Etter en lang pause er det på tide å begynne å oppdatere bloggen. I følge resultatene av avstemningen for det mest interessante emnet, som henger i øvre høyre hjørne av bloggen, ble den største interessen vist for emnet "Hvilken er bedre - et en-etasjers eller to-etasjers hus."

Faktisk er "hva er bedre" et ganske individuelt og ikke nytt emne. Det er lett å finne materiell om dette emnet, så jeg vil ikke fordype meg i det, med fokus på et problem som er nært knyttet til dette emnet, men mye mindre dekket. Nemlig - "hva er billigere å bygge, et to-etasjers eller en-etasjes hus"

Men jeg starter i rekkefølge, med det som er bedre, for delvis vil dette spørsmålet være relatert til hva som er billigere.

Hva er bedre - et en-etasjers eller to-etasjers / loftshus

Sannsynligvis er hovedargumentet, ikke relatert til pris eller subjektive følelser, når du velger et en-etasjers eller to-etasjers hus, området på stedet og bygningen. Det blir selvsagt vanskelig å bygge et enetasjes hus på 150 kvadratmeter på en tomt på 6 mål. For små tomter vil derfor et to-etasjes hus være en mer fornuftig løsning enn et enetasjes hus.

Ellers er spørsmålet stort sett individuelt og subjektivt. Noen liker å ha en trapp og en andre etasje i huset sitt, hvor de kan trekke seg tilbake fra familiemaset som foregår i første etasje. Noen mennesker liker de skrå veggene på loftet, spesielt med kvistvinduer, som skaper en særegen følelse av hygge på et "levende loft".

På den annen side er et enetasjes hus mer praktisk med tanke på å bo. Fordi å løpe opp og ned trapper blir fort kjedelig. Og ikke bare blir det kjedelig. Vi vil alle bli gamle før eller siden, og det å gå opp i andre etasje kan ikke bare bli plagsomt, men også en fysisk vanskelig operasjon. I tillegg, uansett hva man kan si, er trappen, selv den mest praktiske, et farlig sted i huset. Og ikke bare for eldre mennesker, men også for barn, som hovedsakelig elsker henne. Jeg tror hver enkelt av oss, minst en gang i livet, falt i trappa, snudde seg vanskelig eller vred ankelen. Dette må også tas i betraktning.

Jeg møtte mange meninger fra folk som bygde et to-etasjers hus og sa "hvis jeg skulle bygge det nå, ville jeg ha bygget et en-etasjes." Og i 90 % av tilfellene skyldtes denne oppfatningen nettopp det faktum at det å løpe opp og ned trappene blir kjedelig ganske raskt. Uansett trapp, tenk på hvor ofte du må klatre den

Derfor, når du velger et to-etasjers (jeg vil også klassifisere et loft som et to-etasjes) hus, må du være veldig nøye med å velge planløsningen slik at du må løpe opp og ned trappene så lite som mulig. For eksempel er en av de viktige betingelsene for en komfortabel tilværelse tilstedeværelsen av minst ett soverom (gjesterom) i første etasje og tilstedeværelsen av et bad i andre etasje, hvis vi snakker om et hus med alle fasiliteter .

Et rom i første etasje vil være nyttig for den eldre generasjonen, som synes det er vanskelig å gå opp i andre etasje, og plutselig midt på dagen selv vil ta en lur eller «lese en bok» alene og inne huset. Og hvis du sover i andre etasje, og om natten plutselig føler trangen til å gå på toalettet, som bare er i første etasje, så når du går opp trappene, vil hele drømmen ha gått. Eller du vil lide smertefullt fordi du ikke ønsker å komme deg ut av en varm, koselig seng for en lang tur :).

På den annen side har et toetasjes hus sine fordeler. For eksempel, en utsikt over området rundt, hvis huset ligger på et pittoresk sted og selve følelsen av å være "avskåret" fra landet gir en viss følelsesmessig komfort. Svært ofte i debatter om "en-etasjers eller to-etasjes" oppstår spørsmålet om en balkong. Det at mange ønsker å ha en balkong i andre etasje for å se omgivelsene fra den.

La meg gå litt bort til spørsmålet "er en balkong nødvendig i et privat hus?" Jeg husker en dame ga følgende argument:

Og jeg liker å gå ut på balkongen om morgenen med en kopp kaffe og slikke sol.

Finnes det noe slikt? Selvfølgelig ja. Men ikke sammenlign en balkong i en leilighet med en balkong i et hus. Se for deg situasjonen ovenfor i virkeligheten. Du våknet, gikk ned trappene til første etasje, hvor kjøkkenet ligger, skjenket i deg litt kaffe og klatret opp igjen med et varmt krus til den ettertraktede balkongen. Vil du gjøre dette? Spesielt hvis du i første etasje har for eksempel en åpen terrasse, hvor du bare kan slikke solen med den koppen kaffe, og som du har tilgang direkte fra kjøkken-stuen?

Praksis viser at i 90% av tilfellene brukes ikke balkongen i et privat hus i det hele tatt. Bortsett fra at om vinteren må man ut dit for å fjerne snø. Dette er akkurat tilfelle når "mentale ønsker" avviker fra virkeligheten. Samtidig kan en balkong øke byggekostnadene betydelig.

Et annet argument for et to-etasjes hus er ønsket om å ha et «andre lys» når det ikke er mellomgulv over kjøkken/stue, helt eller delvis. Det er vanskelig å argumentere her. Følelsen av romslighet og luftighet som andre lys gir er vanskelig å erstatte. Selv om det i et en-etasjes hus er mulig å skape et utseende av et andre lys, er taket i dette tilfellet vanligvis ikke laget horisontalt, men langs sperrene, som på loftsgulv. Effekten kan sammenlignes med et andre lys, selv om et slikt design mest sannsynlig vil koste mer enn et konvensjonelt horisontalt tak. Men "det andre lyset" har en implisitt ulempe. Det reduserer den akustiske komforten betraktelig for de i andre posisjon.

Vanligvis er "det andre lyset" plassert over stuen. Se for deg en situasjon når gjester har kommet og stuen er i full gang, men du er sliten og bestemmer deg for å trekke deg tilbake til det andre rommet. Med "det andre lyset" vil du neppe kunne ta en pause fra det muntre selskapet, siden lyden fra stuen vil være perfekt hørbar på soverommene i andre etasje.

