Det ser ud til, at folk altid havde et ønske om at flyve gennem luften, og det var dette, der fik forskerne til at skabe mange vidunderlige fly, men ikke alle af dem var sikre, kunne flyve lange afstande. Blandt dem - og sådan en fantastisk enhed som et svævefly, som er relevant i dag. Han gav anledning til en hel sport, hvor der afholdes konkurrencer. Mange har hørt om ham, men de aner slet ikke, hvad han er.

Hvad er et svævefly?

Det er en slags ikke-motoriseret vægt, som er meget tungere end luft. Bevægelsen i den sker under indflydelse af dens egen vægt. Svæveflyet foretager sin flyvning ved hjælp af den aerodynamiske kraft af luftstrømmen på sin vinge. Det ser ud til at svæve i luften. Der er forskellige modeller af denne enhed: i henhold til antallet af sæder - enkelt, dobbelt og multi-sæde; efter aftale - uddannelse, træning og idræt. Der er ingen skrogmotor; det er det enkleste fly.

Til start bruges et slæbefly, som fastgør det til siden med et kabel. Efter at have løftet det trækkende køretøj op i luften, letter svæveflyet også. Så løsner de kablet, enheden flyver alene. Mange mennesker siger, at svæveflyvning er bare fantastisk, fordi alt foregår i stilhed, uden den irriterende brummen fra motoren. Efter at en nybegynder i praksis har lært, hvad et svævefly er, vil han flyve det igen og igen.

Der er to muligheder for at flyve dette fly: svævende og svævende. Svæveflyvning er en nedstigningsflyvning, som minder meget om fornemmelserne af en hurtig nedstigning i en slæde eller på en trolley ned ad en stejl skråning. Hovering involverer en applikation, der er skabt ved hjælp af en luftstrøm og understøtter flyet, mens det bevæger sig i luften.

Lidt historie

Det fløj på et svævefly, der åbnede nye muligheder for menneskeheden til at svæve i luften, fordi der stadig var meget langt før flyets opfindelse. Disse fly havde tidligere ikke pilotkabiner eller optrækkeligt landingsudstyr. I nogle modeller lå piloten simpelthen på platformen eller styrede flyet, mens han stod på sine hænder, ved hjælp af sin egen krops bevægelser. Dette medførte naturligvis visse gener under flyvninger. Disse fly var i stand til at bevare deres relevans på nuværende tidspunkt.

Mange amatører tænker på, hvordan man laver et svævefly med deres egne hænder. Det ville være rart at have en sådan enhed i deres arsenal til personlige flyvninger. Børn vil være meget glade for en sådan opfindelse og vil finde det et godt legetøj. Og at flyve på et svævefly af reel størrelse kan give en masse vidunderlige fornemmelser af lys, der svæver i luften.

Valg af den rigtige model

En hjemmelavet enhed skal helt sikkert have nogle vigtige kvaliteter, der kan findes ud af, når man studerer en passende mulighed i en butik.

Hvordan vil svæveflyet se ud? Det er ofte svært for en nybegynder i denne branche at opnå det rigtige design, hvorfor det er så vigtigt at overholde de generelle regler.

For dem med et minimum af erfaring med design, vil det være ret svært at lave en model, så det anbefales at vælge noget let, men ikke mindre elegant end de købte modstykker. Der er kun to grundlæggende designs af dette fly, som ikke vil kræve meget indsats eller omkostninger at skabe. Det er af disse grunde, at de vil være det bedste valg.

Den første mulighed er baseret på designerens princip; den samles og svæver i luften lige ved teststedet.

Den anden mulighed er præfabrikeret, har en integreret struktur og er stabil. Dens skabelse er et ret omhyggeligt og hårdt arbejde. Ikke enhver svæveflyvepilot er i stand til at lave en.

Svævefly tegning

I den indledende fase skal du lave beregninger og tænke grundigt over alt. De, der ønsker at lave et svævefly med egne hænder, skal se tegningen af ​​den endelige plan. Det er også nødvendigt at beslutte på forhånd om de materialer, der skal bruges i det fremtidige design.

For forskellige svævefly modeller kræves et ret standard sæt ressourcer: små blokke af massivt træ, sejlgarn, lim af høj kvalitet, loftfliser, et lille stykke krydsfiner.

Størrelsen af ​​den første model

Det første design af flystellet vil være ret let, dets knuder holdes sammen med almindelige gummibånd og lim. Det er af denne grund, at det ikke er nødvendigt at observere præcision i design her. Du skal overholde et par grundlæggende regler:

• den samlede længde af flyskroget bør ikke overstige 1 meter;
• størrelsen af ​​vingefanget er maksimalt halvanden meter.

Resten af ​​detaljerne er efter svæveflypilotens skøn.

