Glavni element tavanskih i međukatnih podova u mnogim privatnim kućama je drvena greda. Vijek trajanja drvenih podova ograničen je zbog svojstava drva, posebno ako je loše obrađeno ili je bilo izloženo naprezanju i vlazi.

Kao rezultat takvih čimbenika, greda prestaje nositi sa dodijeljenom funkcijom (moguće opuštanje, progib, zakrivljenost) i bit će potrebno ojačati drvene podne grede.

Osim oštećenja i gubitka nosivosti podnih i stropnih greda (balvani, nosači), jačanje može biti diktirano povećanjem opterećenja na podu.

Kada trebate ojačati drvene podne grede

• loše stanje konstrukcije grede... Oštećenja drva su posljedica. Visoka vlažnost, promjene temperature, aktivnost raznih štetočina (potkornjaci), pucanje - sve to dovodi do deformacije podnih greda;

• smanjenje nosivosti... Podne grede mogu se savijati pod vlastitom težinom, konstantnim i promjenjivim opterećenjima. Prema standardima, ako je otklon unutar 1: 300, nema razloga za brigu. Na primjer, ako je greda duga 2500 mm. savijena 10 mm. ovo odgovara normalnoj vrijednosti skretanja. Ako je indeks otklona veći, treba ga ojačati;

• potreba za povećanjem nosivosti grede... Povezano, na primjer, s restrukturiranjem potkrovlja u potkrovlje ili stambene prostore. Takvo restrukturiranje dovest će do povećanja trajnih i promjenjivih opterećenja na podovima drugog kata, što automatski zahtijeva promjenu presjeka ugrađenih drvenih greda.

U granicama članka bit će dano nekoliko uobičajenih metoda jačanja preklapanja (, rekonstrukcije). No, samo stručnjak može točno odgovoriti na pitanje kako ojačati drvene podne grede i tek nakon analize stanja konstrukcije. Zaista, u svakom slučaju odluka će biti individualna.

Pomoću tablice možete steći predodžbu o tome koji dio greda treba imati pod određenim opterećenjem.

Materijal pripremljen za web lokaciju

Metode jačanja drvenih podnih greda

Navedene su glavne vrste i metode jačanja drvenih podova kako bi se povećali troškovi rada i trajanje rada.

Vrsta pojačanja bez mijenjanja radnih uslova

Ojačanje drvenim pločama

Metoda se koristi kada je stablo oštećeno. Jastučići se postavljaju s obje strane grede od šipke (sa strana ili iznad i ispod), što je moguće čvršće za nju i pričvršćeni (zategnuti) vijkom naprijed i natrag. U ovom je slučaju važno tretirati oštećeno područje i uloške s antifungalnom otopinom. U kritičnom slučaju, ako je područje jako oštećeno, bolje ga je ukloniti. Da biste ojačali gredu, morate pričvrstiti oblogu po cijeloj dužini.

Ojačanje raspona metalnim pločama (pločama) ili šipkastim protezama

Čelične ploče koriste se umjesto gore opisanih drvenih. Metal se mora tretirati i otopinom protiv korozije. Dijagram uređaja prikazan je na slici.

Ojačanje preklapanja karbonskim vlaknima (CFRP)

Najnovija tehnologija ojačanja (ojačanje od karbonskih vlakana). Ugljična vlakna (trake, limovi, ploče, niti, tkanina) lijepe se u nekoliko slojeva dok se ne postigne potrebna krutost grede. Pogodnost rada i lakoća materijala doveli su do činjenice da CFRP postaje sve popularniji kao učinkovit alat za obnovu greda i građevinskih konstrukcija.

Ispod je dijagram armiranja (armiranja) podnih greda ugljičnim vlaknima.

Ojačanje na krajevima drvenim ili metalnim protezama

Tehnologija omogućuje učvršćivanje grede na spojevima s nosivim zidom. Ovo je upravo mjesto gdje zbog temperaturnih promjena dolazi do bržeg oštećenja drva.

Donji dijagram prikazuje tehnologiju jačanja protezama iz kanala, valjanog profila

Ugradnja barske proteze

Šipkasta proteza sistema Daidbekov izrađena je od dvije uparene rešetke, koje su izrađene od ostataka armaturnog čelika presjeka (promjera) 10-25 mm. Dužina proteze treba biti 10% veća od dvostruke dužine raspadnutog kraja grede, ali ne više od 1,2 m.

1. Ugradite privremene nosače ispod poda na udaljenosti 1-1,5 m od nosivog zida, koji se sastoje od stalka i nosača.
2. Demontirajte strop odozdo do širine 75 cm i odozgo - 1,5 m od zida.
3. Odrežite oštećeni dio grede (0,5 m)
4. Postavite protezu okomito u međukatni preklop i okrenite je u vodoravan položaj, prvo je gurnuvši na gredu, a zatim, u suprotnom smjeru, gurnuvši je u zidnu nišu.
5. Pomerite i zakucajte kliznu šipku.

Tip pojačanja sa promjenjivim radnim uslovima

Ojačavanje drvenih podova na takve načine osigurava značajno restrukturiranje noseće konstrukcije raspona greda.

Nestandardna rešenja

Ako nije moguće ojačati drvene podne grede, možete ih pokušati rasteretiti, odnosno raspodijeliti opterećenje s postojećih greda na dodatno ugrađene elemente.

Ojačanje ploča postavljanjem nosača ispod nosivih greda

Nosači koji podupiru grede odozdo dobar su način prenošenja opterećenja s grede na nosač.

