Det er to måter å bearbeide tre på - manuell og mekanisert. Fordelen med manuell behandling er muligheten til å skaffe deler av enhver størrelse og form, men for dette må du ha de riktige ferdighetene. Dreiebenken, på den annen side, lar deg fremskynde den teknologiske prosessen betydelig, i tillegg kan slikt utstyr lages for hånd.

I denne artikkelen vil vi vurdere operasjonsprinsippet og enheten til den ovennevnte trebearbeidingsmaskinen. Fordelene og ulempene med denne teknikken vil bli studert og trinnvise instruksjoner for dens uavhengige produksjon vil bli gitt.

1 Er det rasjonelt å kjøpe en dreiebenk til et hjemmeverksted?

Håndverkere som er vant til manuell bearbeiding av treprodukter bør ta hensyn til at bruken av maskinen introduserer en rekke begrensninger på formen til de resulterende strukturene. På dreiebenk kan du lage alle slags sylindriske og runde produkter, mens det kreves en fres for å jobbe med flate og firkantede deler.

Ved å bruke en automatisk tredreiebenk vil du øke produktiviteten til trebearbeiding betydelig, noe som er spesielt viktig når du organiserer et lite produksjonshus - dette vil ikke bare spare tid, men også redusere kostnadene for en enkelt produksjonsenhet.

Moderne dreieenheter er egnet for å behandle ikke bare tre, men også noen myke metaller - du kan designe håndverk fra kobber, bronse, aluminium. Utvalget av slikt utstyr på markedet er ekstremt omfattende, produsenter tilbyr både profesjonelle modeller med avansert funksjonalitet og enkelt utstyr for hjemmebruk.

Du må imidlertid betale for alt, og prisen på en dreiebenkvegg kan bli et hinder for å kjøpe den. Det er tre måter å spare penger på: den første er å kjøpe en billig kineser (anbefales ikke på grunn av den lave vedlikeholdsevnen til slikt utstyr), kjøpe en brukt sovjetisk maskin, eller designe en slik enhet selv.

Hvis du ikke har vært involvert i trebearbeiding før og vil prøve deg på det, med tanke på det utelukkende som en hobby, er det best å lage en trebearbeidingsmaskin med egne hender. Slikt utstyr vil ikke kunne konkurrere med moderne fabrikkenheter, men det vil være mulig å lage små produkter fra mykt tre uten problemer.

1.1 Enhet og driftsprinsipp

Før du begynner å sette sammen en hjemmelaget maskin, må du finne ut hvordan den fungerer. Som et eksempel, vurder standarddesignet til fabrikklaget utstyr, diagrammet som er vist på bildet nedenfor.

Diagrammet viser følgende strukturelle elementer:

• base - "fundamentet" til maskinen, som sikrer stabiliteten og fraværet av vibrasjoner, som regel er det en stålplate der det er gitt hull for å feste ankre;
• seng - en ramme som hoveddelene av strukturen er festet på (i billig utstyr er det laget av aluminium, i dyrere modeller er det laget av stål eller støpejern);
• elektrisk motor - rapporterer rotasjonen av arbeidsstykket;
• beltedrift og et beskyttende deksel som skjuler det;
• kontrollenhet med PÅ/PÅ-knapper og hastighetskontroll;
• støttepanel (håndbeskytter), som fungerer som stopp for kuttere i trebearbeiding;
• bak og foran lager.

De viktigste utøvende elementene er front- og bakhodet. Arbeidsstykket som skal behandles er festet mellom dem, mens rotasjon fra motorakselen overføres gjennom delens hodelager.

Bakstokken betyr ikke at den har noen funksjoner. Bakstokken er en konvensjonell holder med en spiss i enden, som støter mot arbeidsstykket og hindrer det i å henge. Bevegelsen av bakstokken utføres av en manuell skruedrift.

