Installasjon og reparasjon av elektriske juicere

Elektriske juicere, avhengig av tilleggsfunksjoner og strukturelle elementer, er delt inn i fire kategorier: den høyeste, første, andre og tredje. Ytterligere elementer som utvider mulighetene til elektriske juicere er:

- enheter for å rive rå grønnsaker, rive og kutte grønnsaker, blande væsker, kutte grønnsaker og frukt;

– elektrisk brems;

– en enhet for oppbevaring av tilkoblingsledningen;

– hastighetsregulator;

– ekstra filter for bedre juicerensing.

Elektriske juicere har en 1,5 m ikke-uttakbar tilkoblingsledning. Støynivået fra et apparat i kategori 1 er ikke mer enn 74 dBA, og et apparat i høyere kategori er ikke mer enn 72 dBA.

La oss dvele ved utformingen av vanlige elektriske juicere av SVMP-typen. Hovedelementet er kroppen til den elektriske motoren, der den asynkrone elektriske motoren er festet med fire skruer. En plattform er festet på tappene på motorakselen. En nettingkurv og en riveskive er skrudd til overflaten av plattformen med en plastmutter. Et perforert plastbånd legges langs veggene i nettingkurven. Kroppen til den elektriske juiceren er installert og festet på kroppen med motoren, der det er et vindu for lasting av produkter. På kroppen til den elektriske stasjonen er det en bryter på den elektriske motoren som roterer nettingkurven og riveskiven.

Den elektriske juiceren fungerer som følger. Produktene plasseres gjennom lastevinduet og mates med en skyver til knivene på riveskiven. Enheten slås på og sliping av produkter begynner. Under påvirkning av sentrifugalkraft blir de knuste produktene kastet på veggene i kurven, saften gjennom hullene i det perforerte båndet kommer inn i brettet og strømmer inn i de tilberedte rettene.

Under driften av den elektriske juiceren kan det oppstå funksjonsfeil. Noen av dem kan elimineres selv (se tabell 22).

Tabell 22

Noen funksjonsfeil på den elektriske juiceren

Montering og reparasjon av små vaskemaskiner

I små vaskemaskiner av typen SM vaskes tøyet under påvirkning av en intensiv sirkulasjon av en såpeløsning som trenger inn mellom lagene og porene i stoffet uten mekanisk påvirkning på den. Sirkulasjonen av såpeløsningen skapes av en virvelbevegelse, som eksiteres av aktivatoren. Under arbeid er maskinen installert på en stol eller krakk. Hvis du kjenner enheten til denne typen vaskemaskin, kan du reparere den selv, og det vil ikke være nødvendig å ringe en mester og bruke penger.

Vurder enheten til de to vanligste vaskemaskinene av SM-typen - "Baby-2" og "MiniVyatka" (se fig. 14, 15). Malyutka-2-maskinen består av en tank, et tankdeksel med tetning og to halvdeler av et foringsrør med gummipakninger. Halvdelene av foringsrøret er festet sammen med skruer med foringer. For å forhindre korrosjon av skruene er hodene deres dekket med gummiplugger. En elektrisk motor, et relé, en kondensator og en bryter er installert i huset. Strømbryteren er festet til huset med en mutter med en skive og en gummimutter.

Ris. 14. Opplegg for en liten vaskemaskin "Baby"

Ris. 15. Opplegg for en liten vaskemaskin "Mini-Vyatka"

Koblingsledningen går inne i huset gjennom et sikkerhetsrør av gummi. Huset har en gjenget flens som aktivatorhuset er skrudd fast på. Flensen har en mansjett som hindrer vann i å slippe ut. En aktivator er skrudd på motorakselen. I maskiner frem til 1985 ble aktivatoren installert med venstregjenger, og siden 1986 - med høyregjenger. Flensen er festet til motoren med skruer. Dreneringspluggen kan lukkes med en plastplugg eller om nødvendig settes et dreneringsrør med munnstykke på for å festes til tanken til maskinen. En spiss er festet til den andre enden av avløpsrøret. Den gjengede bøssingen er festet til tanken med en plastmutter med en gummiring. En tetningspakning er installert på denne hylsen før montering. Når det gjelder aktivatorenheten, består støtten av et plasthus, en stålbøsning, en gummimansjett, en stålfjær og en gummipakning. En ring er installert mellom aktivatorhuset og flensen. Vaskemaskinen kompletteres med slange og tang. Under bruk av maskinen må plastdelene beskyttes mot skade. Ikke la overflaten på disse delene komme i kontakt med aktive løsemidler (aceton, dikloretan, etc.), samt varme gjenstander med temperaturer over 80 ° C. Vaskemaskiner av typen CM består av en vasketank, en elektrisk stasjon, et tankdeksel, en aktivator og en tilkoblingsledning. I denne vaskemaskinen er aktivatoren installert i bunnen av maskinen. Aktivatoren drives av en elektrisk motor gjennom en remdrift. Start og stopp av driften av vaskemaskinen gjøres ved hjelp av tidsreléknappen på kontrollpanelet. Tidsreléet lar deg justere vasketiden fra 0 til 6 minutter. Driftssyklusen til maskinen er som følger: 50 s - rotasjon i én retning, 10 s - pause, 50 s - rotasjon i den andre retningen, 10 s - pause osv. Prosedyren for å skifte ut noen deler av maskinen under reparasjon er gitt i tabell 23. Tabell 23. Prosedyren for å erstatte noen deler av vaskemaskiner type CM