Ojačanje ploča postavljanjem dodatnih greda

Ako su postojeći trupci sigurni i zdravi, njihova nosivost se može povećati povećanjem njihovog broja. Ugradnja dodatnih drvenih greda povećat će opterećenje konstrukcije. Prilikom postavljanja novih trupaca potrebno je zaštititi njihove krajeve krovnim materijalom kako biste izbjegli oštećenja.

Nadamo se da ćete iz gore navedenih metoda jačanja drvenih podnih greda odabrati onu koja će riješiti vaš problem na najbolji način i uz najniže troškove.

Prilikom izgradnje privatnih niskih kuća od drveta, betonskih blokova ili opeke, drveni podovi najčešće se postavljaju između podova. Ovi dizajni imaju niz prednosti u odnosu na alternativne betonske ploče. Drveni podovi ne preopterećuju zidove, tijekom ugradnje ne zahtijevaju uključivanje opreme za podizanje. Osim toga, imaju visoku čvrstoću, izdržljivost i razumnu cijenu. Ugradnja takvih stropova prilično je jednostavna, pa je mnogi kućni majstori izvode sami.

Podna konstrukcija

Osnova drvenog poda su grede koje se drže na nosivim zidovima i služe kao neka vrsta "temelja" za ostatak konstrukcije. Budući da će grede tijekom rada poda podnijeti cijelo opterećenje, posebnu pozornost treba obratiti na njihov kompetentan izračun.

Za grede se obično koriste masivne ili lijepljene grede, trupci, a ponekad i ploče (pojedinačne ili pričvršćene debljinom čavlima ili spajalicama). Za podove je preporučljivo koristiti četinarske grede (bor, ariš) koje se odlikuju velikom čvrstoćom na savijanje. Grede od tvrdog drva imaju mnogo lošije savijanje i mogu se deformirati pod opterećenjem.

Grube ploče (OSB, šperploča) pričvršćene su na podne grede s obje strane, na koje je ušiven prednji poklopac. Ponekad je pod drugog kata postavljen na balvane, koji su pričvršćeni na grede.

Vrijedno je zapamtiti da će drveni pod sa strane prvog kata biti strop, a sa strane drugog kata (potkrovlje, potkrovlje) - pod. Stoga je gornji dio stropa obložen podnim materijalima: daske sa žljebovima, laminat, linoleum, tepih itd. Donji dio (strop) - iverica, gips karton, plastične ploče itd.

Zbog prisutnosti greda stvara se prostor između ploča za grubu obradu. Koristi se za dodavanje dodatnih svojstava preklapanju. Ovisno o namjeni drugog kata, toplinsko-izolacijski ili zvučno izolirani materijali postavljaju se između podnih greda, zaštićeni od vlage hidroizolacijom ili parnom branom.

U slučaju da je drugi kat nestambeno potkrovlje koje se neće grijati, toplinska izolacija mora biti uključena u podnu konstrukciju. Na primjer, bazaltna vuna (Rockwool, Parock), staklena vuna (Isover, Ursa), polistiren itd. Izolacijski sloj (stakleni, polietilenski i polipropilenski film) postavlja se ispod toplinsko-izolacijskog sloja (sa strane prvog grijanog poda).

Ako se EPPS, koji ne upija vodenu paru, koristio kao toplinska izolacija, film parne barijere može se isključiti iz "pite". Sloj hidroizolacijske folije položen je na termoizolacijske ili zvučno izolacijske materijale koji upijaju vlagu i mogu se pokvariti. U slučaju da je tijekom završetka isključena mogućnost ulaska atmosferske vlage u potkrovlje, izolacija se ne može zaštititi hidroizolacijom.

Ako je drugi kat planiran kao grijani i stambeni prostor, tada "pita" poda ne treba dodatnu toplinsku izolaciju. Međutim, kako bi se smanjio učinak buke koja će nastati kada se ljudi kreću po podu, između greda se postavlja zvučno izolacijski sloj (obično se koriste uobičajeni toplinski izolacijski materijali).

Na primjer, bazaltna vuna (Rockwool, Parock), staklena vuna (Isover, Ursa), pjenasta plastika, ZIPS ploče za apsorpciju zvuka, zvučno izolirane membrane (Tecsound) itd. Kada se koriste materijali koji mogu apsorbirati vodenu paru (bazaltna vuna, staklena vuna), sloj parne barijere postavlja se između prvog kata i zvučne izolacije, a hidroizolacija se postavlja na zvučnu izolaciju.

Pričvršćivanje greda na zid

Podne grede mogu se spojiti sa zidovima na nekoliko načina.

U kućama od opeke ili balvana krajevi greda vode se u utore ("gnijezda"). Ako se koriste grede ili trupci, dubina greda u zidovima treba biti najmanje 150 mm, ako su ploče najmanje 100 mm.

Dijelovi greda u dodiru sa zidovima "gnijezda" hidroizolirani su omotanjem u dva sloja krovnog materijala. Rubovi greda odrezani su na 60 ° i ostavljeni neizolirani kako bi drvo moglo slobodno disati.

Prilikom postavljanja u "gnijezdo", između grede i zida (sa svih strana), ostavljaju se ventilacijski otvori od 30-50 mm, koji su ispunjeni toplinskom izolacijom (vuča, mineralna vuna). Greda je oslonjena na podnožje utora kroz antiseptičku i vodonepropusnu drvenu dasku debljine 30-40 mm. Bočne strane utora mogu biti obložene lomljenim kamenom ili cementnim malterom za 4-6 cm, a svaka peta greda dodatno je pričvršćena sidrom za zid.

U drvenim kućama grede su zakopane u utore zidova najmanje 70 mm. Kako bi se spriječila pojava škripanja, između zidova utora i grede postavlja se hidroizolacijski materijal. U nekim slučajevima, grede se urezuju u zidove, praveći spojeve od lastavica itd.