Akustisk komfort er nok det siste argumentet som dukker opp, i debatten mellom en-etasjers og to-etasjers. På den ene siden, i andre etasje kan du trekke deg tilbake fra kjas og mas i den første. På den annen side er lydisolering av tregulv, som gjøres i 90 % av tilfellene i private hjem, ikke en så enkel sak. Og beboere i første etasje, tvert imot, kan bli forstyrret av støy fra den andre (for eksempel barn som løper rundt) - det vil si støtstøy, som er det svake punktet til ethvert tregulv.

Oppsummert, basert på helheten av dets kvaliteter, vil et en-etasjes hus være tryggere og mer behagelig å bo i enn et to-etasjes hus. Men det 2-etasjes bygget har også sin sjarm. Derfor må du først fokusere på dine behov og ønsker. Med dette, la oss gå videre til et mer pragmatisk spørsmål - hva er billigere å bygge, et en-etasjers eller to-etasjers hus.

Hva er billigere å bygge - et to-etasjers eller en-etasjes hus?

La oss starte i rekkefølge

Totalt areal

Vanligvis, når det kommer til pris, spiller den gamle stereotypen inn - en en-etasjes bygning har dobbelt så mye fundament og tak, og disse er de dyreste elementene i konstruksjonen, så en en-etasjes bygning er mye dyrere.

Men er det virkelig slik? Den første feilen er at i denne beregningen, med samme antall og areal av boliglokaler, vil et en-etasjes hus være mindre i areal enn et to-etasjes hus.

Hvorfor? Ja, veldig enkelt. Dersom trappen ikke er gjort helt "tilbygget", så vil selve trappen ta opp minst 4 m2 i hver etasje. Men i virkeligheten ca 5m2. Det vil si at det er 10 m2 av arealet til hele huset. Da vil du foran trappen 100 % ha en slags haller som vil kreve minst 10 m2. Totalt - 20m2

Hallene i første og andre etasje er nesten 20m2 og ytterligere 8 i trappene. Totalt 28 m2 av 135 byggeareal. Samtidig er det ikke engang en garderobe for klær i gangene.

Selvfølgelig, i et en-etasjes hus kan du heller ikke klare deg uten "ubrukelige" kvadratmeter brukt på korridorer og haller, men med riktig og rasjonell planlegging kan antallet reduseres til et minimum. Og i en to-etasjers bygning vil du ikke kunne komme vekk fra dem.

Det er en oppfatning om at det er lettere å lage en rasjonell utforming av et to-etasjes hus enn et en-etasjes hus. Dette er delvis sant, men spørsmålet om planleggingens rasjonalitet er slett ikke enkelt. Jeg kom over to-etasjers innenlandske prosjekter, der det totale arealet av alle haller og korridorer nådde 40% av arealet til hele huset.

Totalarealet er omtrent det samme som over, men i tillegg til 3 større soverom har vi badstue, 2 ganger større stue på 30 m2 og vaskerom. Dessuten inkluderer det totale arealet i dette huset nesten 15 m2 med terrasser (faktisk et annet rom)

Derfor, hvis du ønsker å bygge et to-etasjes hus på 150 m2, vil et en-etasjes hus med samme bruksareal mest sannsynlig være 120-130 m2. Og de ekstra 20-30 m2 i byggingen av et hus kan resultere i en betydelig mengde. Faktisk er dette området til en studioleilighet eller en liten ettromsleilighet.

I tillegg koster selve trappen, hvis du ikke går til ekstremer, også penger. En vakker og komfortabel trapp vil koste deg fra 30 til 120 rubler.

Designfunksjoner

La meg advare deg med en gang om at spørsmålet om designfunksjoner utelukkende vurderes i sammenheng med rammehus. Hvor i hovedsak vegger, tak og tak er laget av samme materialer og med samme teknologi.

I tillegg til området, må du forstå de ulike designfunksjonene til hus, som også kan påvirke kostnadene. For eksempel er det vanskeligere å isolere et loftstak riktig enn et "kaldloft". Kvistvinduer er mye dyrere enn vanlige, og å montere dem godt slik at det ikke oppstår lekkasjer i fremtiden koster også penger.

Hvis du ikke ønsker å få en "trampolin" og "trommel" i form av en etasje i andre etasje, vil gulvbelegget i et 2-etasjers hus være mye mer material- og arbeidskrevende enn loftsdekket på et ubrukt loft. . Dette er et økt tverrsnitt og stigning av gulvetterslepet, og "paien" av selve gulvet. Vel, hvis du også ønsker å lage forbedret lydisolering av gulvloftet eller lage et tak over stuen, hvor spennene vil være 6 meter lange, så generelt kan prisen hoppe kraftig på grunn av designet.

Selv om vi tar de termiske isolasjonsegenskapene. Du kan legge minst 500 mm isolasjon på et kaldt "loft" uten problemer. Dine kostnader for dette er kostnaden for selve isolasjonen og arbeidet med å legge den i åpen horisont, noe som er veldig enkelt. På loftsetasjen, når du isolerer taket, er du begrenset av sperrenes tverrsnitt, det vil si som regel 150 eller 200 mm. Ønsker mer? Du må øke høyden på sperrene eller lage flere lekter for ekstra isolasjon - og dette betyr penger til materialer og penger til arbeid.

Et "kaldt" loft i et enetasjes hus kan enkelt isoleres med minst 50 cm isolasjon.

Belastningen på veggene i første etasje og fundamentet i et en- og toetasjes hus vil også være annerledes. Dette kan igjen føre til behov for en forsterket type grunnmur eller veggkonstruksjon i første etasje enn i et enetasjes hus.

Det kan være ganske mange slike konstruktive "småting". Kanskje hver av dem hver for seg ikke vil koste mye, men sammen vil de utgjøre en veldig merkbar forskjell.

I tillegg er et en-etasjes hus ganske enkelt enklere og mer praktisk å bygge. Byggherrer er mye mer villige til å bygge et en-etasjes hus enn et to-etasjes. Derfor kan kostnadene for selve arbeidet variere. Selv om dette i realiteten ikke alltid er tilfelle, kan likevel estimatene lett inkludere ekstra kostnader for høyden på arbeidet og lignende. På sin side er det med et enetasjes hus mye lettere å få rabatt på arbeid, nettopp fordi arbeidet ofte er enklere.

Enig, å gjøre det samme taket i en høyde på 3-4 meter fra bakken og 7-10 er ikke helt det samme. Det er både banale risikoer knyttet til sikkerhetstiltak og fysisk anstrengelse knyttet til løftemateriell.

Arbeid på et 2-etasjes hus vil nødvendigvis kreve bygging av fullverdige stillaser, men med et en-etasjes hus kan du klare deg med bukker og små stillaser.