Det er også mulig å utstyre dreiebenken med ekstra enheter, og dermed utvide funksjonaliteten betydelig. Blant hjelpeelementene er de mest nyttige:

• trident - en chuck forsterket med tenner, som er installert i stedet for en konvensjonell spindel hvis det er problemer med å rulle arbeidsstykket under sliping;
• balustre - en sentral støtte som støtter lange arbeidsstykker og hindrer dem i å henge.

Kopimaskinen fortjener spesiell oppmerksomhet - en enhet som i stor grad letter produksjonen av et stort antall av samme type produkter. Kopimaskinens oppgave er å lede kutteren til maskinen langs en strengt definert bane, som sikrer at det ikke er noen forskjell i form og størrelse på produktene.

Trenger du en tredreiebenk med kopimaskin anbefaler vi at du tar hensyn til produkter fra produsenter som Interscope, Jett og Enkor. Hjemme er det umulig å lage en slik enhet på grunn av den økte kompleksiteten i designet. En gjennomsnittlig tredreiebenk koster minst 50-60 tusen rubler.

1.2 Vi lager en dreiebenk med egne hender (video)

For å lage dreieutstyr med egne hender, må du kjøpe en elektrisk motor og kuttere, alle andre deler av strukturen vil være laget av improviserte materialer. Som en billig stasjon kan du bruke en motor fra sovjetiske kassettbåndopptakere "Elektronikk", når du demonterer båndopptakeren, finner du også en strømforsyning, vi trenger den også.

En slik motor vil være nok for en mini-turner, som lar deg behandle en rekke små ting av tre. Hvis du trenger en kraftigere maskin, er det best å lage den fra en konvensjonell drill - du kan finne spesielle holdere på markedet som gjør boret om til et fullverdig dreieutstyr. Imidlertid har en dreiebenk et ekstremt høyt støynivå under drift, noe som gjør den lite praktisk for hjemmebruk.

Produksjonen av maskinen begynner med å kutte ut et hus for den elektriske motoren fra en metallplate 1-2 mm tykk. Det er nødvendig å bore et hull i platen for akselen, hvoretter foringsrøret bøyes til en U-form.

En trestang brukes som støtteramme, støtter for motoren og bakstokken er også laget av den. Siden vi bruker en motor med lav effekt, bør det ikke være noen spesielle vibrasjoner under driften, dette tillater bruk av billige materialer - et brett 2-3 cm tykt og flere selvskruende skruer vil være nok. Etter å ha kuttet brettet, delene er koblet til hverandre og et hus med en elektrisk motor er skrudd til sidestøtten. Du kan lukke foringsrøret ovenfra med en vanlig montert papp eller et stykke kryssfiner.

Som halestokk vil vi bruke en stabel med firkantede trestykker, sammenkoblet med PVA-lim. Den resulterende firkanten er festet til støtten ved hjelp av 4 selvskruende skruer - to på toppen og to på bunnen.

Deretter erstattes motorskiven med en rett stang, og et sted er merket på innsiden av firkanten for arbeidsstykkeholderen, hvis funksjon vil bli utført av en selvskruende skrue av passende lengde. I fremtiden må du sørge for å finne en holder til motorskiven, en vanlig frontplate er perfekt for en så kompakt dreiebenk.

Den resulterende maskinen har en ekstremt enkel design og små dimensjoner. Lengden er bare 23 cm, den er stille og billig å arrangere, siden den er laget utelukkende av improviserte materialer. For seriøse oppgaver vil ikke kraften til slikt utstyr være nok, men det kan lett takle ikke bare små tredeler, men også med myke metaller - tinn, aluminium.

Om nødvendig kan en slik enhet utstyres på nytt ved å gjøre den til en mini-smargel eller en poleringsmaskin. For å gjøre dette er det nødvendig å fikse den aktuelle disken på remskiven - slipende eller polering.

