Din egen gipsboks. Metoder for installasjon av gipsplater

Hei til alle lesere av prosjektet. Denne gangen lærer vi hvordan du setter sammen en enkel trekantet boks fra gipsplater med egne hender. Etter å ha mestret teknologien for å installere slike bokser, kan du enkelt sette sammen en tosidig, og dessuten ganske enkelt "sy opp" en nisje.

Denne gangen vil jeg ikke forklare hvorfor gips ble valgt for denne oppgaven, fordi det allerede er åpenbart. Vi vil lage en boks med en enkel rektangulær form, dette er hvordan rør eller bjelker vanligvis er belagt.
Det hender selvfølgelig at de også brukes til dekorasjon, selv om de i disse tilfellene nesten alltid har noen form for "triks".
Men som et eksempel tok jeg en standard sak for etterbehandling: et teknisk rom hvor veggene er klare, det er fliser på gulvet, og et sted på ett sted går det et rør gjennom gulvet.

Selvfølgelig bestemte de seg for å kappe dette røret etter at alt rundt det var gjort. Alt er som i livet.

La oss ikke nøle og bestemme hva vi trenger for montering.

Verktøy og tilbehør

Takføringsprofiler PN (27×28 mm)
Takprofiler PP (60×27 mm)
Forseglingstape
"Dowel-nails"
2 m (eller lasernivå)
Gipsplater 12,5 mm
Forsterkende tape for sømmer (serpyanka)
Rulett
Hammer
Skrivekniv (eller spesialkniv for å kutte HA)
Hammer + bor
Skrujern
Selvskruende skruer for metall 25-35 mm (svart, hyppig stigning)
Selvskruende skruer med trykkskive
Kitt for sømmer GK
Akryl primer
Metallsaks
Lydisolering (hvis nødvendig)
Sett med spatler (smale, brede og for hjørner)
Torget

Jeg har allerede snakket om hvordan du velger profiler i en artikkel om gipsplatetak. Forresten tar vi vegggipsplater - 12,5 mm.

Merking og montering av karmen, vel, og kledningen er her

Dette er bildet vi ser i kjelleren vår. Selvfølgelig må vi først merke rammen, det er det vi gjør. La oss ta dimensjonene til den fremtidige boksen som 50x40 cm, gå tilbake fra røret omtrent like langt i begge retninger og bruke et lodd eller nivå for å markere to vertikale linjer med en avstand på 47,5 (50 minus to gipsplatetykkelser) cm fra hverandre.

Fra dem, ved hjelp av en firkant, legger vi ut 38,75 (40 minus tykkelsen på gipsplaten) cm vinkelrett på veggen på gulv og tak, som vi deretter forbinder med en linje parallelt med veggen. Dette gjelder glatte vertikale vegger. Men selv om veggen ikke er vertikal, så er det minste onde å gjøre strukturen ikke i vater, men parallelt med veggen. Det skal se omtrent slik ut:

Vi kutter og fester styreprofiler til dyvelnaglene, og ikke glemmer å lime dem med forseglingstape.

Vær oppmerksom på hvordan profilene er plassert i taket og på gulvet - den fremre når linjen, og enden hviler mot den. Dette er akkurat hva du må gjøre; vi finner ut hvorfor litt senere.

Så snart denne delen av rammen er montert, går vi videre til å lage sideendene. Trikset her er at de er montert "på bakken" og festet til rammen vår allerede montert. La oss gjøre den venstre enden først. Klipp et smalt ark med gips 38,5 cm bredt (la et par millimeter i reserve). Siden vår takhøyde er 3 meter, er ikke ett stykke HA nok for oss. Ikke noe problem, vi lager enden av to deler, bare sett inn en jumper fra takprofilen mellom dem.

Vi legger en guide på gulvet, den er nøyaktig 3 meter lang. Men du må ta hensyn til at lengden på denne profilen skal være 1 cm mindre enn høyden på rommet, så vi kuttet av den ekstra centimeteren. Vi legger også en annen av den samme ved siden av, parallelt med den, for komfort slik at hoveddelen ligger parallelt med gulvet. Den er ikke festet til siden!!! Nå legger vi vårt smale gipsark på dem, juster kanten nøyaktig med riktig profil og sy dem sammen med selvskruende skruer. Så du forstår? Det er kun EN kantprofil for hver sidevegg, den andre profilen på bildet er for enkelhets skyld!

Vi har gjort det, nå legger vi PP under dette arket slik at halvparten av det er under arket, og vi syr det sammen på samme måte, så legger vi det andre arket på alle disse profilene og gjør det samme med det . Poenget er at arkene med sivil kode nødvendigvis må settes sammen på profilen. Ja, det vil se ut til å "henge i luften", ikke koble til andre profiler, men dette burde ikke bekymre deg. Det blir slik:

Strukturen må monteres på en slik måte at gipsplatene deretter heves over gulvet med 1 cm. Vel, siden vi har en profil på 2,99 m, betyr det at vi justerer platene langs den.

Vi løfter hele denne strukturen, bærer den til rammen og setter inn vår sydde profil i øvre og nedre føringsprofil på gulv/tak - så vi fant ut hvorfor de skulle vært festet på denne måten. Det er det, enden er automatisk nivå, vi fester strukturen til rammen med selvskruende skruer.

Vi gjør det samme med den andre enden:

Alt som gjenstår er å installere noen hoppere fra takprofilen; vi setter dem inn i trinn på 50 eller 60 cm, avhengig av hvordan vi skal kutte gipsveggen - på langs eller på tvers:

Når du installerer hoppere, må du kontrollere sideendene - de må være vinkelrett på veggen, se på torget. Vi trenger ikke en "pumpback". Lengden på profilene skal igjen være litt mindre enn bredden på boksen, omtrent en centimeter. Vanligvis holder hopperne, når de er satt inn i føringene, endene fra å konvergere/divergere, men hvis ikke kan du bruke flere selvskruende skruer med en presseskive for å feste dem sammen. Vær oppmerksom på at når du vender mot frontenden, må skruene skrus ut, ellers vil de etterlate støt på gipsplaten.

Før du dekker, kan du stappe mineralull inn i boksen, dette vil redusere støyen fra dreneringsvannet betraktelig; hvis ullen er plassert tett og uten hull, er det stor sannsynlighet for at du aldri hører vannet i røret.

Når du vender mot forkanten, styres posisjonen til endene også av en firkant. Først skrus skruer inn i hjørnene på arket slik at sidene ikke beveger seg hvor som helst, og deretter langs hele lengden av PN og hoppere. Selvfølgelig kan ark bare slås sammen på profiler:

Det er alt, gipsplaten vår er satt sammen, det gjenstår bare å forsterke og sparkle skjøtene på arkene. Dette diskuteres i veiledningen om gjør-det-selv gipsplatertak. Etter dette installeres beskyttende hjørner. De er også allerede diskutert i detalj i temaet om gipsskråninger. Noen mennesker kan være mistenksomme til denne monteringsmetoden, men tro meg, den vil vise seg å være veldig stiv, spesielt siden gipsplatebuer er satt sammen på samme måte - endene sys også på der først.

Etter å ha installert hjørnene, trimmer jeg alltid alle endene med kitt ved å bruke regelen, og først da kitter jeg som vanlig - med en spatel. Dette er ganske arbeidskrevende (flere ekstra timer), men det gir et ideelt resultat - alle kantene er flate, hjørnene er klare. Jeg råder deg til å gjøre dette. Forresten, du kan være interessert i en artikkel om å sette sammen en nisje laget av gipsplater, rett innenfor den samme trekantede boksen.

Her er en så kort, enkel leksjon, jeg tror alt burde være klart. Ikke glem å abonnere for oppdateringer, og lykke til med din DIY-oppussing!