Ingeniørkommunikasjon

Et annet ganske viktig poeng. I et en-etasjes hus er det mye enklere og derfor billigere å installere verktøy. For eksempel, hvis du i et to-etasjers hus har bad i begge etasjer, og de ikke er plassert oppå hverandre, blir oppgaven med å installere kloakkrør dramatisk mer komplisert. Vann og avløp vil måtte legges i gulvloftet, noe som igjen vil komplisere utformingen. Det samme kan sies om oppvarming.

Hvis du vil lage en peis eller fast brenselkjele, vil lengden på skorsteinen direkte avhenge av antall etasjer. Følgelig kostnadene for skorsteinen og dens installasjon og etablering av branngjennomføringer i takene.

Og den største forskjellen vil komme i ventilasjon hvis du plutselig bestemmer deg for å lage et fullverdig system, med luftkanaler og til- og avtrekksaggregat. Ventilasjonskanaler har en betydelig diameter, og det er ikke så lett å fordele dem gjennom et to-etasjes hus. Og i et en-etasjes hus utføres all ventilasjon ganske enkelt gjennom loftet. Dessuten kan det gjøres senere, siden det alltid er tilgang til loftet.

Sannsynligvis, av all ingeniørkommunikasjon, vil bare elektrikeren koste mer eller mindre sammenlignbare i implementering i et en-etasjes og to-etasjers hus. All annen kommunikasjon i et to-etasjers hus er som regel dyrere.

Og ingeniørkommunikasjon, en ting som i seg selv utgjør en betydelig andel i byggingen av et hus.

To-etasjers eller loft

En egen sak som er verdt å berøre er et hus med full andre etasje (kaldloft), halvloft (når ytterveggene i andre etasje er lavere enn en persons høyde) og loft (når veggene i andre etasje er forskjøvet inne i huset).

Et toetasjes hus vil ha maksimalt bruksareal, mens det på loftet vil være det minste. Det samme kan sies fra et synspunkt om brukervennlighet.

Samtidig har loftet eller semi-loftsgulvet sin egen "sjarm", som mange liker. Men dette er en subjektiv vurdering.

Hvis du ser fra synspunktet om økonomiske fordeler, gir ikke konstruksjonen av et loftsetasje betydelige fordeler "i form av penger" i generelt byggearbeid, siden plassbesparelser ofte kompenseres av en mer kompleks design, til tross for faktum at du taper betydelig i boareal. Riktignok kan loftet delvis spare penger på det reduserte arealet av eksteriør og interiør.

Så hva bør du velge?

Hvis du lette etter et klart svar om hva som er bedre og billigere - et fullverdig to-etasjes hus, et loft, et en-etasjes hus, så kan jeg ikke gi deg dette svaret. Om ikke annet fordi du aldri vil kunne finne 2 identiske hus. Bare den ene ville være en-etasjes, den andre to-etasjes. Det vil være forskjellige områder, forskjellige designfunksjoner og følgelig priser.

I følge mine personlige observasjoner vil kostnadene for å bygge et en-etasjers eller to-etasjers hus "på en sirkel" være sammenlignbare. Alt avhenger av spesifikke prosjekter. Et enetasjes hus kan koste mindre enn et toetasjes hus, eller kanskje mer. Men forskjellen vil mest sannsynlig ligge innenfor 10-15%.

om forfatteren

Hallo. Jeg heter Alexey, du har kanskje møtt meg som Porcupine eller Gribnick på Internett. Jeg er grunnleggeren av det finske huset, et prosjekt som har vokst fra en personlig blogg til et byggefirma som har som mål å bygge et høykvalitets og komfortabelt hjem for deg og dine barn.

For den russiske regionen er hus med tradisjonelt sadeltak for tiden av størst relevans. Og når man bygger landhus er det ikke snakk om skråtak i det hele tatt. Prosjekter av slike hus forblir fortsatt ofte uten fortjent oppmerksomhet, selv om denne typen design faktisk lar ikke bare understreke karakteren til eierne av huset, men også spare på materialer, samt utvide evnene dine når du dekorerer huset : både intern og ekstern. Vi foreslår å vurdere fordelene og noen av ulempene ved hus med skråtak, samt prosjekter med en-etasjes, to-etasjers hus og hytter, med et bildevalg knyttet til dem.

Hus med skråtak: hva er fordelene og ulempene med bygninger av denne typen

Tradisjonelt foretrekker de fleste eiere av private hus og hytter å designe hjemmene sine med en tradisjonell layout, og følgelig et gaveltak. Prosjekter av hus med skråtak er en ganske sjelden forekomst i byggeverdenen, selv om det ikke kan sies at de på en eller annen måte er dårligere enn alle andre. Tvert imot ser slike design veldig originale ut og er mer lønnsomme fra et økonomisk synspunkt.

I tillegg, takket være moderne konstruksjonsteknologier og takmaterialer av høy kvalitet, er det mulig å lage et originalt og pålitelig hus som fullt ut vil rettferdiggjøre konseptet "et hus er sin egen festning", og glede eieren med god kvalitet og komfort.

Hus med skråtak er etterspurt i USA og europeiske land, spesielt i kalde land på grunn av noen av funksjonene til slike strukturer. Derfor er slike hus spesielt relevante for det overveiende kalde klimaet i Russland.

Fordelene med hus med skråtak inkluderer:

• Betydelige besparelser i takmateriale, samt materialet som er nødvendig for konstruksjonen av fagverkskonstruksjonen. Du kan redusere materialkostnadene ytterligere ved å bruke relativt rimelige og ganske enkle takmaterialer, siden de ikke er synlige for øyet.
• Installasjonsarbeid for hus med skråtak er en ganske enkel prosess, som lar deg gjøre det selv.
• Et skråtak er et ideelt alternativ for vindfulle områder, siden dette designet har lav vindstyrke.
• Det særegne ved takdesignet forenkler dreneringen av nedbør i stor grad.
• Komfort av taket for reparasjonsarbeid om nødvendig.
• Et utmerket alternativ for store hus.
• Du kan utnytte loftsplassen fullt ut ved å designe et utmerket loft med store vinduer.

Men det var ikke uten sine ulemper:

• Viktigheten av nøyaktig å beregne tverrsnittet av alle elementene i den utformede strukturen. Ellers kan det hende at taket rett og slett ikke takler snøbelastningen.
• Når du designer et tak med en liten helningsvinkel, vil det være nødvendig med spesielt forbedret hydro- og termisk isolasjon.
• Ikke et spesielt attraktivt utseende. For å unngå dette må du bruke ganske dyre takmaterialer og utføre taktekkingsarbeid på en spesielt høykvalitets måte.