Når du vil tilføre noe varmt og veldig vakkert til huset, kommer et tre umiddelbart til tankene. Men når du kommer til butikken eller markedet, stiger øynene til prisene på pannen. Spesielt hvis dette er noen meislede dekorative elementer. Det er en flott vei ut av denne situasjonen - å lage en dreiebenk med egne hender (på tre). Ved første øyekast virker dette veldig komplisert, men ser du gjennom litt litteratur og søker på Internett, kan du enkelt sette det sammen.

Hovedelementet i en tredreiebenk vil være en trefase elektrisk motor, derfor må en trefase elektrisk kabel være egnet for huset ditt, ellers vil det stadig slå ut trafikkork. Hastighet - ikke mer enn 1500 per minutt. Ulike typer motorer er koblet sammen på forskjellige måter: "stjerne" eller "delta".

Hovedvanskeligheten i denne saken vil være valget av ønsket kondensator.

En frontplate er satt på motorakselen for store deler og en utskiftbar for små. Den andre enden av arbeidsstykket er festet med et hjørne. På frontplaten er det spesielle topper som arbeidsstykket er fylt med en hammer på.

Tross alt er arbeidsstykket sentrert og festet med låseskiver. Deretter starter de motoren og erstatter den første kutteren, som kan lages av en vanlig meisel. Han begynner å fjerne det første laget 1-2 mm tykt. Etter det blir arbeidsstykket likt ønsket objekt, men det er fortsatt 1 mm tykkere, da kommer neste etterbehandlingskutter inn, noe som vil gi ekte skjønnhet til produktet ditt.

Kontrollen av hver del kan gjøres ved hjelp av en mal eller måles med et mikrometer. Ulike kutt og konturer er laget med den skarpe enden av den første kutteren, og sliping utføres med en etterbehandlingskutter.

Du kan også slipe delen direkte på maskinen ved hjelp av sandpapir. Og de polerer den med trespon, holder den i hånden og lener den mot arbeidsstykket.

Noen flere maskinalternativer:

Dreiebenken åpner store muligheter for mesteren, og fremfor alt er dette opprettelsen av forskjellige avrundede emner laget ved å rotere selve emnet rundt en bestemt rotasjonsakse. I denne artikkelen vil vi beskrive et av alternativene for en dreiebenk laget på grunnlag av en konvensjonell drill.

Introduksjon

På en tredreiebenk kan du lage forskjellige emner og ferdige produkter - dette er forskjellige pinner, sylindre, plater, fat, etc., som kan brukes i konstruksjon, reparasjon, i produksjon av forskjellige dekorative produkter, modellering, etc. Kjøp av en stor dreiebenk - Det er vanskelig og dyrt. Nedenfor er en variant av egenproduksjon av en slik maskin fra improviserte materialer. Hele opprettelsesprosessen er delt inn i operasjoner og for hver av dem er det bildekommentarer, og på slutten er det en full video av hele prosessen. Å lage en hjemmelaget dreiebenk fra en video vil i stor grad forenkle forståelsen av ideen og teknologiske løsninger. På slutten av artikkelen er det tegninger av en gjør-det-selv dreiebenk.

original idé

Originaliteten til ideen ligger i det faktum at vår hjemmelagde dreiebenk vil bli laget på grunnlag av den tidligere beskrevne (se artikkelen ""), og også på grunnlag av den samme boremaskinen, kan du lage to andre maskiner som er beskrevet i artiklene:

De beskriver også i detalj alle de teknologiske operasjonene til skapelsen, det er bilder og videoer. Dermed viser det seg at alle fire maskinene har en felles base - dette er ganske praktisk, universelt og enhetlig.

Om nødvendig, med alle komponentene for hånden, kan du montere eller demontere maskinen du trenger for øyeblikket etter behov.

Forberedelse til arbeid

Du må forberede deg på jobb slik at det ikke skjer at når du når halvparten av alt arbeidet, viser det seg at noe er glemt, savnet eller savnet. Derfor anbefaler vi at du først gjør deg kjent med materialet i denne artikkelen og sjekker tilgjengeligheten til alle nødvendige materialer, verktøy og teknologisk utstyr. For å gjøre dette, når man beskriver produksjonsprosessen, er alt beskrevet i detalj og demontert i operasjoner.