Inkludering av kraftige trefasemotorer i et enfaset nettverk

Kondensatorkretsen for å koble trefasemotorer til et enfaset nettverk lar deg ikke få mer enn 60% av nominell effekt fra motoren, mens effektgrensen til den elektrifiserte enheten er begrenset til 1,2 kW. Dette er tydeligvis ikke nok for driften av en elektrisk høvel eller elektrisk sag, som skal ha en effekt på 1,5–2 kW. Problemet i dette tilfellet kan løses ved å bruke en større elektrisk motor, for eksempel med en effekt på 3–4 kW. Motorer av denne typen er designet for en spenning på 380 V, deres viklinger er forbundet med en "stjerne" og det er bare 3 utganger i terminalboksen. Inkluderingen av en slik motor i et 220 V-nettverk fører til en reduksjon i motorens nominelle effekt med 3 ganger og med 40% når den opererer i et enfaset nettverk. Redusert effekt gjør motoren ubrukelig, men kan brukes til å snurre rotoren på tomgang eller med minimal belastning. Praksis viser at de fleste elektriske motorer trygt akselererer til nominell hastighet, og i dette tilfellet overstiger ikke startstrømmene 20 A.

Tabell 24

Verdiene av kapasitansene til arbeids- og startkondensatorene til en trefaset elektrisk motor, avhengig av kraften når den er koblet til et 220 V-nettverk

Ris. 16. Skjematisk diagram av inkluderingen av en trefase elektrisk motor i et 220 V-nettverk: Ср - arbeidskondensator, Сп - startkondensator

Det er mulig å overføre en kraftig trefaset elektrisk motor til driftsmodus hvis den konverteres til en enfaset driftsmodus, samtidig som den mottar 50 % av merkeeffekten. Å bytte motoren til enfasemodus krever litt raffinement. Klemmeboksen åpnes og det bestemmes fra hvilken side av motorhusdekselet viklingsledningene passer. Løsne skruene som fester dekselet og fjern det fra motorhuset. Finn krysset mellom de tre viklingene til et felles punkt og lodd en ekstra leder til fellespunktet med et tverrsnitt som tilsvarer tverrsnittet til viklingstråden. Vridningen med en loddet leder er isolert med elektrisk tape eller et PVC-rør, og en ekstra utgang trekkes inn i terminalboksen. Etter det installeres husdekselet på plass. Under akselerasjonen av motoren brukes stjerneforbindelsen til viklingene med tilkoblingen av faseskiftende kondensator Sp. I driftsmodus forblir bare en vikling koblet til nettverket, og rotasjonen av rotoren støttes av et pulserende magnetfelt. Etter å ha byttet viklingene, utlades kondensatoren Sp gjennom motstanden Rp. Driften av den presenterte ordningen ble testet med en motor av typen AHP-100S2Y3 (4 kW, 2800 rpm) installert på en hjemmelaget trebearbeidingsmaskin og viste effektiviteten.

Komfort og sikkerhet hjemme

Varmt gulv på badet

Gulvvarmesystemet på badet er nødvendig, kanskje, som i ingen andre rom i huset. Sammen med en oppvarmet håndklestativ opprettholder den det mest komfortable mikroklimaet i det mest fuktige området av hjemmet. Temperaturen på gulvflaten er +26 °C, og på hodenivå +22 - +24 °C. Ifølge eksperter er en slik temperaturfordeling langs høyden av rommet optimal og svært vanskelig å oppnå ved bruk av andre varmeenheter.

På et bad med varmesystem, selv i veldig kalde vintre, føles ikke trekk. Sprut som treffer gulvet tørker raskt, så det holder seg alltid tørt og varmt og er vanskelig å skli på. I tillegg forenkles rengjøring av lokalene, og sannsynligheten for utseendet av en sopp på overflatene av vegger og gulv, som ofte finnes på fuktige steder hjemme, er praktisk talt eliminert.

Varianter av gulvvarmesystemer

I dag er de mest populære systemene elektrisk og vanngulvvarme. De er installert både i urbane høyhus og i landsteder - det ville være nok strøm og midler til å betale for verktøy. For et lite bad med et areal på 2–4 m2 kreves det separate ledninger med egen maskin og RCD, med en effekt på ca. 0,2–0,5 kW. I boligbygg som ble bygget for mer enn 10 år siden og hvor nettstasjoner og koblinger er beregnet etter de gamle normene (ca. 2,5 kW per leilighet), kan gulvvarme kun anses som tilleggsvarme. Og selv da bør den brukes forsiktig, siden det er en mulighet for overbelastning av forsyningskabelen (hvis alle naboer slår på mange husholdningsapparater samtidig). Men selv når strømmen som er nødvendig for å koble til elektrisk oppvarming er tilgjengelig (i moderne leiligheter er det 7 kW), er det nødvendig å sjekke om den eksisterende ledningen tillater tilkobling av et varmt gulv i henhold til gjeldende belastning. Hvis ikke, kan vi anbefale å installere et system med en effekt på mer enn 2 kW gjennom separate ledninger og en separat maskin.