29. oktober 2016
Spesialisering: profesjonell innen konstruksjon og reparasjon (full syklus av etterbehandling, både internt og eksternt, fra kloakk til elektrisk og etterbehandling), installasjon av vinduskonstruksjoner. Hobbyer: se kolonnen "SPESIALISERING OG FERDIGHETER"

En gipsboks på toalettet eller badet brukes til å skjule rør, på kjøkkenet - for skjult legging av luftkanaler, i stuer - for å installere belysning og installere kommunikasjon. I alle fall viser dette designet seg å være veldig nyttig. Så jeg tror det absolutt er verdt å lære hvordan du monterer det selv.

I denne artikkelen vil jeg beskrive i detalj metoden for å installere gipsplater, ta hensyn til designfunksjonene til vegg- og takmodeller, og også fortelle deg hvordan du skal fullføre gipsplater.

Gjør meg klar til arbeid

Materialer

Jeg starter historien om hvordan du monterer en gipsboks selv med å beskrive alt vi måtte trenge under arbeidsprosessen. Og først av alt bør vi kjøpe materialene vi skal lage strukturen vår av.

Vi trenger:

Gips 12,5 mm. Til bad, toalett eller kjøkken tar vi fuktbestandige plater, til andre rom bruker vi standard.
Profiler for rammen. Vi monterer takboksen på en ramme fra en takprofil, og veggboksen fra en veggprofil. Denne avgjørelsen bestemmes av de mekaniske egenskapene til delene, så det er ikke nødvendig å spare penger her.

I stedet for en veggprofil kan du bruke en trebjelke - det blir litt billigere. Men her er det nødvendig å ta hensyn til at tømmeret krever behandling med fuktsikre og antiseptiske impregneringer, som vil "spise opp" alle sparepengene våre.

Festemidler for profiler og gipsplater - selvskruende skruer og ankere med plasthylse.
Kitt for gips.
Serpyanka tape på selvklebende basis.

Slipenett med forskjellige kornstørrelser for start og etterbehandling av fuging.
Grunning for vegger og trim.
Perforert hjørne for maskering av hjørneskjøter.

Materialer for dekorativ etterbehandling - tapet, maling, dekorative gips, keramiske fliser, etc.

Hvis du i tillegg trenger en rammestruktur av gipsplater på toalett eller bad, d.v.s. der det er periodisk behov for tilgang til rør og stengeventiler, må du kjøpe en spesiell plastluke med åpningslokk. For strukturen som utvinnes på toppen av varmeradiatorer kjøper vi spesielle rister.

Installasjonsverktøy

Til tross for at det er ganske enkelt å lage en gipsboks, vil jeg ikke anbefale å takle denne oppgaven uten et sett med verktøy. Vil trenge:

En borhammer med bor for betong eller tegl for å feste rammen til bærende overflater.
Gipsskrutrekker med balltre.
Metallsaks for å kutte profiler.
Kniv eller sag for kutting av gipsplater.
Høvler for gips.
Måleverktøy - lodd, nivå, målebånd, firkant.
Spatler i forskjellige størrelser.
Rivjern til sliping.
Børster for grunning, antiseptisk og etterbehandling.
Trinnstige eller stativ for høyhusarbeid.

Når det gjelder personlig verneutstyr, vil jeg anbefale å utføre alt arbeid med hansker og vernebriller. Ved sliping av en sparklet boks er det også lurt å bruke åndedrettsvern.

Veggboks

Ramme

I denne delen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en gipsplateboks for rør i et toalett. Denne instruksjonen er ganske universell, så ved å følge den kan du skjule rør på badet, lage en falsk skjerm for et batteri fra gipsplater, etc. Hovedtrekket til dette designet er at det er montert på gulvet.

Når du monterer en gipsplatestruktur på et bad eller toalett, ikke glem den høye luftfuktigheten i disse rommene. Det er derfor, før jeg begynner å montere rammen, behandler jeg alle overflater som senere vil bli skjult med en antiseptisk primer.

Å lage boksen begynner med markeringer:

Først tegner du et rektangel på gulvet rundt de kommunikasjonene vi trenger å skjule. Samtidig prøver vi å sikre at alle vinkler er riktige, og veggene til den fremtidige strukturen er parallelle med veggene i rommet.

Settes en gipsplatekasse i et hjørne, utfører vi alle trinnene på samme måte, med den justeringen at vi får en bærende overflate som én sidevegg.

Deretter legger vi markeringer på veggene, og hvis vi trenger at strukturen opptar hele høyden på rommet, så i taket. Lave strukturer, for eksempel en ramme for å dekke rør under et gipsplatebadekar, er laget på samme måte, men nivået på den øvre kanten er markert på veggen.
Ved påføring av merking tar vi hensyn til at det er lurt å isolere rørene som skal skjules under foringsrøret. Først og fremst gjelder dette varme- og varmtvannsforsyningssystemer, men annen kommunikasjon bør også være "kledd" i minst et enkelt varmeisolerende kabinett.

Deretter fortsetter vi med å installere rammen. Vi tar en start U-formet profil laget av galvanisert stål og fester den til gulv, vegger og tak. For festing bruker vi dybler med plasthylse med en diameter på minst 6 mm. Dyvelen skal gå inn i basen til en dybde på 40 mm.

Etter dette installerer vi de vertikale støttene. For å gjøre dette kutter vi av fragmenter av stativprofilen med ønsket lengde, setter den inn i startprofilen, juster den vertikalt og fest den med selvskruende skruer.
Vi styrker strukturen med tverrgående fragmenter av stativprofilen, som vi installerer i trinn på omtrent 40–50 cm.
Fra de samme fragmentene lager vi en ramme for inspeksjonsluken. For en struktur der en varmeradiator vil være skjult, må du lage en ramme for å installere et dekorativt gitter gjennom hvilket varme kommer inn i rommet.

Det er tilrådelig å plassere tverrgående paneler der mantelelementene skal sammenføyes. For å gjøre dette er det verdt å tenke på forhånd om hvordan vi skal kutte gipsplater.

Å installere en boks som ikke når taket vil være litt vanskeligere: vi må først feste de vertikale stolpene med sidepanelene til profilen, og først da danne det øvre planet.

Eksempler på implementering av slike design er vist i bildene i denne delen.

Mantel

La oss nå gå videre til hvordan du lager bokser med gipsplater:

Vi måler dimensjonene til den resulterende rammen - de kan avvike litt fra designene, så det er definitivt verdt å bruke et par minutter på kontroll.
Vi kutter strimler fra gipsplater til størrelse. Vi rengjør kantene på strimlene med en kniv eller et spesielt plan, og der arkene vil bli sammenføyd med hverandre, fjerner vi avfasningen.
Vi installerer gipsplater og fester dem til metallprofilrammen med selvskruende skruer. Vi strammer skruene i et rutemønster, i trinn på ca. 8 - 12 cm, ikke nærmere enn 5 mm til kanten av arket.

Når du skruer inn skruene, kontrollerer vi dybden på hetten: den skal være omtrent 0,5 - 1 mm under overflaten, men ikke bryte gjennom papplaget. Denne installasjonen sikrer sterkest mulig fiksering av gips, men letter samtidig kitteprosessen.
Hvis vi lager en boks på toalettet, installerer vi en inspeksjonsluke, hvis for batterier, så installerer vi et gitter.

Etterbehandlingsmetodene for vegg- og takkonstruksjoner er nesten de samme, så jeg vil snakke om dem i den aktuelle delen.

Takboks

Ramme

Takbokser laget av gipsplater lar deg montere innebygd takbelysning, skjule kabler og rør som går under taket, skjule ventilasjonskanaler og luftkanaler, etc. Det er flere nyanser i prosessen med å installere taktypen, så her vil jeg fortelle deg hvordan du lager en boks, hvordan du kapper den og hvordan du legger ledninger inne for innebygd belysning.

På den første fasen må vi forberede taket. Hvis strukturen skal monteres direkte på taket, nivellerer vi den med kitt og gni den ned; hvis på gipsplater, monterer vi den på en ramme eller mantelbjelker.

