Leggingsteknologi for gulvplater. Eliminering av frysing av en betongplate som overlapper Isolasjon av endene på gulvplater med ekspandert polystyren

Det bygges et hus i nærheten av Leroy Merlin i Khimki:

Han interesserte meg for at i motsetning til andre "monolitter", stikker enden av den monolitiske gulvplaten ikke ut i gaten og dreper derved en veldig alvorlig kuldebro.

En enkel oppgave er faktisk ikke så lett å fullføre. Faktum er at alle slike "monolitter" er dekket med murstein. Den ytre kledningen er en halv murstein tykk og tåler ingen betydelig belastning, inkludert kledning av høyere etasjer.

La oss se nærmere på huset:

Noen støtter stikker ut fra de monolitiske gulvene (nummer 1 på bildet), som det ytre murverket tilsynelatende hviler på. Men hvordan? Jeg fant definitivt ikke svar på dette spørsmålet.

Bekreftelse på at murverket begynner på dette stedet er et gap (nummer 2 på bildet), som dannet seg mellom den nye raden (som lente seg på en betonghylle) og den siste raden i forrige etasje, som nettopp kom til kort. Jeg håper at de vil dekke sprekken med en løsning.

Tilsynelatende må du be om en utflukt Forresten, som barn elsket jeg å klatre på byggeplasser, det var det det hele førte til

Buret utenfor huset er et midlertidig arbeidssted for en murer. Så snart delen av veggen er lagt, flyttes buret til et annet sted med en kran, festet og murer fortsetter veggen.

Her er et nytt bilde av det samme huset:

En murer jobber også på disse plattformene, i høyden av 7. etasje. Tinn, selvfølgelig, nervene må være som en forsterkning av den 12. diameteren.

I hjørnet ser vi et gult nivå - den tyske Stabila?

Når kjelleren eller kjelleren i hjemmet ditt er oppvarmet, gulvisolasjon mister sin mening. Men ved lave temperaturer under jorden blir dette problemet aktuelt.

Det må tas i betraktning at varme i vårt tilfelle går fra topp til bunn, noe som betyr at vanndamp også vil bevege seg, noe som vil diffundere fra rommet. Når du utfører termisk beskyttelse av en slik overlapping, er det nødvendig å sikre at temperaturen på gulvoverflaten er så nær verdien som mulig i selve rommet. Denne forskjellen bør heller ikke overstige 2 Co. Herfra er det lett å forstå at gulvene våre i denne saken må være utstyrt med varmeisolasjon.

For å beskytte den brukte isolasjonen på en pålitelig måte mot fuktighet, plasseres varmeisoleringen på den kalde siden av gulvet (fra kjelleren), og en dampsperre er installert over den. For å gi gulvet høyere varmebeskyttende egenskaper legges det ikke på et solid underlag, men det er et underjordisk rom igjen. Det er bedre når varmen absorberes ubetydelig av gulvet ditt (opptil 12 W / m2xCo). Dette er mest iboende i treet. Betong, marmor og sement absorberer varme med stor intensitet. Derfor er det bedre å legge brett eller deres treerstatninger over den kalde undergrunnen. Du kan bruke linoleum eller andre polymerer.

Overlappende i en treversjon

Før begynnelsen gulvisolasjon det er nødvendig å sikre at undergrunnen er tørr. Dette oppnås mest pålitelig ved å bruke forsyning og eksos. Når du arrangerer over bakken, er bakken godt ramd og 15-20 cm sand er dekket, et luftspalte blir igjen på toppen, og først etter det legges tømmerstokkene. Hvis det er en kjeller eller kjeller under gulvet, er det best å rulle opp tett monterte planker eller legge et vanntett orientert strandbrett (OSB) over bjelkene.

Den resulterende overflaten er dekket med glassin eller vanntett film, på toppen av hvilken isolasjonsmaterialet er plassert (fortrinnsvis basalt eller glassfiber). Det er dekket med OSB-3-brett eller ubakkede brett. Når den "grove" er klar, kan du legge etterbehandlingslaget. Det er viktig å ikke glemme ventilasjonsgapet (minst 1 cm) mellom gulvet og gulvet, som er dekket med en sokkel. Siden sokkelen blir hovedisolasjonen i vegggulvhjørnet, kan varmebeskyttelsen som tilbys av den økes ved å øke størrelsen eller legge et mykt isolasjonslag under det.

Isolering av armert betonggulv

Når prefabrikkerte armerte betongplater ble valgt under arrangementet av gulvet, trenger det alltid isolasjon, uansett loft eller kjeller, det skiller det. Først ved hjelp av en blanding av sand og sement, er alle leddene i leddene og eventuelle feil i strukturen stemplet (fylt). Når overflatenivelleringen er fullført, er den belagt med en vanntett forbindelse, og når den tørker, dekkes den med en dampsperrefilm og isolasjon, hvis tykkelse velges etter å ha utført en termisk beregning. Filmens strimler er stablet oppå hverandre og limer skjøtene med spesielle bånd.