Når det gjelder vannsystemet, krever denne typen gulvvarme en kilde til varmt vann: en kjele for gass, diesel, kull, elektrisitet (i regioner med varmt klima kan solfangere og varmepumper legges til denne listen). Derfor brukes det oftere i hytter med et autonomt vannvarmesystem, hvor det i tillegg til badet også er gulvvarme i andre rom. For å installere et vannoppvarmet gulv i en standard byleilighet, må du få tillatelse til å koble til varmtvannsnettet eller installere en liten elektrisk kjele spesielt for å mate varmesystemet, noe som er unødvendig dyrt.

Elektrisk oppvarming

Varmekilden i det elektriske baderomsvarmesystemet er en varmekabel lagt i gulvmassen, som gjør overflaten til et stort varmepanel som stråler jevnt ut varme. Kabelen er koblet til en automatisk termostat, på grunn av hvilken systemet styres. Termostaten er festet på veggen (hvis den har en vanntett design, så rett på badet, hvis ikke, så utenfor den, for eksempel på panelet med lysbrytere) og er den eneste synlige delen av systemet. Temperaturavlesninger kommer til den fra en temperatursensor installert, som regel, i et spesielt korrugert rør i kabeltermineringsplanet (slik at det kan endres hvis det går i stykker).

Alt nødvendig utstyr for det elektriske gulvvarmesystemet selges i et sett bestående av en varmekabel, en termostat, en temperatursensor og et korrugert rør. Sett er tilgjengelig for montering i tykk eller tynn avrettingsmasse. Ved valg av utstyr må man gå fra nivået som gulvet på badet kan heves til, hvor presserende det er nødvendig å sette systemet i drift og hvor belastende det økonomiske aspektet ved bruken er for kunden. Du kan installere et varmt gulv under reparasjonen av et bad på egen hånd eller ved å bruke tjenestene til spesialister (hvem du skal kontakte, vil selgerne av utstyret fortelle deg). I dette tilfellet er det nødvendig å strengt følge produsentens teknologiske anbefalinger. Men koble systemet til strømnettet og jording kun ved hjelp av en kvalifisert elektriker.

Tykkelsen på betongmassen avhenger av de forventede mekaniske belastningene. For å fordele temperaturen jevnt over gulvflaten, anbefales det å utføre en avrettingsmasse med en tykkelse på minst 65 mm. Som gulvbelegg på badet bør det brukes keramiske fliser, marmor eller annet materiale med termisk motstandsindeks R = 0,02 m2 k / W.

Montering i tykk avrettingsmasse

Når det ikke er noen betydelige begrensninger på takets høyde i rommet, kan du ty til den tradisjonelle ordningen, som innebærer den mest effektive energibesparende konverteringen av elektrisitet til varme på badet - installasjon av et varmesystem i en tykk avrettingsmasse. Hvis gulvet på badet er jordet (i hytter er det ofte plassert i kjelleren), legges en pute med nøye komprimert grus og vanntetting på den. Naturligvis brukes ikke grus på en ferdig betongbase; i dette tilfellet fungerer en godt rengjort og jevn gulvplate som en "foring" for systemet. På toppen legges et lag med stivt varmeisolerende materiale 50–100 mm tykt, hvorpå den første avrettingsmassen lages. På betongoverflaten som ennå ikke er helt størknet, er det festet biter av monteringstape eller en forsterkende trådkonstruksjon, noe som i stor grad letter leggingen av kabelen (langs en forhåndsplanlagt rute). Deretter kommer den andre betongmassen, dens tykkelse med direkte oppvarming er fra 30 til 50–70 mm. Langs omkretsen av rommet, i den nedre delen av veggene, er støtdempere arrangert - strimler av termisk isolasjon som forhindrer deformasjon av gulvet ved oppvarming som følge av termisk utvidelse av betong. Et gulv bygget med sementblandinger tørker i minst 28 dager, et gulv laget med selvutjevnende blandinger - 2-3 dager. Til slutt legges et toppstrøk, for eksempel keramiske fliser, på avrettingsmassen.