Verktøy

For å lage en tredreiebenk fra en drill, trenger du følgende verktøy:

1. eller .
2. Elektrisk stikksag.
3. Bulgarsk (hvis riktig, så en vinkelsliper (vinkelsliper).
4. eller bore.
5. Slipemaskin.
6. Håndverktøy: klemmer, skrutrekker, hammer, firkant, merkeblyant, etc.

Materiale og tilbehør

For å lage en trebearbeidingsmaskin med egne hender, trenger du følgende materialer og komponenter:

1. Kryssfiner 15 mm.
2. Furumassiv;
3. vinge mutter;
4. Festemidler: M6 bolt, selvskruende skruer i forskjellige lengder.

Hovedstrukturelementer

Utformingen av en hjemmelaget dreiebenk basert på en drill består av deler:

1. Utgangspunkt:
   • Ramme;
   • Spindel boksen;
2. Headstock og tailstock;
3. Lommetørkle med vogn;
4. Bore.

Å lage en dreiebenk

For å beskrive hele prosessen med å lage en tredreiebenk med egne hender, vil vi skille ut flere stadier og gruppere arbeidet etter strukturelle elementer. I denne beskrivelsen vil det være bilder og videoer.

Base (ramme og spindelboks)

Som nevnt ovenfor er en del av konstruksjonen brukt fra det tidligere beskrevne. Derfor, i dette materialet vil vi ikke gjøre dette igjen, og bare foreslå å åpne artikkelen "" - alt er beskrevet i detalj der.

Dermed vurderer vi at rammen og spindelboksen er klare og har følgende utseende.

Topp foran og bak

Begge bestemødrene er kraftelementer, så de vil trenge mer styrke. For å sikre det, er det nødvendig å lime ikke engang to, men tre lag for ett arbeidsstykke. De totale dimensjonene til begge hodestokkene er 120 x 160 mm.

Deretter må du gi den nødvendige formen til emnene for å få fullverdige deler. Tegninger av alle deler er samlet i seksjonen "Konklusjon / Tegninger av emner". Dette kan gjøres enten på eller på en hvilken som helst annen . Som et resultat, her er detaljene.

Nå må du sette sammen føringer som måler 100 x 40 x 30 mm til dem, nemlig lim og forsterk forbindelsen med selvskruende skruer. Det er best å gjøre merkingen og justeringen "på plass", det vil si at vi tar to stenger i de angitte størrelsene, installerer dem i den midtre delen av rammen, påfører lim og installer hodestokken på dem, justerer og fikser dem med klemmer .

Nå må du installere bestemor og fikse. For å gjøre dette, bor du hull for skruen i føringene, sett dem til designposisjon, sett inn skruen nedenfra, installer klemstangen og stram skruen ovenfra med en mutter. Mutteren kan vinges med et lite håndtak.

Deretter borer vi hull i begge deler på plass, men i den ene hodestokken borer vi et hull for midten (et enkelt gjennomgående hull), og i den andre hodestokken, i tillegg til et enkelt gjennomgående hull, lager vi (kan brukes) seter (ikke gjennom !!!) for to lagre med begge sider av arbeidsstykket.

Nå må du lage senter og spindel. For fremstilling av begge deler vil vi bruke en M8 eller M10 gjenget bolt. For fremstilling av både senter og spindel må stiften slipes.

Deretter monterer vi spindelen - vi spoler låsemutteren, deretter forlengelsesmutteren, som vi ga en spesiell type krone og motvirker dem slik at kantene på tennene på forlengelsesmutteren er på samme nivå med spissen av mutteren. slipt tapp (spindelaksel). Deretter installerer vi tappen i lagrene og i den ene enden i borechucken.

For å utelukke den vilkårlige utgangen av tappen fra setet, er det nødvendig å installere to låsemuttere i området fra patronen til det første lageret. Dessuten bør disse mutrene være nær lageret.

