Hva kan være mer behagelig enn etter jobben som er gjort på sommerhuset, ta et dampbad i eget badehus, vaske av skitten og slappe av i kropp og sjel? Selvfølgelig er et elegant badehus med basseng i landet en luksus som er uoverkommelig for mange, så du bør se nærmere på prosjektene til små strukturer og bygge det du liker med egne hender, investere et minimum av midler og få maksimal nytte og glede.

Et lite badehus kan bygges ved hjelp av rammeteknologi, lagt ut av skum / gass / slaggblokker, murstein eller et tømmerhus laget av tømmerstokker eller tømmer. Det mest miljøvennlige materialet er tre, men murstein og blokker er mer holdbare, pålitelige og brannsikre.

Bord. Sammenlignende tabell over priser for materialer for bygging av badevegger

Materiale	Merke/modell/type/klasse	Størrelse/snitt, mm	Pris i rubler
	M150	250*120*65	RUB 16,90 per stk (pall 240 stk)
	Første klasse	100*100*6000	Prisen for 1 m3 er fra 5500 til 6700 rubler.
	Første klasse	150*150*6000	5500-6900 gni. for 1 kubikkmeter.
	Første klasse	40*100*6000	7500 gni. per 1 m3
	2,3 karakter	40*150*6000	5500 gni. per 1 m3
	-	9*1250*2500	548
	-	12*1250*2500	802
	-	60*250*50	40 gni. per stykke (133 stykker i en kubikkmeter)

Priser for skumblokker

skumblokk

Økonomi badeprosjekt

Etter å ha gjennomgått prisene på materialer, kan du se at det er mer lønnsomt å bygge et bad fra blokker eller bruke kanadisk teknologi. Dessuten vil sistnevnte være mer lønnsomt hvis noen av materialene brukes eller lavkvalitets (for eksempel, i stedet for kantplater, kan du bruke ukantede, og legge til farge til landbadet). Mer nøyaktige data om forbruk av materialer kan fås etter utarbeidelse av prosjektet og estimater.

Det er ekstremt viktig å tenke over utformingen av badet før du starter konstruksjonen, beregne mengden materialer, merke alle dimensjoner og samtidig planlegge ikke bare plasseringen av lokalene, men også møblene i dem.

Enhetshylle i damprommet Valg av badstørrelse

Hovedrommet i ethvert, selv det minste badet, er et damprom. Det er nødvendigvis hyller i to eller tre etasjer og en varmeovn. Selv om sommerhytta er liten, og det er planlagt å installere et veldig beskjedent badehus, kan damprommet ikke lages med et areal på 3-4 kvadratmeter basert på det samtidige oppholdet til to personer (det bør være praktisk for besøkende å bade med koster, sitte og ligge på hyllene i full vekst). Slike normer er på grunn av sikkerhetshensyn (i et veldig nært damprom er det lett å bli brent på en rødglødende komfyr eller skålde huden med varm damp).

Også, hvis hele ovnen er helt plassert i damprommet og drivstoff lastes fra samme rom, er det verdt å øke det nyttige området til rommet med ytterligere 1-2 meter slik at det er praktisk å lagre og kast ved i ovnen. Rett foran ovnen legges nødvendigvis et forovnsark som måler 1x1 m, som også er notert på planen for det fremtidige badet.

Badet sørger absolutt for vannprosedyrer, henholdsvis du bør tenke på en liten dusj som ligger i et eget rom eller ved siden av damprommet. Det andre alternativet, når damprommet og vaskerommet er kombinert, lar deg spare plass og redusere kostnadene ved å installere kloakkavløp og innvendige skillevegger.

Det siste viktige rommet i badekaret er garderoben eller omkledningsrommet. Det skal passe benker og kleshengere for besøkende, et skap for badetilbehør, kanskje et lite bord. Det er også mulig og å foretrekke at varmeapparatet er plassert i damprommet, og ladedøren går inn i garderoben, noe som sparer oppvarming.

I økonomibadet kan du klare deg uten:

• rørleggeranlegg. Men du må utstyre en komfyr med en tank og ta med vann i bøtter for hånd;
• separat bad. Disse fasilitetene kan tas ut til gaten eller til et landsted, hvis badehuset på landet bare vil bli brukt i den varme årstiden.

Men du kan ikke klare deg uten elektrisitet og kloakk, så det er tilrådelig å bestille eller bygge en septiktank / avløpsbrønn / dreneringsgrop, samt strekke en kraftledning til byggeplassen til badehuset, fordi det er veldig upraktisk å bade med levende lys.

Sørg for å angi på planen:

• dimensjonene til bygningen og hvert rom separat;
• takhøyde og total høyde på badekaret;
• plasseringen av ovnen;
• sidene som dørene åpnes til, inkludert ovnen;
• plasseringen av vinduene (i damprommet er vinduet plassert i en høyde på 185 til 195 cm fra gulvet og ikke over hyllen);
• plasseringen av stikkontakten og bryteren, skjermen og lampene (produkter med et fuktbeskyttelsesnivå over IP54 brukes kun).

Nedenfor er flere prosjekter av små en-etasjes landbad.

Video - Designe et bad

Video - Badeprosjekt. Utkast

Bygging av et lite rammeøkonomibad i landet

La oss starte med basen til badekaret - grunnlaget. Siden badekaret vil være lite og relativt lett, vil det ikke være nødvendig å fylle ut en monolittisk plate eller lage en forsenket forsterket tape. For et en-etasjes bad er et søyleformet fundament av blokker eller asbestrør med betong hellet i dem tilstrekkelig.

Trinn 1. Markup

Dette stadiet er obligatorisk for alle typer konstruksjon. Vi velger et sted på stedet hvor badekaret skal stå.

Vi tar 4 knagger og en loddlinje. Strengt vertikalt driver vi den første staken inn i jorden, det vil si at vi markerer det første hjørnet av huset. Fra dette tidspunktet utsetter vi lengden på en av veggene, vi hamrer inn den andre staken. Vi knytter begge pinnene med en snor.

På samme måte setter vi den tredje innsatsen og den fjerde. Vi kontrollerer likheten til markeringsdiagonalene, om nødvendig korrigerer vi innsatsene og ledningen.

Vi markerer også med en snor stedene hvor de innvendige skilleveggene skal ligge.

Vi bevæpner oss med en spade og fjerner det øverste jordlaget sammen med gresset inne i avstøpningen. Juster bunnen av den resulterende basen horisontalt, ram den.

Video - Markering av grunnlaget

Trinn 2. Fundament

Vurder muligheten til å arrangere et søyleformet fundament laget av betongblokker som måler 20 * 20 * 40 cm. Prisen deres varierer fra 45 til 60 rubler per 1 stk. Du kan bruke vanlige murstein (13-16 rubler stykket), inkludert brukte.

Vi tar en drill eller en spade og begynner å grave hull som måler 50x50 cm for blokker eller 35x35 cm for murstein. Avstanden mellom hullene er ikke mer enn 2 m, dybden på hver er omtrent en halv meter. Hull bør plasseres i hjørnene av huset, under bærende vegger og innvendige skillevegger.

