Sommeren er i gården, og du kan gå en tur med ungerne ved åen, nyde den friske luft, og samtidig sætte båden i vandet, som vi foreslår at lave lige nu.

Vi skal bruge:
- 5V motor fra CD-drev;
- tre finger batterier;
- elektrisk tape;
- Styrofoam;
- låg fra en plastikflaske;
- to stykker plastik;
- to pucke.

Det første skridt er at lave en skrue. For at gøre dette laver vi slidser i låget på steder, hvor der ikke er nogen tråd. Disse steder er placeret symmetrisk, derfor vil skruerne også være placeret symmetrisk. Vi laver snit med en almindelig kontorkniv.

Nu skal du indsætte plastikstykker i slidserne, fikse dem med varm lim, få knivene.

Den resulterende skrue limes til motoren.

Lad os gå videre til bådens skrog, som bliver lavet af et stykke skum. På et stykke skum skal du markere de steder, der skal skæres ud. Dette vil være den forreste trekantede del, en fordybning til batterirummet samt et sted for knivene med motoren.

Klip alle de ekstra dele ud.

1,5V AA-batterier kan tilsluttes i serie. Ved at tilslutte tre batterier kan du få 4,5 volt. Tilslut batterierne som vist på figuren nedenfor. Bemærk venligst, at spændeskiverne skal skabe kontakter mellem det ydre og midterste batteri.

Vi pakker batterierne med elektrisk tape, og vi glemmer ikke at bringe to ledninger ud - negative og positive.

Det er tilbage at samle alt sammen med en limpistol.

Ouverture

For tre år siden blev han under påvirkning af venner interesseret i karpefiskeri. De lærte mig at fange, de fortalte mig alle hemmelighederne. De første karper er væk. Og så, engang på en fisketur, så jeg med et misundelig øje en fisker med en karpebåd. Jeg kunne virkelig godt lide denne båd. Jeg spurgte, hvor meget det koster - jeg kunne virkelig ikke lide det ($ 1000 "for et minut"). Jeg googlede - det viste sig, at du kan tage det for 100 dollars, men ikke det. Derudover var en storstilet hjemmelavet plan under opsejling i mit hoved for at more mig og interessere min søn.

Den første beslutning blev truffet: at lave en båd til levering af madding med dine egne hænder. Jeg bladrede i foraene om RC-modellering, fandt ud af estimatet - ridsede mine majroer. Det kom ud på en dårlig måde omkring $ 150 for komponenter. Ja, og opgaven virkede for let for mig (ve mig naiv).

Den anden beslutning blev truffet: at lave den mest budgetvenlige båd med dine egne hænder og ideelt set gratis. Helt ærligt, venner, ikke af grådighed, men af ​​sportsinteresse.

Så konceptet blev udarbejdet: Jeg besluttede at lave en båd på DTMF-kontrol. Det er, når du ringer fra en mobiltelefon (sender) til en anden (modtager), og når du trykker på tasterne, høres et "bip" af en anden tone. På den anden telefon (modtager) er det kun tilbage at programmere transformationen af ​​denne "bip" til forskellige kontrolkommandoer afhængigt af den modtagne tone (et signal starter motoren, det andet stopper, det tredje drejer).

Se hvor enkelt det er? Jeg besluttede at konvertere signalet ved hjælp af Arduino Uno-kortet. Vi vil overveje dette spørgsmål i detaljer i afsnittet Elektronik. Lad os starte med kroppen.

Ramme

I starten forventede jeg at bruge etuiet fra et gammelt legetøj. Sønnen (han var så at sige i andel) præsenterede let en gammel piratfregat på hjul. Men under den foreløbige vejning af det foreslåede udstyr (batteri, motor, elektronik osv.) viste det sig, at fregatten ikke havde nok bæreevne.

Desværre kunne jeg ikke finde et legetøj i en passende form til en passende pris i butikkerne. Og jeg besluttede at lave et skrog til min fiskerbåd på egen hånd. Igen, efter at have rullet gennem mange fora og artikler, besluttede jeg, at glasfiber og epoxy ville tjene som materialet.

Jeg begyndte at lave skroget til båden ved at bygge et emne, som jeg så planlagde at påføre materialer på. Jeg lavede et emne som dette: Jeg lavede et skelet af fiberplader og pap. Jeg fikserede det med bare varm lim til et ark fiberplade.

Så begyndte han at fylde skelettets rum med gips (alabaster). Lille life hack: tilsæt lidt eddike til alabasteren, så hærder den langsommere, men samtidig vil der være en intens frigivelse af gasser, så glem ikke at ventilere rummet.

Da skiven tørrede op, rettede jeg den lidt og limede den fast med en papirskitse, så det senere ville være nemmere at skille den fra kroppen.

Den glasfiber jeg brugte kaldes også glasmåtte. Sælgeren sagde, at for buede former er det bedre at bruge det. Epoxy er det nemmeste.

Og igen minut TB: Du skal arbejde i GODT ventilerede områder. Jeg laver ikke sjov. Det er ikke dig, der skal blande dig med et par dråber i en tændstikæske. Et par gange bøjede jeg mig over fiskerbådens skrog, mens jeg lagde et lag epoxy på, og så kunne jeg i tre dage ikke få vejret, og hovedet gjorde ondt.

Jeg påførte disse 2-3-4 lag. Før var jeg også overrasket over hjemmelavede mennesker: er det virkelig umuligt at tælle to eller tre lag, du har påført. Det viser sig, at under arbejdet skal du nogle gange overlappe lagene, og nogle gange skal du påføre plastre. Derfor er det bedre blot at fokusere på tykkelsen af ​​sagens vægge. I min fiskerbåd er skrogvæggene i gennemsnit omkring 3 mm tykke.
På dette stadium blev båden til levering af agn til fiskepunktet kaldt "Pasta Monster", fordi. glasfibermåtte, der stikker ud i alle retninger.

Og også en masse groft sandpapir. Så er processen klar: gnid, spartel, gnid, spartel. Og så videre, indtil du indser, at dette er det bedste, du kan gøre med dine egne hænder.

Da jeg fjernede æsken fra emnet, var dens vægt 1 kg 200 gr. Hvilket er ret godt for sådan stivhed og sådan belastningskapacitet.

Malet da vandkanonen allerede var på plads (beskrevet i næste afsnit). Maling blev udført i tre trin: primer og to lag maling "Yacht emalje PF-167".

Motor. Kobling. Deadwood. Skrue

I dette kapitel vil jeg tale om, hvad der er mest skræmmende i skibsbygning for begyndere - om et hjemmelavet dødt træ (vandtæt aksel), og hvad der er på hver side af det: om propellen og om motoren. Nå, hvordan forbinder du alt dette med dine egne hænder, så det fungerer pålideligt og glat på en agnbåd.

Et hjemmelavet dødt træ til en båd består af følgende komponenter:

• Etui - er et tyndvægget rør fra et gammelt køleskab. Udvendig diameter 5 mm, indvendig diameter 4,5 mm. Kanterne skulle manuelt rulles ud, så lejer med en udvendig diameter på 6 mm stod på begge sider.
• Skaftet er en rustfri stålstang med en diameter på 3 mm. På den ene side klippede jeg M3 gevindet til fastgørelse af propellen.
• Lejer 3*6*2 mm. Lejer bestilt hos kineserne. På billedet var der lejer med støvknapper, og ved ankomsten viste det sig, at der i stedet for en støvknapp kun var en slags wire. Kineserne returnerede pengene, men jeg besluttede at lægge dem, der allerede er.
• Olietætninger. Deres rolle spilles af TO-220 isolerende bøsninger (radiokomponenter, hvis noget).

Billedet ovenfor og videoen nedenfor viser, hvordan det døde træ er samlet.

Under drift kan olien i nærheden af ​​lejerne varme op og blive mere flydende, så jeg besluttede at tilføje flere olietætninger fra simple 3/5 mm gummiringe. De sættes direkte foran lejet.

Jeg brugte LITOL-24 som et tykt smøremiddel. Der er flere nuancer i at fylde det døde træ. Det er nødvendigt at fylde det døde træs krop med fedt, så der kun er fedt indeni, og ikke halvdelen af ​​fedtet, halvdelen af ​​vandet. For at gøre dette skæres næsen af ​​sprøjten af ​​for at lave et lige rør. Stemplet fjernes. Og sådan et rør stikkes ganske enkelt ind i tønden (eller hvad man nu har) med fedt helt til kanten. Derefter indsættes stemplet i sprøjten, og først derefter tager vi sprøjten ud, der er helt tilstoppet med fedt uden luft.