La oss nå begynne å lage senteret for halestokken. Som nevnt ovenfor, skjerpet vi slutten. For å mate (rotere) den kan du lage en liten sirkel av for eksempel å bruke en (krone) og trykke inn vingemutteren.

Vi skru tappen inn i den og motvirke den med en mutter.

håndjern

Håndstykket tjener til å støtte skjæreverktøyet (kuttere). Styrken er viktig, så vel som enkelheten og fleksibiliteten ved å endre posisjon for større brukervennlighet.

Håndbeskyttelsen består av fire hoveddeler:

• Seng;
• Vogn;
• Stråle med spor;
• Klemplate med bolt.

Produksjon av deler

For å lage en seng må du ta et emne med dimensjoner på 160 x 100 mm og kutte ut den nødvendige formen på maskinen.

Bjelken med spor er laget av en stang med dimensjoner på 230 x 40 x 30 mm. Sporet skal lages på en maskin med en lengde på 105 mm.

Klemmestangen med en bolt brukes fra - den festet borebordet der, så vi vil ikke beskrive det.

montering

Dermed får vi håndstykket.

Etter å ha installert den, er vår hjemmelagde dreiebenk klar.

... og du kan begynne å jobbe på maskinen.

Konklusjon

Utfall

Vi gjorde det med egne hender, vedlagte bilder av alle teknologiske operasjoner! Hvis du følger alle instruksjonene beskrevet ovenfor, vil du få et uunnværlig verktøy som med rette vil ta sin rettmessige plass i verkstedet ditt.

Maskindimensjoner

Her er en tabell med de totale dimensjonene til en hjemmelaget dreiebenk fra en elektrisk drill:

Blanke tegninger

Her er en tegning av detaljene til hjemmelaget beskrevet ovenfor.

Video

Video der dette materialet ble laget:

Enhver ekte trearbeider har eller drømmer om å ha en dreiebenk hjemme. Men dessverre, for de fleste snekkere og dreiere, tillater ikke deres eget budsjett dem å kjøpe en ferdig modell og installere den hjemme. I dette tilfellet kan du lage en maskin på egen hånd fra ganske rimelige materialer.

Produksjonsfunksjoner

Gjør-det-selv hjemmelagde tredreiebenker lages ganske enkelt og greit, hvis du i prinsippet vet hva en dreiebenk er og hva den består av. En liten enhet med dimensjoner på omtrent 80x40 centimeter i lengde og bredde med en høyde på 35 centimeter tar ikke mye plass, men lar deg behandle arbeidsstykker med en diameter på opptil 25 centimeter og en lengde på 20-40 centimeter.

Dreiebenken gir ubegrensede muligheter i produksjon av tallerkener, møbler, dekorelementer.

Takket være ham kan du lage ethvert produkt i form av revolusjonskropper til eget bruk eller under konstruksjon og andre arbeider.

Maskinelementer

En gjør-det-selv dreiebenk har et ekstremt enkelt design og bare viktige ingredienser:

• elektrisk motor - den brukes som en maskindrift, du kan ta motoren fra pumpen;
• hodestokken, som er en utdatert elektrisk kvern for 2 steiner;
• støtte for fortenner for å regulere og støtte dem;
• tailstock, som er laget av en gammel unødvendig drill.
• en ramme laget av en sveiset metallprofil (sveiset slik at det dannes et gap langs hele lengden før festes med bolter).

For å lage din egen maskin vil de enkleste verktøyene være nok:

• elektrisk drill;
• filer;
• vinkelsliper (sliper) for kutting og stripping;
• elektrisk sveising med elektroder på 2 og 3 meter.

Materialer som trengs for maskinen:

• metall profil;
• metall hjørne;
• to rør med forskjellige diametre for backup;
• drivreim (kan tas fra en gammel bil);
• festemidler.

Produksjonsfunksjoner

Toppstammen må ha en rotasjonsakse som er plassert i optimal høyde, samt trykklager for å beskytte den.