Vi ramler bunnen av hvert hull, fyller det med et lag sand, knust stein (hvert lag er opptil 10 cm) og gjentar komprimeringsprosessen igjen.

Knust stein helles med flytende sementmelk. Vi stikker en stålstang strengt vertikalt inn i midten av hvert hull.

Vi legger ut murstein eller blokker rundt baren, 2 stk. i hver rad.

Stolpene skal stige 20-30 cm over bakken.Vi sjekker horisontaliteten til hele basen ved å trekke i tauet og bruke et boblenivå. Om nødvendig kompenserer vi for uregelmessigheter med et lag sementmørtel.

Vi dekker hver kolonne med et stykke takmateriale.

Trinn 3. Økonomi baderamme

Til rammen kan du bruke en bjelke på 100 * 100 cm eller 150 * 150 cm Du bør ikke spare på bærende elementer. Det er også ønskelig å impregnere treet med en brannhemmende sammensetning.

Den nedre selen består av 4 stenger.

Koble til hjørner ved hjelp av "pote" eller "halvtre" metoden.

Forbindelse av bunnskinnene

Vi kutter trådene på armeringsstengene som stikker ut av hjørnestolpene (tappene på mellomstolpene kan kuttes ned). I endene av stengene borer vi hull for disse pinnene. Vi kutter endene av stengene i henhold til skjemaet ovenfor.

Vi monterer den nedre selen ved å sette stengene på pinnene. Trekk til mutrene og låsemutterene ovenfra.

Mellom de vertikale bjelkene spikrer vi eller fester med selvskruende skruer horisontale hoppere fra en stang 50x50 mm. Vi styrker hjørnestolpene med jibs fra et brett 50x100 mm.

Det gjenstår å lage den øvre selen. For å gjøre dette bruker vi et brett 50 mm tykt, som vi fester til endene av de vertikale bjelkene med lange treskruer.

Priser for trebjelker

trestenger

Trinn 4. Sex

Tenk på et eksempel på å arrangere et ikke-lekkasje gulv i et bad. For ikke å kaste bort tid på å kutte trelast, tar vi fiksering av perforerte hjørner, selvskruende skruer og monterer gulvstokkene. Vi legger brett 50x100 cm mellom stengene på den nedre trimmen på kanten, opprettholde en avstand mellom lagsene på 40-45 cm.

Montering av gulvet fra brettet i "på kanten"-posisjon for større stivhet

Gulvstokker kan dekkes med OSB-3-ark (omtrent 480-550 rubler per ark 1250x2500 mm og 9 mm tykke) eller bruk de samme treplatene som stokkene er laget av. I trekkgulvet er det nødvendig å sørge for et hull for montering av en avløpsstige fra et vaske- eller damprom.

Pass på å strekke Isospan eller en annen dampsperrefilm under treundergulvet.

For å isolere gulvet fester vi igjen tømmerstokker på toppen av undergulvet, mellom hvilke vi legger utvidet leire, sagflis eller rød mose, dekker hele "paien" med en vanntettingsfilm og monterer det ferdige gulvet fra plater eller fuktbestandig kryssfiner ( fra 260 rubler for et ark med 4 karakterer som måler 1525x1525 mm og 4 mm tykt). Bruk av polystyren som varmeapparat, inkludert emballasje, er kun mulig i garderoben.

Priser for Izospan

Trinn 5. Tak

Før vi lager et tak, monterer vi det øvre taket (taket). Vi bruker de samme festene og platene som ble brukt ved montering av gulvstokken.

Det er bedre å lage et gavltak for et rammeøkonomibad. Det vil gjøre badekaret mer attraktivt i utseende, og plassen under taket vil enkelt gjøres om til en soveplass eller et lager for koster. På den annen side vil en enkelt skråningskonstruksjon kreve færre materialer.

Maler for kapping av sperrer, stativer, gulvstokk

Bord. Typer tak, ordninger

Taktype, illustrasjon	Fordeler	Beskrivelse
flat eller skrånende	Sparer materialer, enkel montering, muligheten til å betjene taket.	For bad opptil 6 meter bredt er det tillatt å organisere flate tak med en helning på 10-25 grader og skrå sperrer. Overlappingen er organisert fra bartrær fra 100x100 til 150x200 mm. Leggetrinn fra 40 cm til 1 m. På toppen av bjelkene er en kontinuerlig kasse uten hull satt sammen fra en kantplate eller OSB, deretter er en kasse montert for isolasjon - utvidet leire med et lag på 10 cm eller mer, mineralull eller utvidet polystyren. Det legges flere lag med takpapp eller annet fuktsikkert materiale oppå isolasjonen. Selve taket kan organiseres fra et profilert ark, plater behandlet med et antiseptisk middel, etc.
Gavl. Egnet for badstuer >12 kvm.	Muligheten for å bruke loftet til husholdningsformål eller til overnatting. Taket er stabilt og slitesterkt	Helningsvinkelen på taket er valgt fra 30 til 45 grader, avhengig av terrengtype. For å installere et slikt tak, må den øvre selen og Mauerlat være laget av tømmer. Rafter takstoler er likebente trekanter med en jumper mellom ribbeina (tverrstangen). Sperrene hviler på Mauerlat og kan henge ned maksimalt en halv meter. Sperrene er saget etter et mønster, satt sammen til takstoler ved hjelp av metallfester og lange selvskruende skruer. De siste takstolene på gavlene festes først, deretter med et intervall på opptil halvannen meter - resten av sperrene. På toppen av sperrene er det stappet en lekt eller brett, en dampsperre trekkes, hvoretter takmaterialet, for eksempel et profilert ark, festes.

Video - Takkonstruksjon

Trinn 6. Innvendig og utvendig dekorasjon

Bord. En kort beskrivelse av stadiene av isolasjon, isolering og etterbehandling av et økonomibad

Arbeidsordre	Opplegg	Beskrivelse
		Styrofoam vil gi veggene i badekaret ekstra stivhet og holde på varmen. For montering bruker vi polyuretanskum og PSB-S-15. Vi kutter ut skumstykker i henhold til avstanden mellom stativene på rammen, sett inn skummet mellom dem, skummer sporene. Det anbefales å kutte ut skummet 0,5-1 cm større enn de eksisterende åpningene for å unngå hull.
		Vi bruker lameller 2x5 cm Vi fester dem horisontalt. Fiksering utføres med treskruer. Avstanden mellom skinnene tas lik bredden på isolasjonen.
		Mellom lektene i kassen legger vi mineralullplater. Vi strekker en polypropylenledning over mattene, fikser den med små nelliker eller en stiftemaskin.
		Fra utsiden kan badekaret polstres med OSB-3-plater, som deretter gipses eller males. Et akseptabelt alternativ vil også være etterbehandling med ukantede brett eller sidekledning.
		På utsiden av badekaret, under et lag av etterbehandlingsmateriale, overlapper vi en vindtett film (glassine kan brukes). Fra innsiden strekker vi foliedampsperre med en tykkelse på 80 mikron på vegger og tak. Vi fikser overlappingene av stripene med metallisk tape.
Innvendig fôr		Det tradisjonelle materialet for interiørdekorasjon er fôr. Økonomialternativ - osp. Det er bedre å ikke bruke furufôr i damprommet. I garderoben er det tillatt å kle veggene med PVC-paneler eller fuktbestandig gips, og deretter male.
Ytre hud		Mange interessante materialer brukes som ytre hud, for eksempel helvetesild eller helvetesild. Dette er tynne treplater som festes med spiker til veggene, og radene festes med en liten overlapping (topp til bunn). En miljøvennlig og økonomisk løsning.