Također, grede se mogu pričvrstiti na zid pomoću metalnih nosača - čeličnih uglova, stezaljki, držača. Spojeni su na zidove i grede samoreznim vijcima ili vijcima. Ova je mogućnost montaže najbrža i tehnološki najnaprednija, ali manje pouzdana nego kada se grede umetnu u utore zidova.

Proračun podnih greda

Prilikom planiranja izgradnje poda prvo morate izračunati strukturu njegove baze, odnosno duljinu greda, njihov broj, optimalni presjek i nagib. To će odrediti koliko će vaš pod biti siguran i kakvo opterećenje može izdržati tokom rada.

Dužina grede

Dužina greda ovisi o širini raspona, kao i o načinu pričvršćivanja greda. Ako su grede pričvršćene na metalne nosače, njihova će duljina biti jednaka širini raspona. Kada su ugrađene u utore zidova, dužina greda se izračunava zbrajanjem raspona i dubine umetanja dva kraja grede u utore.

Razmak greda

Razmak između osi greda održava se unutar 0,6-1 m.

Broj greda

Izračun broja greda vrši se na sljedeći način: ekstremne grede planiraju postaviti na udaljenost od najmanje 50 mm od zidova. Ostatak greda ravnomerno se postavlja u rasponski raspon, u skladu sa izabranim intervalom (korakom).

Presjek greda

Grede mogu biti pravokutne, kvadratne, okrugle, I-presjeka. Ali klasična opcija je i dalje pravokutnik. Često korišteni parametri: visina - 140-240 mm, širina - 50-160 mm.

Izbor presjeka grede ovisi o planiranom opterećenju, širini raspona (uz kratku stranu prostorije) i razmaku greda (korak).

Opterećenje grede izračunava se zbrajanjem opterećenja vlastite težine (za međukatne podove - 190-220 kg / m 2) s privremenim (radnim) opterećenjem (200 kg / m 2). Obično se za operirane podove opterećenje uzima 350-400 kg / m 2. Za neiskorištene potkrovlje možete podnijeti manje opterećenje, do 200 kg / m 2. Poseban izračun potreban je ako se pretpostavljaju značajna koncentrirana opterećenja (na primjer, iz velikog kupatila, bazena, kotla itd.).

Grede se polažu duž kratkog raspona, čija je najveća širina 6 m. Na većem rasponu, progib grede je neizbježan, što će dovesti do deformacije konstrukcije. Međutim, u takvoj situaciji postoji izlaz. Za podupiranje greda na širokom rasponu ugrađuju se stupovi i nosači.

Presjek grede izravno ovisi o širini raspona. Što je veći raspon, za preklapanje se mora odabrati snažnija (i izdržljivija) greda. Idealni raspon za grede koje se preklapaju je do 4 m. Ako su rasponi širi (do 6 m), tada se moraju koristiti nestandardne grede povećanog poprečnog presjeka. Visina takvih greda treba biti najmanje 1 / 20-1 / 25 raspona. Na primjer, s rasponom od 5 m, morate koristiti grede visine 200-225 mm i debljine 80-150 mm.

Naravno, nije potrebno sami izvršavati proračune greda. Možete koristiti gotove tablice i dijagrame koji pokazuju ovisnost dimenzija greda o uočenom opterećenju i širini raspona.

Nakon dovršetka proračuna, možete prijeći na uređaj za preklapanje. Razmotrite cijeli tehnološki proces, od pričvršćivanja greda do zidova i završavajući završnom oblogom.

Tehnologija drvenih podova

Faza # 1. Ugradnja podnih greda

Najčešće se grede postavljaju s njihovom institucijom u utore zidova. Ova je mogućnost moguća kada se ugradnja poda izvodi u fazi izgradnje kuće.

Postupak instalacije u ovom slučaju je sljedeći:

1. Grede su prekrivene antisepticima i protivpožarnim sredstvima. To je potrebno kako bi se smanjila sklonost truljenja drvenih konstrukcija i osigurala požarna sigurnost.

2. Krajevi greda prerezani su pod uglom od 60 °, obojeni bitumenskim mastiksom i omotani krovnim materijalom u 2 sloja (za hidroizolaciju). U tom slučaju kraj bi trebao ostati otvoren za slobodan izlaz vodene pare kroz njega.

3. Instalaciju započnite postavljanjem dvije vanjske grede, postavljene na udaljenosti od 50 mm od zidova (minimalno).

Šipke su umetnute u "gnijezda" od 100-150 mm, ostavljajući ventilacijski otvor između drveta i zidova od najmanje 30-50 mm.

4. Za kontrolu vodoravnog poravnanja greda, duž njihove gornje ravnine na rubu ugrađena je duga ploča, a na vrhu - mjehurić. Za poravnavanje greda u ravnini upotrijebite drvene matrice različite debljine koje se postavljaju u donji dio utora na zidu. Matrice se prethodno moraju obraditi bitumenskim mastiksom i osušiti.

5. Kako biste isključili škripanje greda i blokirali pristup hladnom zraku, praznina se popunjava mineralnom izolacijom ili vučom.

6. Ostale, srednje grede položite na postavljenu upravljačku ploču. Tehnologija njihovog umetanja u gnijezda zidova ista je kao i za ugradnju ekstremnih greda.

7. Svaka peta greda dodatno je pričvršćena za zid sidrom.

Kad je kuća već izgrađena, lakše je ugraditi podne grede pomoću metalnih nosača. U ovom slučaju postupak instalacije je sljedeći:

1. Grede su impregnirane usporivačima vatre i antisepticima.

2. Na zidovima, na istom nivou, u skladu s proračunatim razmakom greda, pričvršćeni su nosači (uglovi, stezaljke, konzole). Pričvršćivanje se vrši samoreznim vijcima ili vijcima, uvrtajući ih u rupe nosača.