Headstock hjemmelaget tre dreiebenk

Inkludert med hodestokken bør det være skiver for å feste skive-slipemidler. To skiver til venstre fester skiver med forskjellige diametre, som lar deg justere hastigheten. Til høyre, ved hjelp av en skive, er en frontplate for montering av emnet festet.

En slik dreiebenk har en ulempe: headstocken beveger seg ikke, siden det ikke er noen tilsvarende mekanisme. Men den kan flyttes ved å feste den med en mutter.

Kassetten bør velges slik at den er praktisk å bruke. En ramme er laget av metallkanaler, som en støtte må festes til i midten. For å gjøre den justerbar brukes to rør med forskjellige diametre, hvorav ett (smalere) settes inn i et bredere.

Ordningen med patronen til en hjemmelaget dreiebenk for tre.

I noen tilfeller, for arbeid på en dreiebenk, brukes ikke motoren i det hele tatt, da kan ikke skivene endres og beltet kan ikke brukes. Valget av skiver for å skifte på hodestokken må gjøres basert på optimal hastighet for ulike treslag. For dette er det tabeller og grafer som viser avhengigheten av den optimale diameteren til remskiven (skiven) og hastigheten til hodestokken. Samtidig, for forskjellige typer tre, vil indikatorene variere.

Remskiver skal være laget av kryssfiner, det er bedre å ta materiale 10 millimeter tykt og slå det ned i to lag. Dermed har remskiven en optimal tykkelse på 20 millimeter. Den er festet til en gummiert chuck på en elektrisk motor, som, når den er tilkoblet, fungerer som en drivremskive Før vending vikles frontplaten opp på slipeaksen etter at emnet er installert.

Motoren krever et separat feste, det er bedre å bruke en separat plattform for det. Det er også nødvendig å forutse bevegelsesmekanismen til denne plattformen, slik at når du bytter ut remskiven på hodestokken, er lengden på beltet nok for arbeid.

For å jobbe med treemner brukes kuttere. De kan kjøpes i et ferdig sett, der det er 5-10 fortenner, og noen ganger til og med mer enn 15 stykker. Til tider lages vekter uavhengig, hvis teknologien er kjent.

Det viser seg at det ikke er noe enklere enn å montere en dreiebenk for trebearbeiding med egne hender. Du trenger svært få materialer og verktøy, og funksjonaliteten til en hjemmelaget enhet vil ikke gi etter for fabrikkens kolleger. Først må du demontere enheten til dreieutstyr.

Formål og utforming av dreiebenken

På dreiebenker er sylindriske deler laget av tre: møbelben, sjakkbrikker, suvenirer, balustre for gjerder og mye mer, ved hjelp av dreiemetoden. Manuelt arbeid vil ta mye tid, og å lage nøyaktige kopier er nesten umulig. Ved hjelp av mekanismer kan du slipe og polere det ferdige produktet med egne hender, male eller lakke det.

Hovedelementene i en hjemmelaget dreiebenk:

• seng (dette er basen som resten av enhetene og mekanismene er festet på);
• elektrisk motor;
• headstock (en motor er festet til den);
• spindel;
• altmuligmann;
• tilbake bestemor.

Fra den elektriske motoren gjennom en beltedrift, føres bevegelsen til hovedakselen - spindelen. For fri rotasjon er spindelen montert i lagre. Gjør-det-selv-fester for emner settes på den åpne enden av spindelen gjennom tråden. Disse kan være frontplater, treudder eller patroner, avhengig av formen på arbeidsstykket:

• små deler laget av tre (ikke mer enn 15 cm lange) er installert i patronen: den tilstøtende delen fjernes litt på kjeglen, festes i en klemme og kjøres inn i patronen. Det er et hull på siden av patronen som en ekstra festeskrue er skrudd inn i;
• lengre deler laget av tre er festet i en trefork. På enden av emnet lages et hull med en syl opp til 8 mm dyp, ca 5 mm i diameter og saget med en baufil til en dybde på 5 mm;
• tykke korte treemner er installert i frontplaten, og fester forbindelsen med skruer.

