Huse bygget af profilerede bjælker er populære, og det er ikke tilfældigt. Blandt de vigtigste fordele ved huset er det værd at fremhæve installationshastigheden, da strukturen under byggeprocessen samles på kort tid. For at bygge et hus fra en profileret bjælke med dine egne hænder, skal du overholde råd fra eksperter.

Indledende byggefase

Først og fremmest udgør de et designprojekt. I processen med at udarbejde en plan er det vigtigt at tage højde for alle de nuancer, der vil påvirke omkostningerne til materiale og arbejde. Du kan selv lave en plan eller kontakte fagfolk, der kender deres forretning og kan udføre dette arbejde.

Når du selv høster træ, er det værd at overveje, at det er bedre at gøre dette i en kold periode. Det tager lang tid at tørre træet. Men i koldt vejr er det bedre at nægte at arbejde, da et fugtigt træ bliver skrøbeligt.

For at bygge et hus skal du bruge træ med et fugtindhold på højst 20%, ellers vil det føre, og der opstår revner i væggene.

I processen med at vælge træ er det vigtigt at give præference til et materiale uden revner. Dernæst skæres stammen og behandles med et antiseptisk middel. Eventuelt kan du købe et træ, der allerede er forarbejdet, hvor rillerne vil blive savet. Som et resultat vil det ikke være svært at folde huset.

For at forstå, hvordan man udfører et arbejde godt, er det vigtigt at følge reglerne.

At bygge et hus

At bygge et hus bør starte med at bestemme, hvilken type fundament du har brug for. Til dette formål er det nødvendigt at undersøge hastigheden af ​​forekomst af grundvand, gøre dig bekendt med strukturen af ​​fundamenterne i nabohuse samt jordens sammensætning.

For en træstruktur betragtes en bunke, søjleformet eller lavt begravet fundament som en fremragende mulighed.

Strip foundation enhed

1. Arbejdet begynder med at markere fundamentets grænser langs de indre og ydre hjørner af den fremtidige bygning med en snor og pløkke.
2. Efter markeringen kontrolleres det. Til dette måles diagonalerne - de skal være ens.
3. Længere langs markeringerne graver de en rende omkring en meter dyb.
4. Geotekstiler kan lægges på bunden, og varmeisolerende materiale kan installeres langs yderkanten af ​​renden - dette vil beskytte det lavvandede strimmelfundament mod frysning.
5. Forfugtet sand hældes, hvis lag når 10 cm, og rammes.
6. Derefter hældes det samme lag sand og rammes igen.
7. Fyld op med murbrokker, og hold dig til den tidligere tykkelse (10 cm). Denne kage skal stampes grundigt ned.
8. Forskalling bliver lavet. Du kan samle det selv eller bestille det fra specialister. Den første mulighed antager tilstedeværelsen af ​​et træ, hvor der ikke er revner. Det kan gøres ikke-adskilleligt ved hjælp af fiberplader. Specialforskalling skal udføres af plast eller stål. Forskallingen placeres i renden og jævnes. Styrken kan øges ved at bruge en ramme lavet af forstærkning Ø 10 mm. Eksperter anbefaler at bruge to forstærkningsbælter. De kan ikke placeres i en afstand på nærmere end 3 cm fra hinanden, men de skal frit komme ind i skyttegraven uden at røre dens kanter.
9. Forskallingen fugtes med vand og beton hældes.
10. Hvis forskallingen er lavet af træ, skal den fugtes med mere vand. Ellers kan træet optage fugt fra cementmørtlen, eller endnu bedre dække brædderne med plastfolie.
11. Forskallingen kan fjernes i løbet af få dage efter, at mørtlen er tørret.
12. Som isoleringsmateriale anvendes plader af ekstruderet polystyrenskum, 5 cm tykt. Fundamentet i hjørnerne er isoleret med et lag på 8 cm.
13. Fundamentets sider skal tjæres.
14. Overfladen af ​​fundamentet er isoleret med tagmateriale, lægger det i 2 lag.
15. Opfyldning med opgravet jord udføres.

Gulvkonstruktion

Til vægge kræves en stang med en sektion på 150 × 150 mm. Efter at have lagt den første række behandles den med et antiseptisk middel. Der er også monteret gulvbjælker, som lægges på kanten. Tværsnittet af tømmeret skal være 100 × 50 mm. De kan lægges på fundamentet og fastgøres til strukturens vægge.

To træstammer er placeret på vægge modsat hinanden. En konstruktionstråd trækkes mellem dem og opretholder en afstand på halvanden meter. Trådene vil angive det niveau, hvor det vil være muligt at eksponere og montere andre forsinkelser.

De mellemrum, der dannes mellem lagsene, er fyldt med isolering, som bruges som skum, mineraluld eller ekspanderet polystyren. Hvis brædderne beregnet til at lægge gulvet når en tykkelse på 40 mm, skal afstanden mellem træstammerne være omkring 80 cm.. Højden på stammen justeres med kiler af tynd krydsfiner, som fastgøres med selvskærende skruer eller lange negle. Lags og kiler fastgøres til en træbase med træskruer eller lange søm. Ved installation af lag på en betonbase bruges dyvler eller ankre.

Nu kan du fastgøre brædderne. Den bedste mulighed ville være brædder med en sektion på 25 × 150 mm. For at gøre dette skal du træde 1 cm tilbage fra væggen og styrke en række brædder med fokus på tråden. Hvis brædderne er fastgjort med selvskærende skruer, bores et hul til dem, hvorefter brættet fastgøres til stokkene. Undergulvet skal dækkes med et lag varmeisolering og vandtætning. For at gøre dette skal du bruge polyethylen eller penofol. På undergulvet lægges et trægulv af rillede brædder.

Muring

Under arbejdet lægges stængerne skiftevis ud. Samtidig er de fastgjort sammen med dyvler, som ikke tillader tømmeret at bevæge sig. Materialet til stifterne er træ eller metal.

Det er bedre at købe træstifter, da metal kan rådne.

• For at opføre vægge ved hjælp af dyvler skal du bore huller i bjælkerne, som de skal indsættes i. I dette tilfælde vil huldiameteren være 4 cm Afstanden mellem hullerne skal være 1,5 m.

• Ved lægning af bjælkerne er det vigtigt at lægge isolering imellem dem. Til skillevægge kan du bruge en bjælke med et tværsnit på 100 × 150 mm. De udføres kun efter afslutningen af ​​konstruktionen af ​​bjælkehuset.
• Du kan reducere prisen på et hus ved at bygge indvendige rammevægge. For at gøre dette skal du oprette en ramme af stænger, hvis tværsnit er 50 × 50 mm, og beklæd den med klapplade.
• For brandsikkerhed i hjemmet er det dækket med et specielt middel, som påføres med en almindelig børste eller med en sprayflaske.
• Installation af vinduer udføres først efter, at strukturen er krympet. Du kan foretrække metal-plastik eller trævinduer.

Den mest egnede mulighed anses for at være ondulin, metal eller bølgepap.

• Først og fremmest, før du lægger Mauerlat, er væggen isoleret med et vandtæt materiale. Dette er nødvendigt for at forhindre, at træet rådner. Tagmateriale er velegnet som isoleringsmateriale, der lægges i et par lag.
• Derefter er Mauerlat fastgjort, som præsenteres i form af en bar. Den bedste mulighed ville være hårdttræ behandlet med et antiseptisk middel. Dette materiale vil være den ideelle støtte til træspær. Stængerne er lagt ud ved hjælp af et niveau langs hele længden af ​​væggene, fra fronton til fronton. For at fikse Mauerlat skal du bruge et 12 mm bor, hvis længde når 300 mm. Mauerlat bores og føres ind i en dybde på 200 mm i husets væg. De tager den hakkede forstærkning ved hjælp af en forhammer, hamrer den ind i de borede huller. Enderne af armeringen kan bøjes.
• Installer bjælkerne, derefter spærene. Sidst men ikke mindst, kassen.
• Efter at væggene er rejst, monteres loftsbjælker. Desuden rager deres ender 50 cm ud over kanten af ​​væggen. Sektionen af ​​lag skal være 50 × 100 mm. De er lagt ud på kanten. Afstanden mellem dem er 90 cm.
• En spærstruktur er samlet, hvis grundlag er brædder med en sektion på 50 × 150 mm. Dette system bør forstærkes så meget som muligt med tværstænger og afstivninger.
• Fronter lavet af tømmer, hvis tværsnit er 150 × 150 mm, lægges.
• En kasse sømmes på spærene (sektion 25 × 150 mm).
• For at forhindre kondensat i at samle sig, udføres en dampspærre med et vandtætningslag, hvorefter tagmaterialet monteres.

Hvordan man isolerer et hus fra en bar

For at spare penge på opvarmning i fremtiden er det vigtigt at være opmærksom på husets isolering. Udvendig varmeisolering opnås ved at reducere bjælkernes fugtindhold. Den mest populære efterbehandlingsmulighed er efterbehandling af klapper. Du kan også bruge mineraluld, hørfibre, glasuldsplader. Den sidste mulighed lægges ved hjælp af et foliebeklædt dampspærrelag. Således vil varmen ledes til det indre af rummet.

Det anbefales ikke at bruge ekspanderet polystyrenskum, når man isolerer et hus fra en bar, da det forhindrer fugt i at fordampe fra træet, hvilket kan føre til henfald af materialet. Det er bedre at bruge et membrandampgennemtrængeligt lag.

Til vægbeklædning inde i huset kan du bruge klapper eller gipsplader.

Mange tror fejlagtigt, at et profileret bjælkehus ikke krymper. Det er selvfølgelig ikke så stort, men det er vigtigt at huske dette og ikke at montere vinduer og døre stift.

De medfølgende trin-for-trin instruktioner vil give enhver person mulighed for at klare arbejdet, selv dem, der ikke har nogen erfaring med denne form for konstruktion.