3. Grede se polažu na nosače i učvršćuju samoreznim vijcima.

Faza 2. Pričvršćivanje kranijalnih šipki (ako je potrebno)

Ako je prikladnije postaviti "pitu" podne konstrukcije odozgo, odnosno sa strane drugog kata, kranijalne šipke presjeka 50x50 mm napunjene su uz rubove greda s obje strane. Dno šipki treba biti u ravnini s površinom greda. Šipke od lubanje potrebne su kako bi se na njih položile ploče od koluta, koje su gruba osnova za strop.

Šipke od lubanje mogu se izbjeći zaobljenjem ploča koluta odozdo, sa strane prvog kata. U tom se slučaju mogu pričvrstiti izravno na grede pomoću samoreznih vijaka (čavli nisu prikladni jer ih je teško okomito zabiti u strop).

Faza # 3. Pločice za pričvršćivanje za grubu stropnu podlogu

Prilikom ugradnje sa strane drugog kata, rolo ploče se pričvršćuju na kranijalne šipke čavlima ili samoreznim vijcima (moguće je koristiti OSB, šperploču).

Prilikom pričvršćivanja valjka sa strane prvog kata, ploče se pričvršćuju na grede odozdo pomoću samoreznih vijaka. Ako je potrebno, između greda položite debeli sloj izolacije ili zvučno izolacijskog materijala; poželjnija je mogućnost opšivanja ploča odozdo. Činjenica je da kranijalne šipke "pojedu" dio prostora između nosača, a bez njihove upotrebe debljina preklapanja može se u potpunosti prekriti izolacijskim materijalom.

Faza # 4. Ugradnja parne brane (ako je potrebno)

Parna barijera postavlja se u podnu konstrukciju ispred izolacije (koja može djelovati i kao zvučna izolacija) ako postoji opasnost od ulaska pare ili kondenzacije. To se događa ako se preklapanje postavi između etaža, od kojih se prvi zagrijava, a drugi ne. Na primjer, neogrevano potkrovlje ili potkrovlje uređeno je iznad prvog stambenog sprata. Također, para može prodrijeti u izolaciju stropa iz vlažnih prostorija na prvom katu, na primjer, iz kuhinje, kupaonice, bazena itd.

Filter za parnu zaštitu postavlja se na podne grede. Platna se postavljaju preklapajući, vodeći rubove prethodnog platna do sljedećeg za 10 cm. Spojevi su zalijepljeni građevinskom trakom.

Faza # 5. Toplotna izolacija ili uređaj za zvučnu izolaciju

Između greda, na vrhu se postavljaju toplinski ili zvučni izolatori ploče ili valjka. Treba izbjegavati pukotine i praznine, a materijali trebaju čvrsto pristajati uz grede. Iz istog razloga, nepoželjno je koristiti ukrase koji se moraju spojiti.

Kako bi se smanjila pojava udarne buke u stropu (za stambeni gornji kat), na gornju površinu greda postavljaju se zvučno izolirane trake minimalne debljine 5,5 mm.

Faza # 6. Polaganje hidroizolacionog filma

Hidroizolacijski film postavlja se na sloj toplinske ili zvučne izolacije. Služi za sprječavanje prodora vlage s gornjeg kata u izolacijski materijal. Ako je gornji kat nenastanjen, to jest, tamo nitko neće prati podove, a prodor atmosferske vlage također će biti isključen, hidroizolacijski film se ne smije koristiti.

Hidroizolacijski film položen je platnima s preklapanjem od 10 cm. Spojevi su zalijepljeni trakom kako bi se spriječilo prodiranje vlage u konstrukciju.

Faza # 7. Ploče za pričvršćivanje (šperploča, OSB) za podove

Gruba podloga za pod drugog kata sašivena je duž greda odozgo. Možete koristiti obične ploče, OSB ploče ili debelu šperploču. Pričvršćivanje se vrši pomoću vijaka ili eksera.

Faza # 8. Pokrivanje poda odozdo i odozgo završnim premazima

Bilo koji prikladan materijal može se položiti na grubu podlogu odozdo i s vrha ploče. Na gornjoj strani stropa, odnosno na podu drugog kata, postavljene su obloge od laminata, parketa, tepiha, linoleuma itd. Prilikom uređenja poda nestambenog potkrovlja, grube ploče mogu se ostaviti bez obloga.

Stropni materijali ušiveni su na donju površinu stropa, koja služi kao strop na prvom katu: drvena obloga, plastične ploče, konstrukcije od gipsanih ploča itd.

Rad na podu

Ako se u konstrukciji koriste grede s velikom sigurnosnom granicom, položene s malim korakom, tada se takvo preklapanje neće morati dugo popravljati. No, ipak morate redovito provjeravati čvrstoću greda!

Ako su grede oštećene insektima ili kao posljedica preplavljivanja, one se ojačavaju. Da biste to učinili, oslabljena greda se uklanja, zamjenjuje novom ili pojačava izdržljivim pločama.

Drugi problem primijećen je u drvenom dijelu kuće: stropne grede su se ulegnule za 10-15 centimetara. Vjerojatno se sličan problem nije pojavio odmah i trupci koji drže stropne ploče opušteni su desetljećima života kod kuće. Sve dok su u prostoru četverozida postojale unutrašnje pregrade, zakrivljenost trupaca nije privlačila pažnju, a moguće je da su te pregrade podupirale grede.

Drugi problem je bio uočljiv pri hodanju po tavanu. Cijela stropna paluba se značajno njihala i ulegnula pod težinom osobe.