Bakstokken støtter den andre enden av arbeidsstykket. Den trekkes langs føringene til emnet, festes med en bolt og trykker delen fast ved hjelp av midten. Sentrum er en del med en klemme som beveger seg på grunn av svinghjulet.

Et håndstykke er en enhet for å hvile kutteren. Den beveges langs rotasjonsaksen til delen og vinkelrett på den. Armlenet er festet med spesielle håndtak. Det øvre planet til verktøystøtten skal være 2,5 mm over maskinens senterlinje, i en avstand på opptil 3 mm fra kanten av arbeidsstykket.

Når du velger en modell av en hjemmelaget dreiebenk, bør spesiell oppmerksomhet rettes mot utformingen av halestokken og stoppe under kutteren. Ganske upraktiske alternativer tilbys ofte.

Hjemmelaget maskin 1

Basen og begge hodestokkene er laget for hånd av tykk kryssfiner og stenger. Mellom seg festes tredeler med lim eller skruer.

Toppdekselet er montert i henhold til skjemaet:

• frontdelen er festet, et par gjør-det-selv glidelager er festet til den med skruer. Et par løkker er festet til stangen, som et stykke av røret er loddet på. Røret sages i to deler, delene er klare for installasjon;
• installerte lagre, som et foringsrør, dekke med det øvre elementet av rammen;
• en dor er montert i dem. Enden av aksen er forhåndsslipt, pigger er sveiset;
• på den andre siden av aksen er akselen festet;
• et overføringsreim trekkes mellom denne remskiven og motorakselen.

Bakstokken kan plasseres på ønsket sted. For å bevege seg under den er det laget en guide med en vingemutter og en monteringsplate. Kutterstativet festes på samme måte.

Motoren til maskinen bør tas trefaset med en frekvens på opptil 1,5 tusen omdreininger per minutt. Avhengig av motortypen er den koblet med en "trekant" eller "stjerne". Det er viktig å velge riktig kondensator.

Elektrisk motoreffekt, W	2200	1500	1100	800	600	400
Kondensatorkapasitans i nominell modus, uF	230	150	100	80	60	40
Kondensatorkapasitans i underbelastet modus, uF	200	130	80	60	40	25
Startkondensatorkapasitans i nominell modus, uF	300	250	200	160	120	80
Kapasitans til startkondensatoren i underbelastet modus, uF	100	80	60	45	35	20

Tabell 1. Utvalg av kondensatorer for elektriske motorer med forskjellig effekt

Kuttere for en hjemmelaget maskin er enkle å slipe fra hvilken som helst meisel. Først behandles et treemne med en grovkutter, og når det gjenstår ca. 1 mm til den endelige omrisset, fullføres arbeidet med en etterbehandlingskutter.

Nøyaktigheten av utførelse måles med et mikrometer eller sammenlignes med en mal med egne hender. Utsparingene og hovedkonturene til produktet er festet med spissen av en grov kutter, de er polert ved hjelp av en etterbehandlingskutter.

Uten å fjerne delen fra maskinen kan den slipes med fint slipepapir og poleres med trespon. En håndfull sjetonger presses fast mot delen ved lavt motorturtall.

Hjemmelaget maskin 2

Forskjellen med den første hjemmelagde modellen er i en kraftigere ramme. Den er sveiset fra en kanal 12. Toppen er laget av et firkantrør. Et par lagre 204 er installert på topplageret.

Skjerf er sveiset mellom stenderne for styrke. Bakstokken er bevegelig montert på rammen. Det er en bolt festet i hylsen med et par muttere. For å rotere kjeglen er et lager med liten diameter installert.

Elmotoren henges under rammen. Stoppstangen kan bevege seg i ønsket retning.

En annen hjemmelaget dreiebenk i videoen: