Drivhuset er lige så meget et symbol på den moderne æra som rumrejser, computere med Internettet, robotter og atomenergi. Dette er ikke en overdrivelse. Ifølge WHO i 1975 oplevede dengang 3/4 af verdens befolkning mangel på animalsk protein (uden hvilken en person groft sagt bliver kedelig og dum), halvdelen var kronisk underernæret, og en tredjedel havde derudover aldrig smagt enten kød eller fisk, ingen æg.

Vi føler stadig konsekvenserne af underernæring på globalt plan i dag, men hvis situationen ikke forbedres radikalt, forværres i det mindste ikke signifikant, selvom der er mindre end 0,5 hektar landbrugsjord pr. Person tilbage på Jorden. Det er drivhuset, der hjælper med at holde ud til bedre tider (mens han lever - håb!): udbyttet af frugt og grøntsagsafgrøder i et drivhus kan overstige det på det åbne felt flere gange(se fig.), og høsten høstes ikke i en slurk på en markedsdag, men gradvist hele året rundt; dette gør det muligt på en bæredygtig måde at imødekomme efterspørgslen og frigøre jord til dyrehold.

Bemærk: fra FN-ting. Også i 1975 fremmede FN-eksperter nidkært vegetarisme. Og sidste år anerkendte de ham også som en psykisk lidelse.

Til gengæld blev drivhusteknologi fuldstændigt transformeret kvantitativt og kvalitativt af et polycarbonat drivhus. Det er simpelt, billigt, holdbart og teknologisk avanceret. Derudover, hvis ekspertsmagere i samme 1975 nøjagtigt adskilt drivhusfrugter og grøntsager fra jorden til smag, er de nu forvirrede i ca. 50% af tilfældene. Dette betyder, at de ikke føler en mærkbar forskel og taler tilfældigt. Med en uundværlig tilstand: prøver til test blev dyrket i moderne drivhuse ved hjælp af moderne landbrugsteknologier. Hvilket igen i gamle drivhuse enten er ineffektive eller simpelthen ikke anvendelige. For eksempel, et drivhus lavet af træ og glas fra dryp-tågevanding i det bliver helt ubrugeligt på 2-3 år.

Polycarbonat er en type organisk glas, der reflekterer infrarøde (IR) stråler godt og dermed kan skabe en stærk drivhuseffekt. Men han forvandlede ikke drivhusene alene, men først efter at de lærte at producere det i form af ark med en bikagestruktur. Dette gjorde det muligt at skabe stærke og modstandsdygtige forspændte drivhusstrukturer på en let ramme; Du kan bygge et polycarbonat drivhus i næsten ethvert klima, fra Sahara til Putorana-bjergene og fra Mojave-ørkenen til det nordlige Labrador. Takket være dette er drivhusøkonomien også blevet en offentligt tilgængelig hjælp: et drivhus på en kvart hundrede kvadratmeter jord er i stand til at give familier frugt og grønt hele året rundt og endda give et overskud til salg.

Polycarbonat er let at behandle, og teknologien til at skabe strukturer med arbejdsbeklædning derfra er enkel. Med den udbredte anvendelse af rør fremstillet af ingeniørplast og metoder til hurtig og holdbar forbindelse er konstruktionen af ​​rammen ophørt med at være et alvorligt problem. I øjeblikket er der en bred vifte af sæt til samling af mindre baghave drivhuse, men - efterspørgsel dikterer priser! Derfor ankommer alle, der ønsker at bygge et drivhus med egne hænder: kun i Penza-regionen. antal selvfremstillede private drivhuse i 2009-2014 steget med mere end 20 (!) gange.

Bemærk: strukturel plast er dem, der er i stand til at bære mekaniske driftsbelastninger i lang tid. PVC er plast for eksempel ikke strukturel, selvom det kan være meget nyttigt i drivhusbranchen, hvilket vil blive diskuteret nedenfor, på trods af alle dets fordele. Af teknisk plast er polyisopropylen (PP) den mest anvendte: det er ikke dyrt, og dets mekaniske egenskaber kan sammenlignes med stål. Yderligere, medmindre andet er angivet, betyder plast altid PP.

Der er forskellige måder at bygge et drivhus fra PP, i det mindste dette:

Video: drivhus lavet af polypropylenrør

Men vi vil yderligere forsøge at fortælle dig ikke kun hvordan man laver et drivhus selv, men også hvordan man designer det og uden komplicerede beregninger og under byggeriet for at undgå for store omkostninger og arbejdsomkostninger. Færdige sæt af dele beregnes til alle lejligheder og er derfor ikke billige, et veludviklet design af andre under disse specifikke omstændigheder kan vise sig at være uegnet af en eller anden grund, og vi vil skabe vores drivhus til vores egne lokale forhold, koster det nødvendige minimum.

Vi vil primært fokusere på polycarbonat drivhuse på en rørformet plastramme, som den mest alsidige. Men der er en række haveafgrøder, der kan vokse og bære frugt hele året ved en relativt lav temperatur over nul og relativt lavt lys. Dette er mennesker fra troperne, der har slået rod i tempererede breddegrader: agurker, tomater, ægplanter, paprika, courgette, squash. De dyrkes her som enårige, men faktisk er de stedsegrønne og med minimale opvarmningsomkostninger kan de producere omsættelige produkter 9-10 måneder om året, og efterspørgslen efter dem er altid god.

Sådanne afgrøder kræver ikke høje landbrugsteknologier, men de er bange for overophedning om sommeren; her har de brug for frisk luft og kølighed mere. Derfor og også af en række andre grunde er et godt gammelt drivhus lavet af træ bedre egnet til deres mindre produktion og dyrkning til vores eget forbrug, så vi vil også beskæftige os med dem. Vi vil ikke ignorere mini-drivhuse til spisestuen med grønne planter, blomster og kimplanter, især da dette kan arrangeres i en bylejlighed.

Endelig forbedres drivhusvirksomheden ikke kun af ærværdige specialister i store forskningscentre. Håndværkere kommer til tider med designs, der er overraskende effektive og lovende; nogle af dem vil også blive drøftet.

Drivhus eller drivhus?

Drivhuse med drivhuse skelnes normalt efter størrelse. De siger, at drivhuset er stort, du kan komme ind i det og arbejde der som i en køkkenhave. Og drivhuset er lille, du kan kun klatre ind i det med dine hænder og derefter sidde på huk, så gør også beskæring, hilling osv. ubehageligt. Men dette er kun en synlig forskel, og essensen er meget dybere: en stor bygning kan være et drivhus, og en lille kasse kan være et drivhus.

Bemærk: om synlighed og essens. Den berømte antikke græske filosof-sofist blev engang spurgt: "Hvad er en mand?" Han tænkte over det og svarede: "En bipet uden fjer." Den næste dag ryste eleverne ud af posen foran ham ... en plukket kylling.

Drivhuset skaber den såkaldte. forårsvågneeffekt. Til dette er jorden i den mulket dybt nok med gødning; det bedste er hest. Ved nedbrydning opvarmes biobrændstof jorden indefra. Rotopvarmning af planter ved en lavere lufttemperatur end på jordoverfladen i kombination med et overskud af kvælstof stimulerer først og fremmest den hurtige vækst af plante næringsstoffer - grøn masse af vegetationen. Hvis planter har deres egne forrådsdepoter (pærer, jordstængler), bruges de primært på dette, og rodsystemet er stadig bagud i udviklingen. Planter tænker billedligt set endnu ikke på frugtning under sådanne forhold.

Drivhuse bruges primært til at tvinge og dyrke kimplanter. Forcering er en proces med kontrolleret acceleration af vegetation; i nogle arter - op til blomstring. Ved destillation kan du for eksempel få løg, frisk vandkress og liljer i dalen på en forudbestemt dato: Nytår 8. marts. At tvinge planterne er så udtømte, at de enten dør eller kræver en lang hvile i den vegetative fase. Tvinge bordgrøntsager giver produkter af fremragende kvalitet, hvis plantematerialet var miljøvenligt, fordi planterne tager meget lidt fra jorden.

Bemærk: Det enkleste fuldgyldige drivhus til kimplanter og tvingende løg til greener kan bygges på en halv time eller en time, se fig. Det frugtbare jordlag fjernes med en bajonet, foldet til en bunke. Vælg en anden halv bajonet og læg et lag af gødning. Sæt jorden på toppen igen, lav et cover fra filmen - og du er færdig! I det centrale Rusland producerer et sådant drivhus produktion fra omkring slutningen af ​​marts til midten af ​​oktober eller begyndelsen af ​​november.

I drivhuset finder rodopvarmning sted, men moderat. Det vigtigste her er, at planterne skal føle tilstrømningen af ​​varm, varmere jord, luft ovenfra og / eller fra siden. Dette giver den "høje forårseffekt": planterne stræber efter at bære frugt så hurtigt som muligt for at begynde at samle næringsstoffer til vinteren eller tørsæsonen. Nå, hvis et paradis med en evig kilde er arrangeret for dem, så kan du "opfede" så meget du vil uden at nedbryde dig selv, hvis der kun er nok jordnæring: rodsystemet arbejder nu med magt og hoved. Dette er grundlaget for drivhusindustriens høje produktivitet.

Bemærk: et drivhus kan ikke være et drivhus, men ethvert drivhus kan blive et drivhus. Generelt kræver dette øget jordopvarmning og svækkelse af luftopvarmningen. Men indviklingen ved håndtering af tvangsafgrøder er allerede et emne fra landbrugsteknologi og ikke enheden til drivhuse.

Om brydning

Polycarbonat og silikatglas har et brydningsindeks væsentligt mere end 1. Det vil sige, at drivhusets skråninger dirigerer solens stråler, der falder på dem indad i en stejlere vinkel. På den ene side er dette godt: om vinteren fungerer stingrayen som en lyskoncentrator - den samler skråt vinterlys over et større område og leder det indad til et mindre, se fig:

På den anden side øges graden af ​​refleksion af direkte stråler med et fald i skråningen. Hvis vinklen på deres forekomst falder til en kritisk, den såkaldte. total refleksionsvinkel, så passerer kun halvdelen af ​​det spredte lys indad, og den lige linje reflekteres fuldstændigt. Baseret på dette:

• På mellembreddegrader skal skråningsvinklen for skråningerne vælges inden for 30-45 grader fra vandret.
• Jo længere nord drivhuset er, jo stejlere skal skråningerne være.
• Drivhuse med konventionel konstruktion skal være gavl og orienteret med tagryggen fra nord til syd, dvs. skråninger mod øst og vest. I dette tilfælde vil indfaldsvinklen for det meste af lyset, der er passeret indad på overfladen af ​​skyggehældningen, være mindre end den kritiske, og den reflekteres tilbage indad.

Bemærk: I denne henseende har cellulært polycarbonat en yderligere fordel i forhold til glas - lys bryder hvert lag af dets struktur, og graden af ​​lyskoncentration viser sig at være højere. Men lagene af polycarbonat er tyndere end det tyndeste glas, så dets lystransmission er næsten den samme som for enkeltlagsglas.

Hvordan fornemmer planter lys?

Brydning i drivhusdækslet er også vigtigt: det udjævner udsving i belysning og temperatur i det i løbet af dagen og sæsonen. De fleste havebrugsafgrøder er ret tolerante over for mængden af ​​lys og temperatur, hvis de holdes mere eller mindre stabile eller ændres glat. Men et skarpt spring i nogen af ​​disse parametre forstås af planter som et signal om tilgangen til ugunstige forhold. Samtidig skifter deres fysiologi fra vækst- og frugtningsalgoritmer til overlevelse og akkumulering af deres egne reserver: udbyttet falder, produktkvaliteten forringes. Agurker er et klassisk eksempel. Lad det være i kort tid, men det blev brat koldt eller åndede varme ind - det var alt, de dæmpede og smagte bittert.

Eget drivhus

Den første ting at starte med - hvorfor har vi brug for et drivhus? Hvad vil vi tale i Odessa have fra hende? Efter omsættelighed er drivhuse opdelt som følger:

1. Vinter eller året rundt - giver dig mulighed for at dyrke afgrøder året rundt. I dag er fysiologisk kun durian og cherimoya ikke egnede til drivhusdyrkning.
2. Sæsonbetinget kapital eller halvvinter - giv omsættelige produkter fra det centrale Rusland i 8-10 måneder. et år. I disse dyrkes enten enårige planter eller planter med en fysiologi, der kræver / udholder en periode med dvale ved temperaturer under nul.
3. Sæsonbestemt letvægt - den aktive fase af produktionscyklussen i 2-3 måneder. kortere end halvvinter; de kaldes normalt sæsonbestemte drivhuse. Som regel dyrkes tidlige / sene almindelige grøntsager og grøntsager i dem.
4. Midlertidig - bruges til at dyrke kimplanter i naturlig jord, tvinge eller til en, to eller tre gange høsten af ​​afgrøder, der kraftigt nedbryder jorden: rodafgrøder, jordbær osv. Når plottet er udtømt, demonteres drivhuset, overføres til et nyt sted, og jorden lades hvile under brak eller sået med kvælstoffikserende afgrøder, bælgfrugter osv.
5. Drivhuse - de er placeret (det er svært at kalde det en bygning) en gang til frøplanter og tvang. Hvordan man laver et drivhus som sådan er angivet ovenfor. Drivhuse til eksotiske blomster er for eksempel mere komplekse i design. orkideer eller gesneria, men dette emne er allerede fra blomsteravl og ikke havearbejde.