Når du bruker en varmeapparat med en polymerstruktur (for eksempel ekstrudert polystyrenskum), forsvinner behovet for damp og forsvinner. Når det ikke er mulig å velge de nødvendige isolasjonsplatene, kan du bruke to lag med materiale. I dette tilfellet, ikke glem gapet i plasseringen av lagets ledd. Isolasjonen lukkes med en sement-sand avrettingsmasse, i hvilken et metall- eller polymerforsterkende nett er satt inn. jevnet med en utjevningsmasse og dekket med en vanntett løsning (for loftsgulv er sistnevnte valgfritt). Deretter legges det valgte gulvet: fra og til, eller parkett.

Hovedfaktoren i kvaliteten på arbeidet som utføres er å utføre termisk isolasjon av ethvert gulv, og er nøyaktighet og overholdelse av nødvendige forskrifter. I armert betonggulv velges alt isolasjonsmateriale også med tanke på ytterligere driftsbelastninger. For lastede gulv er det nødvendig å bruke en høy styrke, lav deformerbar isolasjon-en stiv mineralullplate med basaltfiber eller tett ekstrudert polystyrenskum. Ubelastede gulv kan isoleres med vanlig glassull, skum, polyuretanskum og alle slags spesielle påfyll.

Varmeisolering av tregulv mellom etasjene

I de fleste tilfeller krever slike tak ikke isolasjon, siden temperaturindikatorene til rommene som deles av dem er nær hverandre. Behovet for å isolere mellomgulvstrukturer oppstår bare under enheten eller for forbedring. For å gjøre dette er det festet tømmerstokker til bjelkene med ytterligere plassering av det grove og siste gulvet. Plassen som er igjen mellom bjelkene er fylt med varmeisolerende materiale. En dampsperrefilm legges på bunnen av isolasjonen og en strandpromenade er utstyrt, som etterbehandlingen er hemmet til.

Varmeisolering av tregulv til loftet

Når det er kaldt loft i huset, er det der den sjette delen av energien som brukes på oppvarming av lokalene går. God isolasjon vil bidra til å holde taket varmt og forhindre mugg. I tilfeller der det er fraværende, utføres isolasjonen av gulvet fra siden under taket. De velger basaltplater eller glassfiber, samt folieisolering. Legg den med folie i et varmt rom.

Isolasjonen legges på en strandpromenade mellom tømmerstokkene, vanntetting og gulvbord eller OSB -plater legges på toppen for beskyttelse. Et dampsikkert materiale er festet til taket i rommet som skal isoleres, som er kantet med plater eller gipsplater.

Riktig installasjon av gulv i et murhus

Installasjonen av bærende bjelker i et murhus (blokk) utføres i spesielle, forhåndsforberedte utsparinger i veggene. Strukturen er festet med metallankre. I ytterveggene er bjelkene installert tett. Dybden av deres innstøpning er minst 180 mm, hvorav 30 mm er bredden på luft-gapet mellom bjelke-til-vegg. For å unngå å råtne, må endene på bjelkene impregneres med et antiseptisk middel før de legges og pakkes i tjærepapir med mastikk, og deretter repareres med en løsning. På de indre veggene legges bjelker ved hjelp av vanntetting.

Utstyr av gulv og tak for rammehus

Her er det nødvendig å isolere gulvet over en ventilert kjeller eller annet kjølerom. For dette vil plater og matter av mineralull i bulk være mest egnet. Flere trestenger er installert på undersiden av etterslepet, hullene mellom dem er fylt med isolasjon, festet med et plastnett eller fjærtråd. For å unngå skader fra gnagere er bunnen av mattene dekket med materiale impregnert fra dem.

For å forhindre mugg, råte og ubehagelig lukt, trenger rommet og isolasjonen ventilasjon. Derfor er det et lite mellomrom igjen mellom veggen og isolasjonsmattene. På steder med ventilasjonsåpninger er taket utstyrt med stiv varmeisolasjon. Den varme siden av mattene er dekket med en dampsperrefilm, som er forbundet med veggsperre -materialet.

Når du bygger boligbygg, brukes ofte betonggulvplater. Disse armert betongproduktene brukes både til og i konstruksjonen av vegger. De er laget av betong av høy kvalitet med en forsterket ramme. Bygges pålitelighet og holdbarhet avhenger hovedsakelig av kvaliteten på materialene som brukes.