Når du kjøper et sett med utstyr for montering av et elektrisk varmesystem i en tykk avrettingsmasse, må du huske på noen funksjoner ved basiselementet - varmekabelen. Det er ingen begrensninger på kabelens diameter og lineære kraft (det vil si dens evne til å avgi en eller annen mengde varme til det omkringliggende rommet, uttrykt i watt per meter lengde). For legging i en tykk avrettingsmasse kan kabler med en diameter på 5-10 mm med en lineær effekt på 17 til 21 W / m, samt "tynne" 2-3 mm kabler med en effekt på 5-12 W / m bli brukt. Kabelspoler med en lavere kraftenhet er plassert nærmere hverandre, i strengt samsvar med produsentens anbefalinger. Det er viktig at kraften til hele kabelen er nok for komfortabel oppvarming av et bestemt rom (du kan grovt bestemme den nødvendige effekten ved å multiplisere opptakene til rommet med 100 W).

Det spiller ingen rolle hvilken kabel som er inkludert i settet - en- eller to-kjerne (forskjellen mellom dem er at to-kjerner kabler praktisk talt ikke skaper en elektromagnetisk bakgrunn og koster 10-20% mer). Tilstedeværelsen av en elektromagnetisk bakgrunn i enkeltkjernesystemer, som i alle fall ikke er mer enn en hårføner eller skjulte elektriske ledninger, er ikke farlig, dessuten går en person inn på badet flere ganger om dagen, og selv da ikke For lenge.

Når du velger en varmekabel for et "vått" område, er det nødvendig å være oppmerksom på at den må ha en skjerm laget av stål- eller kobbertråd, aluminiumsfolie eller bly, som først og fremst tjener til sikkerhetsformål. Ved en kabelskade eller vanninntrenging fungerer skjermen som en "lynavleder", og den reduserer også den elektromagnetiske strålingen som genereres av kabelen betydelig. I noen systemer med en skjermet enlederkabel brukes skjermen også som en tilførselsledning (retur), men kun plassert koaksialt med varmekjernen, på grunn av dette reduseres den resulterende elektromagnetiske strålingen betydelig.

Det er karakteristisk at kabelen i gulvvarmesystemsettet ikke presenteres som et stykke ledning, men som et ferdig produkt - en seksjon med en viss lengde på varmekjernen og varmeeffekt. For å lette installasjonen og øke levetiden til hele strukturen, er de såkalte kalde endene festet til delen av varmekabelen på fabrikken - kobberstrømledere, som, i motsetning til selve kabelen, kan forlenges eller forkortes hvis nødvendig. En seksjon av en enlederkabel inneholder to koblinger og to kalde ender, mens en seksjon av en totjernet kabel er forsterket i den ene enden med et endestykke, og i den andre med en kobling og to kalde ender for tilkobling til nettverk (takket være denne enheten er det lettere å legge deler av en to-kjerners kabel ).

Kvaliteten på koblingen er et av de viktigste kriteriene for vellykket systemvalg. Koblingen må gi pålitelig elektrisk kontakt for mange års kabeldrift og tettheten til koblingsnoden. Ulike selskaper bruker forskjellige alternativer for tilkoblinger (lodding, sveising, krymping) og forsegling (ved bruk av varmekrympbar plast, helling med polymeriserende forbindelser). Pålitelighet og holdbarhet bestemmes av både teknologiens perfeksjon og kvaliteten på monteringen, så den beste indikatoren her er produsentens lange erfaring i gulvvarmemarkedet og perioden med gratis garantiservice.

Dusinvis av selskaper er engasjert i produksjon av varmeseksjoner basert på en- og tokjernekabler, inkludert CEILHIT (Spania), ALCATEL (Norge), KIMA (Sverige), DEVI (Danmark), SIEMENS (Tyskland), ENSTO (Finland). ).

Montering i tynn avrettingsmasse

Nylig, for gulvvarme på badet, praktiseres det å installere en kabel i en tynn avrettingsmasse (0,5–1,5 cm) - rett på toppen av den gamle flisen eller betonggulvet. I dette tilfellet nekter de som regel å bruke termisk isolasjon. Uten det vil oppvarming av badet ikke være like økonomisk som med en tykk avrettingsmasse, men det vil ikke være nødvendig å ofre 5-10 cm av høyden på rommet, noe som er spesielt viktig for et større antall byleiligheter. Ja, og lanseringstiden til systemet reduseres flere ganger. Kabelen legges ut i en slange eller spiral og festes på den forrige flislagte foringen. På toppen, i stedet for en avrettingsmasse, påføres et lag med lim, som (avhengig av teknologien som tilbys av kabelprodusenten) får tørke i 1-2 dager, og deretter er toppbelegget allerede montert. Eller de legger en ny flis umiddelbart, på det nypåførte limet.

... Masse av noen grunner. Flertall fra dem til og med ...

Stepanov Alexander Mikhailovich Stor ordbok med esoteriske termer

Dokument

... Mann», som vises en gang i året fra bay, og "resten av dagene hans liv ... moderne armatur ... De er betraktet som oppfinnere flertall klassisk tekniker ... kompleks og utfoldet) i prakriti, fra hvilken ... hvilken krever ... omgitt av mange ...

Generell introduksjon. Dette nettstedet inneholder materialer dedikert til helse, forfatteren av dette er Alexander Brusnev. Utvalget er: 3 bøker, ikke én

Dokument

... menneskelig og ingenting annet. Hva håndverkere definerer med hvitevarer eller inventar... kunnskap var, til og med de du ikke kan få moderne teknikk. Her er ... en fra fem foreslåtte oppfinnelser, uten hvem de ikke representere min liv. ...

