forhindre dette må sømmene renses for slagg og hele metallstrukturen må males med sparkel eller oljemaling. Etter at belegget har tørket, kan du fortsette til sluttfasen - fikse polykarbonatet. Den er festet på termiske skiver slik at materialet ikke går i stykker under termisk ekspansjon.

Ivrige sommerboere streber ofte etter å etablere et pålitelig drivhus eller drivhus på stedet deres, slik at de kan dyrke frøplanter eller høste mye tidligere. Denne artikkelen vil diskutere hvordan du lager et drivhus fra et profesjonelt rør med egne hender, slik at det viser seg å være pålitelig og holdbart.

Merk at valget til fordel for stålprofilerte rør først og fremst dikteres av deres motstand mot deformasjon og ødeleggelse, samt deres evne til å motstå betydelige belastninger. Selv om selve installasjonen av slike produkter krever litt innsats.

Den innledende fasen av å lage et drivhus fra formede rør - tegning og valg av materiale

Du kan bestemme den nøyaktige mengden nødvendige materialer så nøyaktig som mulig hvis du først anslår dimensjonene til et drivhus fra et formet rør på tegningene, og også tar hensyn til parametrene til selve produktene.

Profiler med et tverrsnitt på 40 × 20 mm eller 40 × 40 mm er optimale for å lage en bærende struktur. De er sterke nok og har en veggtykkelse på 2 mm eller mer. Samtidig kan produkter med tynnere vegger, i størrelsesorden 1-1,5 mm, brukes til horisontal avrettingsmasse - dette vil være nok.

Et drivhusprosjekt fra et profilrør kan gi flere typer konfigurasjoner:

• et drivhus festet til hovedhuset, hvis tak har en asymmetrisk oval eller en-pitched form;
• en egen bygning med gaveltak;
• et drivhus med en buet konfigurasjon.

Når du beregner antall rør som skal kjøpes, er det verdt å ta hensyn til den målte lengden på rørrullene som er tilgjengelig for salg - den er 6,05 meter.

Gitt denne verdien er det mulig å lage drivhustegninger fra et profilrør med dimensjoner på 3, 4, 6 eller 12 meter i lengde, samt 2, 3, 4 eller 6 meter i bredden. De optimale dimensjonene til et drivhus, der to parallelle senger er plassert, vil være verdier innen 3 × 3-6 meter, og hvis det er tre senger, så 4-6 × 3-12 meter. Imidlertid er tegningen av et drivhus fra et profilrør oftest tegnet på grunnlag av dimensjoner på 3 × 6 meter - dette er det mest praktiske forholdet.

Men når det gjelder høyden på bygningen, er det nødvendig å ta hensyn til eierens individuelle parametere. Som regel bør taket være plassert 30-40 cm høyere enn en persons høyde, det vil si at høyden på drivhuset kan svinge innen 1,9-2,5 meter.

En annen viktig faktor for å beregne høyden på drivhuset er etterbehandlingsmaterialet for kledningen. Når det gjelder en vanlig film, spiller dette ingen rolle, men hvis du kjøper polykarbonat, er det bedre hvis dimensjonene er nok til å dekke høyden uten trimming eller forlengelser.

Standardlengden på et ark av cellulært polykarbonat er 6 m, og hvis du bruker formelen for omkretsen (L = π × D), kan du beregne om det er nok til å kappe et buet drivhus.

Så, for eksempel, la oss ta den planlagte byggehøyden på 2 meter og erstatte den i formelen:

L = 3,14 × 4 = 12,56 meter.

Da vil halvparten av lengden være 12,56 / 2 = 6,28 meter - dette er ikke nok til å dekke drivhusets overflate fullstendig, men det vil være nødvendig med et ekstra segment på 28 cm. Derfor er det bedre å gi en drivhushøyde innen 1, 9 meter.

Foreløpig forberedelse til arbeid

Før du begynner å lage et drivhus fra et profilrør med egne hender, bør du være oppmerksom på noen tilleggsbetingelser på nettstedet ditt. Spesielt kan jordtypen utgjøre en forskjell. Det er å foretrekke å installere drivhuset på tørr jord, hvor overflødig fuktighet ikke samler seg, noe som kan påvirke støttestrukturene. Det er optimalt å installere et drivhus på sandjord, i motsetning til leireaktig, utsatt for vannlogging.