Her, som i tilfellet med rørforing, er det lurt å behandle overflatene som vil være skjult bak gipsplaten med et antiseptisk middel. Først av alt gjelder dette "våte" rom, som badet eller kjøkkenet, men på soverommet eller stuen vil slik behandling ikke være overflødig.

Deretter legger vi markeringer på vegger og tak. Vi setter den nødvendige avstanden ned fra taket - det avhenger av størrelsen på de innebygde lampene eller ventilasjonskanalen som må maskeres. Vi tegner en grunnlinje rundt omkretsen på valgt nivå - vi vil bli veiledet av den når vi fester en ramme laget av en gipsplateprofil på veggene.

På taket setter vi av en avstand lik bredden på den fremtidige strukturen. Ved å bruke markeringene tegner vi også en grunnlinje, og sørger for at den er parallell med veggene.
Hvis veggene er buede, er det bedre å tillate et lite avvik fra parallellitet, men samtidig danne et jevnt rektangel - på denne måten vil gipsplatestrukturen rundt omkretsen se mer pen ut.

Nå monterer vi den startende U-formede profilen. Vi installerer den på alle basislinjer og fikserer den med ankre.

Hvis du planlegger å lage en buet boks, må startprofilen kuttes med saks hver 5-7 cm, og deretter bøyes langs ønsket radius.

Deretter skjærer vi korte seksjoner fra takprofilen. Vi trenger flere dusin par deler: ett element i et par skal være lik høyden på den fremtidige boksen, det andre til bredden.
Vi fester vertikale seksjoner til startprofilen festet til taket i trinn på 30 - 40 cm (sidekantene deres er vanligvis kuttet av for mer praktisk installasjon). For fiksering bruker vi metallskruer med en drill.

Til de nedre kantene av de vertikale segmentene, som vil spille rollen som improviserte suspensjoner, fikser vi et annet panel av start- eller hovedprofilen. Før den endelige festingen, jevn forsiktig denne delen.

Vi setter inn de horisontale seksjonene som skal danne det nedre planet for kledningen inn i veggens startprofil og fester den til profilen montert på horisontale hengere.

Mantel

Teknologien for å dekke en bakgrunnsbelyst boks er praktisk talt ikke forskjellig fra metoden for å installere gipsplater på en hvilken som helst annen ramme:

Vi kutter gipsplaten i strimler av ønsket størrelse, behandler kantene.
Vi utfører belegget sammen: den ene presser gipsplaten til rammen av strukturen under taket, den andre fester den med selvskruende skruer.

For å jobbe alene kan du bruke en spesiell støtte, men det er en advarsel: konfigurasjonen er designet for å holde et helt ark, og derfor er det ikke alltid mulig å fikse en relativt liten stripe på den.

For å dekke en buet overflate fukter vi enten undersiden av gipsplaten med vann eller ruller den med en nålerulle. Denne behandlingen lar deg bøye gipsplaten med minimal risiko for å sprekke gipslaget.

Vi bøyer den behandlede stripen, presser den mot rammen og fester den umiddelbart med selvskruende skruer. I dette tilfellet er det tilrådelig å stramme den selvskruende skruen i trinn på ikke mer enn 6–8 cm.

Etter å ha dannet foringsrøret, tar vi en kjernebor eller en ballerinabor og lager hull på stedene der lampene er installert. Vi setter inn løkker av ledninger i hullene som skal brukes til å koble til belysningsarmaturer.

Noen få ord om å installere belysning inne i boksen

Jeg beskrev ovenfor hvordan du lager en gipsboks i taket, nå er det verdt å ta hensyn til belysningen:

Før vi begynner å montere rammen, merker vi taket, markerer stedene der ledningene skal legges og monteringspunktene til lampene.

Etter at rammen er installert, trekker vi ledningene gjennom den i kabelkanalene. Jeg bruker høykvalitets korrugering: det er ganske billig, men beskytter samtidig lederne mot ytre påvirkninger.
Overfor hver plassering for montering av en taklampe, lar vi en ledig ledningsseksjon på ca 30-40 cm lang, slik at vi kan koble alle lampene i serie.

Hvis du installerer belysning for et stort rom, er det verdt å legge to parallelle grener, alternerende stedene der lampene er installert. På denne måten vil det være mulig å regulere intensiteten på belysningen, inkludert enten en gren eller begge sammen.

Etter kapping, som jeg nevnte ovenfor, fjerner vi de frie delene av ledninger fra hullene som er laget, kutter dem og striper endene av lederne.

Vi kobler innfelte lamper til ledningene ved hjelp av terminalblokker, sett dem deretter inn i hullene og fikser dem med avstandsfjærer.

Det er viktig å velge riktig rekkefølge av handlinger her. Jeg pleier å bore hull i boksen enten umiddelbart etter kapping eller etter grovbearbeiding av gipsplaten (sparkel + fugemasse). Det er best å installere lampene selv etter å ha fullført etterarbeidet.

Etterbehandling av gipsplatekonstruksjoner

Både rørboksen på badet eller toalettet og takkonstruksjonen for skjult belysning skal dekoreres. For å gjøre dette må vi forberede gipsplatebeklædningen for etterbehandling:

Bruk kitt og lim et perforert hjørne laget av tynt metall eller plast til alle hjørnene av boksen. Bruken av denne delen lar deg sparkle hjørnet med høyeste kvalitet, noe som gjør flyene perfekt jevne og vinkelrette.

Vi limer skjøtene mellom gipsplatene med sigdbånd, og fyller dem deretter med kitt og en spatel.

Hvis dette ikke har blitt gjort før, skjær forsiktig av kantene på arkene ved skjøten i en vinkel på 45, og avslører gips-"fyllingen". Fasing vil gi mer effektiv tetting av sømmen ved å øke kontaktområdet med kittmassen.

Ved å bruke samme kitt glatter vi ut alle ujevnhetene på flyene, behandler hjørnene, kontrollerer vinkelrett på overflatene med en firkant, og dekker også stedene der skruene er festet. Hvis du finner selvskruende skruer som stikker utover arkets plan, stram dem for å oppnå ønsket dybde.

Etter å ha fullført kittet, gnir vi overflaten med slipende masker: først den første med et grovt korn, deretter den avsluttende med en finere. Kvaliteten på fugemassen bestemmes av etterbehandlingsmetoden - for flislegging begrenser jeg meg generelt til symbolsk behandling, men for maling må jeg jevne ut de minste feilene.

Deretter grunner vi boksen og avslutter den med dekorativt materiale. Til dette formålet kan du bruke:

keramiske fliser;
tapet (fortrinnsvis fuktbestandig);
interiør maling;
dekorative gips, etc.

I løpet av perioden med større renoveringsarbeid i en leilighet kan nesten alle støte på et lite, men ganske ubehagelig problem. En del av rør og kommunikasjoner på bad og kjøkken kan ikke flyttes.

Situasjonen er reell når en deprimerende situasjon vil "vise seg frem" på bakgrunn av luksuriøse byggematerialer.

Ser veldig ubehagelig ut:

Gamle pipe;
Kloakk stigerør;
En annen type kommunikasjon.

Naturligvis vil dette ikke dekorere rommet, men vil bare ødelegge følelsen av leilighetens transformasjon. For å forhindre dette er det en måte tilgjengelig for alle. Du bør gjemme skumle, upassende rør i en pen boks (gipsplate), som er fullt mulig å lage med egne hender. For å lage en boks fra gipsplater, må du ta visse verktøy.

Du vil trenge:

Konstruksjon tape;
boble nivå;
lodd;
Slagboring;
Konstruksjon hjørne;
Skrivesaker kniv;
Hammer.

Installasjonen kan naturligvis ikke skje uten gipsplater. En enkelt gipsplate med en standardstørrelse på 2500 x 1200 mm, hvis tykkelse kan være 9 mm eller 12,5 mm, vil være tilstrekkelig. Det er best å kjøpe fuktbestandige gipsplater, siden vannrør eller kloakkstigeledninger, som har en tendens til å frigjøre kondensat, vil bli mantel. I tillegg er dette et argument når man skal installere en gipsplateboks på et bad der det allerede er høy luftfuktighet. Rammen til boksen kan lages enten av 40 x 40 mm treklosser, eller av en metallprofil spesielt designet for arbeid med gipsplater.