Video

Denne video demonstrerer monteringen af ​​et miljøvenligt hus fra en profileret bar:

Se en video om, hvordan du vælger en træprofil til et hus under opførelse:

Foto

Jeg ville bygge et hus. Umiddelbart konfronteret med problemet med at vælge et materiale. Der var ikke mange penge, men jeg ville have et hus, der var pålideligt, varmt og holdbart. Efter at have studeret tilbuddene fra det moderne byggemarked besluttede jeg at fokusere på

På foraene anbefales det at bygge huse med en sektion på 15x15 cm.Men jeg var nødt til at bygge selv, nogle gange med en ven, dvs. Jeg ønskede ikke at involvere eksterne arbejdere, så jeg besluttede ikke at bruge en tung 15-centimeter stråle. I stedet købte jeg tørt materiale med en sektion på 15x10 cm.. Så når træet krymper, vil jeg isolere væggene udenfor med mineraluld, så bliver huset varmt.

For yderligere at spare på byggeomkostningerne besluttede jeg kun at bruge lokale materialer. Du kan tage min historie som et eksempel på ledelse og navigere i situationen.

Hældning af fundamentet

Først ryddede jeg området for huset for affald, buske og andre forstyrrende ting. Derefter begyndte han at arrangere stiftelsen.

Jeg var nødt til at tænke i lang tid, hvilken type base der ville passe specifikt til mit område. Han studerede de geologiske forhold, lærte jordens sammensætning og niveauet for forekomst af grundvand. I dette blev jeg hjulpet af specialiserede opslagsbøger. Derudover spurgte jeg naboerne, hvilke fundamenter deres huse ligger på.

Jeg bor i Ryazan-regionen. Lokale forhold gør det muligt at spare på arrangementet af fundamenter, så de fleste af naboerne har huse på lette understøtninger lavet af kalksten og beton. Oftest nægter de endda armering - sådan er vores vidunderlige jord. Jorden er sandet, derfor er den ikke "hiv". Vandet løber dybt, og træhusene vejer ikke meget. Derfor er der ikke behov for arrangementet af begravede monolitiske understøtninger i min region.

Jeg begyndte at gøre det ved at grave en rende. Først fjernede jeg den frugtbare kugle. Sand dukkede op. For en bedre forsegling spildte jeg den med vand. Så lagde han skyttegravene ud med sten og lagde hver to armeringsstænger. Bandagede dem i hjørnerne. Jeg synes, at tapen er bedst forstærket i både bunden og toppen. Og det gjorde han.

For at spare dig selv for unødvendigt arbejde ville det være muligt at bestille færdigbygget byggebeton med levering. Men i min region viste det sig at være urealistisk - der er simpelthen ingen sådanne forslag. Og jeg har sådan en grund, at lastbilen skulle køre gennem haven, men det har jeg ikke brug for.

Desværre vil det ikke være muligt at spare penge på denne måde i alle regioner. For eksempel, hvis jeg boede et sted i Moskva-regionen, skulle jeg lave forskallingen, installere en rumlig forstærkningsramme og først derefter hælde bygningsblandingen.

Mens betonen bliver styrket (og det tager 3-4 uger), vil jeg forberede forbrugsstoffer.

Træpriser

Find ud af mere detaljerede nuancer fra vores nye artikel på vores portal.

Forberedende aktiviteter

Høst af dyvler

Forbindelsen af ​​tømmerets fælge udføres ved hjælp af trædyvler. Jeg besluttede at lave dem af rester af brædder, der var tilbage fra andre byggeaktiviteter. I mit tilfælde var det arrangementet af tagbeklædningen.

Til dyvler skal du bruge så hårdt træ som muligt. Processen med at lave fastgørelseselementer i sig selv er ekstremt enkel. Jeg tog brætrester og spejlede dem på den ene side med en passende sav.

Så lagde jeg vægt på og begyndte at skære til. I min situation var størrelsen 12 cm.. Det resulterede i, at jeg fik pæne og flotte emner.

Sav plankerne med en båndsav. På vej ud fik jeg en hel kasse med træpinde. Dernæst sleb jeg emnerne med en økse på hver side og fik mine stifter.

Mos forberedelse

Nagler, tørvemossphagnum og brædder

Teknologien kræver, at der lægges mellem hver krone af tømmeret Professionelle isolerer normalt med rullematerialer. Det er nemt og bekvemt at arbejde med dem - bare rul materialet over den pålagte krone, og du kan fortsætte arbejdet. Men bekvemmelighed og nem håndtering kommer til en pris.

Jeg besluttede ikke at bruge penge og bruge mos. For det første er naturen fuld af dette materiale - gå og saml. For det andet er mos ikke kun en anstændig isolering, men også et fremragende antiseptisk middel. Derudover arbejdede jeg på tematiske fora: mos bruges aktivt som en mezhventsovy-varmer, og der er ingen negative svar om det.

Til isolering er rød- eller tørvemos bedst egnet. Den første er kendetegnet ved høj stivhed. Den anden, efter tørring, bliver skør. Når det er muligt, er det bedst at bruge rødt mos. Det er let at genkende det - det er lange stængler med blade, der ligner et sildeben.

At lave jambs

Jeg laver dem til hver dør og vinduesåbning. Til dette bruger jeg en flad stang. Hvis det er muligt, bør der ikke være nogen knaster overhovedet. For ekstra bekvemmelighed lavede jeg et provisorisk arbejdsbord lige ved siden af ​​min træstabel. Lavet rip cuts. Rundsaven hjalp mig med dette. Jeg fjernede det overskydende materiale med en mejsel.

Selv ikke alle professionelle tømrer kan lave den rigtige samling. Derfor besluttede jeg at lave jambs til vinduer ved hjælp af en forenklet teknologi. I hver vinduesåbning vil jeg kun installere et par lodrette karme. Vinduesblokken vil være direkte ansvarlig for den vandrette forbindelse.

For at installere blokken skal du bruge en "kvart". Men også her fandt jeg ud af at forenkle opgaven. I stedet for en prøve (på billedet er den skraveret), besluttede jeg at lime i en bar. Til dette var flyet skærpet på forhånd. Resultatet var ikke værre, end det ville have været i en situation med en fjerdedel.

Det er umuligt at reducere antallet af jambs i døråbningen - alle fire er nødvendige. Formen på produkterne kan dog forenkles meget.

Jeg valgte i stangen, som i fremtiden vil være en tærskel, riller svarende til rillerne i sidekarmene. Dette gjorde det muligt for mig at skubbe den nederste blok over åbningens pigge. Men på dette tidspunkt skulle tømmeret skæres med en mejsel på tværs af træfibrene - ikke den mest behagelige og enkle beskæftigelse. Jeg fandt en god vej ud af denne situation! Ved at tage en cirkelsav forberedte jeg udskæringerne, efter at have indstillet en passende klingeudgang og lavet et parallelt stop.

Så tog jeg et fjerbor og lavede et 2,5 cm hul til dyvlerne. Til sidst savede jeg et jævnt rektangel ud på tværs af træfibrene. Den frem- og tilbagegående sav hjalp mig med dette.

Tømrere laver normalt to rektangulære reder i dørtrinnet, og fra bunden af ​​hver lodret karm danner de en modkant, der skærer ned og saver overskydende træ ud med en mejsel. Jeg besluttede at lave hullerne, som for monteringsstifterne, og hamrede et par fastgørelseselementer i. Jeg lavede lignende huller i bunden af ​​karmene.

Jeg har ikke rørt den øverste vandrette bjælke endnu, men jeg naglede et lille bræt til tærsklen - det vil overtage funktionerne som en "kvart". Udformningen af ​​åbningen viste sig at være ekstremt enkel, men dette forstyrrer ikke håndteringen af ​​dens hovedfunktion. Fremover vil jeg trimme åbningen og lime "fjerdingerne".

Nødvendige værktøjer

For at bygge et hus fra en træbar brugte jeg følgende værktøjer og enheder:

• stødfri elektrisk boremaskine;
• rundsav;
• roulette;
• forhammer;
• elektrisk høvl;
• firkant;
• frem- og tilbagegående sav;
• lod;
• Hammer;
• vandslange;
• økse.

Jeg købte en rundsav til at skære en træbjælke til. Jeg skulle skære i to trin. Først tegnede jeg en streg i en firkant, hvorefter jeg skar, vendte bjælken og igen lavede et snit. Det er bedst at overføre linjen til den anden kant af tømmeret også ved hjælp af en firkant. Hvis du er sikker på dit "øje", kan du save "efter øjet".

Ved hjælp af en rundsav lavede jeg pigge og riller til stængernes hjørnesamlinger. Ved indretningen af ​​tornene manglede jeg en ubetydelig skæredybde, så jeg måtte lave et par unødvendige bevægelser med en hacksav.

At bygge et hus

Regler for lægning af den nederste krone

At lægge startringen udføres traditionelt med en samling kendt som "i gulvet i træet". Denne knude er lavet uden problemer med en rundsav - det er nok at skære materialet op og ned. I nogle områder viste skæredybden sig at være utilstrækkelig - her arbejdede jeg med en båndsav, hvorefter jeg kom af med overskydende materiale med en mejsel. Forresten, i mit tilfælde er den nederste krone den eneste, der er forbundet med negle.

Jeg satte den nederste krone på foringen af ​​brædderne. Der er huller mellem elementerne - i fremtiden vil jeg lave luftstrømme der. I min region er de normalt i væggen, ikke i betonbunden. Denne mulighed har sine fordele. For det første er det nemmere og hurtigere at lave luftventiler i væggen. For det andet, i en vis højde, bevæger vinden sig med en højere hastighed end direkte nær jorden, hvorfor undergrunden vil blive bedre ventileret.

Træfældning. Halvtræ forbindelse

Jeg har tænkt mig at montere gulvstrøerne på puderne - da jeg tror, ​​vil belastningerne på underlaget blive fordelt mere jævnt.

Dækkede foring og stang på underkanten. Som praksis viser, lægges det hurtigste rådnende materiale helt i bunden. I min situation er puderne i bunden, og ikke selve bjælken. I fremtiden, hvis brædderne rådner, kan de udskiftes med meget mindre indsats end stangen på den nederste krone.

Gensidige savpriser

frem- og tilbagegående sav

Funktioner ved at lægge den anden og efterfølgende kroner

Fra den anden krone af murværket udføres arbejdet i samme rækkefølge. I hjørnerne tilsluttede jeg tømmeret ved hjælp af rodspidser - den sædvanlige tilstødende af elementer er uacceptabel her.

Jeg tog en rundsav og syede et par snit. Jeg overførte skærelinjen til den anden kant ved hjælp af en firkant. Rodspidsen er nem at lave; alt er vist på billedet. Hvis der ikke er tilstrækkelig skiveudgang, kan dybden justeres med en hacksav. Rillen gøres endnu nemmere. Også vist på billedet.

Vigtig note! Bemærk, at fer-og-not-forbindelserne skal have ca. 0,5 cm frigang for at tætningen kan placeres. En fuge, hvor træet blot rører ved træet, er uacceptabelt.

Tidligere har jeg indstillet den nødvendige skæredybde. Med min sav kan du uden problemer skifte klingeudgangen - bare løsn håndtaget. Tilføjelsen er nem at bruge. Hvis mesteren i den traditionelle tømrerproduktion sætter en eller anden parameter for arbejdsværktøjet og forbereder det nødvendige antal emner af samme type, så er situationen i tømrerbranchen noget anderledes: materialet trækkes på arbejdsbordet og skæredybden justeres direkte i arbejdet.

Min sav er udstyret med en tynd klinge - der kræves meget mindre indsats for at skære. Sikkerhedsskærmen bevæger sig meget jævnt og forstyrrer ikke snittet.

Væggene i mit hus bliver længere end tømmeret, så jeg bliver nødt til at splejse byggematerialet. For at gøre dette lavede jeg et snit fra begge ender af en lang stang, fjernede overskuddet med en mejsel og fik en spids i midten. Fremspringet er klar, nu skal du bruge en rille. At hugge træ med en mejsel på tværs af fibrene er upraktisk. Jeg gik efter tricket og borede et simpelt gennemgående hul i den anden blok. Boret var ikke langt nok til at lave et gennemgående hul, så jeg måtte bore fra begge sider. Dernæst skar jeg overskydende træ af fra emnet, lavede markeringerne og skar tømmeret langs kornet ved hjælp af en mejsel. Forbundne splejsede bjælker. Huller fyldt med mos.

Nyttige råd. I kronen, som er begyndelsen af ​​åbningen, er det bedre straks at lave pigge til jambs af denne åbning. I processen med at skære en bar vil det ikke være muligt helt at lave tornene med en sav, det vil være nødvendigt at tilføje en mejsel til slutningen af ​​processen. På næste billede ser du stængerne med fastgørelsespigge. Tærskler for døråbninger er vist som skabeloner.

Jeg lagde den anden krone på den nederste, og afsluttede korrekt hjørnesamlingerne og de nødvendige langsgående splejsninger. Det er tid til at lave markeringerne til installationen af ​​dyvlerne - stikkene til kronerne i mit hus under opførelse. Jeg tog en firkant og satte lodrette mærker på stængerne i bunden og toppen, på de steder, hvor fastgørelserne skal placeres. Vendte den øverste stang. Flyttede markeringerne til midten af ​​min bar. Derefter borede jeg hullerne til fastgørelserne og slog stifterne ind i dem med en hammer.

Hvad skal du vide om pins?

Logisk set ville en rund dyvel skulle drives ind i et rundt hul. Bygherrer overholder dog en anden teknologi og bruger firkantede stifter. Sådanne fastgørelseselementer er lettere at fremstille, og forbindelsen holdes meget mere pålideligt. I dette tilfælde vil den korte dyvel ikke forstyrre strukturens krympning.

Problemet er, at det er umuligt at bore et strengt lodret hul med en håndboremaskine uden den mindste afvigelse. Når du installerer en stang af den næste krone på en spids og let fremspringende søm, vil den første vakle lidt. For at tømmeret skal være solidt forankret, skal det yderligere belejres med en forhammer.

De stifter jeg bruger virker til forskydning og sikrer korrekt svind selv ved små afvigelser fra lodret i monteringshullerne. Der vil ikke være huller. Først vil tømmeret krympe. For det andet er mellemrummet mellem kronerne fyldt med isolering, som jeg vil diskutere senere.

Engang måtte jeg observere, hvordan bygherrer lavede huller i en væg fra en bar ved hjælp af en lang boremaskine og kørte lange stifter ind i dem, som udadtil ligner skovlstiklinger eller en rive. Var sådanne huller lodrette? Naturligvis ikke. I sidste ende satte tømmeret sig ikke, men så ud til at "hænge" på dyvlerne, hvilket førte til dannelsen af ​​imponerende mellemrum mellem kronerne.

Kørende i dyvlerne lagde jeg blår og mos på kronen. Han lagde slæbet hen over bjælkerne. Mosen smed bare slæbet på. Som et resultat hænger slæbet fra væggene. Dette vil gøre det lettere for mig at tætne væggene i fremtiden. Moss vil give en anstændig isolering af bygningen.

Jeg installerede stængerne på dyvlerne, lagde slæbet, kastede mos i, lagde forhammer til kronen, men af ​​en eller anden grund vakler den stadig. Dette skyldes tilstedeværelsen af ​​huller i hjørnesamlingerne. I min situation var dimensionerne af disse huller op til 0,5 cm. Jeg fyldte dem tæt med mos. En spatel og en smal metalstrimmel hjalp mig med dette.

En opmærksom læser vil spørge: hvad med slæb? Skulle du ikke også sætte den i hjørnerne? Der er ingen grund til. For det første, som jeg sagde tidligere, er mos et meget godt naturligt antiseptisk middel. Mit hus vil stå ret længe uden efterbehandling, og bundfugt vil nu og da løbe ud i hjørnerne. Mos vil forhindre træ i at rådne på disse steder. For det andet skal tømmeret i hjørnerne i fremtiden formentlig høvles. Moss vil ikke blande sig i dette. Oakum kan derimod bryde flyet.

Træk priser

Nu er mine hjørner stærke, isolerede og vindtætte. Sidst på dagen dækkede jeg hjørnesamlingerne for at beskytte dem mod mulig nedbør.

På billedet kan du se, at den ene af mine bjælker er placeret højere end den anden. Men de skal være i samme højde. Vi har ikke travlt med at tænde for det elektriske fly med det samme - det er helt muligt at klare et sådant problem ved hjælp af en simpel slædehammer.

Jeg arbejdede med et fly til allersidst, da forhindringen for installationen af ​​den næste krone blev tydeligt synlig. Med et fly sammenlignede jeg små "skruer" og "pukler". Han kompenserede for mere markante højdeforskelle med slæb og mos - det tager meget kortere tid at udstyre dem end at bearbejde træ med et fly.

Hvad koster det os at bygge et hus!

Du har allerede gjort dig bekendt med de grundlæggende principper for at lægge hver krone. Der er vigtige nuancer. Først skal kronerne lægges med skiftende hjørnesamlinger. For det andet skal husets inderste bærende væg forbindes med den langsgående væg. Dette gøres gennem en krone. Til binding bruger jeg en allerede testet og velkendt forbindelse. Kun her borer jeg hullerne til dyvlerne "skaktern" i forhold til de nederste fælge. Derefter sætter jeg blår og mos, og placerer hver bar på det sted, der er beregnet til det, forsegler jeg samlingerne i hjørnerne.

Det vil sige, at proceduren for at bygge et hus er ekstremt enkel:

• Jeg lægger endnu en krone;
• Jeg laver markeringer til dyvlerne;
• Jeg borer huller;
• Jeg kører i træbefæstelser;
• jeg sætter slæb, jeg kaster mos på det;
• Jeg gentager sekvensen.

Langs bjælkernes længde, stødt med "vandrende" metoden.

Efter at have nået højden af ​​vindueskarmen (dette er den syvende krone for mig), lavede jeg markeringer til at arrangere vinduesåbninger. Bredden af ​​hver åbning blev beregnet ved at tilføje dimensionerne af karmene og mellemrummene, der skulle tætnes, til bredden af ​​den købte vinduesblok. På hver side af åbningen skal der være et par mellemrum - mellem karmen og vinduesenheden, der skal installeres, såvel som mellem karmen og husets væg. Som et resultat, i min situation, var den nødvendige bredde af vinduesåbningen 1325 mm. Heraf blev 155 mm brugt på hullerne.

Baseret på resultaterne af beregningen installerede jeg en krans med en vinduesåbning, efter at have skåret torne i stængerne, svarende til scenen med åbninger til døre.

De næste kroner med en vinduesåbning blev lagt fra bjælker uden torne og observerede de samme overordnede dimensioner.

Jeg udstyrede alle vinduesåbninger fra "korte", hvis jævnhed blev forstyrret under krympningen af ​​tømmeret - sådant materiale fungerer ikke til vægge, men det er en skam at smide det væk. Jeg lavede ikke jumpere. Mens jeg arrangerede åbningen, tjekkede jeg konstant dens jævnhed ved hjælp af et lod. Jeg tjekkede også væggene.

Jeg fastgjorde midlertidigt en separat skillevæg med skinner, så den ikke falder under arbejdet. Den T-formede struktur såvel som hjørnet behøver ikke yderligere forstærkning - de er perfekt understøttet af deres egen vægt.

Vigtig note! På steder, hvor der er anbragt pigge af åbnings- og skærelinjen, dvs. kun få centimeter fra kanten, satte jeg ikke slæbet pga ved savning ville den vikle sig rundt om skæreskiven. Slæbet bliver fremover slået ud fra enderne uden problemer.

Efter at have lagt den sidste krone med en vinduesåbning (den skal midlertidigt lægges uden fastgørelse og forsegling), fjernede jeg de øverste bjælker og lavede snit til tornene. Jeg satte jambs på dem. Efter at have indstillet savklingen til den ønskede dybde, skal du indstille parallelanslaget for at opretholde den nødvendige afstand fra kanten. Det tog mig ikke meget tid til sådan et arbejde. Det lykkedes mig ikke at skære tømmeret til den nødvendige dybde med en cirkulær - jeg var nødt til at afslutte det med en hacksav.

I den nederste kant af åbningen lavede jeg pigge for at styre min samling. Det gjorde jeg ikke i den sidste krone - i fremtiden skal der stadig skabes torne i hver bar.

Af personlig erfaring var jeg overbevist om, at det ikke er en let opgave at samle hele højden af ​​åbningen til et vindue uden forbindelse, mens det ikke er helt "korte".

Lette og korte trim kan prøves på, før du former en rille eller torn. Det kan godt vise sig, at en stang med afvigelse til højre vil ligge på bjælken, der afviger til venstre. Som et resultat vil der blive bygget en jævn væg. Hvis begge bjælker har en afvigelse i samme retning, kan du ikke regne med væggens jævnhed.

For at eliminere afvigelser kan du barbere "skruerne" af med en høvl, eller lægge tømmer "stigen". Jeg havde præcis det andet tilfælde. Jeg fjernede også hullet med en høvl. På hvert trin kontrollerede han lodretheden af ​​de åbninger, der blev rejst, ved hjælp af et lod.

Installation af jambs og nedlukning

Jeg lagde den øverste krone. Det er tid til at montere karmene til hver åbning. Takket være disse enkle elementer øges styrken af ​​den færdige struktur betydeligt. Den nederste stang i hver åbning er udstyret med en fuldgyldig spids. På de øverste bjælker er der snit på de nødvendige steder. Jeg anvender guiden, indstiller den ønskede skæredybde og skærer med rundsaven. Derefter tegner jeg et par linjer fra enderne i henhold til tornens størrelse og slipper af med overskydende materiale med en mejsel.

Mine torne har en mindre bredde end rillerne. Jeg fylder hullerne med isoleringsmateriale. Hvis du ønsker det, kan du gøre piggene bredere, og først derefter, på stadiet af færdiggørelsen af ​​huset, afskære det overskydende materiale og udfylde hullerne med en tætningsmasse.

Jeg indsatte midlertidige afstandsstykker mellem karmene. I fremtiden har jeg planlagt at tilføje en veranda til mit hus. Hvis du også planlægger at lave en udvidelse, skal du ikke lægge den øverste krone af tømmeret, før du begynder dets konstruktion. Jeg monterede også en mindre krone.

Kassen er klar. Jeg dækkede det med et midlertidigt tag, lukkede alle døråbninger og forlod huset til næste sæson. Tømmeret får lige tid til at krympe. Derefter fortsætter jeg, hvilket jeg helt sikkert vil fortælle om i min næste historie.

I stedet for en konklusion

Mens huset skrumper, besluttede jeg at gøre status. For det første var jeg glad for, at der skulle bruges meget færre penge på fundamentet sammenlignet med støtte af andre typer. Det tog lidt penge at dumpe stenen. Der er også meget sand i min region - du kan grave og selv medbringe. De fleste af pengene blev brugt på cement og beslag.

For det andet var jeg tilfreds med den overkommelige pris og det relativt lave forbrug af byggemateriale. Da tømmeret blev bragt til mig, lagde jeg det ud i en bunke på omkring en meter i højden og to meter i bredden. Først så det ud til, at jeg havde regnet forkert et sted, og at der ikke ville være materiale nok til mig. Som følge heraf blev omkring 20 stænger efterladt ubrugte. Generelt brugte jeg omkring 7,5 m3 tømmer med en sektion på 15x10 cm til opførelsen af ​​et hus med dimensioner på 6x10 m (tømmerdelen i det udgør 6x7,5 m). Jeg ville bruge 1,5 gange flere penge på et tømmer 15x15 cm. Og der skulle ansættes yderligere arbejdskraft, hvilket heller ikke er gratis.

For det tredje sparede jeg på befæstelser og isolering. Nageli lavede selv, mosset er frit. Venner gav mig paklyuen med glæde efter afslutningen af ​​deres byggeaktiviteter.

For det fjerde behøvede jeg ikke at købe højt specialiserede og dyre værktøjer. Alt det, jeg brugte til byggeri, vil komme til nytte på gården i fremtiden. Jeg er især glad for at have anskaffet mig en god rundsav og betonblander.

Nu om hastigheden af ​​arbejdet. Jeg havde ikke meget erfaring med at bygge fra en bar. Som praksis har vist, kan du i en hel dag arbejde i én hånd og med forbehold for godt vejr udenfor, lægge en krone ud med en skillevæg. Du kan få det både hurtigere og langsommere, jeg vil ikke argumentere.

Og den største fordel ved en sådan konstruktion er, at du ikke behøver at have nogen særlige færdigheder for at udføre det. Og jeg var personligt overbevist om dette.

Jeg håber, at min historie vil være nyttig for dig, og du kan, ligesom jeg, gøre din drøm om dit eget hjem til virkelighed.

Video - DIY-hus fra en bar

Miljøvenlighed og høje kvalitetsegenskaber er iboende i træhusbyggeri. Vores bedstefædre samlede hele huse af rundtømmer, hvis skønhed stadig er dejlig. Og takket være moderne antiseptika og neomid er træblokhuset ikke bange for brande og svampe. Ved installation på egen hånd er det lettere at bruge en stang med den rigtige form. Hvordan man laver et bjælkehus fra en bar med egne hænder, de vigtigste stadier af installationen, reglerne og anbefalingerne fra specialister kan findes i denne artikel.

Vi designer dit hus

Før du samler et hus fra en bar, skal du vælge det rigtige projekt. Logbygninger er samlet i henhold til standard eller individuelle designs, de kan variere i arkitektonisk kompleksitet eller have enkle former. Hvis du planlægger at samle et færdiglavet fabriksbjælkehus, anbefaler vi at vælge et standardprojekt, som har fordele:

1. Blokhuset er allerede blevet testet i drift, og producenten har elimineret de største ulemper.
2. Materialet til fremstilling bruges så økonomisk som muligt, så prisen for en færdig kasse er billigere.
3. Det er nemmere at vælge et efterbehandlingsmateriale og et tag, da du med egne øjne kan se flere færdige huse og tale med ejerne.

Når du vælger et individuelt design, er tømmer også det bedst egnede materiale. Den har den rigtige form og passer til enhver størrelse. Derfor, med fremkomsten af ​​dette tømmer, blev det muligt at samle trækasser af de mest komplekse og usædvanlige former.

Ved at vælge et træ af den ønskede sektion, kan ethvert projekt nemt tilpasses til enhver region med forskellige gennemsnitlige temperaturer og klimaer. Et lille sektionsmateriale er velegnet til en have eller et landsted: 100x50 mm, 100x100 mm. Til permanent ophold tages en bar med en sektion på 150x150, 150x200, 200x100 mm. Den enkleste mulighed er en firkantet sektion - 150x150 mm. Den firkantede form giver dig mulighed for hurtigt at samle væggene uden at vælge de tekniske og udvendige sider. Men på betingelse af, at tømmeret er enkelt. I dette tilfælde skal en sektion på 150x150 mm også isoleres.

En af de økonomiske muligheder er profileret materiale. Piggen og rillen på de tekniske sider af tømmeret er fast forbundet under installationen og danner en pålidelig barriere mod vinden. Væggene er isoleret med en tape varmeisolator, lige under montagen. Og hvis for- og bagsiden yderligere er slebet, så efter at have samlet kassen, skal du bare gå langs væggene med maling og lakmateriale, og huset er klar til at leve.

En separat gruppe er lavet af limet savet tømmer. Denne stang består af lameller, som er forbundet under påvirkning af en presse og lim. Men forskere skændes stadig om miljøvenligheden af ​​limet savet træ. Fra det positive skiller sig ud: høj styrke af væggene og øgede varmeisoleringsegenskaber. Så til opførelse af en boligbygning fra limet materiale er et tværsnit på 100x100 mm egnet; ved vintertemperaturer op til -15 grader er yderligere vægisolering ikke nødvendig.

Når du vælger et projekt, er det værd at overveje, hvilken type træ væggene skal samles af. Da yderligere efterbehandling afhænger af dette, hvilket betyder yderligere materialeinvesteringer.

Hvor skal man begynde?

Når projektet er valgt, begynder monteringen af ​​et bjælkehus fra en bar. Husets bund er ved at blive klargjort - fundamentet. Da materialet er let, er enhver type foundation egnet:

1. Søjleformet;
2. Tape grill;
3. Tape.

Vi anbefaler ikke en monolitisk, da dette er den dyreste mulighed, som kun vil være rentabel, hvis jorden er mobil og stærkt smuldrende. Til løs jord med høj forekomst af grundvand er et pæle- eller søjlefundament velegnet. Hvordan bygger man et hus, hvis jorden er sumpet og mobil? Det er klogt at bruge skruepæle. Det er nemt at montere dem med egne hænder, og der vil være mindre "gang" i fremtiden. Men ved at vælge et søjle- eller bunkefundament er det værd at forstå, at i fremtiden skal husets kælder yderligere indrammes og isoleres. Ellers vil der ikke være kælder eller kælder i huset, og varmetabet efter kælderisolering vil falde med 15 %.

En af de mest populære typer af fundamenter til en træramme er strimler. Den har fået sit navn for sin ydre lighed med et betontape rullet ud på jorden. Højden på fundamentet vælges individuelt og er relateret til grundvandets egenskaber.

Med en høj forekomst af grundvand og frysning om vinteren med mere end 1,2 m, kan en tape-grillage-mulighed anvendes. Strukturen kombinerer en betonstrimmel, men på pæle hver 1,5 - 2 m. Desuden hældes først pælene, derefter laves forskallingen til strimlen. Før hældning anbefales det at beregne fundamentets kubikkapacitet, dette vil reducere omkostningerne til beton.

En detaljeret teknologi til montering af et tape-grillage-fundament er beskrevet i en af ​​de tidligere artikler.

Lego for voksne

Producenten vil levere det færdige bjælkehus til stedet i en forseglet pakke, det vil være lettere at samle det med egne hænder. Det er svært at samle dit hus fra en solid bar uden erfaring og færdigheder, da den korrekte forbindelse af hjørnerne er påkrævet. Men mere om det nedenfor.

Omsnøring

Før du lægger den første krone, er det nødvendigt at vandtætte fundamentet. Træet er hermetisk forseglet, og langs mikrorevnerne i fundamentet vil fugt komme til den første krone og med tiden begynder det at rådne. Til arbejde skal du bruge materialer: bituminøs mastik (pris fra 350 rubler) og tagmateriale (pris fra 220 rubler)

Vandtætning udføres som følger:

1. Fra oven er fundamentet belagt med varm bitumenmastik.
2. Det første lag tagmateriale rulles ud ovenfra. Ved docking overlappes materialet.
3. Tagmateriale er igen belagt med bituminøs mastik.
4. Det afsluttende lag af tagmateriale rulles ud.

Tagmaterialets bredde bør overstige fundamentets bredde med 15-20 cm.. De resterende ender af tagmaterialet kan senere skjules under sokkelbeklædningen.

Første krone

Den første krone af bjælkehuset lægges på niveau med den udtørrede vandtætning. I tværsnit er den første krone større end de andre i æsken. Dette vil øge strukturens stabilitet.

Den første krone af et bjælkehus er den vigtigste i designet, derfor er det værd at betale for meget for lærk eller asp for at øge holdbarheden. De er mindre modtagelige for fugt, og med tiden får de en hårdhed, der kan sammenlignes med jern. Men vi anbefaler ikke at bruge asp fra Volga-regionen. Træet har en skrøbelig kerne og er i 90% af tilfældene ikke egnet til byggeri.

Før lægning er den første krone dækket af beskyttende forbindelser (Sanezh, Belinka Bio, Tikkurila, Neomid 440 og Valtti Aquacolor (pris fra 120 rubler / l). Den første krone lægges på udfoldede lameller eller et foringsbræt. Lamellerne lægges i intervaller på 30-40 cm på tværs af fundamentbåndet sys brædderne fast til bunden ved hjælp af metalstifter Lamellerne er 10 mm tykke og skaber et ekstra mellemrum mellem fundamentet og omsnøringen, hvilket skaber ekstra ventilation. Træbåndet er fastgjort til fundamentet ved hjælp af metalankre Men kassen er kun fastgjort til basen i lette Store huse med flere etager er ret tunge og vil ikke flytte sig fra basen uden yderligere fastgørelsesanordninger.

Vi folder kassen

Det er ikke svært at bygge et bjælkehus fra et færdiglavet sæt, men du bliver nødt til at pille ved en solid bar. Der er flere muligheder for hjørnesamlinger af en bar med en rest og endda:

1. Samling i poten. I enderne af tømmeret skæres pigge og reder ud til dem. Det har ulemper: det blæses ud, over tid vil materialet tørre ud, og seriøs isolering vil være påkrævet.
2. Svalehale. Muligheden ligner den forrige, men har et specielt snit i en vinkel. Minus besværet drak.
3. I skålen. I hver bjælke laves en skål nedefra under overleddet. Den øverste krone passer ind i skålen og skaber en forseglet forbindelse. Ulemper: Du har brug for dygtighed og en speciel kopskærer.
4. Et halvt træ. Halvdelen af ​​sektionen skæres i hver endedel. Den øverste krone passer ind i den resulterende rede. Ulemperne er gennemblæsning og upålidelige forbindelser. For at øge grebet er en nøgle lavet af træ, som forbinder enderne.

Cornering med resten betragtes som varmere og mere pålidelig. Hjørnerne og tømmeret er desuden forbundet med hinanden ved hjælp af dyvler. Nagel brugte træ eller metal. Sidstnævnte mulighed er sikrere, men når stokken tørrer op, dannes der revner i væggene, og metalstifter ødelægger husets udseende. Trædyvler kan laves uafhængigt af resterne af tømmer eller birk. Dyvlerne vil give strukturen yderligere styrke og vil ikke tillade tømmeret at vride sig, når det tørrer. Dyvler er fastgjort til hver anden krone, passerer én, i trin på mindst 150 cm.

En juteisolering rulles ud mellem hver bar (pris fra 110 rubler). Hvis materialet er profileret, er der mellem piggene og rillerne en speciel rille til at lægge tapeisolering. Hvis der er behov for fuger af tømmeret på langs, så bruges en fuge i rodspydet. Essensen af ​​forbindelsen er i udskæringerne af torn og rille, som er sikkert forbundet og yderligere fastgjort med dyvler.

Indvendige skillevægge i et bjælkehus skal ikke monteres med det samme. De er lavet af et materiale af en mindre sektion og er fastgjort til hovedvæggene. Men hvis du planlægger et to-etagers bjælkehus fra en bar med dine egne hænder, samles mindst en skillevæg med det samme. Det tjener som ekstra støtte.

Undergulve kan lægges med det samme. De tjener yderligere som grundlag for en varm "kage" af det færdige gulv. Mineraluld eller ecowool, polystyren kan tjene som gulvisolering. Den billigste mulighed er at bruge skum, det vil tilføje yderligere lydisolering mellem etagerne.

Det anbefales ikke at skære vindues- og døråbninger ud i et bjælkehus med det samme. Strukturen skal stå. Selv kammertørring inden for de første tre måneder vil krympe med mindst 3 %, naturlig luftfugtighed mindst 10 %. Før du indsætter rammerne, laves en krukke, som giver strukturen mere styrke og vil ikke tillade forvrængninger under jordens gang.

Valg af tag og tag

Indtil fuldstændigt svind opføres et ru tag. Hvis tømmeret er kammertørret eller limet, er krympningen ubetydelig, og du kan fortsætte til efterbehandlingstaget. Ethvert materiale er velegnet som tag: bølgepap, ondulin, bløde fliser. Den mest økonomiske mulighed for havehuse er tagmateriale eller skifer. Hældningen af ​​drejebænken vil afhænge af valget af taget. Jo blødere tag og jo fladere tag, jo oftere udføres lægningen. For eksempel under de bløde fliser er et underlag lavet af tynd krydsfiner.

Tagkonstruktionen vælges individuelt. Men jo færre bøjninger og vinkler i strukturen, jo mere pålidelig vil den være. Den enkleste mulighed er et skurtag eller et sadeltag, de samles i hånden.

Spærsystemet samles ved lægning af loftsbjælker. En stang med en sektion på 100x50 mm er velegnet til arbejde. Den tekniske side bliver 50 mm. Forsiden og rammen af ​​spærsystemet er samlet af materiale med en sektion på 150x100 mm. De er fastgjort til Mauerlat, som er lagt på toppen af ​​væggen. En stang med en sektion på 150x150 mm tages som en Mauerlat. Det sværeste ved installationen er at installere de første spær og en matrix. Du kan fastgøre spærsystemet til væggene ved hjælp af metalbeslag eller ankerbolte. Lags og Mauerlat er forbundet med hinanden ved hjælp af en tornrillelås. Læsere kan læse mere i artiklen om tagmontering.

Det færdige tag er isoleret og der udføres vandtætning. Dette er nødvendigt for at reducere varmetabet i huset. Dernæst fortsætter de til yderligere isolering og efterbehandling. Træhuset vil skrumpe fuldstændig efter tre år. Det anbefales ikke at udføre storslået design efterbehandling på nuværende tidspunkt, men det er allerede muligt at bo i huset.

Hvad hvor meget

Vejen vil som bekendt blive mestret af rollatoren, men ejerens hænder er ikke altid slebet til byggearbejde, eller arbejdet æder al fritid. Specialister vil færdiggøre monteringen af ​​bjælkehuset om et par uger, og kvaliteten af ​​arbejdet vil være høj. Monteringsprisen vil afhænge af, hvilket arbejde der skal udføres. Der er to typer standard bjælkehusinstallationstjenester:

1. Fuld konstruktion.
2. Enkel montering.

Tjenesten adskiller sig i listen over værker. Nøglefærdig montering omfatter: fundament (støbning, forskalling), kassemontage, spærsystem, tagdækning, undergulve og loft, montering af vinduer og døråbninger, alle indvendige skillevægge. En simpel montage kan omfatte individuelle opgaver. For eksempel er fundamentet lavet i hånden, og kassen og spærsystemet er samlet af specialister.

At have dit eget landsted, hvor du kan tage en pause fra byens travlhed, nyde ren luft og fred er enhver bybos drøm. Selvfølgelig, for at gå til dacha med glæde, hver gang du skal have et anstændigt hus og ikke en skæv hytte. Hvordan kan sådan en drøm gå i opfyldelse? Det er meget enkelt - at lave et billigt hus fra en profileret bar.

Der er tre muligheder:

1. tegn dig selv;
2. ordre fra et byggefirma;
3. find et gratis projekt fra venner eller på internettet.

Projektet er nødvendigt for at strømline faserne af arbejdet og beregne materialerne til det fremtidige hus. Ved beregning af materialer er det bedre at kontakte en specialist for støtte. Forkert beregning af tømmer kan føre til betydeligt økonomisk spild i fremtiden.

For at beregne mængden af ​​træ kan du bruge en simpel regnemaskine:

Væglængde

m

Vægbredde

m

Væghøjde

m

Bar sektion

150x150 mm. 180x180 mm. 200x200 mm.

Bar længde

5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m

Grundlaget for et landsted

Fundamentet er fundamentet for enhver bygning. Den mest egnede mulighed for et lille landsted er et støttesøjlefundament lavet af cementblokke.

Fordelene ved et sådant fundament er indlysende:

• konstruktionen af ​​fundamentet tager ikke lang tid, og det er 2 gange mere økonomisk end båndet;
• enkelheden af ​​designet vil være forståelig selv for en person langt fra konstruktion;
• sådan et fundament kan laves af én person uden større besvær.

Afhængigt af dybden kan det søjleformede fundament være:

• overfladisk- dybde på omkring 50-70 cm;
• uddybet - mere end 1 m dyb, nogle gange, afhængig af jorden, er den op til 2 m dyb.

Fundamentkonstruktion

Vi vil bygge vores landsted af professionelt tømmer på et lidt uddybet fundament lavet af cementblokke 20x20x40 mm.

Overvej rækkefølgen af ​​arbejdet med konstruktionen af ​​fundamentet, instruktioner:

• vi renser området for affald og skærer en kugle af jord af med en tykkelse på 6 til 10 cm;
• lave markeringer til fremtidige indlæg. Søjlerne, som det ses på billedet, er placeret i alle vinkler og alle fremtidige vægge. Afstanden mellem dem er 1-1,5 m;
• Vi graver udsparinger til stolperne, da vores stolper vil blive lavet efter murværksmetoden, fra cementblokke 20x20x40 mm, så vil deres tykkelse være 40 cm.Tags dette i betragtning skal du lave et hul 10-20 cm større, dette vil forenkle den videre lægning af blokke.
• på bunden af ​​det gravede hul lægger vi en drænpude på 10-15 cm sand, 5 cm knust sten og et lag vandtætning, dette er nødvendigt for at fremskynde dræningen af ​​vand fra bunden af ​​fundamentet.
• På den "hårde" cementmørtel lægger vi blokke med dressing, sliber forsigtigt hver søm og pudser overfladen af ​​blokkene.

Så i et par trin kan du gøre det selv uden større besvær.

Profilerede trævægge

Konstruktionen af ​​vægge fra en profileret bjælke minder lidt om en børnedesigner. Denne opgave er ikke svær, og enhver mand, der ved, hvad et søm er og ved, hvordan man holder en hammer i hænderne, kan gøre det. Men på trods af dette er der behov for en vis viden for at bygge et hus fra en professionel bar.

Opførelse af vægge af profileret træ

Den første ting, du skal gøre, før du starter konstruktionen af ​​vægge, er at vandtætte fundamentet. For at gøre dette skal du lægge flere lag tagmateriale på søjlerne i vores base og belægge med mastiks.

Det næste, vi kan sige det vigtigste punkt, er lægningen af ​​den første krone. For den første krone tager vi den sædvanlige, ikke profilerede, dens størrelse skal være lidt større end hoveddækkene. I mangel af et tykkere produkt, kan du bruge to mindre træstammer, der er sat sammen.

Bemærk! Indvendige vægge kan være lavet af andre materialer eller tyndere bjælker. Men hvis du planlagde dem fra en bar, så skal du "løfte" dem sammen med kassen. Hvis du forlader det "til senere", så "senere", kan du kun bruge andet materiale, såsom gipsvægge eller foring. Råd! Den første krone skal indstilles strengt i henhold til niveauet, da kvaliteten af ​​det byggede hus afhænger direkte af det. Hvis den første krone ikke er i niveau, vil strukturen gå jamb.

Efter at den første krone er lagt, fortsætter vi til konstruktionen af ​​vægge fra en profileret bar. Denne proces tager ikke meget tid, "thorn-groove" -systemet giver ensartet krympning til tømmeret og giver dig mulighed for at bygge et landsted fra professionelt tømmer på kortest mulig tid.

Vi kan sige, at du blot skal folde stangen ind på stangen.

I princippet er det sådan, men i nogle tilfælde skal du finde ud af det, overvej de vigtigste punkter, hvor der kan opstå spørgsmål:

• kile- kan udføres: a) i et halvtræ, b) ensidig låserille, c) i ligering med en rodspids, d) "på et overskæg" med en hemmelig spids;

• fastgjort - med træpløkke, som er hamret ind i specialborede huller med en diameter på 2-3 cm i intervaller på 1-1,5 m. De kan også forbindes med jernpløkke eller søm, men når du bygger det første landsted med din egen hænder, anbefales det ikke at gøre dette. Forkert drevne søm kan føre til, at træstammerne efter krympning hænger på dem;

• sørg for at isolere indbyrdes kronesømme og hjørnesamlinger;

• efterlad en lille åbning på stederne for fremtidige vinduer og døre, prøv ikke at gøre åbningen perfekt til dit fremtidige vindue eller dør. Manglende erfaring kan føre til en skævvridning af væggen, åbninger til vinduer og døre kan nemt skæres ud med en motorsav efter byggeriet er afsluttet.

Bemærk! Installation af vinduer kan kun udføres efter fuldstændig krympning af bjælkehuset. Et for tidligt installeret vindue kan knuses under krympningsprocessen derhjemme.

Tag til et træhus

Efter installation af væggene fortsætter vi til installationen af ​​taget.

Et hus lavet af profileret tømmer kan have et tag lavet af en række forskellige materialer:

• skifer;
• ondulin;
• bølgepap;
• euroruberoid;
• metalplader og andre tagmaterialer.

Tagmontering arbejder

At lægge tag på et træhus er faktisk ikke anderledes end at lægge tag på bygninger lavet af andre byggematerialer. Det første trin er at installere loftsbjælkerne, installere dem på kanten i intervaller på en halv meter.

Bemærk! De installerede træstammer skal stikke ud over bunden af ​​væggen med mere end en halv meter. Jo større afsats, jo mindre regn og sne falder der på væggene, og den ekstra fugt er ikke nødvendig til trævæggene.

Når rammen er klar, går vi videre til monteringen af ​​gavlene. Grundlæggende er pedimenterne lavet af samme tømmer som væggene. Men hvis du har brug for at spare penge, så kan de laves af brædder, krydsfiner, OSB, sidespor eller foring.

Til sidst, afhængig af valget af tagdækning, monteres strøen. Som udgangspunkt er dette en 50x50 mm skinne. Hvis du har valgt sådant materiale som for eksempel euroruberoid, så skal du sy rammen helt op. I dette tilfælde bruges OSB oftest.

Før du installerer tagmateriale, skal du være opmærksom på sådan noget som "tagpap". I det mindste for taget på landstedet skal vandtætning udføres, så taget ikke akkumulerer fugt.

Teknologien til at samle en ramme fra en bar til et hus eller et bad

Organisering af en arbejdsplads til montage af vægge

For at få arbejdet til at fungere, er bjælkerne lagt ud i en bunke i en afstand af 5-6 meter fra bygningen på en eller bedre - på begge sider. Hvert lag af bjælker i en stak er stablet på puder lavet af brædder.

Ved siden af ​​pælen er en arbejdsplads indrettet til afmærkning og skæring af bjælker. En variant af arrangementet af en sådan arbejdsplads er vist på figuren.

Det er praktisk at markere tømmeret ved hjælp af en skabelon i en højde på 0,9 - 1,1 meter i markeringsområdet, node A i figuren. Efter afmærkning sænkes træet ned på lave puder i skæreområdet. I denne position er det praktisk og sikkert at skære sværdet med en kædesav.

Det skårne tømmer løftes op på væggen. For at lette løft er der arrangeret skråninger - skrå bjælker, som med deres øvre ende hviler på den øverste krone af rammen. Bjælken flyttes langs skråningerne med et reb.

Kileformede stop er sømmet til skråningerne, hvilket gør løftningen af ​​bjælken mere sikker. Ud over sikkerheden tillader stopperne at undvære små kræfter. Selv én person kan, hvis det er nødvendigt, hæve stangen og fastgøre den med stop ved mellempunkter.

Det er mest bekvemt at udføre arbejde med at samle et blokhus fra en bar med et hold på fire personer. I kan også arbejde sammen, bare arbejdet vil gå langsommere.

Til montering af bjælkehusets og tagets øverste fælge opstilles stilladser.

Tre-etages stillads på husets fronton. 1 - ekstreme stativer; 2 - L-formet stolpe af stillads af det første lag på sidefacaden; 3 - gulvbelægning; 4 - centrale stativer; 5 - krydsbøjler (vist betinget); 6 - lugser

Samlingen af ​​bjælkehusets øvre fælge udføres fra niveauet af det første lag. Gulvet på det første lag lægges på L-formede stativer, pos. 2 på figuren. Reoler monteres rundt om husets vægge og fastgøres til væggene ved hjælp af knasterne, pos. 6.

På stadiet med opførelse af taget (loftsrum), på facaderne, hvor enheden af ​​gavle er nødvendig, er det nødvendigt at lave stilladser i tre etager. Til enheden af ​​stilladsstativer bruges brædder 50 x 150 mm. Gulvbelægningen er lavet af de samme brædder.

Det er mere bekvemt, hurtigere og sikrere at arbejde fra stilladser end fra trapper - glem ikke dette.

Markeringsbjælker til vægmontage

Praktisk erfaring inden for byggeri viser, at det ikke er realistisk at huske rækkefølgen af ​​markering af elementerne i hjørnesamlinger.

Før arbejdet påbegyndes, tegnes et diagram over samlingen af ​​husets vægge, hvorpå de angiver: kronens serienummer, typen af ​​forbindelseselement i enderne af emnerne, placeringen af ​​åbningerne i væggen .

Et eksempel på et monteringsskema for væggene i et hus er vist i figuren:

Skema til markering af tømmerets hjørnesamlinger og samlingerne af delene af de langsgående vægge, for et hus med dimensioner på 6x9 meter. EN og MED- langsgående vægge; D og B- tværgående vægge; E- indervæg fra en bar - en skillevæg; 1 - stængernes samlinger.

Ved huset, som er vist i diagrammet, består hver krone af 7 stykker bjælker fra 3 til 6 længder m.

Kronen på den langsgående væg består af to dele: hovedstangen med en standardlængde på 6 meter og en forlængelse, 3 meter lang. På den ene krone lægges lange bjælker til venstre og til højre - doborks. Ved næste krone begynder lægningen i en lignende rækkefølge, men til højre.

Detaljer om kronen på den tværgående væg og skillevæggen er lavet af en stang med en standardlængde på 6 meter.