Hvad angår koblingen, anser jeg det for min pligt at informere dig om, at koblingen skal tages fra fabrikken. Jeg tjekkede en masse hjemmelavede gummi- og metalmuligheder, men indtil jeg købte en normal kobling og satte motoren i et lod, var der konstante problemer med pålidelighed og udløb.

Da jeg skulle vælge motor, blev jeg overvældet over priserne, så jeg begyndte at lede efter alternativer. Jeg fandt den mest kraftfulde af de billige - dette er en elektrisk motor 540-4065.

Jeg tror, ​​at det endda var muligt at tage en lidt svagere motor, men det kan jeg ikke sige, for jeg har ikke testet min agnbåd med svagere motorer endnu. Måske en dag vil det komme til dette, for at øge strømreserven fra en enkelt batteriopladning.

Propellen blev fremstillet uafhængigt af messing 1 mm tyk. Jeg skar tre ens knive ud i form af et griseøre. Og loddede dem til et bronzestativ med et M3 gevind. Det viste sig godt, men jeg råder dig til at købe det, eller du bliver nødt til at lave en tilpasning til proportional lodning af knivene.

Efter de første test blev det klart, at alt fungerer godt, men på én betingelse: hvis det døde træ har et omdrejningspunkt ikke langt fra propellen. I mit tilfælde er skruen i betydelig afstand fra udgangen af ​​dødt ved fra kabinettet. Jeg besluttede at lave en fiksering i forhold til vandstrålelegemet ved at lodde tre MZ-møtrikker til det døde træ og forbinde vandkanonen og dødt ved med skruer.

Vandkanon og drejemekanisme

Da jeg designet min agnbåd, korrelerede jeg samtidig størrelsen af ​​propellen, jettanken og drejemekanismen. Som et resultat af at sortere gennem mange muligheder, valgte jeg en deodorantflaske. Ballonens ydre diameter er omkring 42 mm, hvilket er 4 mm større end skruens omkreds og 3 mm større. mindre end diameteren af ​​den roterende mekanisme, som vil blive beskrevet nedenfor.

Efter 153 målinger skar jeg med sitrende hænder hul i det netop færdige skrog på min båd.

Vandkanonen blev limet med varm lim. Lavet et hul til vandindtag. Jeg besluttede at tilføje et stykke aluminiumperforering for yderligere stivhed af cylinderen, da metallet i det er meget tyndt og nemt bøjes med lille indsats.

Dernæst fastgjorde jeg motorophænget til karrossen af ​​agnbåden. Jeg gjorde det på denne måde: Jeg fastgjorde en skrue og en stiv kobling til det døde træ. Til koblingen - en motor fastgjort i holderen. Derefter satte jeg båden i en sådan position, at det døde træ tog den maksimale lodrette position, mens motoren var i fri affjedring.

Det er tilbage at påføre lidt lim for at fiksere den korrekte position af monteringen, og efter at den er afkølet, påfør den mængde lim, der er nødvendig for pålidelig fiksering.

Til "roret" i min fiskerbåd brugte jeg en plastikkrukke fra mad til akvariefisk. Denne krukke var i øvrigt opdelt af jumpere i fire dele. Det er tilbage for mig at omhyggeligt skære og markere alt for tilslutning til vandstrålecylinderen.

Håndtaget til drejning er lavet af glasfiber med en tykkelse på 3 mm. Jeg skar en omtrentlig form ud og skar derefter en fordybning ud i form af en krukke mad med en fil og sandpapir.

Jeg tog en strikkepind fra en paraply (tykkelse 2 mm) og trådte den ind i en fugttæt støvle til stænger (33x12 mm).

Enden af ​​egerne blev bøjet i en vinkel på 90 grader og bragt ind i SG-90 servoen.

Ledningsdiagram

Alle bliver, hvor de er, og ingen løber væk. Der er intet at frygte. Nedenfor er et komplet elektrisk diagram over en fiskerbåd. Ordningen er stor, for den er detaljeret, men nu vil alt stå klart.