Na ovaj ili onaj način, moralo se nešto učiniti po tom pitanju, a zapravo postoji nekoliko načina za izravnavanje plafona.

Nivelisanje metalnim profilima i suhozidom

Komšija je pričao o prvoj metodi (oni su to uradili). Trupci grede ostaju takvi kakvi jesu, a zakrivljenost se izravnava pločama suhozida i metalnim profilima. Profil je pričvršćen strogo vodoravno ispod greda, a gips karton ušiven na njega čini ravnu površinu stropa.

Ovom metodom, naravno, nivo stropa se značajno smanjuje, a ova metoda nam se nije svidjela. Plafon u starim drvenim kućama već je niži od uobičajenih dva do pedeset modernih stanova, a zatim postoji još 15-20 centimetara minus. Pokazat će se kao zemunica. Osim toga, suhozidom se ne rješava problem savijanja greda pri hodanju u potkrovlju.

Nivelisanje pomoću podnih nosača

Druga metoda je postavljanje nosača ispod greda u sredini raspona. To jest, strop se podiže dizalicom, a u sredini, s naglaskom na podu, ugrađuju se stupovi od drvene šipke ili okruglog drveta. Nakon toga su ti stupovi skriveni u pregradnim zidovima.

Nedostaci ove metode su obavezno prisustvo pregrada i dodatno opterećenje na podu.

Prilikom postavljanja pregrada i dalje ću podizati grede, ali u osnovi je u mojoj rekonstrukciji korištena treća metoda.

Poravnavanje stropa u odnosu na grede

Treća i četvrta opcija pogodne su za one čiji je rafter sistem izveden na isti način kao i moj. U mojoj kući, neposredno iznad četiri stropne grede, nalazi se pet trupaca rafter sistema. S godinama opterećenja na njihovim rubovima, i oni su se malo savijali, ali u suprotnom smjeru. Zapravo, ti su se dnevnici koristili kao podrška.

Između greda greda ugrađeni su okrugli drveni odstojnici promjera 8-10 centimetara. Rubovi su odrezani koso, tako da je okruglo drvo točno i u ravnini prislonjeno uz grede. Odstojnici su bili prikovani za balvane greda.

Fotografija pričvršćivanja podupirača na grede.

Stezaljke su izrađene od čelične trake 20x4 mm dužine 60-80 cm. Na oba kraja izbušene su rupe od 12 mm za vijke. Svaka greda je imala dvije stezaljke i dva odstojnika.

Nakon ugradnje odstojnika, izvršeno je stvarno podizanje. Odozdo je na postolje od šipke ugrađena hidraulična dizalica. Na njega je odozgo pričvršćen kružni stup s naglaskom na gredu stropa. Zatim se rad dizalice nastavio i strop je podignut.

Ovaj sistem je nesiguran. Prilikom podizanja drveni stup se može okrenuti na stranu (imam 2 kovčega za 4 dizala) tako da kaciga ovdje neće biti suvišna. Preporučljivo je odrezati stub što je moguće više, a ne podizati oblogu ispod dna. Preporučljivo je samu dizalicu staviti što je moguće niže, stabilnije i bolje je ne na šipku, već na čeličnu ploču. Opterećenje na njemu je manje nego pri podizanju cijele brvnare, a šest tona je sasvim dovoljno, ali ipak ...

Na vrhu, kraj stupa u stropnoj gredi može ostaviti primjetnu udubljenje, a ako je izgled trupaca važan, tada je vrijedno postaviti dasku.

Snop se diže do zakrivljenosti u suprotnom smjeru, uzimajući u obzir činjenicu da će čak i kad je fiksiran, posustati nakon spuštanja dizalice. Izdignuti trupac pričvršćen je u potkrovlju na dva odstojnika stezaljkama i vijcima (10x120 mm).

Fotografija stegnute stezaljke.

Animirani crtež podizanja plafona.

Fotografija onoga što je završilo na tavanu.

Propuštanje nije bilo moguće u potpunosti ukloniti, od 10-15 je ostalo još jedan ili dva centimetra. Štoviše, grede su savijene dizalicom s marginom, ali su na kraju trupci splavi popušteni. Ovo ćemo pitanje morati ispraviti čak i prilikom instalacije particija.

Ipak, ljuljanje stropa tokom prolaska kroz potkrovlje prestalo je

Podizanje stropnih greda sa klinovima

Četvrta metoda korištena je za niveliranje iste grede u tristenu. Isti odstojnici korišteni su u gredama za grede, ali umjesto stezaljki postojali su čelični klinovi s navojima M10. Stropna greda i odstojnici su izbušeni. Podizanje nije izvršeno dizalicom, već zatezanjem matica na ovim ukosnicama.

Ovdje je preporučljivo ne pretjerivati ​​sa stezanjem ovih matica. Možete otkinuti konac, čak možete i odlomiti ukosnicu. Bolje je pritegnuti matice odjednom, po dvije sa svake strane.

Grede za podizanje ukosnicom
Fotografija je snimljena tokom djelomičnog rastavljanja potkrovlja za izlijevanje betonske grede

Ova metoda ima dva nedostatka. Prvi je da su matica s perilicom i ošišana ukosnica u prostoriji, to je primjetno i morate je nečim zamaskirati. Druga je u hladnom mostu koji prolazi uz čeličnu šipku. Uostalom, jedan kraj ukosnice je na tavanu, a zimi je mraz, a drugi u prostoriji i na njemu će se skupiti kondenzacija.

Takve klinove smo privremeno imali i uklonili ih nakon što je stropna greda ležala na betonskoj gredi.