Hvis tre velges, må det forbehandles med antiseptika og grunnes. Disse forbindelsene vil beskytte treverket mot råte og mugg.

En metallprofil er mer egnet i denne forbindelse, siden den ikke krever obligatorisk forberedelse, og den er lettere å jobbe med. Det er riktig å ta veiledningen UD metallprofil og CD-profilen.

Typer profiler for installasjon av gipsplateramme er presentert i anmeldelsen:.

Hvordan lage en boks fra gipsplater

Produksjonen av en gipsboks utføres i etapper.

Nemlig:

Merking. Det første trinnet er å lage markeringer på gulvflaten. Linjen skal markere grensene for metallprofilføringene eller støttestengene. Det er viktig å ta hensyn til at gipsplater skal legges på toppen av rammen, så de endelige dimensjonene som boksen til slutt vil ha vil avvike med nøyaktig tykkelsen på gipsplaten som brukes. Ved hjelp av en profesjonell vinkel bør du sjekke vinkelrett på markeringene i forhold til vertikale flater og til hverandre. Tykkelsen og bredden på boksen skal være slik at den ikke grenser til rørene på noe sted; det skal være et gap på 5 cm på hver side. Bredden bør også velges under hensyntagen til påfølgende etterbehandling. Markeringer fra gulvet overføres til veggene ved hjelp av en strukket tråd.
Festeelementer. Først av alt er metallprofiler eller stenger installert, montert nær en vertikal overflate. Etter dette festes 1 eller 2 stativer, som ligger bak veggene og danner den fremre, utstikkende kanten av boksen. Hvis bredden på strukturen er mer enn 25 cm eller høyden er mer enn 1,5 m, må du lage hoppere mellom støttestolpene. Hopperne er installert i en avstand på ikke mer enn en meter fra hverandre. Under arbeidsprosessen, hvis trebjelker brukes, må de kuttede områdene behandles i tillegg. Det er best å bruke en spesiell konstruksjonsmastikk for tre. I tillegg til beskyttelse vil dette gi styrke og støybeskyttelse slik at boksen ikke lager uvedkommende lyder når den deformeres av varme.
Installasjon av gipsplater. Det er å foretrekke å kutte et ark med byggemateriale slik at boksen består av enkeltlister i stedet for biter. Først av alt må du lage striper for sidene. Deres bredde er lik bredden på selve rammen og strekker seg ikke utover holdestrukturene. Først etter dette er det mulig å måle nøyaktig størrelsen på kanten som gjenstår og kutte den tilsvarende gipsplatelisten slik at den passer til kantene på siden. Platene må settes sammen med 45 mm skruer, feste dem hver 25. mm til hovedstolpene i strukturen. Du trenger heller ikke å feste arkene til genserne mellom stolpene. Ved små bredder er dette helt unødvendig.

Installasjon av gipsplater: konstruksjonsfunksjoner

En gipsplateboks er et enkelt design, og alle hjemmehåndverkere som har byggeferdigheter kan bygge den. Men rør og andre bend som må kappes har sine egne egenskaper.

Når installasjonsarbeid utføres med rør, må du ikke bare ta hensyn til resultatets skjønnhet, men også praktisk. I mange bygårder er det såkalte inspeksjoner på kloakkrørene. Dette er en forgrenet rørforbindelse som har en hette. De er designet for rengjøring av forurensninger.

Slike områder skal ikke under noen omstendigheter være fullstendig dekket med en boks. Det er nødvendig å gi et sted og la et vindu i veggen for fri tilgang til koblingene fra utsiden.

Du kan lukke vinduet ved hjelp av spesielle plastdører, som kan kjøpes i butikker. I tillegg til dette stedet er det viktig å forlate tilgang til kommunikasjonspunkter, til det interne avløpssystemet hvor distributøren er plassert. Du må kanskje bytte ut noen deler eller fjerne en blokkering inne.

Det er viktig å danne dører i hullene i karmen på de stedene hvor rørene har et slikt VVS-element, som for eksempel:

Vannstrømmålere;
Alle typer ventiler;
Distributører, etc.

For å lage dem må du lage hull i gipsplaten som er 3 mm større enn dimensjonene til dørkarmen, som derfor settes inn der. Dette kan faktisk gjøres på forhånd i en stripe med gips allerede før montering på rammen. Det er også mulig å først bare markere posisjonen til døranordningen og deretter ordne gipsplaten på karmen og kutte ut hullene.

Nyansene til en moderne gjør-det-selv gipsplateboks

Som med enhver installasjon, har prosessen med å lage bokser fra gipsplater sine egne subtile øyeblikk og nyanser, som det ville være feil å ikke "bli kjent" med.

Det er få av dem, men det er veldig viktig å kjenne dem:

Bruke et nivå. Uten et nivå kan ingen mester bygge effektivt - hvordan gjøre det uten å sjekke. Hvert trinn, enten det er merking eller montering av en separat tre- eller metallprofil, må utføres med nivåkontroll, ellers vil du ende opp med et skjevt produkt.
Hvis det installeres en bred gipsplateboks, er lengden på avstivningsribbene mer enn 80 cm, da er det bedre å ta vare på deres ekstra feste - dette gjøres ved å bruke de såkalte U-formede holderne.
Ytelsesegenskapene til den ferdige boksen påvirkes også av riktig etterbehandling av rammen med gipsplater - det må tas nøye hensyn til tilstedeværelsen av en treprofil eller metallprofil bak skjøtene til individuelle gipsdeler. Dets fravær vil forårsake uunngåelig sprekkdannelse, selv til tross for kvaliteten på etterbehandlingen av skjøtene. Og en ting til - på kantene av gipsplatene som danner forbindelsen, er det nødvendig å kutte en avfasning ved hjelp av en kniv.

Ved å følge reglene for å konstruere en gipsplateboks, kan du ende opp med en slitesterk og estetisk design. Nyansene gjelder for ethvert installasjonssted, det spiller ingen rolle om boksen er installert i nærheten av hetten eller ved hjørnefordelingsboksen.

Fordelingsboks for gips

Fordelingsboksen for ekstern ledning brukes i forbindelse med rør for installasjon av elektrisk kommunikasjon og elektriske nettverk.

Det finnes følgende typer:

bølgepapp;
Glatt;
Forsterket.

Hvordan sette sammen gipsplater (video)

Koblingsboksen er laget av ABS-plast, merket RAL 7035. Den har følgende kapslingsgrad – IP 44 og IP 55. Alle koplingsbokser inkluderer pakninger for tilkobling av ovennevnte rørtyper, og for å skape en beskyttelsesklasse iht. standard.

Uansett hvor hardt den mest sofistikerte designeren prøver, er det usannsynlig at han vil klare seg uten bokser når han tenker gjennom interiørdesignen.

Vi vil diskutere hvordan du monterer en gipsboks i taket, på badet, kjøkkenet eller toalettet i denne artikkelen.

Eventuelle bokser tjener spesifikke formål:

maskering av kommunikasjon;
maskeringselementer som ikke passer inn i designprosjektet;
installasjon av lamper;
en designløsning med en rent dekorativ funksjon.

Det mest vellykkede materialet for montering av bokser anses å være gipsplater (gipsplater) på en metallprofilramme.

Prosessen med å sette sammen en boks fra gipsplater kan betinget deles inn i flere stadier, hvis rekkefølge noen ganger varierer:

Prosjektutvikling.
Tegning av rammen på bunnflaten.
Klargjøring av emner for rammemontering.
Montering av boksrammen.
Skjæring av emner fra gipsplater for kledning av rammen.
Mantling med gipsplater.
Etterbehandling av boksen.