De stiplede linjer viser individuelle blokke. Du bruger måske slet ikke nogle af dem, og nogle kan erstattes med en billig købt analog. Kun ét kredsløb kan virke kompliceret for dig, men du behøver ikke engang at forstå det, og hvis du ønsker det, kan du lodde det, du ikke forstår.

Du kan downloade og downloade ordningen i stort format

Så kontrollen vil blive implementeret fra tastaturet på denne måde:

Og i tabellen nedenfor kan du se, hvilken pin på Arduino Uno, der er ansvarlig for hvilken kommando. Ordene pin, arduino, skitse er også bange for ikke at være mere værd, jeg vil fortælle dig alt i detaljer. Kolonnen "Gennem:" angiver de relæer, der udløses, når en bestemt telefontast trykkes ned.

DTMF-dekoderkredsløbet er nemt at implementere med kun 3 modstande og 1 kondensator. Jeg var i stand til at passe det hele ind i et mini-jackstik.

Den næste er lidt sværere. Vi vil tale om kredsløbet af Arduino Uno, Arduino Nano og relæer til Arduino boards. Men alligevel er ordningen tegnet i detaljer. Og de fleste links er de samme. For eksempel er K1a-K6a relæet et 5 V relæ til Arduino.Tre ledninger er velegnede til hvert relæ: + 5V, GND (2 ledninger til strøm) og signal.

Når telefonen modtager et DTMF-signal (for eksempel ved at trykke på "3"-tasten), sender den det gennem A0-indgangsstiften til Arduino Uno-kortet. Der konverteres dette signal øjeblikkeligt til et styresignal, som tilføres den ønskede udgående pin, for eksempel pin 6, og K3a relæet udløses, hvorved kredsløbet starter til at tænde for "Small Forward" mode.

Det andet bræt er Arduino Nano. Den bruges udelukkende til vendinger. Indgangssignaler til Arduino Nano er udgående signaler fra 7,8,9 ben af ​​Arduino Uno. Men før de kommer ind på Arduino Nano-kortet, inverteres disse signaler ved hjælp af OR1-OR3 opto-relæet fra henholdsvis et logisk et til nul fra nul til et.

Denne kompleksitet skyldes, at skitsen til rotationer kun fungerer uden fejl i denne rækkefølge. Det er alt; analyse af denne ordning er afsluttet.

Optorelays KR293KP9A var tilgængelige. Opto-relæblokken ser sådan ud:

Der er tre i denne blok. Den mindste og enkleste er en 9V regulator, den kaldes LM7809. Den giver præcis 9 volt ved udgangen, som drives af Arduino Uno og Arduino Nano.

To knapper bruges til at indstille den komfortable hastighed "Fuld hastighed" og "Langsom hastighed". For det første, for tilstanden "Fuld hastighed", kan du undvære regulatoren og simpelthen drive motoren i denne tilstand med batterispænding. Dette vil endda øge systemets pålidelighed. For det andet kan sådanne regulatorer blive bedt om at lodde nogen, der ikke er bange for en loddekolbe, hvis du har en sådan fobi. Eller til sidst forklar radiobutikken, hvilken effekt motoren er, hvilken spænding du vil forsyne den med, og de vil hente en regulator til dig.

Motorstyringsskema:

Jeg besluttede at lave et motorkontrolkredsløb på et relæ. Det skyldes primært, at jeg havde dem på lager.

Jeg vil ikke lyve. For uforberedte mennesker er denne ordning kompliceret. Men jeg vil i det mindste fortælle dig, hvad det er skabt til. Måske vil mange forstå, hvordan det fungerer.

Yderligere præsenteres det samme skema i to former: den første er mere praktisk til installation, og den anden er til at analysere, hvordan låsene fungerer. Låsene er lavet på en sådan måde, at når bakgearet er lagt i, er det umuligt at indkoble hverken lille eller helt fremad.

Når båden sejler frem, er det umuligt at bakke. For at ændre retning skal du stoppe båden ved at trykke på "0"-tasten. Hovedideen med disse låse er ikke at overbelaste det elektriske kredsløb. Samtidig kan du på farten nemt skifte lille og fuld frem.

Jeg placerede et relæ og klemrækker på kortet. Sådan ser relækredsløbet ud:

Jeg loddede udgangene fra relækontakterne og spolerne til klemrækkerne. Sørg for at installere dioder på relæspolerne. Blå varistorer (2 cirkler) er valgfri.