Konstruksjoner av gulvplater

Overlappende med en monolitisk plate

Skiller seg ut i økt styrke, noe som gjør at de kan brukes på steder med økt risiko for sagging. Maksimal beskyttelse mot ulike deformasjoner, men samtidig dårlig lydisolasjon. Den har mye vekt, noe som er en betydelig ulempe ved denne typen under konstruksjonen.

Hule strukturer

Den mest populære, på grunn av produktets lettere vekt. På grunn av hullene har disse platene lav varmeledningsevne og god lydisolasjon. Produksjonskostnadene er betydelig lavere enn ved produksjon av monolitiske plater. De er ofte laget av ribbet eller luftbetong.

De er hovedsakelig produsert i faste størrelser. Og når du designer en bygning, er det viktig å ta hensyn til dimensjonene til standardplater som produseres. Avhengig av kravene til den fremtidige konstruksjonen, er platene klassifisert etter vekt. Massen deres varierer i gjennomsnitt fra 500 kg til 4 tonn.

Bruken av hule kjerneplater i betong i konstruksjonen av fundamenter har blitt utført ganske lenge. Men installasjon av beskyttelse mot frysing av gulvplater er ikke alltid gjennomtenkt.

Fuktige og frysevegger er en av de mest alvorlige faktorene i bygningenes skjørhet.

Utseendet av mugg påvirker helsen til innbyggerne i husene betydelig.

Faktorer for frysing av vegger

Feil fylling av fuger mellom plater. Dårlig fylte sømmer fører til brudd på varmebeskyttelsesegenskapene til gulvene. Sjansen for sprekker øker. Gjennom dem får ovnen fuktighet.
Dårlig kvalitetsløsning ved produksjon av produkter. Valget av billige eller fortynnede løsninger fører til hyppig fuktinntrengning. De er vanligvis veldig løse og tåler ikke press.
Feil i utformingen av varmesystemet. Dårlig oppvarmede rom er mye mer utsatt for frostskader på veggene. Etter opphopning av fuktighet begynner de å fryse både fra utsiden og innsiden.
Overkjøling av metallforsterkende elementer og ankre. Når det oppstår forskjellige sprekker, begynner det å komme fuktighet på metallkomponentene i de hule kjerneplatene. Som et resultat kan korrosjon oppstå. Strukturen til slike plater mykner og er mer utsatt for forfall fra lave temperaturer.
Eksosrør samler kondens. Med lavt trekk bygger det seg opp fuktighet inne i skorsteinene, noe som får dem til å fryse og redusere effektiviteten. Samtidig bidrar dårlig luftsirkulasjon til akkumulering av unødvendig fuktighet.
Liten veggtykkelse. Tykkelsen på veggene blir ikke tatt i betraktning for bruk i de klimatiske forholdene i regionen.
Lavvarmetekniske kvaliteter til materialene som brukes. Når du velger materialer, veier utgangspunktet skalaen i retning av styrke, mens ofte, når du installerer isolasjon, blir det lave termiske isolasjonsnivået ganske enkelt ikke tatt i betraktning.
Utilstrekkelig gjennom ventilasjon. I dårlig ventilerte rom fryser ytterveggene gjennom mye mer og mister varmebeskyttende egenskaper. Utilfredsstillende innvendig vanntetting mellom veggen og isolasjonen fører til frysing av ytre overflate, og deretter til ødeleggelse av murverket.
Fundamenter med dårlig vanntetting, spesielt i hus uten kjellere.
Brudd på strukturen til dampsperren i loftsgulvene. Dårlig utført varmeisolasjon overfører ytelsen til funksjonene til sementbelegget. Betongoverflaten samler opp fuktighet, akkumulerer kondens og fukter isolasjonen. Det varmebeskyttende materialet begynner å miste de opprinnelige egenskapene, noe som reduseres betydelig, noe som resulterer i at gulvplatene begynner å fryse. Isolasjonen øker også vekten på grunn av den akkumulerte væsken.
Ofte oppvarmede kjellere.
Blinde områder er feil eller mangler.
Den vertikale vanntettingen av kjellerveggene er feil. Lav luftsirkulasjon fører til mugg og kondens.
Dårlig i produksjonsprosessen. Frostmotstanden og vannbestandigheten til strukturen til de produserte hule kjerneplatene avhenger av kvaliteten på betongkomprimering. En dårlig komprimert sammensetning blir for porøs og beskyttelsen av underlaget reduseres betydelig.
Installasjon av utilstrekkelig tykkelse på etterbehandlingslaget.

Ved å spare på etterbehandlingslaget, som et resultat, kan du få global ødeleggelse. Når lufttemperaturen svinger, smuldrer kledningen gradvis, noe som reduserer veggens beskyttelse mot å bli våt og frost. Som et resultat blir festningen til hele bygningen krenket, noe som øker sjansene for nødssituasjoner.