Plasseringen av drivhuset i forhold til kardinalpunktene er også viktig. Så det er best at langsiden vender mot sør, slik at så mye sollys som mulig kommer inn i drivhuset, som ikke vil reflekteres fra polykarbonatplatene.

For at varmen ikke skal forlate drivhuset for raskt, og det var praktisk å bevege seg i det, er inngangsdøren vanligvis plassert i enden. Etter standarder bør bredden på døren ikke være 70-80 cm, men høyden avhenger direkte av størrelsen på selve drivhuset.

Hvis du planlegger å bygge et mer eller mindre kapitaldrivhus fra et profesjonelt rør, kan du i tillegg bygge en liten korridor eller vestibyle i den. Det vil være mulig å lagre verktøy og andre småting i den. I tillegg vil en slik plass tillate deg å holde varmen når du åpner døren til selve drivhuset.

Rammen for bygging av et drivhus fra et profilrør med egne hender må plasseres på en stripe eller søyleformet fundament, hvis type vil avhenge av jordtypen. I alle fall er det nødvendig å fjerne rusk fra stedet for fundamentet og fjerne det øverste laget av jord.

Arbeidssekvensen under byggingen av et drivhus fra en profil

Generelt inkluderer hele prosessen med å bygge et drivhus fra formede rør fire hovedstadier:

1. Markup.
2. Helling av grunnlaget.
3. Samling av rammekonstruksjon.
4. Overtrekk med polykarbonat.

Først skisserer de et sted for det fremtidige drivhuset fra et profilrør og driver trepinner langs omkretsen, som et tau trekkes på.

Deretter begynner de å bygge grunnlaget. Rammestrukturen laget av et formet rør, som vil bli overført til støttene, er ganske sterk og ikke utsatt for deformasjon. Derfor er et søylefundament laget av asbestsementrør ofte tilstrekkelig for et drivhus.

Det søyleformede fundamentet helles slik:

• hull bores i jorden i en viss avstand fra hverandre, i diameter som overstiger dimensjonene til rørene;
• i de resulterende gropene er faktisk asbestrør nedsenket;
• hullene mellom rørene og jorda fylles med fyllstoff og tampes forsiktig;
• sementmørtel helles i røret, og pass på at det ikke er tomrom i det;

• i den øvre delen av det støpte røret er en metallplate eller et stykke armering nedsenket i betong, som vil tjene som en kobling for fundamentet med rammekonstruksjonen.

Montering av kroppen fra formede rør begynner fra endedelene av strukturen. Koblingen av rørseksjoner til hverandre utføres ved sveising, ved hjelp av tees, hjørner, og også ved hjelp av koblinger. Sveisene er mye tettere og strukturen er mer stabil. Men hvis du vil gjøre rammen sammenleggbar, er det bedre å bruke koblinger.

På det siste stadiet begynner de å dekke kroppen med polykarbonatplater. Den er festet med selvskruende skruer med termiske skiver slik at fuktighet ikke trenger inn i cellene i materialet.

Vær oppmerksom på at når du fester polykarbonat, må cellene være plassert i vinkel eller vertikalt. Den horisontale posisjonen vil ikke tillate fuktighet å renne og vil forringe kvaliteten på materialet.

Hvis du planlegger å bygge et drivhus fra et profilrør som et hus, med et fullverdig gaveltak, må du, i tillegg til inngangsdøren, kutte gjennom ventilene i den. Vel, små buede drivhus kan bare gjøre med en dør.

Hvordan bøye et profilrør for et drivhus på en "kald" måte

Buede drivhus fra formede rør for sommerhytter er de mest stabile og samtidig praktiske strukturene. På grunn av sin strømlinjeformede form er bueformede drivhus i stand til å motstå sterke vindkast, de samler ikke nedbør om vinteren. Men for å lage en slik struktur, må du først bøye rørene (les: ""). Det kan være to alternativer i dette tilfellet - å kontakte spesialister for profesjonell hjelp eller å gjøre arbeidet selv ved hjelp av en rørbender. Et annet alternativ er å gjøre det selv ved hjelp av tilgjengelige verktøy. For å takle oppgaven så effektivt som mulig trenger du en radiusmal.