Bemærk: Phalaenopsis almindelig i blomsterbutikker - kun få repræsentanter for ca. 800 slægter og mere end 35.000 orkideer, der er egnede til massekultur til opskæring. Blomster af alle orkideer er langvarige og er stædigt skåret. Der er mange blandt dem, at der i Hollywood ikke er nok kokain til bevidst at opfinde, til venstre i fig. Der er tilfælde, hvor velhavende kendere betalte $ 5.000 og endda $ 20.000 for kun 1 blomst af en sjælden art. I lande, der elsker sjældenheder, er det en lukrativ lille forretning at leje ud levende, blomstrende orkideer i potter. sjældne orkideer skal plejes og plejes, indtil de blomstrer i 7-8 år. Mange orkideer har en subtil duft; vanilje er en orkidé. Orkideer vokser op til tundraen, men i vores område er de enten små og rammer ikke øjet (for eksempel orchis) eller meget sjældne, som Venus sko - cypripediums, i midten i fig. Gesneriaceae-kulturen er enklere, og de er også meget spektakulære og simpelthen luksuriøse til højre i fig. Sandt nok er de ikke egnede til skæring.

Formålet med drivhuset bestemmer opstarts- og driftsomkostningerne for det. Om vinteren er der behov for et kapitalgrundlag med komplet beton af den underjordiske del og isolering samt fuld belysning og opvarmning. Omkostningerne ved opvarmning af dem udgør størstedelen af ​​de nuværende, så vinterdrivhuse er mest rentable i store størrelser (fra ca. 200 kubikmeter) på store gårde. Den egen varmeforsyning i et stort drivhus er tilstrækkelig til at opretholde planternes vitale aktivitet under hensyntagen til drivhuseffekten i flere dage op til 2 uger. Derfor er varmesystemer for dem ikke afhængige af frost, men på den gennemsnitlige årstidstemperatur, der er meget højere.

Den oprindelige version af et vinterdrivhus er et drivhus, det kræver slet ikke konstant opvarmning i mellembreddegrader. Opvarmer drivhus-drivhusbarken, der nedbrydes under jordlaget. Men dets produktionscyklus er vanskelig at variere, det er nødvendigt at udvinde store mængder gødning 1-2 gange om året, og madafgrøder fra det i henhold til moderne hygiejniske krav passerer ofte ikke, fordi er overmættede med nitrater. I drivhusfasen af ​​cyklussen er kun purløg mere eller mindre spiselige. Store drivhuse bruges hovedsageligt som drivhuse, og små baghave bruges til afskårne blomster.

Bemærk: under visse klimatiske forhold er det muligt at bygge et helt ikke-flygtigt vinterdrivhus, den såkaldte. termokasser; drivhuse; en særlig sektion vil blive afsat til dem. Men konstruktionens kompleksitet og omkostningerne ved en drivhus-termos viser sig at være meget højere end for en almindelig. Undtagelser er dog mulige, se yderligere i samme afsnit.

Halvvinter drivhuse- også ret solide strukturer; fundamentet er oftest strip monolitisk eller fra færdige blokke af letvægts type, fordi den øverste struktur er lys og har ringe frygt for ujævn svind. Men arbejdsområdet er kun oplyst og opvarmet her i begyndelsen og slutningen af ​​brugssæsonen og 6-7 måneder. drivhuset fungerer på naturligt lys og drivhuseffekt. En lys lanterne i et semi-vinter polycarbonat drivhus på en PP-ramme vil være billig og kan vare mere end 15 år, og med minimal belysning og opvarmning kan der dyrkes flerårige subtropiske afgrøder op til citrusfrugter fra Moskva og sydpå ; de har stadig en sovende periode. Høstning vil være sæsonbestemt, og opvarmning i de koldeste måneder til et lille plus vil hjælpe planterne med at udholde vinteren.

Sæsonbestemte drivhuse mest af alt og er bygget uafhængigt. Konventionelle bordafgrøder med dygtig forvaltning i Moskva-regionen giver op til 10 måneder. et år og syd for Rostov ved Don er de i stand til at fungere hele året rundt. I begge tilfælde vil prisen på lys og varme ikke overstige mere end 2 gange prisen for en bylejlighed med lige stort areal. Med forkortelsen af ​​brugstid i den kolde årstid falder varmeomkostningerne hurtigt, så de fleste af disse drivhuse lever op til deres navn. Rentabiliteten af ​​sæsonbestemte drivhuse stiger betydeligt, hvis ejere har billig fast brændsel til ovne; se afsnittet om opvarmning af drivhuse for detaljer.

Takvinduerne til sæsonbestemte drivhuse er generelt de samme som halvvintres drivhuse, men fundamentet er lavet let søjleformet. Oftest bruges rullet metal til det (rør, hjørner, kanaler), men det varer så længe som et drivhus og et meget billigt træ, hvis stykker af en stang eller en træblok til det koges i bitumen i 10 -20 minutter (drysset med bitumen), og inden de ender i enderne, skal de pakkes med tagmateriale. Hvis drivhusets levetid ikke overstiger 5-7 år, og lygten er plastik, kan den bygges uden fundament.

Midlertidige drivhuse og hotbeds brugt i mellembanen fra omkring april til oktober. Voks hurtigt modne afgrøder i dem; hovedsageligt pæreformede og rodfrugter samt bordgrøntsager. Midlertidige drivhuse fremstilles oftest med jord (se nedenfor) og dækkes med folie. Baggrundsbelysning og opvarmning er ikke færdig, fordi naturligt lys er / er stadig nok til fotosyntese, og drivhuseffekten giver en stigning på 7-12 grader til sæsontemperaturen.

Bemærk: graden af ​​drivhuseffekten afhænger af belysningens intensitet, fordi Planter udsender kuldioxid under fotosyntese. Derfor har lyset i drivhuset brug for øje og øje - mindre lys, mindre kuldioxid, det er blevet koldere, fotosyntese er svækket, drivhuseffekten er også svækket, det er blevet koldere og meget hurtigt indtil det fryser.

Drivhus og jord

Den næste faktor, der skal tages i betragtning, når man så at sige indledende tænke på drivhuset, er arten af ​​brugen af ​​jorden. Ifølge det er drivhuse opdelt i drivhuse til jord, kasse og grøft eller bulk.

Ikke asfalteret, som navnet antyder, er bygget lige på jorden. De er midlertidige og sæsonbestemte. Grundlaget for et sådant drivhus er enkelt: forskalling i træ med en højde på 200-300 mm på et fladt område, se fig. Udenfor er forskallingen forsynet med stifter lavet af forstærkningsstænger, hvorpå enderne af lygternes buer fra rørene sættes på. Lanternens ramme er let, designet til mere eller mindre gunstige vejrforhold. Dæk det hovedsageligt med en film.

Frugtbar jord hældes i forskallingen; mulch om nødvendigt. Når jorden tømmes, vælges og ændres dens øverste lag. Et sådant landbrug vil være nok i højst 5-7 år: jo mindre jordarealet er, jo vanskeligere og dyrere er det at opretholde sin frugtbarhed i lang tid. Men på det tidspunkt vil forskallingen rådne, filmen, hvis den ikke er engangs (se nedenfor), slides ud, og drivhusets ramme gøres sammenklappelig, eller hvis den er lavet af PP-rør, overføres den fuldstændigt af to eller tre til et nyt sted.

Boksen drivhus er egnet til alle drivhusafgrøder i mindst 10 år; teoretisk - for evigt. Dette opnås ved, at den forstærkede forskalling fyldes op til toppen med knust sten langs vandtætningen, hvorpå kasser fyldt med jord er anbragt, med perforerede bunde. Den forarmede jord fra æskerne smides simpelthen væk, og ny hældes. Overskydende vandingsvand strømmer til knust sten og derefter til dræning. Således er svøben af ​​ikke-professionelle drivhusbedrifter udelukket - jordforsuring fra kulden nedenfra. Hvis der ikke er noget dræningssystem på stedet, tages dræningen af ​​drivhuset ud i den bassin, der er knyttet til det. Det er umuligt at genbruge spildevand til kunstvanding, skadeligt mikro-levende vrimler i dem!

De fleste af de meget rentable hjemmelavede drivhuse er kasser. Fremstilling af forskalling og fundamenter til et kasse drivhus er også muligt af træ (se fig.), Fordi i dette tilfælde kommer den næppe i kontakt med jorden og er mindre udsat for skadelige påvirkninger. Hvis tømmer ud over at blive behandlet med biocider også imprægneres to gange med varm bitumen, vil forskallingen vare 12-15 år. For et længere designlevetid er det bedre med et blindområde (til et halvvinter drivhus - med isolering) og bygg en murstenbase på det.

Bemærk: for planter med et overfladisk rodsystem (løg, radiser, gulerødder, meloner, vandmeloner) kan æskerne være på stativer. Derefter kan drivhuset være i flere etager, helt eller delvist.

Et skyttegravshus er groft sagt en række betontrug (skyttegrave) med teknologiske passager imellem. De er støbt sammen med fundamentet og dækket af en fælles lanterne. I hver skyttegrav udføres dræning af knust sten med adgang til en cesspool eller en samling, der er fælles for stedet, og jorden hældes over den. Plotter til forskellige afgrøder i skyttegrave adskilles af aftagelige skillevægge, der strækker sig til dræningslaget.

Det er sværere at passe på et skyttegrav end for et kasse drivhus, og sandsynligheden for spredning af sygdomme i det er større, hvilket kræver tilstrækkelig dygtig landbrugsteknologi. Men med korrekt konstruktion er afkøling af jorden nedenfra fuldstændig udelukket, selv i permafrost. Derudover er det muligt at dyrke planter med et kraftigt dybt rodsystem, op til træagtige. Derfor er det meste af hele vinter- og semi-vinter drivhuse bygget ved at grave på steder med et hårdt klima.

Bemærk: Forfatteren kender en beboer på Kolahalvøen, der byggede et palæ på 230 kvadratmeter boligareal på 5 år på indtægter fra kartofler, løg, hvidløg og tomater fra et hjemmelavet skyttegravhus. Da han blev spurgt: "pant?", Spurgte han som svar: "hvad er det?"

Når form er nøglen

Den vigtigste faktor til bestemmelse af et drivhuss funktionalitet er konfigurationen af ​​dens lanterne. Med hensyn til en række arkitektoniske former kan drivhuse konkurrere med offentlige bygninger, men ofte bygger de uafhængigt ramme drivhuse, pos. 1 i figuren, facetteret tunnel, pos. 2 og tunnelbuer med halvcirkelformede (pos. 3) og lancet (pos. 4) buer af buerne.

Lille hus

I et drivhus bæres hele driftsbelastningen af ​​rammen, så ruden kan være af enhver art. Med den krævede styrke til et baghave drivhus viser en træramme sig at være den enkleste teknologisk og billigste. Moderne metoder til forarbejdning af kommercielt træ gør det muligt at opnå dets holdbarhed under drivhusforhold op til 30-40 år. Den bedste type træ til konstruktion er lærk.

Det er nemmest at lave et træhushus fuldt ventileret; dette er vigtigt for sommerdyrkning i et drivhus, se ovenfor. Når solen er høj, skyder taget plantene lidt i skygge og skærer ultraviolet lys af, hvilket beskytter dem mod forbrændinger. I de sydlige regioner er undertiden skråningerne på taget i meget varme også dækket med gaze eller gamle vasket ark.

Taget på det åbne drivhus spiller en anden rolle: et overskud af kuldioxid dannes i drivhuset, fordi den er tungere end luft, og når den opvarmes, kan den ikke gå op. For planter er det som kaviar for cognac: høsten er oprør, og frugterne er en mod en.

I regioner med et hårdt kontinentalt klima vil et drivhus i træ være det bedste valg, især hvis lokalt tømmer er billigt. I Yakutia (Republikken Sakha) er det for eksempel meget varmt om sommeren, og vandmeloner har tid til at modnes på et jordlag 20-30 cm over permafrosten. Lille, med et stort æble eller appelsin, men smager som vandmelon.

Bemærk: Yakut-vandmeloner kan virke utrolige, men vi, der ikke begrænser os til verbale forsikringer, henviser læseren til Yu. K. Efremovs bog "Naturen i mit land", M., "Mysl", 1985 (se fig.) Med science fiction forfatteren Ivan Efremov, hans navnebror geograf Yuri Konstantinovich er ikke beslægtet.

Vandmeloner og meloner er fra ørkener, de er i stand til hurtigt at udvikle sig som halv-efemera. Det er imidlertid nytteløst at eksperimentere med tomater, agurker og radiser i Yakutias åbne jord: den varme årstid er ikke nok til modning, rødderne eller nå permafrosten og planten visner, eller solen brænder det - luften er ren , gennemsigtig, UV-forbrændinger. Et fuldt hængslet drivhus giver dig mulighed for at skabe et passende mikroklima på det rigtige tidspunkt til tidlige modningsvarianter. Sandt nok med opvarmning i begyndelsen / slutningen af ​​sæsonen, men her er brændstoffet billigt, og salg af produkter er sikret.