Forebyggende tiltak

For å beskytte gulvplater mot frysing må du ta følgende tiltak:

Fyll forsiktig og tett hullet mellom platene.
Installasjon av tetningsfuger av høy kvalitet skal være vanntett (takket være tetningsmastikk) og varmebeskyttelse (ved bruk av isolasjonsposer). Med luftbeskyttelse er avstanden mellom platene fylt med pakninger. Komprimering av materialet i slike pakninger bør være minst 30-50%.
Overvåk og kontroller ventilasjonen av bygningen så ofte som mulig.
Dårlig luftsirkulasjon i rom bidrar til tørking av varmeisoleringslagene i lang tid, akkumulering av overflødig fuktighet og utseende av mugg. Hevende jord under fundamentet av grunnlaget og veggene i kjelleren skal ikke fryses, lufttemperaturen i kjelleren skal ikke falle under null.
Hvis bygningen ikke har en kjeller, er det nødvendig å installere horisontal vanntetting mellom bakken og overflaten av kjelleren.
Øk varmeisoleringslaget på loftsgulvene.
Hold de blinde områdene og dreneringsanordningene i god stand. Å redusere sannsynligheten for frysing av hule kjerneplater avhenger av effektiviteten av arbeidet.
I de tre første driftsårene av bygningen er det nødvendig å rengjøre avstanden til dreneringssystemene minst to ganger i året, deretter hvert tredje år.
Tørk dem på fuktige deler av veggene uten å starte tilstanden.
Prøv å redusere fuktigheten i rom med dårlig ventilasjon. I ethvert rom bør luftfuktigheten ikke overstige 60%.

Hvordan fikse det

Selvfølgelig er det alltid bedre å forhindre et problem enn å rette opp konsekvensene. Men hvis tiltakene ikke ble iverksatt i tide og frysing fortsatt begynte, må du begynne å rette feil så snart som mulig. Det finnes en rekke forskjellige metoder for å fikse veggfrostproblemer.

Avhengig av årsaker og steder

Utseendet av fuktighet og svarte flekker i området i de siste etasjene oppstår som regel hvis installasjonen av isolasjon av loftsgulvet er utilstrekkelig eller dårlig utført. Først og fremst elimineres feil i leddene mellom platene, noe som reduserer utseendet på fuktighet på de indre veggene. Vanligvis brukes ekspandert leire som isolasjon for loftsgulv. I henhold til normene, for sin produktive virkning, må den være minst 30 cm.

Sørg for å sjekke om det er problemer med ventilasjon av loftet. Mangelen på luftutskiftning av høy kvalitet fører til kondens og overkjøling av gulvplatene. Sjekk taket for lekkasjer.
Problemer kan også oppstå ved dårlig tetning av fuger i vegger og balkongplater. Fuktighet kan trenge gjennom sømmene mellom veggen og platene og forårsake fuktige flekker. Tørk veggene så snart som mulig og lukk fuktighetsinngangspunkter.

Hvis gapet ikke er mer enn 8 cm, kan du bruke polyuretanskum. For å bruke den må du først rengjøre kantene på gapet fra betongsmuler. Polyetylen og silikonoverflater krever ytterligere behandling med aceton. Skum herder innen 24 timer. Deretter må overflødig skum kuttes, du kan bruke en geistlig kniv og pusse overflaten og dermed lukke kuldebroen. Hvis gapet i krysset er mer enn 8 cm, må du bruke en tykk sementmørtel.

Kontroller effektiviteten til balkongavløp. Hvis forseglingen av skjøtene i sømmene er ødelagt, er det best å gjøre det på nytt med nyere materialer av høyere kvalitet. Bygningskonstruksjonens styrke avhenger i stor grad av kvaliteten på fyllingen av leddene. Riktig forsegling bør bare utføres etter grundig forberedelse av overflaten:

reparere de ytre overflatene på veggpanelene;
tørk alle våte og fuktige områder;
Fjern skadet tetningsmasse før du påfører et nytt strøk.

Under ingen omstendigheter skal mastikk påføres våte og ubehandlede områder. Det er best å reparere leddene i positivt og tørt vær.
Hvis det oppdages en ubalanse i den termiske beskyttelsen av veggene, bør isolasjon utføres ved å utvide dem.

Alternativer for veggisolering

For eksempel, ved å bruke et lag murstein, kan du finere utsiden av en vegg. Dette kan gjøres uten spesielle ferdigheter. For dette trenger du:

murstein;
nivå, målebånd og bestilling, hvis veggen må reises høyt;
sand-sementmørtel i et forhold på 4: 1 eller limmørtel for mur;
bor med mikser;
murske og mørtelbeholder;
tilgang til strøm.