Andet model format

Det er virkelig værd at tænke over modellens kvalitet her. Det er meget vigtigt, at alle detaljer er beregnet til millimeter. Skrogtegningen skal svare til den oprettede model, ellers vil strukturen ikke svæve i luften. Denne model skal have følgende parametre:

• maksimal flylængde - op til 800 mm;
• vingefanget er 1600 mm;
• højden, som inkluderer dimensioner af skrog og stabilisator, er op til 100 mm.

Når alle de nødvendige værdier er fundet ud, kan du trygt begynde at modellere.

Træning er halvdelen af ​​kampen

Før du begynder at designe rigtige flyvende enheder, kan du øve dig og bygge et svævefly af papir. Du kan lave det af et lille stykke papir og en tændstik, det vil flyve fantastisk. Du skal blot justere den lille plasticinevægt på modellens næse. Til dette enkle design skal du bruge et ark notesbogspapir, saks, tændstikker, et stykke plasticine.

Først skal du skære flyskrogkroppen ud i henhold til skabelonen og derefter bøje vingerne op langs den stiplede linje. Dernæst limes tændstikken forsigtigt på indersiden af ​​modellen, så tændstikkens hoved stikker ud over næsen af ​​midten af ​​vingen og ikke har nogen fremspring bagpå. Efter at limen er tørret, og tændstikken er fikset, begynder justeringsprocessen for flyskrog. Det er nødvendigt at vælge en plasticinevægt til det på en sådan måde, at det regulerer flyveprocessen. Denne balancering er fastgjort til kanten af ​​kampen.

Enkel svæveflyvariation

Basen til glideren (dens vingeformede del) er skåret fra loftpladen. Derefter skabes rektangler af et lignende materiale. Dette gøres på en sådan måde, at der er nok til alle detaljer: Vingen skal måle 70 x 150 cm, den vandrette stabilisator skal være 160 x 80 cm, og den lodrette stabilisator skal være 80 x 80 cm Det er nødvendigt at skær hoveddelene meget forsigtigt ud.

Omkredsen skal trimmes med toiletpapir, så alt er ekstremt glat, og der ikke er skår. Hver smalle og tynde kant skal afrundes for at give strukturen lidt elegance og forbedre dens aerodynamiske egenskaber. Ribben kan laves af simple skiver, kun forsigtigt slib og form dem på forhånd. Efter alle disse manipulationer skal du forsigtigt lime træstykket til midten af ​​vingen, så det ikke går ud over kanterne. Hoveddelen er næsten klar.

Nu skal vi begynde at forberede svæveflyets krop, dette design er ret simpelt og består af en tynd pind og små stabilisatorer. De afrundede firkanter skal limes sammen for at danne en slags "t" i 3D. Den fastgøres til haledelen. Ved hjælp af sådanne manipulationer vil du lave en ramme, det er fortsat at fastgøre alt ved hjælp af almindelige papirvarer gummibånd. En svævetegning vil komme til hjælp for en nybegynder designer, baseret på hvilken alt kan udføres med høj kvalitet.

Kompleks flymodel

Det er heller ikke svært for begyndere at lave en børns svæveflyver. Men mere seriøse modeller kræver en særlig indsats og meget mere tid til at designe. Derfor bør folk, der spekulerer på, hvordan man laver svævefly på egen hånd, studere processen med at bygge et fly mere detaljeret. Dette vil hjælpe med at skabe et robust design. Med en færdiglavet model vil begyndere være i stand til i praksis at vurdere, hvad et svævefly er, og hvilke fordele det har.

Legetøjsmodel med lille motor

Skroget på denne model er lavet af fint afrundede tændstikker og klistret over med almindeligt cigaretpapir. Et stykke plasticine til justering passer ind i næsen på modellen. Vingerne, stabilisatoren og kølen er skåret ud af tykt pappapir. Enhver, der ved, hvad et svævefly er, kan blive grebet af tvivl, når denne "spiral" er i hans hænder. Arbejdet er dog endnu ikke afsluttet.

Nu er der kun tilbage at sprede papvingerne og fikse noget plasticine på næsen. Herefter kan du i praksis teste, hvordan denne model flyver.

Mulighederne for dette kampdesign er meget begrænsede, det gør flyvninger med en nedstigning, i luften kan det kræve konstante justeringer. Det er meget mere interessant at starte svævefly i luften, der selvstændigt kan svæve i luften, så du kan desuden lave en gummimotor til dem. Det tager ikke mere end en halv time at lave denne vigtige del. For at gøre dette skal du omhyggeligt lave små fordybninger i flykroppen fra tændstikker, hvor det forreste propelleje og den bagerste krog indsættes. Begge disse dele er lavet af almindelig blød tråd. Sidstnævnte skal omhyggeligt rulles med en tråd kun ved dens forbindelse med flykroppen. Disse forbindelser er omhyggeligt belagt med lim.