En tegning med specifikationen af ​​rammen af ​​et vinter-halvvinter træ drivhus velegnet til installation på permafrost i et hårdt klima er vist i fig. I det europæiske Rusland kan et drivhus lyse markant, og dets ramme er f.eks. Lavet af skrotmaterialer. gamle vinduesrammer, se nedenfor.

Bemærk: et træ drivhus med polycarbonat er slet ikke fjendtligt. Tværtimod påtager let, men holdbart polycarbonat nogle af de operationelle belastninger, som silikatglas ikke er i stand til. Til nuværende priser koster polycarbonatgulve mindre end ruder, og hele trædrivhuset under polycarbonat vil være stærkere og billigere.

Facetteret tunnel

Drivhuse har en betydelig ulempe, som manifesterer sig på steder med svag isolering: når solen er lav, viser indfaldsvinklen for dens stråler på skråningerne at være tæt på optimal en gang om dagen i kort tid. Kort sagt, et drivhus koncentrerer ikke lyset godt og viser sig at være mørkt om vinteren. I et forsøg på at løse dette problem dukkede et facetteret tunnel drivhus op.

Det er upraktisk at fremstille rammen af ​​den facetterede tunnel af plast, fordi de mekaniske egenskaber ved PP viser sig at være de bedste i tilfældet, når rammens tværforbindelser er forspændt, dvs. hvis rammens buer er buede. Derfor er en facetteret tunnel som regel et metal drivhus lavet af rør, beklædt med polycarbonat; rør kan være runde, men profilrør bruges oftere. Her opstår imidlertid problemet med samlinger af rammeelementerne.

Svejser i et drivhus korroderer intensivt, især de udvendige, klemt ind mellem røret og huset. Ikke-destruktiv visuel inspektion på sådanne steder er umulig, derfor er rammen tilbøjelig til pludselig ødelæggelse.

Bemærk: prøv ikke at gøre stålrammer forspændt - almindeligt valset stål er helt uegnet til brug i denne egenskab! Har du hørt om metalets træthed og flydende egenskaber?

Ved industriel produktion af drivhuse i metal forlades svejsning generelt, og rammer samles på formede plaststik, til venstre i fig. Disse sælges separat, men de er dyre og kræver en ekstra stor mængde fastgørelseselementer, derfor er hjemmelavede stålrammer af drivhuse stadig svejset, men uden udvendige sømme: emnet skæres i en vinkel, bøjes og koges fra indeni, til højre i fig. Dette kræver særlig præcision og nøjagtighed ved beregning af rammen og mærkning af emner, men svækkede samlinger er straks synlige, fordi svejsesømmen ruster hurtigere end massivt metal.

Apropos forbindelser

I drivhusrammer, bortset fra træ, er det umuligt at bore huller og køre fastgørelseselementer ind i dem: En skarp forskel i miljøforhold inde og ude vil give centre for korrosion og / eller farlige mekaniske belastninger på sådanne steder. Ikke-trærammer samles ved svejsning eller specielle samlinger. I plastikmærker til selvmontering fastgøres delene i stikkene med selvskærende skruer, fordi et sæt, der kræver specielle værktøjer til montering, vil kun få mennesker købe. Men seriøse producenter beregner omhyggeligt placeringen af ​​fastgørelseselementerne, hele strukturen simuleres på computere, og prototypen køres gennem test i fuld skala inden serien. Og useriøse lokalbefolkningen, der ikke gider sig med smertefulde tanker om ophavsret, kopierer simpelthen de udarbejdede modeller.

Buede tunneler

Et tunnel drivhus lavet af halvcirkelformede buer er det nemmeste at fremstille, det mest vindtætte og bedste koncentratlys. Vær opmærksom igen på punkt 3 fig. med drivhusformer: de fleste af siderne af det halvcirkelformede virker mørke. Dette betyder, at det meste af lyset gik ind og udførte sit nyttige arbejde der. Og om sommeren, i varmt vejr med høj sol, giver et næsten fladt tag den samme effekt som et drivhus.

Materialeforbruget af et halvcirkelformet drivhus og omkostningerne ved dets konstruktion er også minimale, men snemodstanden er lav, og på steder med stor snebelastning er hændelser som den i figuren mulige, selvom strukturen er strukturelt udført helt korrekt. Derfor ville det i regioner med rigelig sne være mere korrekt at bygge et lancet drivhus. Det vil koste 3-5% mere, men det er let at lave flere store ventilationskanaler i det til sommerventilation, hvilket er vigtigt øst for Ural, bjerge og floder.

Enhver bue viser kun alle sine fordele, når den er stresset, driftsmæssig belastning som en del af strukturen eller på forhånd. For et drivhus er kun den anden mulighed som en let en-etagers struktur. Samtidig manifesteres PPs fremragende mekaniske egenskaber fuldt ud i detaljerne fra forspændte rør. I kombination med en fungerende polycarbonatbeklædning bringer dette drivhuse ud af det på en plastrørramme for at registrere forholdet mellem styrke, modstand og holdbarhed til omkostninger. Derfor følger en anden rekord - populariteten af ​​strukturer af denne type. Derfor, lidt nedenfor, vil vi behandle dem mere detaljeret, men indtil videre vil vi kort overveje en anden bue.

Bue fra profil

I tyndvæggede volumetriske dele med bøjningsradier, der er karakteristiske for buede drivhuse, er spændingerne i almindeligt stål langt fra dets flydepunkt på den ene side. På den anden side er galvaniserede C- og U-profiler til gipsvæg billige, lette, og det synes elementært at samle en drivhusramme fra en profil af denne type (se fig.): En stjerneskruetrækker og en saks er nok. Når den er forstærket med stivere og tværstænger, kommer den "friske" struktur ret stærk ud, endnu stærkere end fra PP-rør. Og kabinettet kan fastgøres til det ikke med klemmer (se nedenfor), men på en eller anden måde enklere og lettere.

De første skuffelser venter imidlertid på profilentusiasten allerede under samlingen. For det første skal du dreje mange skruer, og de koster meget. Og fingre sammenbundet af kramper og blødende calluses bare skriger: "Nå, køb dig endelig, ejeren af ​​en slags skruetrækker!" For det andet er emnerne markeret med hånden og skåret uden en profilskærer (og der er mange af dem!) Tilslut ikke nøjagtigt, og hele rammen går, som de siger, en sycamore. Det er lettere i produktionen, hvor computeren beregner, overfører dataene til stempelrobotten, og at den ene hugger dem perfekt, den ved bare ikke hvor dårligt.

Men den største skuffelse venter allerede inden slutningen af ​​den første sæson: rammen ruster for vores øjne. Hvad det ser ud til var værd at læse med det samme i specifikationerne for profiler - de er ikke beregnet til udendørs brug som gipsvæg ...

Plastbuer

Både sne og vind ...

Korrekt montering og samling af selve plastdrivhuset er kun muligt at kende vind- og snebelastningerne på det på byggepladsen. Kortene i fig. 1 hjælper dig med at beslutte dem til dit drivhus. Med de numeriske værdier af belastningerne, som de siger, skal du ikke gider og ikke vente på komplekse formler i fremtiden: alt er allerede reduceret til antallet af belastningszoner. Hvis en af ​​dem er angivet i teksten, menes den største på dette sted. For eksempel vil drivhuset være i 2. vind- og 6. snezone eller omvendt. Så skal du gøre det til den 6. zone; Særlige forhold ved sne og vind, hvis de i dette tilfælde findes, diskuteres.

Ramme

Drivhusrammer af mærke samles fra specielle rør på formede stik (se f.eks. Fig.): Briller, flade og tredimensionelle kryds, lige og skrå tees, splittere i flere vinkler. De er til salg, men de er dyre og er normalt designet til et specifikt design. Når du har skubbet rundt i forsøg på at tilpasse det til dig selv, skal du stadig købe resten til det fulde sæt. Hvilket på én gang og hele ville være halv pris.

Vi går den anden vej. Vi klarer os med 3/4 '' PP VVS-rør og billige fittings, der sælges overalt: lige koblinger, flade tees og rette vinkler. Vi forbinder også delene. At leje et loddejern (mere præcist en svejsemaskine) til propylen er billigt, det bruger lidt elektricitet (sættes i en almindelig stikkontakt), og du kan lære at svejse en PP på en halv time. En færdiglavet ramme af et sådant design kommer ikke værre ud end en mærkevare, men meget billigere. En nybegynder mester vil være i stand til at samle det i en weekend. Da aerodynamik og glasur er vigtigere for drivhuset end vægten af ​​de øverste etager, er rammen designet efter luftfart og ikke bygningsprincipper. Gode ​​fly flyver, nogle gange længere end et almindeligt hus er værd.

Nul cyklus

Det vigtigste ved forberedelsen af ​​drivhusets bund blev allerede nævnt tidligere. Det er kun nødvendigt at tilføje, at arealet til drivhuset skal planlægges med en nøjagtighed på 5 cm / m, ellers øges sandsynligheden for jordforsuring. Hvis drivhuset ikke er jordet, dannes der efter planlægning en jordhældning på 6-8 cm / m mod afløbet i drænet. For lette drivhuse dannes hældningen, før forskallingen til grus installeres og for de store - efter at have hældt stripfundamentet. Hældningerne til afløb fra vintergraven drivhuse og termokasser er dannet af gulvet på gulvet. Glem ikke vandtætning på skråninger!

Buerne i det pågældende designs buer sættes tæt på stifter fra forstærkningsstænger, der stikker opad med 40-50 cm. Det er ikke nødvendigt at gøre et fremspring mindre, buerne holder ikke godt. Mere er heller ikke nødvendigt, det bøjes forkert. Under et let drivhus hamres armeringsstænger ned i jorden tæt på forskallingen med 1 m eller mere, og under hovedstaden er de befæstet op i fundamentet for de samme 40-50 cm. Efter montering af rammen er buerne tiltrukket af forskallingen ved hjælp af klemmer af en tynd perforeret stålstrimmel og selvskærende skruer 5-8 mm lange i forskallingspladernes tykkelse.

Bemærk: i zone 1-3 er dør- og vinduesrammernes tærskler også fastgjort til forskallingen med klemmer og selvskærende skruer. I de øverste zoner er rammerne lavet uden tærskler, og deres reoler er anbragt på stifter lavet af forstærkningsstænger, som buer.

Hvordan laver man en trådramme?

Dimensioner (rediger)

Standardlængderne på vandrør er 6, 5 og 4 m. Der opnås halvcirkelformede buer med et spændvidde på 3,6, 3 og 2,3 m under hensyntagen til affaldet til skæring og krympning af svejsesamlingerne. Disse værdier skal bruges som en vejledning ved beregning af drivhusets overordnede dimensioner. Spidse buer er mere pålidelige, hvis snezonen er 4. og højere. Derefter går de tværtimod fra størrelsen: buen tegnes i målestok på grafpapir (den øvre vinkel er nødvendigvis lige!), Længden af ​​vingen måles med et kurvimeter, en fleksibel lineal eller lagt ud langs kontur af en tyk tråd efterfulgt af måling og oversat til længden af ​​emnet. Tilsæt 20 cm til afskæring. Det kan gøres omvendt: Mål på en skala et stykke blød tråd (for eksempel en kobberviklingstråd med en diameter på 0,8-1,2 mm), bøj ​​det efter behov i grafen papir og slå profilen af ​​buevingen langs den ...

montage

Buernes buer samles på en plan overflade i lige linjer. Sættes på plads en efter en; under samleprocessen monteres ryggen og de langsgående bærende bjælker - snore, pos. 1 i fig. Dør- og vinduesrammer, pos. 2, samlet separat i hjørner, tees og lige koblinger. Koblinger - grundlaget for hængsler og låse; segmenter af rammestativ svejses ind i koblingernes ærmer. Derefter fastgøres hængselholdere og låse fra rørsektioner med større diameter til koblingslegemerne med selvskærende skruer. I dette tilfælde er det muligt, fordi der er ingen permanente belastninger disse steder, og funktionsfejl i hængsler med låse påvirker ikke rammens styrke og kan let elimineres. Samlingen af ​​dørbladene og ventilationsåbningerne begynder ved at tråde deres bageste søjler ind i hængselholderne, hvorefter resten tilføjes efter vægt. Beklædt med alt, på selvskærende skruer i lærredets rammer, tk. og disse noder er ikke bærende.

Den letteste ramme af denne type er vist i pos. 3. Vær opmærksom - ryggebjælken, ligesom strengere, er trampet, samlet fra rørsektioner på tees. I dette tilfælde er dør- og vinduesrammer også fastgjort til tees, der flugter med frontonerne.

Hvor ofte skal du placere buer?