Du kan også isolere veggene med gipsisolering på et armeringsnett. For dette, ved hjelp av plugger, er forsterkningsnettet montert på veggen. Sistnevnte trenger ikke å være metallisk. Gips påføres mellom veggen og masken og på toppen. Det kan være en sementmørtel eller en ferdig tørket blanding for våtrom. er dyrere, men de tjener mye lengre enn vanlig, siden de har spesielle tilsetningsstoffer i sammensetningen.

En annen av de mest kvalitetsmetodene er installasjon av et dampsperremateriale og isolasjon fra innsiden av en betongvegg. Installasjonen utføres ved å installere en ramme som er foret med flislagt isolasjon. For å lage en slik ramme og fylle avstanden med isolasjon mellom veggen og etterbehandlingsmaterialet, kan du bruke forskjellige klemmer og maskinvare. Det kan være festebraketter, og plastdyner, "sopp" og lim, både ferdige og i form av en tørr blanding som krever forberedelse. Etter det er det viktig å lage overflaten med gips eller annet etterbehandlingsmateriale.

Materialer for rammen og isolasjonen:

metallprofiler eller trelister;
selvskruende skruer for metall eller tre;
tetningsmasse og polyuretanskum;
dampsperre membran eller aluminiumsfolie på isopren;
plateisolering, mineralull eller glassfiberull;
tørr blanding for gips.

Verktøy for rammeinstallasjon og isolasjon:

kvern med sirkler for å kutte metall eller spesiell saks;
drill med mikserfeste;
skrutrekkere eller skrutrekker;
målebånd, nivå og blyant;
slikkepott og rivjern for sliping;
beholder for løsning.

Mellom rammen og veggen må du legge igjen et mellomrom på omtrent 50 mm og dekke det med ekspandert leire. Dette materialet vil perfekt absorbere gjenværende fuktighet fra veggen og stoppe veksten av mugg. Dette øker veggtykkelsen med 150 mm. Det er 80 mm skumblokker som vellykket erstatter slike rammestrukturer. Installasjonen utføres på en konvensjonell sement-sandmørtel (1: 4).

På spesielt kalde og fuktige vegger kan du installere et system som kalles "varmt gulv", eller kjøre en varm sokkel rundt omkretsen. Denne løsningen fungerer best for hjørnerom. Når du velger en metode for oppvarming av vegger, er alternativet elektrisk film eller IR -gulv mest egnet. Ikke installer det selv. For å varme sømmen under skjørtet, kan du bruke et varmt gulv, hvor en kabel brukes som et varmeelement.

Installasjon av en stasjonær veggmontert elektrisk varmeapparat vil ikke helt løse problemet med dårlig isolasjon mellom platene, men du kan installere det selv.

For dette trenger du:

bore- eller hammerbor;
ankre eller plugger;
hammer;
stikkontakt.

Uansett årsak til frysing av hule kjerneplater, er det nødvendig å redusere fuktigheten i lokalene betydelig, sørg for å sjekke effektiviteten til ventilasjon og kontrollere kvaliteten på varmesystemet. Alt arbeid med reparasjon av bygningen og eliminering av årsakene til frysing bør utføres nøye og nøyaktig. Glemmer du noen detaljer, risikerer du å møte dette problemet igjen, og veldig snart.

Gulv laget av monolitisk armert betonggulv har lenge vært kjent og har vist seg godt i konstruksjonen av private bygninger og etasjer. Til i dag er de etterspurt og populære, spesielt når de bygger store hytter. Armert betong hule gulvplater har mange fordeler, utformingen av disse platene er slik at de, i tillegg til å fordele lasten jevnt over hele overflaten, også legger til stivhet og stabilitet i bygningen.

Generell informasjon og fordeler med armerte betongplater

Platene er laget av betong, hvor jernarmering er installert under støping. Platene har langsgående sirkulære hull i lengden, noe som i kombinasjon med forsterkning gir strukturen en stor fordel. Armert betongplate tåler svinger, bryter ikke under høye belastninger, den er veldig holdbar når den brukes riktig under konstruksjonen. Prefabrikkerte monolitiske plater oppfyller alle kravene til gulv, de er holdbare og motstandsdyktige ved høye temperaturer. Det er veldig viktig at en armert betongplate er en god lydisolator og i tillegg beholder varmen.

Like viktig er det at bruken av plater i konstruksjonen øker hastigheten raskt og forenkler prosessen, de kan installeres der ingen annen gulvmetode er egnet. For eksempel vil det ta mye tid å legge gulv i et privat hus med et areal på over 100 m² med støping, i tillegg vil lønnskostnader og finansielle kostnader være mye høyere enn når du legger gulv med armerte betongplater.