Trinn 7. Ventilasjon

Økonomibad - rommet er sikkert kompakt, men dette utelukker ikke behovet for ventilasjon.

Luftinntakshullet er tradisjonelt anordnet nær varmeren, nærmere gulvet, og installasjonen av ventilasjonsventilen utføres samtidig med isolasjonen og veggdekorasjonen. Luftstrømmen fra tilførselsventilasjonskanalen må nå varmeelementet til ovnen. Det er spesielt viktig å utstyre effektiv ventilasjon hvis brannkammerdøren ikke går inn i garderoben, men inn i damprommet.

Avtrekksventilen skal være nærmere taket. Hetten skal være utstyrt med spjeld. Luftutløpet er organisert gjennom et ventilasjonsrør til taket, hodet på røret er lukket med et insektnett.

Naturlig ventilasjon kan organiseres gjennom et lite vindu plassert i en høyde på 185 cm over gulvet. Ventilasjon vil skje med vinduer og dører til lokalene åpne.

Video - Ventilasjon i badekaret

Priser for badevifter

badevifte

Trinn 8. Badstueutstyr

Etter å ha satt sammen et bad med egne hender, lag en metallovn med en varmeveksler og en ekstern vanntank. Det viktigste er å legge asbestpapp på gulv og vegg bak ovnen under installasjonen, lukk den med en stålplate slik at det ikke oppstår spontan forbrenning av treoverflater.

Det er ikke nødvendig å beregne belastningen på gulvet og sperrene for en enkelt metallovn, gulvkonstruksjonen til en stokk på 150x50 mm i trinn på 45-50 cm og en gulvplate på 5 cm tykk vil perfekt tåle varmeren.

De elektriske ledningene i badekaret legges enten før etterbehandling av veggene (skjult type), eller etter (eksternt). Lamper og stikkontakter kjøpes og installeres strengt vanntett, klasse over IP 54. Det er påkrevd å installere et eget elektrisk panel og beskytte alle kabler mot fuktighet.

Priser på asbestpapp

asbestpapp

Andre interessante prosjekter av økonomi bad

Et veldig uvanlig, men ikke mindre behagelig tønnebad er en sylindrisk trekonstruksjon på to støtter, delt inn i 2-3 rom inne, hvorav den lengste er et damprom. Badet er mobilt, tar liten plass, økonomisk og økonomisk (det krever veldig lite drivstoff for å varme opp et lite damprom).

Nøkkelferdige tønnebad koster fra 35 til 220 tusen rubler. I praksis, for å sette sammen et slikt bad på egen hånd, tar det halvparten så mye penger og ikke mye tid og krefter i det hele tatt.

Montering og demontering av badekaret er mulig på grunn av de brukte platene 45x90 eller 50x90 mm med en tenon-rilleforbindelse. Lengden på tønnen, avhengig av brettene som brukes, er 2,5-5 meter. Fikseringen av strukturen utføres med metallbøyler-screeds. I tillegg kan badekaret utstyres med veranda, tak, visir.

Vannet i badetønnen slippes ut gjennom hullene i gulvet. Hvis du planlegger å installere et slikt bad i landet, er det verdt å fjerne jordlaget, fylle det med steinsprut, ramme det og installere selve badekaret på et par stabile massive betongblokker. Reglene for installasjon av komfyr, legging av elektriske ledninger er standard for alle typer trebad, inkludert økonomiklasse.

Rammekonstruksjon får stadig flere tilhengere i dag. Det er mange grunner til dette. Strukturer bygget ved hjelp av rammeteknologi er lette, krever ikke et solid fundament og er relativt rimelige. Bad bygges ofte ved hjelp av rammeteknologi. Rammebad holder godt på varmen, og du kan bygge dem veldig raskt selv på egenhånd. En video om hvordan man bygger et rammebad vil være interessant for eiere som verdsetter tiden sin og vet mye om sparing.

Fordeler med rammekonstruksjon

Rammekonstruksjon har virkelig mange fordeler. Vi vil ikke liste dem opp, men bare invitere deg til å se disse historiene: du vil sikkert lære mange nyttige ting.

I denne historien snakker vi om rammekonstruksjonen til et hus, som imidlertid ikke gjør informasjonen mindre relevant for byggingen av et bad.

Baderamme

Denne historien handler om å sette sammen rammen til badekaret.

Montering av rammevegger

Detaljerte instruksjoner for konstruksjon av rammevegger.

Merk! Det spiller ingen rolle om du bygger et rammehus eller et lite badehus - ferdighetene vil sikkert komme godt med for deg.

Bad i 3 uker

Og på slutten av artikkelen vår, en historie om hvordan en ekte person bygde et rammebad med egne hender. Se og bli inspirert!

Du kan raskt og billig bygge et bad på bare én måte - ramme. Hvis du følger de grunnleggende reglene, vil bygningen på ingen måte være dårligere enn motstykker i murstein og tømmer.

Vi designer et bad - forskjellige alternativer for området

Vi starter arbeidet med badekaret med design. På dette stadiet er det nødvendig å bestemme størrelsen og konfigurasjonen av den fremtidige strukturen. Hvis kravene dine er minimale, kan du bygge et bad på 3x4 m. Det har nok plass til et damprom for flere personer med et areal på 6 m 2. Den resterende plassen kan tas under hvilerommet. Hvis du donerer et hvilerom, vil det være nok plass til et garderobe og en vestibyle. Og hvis du utstyrer et slikt bad med et loftsgulv, trenger du ikke gi opp hvilerommet.

Hvis badekaret skal brukes som et sted å tilbringe tid med venner, er det bedre å gjøre det større, for eksempel 6x4. I dette tilfellet kan du utstyre den med et ganske romslig hvilerom med et areal på omtrent 14 m 2, samt et damprom på 5 m 2 og et lite bad.

Og hvis du lager et 4x6 bad med et loft, kan damprommet og vaskerommet, samt et avslapningsrom og en terrasse, plasseres i første etasje. Hele loftsetasjen, som er på ca 20 m 2, kan avsettes til hvilerom.

Hvis størrelsen på nettstedet ditt tillater det, og budsjettet ikke er veldig begrenset, lag et loftsbad på 6x6 m for ikke å nekte deg selv noe. Den har plass til alle nødvendige lokaler, samt til terrasse og romslig balkong.