Designfunksjoner og driftsregler

Når du bygger et hus med flatt tak, er det flere viktige funksjoner å vurdere:

1. Dersom prosjektet inkluderer et hus uten loft og taket er kombinert med taket, så er det nødvendig å bruke takmaterialer av spesielt høy kvalitet og involvere byggefagfolk i byggearbeidet slik at taket gjøres absolutt lufttett og har god varme. isolasjonsegenskaper.
2. Hvis loftet likevel er gitt i henhold til husets utforming, vil service av taket fra innsiden være ganske vanskelig og upraktisk på grunn av det relativt lave taket og den lavere høyden på taket fra toppen til bunnkanten.
3. Vanskeligheter med å utføre fasadearbeid. Hvis fasaden er av dårlig kvalitet og grovt utført, vil huset rett og slett se ut som en stor låve. Små detaljer vil også ha betydelig innvirkning på byggets utseende.

Råd. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot de dekorative elementene på utsiden av huset - alle materialer som brukes skal ikke bare være av høyeste kvalitet, men nøye utvalgte farger og teksturer er også viktige. Hvis det kommer mange tilleggsdetaljer, vil dette redusere kravene til fasadebehandling betydelig.

Siden hus med skråtak er en ganske uvanlig designløsning, bør et slikt hus drives uten å glemme riktig og rettidig stell av taket:

1. Rydd taket for snø oftere, spesielt ved store snøfall og når snøen smelter om våren.
2. Overvåk konstant tilstanden til takets strukturelle elementer og eliminer umiddelbart eventuelle oppdagede mangler eller sammenbrudd.

Prosjekter av hus med skråtak

For de som er klare til å avvike fra tradisjon og bringe noe nytt inn i livet, tilbyr designere originale og høykvalitetsløsninger for hjemmet. La oss se kort på dem.

Enetasjes hus med skråtak. En slik design i verden av moderne byggematerialer lar oss ta en ny titt på den. Prosjekter med skråtak er perfekt for de som ønsker enkelhet og samtidig originalitet i hjemmet sitt.

For et enetasjes hus er takets høyde ekstremt viktig: funksjonaliteten og størrelsen på loftsrommet og muligheten for å installere ekstra dekorative elementer avhenger av det. Svært ofte, i prosjekter for et hus med skråtak, er det gitt et ekstra tak over verandaen, vippet i motsatt retning i forhold til hovedtaket.

To-etasjes hus med skråtak du kan bygge på en slik måte at du ikke fokuserer for mye på å dekorere første etasje i huset. Samtidig, med et slikt takdesign, kan du arrangere en romslig balkong i andre etasje eller installere panoramavinduer.

Svært ofte, i prosjekter av to-etasjers hus med flatt tak, er de avhengige av kontrasten til gulv, og kombinerer samtidig en asketisk og behersket første etasje og en elegant andre. Slike hus ser alltid veldig elegante og moderne ut.

Hytter med skråtak. Hus av denne typen er oftest representert av en lakonisk rektangulær design med en liten veranda. Deres særtrekk er den generelle ideen for alle de strukturelle elementene i huset og samtidig den subtile forskjellen mellom hver av dem. Taket er vanligvis bygget i en vinkel på 30 grader, noe som bidrar til å forhindre opphopning av nedbør i den kalde årstiden. Dette er et flott alternativ for et landsted.

Hus laget av tømmer. Hovedoppgavene tildelt hus av denne typen: effektivitet, miljøvennlighet, strenghet, varme i konstruksjonen. Bruk av flatt tak på et tømmerhus vil redusere oppvarmingskostnadene. I tillegg vil en ramme laget av tømmer gjøre det mulig å bygge en sperrekonstruksjon med stor sikkerhetsmargin.

Komplekse ved første øyekast, hus med skråtak, som du kan se, er pålitelige, originale og enkle. Vi introduserte deg i grunnleggende termer for hovedfunksjonene og egenskapene til disse strukturene. Vi håper informasjonen var nyttig for deg.

Prosjekter av hus med skråtak: video

Skurtak på et hus: foto

Til tross for at populariteten til boligloftet vokser, gjenstår mange støttespillere for hus med full andre etasje og kaldt loft. Denne løsningen lar deg redusere kostnadene. Generelt er et kaldt loft strukturelt enklere, men selv her er designere og utbyggere ikke i det hele tatt immune mot feil, hvis pris er en reduksjon i bygningens komfort og levetid.

Oftest må du håndtere feil isolasjon av loftgulvet. Problemet er at kundene streber etter å redusere kostnadene på materialer til det ytterste, og utbyggere utfører arbeid på loftet ekstremt uforsiktig, sikre på at eieren ikke nøye vil inspisere dette yrkeslokalet. Så la oss gå videre til en gjennomgang av mulige mangler.

Den sammenleggbare usynlige stigen leveres komplett med en isolert forseglet luke. Foto: Fakro

Feil ved tilrettelegging av loftet

1. Isolasjonen legges direkte på undertaket

Vanndamp vil uunngåelig sive inn i tykkelsen på isolasjonen, noe som vil påvirke egenskapene negativt. I tillegg er det uunngåelige hull i taket som partikler av isolasjon og/eller kjemikalier som frigjøres av det vil trenge inn i rommene. Før montering av isolasjonen skal planketak eller grove ruller på bjelker dekkes med et gjennomgående teppe av tynnsjikts rullet dampsperre med en overlapping av striper på minst 10 cm.

Generelt opplegg for loftsgulvisolasjon. Foto: Rockwool

2. Isolasjonslaget er for tynt

Loftsetasjen er underlagt de samme varmeisolasjonskravene som loftsetasjen. Følgelig bør tykkelsen på mineralullplater eller sprayet celluloseull eller polyuretanskum være minst 200 mm (hvis du fokuserer på nordeuropeiske standarder, deretter 300 mm), polystyrenplater med lav tetthet - minst 150 mm. Forresten, når du isolerer med polystyrenskum, må skjøtene på arkene og deres kryss med trebjelker forsegles.

3. Isolasjonen er ikke beskyttet mot forvitring

Denne paragrafen gjelder fibrøse materialer, hvis struktur blir ødelagt over tid av luftstrømmer. Mineral- eller celluloseull må dekkes med en rull dampgjennomtrengelig vanntetting på toppen.