Drveni podovi mogu izgledati vrlo atraktivno i lijepo i dobro zadržavaju toplinu. Međutim, značajan nedostatak je često i lako slijeganje, stvaranje pukotina na njemu. Samo posebne metode liječenja pomažu u suočavanju s tim problemima i sprječavanju njihove pojave u budućnosti.

Osobitosti

Potreba za izravnavanjem drvenog poda često je posljedica ne samo želje da se učini estetski ugodnijom, već i da se poboljša udobnost života. Vrlo je nezgodno, a ponekad i nesigurno, hodati kroz prostorije čiji različiti dijelovi poda imaju različite visine. Takođe, nemojte to zaboraviti poboljšanje svojstava poda produžava njegov vijek trajanja i omogućava rjeđe velike popravke, potrošite manje novca na zamjenu oštećenih ploča i dasaka. Svi tvrdi podovi imaju jasnu shemu dizajna, a ako se prekrši, neće obavljati svoje funkcije. Trošenje se dramatično ubrzava, pa ćete u bliskoj budućnosti morati ponovno riješiti problem uređenja novog poda.

Pod možete izravnati na različite načine, ali ne bi ih trebalo birati zbog jednostavnosti ili praktičnosti, već radi praktičnosti u posebnim okolnostima. Često se primjenjuje polaganje šperploče, ali slični rezultati mogu se postići uz pomoć kitova na bazi PVA ljepila, samonivelirajućih smjesa. Vrlo jaka izobličenja geometrije poda u kući ili stanu morat će se ukloniti stvaranjem zaostajanja.

Događa se da je uklanjanje prethodnog premaza vrlo teško ili čak nemoguće bez potpunog uništenja strukture. Zatim ih morate ostaviti na mjestu i poravnati pod avionom ili brusilicama. Ova se situacija najčešće javlja u privatnom stanu, jer ako su drveni podovi napravljeni u stanovima, oni su mnogo savršeniji.

Tijekom brušenja neizbježno se pojavljuje ogromna količina prašine, pa se moraju poduzeti posebne mjere kako ne bi ušla u susjedne prostorije, ne pokvarila namještaj i drugu vrijednu imovinu.

Polaganje limova

Iskrivljeni pod može se ispraviti pomoću ploča od šperploče, a najjednostavnijom metodom trupci uopće nisu potrebni. Obod zidova uokviren je udubljenjima (oni će vam omogućiti da zadržite razmak od 20 mm, a da pri tome ne morate stalno mjeriti traku). Između listova šperploče potrebno je ostaviti razmake od 0,3-0,8 cm, tako da se pri prvom laganom pomicanju ili povećanju temperature grubi sloj ne deformira. Listove treba polagati s razmakom, sve sljedeće je pola pomaknuto u odnosu na njihove prethodnike.

Listove je potrebno popraviti samoreznim vijcima, a najbolje je odmah napraviti rupe na pravim mjestima. U drugoj metodi, obod prostorije ispunjen je trupcima, zbog čega se pojavljuje osnova trake. Razbijanje i intervali rade se po istim principima, ali svakako prvo rasporedite listove bez popravljanja i samo pogledajte rezultat. Tako će postati jasno ima li dovoljno materijala i jesu li njegove dimenzije ispravno procijenjene. Svi oni blokovi koje treba primijeniti u sljedećem koraku su numerirani.

Poprečni skakači moraju se pričvrstiti samoreznim vijcima, zatim se provjerava ravnomjernost ugradnje zaostataka i nosača, nakon čega je okvir već pričvršćen na podnožje. Sada možete postaviti i pričvrstiti šperploču, a na nju - laminat ili linoleum. Šperploča se takođe može postaviti na šiljate nosače "klipova".

Veličina svake mjerice određena je neravnom podom u datoj prostoriji. Polaganje obloge potrebno je češće, jer je njihova pouzdanost manja od pouzdanosti. Osnovna shema djelovanja je ista, razlika se izražava samo u geometriji. Prilikom korištenja nivelatora (brusilice) za ispravljanje pojedinačnih nedostataka Za maksimalnu zaštitu uvijek nosite rukavice i respirator.

Ako se na vrh položi parket, a trupci škripe, profesionalci često preporučuju da ih prelijete estrihom od ekspandirane gline. Ovo rješenje funkcionira bez obzira na to koliko je vaš dom izoliran. Alternativno, možete napraviti estrih za limove na vrhu izolacijskog ili zvučno izoliranog sloja. Kao obloga ispod glavnog podnog sloja nema ništa bolje od šperploče i iverice, pa čak i OSB neizbježno gube na tome. Koristeći ploču, nemoguće ju je koristiti, poput šperploče, kao prednju oblogu u prstohvatu.

Iverice imaju vrlo važnu prednost - znatno su jeftinije i omogućuju, uz svu ekonomičnost konstrukcije, da je učine što prikladnijom i kvalitetnijom. Rad počinje pričvršćivanjem proizvoda na grede čiji presjek možda nije značajan, samo 30 mm. Svaka greda vodoravno je poravnana i pričvršćena na stare temelje. Nakon 800 mm, pričvršćuju se na ploče pomoću samoreznih vijaka. Veći razmaci mogu uzrokovati iskrivljenje premaza.

Za ivericu potrebna udaljenost kompenzacije od zidova je 20 - 30 mm. Ploče se polažu uz nagib, pomičući ih za 0,4 m (ne strogo), a susjedne međusobno spojene ploče mogu se pomicati samo u sredini grede, u protivnom će doći do opuštanja.

Ako koristite ploču s utorima i žljebovima, ne možete napraviti nikakve praznine i formirati monolitni sloj.