Boks design

Hvem som helst, til og med noen helt langt fra design, er ganske i stand til å skildre ethvert design i skala. Er det nødvendig å gjøre dette? For å sette sammen en enkel rett boks er den helt ubrukelig. Men noen ganger er installasjon av flernivå- og flertrinnsstrukturer nødvendig. I dette tilfellet vil en klar og forståelig tegning bidra til å spare tid og materialer betydelig. For eksempel kan en gipsplate kuttes på alle måter. Men ved å vite nøyaktig hvordan du gjør dette, kan avfall praktisk talt unngås.

Som oftest, når man utvikler et boksprosjekt, blir installatøren eller designeren styrt av et spesifikt behov. For eksempel er mange baderomsbokser laget et multiplum av størrelsen på flisen. Og det er praktisk. Det samme gjelder alle lignende strukturer.

Råd! Når du tenker gjennom utformingen av boksen, bør du forstå grunnlaget for teknologien: en styreprofil er festet til overflaten og danner en ramme. Deretter settes en stativprofil, rullet langs kantene, inn i denne profilen. Denne profilen er forsterket med oppheng, avhengig av stivheten. Dermed oppnås en ramme for enhver gipsplatestruktur.

Tegning av wireframe

Å tegne linjer på veggene og taket vil hjelpe deg å se bildet tydelig. Bruk av et bygningsnivå vil avdekke designfeil og tydeliggjøre detaljer. Gjengivelse er alltid relevant fordi krumningen til bunnflatene svært sjelden reflekteres på papir.

Takket være denne handlingen vil alle arbeidsstykker bli gjort mer nøyaktig og vil ikke kreve ytterligere justering. I tillegg er det mye mer praktisk å feste styreprofilen langs en trukket rett linje enn å justere den under installasjonen.

Bildet viser et fragment av installasjonen av takboksrammen med markeringer.

Råd! Når du tegner linjer, er det viktig å ikke bli forvirret over hvilken som betyr hva. Derfor, når du begynner å tegne profilen, og ikke gipsplaten, må du gjøre dette til slutten.

Profilskjæring for ramme

Når du har en klar tegning duplisert på basisoverflaten, kan du forberede flere emner samtidig. For det første er det alltid lettere å måle identiske stykker én etter én. For det andre, ved å montere flere deler samlet, kan du se hele bildet mye bedre.

Råd! Hvis du trenger mange identiske stykker, er det mer praktisk å kutte dem med en liten "kvern". I normale situasjoner gjør metallsaks denne jobben perfekt.

Hvis det er nødvendig å bygge opp profilen, kan du ganske enkelt sette den inn i en annen, rette ut brettingen med en tang og deretter vri den med selvskruende skruer.

Rammemontering

Etter å ha forberedt emnene for rammen, blir de agnet og fikset, og identifiserer feil og mangler. Og først etter å ha korrigert dem kan alt fikses godt.

Råd! Det hender at styreprofilen havner på skjulte elektriske ledninger. I slike situasjoner anbefales det å montere en bredere stativprofil i stedet for denne profilen, ved å plassere fester over ledningene.

På bildet, i stedet for PN, brukes en PP-profil for ikke å skade skjulte elektriske ledninger.

I mur- og panelhus festes profiler ved hjelp av dybler og skruer eller pluggspiker og borhammer. Festemidler plasseres hver 50. cm Avhengig av oppnådd resultat kan denne avstanden trygt reduseres.

Råd! Du bør ikke hamre i pluggspiker for ofte, for senere, hvis noe skjer, vil det være vanskeligere å demontere. Forresten er det bedre å hamre inn denne festeanordningen med en hammer eller borhammer, men ikke stramme den.

Ved å koble arbeidsstykkene sammen, er de vridd med sinkmetallskruer. Det bør tas i betraktning at selvskruende skruer med bor holder metall dårligere enn skarpe.

Et interessant punkt er installasjonen av gips på steder der det er umulig å nå med en skrutrekker. I denne situasjonen settes den problematiske delen av boksen helt direkte på gulvet, og deretter, ved hjelp av forskjellige triks, monteres den på plass.

Montering av boksens vegg på gulvet.

Skjæring av gips

Når du har den sammensatte delen av boksrammen foran øynene, kan den kles med gipsplater. Det er veldig praktisk å ta flere mål og skrive dem ned. Basert på dette kan arket kuttes økonomisk. Gipsplaten kuttes med en skarp brukskniv ved snitt og brudd.

Etter å ha kuttet et ark med gips på den ene siden, bryter vi det på motsatt side.

Råd! Når du merker stykker på arket, må du ta hensyn til at de kuttede sidene av gipsplaten vanligvis påføres buede overflater.

Noen ganger må gips skjæres gjennom. Du kan gjøre dette med en baufil eller stikksag. Enklere - med en skarp kniv. Du trenger bare å bruke litt mer kraft, endre vinkelen på kniven med hver bevegelse.

Når du måler og skjærer et ikke-rektangulært stykke gips, kan du enkelt gjøre en feil, noe som resulterer i et speilbilde av ønsket form. Det er ingen grunn til å være redd og gjøre et nytt forsøk; gipsplater kan monteres med den grove siden i stedet for forsiden. Selv om dette avhenger av kvaliteten på materialet.

Installasjon av gips

Det er bedre å begynne å skru gipsplatene fra de delene som ikke kunne festes godt, og samtidig justere dem i henhold til nivået. Skruenes stigning er vanligvis 20 cm.. Det anbefales å senke hettene slik at de ikke forstyrrer sparklingen i fremtiden.

Noen ganger er det behov for å installere et stort ark med gipsplater på en horisontal overflate. For å forhindre at den går i stykker, er det fornuftig å forberede et T-formet stativ fra profilen.

Råd! Når du installerer biter av gipsplater, bør det tas i betraktning at det er nødvendig å la et gap på 3-7 mm mellom dem for å fylle det med kitt.

Bilde av en montert gipsplatetakboks klar til etterbehandling.

Et viktig poeng er styrkingen av rammen under prosessen med å dekke den. Profilen som gipsskjøten faller på, må festes stivt ved hjelp av et oppheng. Unntaket er smale områder opptil 30-40 cm brede, avhengig av den resulterende stivheten.

Etter å ha installert boksen, bør du sørge for at ingenting stikker ut eller dingler hvor som helst, det er alle nødvendige hull og det nødvendige nivået opprettholdes overalt. Etter dette kan du begynne å fullføre.

Med gipsplater kan du:

dekke enhver overflate;
skjul de stedene som ødelegger interiøret ditt, spesielt for toaletter og bad;
lag hyller av gipsplater og plasser forskjellige gjenstander på dem;
installer partisjoner, og skaper dermed et fullverdig rom;
monter nisjer for en TV eller andre strukturelle elementer.

For håndverkere som liker å lage ting med egne hender og skape komfort i hjemmene sine på egen hånd, har gipsplater i kombinasjon med en metallprofil ganske enkelt blitt et uerstattelig materiale, siden det har fantastiske kvaliteter:

Økologisk ren.
Gjør det mulig å endre plassen uten å bruke "våte" prosesser og ganske raskt.
Varig.
Montert på en ramme laget av tre eller metall.
Rammeløs installasjon er mulig.
Egnet for alle overflatematerialer.
Kutter enkelt.
Utformingen av gipsplatevegger gir muligheten til å bruke ulike konfigurasjoner i interiøret.
Kostnaden for materialet er lav.

Så hvis du har et lidenskapelig ønske om å skape et koselig miljø i hjemmet ditt, vil du helt sikkert trenge trinnvise instruksjoner for å installere visse strukturelle elementer.

Konstruksjon av en boks laget av gipsplater og metallprofil

Mange av oss ønsker å lukke rørene på badet, skjule kloakken på toalettet eller kvitte seg med stigerør, som ødelegger det indre av rommet med utseendet. En gipsplatestruktur kalt en boks vil takle denne oppgaven godt.

Dette elementet gjør det mulig å kvitte seg med det uattraktive utseendet til kommunikasjonssystemer. Ingen ser stigerøret med varmt eller kaldt vann, men det fortsetter å utføre sine direkte funksjoner.