Derefter skal du skære motorskruen ud med en kniv fra skinnen, hvis længde er 45 mm, bredden er 6 mm, og tykkelsen er 4 mm. I midten af ​​skruen skal du springe over en trådaksel, hvis ende bøjes med en krog til den fremtidige gummimotor. To tråde trukket fra en tørresnor kan bruges til en gummimotor, de skal vikles 100-120 omgange. En enhed med så simpel en motor vil svæve i luften meget hurtigt.

Efter at en nybegynder har lavet et svævefly med sine egne hænder, vil tegninger, der er mere komplicerede for ham, ikke længere virke så komplicerede. Held og lykke!

For nylig er små modeller af EPP-svævefly, med andre ord fra loftfliser, begyndt at dukke op i legetøjsbutikker. Selvfølgelig flyver sådan et legetøj smukt, tåler mange flyvninger og kan lanceres overalt, men priserne bider - $ 9 stykket. Men du kan også lave en hjemmelavet model ved ikke at bruge mere end 30 rubler på et fly! Så lad os begynde at skulpturere vores legetøj.

Materialer:
* loftplader uden præget mønster
*PVA lim
* fyrretræslægte 4X4 mm
* knapper
* tøjklemmer til linned
* nåle eller nåle

* kuglepenne, tuscher mv.
* brevpapir kniv
* fint skind på en bar
*plasticine

Først skal du printe og klippe skabeloner til flyet ud.

Det er tilrådeligt at klæbe udskriften til pappet. Fastgør dem derefter til flisen, fikser dem med knapper og tegn en vinge, stabilisator og køl.

Derefter fjerner vi skabelonerne og skærer ud med en kontorkniv (eller en medicinsk skalpel) med et tillæg på 1-2 mm af emnet.

Prøv ikke at røre linjerne på emnerne.

Nu skal du behandle de tomme felter. Markér afgrænsningslinjerne, tag en blok med skind og profilér vingen og stabilisatorerne med frem og tilbage bevægelser.

Du skal behandle det trygt, glat, uden at rykke, ellers kan du ødelægge delen. Selvfølgelig kan du tilføje en profil med et opvarmet strygejern, men denne metode virker ikke altid.

Hvis du har givet delene den ønskede form, så kan du begynde at lime. Tag i intet tilfælde fat i limen. Opløsningsmidler vil gøre flyet til grød, så du skal bruge PVA-lim. En lægte 18-25 cm lang smøres med lim på den ene side og på den anden og efterlades i 5 minutter, så limen optages i træet. Ved stabilisatoren og vingen markeres midten og beklædes bunden med lim langs midterlinjen. Dernæst fikserer vi alt med tøjklemmer, kølen er fastgjort med stifter til vingen også langs midterlinjen.

I et af de gamle numre af bladet "Pioner" instruktioner, tegninger og diagrammer er givet om, hvordan man laver en simpel model af et svævefly type "A-1" med egne hænder hjemme.

Svævefly model flyver uden motor og propel, jævnt nedadgående, glidende, som om den glider i luften. Det starter normalt med en skinne. En leer er en tyk snor halvtreds meter lang med en ring for enden. Der er en krog på glidermodellen, og denne ring sættes på.

Modellen skal køres mod vinden. Hun, som en drage, skynder sig op og rejser sig til en højde på omkring femogfyrre meter. I dette øjeblik løsner løfteraketten linen, ringen glider af krogen, og modellen flyver frit. Når der ikke er vind, skal løfteraketten køre lidt med gelænderet, så modellen kommer op i nogenlunde samme højde selv under rolige forhold. Hvis modellen kommer ind i updraft, vil den ikke stige ned og kan endda begynde at klatre.

Svævefly modeller kommer i forskellige størrelser. I aeromodeling sport er to typer modeller mest almindelige: "A-2" og "A-1". "A-2" er en stor model, med et vingefang på omkring to meter. Sådanne modeller, hvis de er godt justeret, flyver i to til tre minutter, og nogle gange kan de endda helt forsvinde fra syne. Men de er komplekse, kun erfarne flymodelbyggere kan bygge dem.

Med hjælp fra voksne kan børn begynde at bygge mindre og enklere modeller - "A-1". Vingefanget på denne model er 1.000-1.200 millimeter, og den flyver i gennemsnit fra et til to minutter. Et uundværligt krav er pålagt disse modeller: det samlede areal af vingen og stabilisatoren må ikke være mere end 18 kvadratdecimeter, og vægten under flyvningen må ikke være mindre end 220 gram.