Trin til installation af buerne bestemmes som følger:

• Hvis zone 1 og 1 skal du tage et trin på 1100 mm.
• I andre tilfælde indsættes zonetallene, og opsummeringsnummeret for belastningszone N opnås.
• Med den største zone op til 3. inklusive divideres med N 4800, og den resulterende værdi afrundes til det nærmeste mindre heltalmultipel på 50, og der opnås et trin i millimeter; eks. for zone 2 og 3 vil det være 950 mm, og for zone 3 og 3 vil det være 800 mm.
• Hvis den største zone er 4 eller 5, er 5600 divideret med N; yderligere - på samme måde som zone 2 og 3.
• I de største 6 og 7 zoner divideres 5500 med N.

Afhængigheden af ​​buetrin af zonen, som vi kan se, er ikke-lineær. Dette skyldes, at når antallet af zone stiger, tager strengere mere og mere belastning, se nedenfor. Så designet kommer lidt mere materialeintensivt ud, men betydeligt mindre arbejdskrævende.

Note 15: 8. zone, og den og den anden, generelt set problematisk. Her sker det, sneen bryder betongulve, og vinden flytter husene fra fundamentet. Enhver uafhængig konstruktion her udføres på egen risiko og risiko, og dette gælder for drivhuse i fuldt omfang. Hvordan man kommer ud med en vis risiko, diskuteres senere i løbet af præsentationen.

Gevinst

Du kan stole på den letteste ramme med en vis forsigtighed i 1-2 zoner, men her anbefales det også at forstærke den med mindst et par strengere. Deres placeringsordninger for forskellige zoner er vist i pos. A-B. Glem ikke kun, at koordinaterne er angivet for bindingenes længdeakser, og bjælkerne selv er trukket som ryggen. Under hensyntagen til dette (og svind ved svejsning) er det nødvendigt at markere emnerne.

Opmærksomhed! Par strengere på samme niveau udføres nødvendigvis i et spejlbillede, pos. E!

I den 6. zone er de øverste par strengere bundet med tværstænger (pos. E), i 7. forstærkes enderne af tunnelen på begge sider i bunden med seler i henhold til skema 2-1 (se fig.) I den 8. er det nødvendigt at forstærke i henhold til skema 3-2 -1 (se ibid.), Men igen uden nogen garanti. Det er nytteløst at øge antallet af stringere i de øverste zoner: de figurativt begynder at skubbe belastningerne væk fra hinanden, og generelt svækkes strukturen.

Hvordan installeres seler uden en gusset? Desuden er vinklerne brøkdelte? Ved hjælp af hjemmelavede galvaniserede klemmer 0,5-0,7 mm, se fig. til højre. Arbejdsemnet er bøjet i U-form, dorner lavet af stålrørsektioner indsættes i det, og ørerne presses med en skruestik. Det er bekvemt at bruge 2 par laster: I stationære skrivebordsskruer klemmer de et langt øre og med mindre justerbare en kort.

Efter krympning fjernes dornene, klemmen skæres i størrelse og form, og der bores huller til M6-bolte. En sådan håndværkskrympning opnås med en undershoot, men her er det kun for det bedste: komprimeret med bolte på plads, klemmen og rørene griber tæt, og det selv får en uhyrlig stivhed for et sådant tyndt metal.

Pile og ben

Placeringen af ​​strengene på de spidse buer bestemmes ud fra basen halvcirkelformet med samme spændvidde som vist i pos. E. Bemærk, at denne metode kun er gyldig for pile med en 90 graders spidsvinkel! Du kan ikke lave en enkelt skøjte af en pil uden en kile, det er ikke nødvendigt. Et ekstra rør, hjørner og tees til en dobbeltbjælkeryg, pos. I. Dens halvdele udføres, som strengere, spejlet. Den maksimale afstand fra toppen er angivet; bjælkerne skal bevæges så tæt på det som muligt i overensstemmelse med størrelsen på de tilgængelige tees og PP-svejsning. Forresten er det nemmest at bringe skorstenen ud gennem den dobbelte højderyg, og det vil gøre den halvcirkelformede bue stærkere.

Hvis buerne hviler på lodrette ben, der ikke er højere end 60 cm, tæller fra toppen af ​​armaturerne, placeres en ekstra stringer ved krydset af deres vinger med deres ben, position D. Styrkelse i zone 7 og 8 udføres i henhold til de samme ordninger, bevæger sig ned ad en celle, dem. der skal ikke være tomme celler under de forstærkede celler. Hvis benene er højere end 0,6 m - ak! - bør overvejes særskilt, fordi bunden af ​​rammen fungerer ikke længere som en fortsættelse af buerne, men som en separat boks.

Dør og vindue

I zoner startende fra 3. er det obligatorisk, og i de nederste er det meget ønskeligt at fastgøre dør- og vinduesrammerne ikke direkte til lysbuen (let skråtstillede tees skaber uønskede spændinger i rammen), men at hænge i den på halvskinner og korte langsgående holdere, pos. K, K1, K2. En sådan fastgørelse virker ret svag for et uerfaren øje, men husk: den stadig arbejdende kappe lavet af slidstærkt polycarbonat vil ligge på gavlene. I sidste ende bliver rammen ikke svagere og holder ikke mindre end skroget på en DC-3 eller An-2.

Og under filmen?

De nuværende filmdrivhuse er slet ikke spinkelt "polyethylen" fra fortiden. Et drivhusdæksel lavet af en moderne forstærket film varer 5-7 år og koster flere gange billigere end et hårdt polycarbonatdæksel. Den specielle drivhusfilm har en anden værdifuld egenskab: hydrofilicitet. Det bevarer et fugtlag på op til 2 mm på overfladen, hvilket forbedrer belægningens gennemsigtighed og forbedrer drivhuseffekten. Takket være dette kan et moderne filmdrivhus være sæsonbetonet og endda halvvinter. Luftning af filmdrivhuse i varmen forårsager heller ikke problemer: det er nok at stoppe kanterne på baldakinen; de har ikke brug for en dør med et vindue. Generelt er et drivhus under en film for steder med et mildt og tempereret klima den bedste mulighed, men i andre giver det ingen mening at bygge det.

Rammen beskrevet ovenfor vil perfekt gå under filmen. Det har en ret sikkerhedsmargen for fly, og når man beregner til filmen, er det nok at tage zonetalene 1 højere. Rackerne på døren og vinduesrammerne skal være tilbage, se fig., Fordi de tager del af belastningerne. Du kan fastgøre velcroen til stativerne ikke med selvskærende skruer, som på figuren, men med klemmer lavet af tynd blød tråd. Ikke så æstetisk tiltalende, men enklere, billigere og ikke mindre pålidelig. Hvis det er med selvskærende skruer, er det bedre at installere lige koblinger under velcroen og skrue skruerne i deres fortykkede tilfælde.

Stift tag

Filmdrivhuse retfærdiggør sig hovedsageligt i tilfælde, hvor de placeres midlertidigt i en relativt kort periode. For eksempel købte nogen en grund til en skovplantage eller en græsareal til husdyr. Som det nu er med lån - ved det alle. For at skaffe midler til arrangementet besluttede jeg at vente 3-4 år, og for tiden er det billigt at lease jorden. Det er her underlejere og landbrugskollegaer kan hjælpe og tjene godt for sig selv.

Til langtidsbrug er det mere rentabelt end et drivhus med et stift polycarbonatdæksel. Med en anslået levetid på 20 år (og dette er ikke grænsen), koster det mindre end en 2-3 gange udskiftning af filmomslaget. Derudover er det ikke nødvendigt at rode med vask, fjernelse og installation to gange om året og afsætte et område til vinteropbevaring. Så lad os se nærmere på polycarbonat.

Det er allerede blevet sagt ovenfor, at et drivhus fra dækningens synspunkt adskiller sig fra andre strukturer ved en skarp forskel i miljøforhold inden i og uden for. En belægning med en tykkelse på op til flere cm skal kunne modstå de samme belastninger som en halv meter stenmur. Derfor er metoderne til at arbejde med polycarbonat til drivhuset noget anderledes end dem for og. Sådan skæres polycarbonat til et drivhus giver en introduktion til videoen:

og hvordan man fastgør det til rammen:

Vi vil kun overveje visse punkter, der ikke er tilstrækkeligt belyst i kendte kilder.

Struktur

Cellulære polycarbonatplader fås i forskellige tykkelser og strukturer. Plader af samme tykkelse kan have forskellige strukturer og omvendt. 2R-strukturen (se fig.) Passer ikke til drivhuse hverken med hensyn til varmeisolering eller mekaniske kvaliteter.

Strukturer af R-typen (uden diagonale bånd i cellerne) er mere gennemsigtige end RX-typen, men de holder dårligere dynamiske belastninger, derfor er de velegnede til steder, hvor vindzonen ikke er højere end den 4.. 3R bruges hvor den gennemsnitlige vintertemperatur er over -15 grader eller frost under -20 varer mere end en dag ikke oftere end en gang hvert 3. år. I andre tilfælde skal du tage 5R.

Temperaturområdet for 3RX og 6RX er de samme, men i tilfælde hvor vindzonen er 5 og højere. For enhver 8. zone er den eneste acceptable mulighed 6RX. Du behøver ikke tage 5RX, den er ikke særlig gennemsigtig. 6RX og blev designet til at erstatte 5RX i drivhuse.

Pladernes tykkelse bestemmes som følger:

• Hvis begge zoner ikke er højere end 2., skal du tage 6 mm.
• I andre tilfælde finder vi opsummeringsnummeret N som for rammen.
• For de 3 og 4 største zoner N lader vi det være som det er.
• For de største 5 og 6 zoner tager vi N + 1.
• Hvis der er en 7 eller 8 zone, skal du tage N + 2.
• Den resulterende værdi ganges med 2.
• Afrund resultatet til nærmeste større standardtykkelse.

Således opnås for eksempel for 4 og 4 zoner en tykkelse på 16 mm og for 8 og 8 - 40 mm. Der er dog ikke begge 8 zoner i Den Russiske Føderation.

Mantel

Standarddimensionerne på polycarbonatplader er 6x2,1 m og 12x2,1 m. Drivhusets overordnede dimensioner vælges således, at der dannes et overhæng på mindst 10 cm over gavlene i de buede og facetterede huse og langs hele omkredsen af husets tag. Ifølge SNiP skal overhænget være mindst 15 cm. Hvis drivhuset er kommercielt, og du har til hensigt at modtage et hygiejnecertifikat for produktet, skal du være opmærksom på, at inspektører og drivhuset kontrollerer hele formularen.

Krumningsradierne af drivhusbuer gør det muligt at lægge pladerne på de mest almindelige strukturer 3R og 5R på rammen både langs og på tværs. Hvordan ville det være mere korrekt? Denne vej og den måde. Det hele afhænger af, hvilken slags belastning et bestemt sted er mere, statisk fra sne eller dynamisk fra vind. Hvis antallet af snezonen er større end vinden, er det bedre at lægge den på tværs til venstre i fig. Ellers - langs til højre samme sted.

Bemærk: RX-strukturer lægges kun i længderetningen, ellers er pludselig brud på belægningen på grund af materialetræthed mulig.

Langsfuger samles på standard FP (lige) og RP (ryg) stik, afhængigt af bøjningsradius på et givet sted. Det tilrådes at forsegle de øvre ledhuller med konstruktionssilikon markeret med gule cirkler. Det er bedre at tage stik i et stykke, de er billigere, og der er ikke noget at ruste i dem. I ekstreme tilfælde er det stadig muligt at adskille fugen ved at dryppe den med bremsevæske og trække pladerne i forskellige retninger.

Når der beklædes over hele linjen, hænger nogle af sømmene mellem pladerne muligvis. I dette tilfælde er pladerne forbundet på en kendt amatør måde (vist i indsatsen): strimler af fleksibel plast 3-6 mm tykke med tætningspakninger lavet af gummi eller silikone og selvskærende skruer. Det er bedre at tage strimlerne og dække på fugen fra PVC. I et sådant tilfælde er det stærkt nok, pålideligt og modstandsdygtigt. Men dens største fordel er i samlingen - PVC klæber ganske hurtigt tæt på pakningen, og den klemmer aldrig ud under foringerne.

Montering

Metoder til fastgørelse af polycarbonat til rammen med termiske skiver (pos. 1-3 i figuren) er blevet beskrevet mange gange, og vi vil ikke dvæle ved detaljerne. Vi bemærker kun, at hvis beklædningen er i længderetningen, skal begge ender af pladerne limes over med perforeret selvklæbende og indrammes med en endeprofil.

Drivhusrammen er som angivet ovenfor meget uønsket at svække med huller og fastgørelseselementer. Huset er fastgjort til det med klemmer lavet af stål 1,5-3 mm tyk, pos. 4 og 5. En strimmel med en bredde på 40-60 mm er bøjet langs dornen i U-form, fastspændt sammen med doren i en skruestik, og overskæg foldes tilbage. Bøjningen skal udføres under hensyntagen til tykkelsen af ​​gummipakningerne, og de til gengæld i overensstemmelse med tykkelsen på væggene på rammeforbindelserne på rammen. Det termiske mellemrum mellem pladerne, der er 3-5 mm brede, er fyldt med silikoneforsegling.