Store damprom er mye vanskeligere å varme opp til ønsket temperatur og deretter holde temperaturen på samme nivå. Derfor, hvis det ikke er behov for et stort damprom, er det mer hensiktsmessig å ikke tildele mer enn 4-5 m 2 til det. Dette vil spare drivstoff og tid til å varme opp rommet.

For ikke å pusle over oppsettet, kan du ta utgangspunkt i de ferdige prosjektene som tilbys på nettsiden vår. Juster oppsettet etter behov om nødvendig. Når planen er klar, sørg for å tegne en tegning av rammen til veggene og taket.

Rammen på veggene er ganske enkel - den er basert på stativer, som er plassert i trinn på 600 mm, hvis målt fra sentrene, eller 575 mm, hvis målt mellom stativene. Over og under stativene er forbundet med stropping - en horisontalt plassert bjelke eller bord. I hjørnene på stativet er forsterket med seler. Over døråpningene, samt over og under vindusåpningene, er det horisontale overliggere. Gulvbjelker beregnes og legges på samme måte som ved bygging av vanlige hus.

Når du har en slik tegning foran deg, vil du ikke gjøre feil i prosessen med å montere strukturen. I tillegg vil det tillate deg å beregne den nødvendige mengden tømmer på forhånd.

Kolonnefundament - bygge grunnlaget

Siden karmbadet er lett i vekt, er i de fleste tilfeller et søyleformet, grunt fundament tilstrekkelig for det, forutsatt at jorda er stabil. På ustabil jord er det bedre å utføre et fundament med haugeskrue. Hvis du planlegger en kjeller eller utstyrer andre lokaler, trenger du et stripefundament. I andre tilfeller er det bedre å nekte det, siden konstruksjonen av et slikt fundament er svært kostbart og tidkrevende.

Uavhengig av hva slags fundament du skal bygge, må du først forberede nettstedet - først og fremst må du skissere det riktig. Pass på å sørge for at diagonalene på stedet er like lange. Bli kvitt plantelaget. For at planter ikke skal spire under badekaret i fremtiden, behandle jorden med soppdrepende midler.

Nå kan du begynne å bygge selve fundamentet. Hvis basen er søyleformet, trenger du følgende materialer:

• sand;
• knust stein;
• Sementmørtel;
• betongfundamentblokker (kan erstattes med murstein);
• bituminøs mastikk;
• ruberoid;
• tømmer 150x150 mm.

Etter å ha forberedt materialene, marker området for stolpene, som skal plasseres i trinn på 1,5–2 m. Grav deretter hull til en dybde på ca 40 cm. Fyll bunnen av hullene med steinsprut og sand 10 cm tykk. Tamp hvert lag nøye. Juster overflaten av vollen i et horisontalt plan.

Legg to betongblokker i gropene, påfør deretter mørtelen og legg ytterligere to blokker med dressing på toppen. I ferd med å legge blokker, sørg for at stolpene er installert strengt vertikalt. Deretter behandler du blokkene med bituminøs mastikk på toppen og legger et par lag med takmateriale.

Etter det må du utføre en grilling, dvs. legg en bjelke langs omkretsen av fundamentet og fest den sammen. I ferd med å legge, sørg for at hjørnene på grillen er 90 grader. Det er ønskelig å utføre hjørneforbindelsen til grillbjelken "i labben" eller i det minste "i et halvt tre". Deretter må du legge gulvbjelkene på stolpene og kutte dem inn i grillen.

Pål-skruefundamentet er enda enklere - peler skrus ned i bakken i henhold til prinsippet om en konvensjonell drill. Nivået på deres penetrering bør være minst to meter. I prosessen med å utdype, er det nødvendig å sikre at haugene er plassert vertikalt.

Deretter kuttes toppen av haugene slik at kantene er på samme horisontale nivå. Etter det sveises en grillage til pælene, som vanligvis er laget av I-bjelker. De samme bjelkene brukes til overlapping.

På metallbjelker må du feste en bjelke på 150x150 mm med bolter. Det vil tjene som en stropping for rammestativene.

Montering av rammen - materialer og installasjon

For konstruksjonen av veggrammen trenger du følgende trelast:

• tømmer 150x150 mm;
• tømmer 100x150 mm;
• brett 150x40 mm;
• stål hjørner;
• tredybler.

Sørg for å behandle alt trelast med antiseptiske impregneringer. De vil beskytte treet mot negative biologiske påvirkninger, samt gjøre det mer motstandsdyktig mot fuktighet.

Arbeidet begynner med montering av stativer i hjørnene av bygningen, som er laget av tømmer 150x150 mm. På slutten av hver stolpe bor du et hull for dybelen med en dybde på 80-100 mm. Lag de samme hullene i grillen i hjørnene av bygningen. Slå deretter pluggene inn i grillen og sett stativene på dem. Forsterk også stativene med stålhjørner og selvskruende skruer.

Deretter må stativene forsterkes med avstivere, som vist i diagrammet over. For fremstilling av seler, bruk brett 150x40 mm. Klipp endene av selene i en vinkel som de vil grense til selen og stenderne. For å fikse brettene, bruk selvskruende skruer og hjørner.

Installer deretter mellomliggende veggstativer med en stigning på 600 mm, laget av et brett 150x40 mm. For å feste stativene, bruk stålhjørner, som skal være plassert på begge sider av bøylen. I tillegg kobler du mellomstolpene til hverandre, så vel som til hjørnestolpene, ved å bruke hoppere laget av de samme brettene. Arranger hoppere i et rutemønster, d.v.s. på ulike nivåer.

Fra oven binder du alle stativene med en stropp, som er laget av en bjelke på 100x150 mm, den vil også tjene som en Mauerlat for taket. Installer deretter horisontale striper over og under åpningene. Bruk samme brett til plankene som til stenderne.

Deretter, i henhold til samme prinsipp, installer stativene til innvendige skillevegger - koble dem med stropper ovenfra og under, og styrk dem også med seler og hoppere. Dette fullfører konstruksjonen av rammen.

Nå må du legge gulvbjelkene, som kan brukes som tømmer 100x150 mm. Plasser dem med en kant på remmen og fest dem med hjørner. Bjelkenes trinn må passe til trinnet på sperrene - dette er vanligvis 900–1000 mm.

Vi monterer mansardtaket

Som et eksempel, la oss se på det som et tak, siden det lar deg få en nesten fullverdig andre etasje med en minimal økning i økonomiske kostnader. Hvis du er interessert i eller, sjekk ut andre artikler på portalen vår.

For loftstaket trenger du følgende materialer:

• tømmer 100x150 mm for stativer;
• plater 150x50 mm for sperrer;
• brett 150x20 mm;
• lameller;
• super diffus membran;
• takmateriale.

Arbeidet begynner med installasjonen av bærekonstruksjonen. For hver takstol er det installert to stativer, som er forbundet ovenfra med bjelker. De. under hver takstol er det en U-formet bærekonstruksjon.