Svævefly model "Pioneer"

Dele og emner

For at bygge en model (fig. 1) skal følgende blanke materialer forberedes på forhånd:

1. 18 plader af krydsfiner med en tykkelse på 1 mm eller 1,5 mm eller af pap med en tykkelse på 2 mm; størrelsen af ​​hver plade - 130X10 mm
2. Fyrrelæste med et snit på 12X3 mm, længde 1 110 mm.
3. Fyrrelæste med et snit på 5X4 mm, en længde på 1 110 mm.
4 a. Fyrrelæste med et snit på 7X7 mm, en længde på 650 mm.
4 b. 4 fyrretræslameller med et snit på 7X3 mm, hver 250 mm lange.
5. 2 fyrretræslameller med et snit på 10X2 mm, hver 130 mm lange.
6. 2 ark skrivepapir.
7. 1 plade krydsfiner 3 mm tyk eller tyk pap 4 mm i størrelse 340X120 mm.
8. Et ark af krydsfiner med en tykkelse på 3 mm eller tykt pap med en størrelse på 200X100 mm.
9. 2 fyrretræslameller med et snit på 10X3 mm, hver 700 mm lange.
10. Fyrreplade 3 mm tyk, 25X15 mm i størrelse.
11. Fyrrelæste med en sektion på 10ХЗ mm, 130 mm lang.
12. Fyrrelæste med en sektion på 5X2 mm, 150 mm lang.
13. Fyrrelæste med en sektion på 5X2 mm, 120 mm lang.
14. 5 fyrretræslægter med et snit på 3X2 mm, hver 90 mm lange.
15. Fyrreplade 2 mm tyk, 100X25 mm i størrelse.
16. 2 fyrretræslameller med et tværsnit på 3X2 mm, hver 400 mm lange.
17. Fyrrelæste med et snit på 3X2 mm, en længde på 85 mm.
18. Fyrreblok med en sektion på 5X3 mm, 120 mm lang.
19. 2 ark silkepapir 400X500 mm til afdækning af vinge og hale.
20. En ege- eller bambusstift 25 mm lang, 4 mm i diameter.
21. Et gummibånd med et tværsnit på 1X4 mm, en længde på 1.500 mm.
22.30 søm 8 mm lange.
23. Nitroclay, det kan erstattes med kasein eller snedkeri.
24. Kraftig tråd 50 m lang til et gelænder med en ring for enden lavet af 1 mm tyk tråd.

Foran ringen er et trekantet flag af stof 300-400 mm langt og 50 mm bredt fastgjort til skinnen.

I alle figurer og i teksten er dele angivet med samme nummer. Hvert stykke er lavet af et emne. For at finde ud af dimensionerne på det emne, du vil lave en del af, skal du i listen over emner finde det nummer, der betegner emnet.

Sådan laver du et svævefly: vinge

Ifølge skabelon 1 (fig. 2), skåret ud af pap, er det nødvendigt at skære 18 ribber fra krydsfiner eller pap så nøjagtigt som muligt med en skarp kniv eller stiksav, hvilket giver vingen en vis profil. For nemheds skyld er det bedre at slå alle 18 emner ned på forhånd med nelliker i en bunke og skære alle ribben ud på samme tid.

Derefter, for bagkant 2, skal du planlægge den forberedte skinne med et plan i en trekantet sektion og bøje den over ilden fra en spritlampe eller en petroleumslampe to steder, trække sig tilbage 240 mm fra hver ende, så enderne af skinnen til venstre og højre ville blive hævet 140 mm fra midten. Fugt bøjningerne med vand før bøjning.

Derefter, på de steder, hvor ribberne er placeret (fig. 3), skal du lave slidser 2 mm dybe og 1 mm brede med en hacksav (fig. 2).

Forkanten 3 er lavet af fyrretræslægte; den bøjer på samme måde som bagkanten. Derefter samles den langsgående hovedvingedel - spar 4 af stativer 4a og 4b 4. Stativ 4a skal skæres (dets længde er 650 mm) og limes i enderne og bindes med skinner 4b med gevind som vist i figur 3. Kl. samtidig skal du følge med, så enderne af disse lameller er hævet 140 mm over midten.

Nu skal du markere med en blyant på tavlen i henhold til tegningen (fig. 5)

placeringen af ​​ribberne, bjælker og kanter og fastgør forsiden, bagkanter og bjælker med stifter på brættet (fig. 6).

Ribberne sættes på over sidevangen, deres ender sættes ind i slidserne i bagkanten, og sokkerne presses tæt mod forkanten.

Alle samlinger af vingedelene skal smøres omhyggeligt med lim. Bag- og forkanten limes vinkelret med en skinne 5, hvis ender er fastgjort til bag- og forkanten ved hjælp af papiroverlays 6. For stivhed skal papirfirkanter limes ved bruddet af forkanten af vingen.