Istapper på takskjegget er et sikkert tegn på utilstrekkelig isolasjon av loftsgulvet. Foto: Vladimir Grigoriev

4. Ventilasjon av loftsrommet er ikke gitt

Vanndamp trenger på en eller annen måte inn på loftet, og i kaldt vær kondenserer den på kappen og får den til å råtne. Og i sommervarmen blir luften under taket veldig varm og gjennom de minste sprekker og lekkasjer i taket "flyter" inn i rommene i andre etasje, hvor det også blir varmt. For å unngå disse problemene, må du organisere intensiv ventilasjon av loftet. I dag mener de fleste eksperter at loftstaket, i likhet med loftstaket, bør utstyres med perforerte takskjegg og ventilasjonsmøne.

Gavlkvister er ofte ikke tilstrekkelig for loftsventilasjon. Foto: MidAmerica

5. Bevegelse er kun mulig på bjelker og bord plassert her og der

Loftsrommet kan brukes til å legge kommunikasjon, installere ingeniørutstyr (begge trenger noen ganger revisjon), etc. Men for dette må du gjøre bevegelse rundt loftet komfortabelt og trygt, noe som betyr at du ikke kan klare deg uten et gulv, for hvilke kantede og ukantede plater med en tykkelse på 35 mm eller mer eller holdbare arkmaterialer (kryssfiner, OSB, etc.) er egnet.

Perforerte undertak gir intens og jevn luftstrøm. Foto: FineBer

6. Komfortable løft, hems og belysning er ikke gitt

Selv om du ikke bruker loftet som bod, må du likevel noen ganger opp dit – for å inspisere takkonstruksjoner, skorsteiner eller ventilasjonsrør. Dessuten kan behovet for å komme inn på loftet oppstå akutt (anta at du luktet brennende og overopphetet metall nær skorsteinen). Å gå til låven på jakt etter en trappestige vil kaste bort dyrebare minutter. Derfor er det fornuftig å anskaffe en stasjonær stige eller en spesiell sammenleggbar "usynlig" stige. Og selvfølgelig må vi ikke glemme belysningen - ideelt sett skal den slå seg på automatisk (kretser med en bevegelsessensor eller en sivbryter på luken).

Ventilasjonsmønet, opprinnelig utviklet for loftstak, brukes nå ofte i hus med kaldt loft. Foto: Klober

Oftest brukes loftet til å lagre gamle og unødvendige ting, verktøy, rekvisita som ikke har noen nytte og er synd å skille seg av. Men når huset allerede er møblert, så på grunn av familiens vekst eller ønsket om å utstyre et ekstra koselig rom for et komfortabelt opphold, kan det være nødvendig å utvide boarealet og renovere loftet.

Over tid kan behovet for et såkalt «nyttig gulv» oppstå. Da får loftsrommet et vakkert og romantisk navn - loft, som vekker assosiasjoner til parisiske kvartaler og takene i Montmartre.

Utformingen av et loft i et privat hus avhenger direkte av formålet som rommet skal tjene. Når du konverterer et loftsrom, er det viktig å følge tre trinn:

1. Oppsett.
2. Isolasjon.
3. Dekorasjon av plass.

Det er slett ikke lett, som det ser ut ved første øyekast, å gjøre et loftsrom beboelig. Slik gjenoppbygging innebærer ikke bare visse økonomiske kostnader, men også arbeidskrevende byggearbeid. Planlegging og påfølgende reparasjoner kan gjøres selv. Først trenger du en loftsdesign med husets designfunksjoner, som formen og høyden på taket, plasseringen av trappene, ventilasjon og belysning, og antall rom i huset.

Ikke alle loft kan være beboelig. Byggekrav tilsier at loftsrommet skal organiseres med en takhelling på ikke mer enn 45º, og husets struktur skal ikke forstyrre fri bevegelse på loftet.

Plasseringen av den stasjonære trappen i huset må ivaretas allerede før reparasjonsarbeider i første etasje. Det er viktig å bestemme hvor den skal installeres for ikke å blokkere passasjen og frigjøre plass til møbler.

For ventilasjon og belysning skal loftet ha vinduer. Hvor vinduene skal plasseres - på gavlen eller i selve taket - vil avhenge av takets form.

Vinduer plassert i taket kalles kvistvinduer.

I motsetning til konvensjonelle vinduer stilles det strengere krav til montering og tetting av takvinduer, siden disse vinduene i større grad utsettes for belastninger i form av regn og snø. Men takvinduer er en utmerket designløsning som lar deg ikke bare fylle rommet med lys, men også dekorere utsiden av huset.

Hvis taket er valmet, er takvinduer den eneste måten å lyse opp hele loftet.

Isolering av loftet i et hus

Når du konverterer et loft, er et viktig poeng isolasjonen. For å gjøre loftet komfortabelt, må passende temperatur gis. Siden varm luft har en tendens til å stige, vil isolasjon hindre den i å forsvinne.

Skråtaket er isolert med et materiale som er minst 10 cm tykt For å isolere loftsrommet brukes kun ikke-brennbare, dampgjennomtrengelige og miljøvennlige materialer. Mineralull, ekspandert polystyren og penoizol er egnet som isolasjon for både gulv og tak.

Som isolasjon for vegger og gulv på loftet kan du bruke plate- eller rulleisolasjon basert på glassull. Disse moderne materialene har evnen til å holde på varm luft perfekt, og på grunn av deres lave vekt vil ikke belastningen på husets fundament øke betydelig.

Isolasjonen plasseres mellom veggen og gipsplater eller foring, og dermed bevares det indre av rommet.

Å legge gulvet på loftet gjøres ved hjelp av vanlige plater eller kryssfiner, og hvis midler tillater det, kan du installere et oppvarmet gulv. Hvis loftsplassen er lav, bør du ikke bruke tykke materialer til gulvet.

For å isolere et loft, er det nødvendig med et kontinuerlig lag med isolasjon rundt hele omkretsen av rommet. Det er viktig å sikre god lydisolering av gulvet, samt pålitelig vanntetting av taket for å unngå kondens.

Etterbehandling materialer og elementer

Materialer for interiørdekorasjon er valgt avhengig av stilen. Loftet i et trehus er ferdig med trematerialer - brett, kryssfiner, klaffe. Samtidig kan tre- eller kurvmøbler brukes i det indre av et slikt loft. Også effektive er dekorative tverrbjelker malt i kontrastfarger for å fremheve vegger og tak.