Screed

Niveliranje estrihom je vrlo stara tehnika, ali ipak prilično efikasna. Profesionalci vjeruju da ekspandirana glina za to nije ništa manje prikladna od cementno-pješčanog maltera. Štoviše, pokazalo se da je takvo rješenje lakše i smanjuje specifično opterećenje na podovima. Čak je i u privatnim kućama to vrlo važno, ali ne govori se o stanovima. Za pripremu otopine odvojite dio portlandskog cementa kategorije M400 na tri dijela pijeska i osam dijelova ekspandirane gline. Svjetionici se postavljaju međusobno na 0,5-0,6 m, a otopina se prelije preko njih tako da se dobije estrih od 80-100 mm.

Da biste podlogu izjednačili, morat ćete je prvo prekriti polietilenom, omotajući krajeve filma na zid neposredno iznad očekivane debljine sloja. Materijal se polaže preklapajući, a sve njegove granice lijepljene su građevinskom trakom za najveću čvrstoću. Svakako upotrijebite armaturnu zidanu mrežu (podignutu za 30 - 40 mm iznad osnove). Trebala bi postojati dva sloja, otopina se mora sabiti, a vanjska površina izravnati. Ako ne želite sami pripremiti estrih, upotrijebite jedan od standardne mješavine betona od ekspandirane gline, koje nije teško pronaći u prodaji.

Struganje i kit su savršeniji od izlijevanja, pomoći će pri suočavanju s manjim deformacijama, ali ako želite ukloniti čvrste nedostatke, i dalje ćete morati koristiti materijale od lima.

Uvijek prvo analizirajte stvarno stanje poda i njegove podloge, pa tek onda odaberite način oblikovanja potporne konstrukcije.

Mixes

Samonivelirajuće mješavine bolje su od konvencionalnih estriha po tome što se same razmazuju i tvore sloj iste debljine. Ne morate ulagati nikakve napore, samo se morate strogo pridržavati tehnologije. Biće pokrivene i najmanje nepravilnosti i udubljenja. Ali vrlo neravan pod ne može se ispraviti na ovaj način, jer maksimalna visina smjese za izlijevanje - 20 mm... Ako postoji više nedostataka, morat ćete koristiti zaostatke.

Podni izravnavači podijeljeni su u dvije ključne grupe: prva je namijenjena gruboj završnoj obradi, a druga je završna obrada, koja vam omogućuje polaganje bilo koje vrste premaza. Glavna svojstva daju gips ili cement, kojima se dodaju mineralne i polimerne komponente kako bi se zajamčila povećana mehanička otpornost. Nije teško prepoznati grubo sredstvo za izravnavanje, to je uvijek mješavina sa krupnim zrnima, a frakcija određuje koliko se debeo sloj smjese može nanijeti na pod koji se opušta, bez straha od pucanja.

Konačne smjese, u dodiru s vodom, postaju plastičnije, lako ih se može razlikovati po ubrzanom razmazivanju. Prvo se površina čisti i brusi, zatim se na podlogu nanosi temeljni premaz (po mogućnosti spojevi otporni na vlagu koji mogu duboko prodrijeti). Zatim se postavlja hidroizolacija (polietilen), prekrivena armaturnom mrežom (učvršćuje se što je moguće pažljivije), pa se tek tada izlije konačna smjesa. Za ublažavanje razlika i uklanjanje zraka iz sloja koriste se šiljasti valjci. Koliko je potrebno čekati na rezultat, ovisi o specifičnoj kompoziciji koja se koristi.

Niveliranje pomoću samonivelirajućih smjesa omogućuje vam da napustite upotrebu svjetionika i uštedite dovoljno vremena.

No, s druge strane, nedostatak iskustva ili slabo znanje o određenom lijeku može postati problem. Uostalom, ako prekršite osnovna pravila njegove uporabe, skupocjeni alat bit će besmisleno uzalud potrošen.

Mastika (guma, bitumen ili polimer) najčešće se koristi ako nema potrebe za završnom obradom premaza. Osim izravnavanja stabla, omogućuje vam da se usredotočite na njegovu boju i reljef, sjaj. Poboljšava zaštitu od prodora vlage i sunčeve svjetlosti te mehaničkih oštećenja. Alternativa je često upotreba kita koji se izrađuje na zanatski način od PVA i piljevine. Dobiveni sastav je vrlo jeftin i istovremeno vrlo izdržljiv, sposoban popuniti apsolutno sve pukotine i nepotrebne praznine starih podova.

Imajte na umu da je takvo rješenje pri polaganju laminatnih podova ne jamči potrebnu čvrstoću, pa ćete na vrh morati staviti limove. Najčešće se izlijevanje vrši nekoliko puta, ali čekaju da se prethodni sloj osuši.

Preporučljivo je položiti prednji sloj lima na grubi premaz, pričvrstiti ga na podlogu samoreznim vijcima. Oni će pomoći u jačanju područja koja nisu dovoljno uska za trupce.

Pripremite alat prije izlijevanja bilo koje smjese. Svakako će vam trebati spremnik za pripremu potrebne kompozicije, kao i perforator ili bušilica s mlaznicama za miješanje. Sa nazubljenom lopaticom do 100 mm razvaljajte sloj u ravnomerno tanko stanje. Veličina zubaca gleterice mora odgovarati veličini sloja koji se tretira. Bilo bi ispravno popuniti pojedinačne velike praznine poliuretanskom pjenom, a ne pribjegavati drugim metodama izravnavanja, ne odbijte popuniti.

Petlje

Git pomaže u suočavanju s manjim nepravilnostima, sastav smjese je samo piljevina i ljepilo od polivinil acetata. Troškovi rada bit će relativno niski, a osnova koja se stvara sasvim omogućuje polaganje laminata, linoleuma, pa čak i najboljih vrsta parketa. Nema potrebe za zaostajanjem i drugim pomoćnim konstrukcijama, što znatno olakšava napredak rada.