Efter at limen er tørret, fjern stifterne, fjern vingen fra brættet og skær den ene kant af forkanten af ​​med en skarp kniv, så forkanten ikke stikker ud over profilkonturen. Tjek så om vingen er skæv. Hvis der er en skævhed, kan den rettes ved at bøje vingen over kogepladen.

Dernæst skal vingen dækkes med silkepapir 19. Den lige centrale del af vingen og de opadbøjede endedele skal dækkes separat. Desuden er toppen og bunden af ​​disse dele også monteret separat: først bunden og derefter toppen (fig. 7).

Efter tildækning, drys vingen med vand fra en sprayflaske og læg den på et fladt bræt, læg støtter under enderne af vingen, pres vingen mod dem med nogle vægte og lad den tørre i denne form (fig. 8). .

Skrog og køl

Den forreste del af skroget er skåret ud af krydsfiner eller pap i henhold til figur 9. På tåen af ​​den forreste del er overlæg 8 limet på begge sider og grebet med søm. Øverst laver du et pilotcockpit med en pilot, som vist i figur 9.

På tværs af planet af den forreste del af flykroppen 7 er en stift skåret ud af bambus fastgjort til limen. Fra siderne af den forreste del af skroget fastgøres lamellerne 9 til lim og søm som vist i figur 4. Over lamellerne 9, også på søm og lim, er en fyrretræsplade 10, skåret i henhold til figur 4, anbragt. fast en afstand på 100 mm "knæk" 11, skåret fra en fyrrelægte.

Kølen er flad, den er samlet på lim fra strimler og papirfirkanter på et fladt bræt i henhold til målene angivet i figur 5: forkant 12, bagkant 13, overkant 14 og underkant 15 fra en fyrretræsplade.

Papirfirkanter skal først limes på den ene side (fig. 4), når kølen presses mod brættet med stifter. Så skal kølen fjernes og firkanterne limes symmetrisk på den anden side. Den samlede køl er installeret mellem skrogets lameller 9 som vist i figur 4. Samlingerne limes, og lamellerne er forbundet med kølen med to tapper.

Den nederste del af kølen, der rager frem under lamellerne, er klistret over på begge sider med skrivepapir, og den øverste del af kølen er også beklædt med silkepapir på begge sider.

Stabilisator

Stabilisatoren er samlet på et fladt bræt på samme måde som kølen.

De forreste og bageste kanter 16 og ribberne 17 er lavet af fyrretræslægter. Dimensionerne af stabilisatoren er vist i figur 5. For at fastgøre stabilisatoren til flykroppen er en fyrreblok 18 fastgjort til den med lim og tråde. Stabilisatoren er dækket med silkepapir ovenfra med et massivt ark.

Samling og tilpasning af modellen

Sæt vingen på flykroppen og tryk den fast med gummibåndet 21. Stabilisatoren indsættes af blokken 18 mellem skinnerne 9 og den agterste skrog.

Foran og bagved stabilisatoren skal lamellerne 9 være tæt bundet med et gummibånd. Se på modellen forfra: stabilisatoren skal være parallel med vingen, vingen og stabilisatoren skal ikke være skæv.

Den samlede svævefly model skal afbalanceres og kontrolleres om dens tyngdepunkt er placeret korrekt. For at gøre dette skal du balancere modellen ved at holde vingen på to fingre. Dine fingre skal være cirka på cirklen, som i figur 5 angiver tyngdepunktet. Hvis modellens hale opvejer, hæld fraktioner i næsen af ​​flykroppen.

Regulere svævefly model du skal først over græsset eller over sneen, lancere det fra knæet med et let skub, og derefter allerede skifte til at starte fra hænderne fra fuld vækst. Hvis modellen løfter næsen ved lanceringen, er det nødvendigt gradvist at tilføje belastning til næsen af ​​skroget eller reducere vingestigningen lidt ved at skære pladen 10 lidt af ovenfra.

Flyver modellen stejlt med næsen nedad, er det nødvendigt at øge vingevinklen ved at lave en ekstra tynd foring på samme plade.

Efter at have justeret modellen, når du starter fra hænderne, kan du fortsætte til at starte fra gelænderet. Skinneringen sættes på, ligesom på en krog, på det nederste "horn" af flykroppen.

Modellen bør affyres fra gelænderet strengt mod vinden, og de første affyringer bør foretages først i svag vind.