For å lykkes med å innrede et rom på loftet med egne hender, er det viktig å følge noen enkle designregler:

• Riktig valg av maling. I et lite rom er det bedre å bruke lyse farger på veggene, da de kan skape en fredelig og rolig atmosfære. En lys farge kan brukes til å fremheve den sentrale veggen som en aksent.
• Lakonisk arrangement av møbler. Det er ikke nødvendig å rote rommet med skap, bord og stoler. Plasseringen av møbler bør være kompakt, for eksempel, for å spare plass, er det tilrådelig å bruke funksjonelle hengende hyller. Sengen på soverommet vil ta plass mot en nedre vegg.
• Bruken av tilbehør som spiller en viktig rolle i å skape interiørstilen. Slike tilbehør som utfyller bildet av rommet kan være gardiner for loftsvinduer og tekstiler. Hovedregelen forblir harmonien mellom tekstur og farger.

Funksjoner av utformingen av loftet i landet

For bedre å visualisere det fremtidige rommet, må du skissere plantegningen.

For å konvertere et loft i et landsted til et boareal, er det nødvendig å finne ut mulige tekniske endringer og ta hensyn til designfunksjonene til landhusbygningen. Gjenoppbyggingsarbeid kan være komplisert av lave tak og asymmetriske loftsvegger. Deretter lager de en liste over arbeider og kjøper inn nødvendig materiale.

For å gjøre det praktisk å flytte rundt på loftet og unngå vanskeligheter med å plassere møbler, bør den optimale høyden fra gulv til tak være 220 cm. Maksimalt tillatt minimum er innenfor 190 cm.

Hvis du fortsatt vil gjøre om loftet til et boareal, men høyden tillater det ikke, må du gjøre om taket, noe som er veldig dyrt.

Det er nødvendig å kontrollere strukturene grundig (beklædning, bjelker, loftsgulv, takmateriale). Hvis det er et slikt behov, bør de skadede delene erstattes og tredelene skal behandles med et antiseptisk middel.

For å konvertere loftet, vil det kreves ekstra arbeid, for eksempel:

• Lydisolering av gulvet, ved legging av penoplex med en lagtykkelse på minst 3 cm og avretting av gulvet med legging av laminat eller linoleum og deretter montering av gulvlister. Som gulv kan du også bruke plater eller fiberplater med en tykkelse på minst 15 mm, etterfulgt av maling.
• Oppvarming av et rom på loftet. Til dette formålet kan du bruke en elektrisk radiator eller en peis oppvarmet med ved.
• Verktøy som ventilasjonssjakter eller VVS-rør må flyttes eller skjules.
• Belysning – elektriske ledninger er installert i streng overholdelse av brannsikkerhetsregler.
• Etterbehandling av veggene på loftet kan gjøres med foring, fuktbestandige gipsplater eller fiberplater ved å feste dem med skruer. Etter dette sparkles og males veggene i ønsket farge eller dekkes med tapet.

Loftet kan inneholde:

• soverom;
• stue;
• barnas;
• spisestue;
• treningsstudio;
• biljardrom;
• studere;
• garderobe;
• verksted.

Barnerom på loftet

Du kan til og med utstyre et barnerom for å sove og leke på loftet. Naturlige, trygge, miljøvennlige materialer er best egnet til dette formålet. Interiøret på loftet kan dekoreres i enten lyse farger eller lyse pastellfarger. Møbler skal være trygge, uten skarpe hjørner og godt festet. Dette kan være en liten sofa og et bord for spill og aktiviteter. Og en uunnværlig egenskap ved barnehagen er selvfølgelig leker. Gulvet kan være et teppe eller teppe.

Soverom arrangement

På grunn av sin beliggenhet har loftet en spesielt koselig atmosfære. Derfor er det praktisk å utstyre et soverom for voksne, tenåringer eller et gjesterom. For å designe et soverom som er behagelig for søvn og avslapning, må du ordne soveområder, samt områder for oppbevaring av sengetøy og sengetøy.

Fra møbler kan du bruke det nødvendige minimum - en seng, et speil, myke puffer. Belysning spiller en viktig rolle i soverommets interiør. Myk spredning av lys kan oppnås ved hjelp av vegglamper eller en gulvlampe.

Kontoralternativ

Loftsplassen er ideell for å skape et komfortabelt kontor. Interiøret i et slikt rom er best gjort i lyse farger. For å skape et forretningsmiljø trenger du et komfortabelt bord, en lenestol, et lite skap eller flere hyller og kontorutstyr. Og du bør definitivt ta vare på belysning av høy kvalitet på arbeidsplassen. En slik avslappet atmosfære kan sette stemningen for fruktbart arbeid.

Stue interiør

Det er ikke noe uvanlig med å sette opp en stue på loftet. Som et resultat av riktig oppussing, kan loftsrommet bli et sted for mottak av gjester eller familiesammenkomster over en kopp te eller aromatisk kaffe. Og store vinduer på loftet med en vakker utsikt over elven eller hagen vil gjøre ferien til en ekte nytelse.

Polstrede og skapmøbler til stuen bør velges lavt - en sofa og lenestoler med et lite salongbord og lave skap eller hyller.

Innredning av hvilerommet

For et komfortabelt opphold med venner kan du organisere et biljardrom. For dette formålet må du plassere et biljardbord i midten av rommet, og lette kurvmøbler er ganske egnet for avslapning. Det er nødvendig å gi tilstrekkelig belysning over biljardbordet ved hjelp av lamper.

Filmelskere vil elske ideen om å sette opp en hjemmekino. For å gjøre dette plasseres polstrede møbler rundt omkretsen av rommene.

For å tilberede drinker og cocktailer kan du også bruke et bord eller en bardisk og installere et lite kjøleskap.

Et lite loft uten vinduer kan gjøres om til et omkledningsrom for oppbevaring, avhengig av årstid, yttertøy eller omvendt paraplyer, badedrakter og skifer. Kombinert belysning fra spotlights og spotlights innebygd i nisjer eller LED-lister limt på skuffer vil gjøre interiøret moderne og fasjonabelt.

Ved å dele loftet i soner kan du lage et multifunksjonelt rom.

Som du kan se, kan et en gang ubeboelig, tomt rom perfekt brukes til å implementere et bredt utvalg av designløsninger. Hovedprinsippet er ikke å gå glipp av en eneste kvadratcentimeter med brukbart boareal. Og så vil interiøret på det en gang ubrukelige loftet være utmerket.