For at udelukke kuldebroer i ydervæggene udføres samlingerne af bjælkerne i den langsgående væg, pos. 1, ved at lave lodrette snit "ind i træets gulv" med et overlap på 15 - 20 cm. Baren i hjørnerne af kronerne er forbundet i en ligering med en rodryg (se nedenfor for flere detaljer).

Sørg for, hvordan du korrekt og hurtigt afmærker pigge, riller og andre profiler identiteten af ​​størrelserne af træemner?

Den nemmeste måde at gøre dette på er med skabeloner. Skabelonen placeres på stangen, og skabelonprofilernes kontur overføres med en markør til stangens overflade.

Det er mere bekvemt, hurtigere at markere, og der vil være færre fejl, hvis skabelonen fuldstændig gentager delens kontur, har samme længde som den del, der markeres. Jeg satte skabelonen på tømmeret og overførte straks alle dimensioner og profiler til emnet.

For vores eksempel skal du lave syv skabeloner i henhold til antallet af dele i kronen. To spejlede vægdetaljer er markeret med én skabelon.

Hvis du tænker over det, kan antallet af skabeloner reduceres. Overvej, hvordan man laver universelle skabeloner til markering af dele af de langsgående vægge i et hus (se ovenfor for vægsamlingsdiagrammet).

To skabeloner (fremhævet i lys gul) til markering af tømmer på langsgående vægge. 4 - rille til rodspidsen; 5 - rille til spidsen af ​​indervæggen; 6 - prøve; 7 - en bar med yderligere.

Figuren ovenfor viser skabelonen til markering af hovedbjælken i kronen, hvori tilføjelsen er placeret til højre. På vægmarkeringsskemaet er disse kronerne A1, A3, A5 og C1, C3, C5.

Nederste skabelon tjener til markering af hovedbjælken i kronerne med en forlængelse til venstre - A2, A4, A6 og C2, C4, C6.

Ved første øjekast er skabelonerne de samme, men adskiller sig ved, at rillerne, pos. 5, til forbindelse med skillevæggen, er placeret forskellige steder i skabelonerne.

De samme skabeloner bruges til at markere detaljerne for tilføjelserne. For at gøre dette, på skabeloner i point b og med gennemgående huller blev boret, og i spidser -en og d der laves indsnit.

For at markere finishen placeres skabelonen på tømmeret, og prikker på overfladen af ​​emnet punkteres gennem hullerne og snittene.

Husk denne teknik med enheden af ​​hullerne i skabelonen. Dette vil hjælpe dig med at oprette generiske skabeloner i mange andre tilfælde.

Skabelonerne er lavet af "tommer" høvlet bord.

Som et resultat er vi i stand til at reducere antallet af skabeloner fra syv til tre (2 for langsgående vægge og 1 for tværgående). To langsgående skabeloner (højre og venstre) giver mulighed for at opnå emner til langsgående vægge, og en tværgående skabelon giver dig mulighed for at høste dele til tværgående vægge og skillevægge.

Overvej nu hvordan skabeloner anvendes. For at markere kronens første bjælke (for eksempel startende fra venstre), placeres den venstre skabelon på stangen, og enden af ​​skabelonen til venstre er omridset med en markør, derefter to riller og til sidst et udvalg for forbindelsen "i gulvet i træet". Det markerede tømmer overføres til skærestedet, hvor unødvendige fragmenter (de er bedre ved afmærkning
skravering) skæres med en kædesav.

Hvordan markerer man dele med spidser? Det er klart, at tappen og rillen er elementer i den samme knude, hvilket betyder, at de skal svare til hinanden i størrelse og placering. I en del med spids er en spids markeret i stedet for rillen.

Hvis rilledimensionerne er 5 × 5 cm, så skal spidsen have dimensioner - 4,5 × 4,5 cm. Hullet er fyldt med en mezhventsovy varmelegeme.

Skabelonens profil overføres til den øverste kant af stangen. Mærkerne overføres til den lodrette kant af tømmeret ved hjælp af en firkant. Disse markeringer bruges til pæne snit.

Hvordan man samler glatte vægge fra en bar i forskellige bredder

Tekniske forhold (TU) til fremstilling af en stang tillader en afvigelse af stangens størrelse i den ene eller anden retning fra standardværdien angivet i dokumenterne.

Hvis købsdokumenterne angiver standard trædimensioner, for eksempel en sektion på 150x150 mm. og en længde på 6 meter, vil de faktiske mål være anderledes end standarden.

Hver stang i et parti træ, der bringes til byggepladsen, vil adskille sig fra de dimensioner, der er angivet i dokumenterne, med flere millimeter. Tværsnitsdimensionerne og længden af ​​stængerne vil være forskellige.

Der skal tages højde for dimensionsvariation ved udvikling af skabeloner, mærkning af træ og montage af vægge.

Hvordan samles glatte vægge, hvis tømmeret er forskelligt i bredde og længde?

b- minimumsbredden af ​​træet; delta b- forskellen mellem en smal og en bred stråle.

Det er klart, at fra en bar med forskellige bredder kan du kun lave en overflade af væggen lige - enten udenfor eller inde i bygningen.

Hvis du vil lave en flad væg af huset udenfor, så alle bjælker i væggen er justeret til yderkanten. Så inde i huset vil brede bjælker rage ud fra væggen med mængden af ​​"delta b"(Forskellen mellem smalle og brede stænger). Justering til den udvendige kant vil øge mellemrummene i bjælkernes kile (se illustration).

Hvis bjælkerne i væggen er justeret langs den indvendige kant, så vil "trinene" af de fremspringende bjælker allerede være på den ydre overflade af væggen. Ydervæggen er normalt beklædt. Og hvis bjælkerne er affaset fra yderkanterne, vil trinene på væggen være usynlige selv uden beklædning. Bjælkernes hjørnesamlinger er tættere, "varmere".

Hvordan og hvad man forbinder kronerne i et bjælkehus

Hver krone af et bjælkehus er forbundet med den nederste krone med metal- eller træstifter. Stifterne placeres i en afstand på omkring 250-300 mm fra enden af ​​stangen og derefter hver 1-1,5 meter af stangens længde.

Hver del af kronen er fastgjort med mindst to stifter. Længden af ​​dyvlen skal være mindst 1,5 gange større end stangens højde.

cm., pos. 1.

Runde stålstifter med en diameter på 6-8 mm.- stifter med en spids ende eller søm (6x200-250 mm), bare hamre ind i stængerne på kronerne, option -en på billedet.

De øvre ender af stifterne lavet af ethvert materiale skal begraves i tømmeret med 2-4 cm. Hvis dette ikke gøres, så når tømmeret tørrer og bjælken krymper, vil stifterne være højere end tømmeret og hæve den øverste krone. Der dannes et stort mellemrum mellem kronerne.

Af samme grund det er umuligt at lave hamrede stifter af armeringsstål. Den bølgede overflade af sådanne dyvler vil forhindre, at kronens stænger bevæger sig, når bjælken krymper, selvom dyvlen er begravet i tømmeret. Kronerne vil simpelthen hænge på sådanne pløkker.

Ståldrevne stifter med lille diameter kan ikke altid give den nødvendige vægstivhed, især ved lange vægspænd. Deres brug kan anbefales til små bygninger - for eksempel bade. For at øge stivheden af ​​væggene i store bygninger er det nødvendigt at installere stifter med en øget diameter.

Stålstifter med en diameter på 10 millimeter eller mere, samt træstifter indsættes i huller, der er forboret i tømmeret. Hullernes diameter er lavet lidt mindre end stiftens diameter.

Med en tæt pasform af dyvlen i hullet øges væggens stivhed, men risikoen for, at dyvlerne forstyrrer rammens krympning øges.

Træstifter med en diameter på 25-30 mm praktisk at skære fra runde værktøjsspåner. Disse stiklinger er lavet af hårdttræ. Det anbefales at affase fra den nederste ende af dyvlen - det bliver nemmere at køre dyvlen ind i hullet.

Kan skæres fra et almindeligt bord "tommer" firkantede stifter 25x25 mm. Den ene ende af emnet er affaset. Sådanne stifter drives ind i et hul lavet med en boremaskine med en diameter på 24 mm.

Ribberne på en sådan dyvel lavet af relativt "blødt" nåletræ krølles ved indkørsel, træet komprimeres, hvilket sikrer en tilstrækkelig tæt pasform af dyvlen i hullet.

Hvordan man korrekt borer huller i en stang til stifter

Dybden af ​​hullerne i væggen til montering af dyvlerne skal være mindst 4 cm. dyvlens længde. Desuden skal hullet være fri for spåner.

For at bore huller i en stang, der er dybe nok og med stor diameter, bruges normalt en langsom hastighed elektrisk boremaskine (boremaskine). Elværktøjspasset angiver normalt, hvilken borediameter i et bestemt materiale, boret er designet til. I betragtning af den store boredybde er det bedre at vælge en boremaskine med kraftreserve.

For at bore huller i tømmeret er det praktisk at udstyre boret med et stop, som vist på figuren.

Stopklodsen er fastgjort til boret med stålklemmer.

En betoning, i form af en træstang, er fastgjort til boret, for eksempel med klemmer. Stoppet stopper med at bore i den nødvendige dybde, men rotationen af ​​boret stopper ikke derefter. Boret fortsætter med at rotere ét sted, og renser hullet for spåner, gnider ind og kommer derefter nemt ud af det dybe hul.

Det er praktisk at bore huller til at forbinde kronerne i en stang, der allerede er installeret på væggen i designpositionen på mellemkronens isolering. Men her som regel der opstår et problem - mellemrækkets pakning kan ikke bores. Fibrene i afstandsmaterialet vikles ganske enkelt rundt om boret og fastspændes.

Du skal installere tømmeret på væggen i to trin. Først monteres tømmeret uden pakning og fikseres midlertidigt mod forskydning, for eksempel med søm. Bor huller til stifter. Derefter flyttes tømmeret fra væggen, og mellemkroneisoleringen lægges.