Hytte fra vinduer

Et drivhus lavet af rammer af ubrugelige vinduer dukkede op under Khrushchevs massekonstruktion. For det første var tømrerarbejdet til nye bygninger af kvalitet det mest modbydelige: ”Kom nu, planlæg! Kom nu! Den nuværende generation af mennesker vil leve under kommunisme! " Derfor skiftede mange nyankomne straks vinduesdørene til skræddersyede, da materialerne og arbejdet derefter kostede en krone. For det andet til arbejdere, dvs. officielt konstant ansat, sommerhuse blev derefter distribueret til alle højre og venstre. For det tredje er øre-statsrater og overkommelige priser på ingen måde venner. Det er her passende at huske en gammel sovjetisk politisk anekdote. Formanden for den kollektive gård "Svet Ilyich" åbner generalforsamlingen: "Kamerater! Vi har to spørgsmål på dagsordenen: reparation af stalden og opbygning af kommunisme. På det første spørgsmål: der er ingen plader, ingen søm, ingen mursten, ingen cement, ingen kalk. Lad os gå videre til det andet spørgsmål. "

Vi går videre til tekniske problemer, de kan være nyttige. Også nu ændres mange vinduer til metalplast med dobbeltvinduer, men rammerne er stadig stærke. Et helt pålideligt og holdbart hus kan samles fra dem, hvis du hjælper rammerne med at bære lasten lidt. Det er ikke værd at dække en sådan struktur fra Khrushchev-stil med en engangsfilm, det er bedre at bruge penge på et par ark billig polycarbonat 3R 6 mm, som med en drivhusstørrelse på ca. 6x3 m gør det muligt for taget, foruden gavlene, kun at bruge et spærstativ. Vi får et helt sæsonbestemt og omsætteligt drivhus til zoner op til 4. inklusive, dvs. for det meste af Den Russiske Føderations territorium, velegnet til landbrugsbrug.

Udformningen af ​​drivhusrammen til rammen er vist i fig. for klarhedens skyld er andelen af ​​delene givet vilkårligt. Dimensioner i planen - 5,7x2,7 m; internt rum - 5,4x2,4 m. Ud over polycarbonat og rammer skal det have 15-16 brædder 150x40 mm 6 m lange og 1 bar 150x150 mm af samme længde; kun 0,675 kubikmeter m nåletræ og ca. 5 kg negle 70, 100 og 150 mm.

Fundamentet er en søjle af træ, med 6 søjler i 2 rækker, 1 m lange. Træet er nødvendigt kun til fundamentet. Søjlenes fremspring ved det højeste punkt på stedet over jorden er 30 cm; resten er justeret langs den med et hydraulisk niveau. Det er ikke nødvendigt at uddybe søjlerne i henhold til beregningen af ​​frysning, strukturen vil lege med jorden i mange år, den er blevet testet på Khrushchevs "polyethylen".

Bjælkerne på den nederste bæreramme - grillagen - og den øverste - ombinding - sys som normalt på søm fra brædderne i en zigzag, pos 1. Kørselstrinnet i træk er 250-400 mm. Grillagen samles i en præfabrikeret torn, og fastspændingen i et præfabrikeret kvarter (pos. 2) er også på negle, 5 kuverter pr. Hjørne. Trim boards 150x150 i størrelse opløses i tre, disse blokke vil komme til nytte senere.

Derefter monteres grillen på fundamentet, og 2 plader opløses i tre langs længden. Her bliver du nødt til at gå fra det nye træ til det gamle, sorter rammerne. 8 solide højeste (eller bedre 10, hvis der er en), sæt den straks af (til venstre i figuren), de går til hjørnerne og, hvis der er 2 mere, til døråbningens ramme. Resten er spredt over det anslåede område af væggene på en eller anden måde, hvis der kun er færre huller, til højre i fig.

Nu er 4 stativer skåret fra en 50x40 skinne i længden af ​​den højeste ramme plus 10 mm og spikret til grillen lodret i hjørnerne flugter med deres ydre sider. Hjørnerne på ydersiden er beklædt med brædder med en længde i højden på de nu stativer plus 220 mm (grillhøjde + båndhøjde). Selen placeres i reden øverst, og hele kassen sys til sidst med negle.

Rammerne installeres startende fra hjørnerne. Hvordan man fastgør dem til kassen og til hinanden vises i pos. 3-5. Når de nærmer sig fra to sider til stederne for den fremtidige dør og svingvinduet, sætter de dørstativene og vinduesrammerne af solide brædder. De fastgøres til grillen, fastspænding og tilstødende rammer med negle ved hjælp af de samme skrotstykker. På dem kan du om nødvendigt opløse yderligere 1-2 brædder.

Nu er det tagets tur. Tagbøjler er lavet efter pos. 6. Polycarbonat tag i længderetningen. En langsgående strimmel med en bredde på 40 cm afskæres fra hver plade. I dette tilfælde dannes tagoverhæng på ca. 15 cm, og strimlerne vil gå til beklædningen af ​​frontonerne.

De næstsidste arbejdsfaser lukker for det første de gabende åbninger i væggene med skumplast og skummer alle hullerne. Skum er i dette tilfælde ikke kun tætningsmiddel og isolering; det vil give hele strukturen yderligere samhørighed og styrke. For det andet måles dimensionerne på døren og ventilationsåbningerne på plads, og deres rammer er lavet i henhold til fig. til højre.

Før dræningsanordningen og drivhusets start er det fortsat at arrangere kælderen. I Khrushchevs tid blev der lagt skifer eller tagmateriale på det, drysset med jord på ydersiden. Det er lettere for os: nu er der sådan et vidunderligt (ingen ironi) materiale som tomme plastflasker. De er simpelthen proppet under grillen med halsen indeni, kun propperne behøver ikke fjernes. Du får fremragende varmeisolering med ventilation, absolut fremstillingsevne med vedligeholdelsesevne og langvarig holdbarhed; økologer over hele verden er klar til at hyle, hvad skal de gøre med disse flasker? Og for os - gratis fordel.

Bemærk: Denne type kasse vil også gå under en engangs plastfolie, kun den skal forstærkes med de samme 50x40 lameller, se fig:

Flaske

Plastflasker er lavet af polyethylenterephthalat (PET). Blandt de bemærkelsesværdige kvaliteter af dette materiale er der en unik: det transmitterer UV næsten uden tab. Dette forbedrer drivhuseffekten og reducerer dermed opvarmningsomkostningerne og forlænger drivhusets driftscyklus. Derfor, hvis det er muligt at få mindst 400 PET-containere, er det meget fornuftigt at fremstille et drivhus helt ud af flasker.

Der er 3 muligheder her. Den første - på lange vinteraftener opløses flaskerne i ark og syes på en skrivemaskine med nylon eller, bedre, propylentråde i paneler af en passende størrelse, pos. 1 i fig. At sy med en møbelhæftemaskine, som det undertiden anbefales, er ikke det værd: hæfteklammer koster mere end tråde og ruster ganske hurtigt. Du kan også finde tip til at sy ikke med tråd, men med fiskesnøre. Hvis deres forfattere overhovedet ved, hvor de skal få en maskine, der syr en fiskesnøre, eller de selv ved, hvordan man syer med hænderne i samme hastighed, så vil det samme - fiskelinjen både i længde og i vægt vil koste mange gange dyre end tråde, og sømmen strammes ikke, tk. linjen er solid, ikke snoet.

Den anden mulighed er at samle noget som pølser fra flaskerne (fig. Til højre), stramme dem på stålstænger og fylde rammen af ​​rammen med sådanne "kebab" lodret, nakke ned, så kondensatet dræner eller vandret, pos. 2 og 3 i fig. med typer af flaske drivhuse. Hvis det er under +10 på gaden, vil der ikke være nogen mening fra et sådant drivhus uden at forsegle hullerne mellem flaskerne, men med forårets varme vil det give en stor koncentration af lys, hvilket vil fremskynde udviklingen af ​​planter.

Den tredje mulighed - flasker stables vandret med halsen indad, pos. 4. Varmeisolering og lyskoncentration maksimeres (selv huse er bygget på denne måde), men du behøver ikke hundreder, men tusinder af flasker. De er forbundet med lim eller cement, som er besværlig og dyr, så flaskehuse, så at sige vandrette, er sjældne.

Er det muligt om vinteren uden opvarmning?

Drivhuset mister meget varme, og opvarmningen koster en smuk krone. Salget af selvopvarmende drivhuse er meget begrænset af et overskud af nitrater i jorden. For at opnå produkter, der opfylder moderne hygiejnestandarder uden vinteropvarmning, blev et termos drivhus opfundet.

Det blev slet ikke opfundet af ukrainske håndværkere i dag, da Ukrnet sender med magt og hoved, men i Israel for mere end et halvt århundrede siden. Forresten var det for drivhuse-termokande, at det meget cellulære polycarbonat og specielle termoblokke, der kombinerede gode isolerende og mekaniske egenskaber, skulle opfindes. Fra en nøgen idé til et brugbart design tager det ofte meget lang tid ...

Israel er verdens førende inden for drivhusdyrkning. Drivhuse bygges der i ørkener og bjerge. Om sommeren opvarmes jordoverfladen til +60, og om vinteren kan den være –20 i kort tid. Og selve ideen er, at der i jorden i en bestemt dybde er en konstant temperatur svarende til den gennemsnitlige årstemperatur et givet sted; i subtropics handler det om + 18-20. Med en stigning på 7-12 grader fra drivhuseffekten får vi bare det optimale for planter op til ananas.

Termosen er kun det øverste bælte i drivhusets underjordiske struktur, se fig. Bund, almindelig beton, i det væsentlige et klimaanlæg. Om vinteren opvarmes moder jord, og om sommeren flyder en varm lunge ikke ind i et hul med kølig tæt luft. Som et resultat kan temperaturen i drivhuset kun reguleres med ventilationskanaler uden omkostninger til opvarmning og klimaanlæg. For at forbedre belysningen om vinteren orienterer vi den ene hældning mod syd og dækker den anden med aluminiumsfolie indefra.

I den tempererede zone er situationen anderledes. For det første, selvom det gennemsnitlige årlige her er ca. +15, afhænger opvarmningen ikke kun af temperaturen, men også af den indgående varmestrøm. For at komme til bunden af ​​"klimaanlægget" med den krævede effekt skal du gå ned til frysedybden på mindst 2 m. Allerede i Rostov-regionen kræver dette et hul på 2,5 m. For det andet højeste kolde vejr varer ikke timer, men dage ... Derfor er drivhusets volumen behov stort. I samme Rostov-region. de mindste dimensioner af pit i planen er 5x10 m.

Faktisk er det i vores område muligt at fjerne 400-600 kg ananas og op til 1,5 tons bananer fra sådan et halvt hundrede. Hvordan sælger jeg dem? Okay, lad os sige, at vi lever i en slags fjernt kongerige, hvor forbrugerkontrol for en moderat bestikkelse i national valuta altid er klar til let og lykkeligt at udstede heroin som et fødevaretilsætningsstof og plutonium i våbenkvalitet som børns legetøj.

Men et halvt ton af selv små ananas af stykket giver cirka 1000 frugter. Hvor meget koster 1 (en) ananas? I et supermarked med et mærkemærke og et kvalitetscertifikat til batchen? Hvor ofte og hvor mange ananas købes? Hvornår i denne situation er det kun udgravningen af ​​120-130 kubikmeter jord, der kan betale sig? Generelt kan en termokande til hjemmet i den boreale zone klassificeres som et projekt, hvor sund fornuft og sober beregning fuldstændigt erstattes af et uimodståeligt ønske om at opnå noget uterin, i modsætning til det indlysende.

Af meget større interesse er et lille jordbaseret termos drivhus med sin egen varmeakkumulator i form af et varmelegeme, der fungerer på princippet om en solovn med en varmeakkumulator, se fig. til højre. På -5 udenfor kan dets interiør nær Moskva varme op til +45. Derfor laves en glidende lukketemperaturregulator med en klapperventil og en afbøjning, der afleder den kolde strøm fra planterne til zonen med størst opvarmning.

Den øverste krakker skal udløses af det mindste slag frem og tilbage, derfor er klappen lavet ekstremt let, fritgående og fjederbelastet til nul balance i lukket position med en tynd, 0,15-0,25 mm ståltråd. Fyrværkeren sparer stadig ikke mod frost, så kontrolluken skal lukkes manuelt om natten.

De angivne dimensioner er minimum; drivhuset kan gøres større. Hvis det udføres i form af en højderyg, men for hver fulde og ufuldstændige længde på 1,5 m langs fronten, har du brug for sin egen hætte med en luftkanal, så ovnen opvarmes jævnt. Så et drivhus med en længde på 2 m skal have 2 luftkanaler og 2 emhætter. Det er ikke nødvendigt at trække hætten højt op, den er stadig ikke en ovn; Trækket her har brug for minimal, hvis kun den opvarmede luft siver gennem varmelegemet.

Når minimering er nødvendig

Mini-drivhuset bruges primært i bylejligheder. Her er en del af den isolerede altan eller loggia taget under den. Det er bedre at fremstille skillevæggen af ​​det samme polycarbonat. Jordkasser hænges på væggen; på samme tid er det muligt at dyrke eksotiske blomster og forsyne familien med radiser, jordbær og urter om vinteren.