Video

Denne videoen viser hvordan du kan ordne loftsplassen:

Se hvordan du kan lage en loftstue i marokkansk stil:

Foto

Artikkelen vil gi en komparativ beskrivelse av de tre vanligste taktypene, som viser fordeler og ulemper, betingelsene for bruk og viktige aspekter ved konstruksjon.

Velge et tak for et privat hus

Takdiagram av et privat hus

En arkitekt eller designer ser hovedfaktoren i å velge en takform som en harmonisk kombinasjon av taket med den overordnede arkitektoniske ideen til huset. Men oppgaven foran arkitekten er først og fremst satt av deg – kunden. Hvordan bestemme type dekning? Alt er ikke så komplisert hvis du finner ut av det) Du kan lese om takkonstruksjoner og taktyper i artiklene på portalen vår og, og denne artikkelen vil beskrive de fire mest brukte taktypene:

• Loftet i andre etasje;
• Full andre etasje og loftstak;
• Full andre etasje og loftstak;
• Kombinert alternativ.

Typer tak

Først av alt, når du velger type tak, før du begynner å designe et hus, spør deg selv følgende spørsmål:

Vil andre etasje være bolig eller ikke-bolig? Du kan bruke det som et helt gulv, eller du kan bruke det som et oppbevaringsrom for utstyr, "unødvendige" ting osv. Ønsker du at denne etasjen skal brukes i fremtiden (ikke umiddelbart etter at byggingen er ferdig).
Hva er minimums- og maksimumshøyden på andre etasje? Vanligvis varierer det fra minimum 2,5 meter til maksimalt 3-3,5 meter det anbefales ikke å gjøre mer eller mindre enn denne størrelsen.
Trenger du vinduer i full størrelse (1/5 -1/8 av gulvarealet) i andre etasje eller kan de være minimale (med et areal på 0,7-1,5 m2). I alle fall er det nødvendig å sikre full belysning i rommet, vanligvis er vindusarealet 1/4-1/5 av gulvarealet, jo mindre kan vinduene være.
Er du begrenset i høyden på huset under bygging. Rådfør deg med arkitekten om du vil skyggelegge naboene dine, og dermed redusere isolasjonen til nabohytta. Det er også viktig å ta hensyn til det juridiske aspektet - loftsetasjen regnes ikke som en hel etasje, det vil si at hvis det ikke er mulig å offisielt bygge en andre etasje, må du nøye deg med loftet.

Ved å analysere svarene på disse spørsmålene og sammenligne dem med de tre typene tak i artikkelen, vil du sette en oppgave for arkitekten og kunne forstå hvilken type tak som passer spesifikt for dine forhold.

Tak med andre loftsetasje

Dette er den første av de betraktede typene moderne tak, det er et tak som fungerer som veggene i andre etasje, det vil si at boarealet ligger rett under taket. Slike tak kan ofte finnes i feriebyer og bygder.

Opplegg av loftssaltak med boligrom rett under tak

Mansardtaket gir huset arkitektonisk uttrykksevne. Høyden på et slikt tak fra taket til mønet er vanligvis 2,5-3,5 meter, ved skråtak er det 0,7-1 m fra taket til begynnelsen av takfasen. Ved første øyekast kan denne løsningen virke fordelaktig, siden det ikke er nødvendig å bygge veggene i andre etasje og installere et tak på dem.

Opplegg av gavlmansardtak uten innvendige vegger

Men dette er ikke helt sant, siden et slikt tak har mange ulemper:

• Plassen i takets hjørner reduseres betydelig, spesielt ved trekantet takform. Så fasningen av taket begynner i en høyde på 0,5-1 m fra gulvnivået, noe som hindrer en voksen fra å stå i hjørnet av taket i full høyde. Installasjonen av en ødelagt takform kan bidra til å redde situasjonen litt (den nedre delen av loftet får en bratt skråning, og den øvre delen får en svak helling).
• Det er vanskelig å ordne et boareal på en praktisk måte, å velge og ordne møbler.
• Det er ingen mulighet for å konstruere fullverdige vindusåpninger, så du må bruke kvistvinduer, som er 1,5-2 ganger dyrere i pris (spesiell forsterket ramme og herdet og forsterket glass, kostnad - fra $ 300) og i installasjonskostnad enn konvensjonelle vinduer. Det gjelder spesielle krav til vinduskarmen til et takvindu.

Kvistvindu

Det må sikre termofysiske egenskaper av høy kvalitet og korrekt installasjon, vanntetting av bakkene til et slikt vindu er en av de viktigste stadiene. Gjelder også kvistvinduer, som krever en strukturell enhet og er vanskelig å installere - for å installere et slikt vindu, er det nødvendig å lage en ekstra ramme som strekker seg fra planet til hovedtakrammen (dette vil legge til ekstra daler og rygger), noe som øker materialet og arbeidsintensitet for slikt arbeid (installasjon av skjøter, trimming av takmaterialer, kjøp av ekstra takelementer). Det er også viktig å ha en tegning av kvistvinduet, med detaljutforming av vinduet med hovedtakkarm.

Kvistvindu

I denne typen tak er det behov for å kombinere konstruksjoner, isolasjon og vanntetting i en taktekking, noe som kompliserer monteringen av taket og gjør det dyrere sammenlignet med et loftstak. Varmeisolasjonslaget festes på utsiden av taket, og det skal alltid etterlates sirkulasjonsspalter slik at fuktigheten som dannes ved dampkondens på undersiden av taket fordampes ved luftbevegelse. Hvis et kjøkken og bad er plassert på loftet, hvor det genereres en betydelig mengde damp, bør et lag med dampsperre legges på innsiden av taket. Det er også mulighet for en feil ved valg av "paien", noe som vil føre til lekkasjer som vil dukke opp i interiøret, i dette tilfellet er det vanskeligere å utføre enn på et loftstak.

Takpai for loftstak

1. Isolasjon.

2. Dampsperre.

3. Innvendig kappe.

4. Innvendig foring av loftet.

5. Sperre.

6. Vanntett vindtett damppermeabilitetsmembran.

7. Mantel for takplater.

8. Taktekking.

• Det anbefales ikke å bruke metalltak i slike tak, siden om sommeren vil det være for varmt under et slikt tak, og for å sikre komfortable forhold trenger du en ganske massiv takpai (250-300 mm tykk, på grunn av økt isolasjon) eller du må bruke reflekterende isolasjon, noe som vil påvirke materialkostnadene.
• Hvis du ønsker å fullføre byggingen av en hel etasje mens huset er i bruk, vil det være vanskelig å gjøre det, siden det vil være nødvendig å fullstendig demontere loftsetasjen og bygge en hel etasje med tak, noe som vil øke byggekostnadene med 20-40%. Det er nødvendig å invitere en ingeniør til å inspisere huset, beregne bæreevnen til eksisterende fundament, vegger og tak for å avgjøre om det vil være mulig å fullføre gulvet uten å styrke konstruksjonene. Å styrke eksisterende strukturer er en svært kompleks, møysommelig og kostbar prosess (for eksempel er kostnaden for å styrke et fundament 20-50% av kostnadene ved å bygge et nytt).