I. Kostenko, magasin "Pioneer", 1959

Tags: et svævefly med dine egne hænder, hvordan man laver et svævefly med dine egne hænder derhjemme, tegninger, en svævefly model.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion 3
Kapitel I. Nødvendig information fra aerodynamik 8
Kapitel II. Glidende og svævende flyvning 25
Kapitel III. Elementer af svævefly model teori 36
Kapitel IV. Beregning af flyskrogmodel 48
Kapitel V. Lancering af svæveflymodellen 59
Kapitel VI. Bygge svævefly modeller 76
Kapitel VII. Udvikling af svævefly model 92
Kapitel VIII. Flyvende svævefly model i USSR 103
Bilag 126

I løbet af de sidste fire år har vores sovjetiske flymodellering placeret sig på et af de første steder i verden med hensyn til tekniske præstationer. Men hvis vi ser på vores optegnelser, vil vi være overbevist om, at indtil 1934 var modelbyggernes opmærksomhed hovedsageligt fokuseret på en flyvende model af et fly med en gummimotor. Som de store fordele ved sovjetisk flymodellering for disse modeller, bør det anerkendes: 1) skabelsen af ​​en skrogmodelordning tilpasset til langdistanceflyvning på en gummimotor (Miklashevsky-type flyvemodel), 2) skabelsen af ​​en skrogmodelskema tilpasset til rekord-, meget lange og langdistanceflyvninger i stigende luftstrømme (type af Zyurins modeller) og 3) skabelsen af ​​en klasse af flyvende modeller - kopier af fly, der ikke er ringere i deres flyvekvaliteter end gennemsnittet rekordmodeller.
Ikke-motoriserede modeller - flyvende svævefly modeller - optog vores modelbyggere mindre end motoriserede. Børnenes kulde over for svævefly modeller blev forklaret med den opfattelse, at svævefly modeller "flyver dårligere end motorsvævefly", og det var bestemt ikke interessant at bygge en flyvende model dårligere. Meningen om svæveflymodellernes begrænsede flyvekapacitet havde et vist grundlag. For en lang- og langdistanceflyvning af en svæveflymodel er der behov for et passende opsendelsessted, nemlig bakker med tilstrækkelig højde og tilstedeværelsen af ​​en passende vind, det vil sige omtrent de samme betingelser som for en svæveflyvning i fuld størrelse. Indtil 1934 blev svæveflymodeller ved alle-Union-stævner lanceret ikke langt fra motormodellanceringerne, og det er klart, at på jævnt (eller næsten jævnt) terræn havde svæveflymodeller intet at jage deres motoriske fætre. Manglen på en god start for svæveflymodeller begrænsede deres flyveevner, og dette kunne selvfølgelig ikke andet end at påvirke svæveflymodellens popularitet i vores modelbyggeres øjne. Med hensyn til svæveflymodeller havde vi derfor et meget stærkt efterslæb i udlandet, hvilket resulterede i, at opgaven i 1934 blev stillet til sovjetisk flymodellering: at være særlig opmærksom på svæveflymodeller og opnå verdensrekorder i rækkevidde og varighed pr. disse modeller.
1934 var et vendepunkt. I 1934 blev lanceringen af ​​svæveflyvermodeller i Koktebel fuldt ud mestret, en verdensrekord blev sat i flyvevarigheden af ​​en svæveflyvemodel (i dag er denne rekord allerede overgået af vores egne modelbyggere) og en velkendt retning blev givet for design af en velflyvende rekord ikke-motoriseret model (fig. 1) ... Den opmærksomhed, der blev henledt fra vores førende flymodelleringsorganisationer til svæveflymodellen, skyldes naturligvis ikke kun ønsket om at vinde verdensmesterskabet i dette område af ungdommelig luftsport; svævefly modeller er meget vigtige i forhold til at forbedre luftfartskulturen hos vores modelbyggere; arbejdet med modellen bidrager til den naturlige overgang fra svæveflymodellen til svæveflyet, da det på svæveflymodellen er muligt for modelflyet at studere svæveflyveflyvningens fysik, svæveflyvemeteorologi og nogle konstruktive former for "rigtige" svævefly.
Svæveflymodellen er ikke mindre interessant end flymodellen. Det er muligt at konstruere en så simpel model af et svævefly, som kan bygges af en modelbygger, ligesom den første flyvende model, og som med sine flyvninger ikke vil forføre ham værre end en motormodel, som han ville bruge mere tid på. Flyvende svævefly modeller kan bruges til at eksperimentere, når du arbejder på fly af nye former. Nogle "men" i dette spørgsmål kan være det faktum, at modellen er ukontrollerbar under flyvning og alle flyver i samme tilstand (vingeangrebsvinkel), mens et naturligt fly er kontrollerbart og kan ændre angrebsvinkler under flyvning efter anmodning fra piloten. Du kan installere en simpel mekanisme på svæveflymodellen, der pludselig kan ændre flyvningstilstanden. den vil helt vende ud af koblingen, sidstnævnte, der er fri, vil bevæge sig under påvirkning af fjederen a og derved fjerne nålen c, som holder fjederen b fra sammentrækning, fra stemplets vægt, så den kan bruges til at udstyre en svæveflyvermodel med et spænd på lige 1,2 - 1,3 m. forskningsformål, vil for det første genopbygge deres viden og vil for det andet være i stand til at bringe reelle fordele til flyene.
Svæveflymodellen kan tjene som et godt læremiddel, når man skal studere svæveflyvning og svæveflyvning i svæveflyveskoler, flyveskoler, til demonstration ved forelæsninger osv. Det ville være meget interessant at bygge en flyvende svæveflyvemodel styret af radio
fra et tosædet svævefly. Med et vingefang på 4 - 5 m og en kontrolrækkevidde på 1 km, kunne sådan en anordning bruges til at "famle" opstrømningen.
Svæveflymodellen kan også bruges som mål ved affyring af luftværnsartilleri.
Indtil nu har der ikke været førende litteratur om svævefly modeller, men behovet for det har længe været modent. Denne bog er det første forsøg på at udfylde dette hul og give en kvalificeret modelbygger det nødvendige materiale.
Nedenfor giver vi en tabel over præstationer for svæveflymodeller i USSR, USA og Tyskland ...