I henhold til diagrammet tilsluttede jeg relæet og strømkontakterne til hinanden. Hele denne proces er fuldstændig original. Jeg jagtede miniaturisering. Gjorde det. Du kan gøre mere besværligt, men mere pænt.

Aflæsningsordning

Princippet om aflæsning er enkelt: vi giver et signal til arduinoen, den elektriske lås aktiveres, bunkeren med madding og udstyr frigives. Den elektriske lås er en simpel 24V solenoide fra papirfremføringen i laserprinteren.

For at tilbagetrækningskraften skulle være større, besluttede jeg at øge spændingen fra batteriet til 30 V .. Dette gøres ved hjælp af en simpel kinesisk enhed MT3608, købt på AliExpress.

Vippekontakter, voltmetre og dimensioner.

Her glæder ordningerne øjet med deres enkelhed og klarhed. Dimensioner kan realiseres ved blot at fastgøre en cykellygte til håndtaget på fiskerbåden.

Jeg vil afslutte historien om elektronik som denne nødstopkredsløb:

Den blev skabt, så i tilfælde af utilsigtet tab af mobilkommunikation under fiskeri, sejler fiskerbåden ikke ud over horisonten eller ind i sivene.

Betjeningsprincippet er enkelt: Mens modtageren er løftet af, og telefonen (modtageren) er i taletilstand, er der spænding på headsettets mikrofon. Den kan bruges til at styre et opto-relæ, gennem de normalt åbne kontakter, hvis spænding vil blive tilført bådens motor. Hvis du afslutter opkaldet, eller hvis netværket går tabt, forsvinder spændingen på mikrofonen, opto-relæet åbner, og motoren stopper.

Arduino mikrocontroller programmering

Arduino er, hvis nogen ikke ved det, mikrocontrollere til den brede offentlighed. Meget tilgængeligt og nemt. Groft sagt: tilsluttet via USB til en computer, uploadede en skitse til den (et program, der siger, hvad mikrocontrolleren vil gøre), og du er færdig. Jeg vil ikke beskrive processen med at installere drivere og programmer til download. Alt kan tages på hjemmesiden. ENrduino.

Hvis der er spørgsmål, så er netværket fyldt med detaljerede beskrivelser af denne proces.

Min agnbåd bruger to Arduino boards: en UNO og en NANO.

Til Uno skal du ud over skitsen bruge biblioteker.

Du kan downloade og downloade biblioteket

DTMF-mappen skal kopieres til mappen C:\Program Files\Arduino\libraries.

I selve skitserne er der kommentarer efter sådan et "//"-mærke.

Og her er selve skitserne:

For UNO:

#omfatte
int sensorPin = A0;
float n = 128,0;
float sampling_rate = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Array for 10 PINS / relæ.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-pin, brugt af biblioteket!
};
ugyldig opsætning()(
for (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Lav hele ledPins-arrayet OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Gør hele ledPins-arrayet HØJ.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
hvis (dette)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
forsinkelse(500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}

Til Nano:
// tilføje et bibliotek til at arbejde med servoer
#omfatte
// for yderligere arbejde vil vi navngive pin 12 som servoPin
#define servoPin 12
// 544 er referencepulslængden, ved hvilken servoen skal tage position 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 er referencepulslængden, ved hvilken servoen skal tage en 180° position
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
ugyldig opsætning()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// sæt pin som servo kontrol pin,
// og også for driften af ​​servoen direkte i vinklerne fra 0 til 180°, skal du indstille min- og maksværdierne for impulserne.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // 1. knaptilstand
{
myServo.write(1130); // Drej servo til venstre 45 grader
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // 2. knaptilstand
{
myServo.write(1430); // Bring Servo tilbage til centrum
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // 3rd Button Condition
{
myServo.write(1730); // Drej servo til højre 45 grader
}
}

Dæk (dæk) af båden og kontroller på den

Glasfiber 2 mm tykt fungerede som materiale til låget.

Lågets vægt viste sig at være 590 gram. For en sådan stivhed er resultatet ganske normalt.

Jeg placerede strømregulatorerne og vippekontakten til lanternen i en pulverbeholder, som jeg plantede på "flydende negle" lim for fuldstændig vandtætning.