Avhengig av ønsker, potensial og plassering av motorveiene, kan stigerøret lukkes:

Hele veggen.
Bare rør.

I det første tilfellet, ved å sy opp hele flyet, reduserer vi bruksområdet, selv om du kan installere hyller eller nisjer for oppbevaring av ulike gjenstander og ting. I den andre stenger vi bare de områdene der rørene passerer. Dette alternativet er det mest akseptable, siden installasjonen er ganske rask og gjør det mulig å spare penger på kjøp av materiale.

Når du tenker på hvordan du visuelt fjerneret, må du huske at hvis det går i stykker, må du bryte, om ikke hele strukturen, så i det minste en del. Og dette vil ødelegge dekorasjonen av rommet, og du må gjøre reparasjonene på nytt.

Du kan bygge en sammenleggbar boks på toalettet, dette alternativet brukes ikke så ofte, eller installer små dører (luker) for tilgang til kommunikasjonselementer (ventiler, målere, beslag).

Husk at det oftest oppstår problemer ved leddene - jo mindre antall, desto lettere er det å betjene rørledningen. Før du starter arbeidet, foreta en grundig inspeksjon av ledningen. Hvis det er defekter, fjern dem, bli kvitt rust (hvis noen).

Du kan ikke være redd for lekkasjer og kan trygt lukke loddede eller sveisede forbindelser. Og gjengeforbindelser bør stå åpne.

Materialer og verktøy

Hvis du trenger å lukke uattraktive steder selv, må du vite hvordan du lager en boks for rør på badet og velger riktig materiale. Siden det alltid er høy luftfuktighet på badet, er ikke alle materialer egnet for jobben. De må oppfylle de etablerte kravene:

være motstandsdyktig mot fuktighet;
har liten vekt;
laget av miljøvennlige komponenter.

La oss si at du må skifte papirtapet på badet i løpet av et par måneder, noe som gjør at fliser egner seg best til kledning. Hvor den skal festes hvis det ikke er fundament. Det er best å bruke en metallprofil i stedet for treklosser. Sistnevnte vil begynne å forverres over tid, spesielt hvis de er i et fuktig miljø. I dette alternativet må du velge en art som er motstandsdyktig mot råtne og behandle overflaten med et antiseptisk middel.

Men det vil ikke skje noe med metallet. Det vil vare lenge. Flere detaljer om de tekniske egenskapene til profilene finner du i artikkelen "". Velg festemidler i henhold til artikkelen "", de produseres i henhold til GOST 11652-80, 10619-80.

For å jobbe trenger du produktene vist på figuren.

Forbered fra verktøy og utstyr.

Bestemme dimensjonene til strukturen

Det er nødvendig å bestemme i rommet hvor rørboksen skal installeres. Alle målinger gjøres med et målebånd. Først vil vi lage en tegning på papir, som vil skildre den fremtidige strukturen med alle elementene og teknologiske luker. Du må vite at på de stedene der de grenser til, må du lage forsterkninger fra profiler. Den fremtidige strukturen må være pålitelig og sterk.

Esketegning

Hvis du må lukke rør som er plassert i hjørnedelen av rommet, vil boksen ha to sider, og hvis stigerøret er sydd opp midt på veggen, vil det ha tre.

På tegningen merker du alle typer tilkoblinger, angir installasjonsskjemaet til profilene. Nå kan du definitivt kjøpe de nødvendige elementene og riktig beregne materialet for jobben.

Avstanden mellom røret og boksen bør ikke være mindre enn 30 mm.

Merking

Før du lager en boks fra gipsplater, må du finne de mest utstikkende stedene til stigerøret, som vil sette grensen for den fremtidige strukturen, og merke dem. Fra basispunktet på taket, ved hjelp av en firkant, tegner vi vinkelrett på veggene. Det resulterende rektangelet skal dekke alle fremspringene til stigerøret. Deretter senker vi loddet fra punktet og kontaktmerket viser grunnmerket på gulvet. Fra den vil vi tegne perpendikulære til veggene.

La oss nå koble linjene langs veggen og få en rett linje som vi skal installere stativprofilen på.

Montering av ramme

Profiler skal monteres på veggen under hensyntagen til etterbehandlingsmaterialene slik at de ikke fester seg tett til rørene.

Ved hjelp av en drill borer vi hull som vi så hamrer inn plastdybler i. Vi fester stativprofilen (27x28) til veggen med skruer, og guiden (27x60) til taket og gulvet. Installer forkanten av boksen. Det oppnås i skjæringspunktet mellom styreprofiler langs tak og gulv. Dette gjøres ved hjelp av en kutter eller selvskruende skruer.

Hvis bredden på boksen er mer enn 250 mm eller høyden er mer enn 1500 mm, er det nødvendig å installere tverrgående hoppere mellom de vertikale stolpene. De er installert i en avstand på ikke mer enn 1000 mm og tjener som avstivningsribber for strukturen. I tillegg er det deretter montert plater av gipsplater på dem.

Alle festepunkter bør plasseres på samme rette linje for å danne et solid kontinuerlig plan for kantene på strukturen, ellers vil det sannsynligvis oppstå forvrengninger.

Gipsplateboksen på bad og toalett monteres etter samme prinsipp. Installasjonen er rask, strukturen er kompakt, avstanden fra profilen til røret er ikke mindre enn 50-60 mm.

Installasjon av gips

Før du dekker rørene med gipsplater, er det nødvendig å kutte arket slik at boksen er dekket med strimler og ikke stykker. Først klipper vi av sidekantene; deres bredde er lik bredden på rammen. Arket kan ikke stikke ut over kanten av stativet. For å gjøre dette kan du bruke et grovplan.

Nå måler vi den nøyaktige størrelsen på den gjenværende kanten og kutter en stripe med gips slik at den passer til kantene på sidelistene. Vi fester gipsplaten til profilen med selvskruende skruer (35-45 mm) hver 150-250 mm til hovedstolpene. Bare ikke glem inspeksjonslukene. De kan kjøpes i butikker; produsenter tilbyr et stort utvalg av forskjellige størrelser. Du vil lære hvordan du skjærer hull i gips i en annen del av denne artikkelen. Dette fullfører installasjonen av boksen.

Etter at du har laget en boks med gipsplater med egne hender, kan du begynne å sparkle den. Og hvilke etterbehandlingsmaterialer du bruker for å skape et hyggelig interiør - fliser, maling eller gips - er opp til deg.

Lage hyller av gipsplater

Når du arbeider med gipsplater, er det ikke alltid mulig å unngå avfall: du gjorde en feil ved beregning av volumer eller endret designet under renoveringen. Det kan være ulike årsaker. Noen butikker er klare til å ta imot store deler, men ikke alle er like heldige, dette er snarere et unntak fra regelen.

Hvis du er en håndverker, ikke skynd deg å ta med restene til garasjen, men dekorer interiøret i hjemmet ditt. Gjør miljøet ditt mer behagelig og bli kvitt gamle møbler. Tro meg, en gipsplatehylle vil definitivt finne sin bruk i stuen, soverommet eller gangen og kan:

være et element av dekor i rommet;
et sted å lagre ting, bøker, interiørtilbehør;
sokkel for samleobjekter;

En TV-hylle i gipsplater er ikke en drøm, men en realitet. Du trenger bare å velge riktig profil og bruke et ark i to lag. Moderne TV-er er imidlertid ikke så tunge, og en vakker hylle kan være et ideelt sted for et plasmapanel.

Vi vil fortelle deg hvordan du lager gipsplater med egne hender i denne delen. Hele prosessen består av visse stadier.

Vi trenger verktøy.

Materialer du trenger:

Gips, gjerne 12,5 mm tykk. Hvis du planlegger å installere en hylle i et rom med høy luftfuktighet, bør du ta en fuktbestandig en - GKLV (fuktbestandig gipsplate).
Metallprofiler – føringer og stativer.
Festemidler – skruer, selvskruende skruer, dybler, kileankere, spesielle festemidler.