I plantedyrkning bruges mini-drivhuse til at skabe særlige forhold for en bestemt gruppe planter. I et almindeligt kasse drivhus er det nok at negle buer fra et metal-plastrør til kasser og dække alt med en film til venstre i fig. Til potteafgrøder skal du lave mindre kopier af store drivhuse midt i det samme sted.

I dacha og grøntsagshaven vil et mini-drivhus lavet af flasker være en fremragende hjælp til højre i fig. over. På grund af den høje koncentration af lys kan det være gennemsigtigt, og frisk luft har en gavnlig virkning på planter i de tidlige stadier af udviklingen. Derudover uden dette besvær: Jeg tog det ud og tog det på.

Der findes også typer af meget produktive mini-drivhuse til egenproduktion. Her for eksempel i fig. til højre er et drivhus lavet af dæk. På trods af sit klodset udseende er det højteknologisk: det bruger en to-trins drivhuseffekt og drypvanding. Med et dygtigt udvalg af sorter kan et rack af "auto drivhus" producere op til en halv spand tomater eller 700-800 g jordbær om dagen.

Så hvad med om vinteren?

Et lille vinterdrivhus kan betale sig enten nord for omtrent parallellen til Kotlas eller helt syd i Krasnodar Territory og Stavropol Territory. I det første tilfælde afgøres sagen af ​​temmelig høje priser og efterspørgsel, i det andet - en mild vinter. Og der, og der, for en lille privat erhvervsdrivende, er generelt 2 designs mulige.

Den første er et klassisk grøft drivhus-drivhus, kun dækket med polycarbonat, se fig. under. Fordi rammen understøtter fuldt ud. Ved beregning af dækningen tages zonetallet 1 mindre. Blomster og fjerløg dyrkes om vinteren. I slutningen af ​​februar, når mulken næsten smuldrer, så de tomater med agurker og får høsten i slutningen af ​​april. Om sommeren "hothouse" som normalt, og om efteråret, når jordhøsten er billig, fyldes skyttegravene op; dette er ikke et spørgsmål om en dag, tk. Friske biobrændstoffer bliver meget varme i starten. Derefter gentages cyklussen.

Den anden er en kasse-type drivhus-udgravning uden dræning; diagrammet på det næste. fig. 4 Dugout er et relativt navn, fordi betongulvbelægningen beskadiger det ikke på nogen måde. Overskydende vand strømmer ind i bakkerne, hvor det under påvirkning af varme fra varmeregistrene fordamper og fugter luften.

Det tilrådes at isolere kælderen og det blinde område af drivhusgraven, men fundamentet behøver ikke at blive isoleret. I pluszonen omkring den falder jorden ikke i søvn om vinteren, hvilket giver ekstra opvarmning i svagt lys. I denne henseende kan udgravningen betragtes som et semi-termos drivhus.

Hvordan bliver jeg varm?

Opvarmning står som nævnt for de fleste vinteromkostninger ved et drivhus. Hvis opvarmningen er vand fra kedlen, vil det optimale systemdiagram være. Det var specielt designet til industrielle lokaler, derfor passer det dårligt ind i beboelseslokaler, men det er simpelt, billigt og meget økonomisk ved en ønsket temperatur på op til +16 grader, og i et drivhus vil varme øge den optimale drivhuseffekt .

Den bedste mulighed for opvarmning af et drivhus er imidlertid en komfur fra en varmelegeme såsom buleryan eller buller. De skråt opadrettede dyser på sin konvektor leder varm luft til taghældningerne; her lader han dem ikke fryse, og han køler ned til en behagelig temperatur og falder ned på planterne med et varmt slør, hvilket skaber effekten af ​​forårets højde. Flere oplysninger om funktionerne i ovnopvarmning af drivhuse kan findes i videoen nedenfor.

Video: komfur opvarmning af et drivhus

Til drivhuse mindre end 10 kvm. m den mindste buller viser sig at være kraftig, tk. med en meget lav brændstofbelastning falder bullers effektivitet kraftigt. I dette tilfælde hjælper en gaffelovn fra en gasflaske på 12 eller 27 liter, komfurens effektivitet er bare ret høj med en svag brændeovn. Hvad angår langbrændende ovne, er de uegnede til drivhuse: de skaber et svagt konvektionscenter og en stærk varmestråling, der brænder planter. Foråret viser sig som i ørkenen.

Om belysning

Drivhusbelysning kræver en separat detaljeret diskussion. Her deler vi kun en lille hemmelighed: 1 speciel fytolampe på 24 W kan udskiftes med 3 konventionelle husholdere på 13-15 W. med spektre ved 2700K, 4100K og 6400K. Strømforbruget fordobles, men det er stadig tre gange lavere end for glødelamper.

En sådan triade under flade koniske reflektorer giver tilstrækkelig belysning af et areal på 4-6 kvadratmeter. m. Lamper skal hænges, så de samme spektre ikke eksisterer hverken i række eller mellem rækker.

Langt om længe

Lad os sammenfatte - hvilken slags drivhus skal vi bygge? For en start - fra flasker. Det giver dig hurtigt, enkelt og billigt mulighed for at lære at køre et drivhus og føle fordelene ved det.

I tempererede klimaer er polycarbonat drivhuse på en PP-rørramme desuden klart dominerende. På barske steder foretrækkes også en træbelagt en med polycarbonat. Det er også godt, fordi det i sig selv har en minimal indvirkning på miljøet. I permafrost er dette afgørende.

(Ingen bedømmelser endnu)

Et godt drivhus er en haveø, der ikke er udsat for vejrpåvirkningen og de negative virkninger af det ydre miljø. Drivhuset kan opretholde gunstige betingelser for dyrkning af friske grøntsager og urter, selv i vintersæsonen. Derudover kan den bruges som vinterhave med eksotiske planter eller et drivhus til blomster.

Du kan selv installere et drivhus, selvom denne proces ved første øjekast kan virke for kompliceret. Amatørgartnere har installeret sådanne strukturer på deres grunde i lang tid. Til installation af en sådan struktur er det nok at vide, hvilke materialer der kræves, og til hvilke formål drivhuset vil tjene. I denne artikel hjælper vi dig med at finde ud af, hvordan du bygger et drivhus med dine egne hænder, og vedhæfter også et foto og en trinvis videoinstruktion.

Hovedelementerne i strukturen

Drivhusbasen består af flere komponenter. Det vigtigste strukturelle element er rammen. Når du vælger en ramme, er det værd at være opmærksom på, at jo højere dens styrke, jo mere stabil er hele strukturen.

Grundlæggende vælges tre typer rammer til drivhuse: fra en træbjælke , lavet af stål eller PVC-profil .

Ramme af træ let at bygge. Den største ulempe ved dette design er, at det er ustabilt over for negative faktorer. For at øge stabiliteten er det nødvendigt at yderligere behandle med beskyttelsesudstyr. Den største fordel ved træ er, at det er et naturligt, økologisk materiale.

Stålramme Typisk anvendes en galvaniseret stålprofil til rammen af ​​drivhuse. En sådan ramme er holdbar og slidstærk, tåler godt øgede belastninger. Et drivhus med en sådan ramme er ikke bange for stærk vind, hagl eller sne.

Bemærk! Metal er også modtagelige for korrosion, så der kræves yderligere behandling for at beskytte det.

Nogle gartnere frygter, at metallet vil påvirke planteudviklingen negativt. Denne antagelse er fuldstændig ubegrundet.

Ramme lavet af PVC-elementer ... Drivhuse med en PVC-profilramme er også miljøvenlige. Stativets stabilitet afhænger direkte af tykkelsen og styrken af ​​den anvendte profil. Den største fordel ved et sådant materiale er, at det tillader konstruktion af forseglede strukturer, hvori der kan oprettes et specielt mikroklima.

I strukturer lavet af PVC-profiler placeres ofte vinterhaver og drivhuse, hvor du komfortabelt kan slappe af om vinteren. Den største ulempe ved sådanne drivhuse er de ret høje omkostninger ved PVC-profilen.

Bemærk! Før du planlægger installationen af ​​et drivhus, er det nødvendigt at overveje alle typer materialer til fremstilling af det fremtidige drivhus.

Typer af materialer til dækning af drivhuse

For pålidelig beskyttelse af planter i drivhuset er det nødvendigt at vælge det rigtige dæksel. I dag kan du vælge de tre vigtigste typer materiale: glas, forskellige filmtyper eller PVC.

Glasovertræk... Glas med god styrke er påkrævet for at dække drivhuset. Hærdet glas eller lamineret glas er bedst. Når du bruger andre typer glas, skal der installeres flere glas.

Den mest egnede mulighed er at installere specielt sikkerhedsglas, der kan modstå hagl, vind og sne. En væsentlig ulempe ved glas er, at ultraviolet stråling kommer ind i drivhuset sammen med infrarøde stråler.

Filmbelægning... Filmbelægning forbliver det mest almindelige og populære belægningsmateriale til ethvert drivhus. Nogle typer film har god styrke og holdbarhed, med ordentlig pleje kan sådanne film vare i flere år.

I øjeblikket produceres følgende typer film specielt til at dække drivhuse og drivhuse:

1. Forstærket;
2. Lystransformerende.

Forstærket film præget af øget styrke og god slidstyrke. Denne film beskytter planterne godt mod frost. Denne type film er populær blandt amatørgartnere.

Speciel lyskonverterende film adskiller sig ved, at den omdanner ultraviolette stråler til infrarød stråling. Denne gavnlige egenskab giver dig mulighed for at øge udbyttet af planter og stimulerer god vækst.

Cellulært polycarbonat... Dette materiale har god tæthed, pletter ikke og kan bruges i mange år uden at miste dets egenskaber. Polycarbonat modstår temperaturændringer lige så godt, har god varmeisolering, er ikke bange for frost eller varme.

Afhængigt af pladens tykkelse anvendes polycarbonat til forskellige formål:

3,5 mm - anvendes til opførelse af drivhuse og drivhuse
4 mm - anvendelig til opførelse af skure og drivhuse
6 mm - til konstruktion af farvede glasvinduer, baldakiner og drivhuse
8 mm - kan bruges til alle ovennævnte formål og andre formål.

Du kan købe cellulært polycarbonat til en pris på 80 til 850 rubler. pr. 1 m2 varierer prisen afhængigt af pladens type og tykkelse.

Valg af et sted at installere et drivhus

Når du bruger drivhuset om vinteren, anbefales det at placere det på en af ​​siderne tættere på det sted, hvorfra elektricitet kan tilsluttes det. Om vinteren kræves yderligere belysning og tilslutning af andre varmeenheder i drivhuset.

Bemærk! For at placere drivhuset skal den rigtige placering vælges.

Når drivhuset drives om vinteren, anbefales det at arrangere dets langsider fra syd til nord for den bedste belysning og plantevækst.

Det anbefales at installere drivhuse på forhøjede steder, så vand ikke stagnerer på dette sted. Det er også bedre ikke at installere drivhuset mellem træer eller i skyggen, da god belysning er nødvendig for bedre plantevækst.

Jordens sammensætning under drivhuset skal ideelt set svare til den type planter, der vil vokse i det.

Sorter af drivhuse

Før du installerer drivhuset, skal du vælge dets type. Ved anvendelse af moderne materialer, især PVC-profilen, er det muligt at konstruere strukturer i forskellige geometriske former.

De mest almindelige typer strukturer med en tagtype: enkelt hældning, dobbelt hældning, hofte tag. Derudover kan du overveje muligheden for at demontere drivhuset til vinteren eller for at flytte det til et nyt sted hver sæson.

Sådan finder du ud af, hvilken type fundament der er egnet til et fremtidigt drivhus

Først og fremmest afhænger det af formålet med brugen af ​​drivhuset. For et midlertidigt drivhus behøver du ikke bygge et fundament, du kan bare bruge tomme plastflasker. For et hoveddrivhus, der drives året rundt, er det bydende nødvendigt at installere et fundament.

Den mest praktiske til dette formål ville være den sædvanlige. Det er bedre at gøre dybden af ​​grøften for et sådant fundament lige under niveauet for frysning af jorden, men ikke mindre end 70-80 cm. Det er godt at lægge sand eller knust sten i bunden. Fundamentet kan forstærkes med et forstærket bælte lagt i betonmørtel.

Bemærk! Styrken af ​​fundamentet til glas drivhuse er særlig vigtig, da glasset kan knække, hvis det er stærkt deformeret.

Installation af drivhusramme

I dag kan du købe et færdigt drivhus, som du bare skal samle på et forudbygget fundament.

Fra praktisk erfaring med installation af en ramme til et drivhus lavet af galvaniseret stål kan det konkluderes, at det er bedre at fastgøre rammeelementerne med bolte og møtrikker, da sømmene fra svejsning under påvirkning af fugt korroderer.