Til modtagertelefonen og voltmetre brugte jeg en ekstern samleboks.
Den indeholder også batterikontakter til opladning af batteriet. På bagsiden bragte stikket ud til aflæsning.

Sådan ser agnbåden ud med låget monteret, men uden aflæsning:

Agn aflæsning

Princippet for aflæsning af lokkemad er som følger: Når der gives et signal, aktiveres en solenoide, der holder bunden af ​​tragten med en lås, og den åbner frit under sin egen vægt eller vægten af ​​lokkemad.

Agnbeholderen var lavet af tre parrede kasser til små dele. Jeg hængte bunden af ​​en to millimeter tekstolit på den mindste løkke, jeg kunne finde på husholdningsmarkedet.

Og alt dette var fastgjort til et hjørne af rustfrit stål på en millimeter.

Han gjorde i øvrigt bunkerne hurtig-aftagelige. For at gøre dette fastgør jeg hjørnerne til båden på møtrikker med "ører", og kablet til solenoiden gennem stikket.

Øverst blev hjørnerne (bunden af ​​bunkerne) fastgjort med et bådhåndtag lavet af et aluminiumsrør med en diameter på 10 mm .. Vægten af ​​aflæsningen var lidt mere end et kilo. Det er meget, men for min agnbåd er det ganske acceptabelt.

I sovjettiden havde børn ikke Barbies, Playstation og radiostyrede helikoptere. Men så mange interessante ting kunne findes på den nærmeste fabrik, på en byggeplads eller, undskyld, på en losseplads. Salpeter, hårdmetal, metalspåner, endelig de samme kobberrør og messingplader. Ifølge den gamle sovjetiske opskrift blev en jetmotor bygget som følger: en skal blev fjernet fra et stort type D-batteri, den centrale elektrode og alt indhold blev fjernet. Skibsmodelleren var interesseret i en zinkkop. De øverste to tredjedele af koppen blev skåret af med en hacksav, kanterne blev udjævnet med en saks, og to huller til kobberrør blev boret i den resulterende "gryde". Rørene blev loddet med almindelig tin. Et rundt låg blev skåret ud af en messingplade og også loddet på "gryden". Derefter blev låget trykket let for at opnå en bevægelig membran. Ved at blæse ind i rørene var det muligt at få membranen til at klikke. Det er bedre at gøre kedlen så lille som muligt: ​​jo mindre mængden af ​​vand inde i motoren, jo hurtigere starter den.

Det giver mening at placere rørledninger på skibet, så en væsentlig del af rørene ligger under vandlinjen. Vand spiller i dette tilfælde rollen som kølevæske. Jo hurtigere dampen afkøles i rørene, jo mere pålidelig kører motoren. Når du designer skibets skrog, skal du huske, at stålrørene fra "otterne" vejer meget. Bådens volumen og slagvolumen skal svare til motorens og tændrørets faste masse.

Før motoren tændes, skal den fyldes helt med vand ved hjælp af en sprøjte. Designet har præcis to rør, og ikke et, for at lette "tankning": Mens der hældes vand i den ene dyse, kommer luft ud af den anden. Skibet er bygget således, at begge rør konstant er nedsænket i vand. Når et stearinlys sættes under kedlen, varmes vandet i den op og begynder at koge. De resulterende dampe skubber vandet ud af kedlen. Når man passerer gennem rørene, afkøles vandet, trykket i kedlen falder, og motoren suger vandet tilbage. Der sker således en konstant frem- og tilbagegående bevægelse af vandsøjlen i rørene.

Ved at hælde lidt blæk i motoren kunne vi se vandstrålen i al sin pragt. Billedet viser, hvor langt og samlet dampmaskinen slår. Det er ikke overraskende, at skibet med et sådant fremstød hastigt suser fremad.

Den enkleste dampvandskanon kan laves uden kedel overhovedet. Det er nok at bøje røret i flere omgange direkte over stearinlyset på samme måde som en kedel. Kedlen er lavet til specielle effekter: den buede membran giver en høj raslende lyd. På trods af at vandsøjlen bevæger sig i begge retninger med lige stor amplitude, skubber motoren båden fremad. Dette skyldes, at alt vandet skubbes ud af rørene i én retning, og suges ind fra alle sider.

Forsøg på at finde en erstatning for kobberrør og messingplader, der er sjældne i disse dage, førte os til følgende løsning: Bremseledningen fra en VAZ 2108 bil blev et fremragende rør. Den passer perfekt i diameter, er godt loddet og, vigtigst af alt, sælges i enhver autobutik.

En dampstråle kan kaldes en totaktsmotor. Under den første cyklus opvarmes vandet i kedlen og når kogepunktet. Den resulterende damp skubber vand ud af kedlen og driver det gennem rørene. Ved det andet slag afkøles det varme vand i rørene, trykket i systemet falder, og vandet bliver igen suget ind i kedlen. Vand udstødes i en strengt defineret retning, og sugning sker fra alle sider. Derfor skubber skibet fremad i den første cyklus, og i den anden cyklus bevæger det sig ikke tilbage.

Membranen er en delikat sag, i enhver forstand af ordet. Med en så lille diameter af dækslet skal dets materiale være meget blødt og bøjeligt. Efter flere mislykkede forsøg lavede vi en membran af en aluminiumskop fra det billigste varmelys. Det er meget tyndt, blødt, lyder godt. Det eneste negative er, at aluminium ikke er loddet. I stedet for at lodde brugte vi en 10 minutters todelt epoxyklæber. Bekymringer om dens styrke under barske temperaturforhold udeblev. Hvis motoren fungerer korrekt, bliver koppen ikke for varm - dette er vandstrålens termodynamiske cyklus.

Motorydelsen er imponerende. Dens kraft er tilstrækkelig til at skubbe skibet fremad og skabe vandstrømme, der er synlige for det blotte øje bagved. For at være ærlig lykkedes det ikke at få en rigtig lys lyd fra bilen, som i gamle dage. Så det ser ud til, at membranens materiale stadig er værd at eksperimentere med. Vi ønsker dig oprigtigt held og lykke i din søgen efter messingplader!

Hej. Min anmeldelse er dedikeret til dem, der er trætte af moderne, komplekst radiostyret legetøj, med en masse elektronik indeni. Mød: en vidunderlig båd, med damp maskine drevet af varmen fra et stearinlys. Dette er præcis legetøjet, hvis princip du nemt kan forklare dit barn :)

Egentlig har jeg længe ønsket mig sådan en båd. Der var endda en idé om at lodde det selv, fra en dåse, men for nylig stødte jeg på en færdiglavet en, og jeg købte den. Sælgeren viste sig at være lidt useriøs og sendt uden spor, selvom der på siden står at de sendes med almindelig post. Alt kom dog ret hurtigt. Skibet er helt metal, kommer i en æske, kommer med to lys, en jernbakke og et plastik sugerør. Tilsyneladende for at fylde bådens rør med vand.




Skibets byggekvalitet lader meget tilbage at ønske, så det blev besluttet at skille det ad og gøre alt på en normal måde. Inde i båden er en "dampkedel", som er et lille kammer med en fleksibel messingmembran på toppen. Nedefra er der fastgjort 2 rør til kammeret, som føres ud over skibssiden. For at trække kedlen ud var det ikke nødvendigt at skille båden ad, alt kommer sådan ud.

De overbordsrør blev limet med en eller anden form for superlim og dinglet. Så jeg loddede dem. Overraskende nok skallede malingen ikke af varmen.

Funktionsprincippet er meget enkelt: Når et kammer fyldt med vand opvarmes med stearinlys, koger væsken, trykket stiger, og dampen, der skubber vand gennem rørene, bevæger båden fremad. Derefter kondenserer dampen, der skabes et vakuum, og vandet suges tilbage i kedlen. Cyklusen gentages.
Alt dette er akkompagneret af seje lyde, som bøjningsmembranen laver. Det er som en lille motor, der kører. Derfor kaldes båden PopPop-båden, på grund af de lyde den laver.
Flere detaljer kan findes i den borgerlige Wikipedia efter anmodning fra PopPop Boat
Artiklen er interessant, men på engelsk. Legetøjet var populært i 50'erne af forrige århundrede, og blev opfundet endnu tidligere.

Og selvfølgelig videoarbejde. Det vigtigste er ikke at glemme at fylde rørene med vand før start. Ellers vil intet fungere.

Jeg planlægger at købe +59 Tilføj til favoritter Kunne lide anmeldelsen +116 +213