Når du installerer støttestrukturen, er det nødvendig å bestemme plasseringen av stativene riktig. Siden stativet med den nedre sperren og Mauerlat (gulvbjelken) danner et rektangel, avhenger avstanden fra veggen til stativet av høyden på loftet og helningsvinkelen til den nedre sperren. Når du kjenner til vinkelen på sperren og høyden på stativet (bestemmer høyden på loftsrommet), kan du beregne i hvilken avstand fra kanten stativet er installert ved å bruke Pythagoras teorem, dvs. du må vite lengden på det mindre benet.

Fest stativene på stropper og gulvbjelker med selvskruende skruer og hjørner. Forsterk dem også med seler. Koble deretter begge stativene med bjelker. I henhold til dette prinsippet, installer U-formede deler på alle gulvbjelker. Koble alle de resulterende bærende elementene langs kantene med løp, som vist i diagrammet ovenfor.

Nå kan du installere de nedre sperrene. Nedenfra blir de slaktet og festet til stroppingen, og ovenfra - til løpet, der sporene er forhåndskåret. Deretter må du fikse stativene i midten av hopperne til de U-formede delene. Høyden på stativene bestemmer helningsvinkelen til de øvre sperrene. Knyt alle stativer med en rille.

På slutten av arbeidet på loftsrammen, installer de øvre sperrene, som hviler på den nedre og møneløpene. Forskårne spor til sperrene i løpene. Vanntett taket umiddelbart - fest den superdiffuse membranen til sperrene med en stiftemaskin. Fest en spesiell selvklebende tape over brakettene, som vil sikre tettheten av forbindelsen. Vær oppmerksom på at membranbanene skal overlappe hverandre med 20–25 centimeter.

Den superdiffuse membranen er i stand til å lede fuktighet i én retning. Derfor bør den ligge på taket med den glatte siden utover, og den grove siden innover. Hvis du fikser det feil, kan fuktighet trenge dypt inn i isolasjonen, som et resultat av at den vil miste sine varmeisolasjonsegenskaper.

På toppen av sperrene, sørg for å feste lamellene som skal tjene som et motgitter. Fest deretter platene 150x20 mm vinkelrett på skinnene. Når det gjelder trinnet i kassen, følg deretter anbefalingene fra produsenten av takmaterialet du kjøpte til badekaret.

Taktekking er montert på toppen av kassen i henhold til standardskjemaet - materialeark må nødvendigvis overlappe hverandre opp og ned. Skruer eller spiker er plassert på toppen av bølgen.

Vi isolerer vegger, tak og gulv på badekaret

For å isolere vegger trenger du:

• basaltull med en tykkelse på 150 mm og en tetthet på 25-35 kg / m 3;
• dampbarriere film;
• fuktighets-vindtett membran (superdiffus);
• trelameller.

For dampisolering er det mer hensiktsmessig å bruke et foliedampsperremateriale. Det vil ikke bare beskytte strukturen mot fuktighet, men vil også reflektere varme inn i rommet.

Oppvarming vil starte med dampsperren til veggene fra innsiden. For å gjøre dette, lim selvklebende dobbeltsidig forseglingstape på stativene. Lim deretter vanntettingsfilmen til tapen. Sørg for å plassere lerretene med en overlapping på minst 15 centimeter. Lim skjøtene med dobbeltsidig tettebånd. Fest i tillegg skummet med en stiftemaskin. Som et resultat bør en absolutt forseglet krets oppnås, ellers vil fuktighet trenge inn i veggene og rammen blir raskt ubrukelig.

Deretter legges mineralullplater i mellomrommet til karmen. Sørg for at isolasjonen passer godt til konstruksjonselementene og til hverandre. Fyll forsiktig alle de dannede sprekkene med rester av bomullsull.

Deretter må du feste den fukttette vindtette membranen på utsiden av veggene. Den er montert etter samme prinsipp som en dampsperre - en tetningsmasse limes på stativene, deretter festes selve membranen med en stiftemaskin. På toppen av filmen på stativene er det viktig å fikse skinnene med en tykkelse på minst 20 mm. Fyll de samme lamellene på stativene på innsiden av veggene, de vil tjene som en kasse for foringen.

Taket er isolert ved hjelp av samme teknologi - mineralull legges mellom sperrene, deretter lukkes det fra innsiden med en dampsperre. En kasse for foring eller andre etterbehandlingsmaterialer er montert på toppen av dampsperren.

Gulvet er isolert litt annerledes - først og fremst må du lage et grovt gulv mellom gulvbjelkene fra platene. Deretter legges en vanntettingsfilm på bjelkene og gulvet (du kan bruke en konvensjonell dampsperre). Tømmerstokker legges på toppen av filmen som ved installasjon av et konvensjonelt gulv.

En varmeovn er plassert i mellomrommet mellom lagsene. Du kan bruke hvilket som helst materiale, både plater og løst, for eksempel ecowool eller utvidet leire. Et nytt lag med film legges på toppen av etterslepet og deretter er gulvet laget av plater.

For å isolere taket, fikser dampsperren fra siden av første etasje, og lag deretter et trekkloft fra platene. Deretter, fra siden av andre etasje, må du fylle rommet mellom bjelkene med isolasjon. Det legges dampsperre og plankegulv på toppen av bjelkene.

Vi omhyller veggene - den siste fasen

For veggkledning på utsiden er det best å bruke OSB-4 med en tykkelse på 12-15 mm. Arkene skal kuttes slik at kantene ligger på stativet. Det skal ikke være hengende kanter. På plasseringen av vindus- og døråpninger er det nødvendig å lage utskjæringer ved hjelp av en stikksag eller en baufil.

For å feste arkene, bruk fosfaterte selvskruende skruer 60-70 mm lange. Avstanden fra kanten av arket til skruen skal være 10 mm. Trinnet med festemidler langs kantene bør ikke overstige 150 mm. I midten av arkene kan stigningen til skruene økes til 300 mm.

Mellom kantene på arkene må du sørge for en avstand på ca. 5 mm, dvs. den såkalte ekspansjonsfugen. Hvis det ikke gjøres, kan kappeplatene bli deformert som følge av termisk ekspansjon. Alle sømmer skal fylles med monteringsskum.

Tilsvarende kappe gavlene til bygningen. Deretter kan veggene etterbehandles med et hvilket som helst "tørre" fasadeavslutningsmateriale, som foring, sidekledning, termiske paneler, etc. Fra innsiden, kappe veggene med klaff. Hvis du ikke vet hvordan, dedikert til emnet.

Det er alle hovedpoengene. Selv om du er nybegynner kan du bygge en boks med et lite bad på en til to uker.

Eget bad på stedet er helse, avslapning og nytelse. Og tross alt sier eksperter at selv en nybegynnermester kan bygge en slik struktur - det viktigste er å velge riktig metode for å bygge et bad. Moderne konstruksjon innebærer bruk av rammeteknologier for konstruksjon av den aktuelle typen struktur - dette er praktisk, enkelt og raskt. Grovt sett er det nødvendig å sette sammen et badehus i henhold til typen designer, selvfølgelig, i samsvar med konstruksjonsfunksjonene.

Fordeler med rammebad:

I tillegg kjennetegnes bygninger bygget ved hjelp av rammeteknologi av et høyt nivå av seismisk motstand - badalternativet som vurderes kan bygges i enhver boligregion.