Når du konstruerer et drivhus lavet af cellulært polycarbonat, skal du vide, at dette materiale har tendens til at ekspandere, når det udsættes for høje temperaturer og krymper under påvirkning af frost. For bedre tæthed, når du installerer drivhuset, skal du bruge silikonkit og fugemasse. Når du installerer drivhusrammen, skal du ikke glemme placeringen af ​​vinduesåbninger til ventilation. I øjeblikket er drivhuse udstyret med forskellige enheder, hvoraf den enkleste er automatiseret vanding af planter.

Typisk har polygonale drivhuse 8 ansigter. Denne type konstruktion har flere fordele:

1. Dette design samler sollys bedre, da solen konstant rammer et af ansigterne;
2. En sådan struktur er perfekt til placering af en vinterhave, da den ser æstetisk tiltalende og attraktiv ud;
3. Drivhuset på flere niveauer modstår tung sne og vind godt.

Når du konstruerer en sådan struktur, kan du støde på et problem, når du bruger glas. Et sådant drivhus vil kræve glas af en særlig størrelse og konfiguration, som skal laves på bestilling.

En anden ulempe ved et sådant drivhus er, at luften i denne struktur opvarmes ujævnt, men det er let at rette. I dette tilfælde kan du bruge specielle tekniske enheder.

Video om, hvordan man bygger et drivhus trin for trin med egne hænder:

Et drivhus er en speciel zone, hvis indre klima ikke påvirkes af vejrudsving og negative miljøfaktorer. Afgrøder, der vokser inde i drivhuset, er ikke bange for kulde eller varme, vind, sne eller hagl. Takket være det mikroklima, der er skabt der, modtager planterne alt, hvad de har brug for, i tilstrækkelig mængde til dem.

Alt, hvad der gøres med dine egne hænder, er meget billigere end alternative muligheder.

At skabe et drivhus med dine egne hænder er ikke så svært, som det kan synes. Det vigtigste er at vide om hovedelementerne i dets design, de generelle regler for normal funktion og have et ønske.

Hvad du skal overveje i den indledende fase

Først skal du vælge et sted at placere og beslutte, hvilke afgrøder der dyrkes i det. Valget af drivhusets placering er en ekstremt vigtig fase, fordi jorden ét sted kan være for våd, og på et andet vil planterne ikke have nok sollys.

Valg af jord

Bygningen skal have jord af højeste kvalitet, som er placeret på stedet - med en flad overflade og moderat fugtighed. Der skal graves en fordybning i det markerede område for at kontrollere jordens kvalitet. Hvis ler vises i depressionen, er stedet ikke egnet til os. Til opførelse af et drivhus skal du vælge jord, hvor der er et lag sand.

Hvis der ikke er nogen passende plantage på stedet, kan du uafhængigt grave en pit, fylde dens bund med grus og lave et lag sand. Befrugtet og desinficeret jord er allerede lagt på denne dræning.

Valg af sted

Stedet skal være solrigt. Drivhuse bruges oftest om foråret og sommeren, hvor der ikke er noget varmesystem, og solens stråler varmer drivhuset. Du skal vælge et sted, hvor solen skinner hele dagen, og skyggen af ​​træer eller udhus, der ligger i nærheden, ikke falder på den.

Væg drivhus

Udkast er en stor fjende for drivhuse. Et forkert eller løst installeret dæksel vil medføre vindindtrængning i drivhuset. Men selvom alt er gjort korrekt, køler brisen belægningen, og det er kendt, at kølevægge absorberer noget af varmen i rummet.

Den bedste mulighed for stepperegioner, der er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​en konstant vindstød, vil være et drivhus med væg, hvis design er knyttet til enhver ikke-beboelsesbygning på sydsiden.

Når du har besluttet placeringen af ​​bygningen og dens område, er det tid til at tænke på dens konfiguration.

Hvad er drivhuse

Inden du tegner et fremtidigt drivhus, skal du beslutte, hvordan det konfigureres og ser ud. Et bredt udvalg af moderne byggematerialer giver dig mulighed for at skabe utænkelige mesterværker af forskellige former i denne retning. Designet kan være af to typer:

1. Sammenfoldelig. Det er bygget i tilfælde af, at sæsonbestemt brug af drivhuset er planlagt.
2. Ubrydeligt. Bygget til brug året rundt.

Ifølge konfigurationen er drivhuse:

• Vægmonteret enkelt skråning
• Traditionel
• Polygonal

Andre formindstillinger er grundlæggende forskellige kombinationer af disse tre grundlæggende former: der bygges ofte hofte- eller buede drivhuse, hvis ramme tages som en traditionel eller polygonal sort.

Strukturelle elementer

For at bygge et drivhus med egne hænder skal du vide om dets strukturelle elementer. Ethvert drivhus består af tre hovedelementer, der adskiller sig i form og fremstillingsmaterialer:

Drivhusbase

Det betyder ikke noget, om du laver en midlertidig eller permanent struktur, næsten ethvert drivhus har brug for et fundament. Den eneste forskel er, at du ikke behøver at skabe et særligt solidt fundament til et midlertidigt drivhus (nogle bruger endda plastflasker til det). For et drivhus, der er planlagt at blive brugt året rundt, er der behov for et mere solidt fundament. Takket være pålidelig support vil strukturen fungere i lang tid. Fundamentets bund skal være under niveauet for jordfrysning. Fortæller om grundlaget for drivhuset .

DIY drivhus (video)

Drivhusramme

Konstruktionen af ​​rammen er måske den sværeste fase i opførelsen af ​​et drivhus. Du kan købe en færdiglavet metalramme, du kan bestille en glasplast af metalplast eller aluminium, når du samler, får du et færdiglavet drivhus, eller du kan selv montere rammen. Rammen er hoveddelen af ​​hele strukturen. Når du planlægger rammens form og vælger materialer til dens konstruktion, skal du tage højde for, at styrken af ​​hele strukturen afhænger af styrken af ​​dette element. Til fremstilling af rammen anvendes materialer som oftest:

Træbjælker

Trærammen er nem at installere, men træet er ikke holdbart, og når der konstrueres en permanent struktur, kræver trærammen omhyggelig behandling og regelmæssig vedligeholdelse under drift af drivhuset. Men hvis du beslutter at bygge et drivhus baseret på dette materiale, vil oplysningerne i artiklen være nyttige for dig.

Stål

Stålrammen vil være stærk og holdbar og modstå enhver belastning. I stedet for en stålvinkel til konstruktion af en drivhusramme bruges den ofte. Hvis dit valg faldt på en stålramme, skal det huskes, at metallet korroderer, derfor kræver materialet forbehandling.

Pvc

Graden af ​​styrke af PVC-rammen afhænger direkte af styrken og tykkelsen af ​​den anvendte profil. Den største fordel ved polyvinylchlorid er dens fleksibilitet, som giver dig mulighed for at skabe design af enhver form, der er helt forseglet, så ejeren kan regulere mikroklimaet inde i drivhuset med sine egne hænder.

Drivhusdækning

For at beskytte de dyrkede afgrøder mod de negative virkninger af eksterne miljøfaktorer, skal du passe på en holdbar afdækning til det drivhus, der bygges. Dagens byggemarked er overfyldt med en række relevante produkter, så det vil ikke være svært at finde en belægning, der bedst passer til de givne udvælgelseskriterier. Oftest brugt til at dække drivhuse:

Glas

Højstyrkeglas bruges til at dække et robust drivhus, som er planlagt at blive brugt i mange år. Mange mennesker vælger hærdet glas til deres drivhus eller triplex. Hvis det ikke er muligt at bruge holdbart glas til at dække drivhuset med egne hænder, kan du installere almindeligt glas i flere lag. For at beskytte glasset mod vindbelastninger og de mulige virkninger af nedbør, som f.eks. Hagl, kan du installere en uknuselig beskyttende belægning over glasset.

Glas transmitterer perfekt solens stråler og med dem ultraviolet lys.

Skum

Film er det billigste og mest populære materiale til at dække drivhuse til sæsonbestemt brug.

Det transmitterer perfekt solens stråler, spreder dem og forhindrer planter i at brænde. I slutningen af ​​sæsonen adskilles filmen omhyggeligt med dine egne hænder, og hvis der ikke er nogen åbenlyse mangler på den, kan den efterlades til genbrug.

Polycarbonat

Dette fleksible højstyrke rullemateriale ser æstetisk tiltalende ud og beskytter afgrøder mod ultraviolet stråling, så de kan passere den maksimale mængde sollys. Materialet er holdbart, derfor egner det sig ikke til regn og vindbelastning. Polycarbonatdækslet er designet til langvarig brug, dets transparente farve forbliver uændret i mange år.

Nogle professionelle råd vil hjælpe dig med at bygge et drivhus af høj kvalitet alene:

1. Opførelsen af ​​et permanent drivhus begynder om efteråret, så det valgte område skal være ordentligt forberedt: vi fjerner jorden med skovlens bajonet, fjerner planterne fra det øverste lag og lægger det på et separat sted til opbevaring indtil næste sommer. Ved hjælp af ethvert arkmateriale laver vi brædder for at beskytte jorden mod ukrudt.
2. med en sammenklappelig ramme lavet af rør er de nemme at transportere, men vanskelige at installere. Hurtig samling sikres kun af en ramme lavet af færdige svejste moduler. Jo færre samlinger i drivhusets rammesystem, jo ​​mindre tilbageslag og andre defekter, der reducerer bygningens styrke.
3. Hvis du installerer et drivhus i polycarbonat, skal du ikke demontere belægningen til vinteren. Polycarbonat er ikke bange for stress. Du kan kun fjerne vandingssystemet og ventilationsåbningerne.
4. Fastgørelsens pålidelighed afhænger direkte af valget af fastgørelseselementer, en god mulighed er en struktur med en ramme med svejsede løkker, der gør det muligt at fastgøre det både til jorden og til fundamentet.
5. Hvis drivhuset er fastgjort med rørbunker, bør de ikke køres fuldstændigt, da jorden flyder og lægger sig over tid, og fastgørelsen kan svækkes.
6. På to langsgående sider skal drivhuset være udstyret med akterspejl til ventilation. Derudover kan du installere plastskillevægge, der fjerner krydsbestøvning, et system og automatiske åbninger.

At kende strukturen i drivhusstrukturen, stole på råd fra specialister og overholde reglerne for valg af sted og jord til et fremtidigt drivhus, kan du nemt lave et drivhus selv og dyrke planter i et mikroklima, der er gunstigt for dem.

For ikke at miste materialet, skal du gemme det på dit sociale netværk Vkontakte, Odnoklassniki, Facebook ved blot at klikke på knappen nedenfor.

Hvis der desuden er et ønske om at diversificere din personlige diæt for at behage familien med ægte naturlige vitaminer, inden den næste sæsonmæssige høst vises, og med den rigtige tilgang at levere helt friske bær og grøntsager til bordet hele året rundt, er det optimalt til at købe et drivhus eller drivhus fra os, og hvis du har visse kompetencer og fritid, kan du selv bygge et drivhus eller et drivhus. Hvordan laver man selv et drivhus eller drivhus?

Før du går i gang med forretningen, skal du selvfølgelig tænke over de forskellige parametre og nuancer af den potentielle proces, forstå grundigt spørgsmålet om, hvordan du opretter et drivhus med dine egne hænder:

• du skal beslutte, hvilket område på siden der kan være gratis;
• løse problemet med strukturens funktionalitet, det vil sige, drivhuset vil være relevant hele året eller vil kun blive brugt om foråret. Valget året rundt kræver en stor indsats og materialer, fordi du yderligere skal udføre varme, belysning, vand og udstyre ventilation af høj kvalitet;
• derefter bestemmes typen af ​​konstruktion og de materialer, hvorfra den skal bygges.

For ikke at forkert beregne i dette tilfælde er det bedre at overveje variationer af drivhuse og drivhuse.

Sorter af drivhuse og drivhuse

Nu er der mange ændringer af drivhuse og drivhuse, desuden er håndværkerne baseret på det generelle princip i deres arrangement, der skaber personlige muligheder, nogle gange individuelle detaljer for en given landbrugsteknisk struktur. Drivhuse er normalt opdelt i henhold til forskellige kriterier, for eksempel i henhold til former og materialer til frigivelse, stationaritet og også tidspunktet for opførelsen.

Funktioner i designet af drivhuset og drivhuset

Rammen til et drivhus eller drivhus er normalt lavet af plader, og det nyttige volumen dannes takket være et låg i form af glaserede rammer, de kan om nødvendigt åbnes. Denne løsning er optimal til dyrkning af kimplanter, greener, så alt dette vises på bordet så hurtigt som muligt.

En midlertidig type drivhus, der kun er installeret i perioden fra forår til sommer, betragtes som en kombination af en træramme, plastfolie og forstærkning af glasfiber. Denne løsning vil fungere i lang tid, hvis strukturen adskilles i dele om vinteren og opbevares indendørs. Som et resultat vil du blot ændre filmen til et nyt lærred, det er ikke svært og ikke dyrt.

Nogle håndværkere monterer et drivhus i en stor gammel tønde, det bruges også om foråret, men det er ikke nødvendigt at fjerne det fra stedet om vinteren, fordi strukturen kan tjene som en blomsterbed eller endda en åben seng.