L. N. Gumilyov skrev: Siden starten har vesteuropeisk kultur forsøkt å utvide seg. Etterkommerne av baronene til Karl den store erobret de vestlige slaverne, angelsakserne, kelterne, fordrevet fra det iberiske

Dokument

... , flertall fra dem... kompleks og lange reparasjoner. Moderne teknikk ... hvem blir til liv samfunnet som helhet, menneskelig må hans liv smelte fullstendig sammen med det tenkte liv samfunn. På henne han ... hans miljø, som nødvendig ...

Spørsmålet om en gjør-det-selv-juicer kan lages er først og fremst av interesse for eierne av hytter og husholdningstomter, som årlig høster frukt og bær, som raskt må behandles og lagres. Enda mer relevant for dette problemet er det faktum at juice oppnådd på egen hånd er mye smakfullere og sunnere enn de som selges i butikker.

I dag er det ikke noe problem å kjøpe en juicepresse uansett kapasitet, men slikt utstyr er ikke billig. Derfor er det tilrådelig å lage en juicer med egne hender, spesielt siden utformingen av slike enheter ikke er veldig komplisert.

Hvordan fungerer juicepresser

Før du lurer på hvordan du lager en juicer med egne hender, bør du forstå prinsippet som det fungerer etter. For å få juice fra frukt eller bær, må du legge press på dem. I henhold til deres design og operasjonsprinsipp kan juicere være av følgende typer:

• mekaniske enheter;
• hydrauliske;
• elektrohydraulisk;
• pneumatisk.

De enkleste i design er juicere av mekanisk type, som oftest er laget av hjemmehåndverkere med egne hender. Prinsippet for drift av slike enheter, som ikke utmerker seg ved høy ytelse, men er ganske egnet for husholdningsbruk, er basert på det faktum at et stempel virker på råmaterialet, hvis trykk påføres ved hjelp av en skrumekanisme. Frukt og bær lastes inn i en perforert kurv, gjennom hullene i veggene som den ferdige juicen renner inn i oppbevaringsbrettet.

Kurven med skruepresser kan være laget av rustfritt stålplate eller heltre. Kurver laget av tre er dreneringsrister, bestående av to halvdeler forbundet med hverandre med metallbøyler. Skruepresser av ovennevnte design kan til og med brukes til å trekke ut eplejuice. I dette tilfellet blir råstoffet lastet inn i kurven til en slik juicer i en finfordelt form.

Hvordan lage en gjør-det-selv juicer

Som nevnt ovenfor er mekaniske presser for å presse juice de enkleste i design og følgelig enkle å produsere. For å få epler med egne hender, som det vil være mulig å behandle andre frukt- og bærråvarer på, trenger du følgende forbruksvarer og verktøy:

• rustfritt stål;
• kanal eller firkantet metallrør med en seksjon på 40x40 og en veggtykkelse på minst 3 mm;
• rør med en diameter på 16 mm;
• en stang, på overflaten av hvilken en tråd er påført;
• skru;
• brett 30 mm tykt;
• sveisemaskin;
• kvern og elektrisk drill;
• en hammer;
• baufil for metall.

Før du begynner å lage en hjemmelaget eplejuicer, er det tilrådelig å finne tegninger eller tegninger av en slik enhet på Internett eller tegne dem selv. Det ville også være nyttig å se en video om å lage en juicer, som viser en slik prosess i alle detaljer.

Alternativer for juicepresse

I den øvre delen av den resulterende pressrammen er det nødvendig å bore et hull der mutteren for skrumekanismen til enheten er sveiset. Avhengig av om du trenger en stor eller liten juicer, velges dimensjonene på den perforerte kurven og rammen, som fungerer som støtteelementet til hele juiceren.

Som et stempel, gjennom hvilken skruemekanismen vil utøve press på råvarene som er lastet inn i kurven, kan du bruke en treplate (en sirkel med passende diameter kuttes ut av den).

Trestempel Rustfritt stålstempel PTFE-stempel

Tilstedeværelsen av en juicer på gården vil før eller siden sette eieren foran behovet for reparasjoner. Et relativt enkelt design krever ikke alltid inngripen fra en spesialist og lar deg reparere juiceren med egne hender. Det viktigste er å ha en ide om utformingen av slike enheter og ha litt erfaring med elektriske apparater.

Nyansene til enheten avhenger av prinsippet om drift av husholdningsapparater for vridning. De fleste av dem er relatert til:

• sentrifugal,
• skru,
• for bearbeiding av sitrusfrukter.

Sentrifugalmodeller drives av en elektrisk motor. Deres motstykker med skrue og sitrusvarianter kan betjenes manuelt eller elektrisk. Manuelle mekanismer er mye lettere å reparere, elektriske apparater forårsaker flere vanskeligheter, spesielt i tilfelle motorproblemer.