Funksjoner ved konstruksjonen av et rammebad med egne hender

Før du fortsetter med byggearbeidet med konstruksjonen av et rammebad, må du kjenne til noen av funksjonene til arbeidet. Eksperter anbefaler å ta hensyn til tre viktige punkter - dampsperre, termisk isolasjon og valg av treslag.

Problemet med absolutt alle rammebad er den høye sannsynligheten for kondens i store mengder. Og et slikt fenomen kan gjøre det umulig å bruke badekaret i den kalde årstiden - det vil ikke bare være ubehagelig, men også fuktig / kaldt. For å unngå et slikt utfall av hendelser, anbefaler eksperter å vurdere på forhånd hvilket materiale som skal brukes som en dampsperre - glassin eller aluminiumsfolie kan være det beste alternativet. Hvis det er mulig å kjøpe en spesiell dampbarrierefilm, vil dette være ideelt.

Merk:det er bedre å ikke bruke takmateriale som et dampsperremateriale under konstruksjonen av et rammebad - når det varmes opp, frigjør det en ganske spesifikk, ubehagelig lukt i luften.

Det legges et dampsperrelag mellom innvendig foring av badekaret og isolasjonslaget.

Et rammebad krever nødvendigvis termisk isolasjonsarbeid - uten dette vil funksjonaliteten reduseres betydelig, og om vinteren vil det være umulig å bruke bygningen til det tiltenkte formålet. Du bør vite at for isolering av bygninger av den aktuelle typen, trenger du bare å kjøpe høykvalitets varmeisolasjonsmaterialer - ønsket om å spare penger kan føre til et uønsket resultat.

Eksperter sier at mineralull og / eller glassfiber trygt kan brukes som varmeisolerende materiale for et rammebad.

Tre for et rammebad

Hovedkravene for valg av tre for bygging av et gjør-det-selv-rammebad er:

Stadier av å bygge et rammebad med egne hender

For å gjøre konstruksjonen av et rammebad ikke et problem, men en spennende prosess, er det verdt å studere trinn-for-trinn-instruksjonene fra spesialister på forhånd - dette vil hjelpe ikke bare med å forberede alt byggematerialet på forhånd, men også planlegge fremdriften i arbeidet.

Fundament

Oftest er et søyleformet fundament installert under rammebadet - det er ganske enkelt å lage det, ingen spesifikk kunnskap er nødvendig for dette. Men hvis det er tvil (eller tillit) om jordens ustabilitet på stedet for den foreslåtte plasseringen av rammebadet, er det verdt å bruke litt mer tid og lage et klassisk stripefundament.

Stadier for å arrangere et stripefundament for et rammebad:

Merk:når du støper fundamentet, anbefaler eksperter å legge metallstenger inn i betongløsningen slik at de stikker 2-3 cm over betongoverflaten. De vil tjene som støtte for rammen, gi stabilitet til hele strukturen, og derfor må de være plassert i hjørnene av det fremtidige badet.

Vegger

Teknologien for å reise vegger for et rammebad med egne hender er ikke vanskelig selv for en uvitende person - du trenger bare å følge noen anbefalinger fra eksperter. De blir neste:

• den nedre selen er laget av en sterk bjelke, hvis tverrsnitt skal være 10x10 cm;
• bjelken for den nedre stroppen er installert på metallstifter som tidligere er innebygd i betongløsningen;
• i hjørnene er reimen festet med spiker og metalltråd;
• Seler er plassert i hjørnene - trestenger kuttet i en vinkel på 45 grader.

Deretter installeres mellomstativer laget av trebjelker med en seksjon på 10x10 cm langs veggene, og først etter det kan du begynne å legge stokken til gulvet. For dem er det tilrådelig å bruke en stang med en seksjon på 15x5 cm, som legges i riktig rekkefølge direkte på fundamentets vanntettingslag.

Det gjenstår bare å lage den ytre huden på veggene til rammebadet - det er praktisk å bruke "foringen" for dette, som både er praktisk og ser bra ut.

Merk:eksperter anbefaler ikke umiddelbart å gjøre den indre foringen av veggene i rammebadet - først må du installere taket og montere takmaterialet.

Det mest praktiske takalternativet for et rammebad er en gavlkonstruksjon. Den settes sammen på bakken, og deretter stiger den ferdige rammen til den øvre kanten av badekarets vegger. For dette vil det definitivt være behov for hjelpere - man kan ikke takle prosessen med å løfte takrammen.

Da er alt enkelt - et lag med isolasjon (mineralull), et lag med dampsperre og en kasse med tynne trelameller påføres. Den siste fasen er legging av takmateriale, som må velges individuelt. Eksperter anbefaler å gjøre et valg til fordel for det samme takmaterialet som ble brukt til taket til hovedboligbygningen. Dermed vil det være mulig å opprettholde harmonien i hele utsiden av innmarka.

Gulvene i karmbadet er selvfølgelig laget av tre – dette kan være høvlede plater, som skal ligge tett mot hverandre og monteres på forhåndslagte stokker. Det er viktig å utføre arbeid med gulvisolasjon i den aktuelle bygningstypen - det brukes samme mineralull, og et dampsperrelag vil også være nødvendig.

Merk: hvis rammebadeprosjektet sørger for et "vaskerom", må du lage et helt annet gulvdesign for det:

• det skal være med en betongbase - et fundament bygges separat for "vaskerommet";
• sørg for å legge et rør som vannuttak;
• det er ikke nødvendig å legge lag med dampsperre og isolasjon;
• ovenfra er betonggulvet dekket med plater.

Taket er laget etter samme prinsipp som gulvene - treplater legges på forhåndslagte lag med varme/dampsperre langs takrammen.

Oppvarming av karmbadet

Vi snakker om å legge et lag med varmeisolerende materiale, som betyr mineralull. For ikke å ta feil når du utfører denne typen arbeid, trenger du bare å huske hvordan den ferdige veggen til rammebadet skal se ut i seksjonen:

• ytre fôr;
• glassin (eller annet dampsperremateriale);
• mineralull;
• polyetylenfilm (eller spesiell dampsperre);
• ytre fôr.

Merk:isoleringen av veggene i damprommet bør utføres med spesiell forsiktighet; det anbefales å legge varmeisolerende materiale med en folieside i dette "rommet" av bygningen og i tillegg bruke vanlig isolasjon. Oppgaven er å skape effekten av en termos i damprommet til et rammebad.

Når det gjelder eksteriør og interiør med dekorative materialer, er det umulig å anbefale noe her. Valget av en bestemt type etterbehandlingsmateriale avhenger av personlige preferanser og økonomiske evner.

Et gjør-det-selv-rammebad er en ganske kreativ prosess som selv for en uerfaren person ikke vil være problematisk. Start byggearbeidet, følg de trinnvise instruksjonene, og alt vil ordne seg.