Riktig valg av plater og beregning

Når du legger gulvet i første etasje, må du forstå at det vil bli lagt en stor belastning på det, derfor er det viktig å beregne konstruksjonens vekt og ta hensyn til alt, opp til husets totale vekt og møbler eller utstyr som skal installeres i lokalene. Tykkelsen på armerte betongplater er standard og lik 220 mm, men plater kan utformes for forskjellige vektbelastninger avhengig av merke. Her spiller armeringen av platen en rolle og hvilken betongklasse den er laget av.

Armerte betongplater produseres i lengder på 2,4-6,8 meter, bredden på slike plater, avhengig av lengden, er 1,2-1,5 meter, vekt 0,9-2,5 tonn. Dette tillater bruk av lite utstyr under konstruksjon, kraner opptil 3 tonn lastløfting. Det er ikke vanskelig å forstå hvilken plate du trenger, markeringer er plassert på overflaten, for eksempel vil PK 8-42-12-platen være 4,2 meter lang, 1,2 m bred, med en vektbelastning på 800 kg / m².

Installasjonsregler for plater avhengig av gulv

Når du legger gulvplater, er det viktig å vurdere hvor de skal legges, siden reglene for installering av et kjellergulv er forskjellige fra å legge et gulv mellom etasjene.

Når du legger et kjellergulv, er det nødvendig å først utføre arbeid for å jevne grunnlaget, nemlig dets øvre kant. For å gjøre dette er den øvre kanten av fundamentet laget av en lav forskaling laget av brett, her er det nødvendig å helle et lite lag betong for å få frem en perfekt flat overflate horisontalt. Nå kan en armert betongplate legges på et slikt sted.

Platene legges under hensyntagen til avsmalningen; det viser seg at den nedre delen av platen vil være nøyaktig forbundet med den tilstøtende. En liten søm dannes på toppen, som må forsegles med sementmørtel. Dermed oppnås en praktisk talt flat gulvflate på kortest mulig tid. Avhengig av hva slags gulv du skal installere, må du kanskje lage et tynt dekk, men for de fleste materialer som dekker gulvet vil en plate fungere uten ekstra etterbehandling.

I tilfelle når en armert betongplate legges som en overlapping mellom etasjene, må det gjøres et ekstra armert betongbelte på veggene i murstein eller blokker. Dette er noe som et seismisk belte, som utføres på følgende måte. Når høyden på veggene er lagt ut til ønsket høyde, legges en annen rad, men ett lag må legges for å forlate den indre enden rundt hele omkretsen, som platen vil ligge i, og fra utsiden dette stedet blir stengt med murstein. Før du legger platen, som i det første tilfellet, er det nødvendig å forme og helle et tynt lag med betong med armeringslegging. Som et resultat dannes en nisje med et lite hull for å legge isolasjonsmaterialer, der platen er plassert. Et tynt lag armert betong øker overflatens styrke og fordeler lasten jevnt fra platen langs veggene jevnt.

Oppvarming

Gulvplater i seg selv fungerer som god isolasjon, siden de er plassert inne i husets lokaler, er det ikke nødvendig å isolere dem, men det er nødvendig å isolere endene. Platen har høy varmeledningsevne, noe som utvilsomt er bra, siden platen i øverste etasje leder varme nedenfra og dermed blir gulvet varmt. Men platen vil motta kulde fra endene, så du må beskytte den med et lag isolasjon. I en nisje som ble dannet under armeringsprosessen, på stedene der platen grenser til veggen, er det nødvendig å legge isolasjon. Deretter helles dette rommet, som resten av sprekkene, med betong.

Det er viktig å lage isolasjon, ellers vil det dannes kondens i disse hulrommene, som platen vil absorbere og gradvis kollapse. I tillegg til ødeleggelsen av platen, vil det dukke opp fuktighet i rommet, og på steder der det er beslag, vil det dukke opp rust, som ikke vil bli dekket med noen kitt.

Egentlig er dette slutten på prosessen med å lage gulv og mellomgulv, nå kan du begynne å fullføre gulvet med materialer. Som allerede nevnt kan det være nødvendig å utføre et tynt utjevningslag av avrettingsmassen.

Med denne typen arbeid kan anleggsutstyr for eksempel hjelpe deg betydelig

Gulvplater er produkter av armert betong som produseres for konstruksjon av forskjellige konstruksjoner. De er laget av pukk og betong med kraftig armering.

Takene er laget av pukk og betong med kraftig armering.

Å legge gulvplater, som enhver teknologi, har sine egne egenskaper og regler som du må ta hensyn til.

Det er viktig å gjøre deg kjent med hovedstadiene i arbeidet på forhånd for å unngå feil under byggeprosessen.