Mulige funksjonsfeil

De mest pålitelige merkede juicerne kan lide og slutte å fungere ordentlig på grunn av:

• forsømmelse av driftsreglene;
• mekanisk skade;
• slitasje av strukturelle elementer;
• spenningssvingninger i nettet.

Blant driftsreglene som oftest brytes av brukere, gjelder følgende:

• et forsøk på å behandle produkter som ikke oppfyller deres tiltenkte formål;
• overskridelse av lastevolumet for én behandling;
• feil stell etter bruk.

Alle funksjonsfeil kan deles inn i sammenbrudd som kan fikses ved en enkel reparasjon på egen hånd og funksjonsfeil, hvis eliminering vil kreve involvering av en spesialist. Den første inkluderer sammenbrudd som følge av mekanisk skade og slitasje, som kan elimineres ved ganske enkelt å bytte ut deler. Den andre er relatert til motorskade.

Feilsøking

Hvis enheten svikter under drift, før du reparerer sammenbruddet, er det nødvendig å koble den fra strømnettet og vente på fullstendig stopp. Hyppige funksjonsfeil inkluderer:

• mangel på respons på nettverkstilkobling;
• nynning i motorrommet og manglende akselrotasjon;
• fremmede vibrasjoner.

Hyppige og intense dynamiske belastninger kan fremskynde slitasjen på konstruksjonsdeler og forårsake mekanisk skade. I dette tilfellet, etter demontering av strukturen, er det nødvendig å installere den mislykkede delen og erstatte den.

Vanligvis dette:

• oljetetninger,
• gir,
• lagre,
• dyser,
• Nett.

Drive reparasjon

Det er relativt enkelt å bytte ut disse delene. Mer alvorlige problemer inkluderer stasjonsfeil. For å fikse det trenger du:

• fjern motoren fra huset;
• gjennomføre en ekstern inspeksjon;
• utføre viklingsringing.

Ved svikt i eksterne deler, erstattes de. De fleste av dem kan plukkes opp og installeres på nytt. Vikleproblemer vil kreve oppdatering.

Hvis driftsreglene følges, er motorhavari relativt sjeldne. Forekomsten av dem kan kreve alvorlige inngrep, som ikke alltid er berettiget fra et økonomisk synspunkt. I slike tilfeller er den beste veien ut av situasjonen å ta med enheten til et servicesenter og/eller konsultere spesialister.

Men i alle fall, for å finne ut årsakene til funksjonsfeilen og gjøre reparasjonen selv, må du demontere strukturen.

Demontering

Denne prosedyren bør utføres regelmessig etter hver bruk for å fjerne rester av kake og fruktkjøtt, skyll enheten. Uavhengig av design er demontering for vedlikehold vanligvis enkel og relativt rask. For å demontere det roterende apparatet er det nødvendig:

• fjern skyveren fra lastehullet;
• låse opp festet;
• fjern kutterdekselet;
• fjern kurven med rivjernet fra remskiven og fjern den fra huset;
• fjern klemmeboksen.

En vertikal klemme med en skruskrue demonteres på lignende måte. For å demontere den horisontale motparten, må du koble fra enheten med klemmemekanismen fra huset med motoren, og deretter fjerne:

• mate skuffen;
• enhet for utgivelse av juice og kake;
• skrue eller skruer.

Etter demontering kan du fortsette til vedlikehold eller reparasjon av enheten med utskifting av de tilsvarende elementene.

Demontering av motoren

Å fjerne den fra saken er en mer komplisert prosedyre. Det utføres sjeldnere og er forbundet med behovet for komplekse reparasjoner. Stasjonsbrønnen er vanligvis tilgjengelig fra bunnen. For å trekke det ut trenger du:

• fjern dekselet ved først å skru ut skruene;
• hvis det er et beskyttelsesdeksel, lås opp festet og fjern det fra kroppen;
• fjern motoren.

Det konstruktive utvalget av modeller fra forskjellige produsenter tillater oss ikke å formulere en universell ordning for demontering / montering av enheten. Den beste måten å unngå feil og skade på instrumentet er å følge instruksjonene.

Håndbok

Håndboken er en obligatorisk del av settet. I de fleste tilfeller blir slike dokumenter oversatt til språket i forbrukerens land. Instruksjonen skal inneholde seksjoner:

• en generell beskrivelse av enheten og dens detaljerte diagram;
• driftsregler og en liste over sikkerhetstiltak;
• forberedelse til bruk;
• demontering og montering av enheten.

Hvis din egen erfaring og innholdet i instruksjonene ikke var nok til å forstå designet i detalj og feilsøking er en overveldende oppgave, er det bedre å kontakte en spesialist.

Høsten er høstetid. Ferske epler i hagene til sommerboere er en fryd for øyet. Til å begynne med er det ikke klart hvordan man skal takle slike volumer. Juicere kommer til unnsetning. Men, som enhver teknikk, bryter de før eller siden. For å gjøre livet ditt enklere kan du reparere en ødelagt enhet. Til dags dato er det mange typer juicere, for eksempel: Bosch (Bosch), Moulinex (Mulineks), Scarllet (Scarlet), Philips (Philips), SVA, Zhuravinka, Cameron (Cameron), First Austria (First Austria). Den gode nyheten er at på Internett kan du finne forskjellige videoer om emnet å reparere juicere med egne hender.