Hver eier av et forstadsområde vet om fordelene og gleden som badeprosedyrer gir. Derfor streber mange etter å ha dette bygget til eget bruk. Men ikke alle har mulighet, tid og økonomi til å bygge denne strukturen av murstein eller tømmerstokker. Veien ut vil være bygging av et rammebad med egne hender. Hvis du nærmer deg spørsmålene om isolasjon og vanntetting riktig, vil det tjene i veldig lang tid.

Tabell: fordeler og ulemper med et rammebad

Konstruksjonsdesign og materialvalg

Enhver konstruksjon begynner med planlegging og innkjøp av materialer. For å begynne å handle, må du lage en plan.

For å tegne en tegning trenger du:

• bestemme et sted;
• studer jorda på dette stedet, da det påvirker valget av fundament;
• avgjør selv hvilket design som vil være optimalt for deg.

Inkluder standard baderom i prosjektet ditt: omkledningsrom, vestibyle, dusjrom og damprom. Plasseringen av ovnen bør også angis på det skjematiske bildet av badekaret.

Ikke gå glipp av en eneste detalj når du utarbeider prosjektdokumentasjon. Angi absolutt alt - fra typen ventilasjon og funksjoner til skorsteinen til materialene som brukes til interiør, eksteriør og taktekking.

På designstadiet bestemmer du dimensjonene til hvert av rommene, angir dem på diagrammet. Vurder samtidig hvor mange som skal være i damprommet samtidig. Det bør ikke være for folksomt, men det vil være vanskelig å varme opp et altfor stort bad.

Det optimale damprommet anses å være med dimensjoner på 2400x2000 mm med en takhøyde på 2200 mm.

Ofte lager de som liker å ta et dampbad prosjekter med ekstra lokaler: et avslapningsrom, et biljardrom, et svømmebasseng, etc. Et bad i badekaret vil gi ekstra bekvemmelighet under innføringen av badeprosedyrer.

Video: hvordan tegne et rammebad for en sommerbolig

Gjør-det-selv grunnbyggingsteknologi

For et rammebad kan du bruke hvilken som helst type foundation.

bunke

Veldig enkel å bygge og pålitelig. Brukes til små og lette strukturer. Fikk sin popularitet på grunn av lave kostnader og rask konstruksjon. Når du velger fundamenter, er viktige parametere dybden av jordfrysing og grunnvannsforekomst. Peler bør plasseres dypere enn dette nivået. I tillegg, for større pålitelighet, reduser avstanden mellom støttepunktene så mye som mulig. Gjør deg klar til å grave dypt.

Det er visse finesser ved å bruke et haugfundament:

1. Denne typen fundament er best egnet for ustabil jord (sand, torv). I dette tilfellet graves støttene ned i jorden til den dybden hvor det er en solid stabil støtte. Dermed vil vekten av strukturen falle på god jord.
2. Der jorda fryser under 1500 cm, er peler et utmerket fundamenteringsalternativ.
3. Hvis underlaget er ujevnt og svært kupert, vil konstruksjonen på en søylebase også være den eneste utveien. I dette tilfellet trenger du ikke utføre mye arbeid for å jevne ut nettstedet.
4. En annen type jord som er ideell for pelfundamenter er tett. For å grave en grøft eller en grunngrop i den, må du anstrenge deg mye. Og det er mye enklere å bore brønner for peler.

Tabell: typer peler

Bildegalleri: typer peler

Borede hauger brukes oftest i bygging av bad. Skrumetallpeler kan monteres uavhengig
Drevet armert betongpeler er ikke egnet for et bad

Plassering og dimensjoner på peler

Nøkkelplasseringene for peler er hjørnene av bygningen, stedene der ytterveggen kobles til veggen, og selvfølgelig er det nødvendig å installere mellomposter langs veggene. Avstanden mellom støttene skal være minst 2 m, slik at bæreevnen til fundamentet ikke krenkes.

Ikke lag søyler med en diameter på mindre enn 20 cm. Jo større denne parameteren er, desto bedre vil bæreevnen til fundamentet være.

For å forstå hvor lenge innleggene trengs, må du vite:

• hvor dypt fryser jorden?
• på hvilken dybde begynner pålitelig ikke-flytende jord.

Nivået på frysing for en viss region er praktisk talt uendret. Men for å håndtere tilstanden til jorda vil prøveboring komme til unnsetning, som vil vise alt.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge mursteinshauger

Grusstein eller murstein brukes også ofte til å lage et fundament. De er festet til hverandre med betongmørtel. Det er verdt å plassere slike søyler ved å bruke samme teknologi som peler. Dette gjelder også avstandene mellom dem. Hjørnestolpene er laget firkantede (380x380 mm), og de mellomliggende er rektangulære (380x250 mm). De skal stige 300–400 mm over jorden og gå 250–300 mm dype.

Alt arbeid med byggingen av fundamentet foregår i flere stadier:

Dette er det vanligste fundamentalternativet. Og ikke bare for bygging av et bad. Han fikk sin popularitet på grunn av den enkle konstruksjonen. Ideell for ikke-flytende fast jord, med dypt grunnvann.

For å bygge et bad, trenger det ikke å utdypes for mye, spesielt hvis jorda ikke fryser mye.

Hvis badeovnen krever et eget fundament, er det bedre å begynne å bygge det sammen med fundamentet for hele bygningen.

Følg trinnene i følgende rekkefølge:

Hell betong fra en høyde på 500 mm eller mindre. På denne måten går ikke betongen i stykker.

Dannelse av gulvkonstruksjonen og dens varmeisolasjon

Du kan øke levetiden til badekaret hvis du følger de detaljerte instruksjonene for montering av gulvet. Dette vil unngå varmelekkasjer og råtnende gulvbord, samt minutter med andre ubehagelige konsekvenser.

For å installere badekaret, følg instruksjonene nedenfor:

Gulvet til dusjen er gjort litt annerledes:

1. Lag et eget fundament for vaskerommet. Dette sikrer at gulvet i den alltid vil være varmt og raskt tørt.
2. Fjern jordlaget (0,5 m), lag en sand- og gruspute 10 cm tykk i denne gropen.
3. Lag gulvstokker av asbestsementrør, hvis diameter er 100 mm. De kan legges på fundamentet og helles med betongmørtel, som vil hindre dem i å bevege seg.
4. Legg en rundkantet plate 40-50 mm tykk på rørene. La det være mellomrom mellom dem for gummipakninger på ca. 6–7 mm. De er festet til brettene med spiker.
5. Press gulvet med gulvlister.

Video: hvordan lage et avløp i badegulvet

Hvordan beregne og bygge vegger

Nå som basen har herdet, gulvet er ferdig, kan du begynne å bygge skjelettet til badekarets vegger. For å starte dette arbeidet må treet være godt tørket. Det anbefales ikke å ta bjørk for disse formålene, siden det er utsatt for raskt forfall.