I privat konstruksjon brukes gulv oftest fra armerte betonghule kjerneplater. De er populære for sine fordeler som skiller dem fra andre typer gulv. Takket være hulrommene som er fylt med luft, beholder de perfekt varmen og øker lydisoleringen. I motsetning til noen andre lignende produkter er de betydelig lettere, noe som reduserer belastningen på bærestrukturen.

Nødvendige verktøy for arbeid: sparkel, hammer, målebånd.

For å utføre arbeidet trenger du passende verktøy og utstyr:

lastebilkran eller tårnkran;
loop capture;
stålkasse for mørtel;
konstruksjon stål skrap;
elektrodeholder;
Bulgarsk;
spader: mørtel og plukking;
sparkel;
kam, brekkjern;
stål stålbørste;
hammer og meisel;
- bøtte;
roulette, nivå.

Følgende materialer vil være nødvendig:

overlappende;
sement-sand mørtel;
elektroder;
utvidet polystyren.

Hulkjerneplateopplegg.

Hul tak produseres på bestilling i alle størrelser, men noen ganger oppstår situasjoner under installasjonsprosessen når det er nødvendig å redusere bredden eller lengden, kutte ønsket form. I dette tilfellet må ovnen hakkes med en kvern og et kobbe.

Det er to kuttalternativer: på langs og på tvers. For å kutte materialet på tvers, brukes følgende opplegg:

overlappingen er plassert horisontalt med foringer lagt under den;
de nødvendige merkingene brukes for å forkorte;
strukturen er kuttet med en kvern langs de markerte linjene;
ved hjelp av en kam, blir det slått på tomrommene nær snittlinjen langs hele bredden;
bunnveggen på røret brytes gjennom med et kofot, og beslagene under det kuttes med en kvern med en skive installert for metall.

Omtrent det samme mønsteret brukes til å klippe langs. Men dette vil ta mer tid, siden lengden er større enn bredden. Arbeidsstadiene vil være som følger:

det er nødvendig å skissere en linje og lage et langsgående kutt langs den med en kvern;
bryte veggen i tomrommet som går langs platen med en kam;
bryte gjennom rørets bunnvegg med et kofot.

Under skjæring støter det på forsterkende maskestenger i betonglaget, som også kan kuttes med en kvern.

Utilstrekkelig bredde stabling

Monteringsskjema for gulvplater.

I prosessen med å legge platene kan det vise seg at rommets dimensjoner ikke samsvarer med deres dimensjoner. Som et resultat oppstår det hull mellom gulvelementene eller mellom dem og veggen. Det er en enkel ordning for å fikse dette problemet.

Gapet må deles i to like deler. I dette tilfellet legges den første platen i en viss avstand fra veggen, som er lik bredden på en av de oppnådde delene. Alle andre konstruksjoner er montert ende-til-ende. Som et resultat dannes det et gap mellom platen og den siste veggen, hvor det er nødvendig å stikke flasken. Den er sikkert festet, da den hviler med en stikk mot tallerkenen. Det er nødvendig å legge flasken slik at hullene rettes mot sidene, og ikke ned eller opp. Bygningens yttervegg vil i tillegg sikre den. Denne designen kan virke upålitelig ved første øyekast, men i virkeligheten er den ganske robust.

Det er en annen teknologi for å bygge bro over gapet når størrelsen fordeles mellom platene. Deretter bindes et brett under hvert gap, som fungerer som en forskaling, som armering legges i og betong helles i.

Sprukket struktur

Noen ganger under konstruksjonen oppdages det at gulvplaten har sprukket allerede før den ble lagt. Denne feilen skyldes feil lagring eller transport. Dette byggematerialet må lagres på en bestemt måte under overholdelse av de grunnleggende reglene.

Strukturelle elementer må stables uten å berøre bakken. Under bunnen er det nødvendig å sette en ikke-gjennomvåt og ikke-forfallende base, tilstrekkelig høy og holdbar. Det anbefales å legge brettene i en horisontal posisjon og installere trelister mellom dem. Avstanden fra skinnen til kanten av produktet skal være 20-40 cm.

Hvis alle nødvendige betingelser er oppfylt, med et solid fundament, kan stabelen ha 8-10 rader, men den bør ikke ha en høyde på mer enn 2,5 meter.

Brutt platehelling

Hvis platen er sprukket, kan den brukes som gulv? Byggherrer bruker ganske ofte gulvmaterialer med lignende feil under konstruksjonen, de passer, forutsatt at sprekkene ikke er for store. I dette tilfellet er det viktig å ikke laste dem for mye og i tillegg fikse dem.

Det er flere alternativer for hvor det er bedre å installere sprukne plater.