Hver juicer kommer med instruksjoner og et monteringsskjema. Men hvis du har brukt enheten i flere år, kan instruksjonene gå tapt. Selv i dette tilfellet er det ikke vanskelig å demontere enheten.

Det viktigste er ikke å overdrive det med innsats når du demonterer. Ellers er det fare for skade på kroppen til juiceren.

Du kan demontere juiceren i flere trinn.

1. Sørg for at strømledningen er koblet fra strømnettet.
2. Fjern produktskyveren fra lasterommet.
3. Vi fjerner dekselet, etter å ha koblet fra monteringen tidligere.
4. Deretter, fra under lokket, tar vi ut beholderen, som samler allerede pressede produkter.
5. Vi får en kvern.
6. Koble fra kannen beregnet for juice.

For å komme til juicermotoren, som er plassert nedenfor, må du:

1. Løsne skruene som fester beskyttelsesdekselet.
2. Fjern motorvernet, hvis montert.
3. Fjern motorfestet og fjern det fra juiceren.

Det er et unntak for skruepressere, som i design ligner en kjøttkvern.

For å demontere dem trenger du:

1. Fjern munnstykket.
2. Løsne mottaksenheten med skruen fra hoveddelen.
3. Fjern skruen.
4. Selve motoren kan også nås nedenfra.

Gjør-det-selv juicer reparasjon

Skader på juiceren kan være forårsaket av både naturlig slitasje på materialer og motorsvikt.

Juicermotoren kan svikte av flere årsaker:

1. Nettspenningssvingninger.
2. På grunn av langvarig drift og for stor belastning på juiceren.
3. På grunn av væske som kommer inn i juiceren.

Hvis du ikke har nok erfaring med reparasjon, er det bedre å søke hjelp fra en spesialist.

Motorproblemer kan rapporteres av:

1. Gnister og oppvarming. Hva er resultatet av å slette børster i samlemotorer. Problemet løses ved utskifting.
2. Rotasjonen av ankerakselen er vanskelig. Lagrene bør sannsynligvis byttes, da de kan ha sviktet eller blitt skitne. For å forhindre et slikt sammenbrudd, bør du rengjøre juiceren i tide og smøre motoren.
3. Hvis du lukter brennende og sverting er synlig, er viklingen mest sannsynlig utbrent. Dette problemet kan bare løses ved å bytte ut motoren.

Dette er hovedproblemene som oppstår med juicere. Og bare en av dem er alvorlig. De to første kan løses ganske raskt.

Hvordan demontere Zhuravinka juiceren

Det ser ut til at alt allerede er vurdert. Hvordan du demonterer juiceren er forståelig. Hva er det særegne ved Zhuravinka juicer? Det særegne ligger i det faktum at når du kommer til motorrommet, vil du ikke se flere fester som vil tillate deg å få tilgang til motorrommet.
Du bør ikke bekymre deg for dette. Alle rom er veldig tett dekket med en plastskive, som en rivehakker ble festet til. Det krever mye innsats å få det av.

For å fjerne det, er det ønskelig:

1. Sett juiceren på gulvet og hold den med føttene og trekk platen mot deg.
2. Hvis det er mulig, kan du be noen om å holde etuiet, og ta forsiktig ut disken selv.

Det er viktig å følge med på innsatsen for ikke å ødelegge noe.

Etter å ha fjernet disken, vil fire skruer være tilgjengelige for deg, fjerne som du kan få motoren og fikse årsaken til sammenbruddet. Zhuravinka juiceren er satt sammen tett og ganske enkelt. I motsetning til First Austria-juiceren, som ifølge en rekke anmeldelser forårsaker demonteringsvansker, ved demontering av Zhuravinka-juiceren, krever bare disken som lukker tilgangen til motoren ekstra innsats.

Bosch juicer 700w: instruksjoner

For tiden vinner Bosch juicere med en kapasitet på 380w og 700w popularitet på markedet.
Montering av Bosch juiceren (Bosch):

1. Sett massebeholderen inn i motorblokken.
2. Før først silinnsatsen med tuten inn i hullet i motorblokken.
3. Nå må du sette inn silen. Det bør sjekkes for skader.
4. Deretter bør du installere dekselet, og trykke på det slik at det reiser seg med et klikk. Bryteren må være i Av-posisjon.
5. For å fange det resulterende skummet, er det nødvendig å plassere en juicebeholder med et stort hull under juicerens avløp.

For å få juice trenger du:

1. Plasser juiceren på en ren og jevn overflate. Slå den på.
2. Mens motoren går, legg grønnsaker og frukt i lasteakselen. Bruk skyvemaskinen, skyv så forsiktig som mulig for å unngå å belaste juicemaskinen.
3. Slå av juiceren først etter at all saften har rennet ut av den.