Loftfliser er et af de mest efterspurgte materialer i skabelsen af ​​flymodeller. Denne gang skal vi se på et eksempel på, hvordan du kan lave en model af et lille svævefly ud af det. I det hjemmelavede produkt besluttede forfatteren at bruge trinvise vinger. Denne metode kan betragtes som en af ​​de nemmeste at lave vinger.

Ifølge forfatteren gav brugen af ​​en trinformet vingeprofil ikke modellen særlige egenskaber. Måske skyldes alt dette, at servomotorernes ledninger blev lagt i fordybning, og ideelt set skulle ledningerne indlejres dybt i skummet. Som et resultat viste svæveflyet sig at være meget let, det flyver bedst i roligt vejr eller med vindstød op til 3 m/s.

Som kraftenhed brugte forfatteren en 9 grams motor, den samme blev brugt i, batteriet blev også brugt derfra. Motoren til sådan en model er ikke for kraftig, den er knap nok, men den har altså en lav vægt. Svæveflyet har heller ikke lodret start.

Modellens flyvevægt er 134 gram med et vingefang på 1000 mm (dette inkluderer projektion af spidserne).

DIY materialer og værktøjer:
- til hjemmelavede produkter blev C1818 Micro børsteløs Outrunner 3500kv 9 grams motor brugt;
- propel 5x4,3;
- Hobbyking SS Series 8-10A motorregulator;
- servomotorer til aileron kontrol S0361 3,6 gram;
- HXT500 elevator servo 5 gram;
- Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C batteri som strømkilde;
- loftplader;
- Titanium lim (eller anden lim til loftet);
- saks;
- papirvarer kniv;
- tegne- og måleværktøjer (lineal, blyant og så videre);
- loddekolbe, ledninger med mere.

Fremstillingsproces for flymodeller:

Trin et. Vi skærer emnerne. Vinge konsoller
Forfatteren besluttede sig for at tage Glider 400-modellen som grundlag for det hjemmelavede produkt.Her blev skevroerne og formen på afslutningerne ændret. Du kan også tage en tegning af et hvilket som helst andet svævefly som grundlag. Selve essensen af ​​artiklen er at vise et eksempel på fremstilling af små svævefly.

Derefter kan loftet skæres i emner i henhold til de valgte og trykte tegninger. Du kan starte med vingekonsollerne. At lave dem er meget enkelt, skabelonerne er limet sammen. Du skal arbejde med lim omhyggeligt. For at gøre modellen lettere, skal limen påføres med et net på begge dele af de dele, der skal limes. I dette tilfælde vil styrken af ​​forbindelsen ikke gå tabt.

En sparre skal limes ind i den centrale del; et stykke af en lineal eller bambus er velegnet. Da forfatteren ikke gjorde dette, måtte sparren limes ovenfra. For at opnå en stærk binding uden hulrum skal meta-bindingen sendes under en presse. Til sådanne formål er en lineal og en slags vægt egnede.

Trin to. Fuselage model
Flykroppen kan laves kasseformet, men hvis der ikke bruges yderligere elementer til at give stivhed, kan den bøje under skarpe manøvrer på grund af dens lille størrelse. Til disse formål, langs den nederste del, limede forfatteren stringers fra loftet, du skal bruge stykker 5-6 mm brede. De skal limes til sidevæggene indefra. Takket være dem vil bundens bindingsområde også stige.

På bagsiden, under stabilisatoren, vil det være nødvendigt at lave en fortykkelse, for dette skal du bruge et par lag af loftet, slebet fra stævnen til kanten. Ved samling af skrogets sidevægge limes rammer ind. Det vigtigste er at observere rammernes jævnhed og vinkelrethed.

Trin tre. Køl modelfly
Kølen er lavet af et enkelt-lags headliner med et ustyret ror. Det er limet ende-til-ende; for yderligere fiksering brugte forfatteren halvdele af tandstikkere. Først med den skarpe del skal du gennembore kanalen gennem midten af ​​kølbredden, indsætte derefter tandstikker gennemvædet med lim der og vente på, at limen sætter sig.

For yderligere at holde kølen ved sidevæggene af skroget blev der limet fortykkelser i den forreste del.
For at øge styrken af ​​kølen i dens forkant og i toppen, skal du starte halvbagt bambus op.

Trin fire. Stabilisator og elevator
Du skal også bruge et enkelt loftlag for at skabe elevatoren og stabilisatoren. Elevatoren er fastgjort med tape. Denne teknologi er beskrevet mest detaljeret.

Da området af stabilisatoren er ret stort, skal det styrkes ved at installere bambus nedenunder. Til disse formål lavede forfatteren en fordybning i stabilisatoren og limede bambus der. En sådan fordybning kan laves med sandpapir foldet på midten.

Nu kan du samle halen. Det er nødvendigt at lime stabilisatoren på den bagerste del af flykroppen med en fortykkelse, og gennembore kølbambusen gennem den og derefter fjerne dem. Derefter fyldes disse huller med lim, og kølen genindsættes. Nu skal du vente på, at limen polymeriserer.
Skroggulvet kan limes uden problemer takket være de tidligere monterede stringers.

Trin fem. Yderligere byggeproces
For at fastgøre vingen skal du bruge bambus, de limes ende mod ende med splitterne. For yderligere fiksering limede forfatteren stykker af loftet 4-5 mm brede til dem ovenfra og nedefra.

Den forreste bambus på skærmbeslaget blev brugt til at holde motorbeslaget, mens limen hærdede. Der skulle et stykke af en trælineal til for at lave rammen. Motoren er fastgjort med selvdrejende skruer, de følger med servoerne.

Hvad angår elevatoren, er den installeret bag den bagerste splitter. I midten af ​​splitterne skal du lave et hul for at strække kablet. For at overføre bevægelsen til servovippen brugte forfatteren en tynd tråd i et plastikrør (bowden). Det er limet på indersiden af ​​skroget.

Servoen skal centreres, hertil indsættes en vinge, batteriet og servoen bevæger sig langs haledelen for at finde den rigtige balance. Den øverste del af skroget er limet i enden.

Til rorene brugte forfatteren færdiglavede svin, men du kan selv lave dem. Der blev også installeret færdige løkker, hvorpå rulleroerne er hængt. Hængslerne var af stifttypen. Den nemmeste måde at hænge dem på scotch tape eller løkker er også at gøre det selv.

For at forhindre, at krængeren bøjede på grund af dens lille størrelse, blev de langs bagkanten kantet med en halv bambus bambus. De tilføjer ekstra stivhed.

Servokablet blev ført langs den første dråbe, forfatteren brugte et færdiglavet kommercielt forlængerkabel til at tilslutte, men hvis du ønsker det, kan du lodde det selv. Trådene blev fastgjort med varm lim. Det skal dryppes i vinklen med forskellen i vingens tykkelse og derefter skal kablet presses mod disse dråber. Det er bedst at gøre dette ikke med din finger, men med en genstand, da det i det første tilfælde er meget ubehageligt.

Forbindelsen mellem forlængerledningen og servotråden er skjult i en speciel fordybning og er også fastgjort med dråber varm lim.

Forfatteren fikserede også servoerne med varm lim. For at gøre dette skal du i det andet lag af loftet for at passe til servoens dimensioner lave en niche, og derefter er servoen fastgjort fra fire hjørner ved hjælp af varm lim.

Der blev lavet kanaler til stiftløkkerne, dette gøres med tandstikker. Så sidder de udragende dele af aileron-løkkerne på limen i disse kanaler.

For at forhindre, at elastikbåndene knækker vingen, blev sektioner af loftet og halvdele af bambus limet i midten af ​​vingen langs bag- og forkanten.

Sidst af alt blev der limet et 4 cm segment til næsen af ​​vingen.. Det øverste rum vil være åbent, batteriet er sat i her. Under flyvningen lukkes denne del med tape.

Langs fløjens kanter lavede forfatteren to-lags loftspidser. Hvis det ikke er planlagt at lave skarpe manøvrer på flyet, er de sat i en vinkel på omkring 30-35 grader. Ved krængning vil denne vinkel give modellen mulighed for selvcentrering. Hvis du laver en vinkel på omkring 60 grader, så vil det ikke have så stor indflydelse på stabiliseringen, mens der kan laves mere aktiv kunstflyvning.