La den gå på den ytre eller bærende veggen med 0,1-0,15 m. Et slikt legningsopplegg forutsetter at platen samtidig vil hvile på tre vegger ikke bare med sine korte kanter, men også med sin langside. Den presses pålitelig av de høyere veggene, og gir derved ytterligere feste.
Du kan legge platen der murpartisjonen er installert, som vil støtte den.
Det er et annet stablingsopplegg når burstmaterialet er montert mellom to heltall. Under installasjonen dannes rustikke mønstre mellom strukturene, som må forsegles forsiktig med mørtel for å skape en nesten monolitisk overlapping.
Det deformerte brettet kan legges på et sted der det er en minimumsbelastning. For eksempel for et loftsgulv, men det er viktig at takets konstruksjonselementer ikke hviler på det.
Hvis sprekkene er ganske store, omtrent 4-10 mm eller det er mange av dem, er det nødvendig å kutte av den skadede delen og bare bruke hele.

Tetning av skjøter

Et ledd eller rust er der langsidene går sammen. For å få en solid og solid overlapping må alle hjulsporene fylles med mørtel. Hulmaterialer i gul kjerne har låser på sidene som ser ut som sirkulære fordypninger. I ferd med å helle de rustikke steinene, er utsparingene fylt med betong og platene er godt forbundet med hverandre.

Noen ganger støter du på defekte produkter med feil lagde sider med låser. Når de er koblet til, er hakket nederst, og på toppen sitter de tett. Som et resultat ser det ut til at det vil være vanskelig å fylle slik rust med betong. I virkeligheten er arbeidsordningen ganske enkel. For å lukke den defekte rusten, er det nødvendig å koble gulvelementene ikke ende-til-ende, men å etterlate et lite hull-2-3 cm. Det skal være plassert i den øvre delen. I bunnen, langs rustens lengde, må du knytte et trebord, som vil fungere som en forskaling for støping av betong. En løsning som ikke er tykk i konsistensen helles i rusten gjennom det øvre gapet. Etter at løsningen har stivnet, kan arbeidet betraktes som fullført.

Installasjonsteknologi

Prefabrikerte gulvplattediagram.

Platene stables og løftes av en lastebilkran. En enhet er festet til hovedkroken, som har fire kabler av samme lengde med kroker, som er koblet til monteringsløkkene på gulvet. Dette arrangementet forhindrer rotasjon under løft og holder produktet i en horisontal posisjon.

Teknologien gir mulighet for å legge materialet på en mørtel, noe som forhindrer dannelse av sprekker og bidrar til en sterk vedheft av bygningselementer. Derfor, i løpet av 10-20 minutter, er det tillatt å flytte dem ved hjelp av et brekkjern for å gi ønsket posisjon. Platene skal hvile på de bærende veggene og gå på dem med omtrent 0,12-0,15 m.

En stålstang settes inn i monteringsløkkene som befinner seg i nærheten, og dens utstående kanter bøyes innover og kobles deretter til ved hjelp av sveising. Som et resultat holdes de tilstøtende platene godt sammen.

Det er viktig at gulvet legges ut under de mest komfortable forholdene. For eksempel kan du plassere retter med en løsning på den første installerte strukturen, for ikke å bli distrahert fra arbeidet og ikke kaste bort tid og krefter, hver gang du går ned for å følge den.

Leggeopplegget etter at installasjonen er fullført, sørger for forsegling av endene for å forhindre frysing. Disse handlingene vil hjelpe deg med å holde varmen i huset i tillegg til at kulden ikke kommer inn.

Forsegling av endene

Det er flere måter å tette endene på platene.

Du kan bruke mineralull og fylle hullene i rørene med en dybde på 0,2-0,3 m.
Hell 0,12-0,25 m hulrom med lett betongmørtel eller lukk dem med betongplugger.
For å fylle tomrommene, bruk en støttestein med mørtel og forsegl overflaten med mørtel.

Noen ganger er platen veldig nær det fremre murverket. Hvis det ikke er isolasjon mellom dem og endene ikke er forseglet, begynner overlappingen å fryse og is i rommet. Ovnen vil bli en kilde til kulde, og når varmen slås på, dannes det "dugg" på overflaten på grunn av det kraftige temperaturfallet. For å bli kvitt dette problemet i et allerede ferdig hus, vil følgende handlingsopplegg gjøre.

Det er nødvendig å bore et hull i de frosne rørene med en stansemaskin fra undersiden av platen.
Sett et rør som skråner mot ytterveggen inn i den resulterende fordypningen og blås ut polyuretanskummet gjennom det.
Som et resultat bør det oppnås en kork av skum, som trenger til en dybde på 01, -0,2 m, som vil fungere som en varmeisolator.

Endene må tettes ikke bare for plater som hviler på ytterveggene, men også for de som hviler på de indre.