Tegning

Før du starter arbeidet, må du vite nøyaktig hvilke funksjoner hyllen skal utføre, om den skal forsterkes med ekstra jumpere eller ikke. Hvis tunge gjenstander skal stå på den, må rammen være sterk nok. Deretter kan du forestille deg hvordan det vil se ut og overføre ønskene dine til papir. Ikke glem de nøyaktige dimensjonene.

Beregningen av mengden materiale som brukes avhenger av dette.

Du må begynne med enklere design - ved å lage rette hyller. Og i fremtiden kan du eksperimentere med mer komplekse konfigurasjoner og prosjekter.

Merking

Etter å ha bestemt stedet hvor gipsplatehyllen skal være, begynner vi å markere. I arbeidet ditt bruker du et målebånd og en firkant. Ikke glem tykkelsen på kledningen til det ferdige produktet.

Dessverre kan ikke moderne leiligheter skryte av glatte veggflater, horisontale gulv og tak, eller ideelle vinkler. Derfor bør bygningsnivået være med deg til enhver tid.

Vi setter til side dimensjonene strengt i henhold til tegningen. Kvaliteten på den fremtidige strukturen, dens utseende og styrke avhenger av hvor riktig de horisontale og vertikale linjene er tegnet.

Hyllemontering

Du kan nå installere profiler ved å bruke det tiltenkte merkegitteret. Selve prosessen avhenger av designkonfigurasjonen. Installer først horisontale eller vertikale deler. I henhold til planen, som er vist i underseksjonen "Tegning", begynner vi å jobbe med det vertikale stativet.

For å gjøre dette borer vi et hull for dyblene, med deres hjelp vil vi feste stativprofilen (27x28) til veggen. Det bør være tre eller flere av dem per del. Vi sjekker posisjonen med et nivå og hammer i delen ved hjelp av et 6x40 kileanker. Vi kombinerer dem med hverandre ved hjelp av selvskruende skruer eller en kutter med en styreprofil (27x60). På høyre side skruer vi en stripe med gips i trinn på 150-250 mm. Den andre sideveggen, som alle påfølgende, er satt sammen på nøyaktig samme måte.

Deretter monterer vi rammen mellom de vertikale stolpene; for å gjøre dette fester vi stativprofilen langs de markerte linjene, og fester guiden, som ligger ved siden av gipsplateplaten, med selvskruende skruer langs kantene, og snur gipset. og bakprofilen til profilen. I dette tilfellet, i rammen til delen som arket er festet på (nemlig som disse skruene er vridd til), må profilen legges i horisontal posisjon - akkurat som på skilleveggen, men i dette tilfellet brukes den som hoveddelen av hyllens bærende struktur. På denne måten vil hyllene holde sikkert og fast, dette vil forenkles av gipsplater som skrus fast i rammen på den andre siden.

Til syvende og sist vil prosessen med å installere en gipsplatehylle ende med et design som du kan se på bildet, eller en annen som du kommer på selv.

Deretter kan du sparkle sømmene, tette hullene fra skruehodene, grunne overflaten og finér hyllen. Om ønskelig kan den dekoreres med speilpaneler, andre materialer kan brukes, eller ganske enkelt males for å matche rommets fargevalg.

Du må skru profiler til tegl-, betong- og pussede overflater ved hjelp av dyvelnagler eller ankerkiler hvis det er en hard overflate. Hvis veggen er laget av luftbetong, må du bruke spesielle festemidler, og hvis overflaten er laget av gipsplater, bruk annen maskinvare, som du kan lese om i artikkelen "". Når du har en trebase, må du ta treskruer for å jobbe.

Du kan installere gipsplatehyller i et rom der oppussing allerede er utført. Riktignok må du i dette tilfellet arbeide mer forsiktig, spesielt med markeringer, fordi korrigeringer kan føre til at merkene er synlige på kledningen. Arbeidet utføres i samme rekkefølge, bare det er bedre å kutte gips og profiler ikke i et renovert rom. Installasjonsprosessen vil være mye enklere hvis arbeidet utføres under reparasjonen. I dette alternativet kan du følge alle designreglene, og det nye elementet vil passe harmonisk og effektivt inn i interiøret.

Hvordan og med hva du skal kutte gips

1. Gips kjerne

2. Kartongskall

Som du kan se på bildet er dette en sandwich bestående av en gipskjerne og to lag papp. Gips i seg selv er et skjørt materiale. Men takket være spesielle tilsetningsstoffer og forsterkning på begge sider med papp, som er impregnert med en spesiell sammensetning, er arket i stand til å motstå tilstrekkelige belastninger. Den produseres iht GOST 6266-97, dens egenskaper og tekniske indikatorer finnes i artikkelen "".

Å jobbe med dette materialet er enkelt og interessant. Kan:

lag din egen hylle eller nisje for en TV fra gipsplater;
installer en figurert partisjon;
skjul det du egentlig ikke vil se;
Vis ting du er stolt av, slik at alle kan se dem.

For å lage mesterverk som vil dekorere ethvert hjem, trenger du bare å ha fantasi, produksjonsinformasjon og vite hvordan du skal håndtere gips. Når det gjelder sistnevnte, ligger ferdigheten i å vite hvordan og med hva den skal kuttes. Tross alt, under reparasjonsprosessen må du kutte ut ødelagte linjer, kutte arket i en rett linje eller lage hull.

For å kutte gips trenger du:

blyant,
rulett,
hjørne linjal,
helst en racer,
hvis det er mye arbeid som skal gjøres, bruk et grovplan.

Når du arbeider med dette materialet, er det bedre å ikke bruke en markør eller en penn, men en blyant; spor av det er ikke synlige etter kitt, noe som ikke kan sies om de oppførte elementene. Et plan er nødvendig for å rette ut de buede kantene på gipsplater. Overflaten for å jobbe med gipsplater må være flat - oftest er det en stabel med ark, gulvet og ideelt sett et stort bord.

Nå om verktøyene. Bladene må være skarpe, de må holdes vinkelrett på arket, bare i dette tilfellet vil du få et jevnt og jevnt kutt.

I en rett linje

For dette formålet vil en spesiell kniv for gips eller en vanlig konstruksjonskniv (kontorkniv) være nyttig. Det som er bra med disse verktøyene er at lengden på bladet er justerbar. Og dette er nødvendig for ikke å kutte gjennom det andre laget av papp.

Før vi skjærer arket, tar vi nøye mål ved hjelp av et målebånd eller linjal. Vi setter merker på arket med en blyant og kobler dem med en felles linje. Umiddelbart, uten å fjerne linjalen, trekk en kniv langs den tiltenkte linjen. Dybden på kuttet skal være slik at knivbladet ikke når det andre laget av papp.

Det er nok å kutte bare pappen, og gipsen vil knekke uanstrengt langs kuttelinjen.

Nå flytter vi arket til kanten av bordet og banker lett på kuttlinjen med knyttneven. Vi bøyer det forsiktig, det bryter langs kuttlinjen, og halvdelene av arket holdes på plass av et helt lag papp. Vi kutter arket fra baksiden med en kniv, og rengjør kuttet med et grovplan.

Kurvilineære former

Det mest praktiske verktøyet for dette arbeidet kan kalles en stikksag. Riktignok kan du bruke en baufil eller kniv, men kuttene vil være grove og du må bruke mye tid på å få dem i orden. Stikksagen kan håndtere alle buede former.

Vi legger først arket på en slik måte at utskjæringsområdet er plassert suspendert eller mellom to gjenstander i en liten avstand fra hverandre.

Under arbeid skal ingenting forstyrre verktøybladet.

Vi tegner omrisset av figuren med en blyant, og etter å ha tatt på personlig verneutstyr, siden det vil være mye støv i prosessen, begynner vi å kutte arket. Kuttlinjene er av høy kvalitet, jevne og glatte.