Počnite uklanjanjem postojećeg premaza i temeljitim čišćenjem svih zagađivača. Nadalje, površinu će trebati brusiti, a sve one ploče koje opuštaju pod opterećenjem ili škripom moraju biti ojačane samoreznim vijcima. Isto se radi sa zaostajanjem; zatim pribijaju letvice, koje će djelovati kao svjetionici. Tek nakon svih ovih radnji kit se može primijeniti i izravnati pomoću pravila.

Naneti sastav će se osušiti za približno 48 sati; nakon što ste se u to uvjerili, možete započeti sljedeći posao.

Pomoću aviona lako je ukloniti kroker, depresiju koja se pojavila negdje lokalno. Ako je ploča konkavna, umjesto instrumentalne obrade, koriste se elastični kitovi, brtvila ili paste na bazi kombinacije PVA s drvenim brašnom. Imajte na umu da mehanički obrađene podloge moraju biti zaštićene lakovima ili emajlima od daljeg uništenja.

Struganje dobro funkcionira samo ako pod nije napuknut, nije natečen, nije izložen invaziji buba koje glodu drvo. Ako postoji barem jedan od ovih problema, oštećena područja moraju se zamijeniti ili popraviti. Ne samo površinske brusilice, već i brusilice za parketne bubnjeve pomažu u brzoj obradi. No, na teško dostupnim mjestima ispravnije je koristiti ručne cikluse ili kutne brusilice, njihove su karakteristike u takvim slučajevima neprocjenjive.

Odvajač tečnosti, koji se ponekad koristi umesto filmova, ne bi trebalo da formira uljnu koru. Stoga, pri odabiru za pripremu otpada ili drugu metodu izravnavanja poda morate paziti da se tvar dobro upije.

Sve fotografije iz članka

Broj novih drvenih kuća raste posvuda, ali zajedno s tim zgradama ima i mnogo starih objekata, također podignutih od rezanog drveta. I naravno, mnogi vlasnici starih vikendica i ljetnikovaca prije ili kasnije se pitaju kako zamijeniti gredu u drvenoj kući.

Noseće grede su pravokutne, rjeđe kružne grede. Kako bi se osigurao dugotrajan rad, ovi konstrukcijski elementi tretirani su impregnacijama dubokog prodiranja s učinkom jačanja i dezinfekcije.

Grede se koriste za podnu konstrukciju, gdje se koriste kao balvani, za izgradnju međuspratnih podova i za proizvodnju rafter sistema.

Odabir drva za upotrebu u građevinarstvu nije slučajan, jer je cijena drvne građe i dalje pristupačnija od cijene metalnih konstrukcija s manjom težinom i usporedivom čvrstoćom. No, uz mnoge očite prednosti, drvnu građu karakteriziraju brojni nedostaci zbog kojih trupci s vremenom gube izvorne performanse i potrebno ih je popraviti.

U ovom ćemo članku pogledati glavne karakteristike greda i značajke njihove primjene. Osim toga, govorit ćemo o zahtjevima za drvene podove i o tome kako pravilno izračunati parametre greda kako bi se ispunili ti zahtjevi.

Zahtjevi za drvene podove

Materijali koji se koriste za izradu podova moraju se odlikovati nizom kvaliteta, među kojima primjećujemo sljedeće:

• Otpornost na mehanička opterećenja, jer podovi moraju biti jaki i istodobno izdržati naizmjenična i stalna opterećenja bez deformiranja.
• Krutost i, kao rezultat toga, otpornost na savijanje. Ova kvaliteta je posebno važna u odnosu na drvo koje se koristi za podove.
• Otporan na vlagu i ekstremne temperature. Ovo je važno svojstvo koje određuje trajnost poda. Ako se grede ne razlikuju po tim kvalitetama, najvjerojatnije će nakon nekog vremena početi truliti, što će ubrzati njihovo uništavanje.
• Otpornost na biološke faktore. Ako je drvo otporno na invaziju potkornjaka i drugih mikroorganizama, strukturu podova neće trebati dugo popravljati.

Dakle, saznali smo koji se zahtjevi postavljaju pri odabiru materijala za izradu elemenata u strukturi podova. Ostaje odlučiti koje drvo je prikladno za ove svrhe.

U proizvodnji nosivih greda uobičajeno je koristiti crnogorično drvo. Ovaj materijal ima veću čvrstoću na savijanje u odnosu na drvo izrađeno od tvrdog drva.

Tehničke karakteristike drveta možete pronaći u sljedećoj tablici.

Bez obzira od koje je građevine pod izrađen, nosiva greda mora biti suha i gusta. Ove se kvalitete lako provjeravaju - udarite radni komad kundakom sjekire i poslušajte, ako zvuči zvono, onda je to ono što nam treba, ako je zvuk dosadan, onda drvo treba još osušiti.

Važno: U fazi sječe drva obratite pažnju na prisutnost oštećenja uzrokovanog potkornjakom.
U pravilu se radi o malim rupama (do 2 mm u promjeru) koje se nalaze u malim grozdovima.
Ako postoje takvi nedostaci u drvu, potrebno je odustati od kupovine ovog drveta, jer će biti vrlo teško ukloniti kornjaša.

Klasifikacija

Konstrukcijske grede, prema svojoj konfiguraciji, podijeljene su u sljedeće kategorije:

1. Čvrsta masivna modifikacije su napravljene od niza tvrdih vrsta, uglavnom crnogoričnih, rjeđe listopadnih.