Før du fortsetter direkte til konstruksjonen av vegger, anbefales det å utføre en foreløpig beregning av materialet. Husk samtidig at det må kjøpes med margin. Byggingen av veggene skjer i følgende rekkefølge:

1. Start med den nederste stroppen. For installasjon, kjøp sterke stenger, hvis tverrsnitt er 100x100 mm. Koble dem i hjørnene på et kvarter, fest dem godt med spiker. For å hindre at underkanten og påsatte hjørnestolper beveger seg, plasser dem på 20 mm tykke stålstifter som må legges inn i betong.
2. Strålen i samme seksjon brukes til å lage den øvre trimmen.
3. For større stivhet av rammen, installer åtte seler i hjørnene av badekaret.
4. Langs omkretsen av veggene, plasser mellomstativer fra samme bjelke som ble brukt til å lage stropper.

For ikke å jobbe i høyden, anbefaler eksperter å konstruere og feste rammen til veggene på bakken, og deretter bare løfte dem, sette dem på plass og sikre. Det er mye mer praktisk og raskere.

Hvordan installere et trusssystem

For konstruksjon av takrammen er det nødvendig å forberede brett med en seksjon på 150x50 mm. De er plassert på kanten og festet til hverandre. Avstanden mellom sperrene skal være 100–120 mm. I vertikal posisjon, fest dem med "tørklær", koble dem ovenfra med en ås.

Utvendig skal det stå ca 400 mm bjelker igjen.

Til takmantelen egner seg plater på 250 mm. Fest dem i retning fra mønet og ned.

Sperrene er festet med spesielle metallplater.

For enkel installasjon, sett sammen hele "skjelettet" av taket på bakken, og deretter heis det på plass, slik tilfellet er med vegger.

Riktig og praktisk isolasjon: detaljerte instruksjoner

Rammekonstruksjonen er veldig lett, derfor må isolasjonen også være hensiktsmessig for å unngå deformasjon av veggene.

Når du velger en varmeovn for et bad, må du følge flere regler:

• materialet må ha gode varmeisolasjonsegenskaper;
• egenskapene bør ikke forsvinne når de utsettes for høy temperatur og fuktighet;
• det skal ikke være utslipp av giftige stoffer;
• den må være brannsikker.

Tabell: hvilken isolasjon du skal velge

Navn	Beskrivelse
	Til tross for at mineralull ikke er tung, anbefales det fortsatt ikke å bruke det, fordi det kan bli ganske tungt i kombinasjon med overflatematerialer. Mineralull dannes av plexuser av tynne fibre, som oppnås ved å smelte bergarter eller fra avfall fra metallurgisk produksjon. Når disse fibrene er sammenflettet, er det tomme luftrom mellom dem. Det er takket være dette at mineralull har gode varmeisolasjonsegenskaper. Materialet er preget av et høyt smeltepunkt av uorganiske stoffer, så det kan brukes i et bad. Høy luftfuktighet skader heller ikke mineralull.
	Naturmateriale. Utmerker seg ved sin miljøvennlighet. Den har høye varmeisolasjonsegenskaper. Tykkelsen på platene er 150 mm. Dette er en praktisk størrelse for oppvarming av rammestrukturer, inkludert bad.
Sagflis-gips sammensetning	Denne typen isolasjon lages ved å blande 10 deler sagflis, som er grundig tørket på forhånd, og 1 del gips eller sementmørtel. Mye for pengene. Du kan gjøre det selv.
	Dette er et billig og lett materiale, det er enkelt å montere og justere til ønsket størrelse, har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper og er immun mot fuktighet. Imidlertid tolererer dette materialet ikke høye temperaturer godt, så det er bedre for dem å isolere steder fjernt fra ovnen.

Fotogalleri: typer varmeisolasjonsmateriale

Ekspandert polystyren kan ikke brukes i nærheten av ovnen Du kan lage sagflis-gipsblanding selv Sivplater er naturlig isolasjon Mineralullplater endrer ikke egenskapene under påvirkning av høy temperatur og fuktighet

Badevarmetrinn

Det er verdt å isolere veggene i badekaret på stadiet med å bygge vegger. Varmeisolerende materiale legges i spaltene mellom de bærende delene av bygningsrammen. Vanntetting legges oppå den. Dermed oppnås en "pai", i midten av hvilken det er en varmeapparat, utvendig - vanntetting, på begge sider - fôr.

Eksperter anbefaler å legge isolasjon i to lag, hvorav det ene kommer i form av plater, og det andre i en rull. Dermed fjernes alle unødvendige hull, og badekaret blir virkelig godt isolert. Det skal bemerkes at disse materialene har en indre og ytre side.

Isolasjonsmuligheter rundt ovnen

Dette er stedet hvor temperaturen når sitt høyeste punkt. Derfor bør veggene her i tillegg beskyttes mot brann. Noen bruker asbestplater til dette. Andre mener at dette materialet ikke er veldig nyttig for menneskekroppen og anbefaler å bruke basalt eller isolon. Men alle typer materialer takler perfekt eksponering for høye temperaturer, beskytter veggene i badekaret mot ubehagelige konsekvenser.

Gulv- og takisolasjon

Dette arbeidet kan gjøres i flere trinn:

1. Tamp jorden forsiktig. Hell en betongmassebunn på den.
2. Legg et lag med vanntettingsmateriale (takmateriale eller tett polyetylen).
3. Installer termisk isolasjon.
4. Dekk igjen med et lag vanntetting.
5. Hell det øverste laget av betongmasse.

Dermed vil du lage et trekkgulv. Det kan i tillegg utarbeides med vanntettingsløsninger, etter fullstendig størkning. Dette vil i tillegg beskytte gulvet mot fuktinntrengning gjennom mikrosprekker i betongen og forlenge levetiden.

Taket er isolert med samme teknologi som veggene:

Vanntetting

I tillegg til at veggene må isoleres, må de også beskyttes mot fuktighet. To årsaker bidrar til dette:

1. Fra eksponering for fuktighet begynner enhver isolasjon i varierende grad å miste sine varmeisolasjonsegenskaper. Og for et bad er ikke dette veldig bra.
2. Varmeisolerende materialer tørker lenge etter kontakt med fuktighet. Fra dette kan det oppstå mugg og råte, som kan gå til rammen.

Som et dampsperremateriale kan du bruke:

• aluminiumsfolie (den beskytter ikke bare mot fuktighet, men reflekterer også varme);
• glassine, som er miljøvennlig, er billig;
• polyetylen.

Takmateriale kan brukes som vanntetting. Men det anbefales ikke å fullføre badekaret, fordi det under påvirkning av høye temperaturer begynner å lukte ubehagelig.

Dampsperrematerialet skal legges med overlapp, og skjøtene skal limes med metallisert teip.

Video: hvilke feil kan gjøres når du legger dampsperre

Ekstern og intern dekorasjon av et sommer- eller vinterbad

Rammen skal ikke bare tjene deg i lang tid, men også være vakker i utseende.

Innvendig foring må ikke bare være vakkert, men også tåle høye temperaturer og fuktighet. Foring laget av bartre vil perfekt takle denne oppgaven. Bare ikke bruk den i et damprom, da den kan frigjøre tjære. Her er lerkefôr mer egnet.

Linden er et flott alternativ for å gjøre taket ferdig og lage hyller og fluktstoler.

Video: hvor mye og hva du trenger å bruke penger på når du bygger et bad