Runde former

Ofte må du kutte en sirkel i gips. Selvfølgelig kan de kuttes ved hjelp av en stikksag eller en konstruksjonskniv. Men sluttresultatet vil neppe glede deg, og mye tid og nerver vil bli brukt på arbeidet. Det er mer praktisk å lage hull for stikkontakter eller lyspærer ved å bruke en krone som er festet til chucken til en elektrisk drill. Slike sett selges i enhver jernvarehandel og har forskjellige diametre.

Først lager vi de nødvendige merkingene på arket - plasseringen av det fremtidige hullet - og skisserer midten. Vi velger en bit etter størrelse og fester den i borechucken. Plasser boret i midten av hullet og begynn å bore.

For å få kvalitetsarbeid bør du kutte med middels hastighet, sakte og trykke forsiktig på boret. Trykker du for mye vil festet sette seg fast i gipsen.

Rektangulære former

Ofte, når du arbeider med gips, må du kutte rektangulære hull i arket (for stikkontakter, tekniske luker). Dette er spesielt ofte nødvendig når man lager bokser som dekker stigerør og rør. En baufil er nyttig for dette.

Vær oppmerksom på at for å jobbe med gipsplater må du bruke et metallblad. Den har mindre tenner, så arbeidet vil bli gjort raskere og bedre.

Vi legger arket på en støtte, tar de nødvendige målene og gjør kutt med en baufil langs den tiltenkte linjen der gipsveggen må kuttes. Vi starter arbeidet fra hvilken som helst vinkel og kutter deretter ut ønsket form.

Uansett hvor hardt vi prøver, er det ikke alltid mulig å gjøre kantene på gipsplater glatte. Denne defekten påvirker ikke bare det estetiske utseendet, men også kvaliteten på arbeidet som utføres. Delene passer ikke tett sammen, noe som kompromitterer integriteten til strukturen.

For arbeid med gips er et grovplan nyttig. Dette profesjonelle verktøyet er verdt å kjøpe for alle som jobber med dette materialet. Det er billig og er nødvendig for høykvalitetsbehandling av kuttekanter. Det utføres iht GOST 21445-84.

De er ganske enkle å jobbe med. Det er nødvendig å plassere arket slik at det er praktisk å behandle kanten - med enden opp, eller du kan legge den på siden. Plasser flyet på snittet av arket og kjør det langs hele lengden. Du bør ikke trykke for hardt på håndtaket, siden med sterkt trykk vil verktøyet gå dypere inn i gipsveggen og du må fjerne et stort kutt, ellers vil du ende opp med en ujevn ende.

Bevegelsene skal være så lette som mulig, i to eller tre omganger. Flyets overflate må ofte rengjøres for gips - snu verktøyet og bank lett på kroppen med håndflaten.

Å lage en nisje i veggen fra gipsplater

Godt utformede og høykvalitets installerte nisjer i en gipsplatevegg kan erstatte et møbelsett. De utføres:

i horisontal eller vertikal design;
i gulvversjonen, hvor det er mulig å plassere en dekorativ peis, en vase med blomster, dekorative detaljer mer enn 1 m høye;
på hele veggen eller bare et lite område;
med og uten bakgrunnsbelysning;
lukket eller åpen.

Dette strukturelle elementet kan være annerledes, dets konfigurasjon avhenger av fantasien og ønsker, og designet kan kompletteres med plast eller speilmateriale med dekorative lamper.

I tillegg er en nisje av gipsplater ikke bare et dekorativt element, men gjør det også mulig å skjule elektriske ledninger, ledninger eller fjerne gjenstander som andre ikke trenger å vite om fra nysgjerrige øyne. Noen ganger bruker eiere dette privilegiet så dyktig at de enkelt kan dra på ferie uten å bekymre seg for smykkene sine. Eller de skjuler dyktig tekniske livsstøttesystemer hjemme.

Verktøy

For å bygge en nisje, må du ha følgende verktøy for arbeid.

Tegning

Det er tydelig at ikke alle har tatt eksamen fra et byggeuniversitet eller har erfaring med å jobbe med tegninger. Men alle gipsplater som du planlegger å lage med egne hender betyr at de vil bli laget strengt etter størrelse. Dette betyr at du definitivt trenger en tegning i skala. Det er ikke nødvendig å beherske dataprogrammer eller ringe en tegner fra et arkitektkontor. Det er nok å skissere diagrammet for hånd, angi alle dimensjoner og designfunksjoner. Det er umulig å lage en nisje uten et diagram. La det være en enkel tegning, men størrelsen på veggen, plasseringen av varmeradiatorer, møbler, stikkontakter vil bli indikert her, hvis dette er nødvendig for det planlagte prosjektet. Med en korrekt tegnet tegning er alle tilfeller av endring av strukturen utelukket.

Skissere tanker på papir eller "tegne"

Uten effektiv belysning vil nisjen gi inntrykk av et mørkt hull. Dette betyr at du må lage en spesiell bakgrunn rundt den (speil, blank keramikk) eller installere belysning som visuelt vil utvide nisjens plass.

Vurder plasseringen av belysningsarmaturer. Alt dette må tas i betraktning i tegningen og ved beregning av materialvolumet. Sjekk dimensjonene og dybden på nisjen. Pass på å vurdere plasseringen av møblene slik at det ikke blokkerer åpningen.

Når du tegner en tegning, må du ta hensyn til tykkelsen på profilen. Tross alt er dimensjonene en integrert del av dimensjonene til den fremtidige strukturen i høyde og bredde.

Hvis du planlegger å installere husholdningsapparater i en nisje, vær oppmerksom på dimensjonene til strukturen. Design plassen til en slik nisje til å være litt større enn størrelsen på enheten - for å kjøle utstyret med luft og tilgang til kommunikasjon.

Merking

Det utføres strengt i henhold til størrelse og ved bruk av et bygningsnivå. Vi markerer midten på veggen med en blyant og derfra tegner vi symmetrisk hele tegningen med lengden og bredden på strukturen.

Hvis du vil plassere en nisje i midten av veggen, sørg strengt for at det er lik avstand langs kantene. Hvis symmetrien er brutt, vil nisjen ikke passe inn i det indre av rommet.

Etter å ha skissert konturene til strukturen som bygges på veggen, vet du allerede hvilke linjer du trenger for å montere profilføringene.

De mest detaljerte merkingene bør gis. På veggen, angi alle merkene for å feste metallprofilrammen.

På dette stadiet bør du vurdere å koble elektriske kabler og installere stikkontakter. Hvis du planlegger opplyste hyller, bør du vurdere ekstra utstyr.

Montering av ramme

Etter å ha kuttet profilene til størrelse, begynner vi å montere rammen.

Vi sjekker hver installert profil med et nivå, fordi den minste avvik vil ødelegge hele strukturen.

Vi fester styreprofilen med dybler langs omkretsen av tegningen overført til veggen, langs dybden av nisjen vår, på gulvet og taket - 300-400 mm, strengt vinkelrett på veggen. Stigningen er 400-600 mm.

med selvskruende skruer eller en kutter. På stedene for fremtidige hyller installerer vi hoppere fra stativprofilen. Vår DIY-gipsplate-nisje bør ha brede hyller som enkelt kan romme tilleggs- og hovedutstyret som vi planlegger å plassere der. Rammen er ganske sterk og profilen er pålitelig.

Installasjon av gips

Nå må du feste arkene til profilen. Dette gjør vi med selvskruende skruer (35-45 mm) i trinn på 250 mm. Vi senker festehodet inn i arket med 1 mm. Mindre er ikke mulig, fordi det vil forstyrre kitting, og mer anbefales heller ikke - arket kan sprekke. Kanten på gipsplateplaten skal være i flukt med profilen, overskuddet skal fjernes.

Resultatet ble en nisje laget av gipsplater med belysning. Å bruke på skjønnhet og komfort er alltid verdt det, fordi de er en langsiktig investering. Derfor sparer vi ingen kostnader. Etter å ha dekket rammen med gipsplater, sparkling og grunning er overflaten klar for videre etterarbeid.