På borepladser pakningen skæres med en skarp kniv... Derefter sættes den fjernede bjælke tilbage på plads, allerede på pakningen, og fastgøres med stifter.

Boring af huller i tømmeret lagt på væggen skal udføres, mens du står på et solidt fundament - stilladser, stilladser, gulve. At stå på en smal væg og bore er farligt. Boret kan "bide", det kraftige bor vil dreje rundt og nemt smide arbejderen ud af væggen.

Sådan laver du en flad væg fra en buet bar

I det tømmer, der bringes til byggepladsen, kan nogle af stængerne vise sig at være bøjede. Stangen kan have en krumning i ét plan, eller den kan snoes med en skrue og blive diamantformet i tværsnit.

Hvis det er muligt, er det bedre ikke at bruge buede bjælker til væggene i et hus eller et bad. Stænger med krumning anbefales at skæres i mindre stykker og bruges andre mindre kritiske steder.

En lille mængde bjælker med krumning i ét plan kan bruges til vægmontering. Du bør ikke lægge en sådan bjælke ind i væggen med en bule op eller ned, i håb om at den vil rette sig under husets vægt - bjælken vil ikke rette sig, selvom den er placeret i de nederste fælge.

Den buede bjælke lægges i væggen, og retter den ud i vandret plan som vist på figuren.

Den buede bjælke rettes sekventielt ved at fastgøre den med dyvler

Der bores en buet stang, der justerer den ved borepunkterne med en lige stang. Efter at have lagt mezhventsovy-isoleringen fastgøres den buede stang med en dyvel i den ene ende og ubøjelig sekventielt fastgjort med dyvler på de andre punkter.

For at løsne stangen kræves der ingen stor indsats. Håndtaget og beslaget hjælper med at lette arbejdet.

Mezhventsovaya pakning - isolering, tætning

Til kulden sættes en pakning mellem kronerne. Tidligere brugte man mos- eller linslæb til dette. I øjeblikket er der specielle liners på markedet baseret på hør eller hør. Materialet sælges som en rulle tape 20 cm.

Strimlen af ​​støddæmpningsmateriale lægges langs hele tømmerets overkant i to eller tre lag og fastgøres med hæfteklammer ved hjælp af en byggehæftemaskine.

Hvis væggen ikke er beklædt, skal pakningen fra yderkanten af ​​tømmeret være 1-2 cm. ellers bliver den våd.

Nogle håndværkere lægger dæmpningsmaterialet i ét lag og foreslår at fuge fuger efter krympning af bjælkehuset, hvilket tilføjer yderligere materiale til fugenes hulrum. I denne version har vi et lavere forbrug af støddæmpningsmateriale.

Arbejdet med at tætne fugerne er ret besværligt og kedeligt. Det er bedre straks at lægge tætningsmidlet tykkere, i flere lag (tre lag), for at eliminere behovet for tætning af de vandrette samlinger.

Sådan kontrollerer du den korrekte samling af et bjælkehus

I processen med at bygge et hus eller et bad er det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere rigtigheden af ​​samlingen af ​​et bjælkehus fra en bar. For at gøre dette er det nok at kontrollere følgende fem parametre:

• Hjørnernes vertikalitet.
• Højde på hjørner og vægge.
• Vandretheden af ​​fælgene og tømmerets øvre kanter.
• Væggenes rethed.
• Kvaliteten af ​​installationen af ​​mezhventsovy isolering.

Til kontrol af vertikalitet af hjørner anvende følgende metode.

For at kontrollere vinklens vertikalitet tegnes en lodret linje på hver side af kronen. 1 - bundbånd; 2 - kroner; 3 - kontrolledninger; 4 - base.

En lodret streg tegnes på hver side af kronen i samme afstand fra hjørnekanten.

Med den korrekte lægning af kronerne skal denne linje være lige og falde sammen med lodret. Linens vertikalitet kontrolleres med et lod.

Hvis der findes afvigelser, suspenderes arbejdet, og årsagen elimineres.

Højden af ​​hjørner og vægge måles målebånd. Målingen tages fra den vandrette basislinje, som påføres omsnøringsbjælken ved hjælp af en vandstand.

Vandrette kroner og øverste kanter tømmeret kontrolleres efter niveau.

Rethed af vægge bestemme visuelt ved at trække en ledning langs væggen.

Kontroller især omhyggeligt og konstant lodretheden og højden af ​​hjørnerne. Afvigelser fra vertikalitet elimineres, op til udskiftning af stangen i kronen. Højden på hjørnerne justeres ved at øge tykkelsen af ​​afstandsstykket mellem kronerne i de aflejrede hjørner. Nogle gange hjælper det, hvis du banker med en forhammer på en stang i et højt hjørne.

Kvaliteten og tykkelsen af ​​installationen af ​​mezhventsovy-isoleringen kontrolleres visuelt ved at undersøge væggene.

Vindues- og døråbninger i et bjælkehus

Fra den anden krone begynder der at dannes døråbninger. Afstanden fra gulvniveau til vinduet vælges inden for 70 - 90 cm.

At lægge tømmer i kronerne i området for åbningerne har sine egne karakteristika.

-en - layout af åbninger i væggen, hvor: 1 - væg; 2 - døråbning; 3 - mole; 4 - vinduesåbning. v - skærediagram af en stang, hvor c er resten af ​​snittet. G - en variant af enheden af ​​en åbning i et bjælkehus med installation af midlertidige fastgørelsesbjælker, pos. 7. d - muligheden med montering i åbningen af ​​dækkene, pos. 6 - vi gør straks åbningen klar til montering af dør eller vindue.

I praksis bruges to muligheder til dannelse af åbninger ved samling af et bjælkehus.

En mulighed er " G" på billedet. Åbningen er udført i en kladdeversion, kun forberedelse til at skabe åbningen. Åbningen er forberedt til montering af døre og vinduer ikke umiddelbart under samlingen af ​​bjælkehuset. Dette arbejde efterlades til senere - normalt udført efter svind af bjælkehuset.

Denne mulighed giver dig mulighed for at fremskynde samlingen af ​​bjælkehuset. Bjælker skal monteres i åbningen, der fastgør væggen til rammen, pos. 7 i figuren. Mindst to sådanne bjælker er installeret i døråbningen.

I processen med krympning af bjælkehuset kan væggene "tage væk" indad eller udad. For at forhindre dette, tømmeret i væggene er fastgjort med lodret installerede brædder.

I en anden version - " d»På billedet er åbningerne straks klargjort til montering af døre og vinduer. Til dette er dæk (vinduer) installeret i åbningerne - en lodret stang med en rille, pos. 6 i figuren. Rillen inkluderer spidsen af ​​skillevægsstangen. På denne måde er molens bjælke fikseret mod forskydning. I denne version er åbningerne straks klar til montering af døre og vinduer.

Dæk (vinduer) tjener traditionelt ikke kun til at forbinde tømmeret i åbningen, men spiller også rollen som vinduesskråninger, vindueskarme. For at gøre dette behandles de omhyggeligt, krøllede affasninger fjernes.

Mulighed for at installere et vindue i en væg lavet af tømmer: 1 - efterbehandling af vindueshældninger; 2 - et bord af et lodret vindue med en skinne - en torn, kommer ind i vægstangens rille; 3 - plast vinduesramme; 4 - PSUL forseglingstape

Under moderne forhold, når du installerer plastikvinduer og arrangerer plastikskråninger og vindueskarme, kan et dæk (vindue) udelades. Stængerne i åbningen er fastgjort sådan. Ved enderne af bjælkerne langs hele åbningens længde skæres en lodret rille ud, og der indsættes en skinne, som fikserer molens bjælker fra forskydning.

Længden af ​​dækket (kassen) eller lamellerne skal være 5-7 mindre end åbningshøjden cm for ikke at forstyrre bjælkehusets svind.

En bar til et hus, et bad i din by

Sådan installeres vinduer korrekt i en væg fra en bar

Hvis åbningen i væggen er lavet i en ru version (se ovenfor), begynder installationen af ​​vinduet med at save åbningen ud til den ønskede størrelse. For at gøre dette stoppes en skinne langs kanten af ​​snittet, pos. 2 i figuren, og stængerne saves af med en kædesav langs kanten af ​​skinnen.

Korrekt montering af vinduet i tømmervæggen. 1 - væg; 2 - skinne; 3 - pladebånd; 4 - vindue; 5 - vinduesboks; 6 - vægtømmer over vinduet; 7 - mezhventsovy isolering; 8 - krympespalte over vinduet og dæk; 9 - vinduesrammer; 10 - vægtømmer (væg); 11 - dæk; 12 - søm.

Derefter skæres pigge ud i enderne af bjælkerne på væggen (væggen) med en rundsav. På piggene, pos. 10, indsættes et dæk med en rille, pos. 11. Fugerne tætnes med isolering. Dækket sømmes til vægbjælken med søm slået ind i en vinkel, pos. 12. Så neglene vil ikke forstyrre krympningen af ​​bjælkehuset.

En vindueskasse indsættes i åbningen forberedt på denne måde, som er fastgjort til dækket med selvskærende skruer. Over vinduesrammen sørg for at efterlade et hul, pos. 8, for at kompensere for svind i bjælkehuset... Gab størrelse 5-7 cm. Mellemrummet er fyldt med et blødt isolerende materiale.

Ekspansionsspalten skal også efterlades over den øverste ende af dækket.

På lignende måde forberedes åbninger og indsættes i væggene fra dørens tømmer.

Efter færdiggørelsen af ​​samlingen af ​​husets første sal er blokhuset dækket med bjælker af mellemgulv eller loft (hvis strukturen er en-etagers) overlapning.

De kan være et strukturelt element. Og de kan også udføre en selvstændig funktion.

Næste side beskriver konstruktionen af ​​et knækket tag på et hus lavet af tømmer, hvor gulvbjælkerne samtidig tjener som et element i loftstagets bærende ramme.

Se videoklippet, som beskriver og viser i nogle detaljer teknologien til at installere et bjælkehus fra en byggebar.