Før du åpner juiceren, må du vente til motoren har stoppet helt. For å åpne lokket på juiceren må du først vri bryteren til "åpen" posisjon.

Restavfallsbeholderen bør rengjøres før avfallsrester stiger til den øvre kanten av beholderen, som må gripes for hånd for å fjerne den.

1. Motorturtallet reduseres.
2. Den resulterende juicen ble tykkere.
3. Juiceren begynner å vibrere betydelig.

Gjør-det-selv juicerreparasjon (video)

Enten det er vår, sommer, høst eller vinter, vil kroppen alltid trenge juice. Og det spiller ingen rolle hva slags juicer du har: Bosch eller Scarlett, Philips eller Mulineks, det viktigste er å forstå de grunnleggende prinsippene for å montere / demontere denne enheten. For å, om nødvendig, erstatte det mislykkede elementet. La juiceren tjene deg lenge og produktivt. Unn deg selv og dine kjære hver dag.

Hvordan fikse en juicer med egne hender, typer motorer.

For å fikse juiceren selv, må du vite typen enhet og hva slags motor som er inne. Hvis sammenbruddet er relatert til motoren, vil det være mulig å reparere produktet selv, avhengig av kompleksiteten til problemet. Men i noen situasjoner vil hver husmor kunne fikse juiceren på egenhånd.

Hva er typene elektriske motorer?

Uavhengig av prisen på juiceren, hvis det er en motor inni, er enheten på mange måter lik. Den eneste forskjellen er at billigere modeller er støyende, mens dyrere produkter lager mindre støy. De spesifikke egenskapene til juiceren, med unntak av støynivået, avhenger av utformingen av den mekaniske delen.

I billigere juicere er motorene oftest asynkrone. De er enkle i design og vedlikehold, har høy effektivitet. Slike motorer lager mye støy, krever en sentrifuge med en syk diameter. Det er samlemotorer som ikke har noen begrensninger. Juicer med slike motorer er mindre.

Akselen til den elektriske motoren inkluderer impellere som blåser rundt statorspolene. Dette er nødvendig for å avkjøle viklingen under driften av enhetene. Noen demonterer juicere og ser at det ikke er noen elementer beskrevet inni. I en slik situasjon, hvis motet tillater det, kan designet suppleres med dem på egen hånd. Det er viktig å velge riktig form på bladene, og et slikt tillegg vil myke opp de termiske forholdene til motoren.

Noen moderne juicere har en sentrifuge. På grunn av dets tilstedeværelse må diameteren til arbeidskammeret økes. Dette fører til at sentrifugalkraften øker, og reduserer motorhastigheten. Juicekvaliteten vil være litt lavere.

Hva kan gå i stykker i en juicepresse?

Den enkleste måten er å fikse dysen selv. Ofte må plastgiret eller clutchen skiftes. Settet med disse elementene kan være fra to til åtte, om nødvendig bør du kjøpe nye deler. Stålgir i juicere er en sjeldenhet. Hvis de mislykkes, vil det koste mer å kjøpe nye produkter enn å kjøpe et nytt husholdningsapparat. Som regel finnes stålgir på store industrienheter.

De viktigste funksjonsfeilene vil gjelde motoren, det er av denne grunn at det har blitt viet så mye oppmerksomhet til designet i denne artikkelen. Først kontrolleres strømmen, deretter viklingen. Hvis det er et problem med viklingen, bør du prøve å vikle spolene igjen.

Problemer knyttet til kommutatormotorer er lettere å fikse. Tross alt, starter i slike modeller er en vanlig choke trukket på en ledning med en magnet. For hver posisjon av seksjonen startes slike motorer separat. Derfor, inntil trommelen gjør en full omdreining, vil det være mulig å diagnostisere en funksjonsfeil. I en asynkronmotor kan ikke rotoren brenne ut på grunn av at tilstrekkelig strøm ikke passerer gjennom den. Men kobbertråden kan skille seg fra basen. Juiceren ser ganske solid og generelt ut, men enheten er så primitiv at i de aller fleste tilfeller er det bare mekanikken eller stasjonen som bryter sammen.

Det er mulig at det vil være vanskelig for en vertinne uten erfaring med å demontere og montere husholdningsapparater å håndtere mekanikken til en juicer. I en slik situasjon må du henvende deg til en av mennene, fordi det grunnleggende som er beskrevet i denne artikkelen, blir undervist på skolen på jobben. Hvis det er vanskelig å fikse problemet på egen hånd, er det bedre å gå til servicesenteret.

• 

  Konvertering (konvertering) 2d til 3d-bilde på TV.

• 

  Induksjonstopp - et generelt konsept, fordeler og ulemper.

• 

  Valget av tilbehør til multikokeren - en ekstra bolle, krukker, en ventil og andre.

• 

  Hvilken trådløs støvsuger å kjøpe - typer, funksjoner, anmeldelser.

• 

  Hva er de billigste multikokerne du kan kjøpe nå og hvor?