Konklusjon: Ikke installer et loftsgulv i et permanent hjem med mindre det er absolutt nødvendig, da det vil være mindre funksjonelt og praktisk, og fordelen med en slik enhet kan bare kalles en viss pittoresk silhuett av huset.

Full andre etasje og tak med ubrukt loftsplass

Dette alternativet representerer en hel andre etasje med bærende og selvbærende vegger som takkonstruksjonene hviler på. I dette tilfellet har taket et ubrukt loft (loftsrommet er vanligvis ikke oppvarmet) og plassen i andre etasje er bolig. Loftet fungerer som et luftgap mellom boarealet og det ytre miljøet, og det bør tas i betraktning at det på loftet er nødvendig å sørge for en passasje med en høyde på minst 1,4 m langs hele rommet. Høyden på boligetasjen antas å være fra 2,5 til 3,5 meter. Husholdningsartikler oppbevares vanligvis på loftet. Andre etasje er fullt funksjonell, og uten "ubeleilige områder".

Diagram over hele andre etasje og loftstak

1. Rafter ben.
2. Hestebjelke.
3. Stativ.
4. Struts.
5. Dreiebenk.
6. Takmateriale.
7. Mauerlat.
8. Metallforbindelseselementer.
9. Innvendig bærevegg.

Hvis taket er defekt, kan det enkelt repareres ved å få tilgang til konstruksjoner og takpai på loftet. Det er mulig å bygge flere etasjer; for å gjøre dette, trenger du bare å demontere det gamle taket. Dette er de viktigste "fordelene" med et slikt tak. Dette er det vanligste takalternativet i moderne hyttekonstruksjon.

Ulempene med et slikt tak er:

• Det er behov for å bygge veggene i 2. etasje og loftsetasjen, noe som vil føre til en økning i byggekostnadene med 10-20 % sammenlignet med et loftstak.
• Det er nødvendig å hele tiden sørge for (lage de nødvendige hullene, plassere lagene på taket riktig, etc.) og opprettholde ventilasjon (ventilere loftet, rengjøre ventilasjonsgapene årlig fra opphopning av rusk og skitt) på loftet (i motsetning til loftstak hvor det er nødvendig å ventilere takpaien og boarealet separat), slik at luften ikke stagnerer og takkonstruksjonene og taktekkingen ikke råtner, for bedre snøsmelting.

Kaldt dekkeventilasjon

a, b - gjennom loftsrommet, c - med luftstrøm og gjennom loftsrommet, d - dobbel luftstrøm.

Funksjoner på loftstaket:

• Du må ta en utgang til loftet. Vanligvis er det arrangert i form av en luke med en vertikal metallstige eller bruk en ferdig "loftstige".
• I dette tilfellet er takisolasjonen installert på loftet, og vanntettingsteppet er plassert direkte på taket, noe som letter installasjonen av taket og reduserer tverrsnittet av tretakkonstruksjoner.

Generelt kan vi si at bruken av slike tak er mest vanlig, til tross for økningen i byggekostnadene, er livet under et slikt tak mer praktisk.

Hel andre etasje med loft for hele takflaten uten loftsplass

Det tredje takalternativet er en kombinert første og andre type. En hel andre etasje og et loftstak over det, i dette tilfellet er det ingen overlapping mellom stuen og loftet, dette reduserer kostnadene for materialer og installasjonen. Med et slikt tak vil du få mye ledig plass og høyt under taket.

Hel andre etasje og mansardtak

Den største store "fordelen" med et slikt tak er den visuelle appellen til det indre rommet, for eksempel vil takvinduer innebygd i taket, i tillegg til vanlige vinduer, gi mye lys i stuer. En god designer kan lett leke med slike volumer. Et hus med et slikt tak må ha en stiv og stabil bærende ramme på grunn av at taket og veggene i 2. etasje er én ganske høy konstruksjon og har lav stivhet.

Diagram over hele andre etasje i huset og loftstaket

Ulemper med et slikt tak:

• Det er nødvendig å varme og tenne et så stort volum (ikke bare boarealet må varmes opp, men også plassen under taket, og dette er fra 50 m3, som ikke er bolig).
• Plassen under taket brukes ikke.
• Takstaganordning for å gi stivhet til takkonstruksjoner.
• Innkjøp og montering av takvinduer.

Men denne typen tak er sjelden vanlig det kan anbefales å bruke når den arkitektoniske formen på taket er diktert av interiøret i lokalene.

Kombinert tak

Det kombinerte takalternativet er en hybrid av de ovennevnte taktypene. For eksempel bestemte du deg for at det skal være loftstak over hele huset, og loftstak over soverommet til gjester og barn. Et viktig aspekt i et slikt tak vil være at over en del av huset vil det være en kombinert takpai, og over den andre delen skilles isolasjon, vanntetting og dampsperre. Det er også mulig at tverrsnittet av sperrene i forskjellige områder av taket vil endre seg. I dette tilfellet må du utvikle en kompetent takdesign, med detaljert tegning av grensesnittnodene, planene og seksjonene av disse to alternativene.

Kombinert takopplegg: loft og loft

Hvor problemene med varme-, hydro- og lydisolasjon skal løses. Slike tak kan ofte sees på 2-etasjers hus med tilhørende garasje eller vaskerom, så taket over hoveddelen av huset er loft, og over garasjen blir hovedtaket til loft for garasjen.

Det kan oppsummeres at loftstaket er et mindre komfortabelt, men billig alternativ. Loftstak og kombinert tak er det mest anvendelige og berettigede alternativet. En hel andre etasje med et mansardtak er et sjeldent tilfelle, hvis fordel er et interessant interiør. Dermed har hver type tak sine egne fordeler og ulemper beskrevet i artikkelen, og du bør velge et tak basert på spesifikke forhold og omstendigheter. Og vi håper denne artikkelen vil hjelpe deg med dette.

Merk: Prisene i artikkelen er angitt fra og med 2009. Vær forsiktig.