Det kan være to måter for kaldbøying av formede rør - med eller uten fyllmasse. Hvis det er planlagt å montere kroppen fra profiler med en tykkelse på opptil 10 mm, kan rørbøyning utføres uten fyllstoff. Men for å bøye profesjonelle rør med tykkere vegger, er det bedre å helle kolofonium eller sand i dem.

Alternativt er det en metode for å bøye ved hjelp av en tykk fjær, hvis seksjon vil tillate at den skyves inn i rørhulen. Fjæregenskapene til en slik anordning vil gjøre det mulig å bøye rør godt nok uten å endre profilens tverrsnitt ved bøyningen.

Dermed er det to måter å bøye formede rør på den "kalde" måten:

• bruk tilgjengelige verktøy og mekanismer - bøyeplater og lignende verktøy;
• bruk en bærbar eller manuell rørbøyer fra fabrikken.

En ganske primitiv, men ikke desto mindre en effektiv enhet for kaldbøying av profiler er bøyeplater med hull. Stenger er plassert i disse fordypningene, som vil tjene som en vekt ved bøyning. Røret plasseres mellom to stenger som er installert i platen i en avstand fra deformasjonsradiusen. Deretter begynner de å bøye profilen og beveger seg fra midten av arbeidsstykket til kantene.

Det skal bemerkes at denne manuelle metoden for kalddeformasjon av røret er ganske arbeidskrevende, og resultatet vil avhenge av innsatsen som brukes på bøying.

Teknikk for bøying av formede rør med forvarming

Varmbøyningsteknikken ser slik ut:

• På det første trinnet lages trerørplugger i form av pyramider. Lengden på et slikt arbeidsstykke skal være 10 ganger større enn bredden på basen, og arealet til den bredere delen skal være minst dobbelt så stort som rørlumenet.
• Når arbeidsstykket passer til størrelsen på røret, lages det små spor i det fra fire sider, gjennom hvilke gassene som dannes når røret varmes opp, vil unnslippe. Den andre stubben trenger ikke å behandles.
• Deretter blir den behandlede delen av røret forbrent.
• Eventuelt fint fyllstoff skal siktes gjennom en finsil før det fylles inn i røret. Dette vil kvitte seg med store partikler som kan trykkes på røroverflaten ved oppvarming. Deretter fjernes veldig fine sandpartikler ved hjelp av en sil med en maskevidde på 0,7 mm, slik at de ikke sintrer ved oppvarming inne i røret.
• Den forberedte sanden er kalsinert ved 150 ℃.
• En blindplugg uten spor er installert på den ene siden av røret. På den annen side plasseres en trakt i det profesjonelle røret, gjennom hvilken den kalsinerte sanden helles inn i små porsjoner.
• Med periodisk banking av veggene kan du sørge for at sanden er godt komprimert - lyden blir matt. Når røret er helt fylt med sand, sett inn en andre rillet plugg.
• Stedet for den fremtidige rørbøyningen er merket med kritt. Deretter må rørseksjonen festes forsvarlig i en skrustikke ved å plassere den på malen. Vær oppmerksom på at produkter med sveisede sømmer skal bøyes slik at skjøten ligger på siden. Men å bøye langs sveisen er ikke verdt det.
• Ifølge markeringene begynner metallet å varme opp til en rød farge. Når materialet er mykt nok, formes det til ønsket form i én jevn og presis bevegelse.

• Når arbeidsstykket er avkjølt, sammenlignes bøyningen med en mal. Hvis jobben er utført perfekt, kan du fjerne pluggene og tømme sanden fra profilen.

Det er ønskelig at alt varmbøyningsarbeid utføres i ett trinn. Hver påfølgende oppvarming vil føre til tap av styrke til metallet.

Avslutningsvis bemerker vi at i det store og hele kan selv nybegynnere takle byggingen av et drivhus for en sommerbolig fra formede rør. Uavhengig av utforming vil alt grunnleggende arbeid utføres etter det generelle prinsippet. De eneste forskjellene kan være egenskapene til landskapet og preferansene til eierne, som må tas i betraktning under byggingen.