En anden løsning kræver tvungen opvarmning og bruges straks efter at sneen er smeltet. Strukturen er lavet af plader, metalplastbeslag, dækket med plastfolie, og for at passe på planterne kan du gå lige ind.

Et stort drivhus er udstyret med forskellige nødvendige detaljer, der oprettes et bestemt mikroklima inde i det, hvilket garanterer driften af ​​bygningen hele året. For at gøre dette er det nok at lave et ikke meget dybt fundament, derefter en murstenbund og isolere alt grundigt.

Et sådant drivhus kan endda fastgøres til en af ​​boligarets vægge, så bliver det lettere at forbinde systemet til kommunikation. Det er behageligt at tage sig af planter hele året, hvis du er udstyret med en udgang til drivhuset fra huset.

For at spare på opvarmning i vintersæsonen kan du installere en slags termos drivhus, hvor en grav graves ud, hvis dybde er 1,7-2 m, så er alt dækket med et gennemsigtigt tag. Løsningen er interessant, men det vigtigste er at tage sig af ventilationssystemet. Selvfølgelig er denne mulighed besværlig på sin egen måde, men som et resultat garanterer designet besparelser i energiomkostninger.

Hvad skal tagets form have?

Før du laver et drivhus eller drivhus med dine egne hænder, skal du bestemme dets form, og glem under ingen omstændigheder, at du stadig har brug for at installere et tag, og dette er en effektiv detalje i voksende planter. Mest populære løsninger:

• et tagtag, drivhuse med en sådan plan er efterspurgte, fordi de er virkelig rummelige, behagelige at være i, desuden både for planter og gartnere. Med det rigtige design, installation og materialevalg vil rummet blive belyst af solens stråler hele dagen. Drivhuse med en sådan plan er udstyret til vinterhaver og planter dem ikke så meget med grøntsager, men med eksotiske planter. Naturligvis vil det kun være muligt at implementere denne mulighed, når de rette forhold er organiseret, der er pålidelige varmesystemer, belysning og kunstvanding;

• buet tag, er denne løsning til et buet drivhus ekstremt let at installere sammenlignet med en gavlanalog. Bundlinjen er, at formen, der er dækket af polycarbonat, som en mulighed - med plastfolie, ideelt spreder sollys rundt i rummet, så planterne får maksimal naturlig varme. Det er også et vigtigt punkt i dette tilfælde, at på grund af den buede form forbliver nedbør i form af sne ikke på taget, det vil sige, det deformeres ikke og beskadiges ikke på grund af den øgede belastning i vintersæsonen ;

• et skråt tag er ideelt til drivhuse, der med en mur støder op til en massiv bygning, for eksempel et hus eller endda et stort stenhegn, altid på sydsiden. Det er virkelig muligt at spare penge på opførelsen af ​​dette drivhus, fordi en af ​​dens sider vil være en færdig mur, selve basen støder faktisk op til den. Ud over alt, hvad der er blevet sagt, vil det være ekstremt enkelt at udføre kommunikation til drivhuset. Når du designer et drivhus med et skråt tag, skal du vælge skråningens hældning korrekt, kun på denne måde vil sneen ikke ligge på tagfladen, fordi den øgede belastning kun beskadiger belægningen.

Hovedmateriale til drivhusdækning

Når du laver et drivhus derhjemme, skal du forstå, at for visse udformninger af drivhuse er der brug for forskellige materialer, men normalt er de forenet af en funktion - materialet til at dække væggene såvel som taget skal være gennemsigtigt, så det er muligt nok lys til at passere igennem.

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om de faktiske fysiske såvel som teknologiske, desuden operationelle indikatorer for de tre mest populære materialer. Nemlig polycarbonat, polyethylenfilm, også klassisk silikatglas.

Tekniske og operationelle parametre	Cellulært polycarbonat	Glas	Film
Installationskompleksitet og vægt	Let, selvbærende materiale. Det gør det muligt at reducere antallet af rammedele og endda helt opgive fundamentet.	Glas er et tungt materiale, så hvis det vælges til belægningen, skal bygningen have en stærk ramme og en pålidelig base (fundament)	Et meget let materiale, der skal fastgøres sikkert til rammen.
Holdbarhed	Den påviste driftsperiode for belægningen er ca. 20-25 år, producenten giver garanti for 10 års service. Polycarbonat er på grund af dets stivhed i sig selv et element i den bærende struktur. Når det er løst, deformeres det ikke eller forvrænges.	Materialet er holdbart, hvis det beskyttes mod den mekaniske påvirkning af tunge belastninger (sne og hagl).	Filmens levetid er i bedste fald meget kort - 2-3 år, da den ødelægges af ultraviolette stråler.
Støjisolering	Materialet dæmper vindstøj på grund af sin bikagestruktur.	Med en installation af dårlig kvalitet kan vinden trænge ind i drivhuset, og glasset kan ringe eller hoppe.	Skaber næsten ikke lydisolering, og i stærk vind rasler det i selve vinden.
Udseende	Materialets æstetiske og moderne udseende skaber til en vis grad et drivhus som et dekorativt element i et forstæderområde	Briller har et ret pænt udseende, hvis de er installeret i overensstemmelse med alle regler.	Materialet ser pænt ud kun det første år efter fastgørelsen, så bliver filmen overskyet og ødelagt, især hvis den efterlades på rammen om vinteren.
Sikkerhed	Polycarbonat er sikkert, vil ikke knuses, hvis det tabes. Det er 200 gange stærkere og samtidig 15 gange lettere end skørt og ret tungt glas.	Skår af glas er meget farligt, hvis de kommer i jorden, da de kan blive meget alvorligt skadet. Af sikkerhedsmæssige årsager skal installationen af ​​glas udføres under nøje overholdelse af alle sikkerhedsregler.	Fra skade synspunkt er det helt sikkert.
Omsorg	Støv er praktisk talt usynligt på overfladen af ​​materialet, og hvis det er meget snavset, er det nok at vaske det med vand fra en slange.	Regndråber kan blive hængende på overfladen af ​​glasset, og når de er tørre, efterlader de et overskyet spor. Det vil kræve en stor indsats for at vaske disse pletter væk fra overfladen.	Det anbefales ikke at vaske filmen, da der forbliver uklare striber på den, hvilket forhindrer lysets gennemtrængning.
Oprettet mikroklima	Polycarbonat isolerer rummet perfekt. Dråber dannet som et resultat af kondens af stigende dampe strømmer ned ad drivhusets vægge og falder ikke på planterne eller på gartnerens hoved. Materialet transmitterer og spreder sollys meget godt. Varmen fra planter og jord undslipper ikke gennem drivhusbelægningerne, derfor dannes den nødvendige drivhuseffekt.	Glas giver ikke den samme høje varmeisolering som polycarbonat, derfor reduceres drivhuseffekten betydeligt. Materialet transmitterer lys godt, men spreder det ikke, og glas af lav kvalitet begynder ofte at virke som en linse, hvilket er uønsket for planteblade.	Den nye tætte film skaber god varmeisolering, men efter at have arbejdet i en sæson bliver den tyndere og overskyet, og derfor mister den evnen til helt at bevare varmen og transmittere lys.

Under hensyntagen til de angivne parametre er det muligt at bestemme det bedste materiale til et bestemt drivhus eller drivhus, som bedre vil matche deres design.

Grundig forberedelse til opførelsen af ​​et drivhus, dets placering på stedet

For at plante i et drivhus for at finde det lys, der er nødvendigt for udvikling, for desuden at modtage det hele dagen, skal strukturen være korrekt distribueret og orienteret på stedet. Den endelige høst afhænger af, hvor længe sengene vil blive belyst med naturligt lys. Af denne grund er det sædvanligt at installere drivhuse i et åbent rum som en mulighed - med et gennemsigtigt plan mod syd.

Efter at have besluttet typen for drivhus eller drivhus og fundet det optimale sted for det på stedet plus at distribuere personlig styrke og kapacitet, kan du fortsætte med at tegne en skitse såvel som en lille tegning.

Drivhus eller drivhusdesign

Det er slet ikke nødvendigt at tegne hver detalje med en lineal i betragtning af de strenge regler for tegningskunsten. Hvis du er ejer og ønsker at gøre alt på egen hånd, er projektet beregnet til dig og assistenterne, du kan simpelthen tegne et drivhus i en projektion i hånden, hvor det er muligt at overveje alle sider af bygningen, så angiv dimensionerne på hoveddelene til dem. Markeringerne udføres normalt ved hjælp af reb og pinde, de køres simpelthen langs omkredsen af ​​en potentiel pit.

Hvad har du brug for at vide om foundation pit og foundation?

Hvis du valgte et termos drivhus, der vil fungere hele året, er det optimalt, før du graver en pit, omhyggeligt at fjerne det øverste frugtbare jordlag fra territoriet. Denne jord overføres til en individuel bunke, så lægges den i drivhusene. Når du uddyber gropen, støder du pludselig på lerlag placeret under den frugtbare base, det er også bedre at lægge det til side, adskilt fra den blandede jord.

Ler vil retfærdiggøre sig selv, når der produceres Adobe mursten, de vil være i stand til at isolere drivhuset. I dybden skal brønden nå mindst 1,7 m, men oftest uddybes den til 2 m. Det er på denne afstand, at der forbliver naturlig geotermisk varme, der kommer fra jorden, og jorden fryser således aldrig. Naturligvis er der altid permafrost, hvis drivhuset ikke er udstyret i de nordlige regioner i landet, selv i en lav dybde.

Med hensyn til pitbredden er den optimale indikator 2-5 m, og længden bestemmes ud fra ønsket. Du kan ikke gøre drivhuset bredere, fordi det hurtigt vil køle ned, opvarmning og belysning vil kræve en enorm mængde elektrisk energi og anden energi. Bortset fra selve brønden laves der en jævn nedstigning, som et resultat, der installeres en indgangsdør til drivhuset der. Hvis stedet er markeret til en helårsversion af drivhuset, er det optimalt at grave en skyttegrav på det for et stripfundament, op til 0,3 m bredt og dybt.

Dette er virkelig nok, da strukturen ikke er tung, så der er en minimal belastning på fundamentet. I højden, lige over jorden, er det optimalt at hæve fundamentet med 0,2-0,5 m, selvom der kun hældes 0,1 m, er resten af ​​væggen rejst fra mursten, hvis det er nødvendigt. Derefter hældes sand i grøften og stampes med et lag på 0,5-0,7 m, derefter knuses sten med et identisk lag. Derefter installeres forskalling langs grøften med en lille fordybning, som som et resultat er fyldt med betonmørtel. Det skal sikres, at betonen lægger sig tæt, og der ikke er luft i den. For at undgå problemer er det optimalt at bajonetere, gennembore den hældte opløsning med en bajonetskovl.

Nogle gange sker det, at støtteposter lavet af metalrør er indlejret i fundamentet, og andre dele af drivhuset eller drivhuset til sidst vil blive fastgjort til dem. Det er muligt, at en træramme lavet af en bar kan blive grundlaget for et drivhus, det behandles med et antiseptisk middel og installeres på en sandpude.

Drivhusinstallation

Alt er klart med basis, du kan fortsætte med installationen af ​​den mulighed, du kan lide.

Drivhus eller drivhus på en træramme

Et drivhus, der ikke har brug for et betonfundament, hvor en solid træramme fungerer som basis, monteres uden særlige vanskeligheder:

Basisboksen, oprettet af en bar, med en sektion på 20x15 cm, lægges på en glat forberedt platform, dækket af sand. Basen skal være i tæt kontakt med jordoverfladen i hele området. Af denne grund er det bedre at forsegle det med en stenforing, hvis der vises et mellemrum mellem rammen og overfladen, når rammen lægges. Det er bydende nødvendigt at justere rammen, ellers vil drivhuset være ujævnt, dets arbejde vil være ustabilt.

Når du har justeret kassen langs dens indvendige hjørner, skal du køre i forstærkningsstykker, hvis længde er 0,7 m, i jorden. Denne foranstaltning er vigtig for at fastgøre basen et sted.

Det næste trin kører forstærkning langs kassens lange side, desuden skal 0,7-0,8 m gå i jorden, og 0,6-0,7 m forbliver på overfladen. Armeringen skal være i en afstand på 0,5-0,7 m fra hver andre, desuden modsatte stænger svarende til sig selv, installeret på den anden side af kassen, da dette er grundlaget for fastgørelse af rørene.

Forberedte metalplastrør med den krævede længde skal anbringes på armeringsoverfladen. Der dannes en slags arkade, som vil tjene som grundlag for en gennemsigtig belægning.

For at rørene skal stå tæt på ét sted, er det bedre at styrke dem med metalsløjfer, der er skruet fast til kassen med selvskærende skruer.

Hvis strukturen er voluminøs, er det bedre at styrke den korrekt langs endesiderne, de skal stå fast. Denne ramme garanterer ikke kun stivhed, men danner også en døråbning.

For at gøre dette skal du sætte stængerne lodret, hvis tværsnit er 5x5 cm og derefter fastgøre alt med vandrette tværstænger flere steder. Undertiden forudsætter det, at det er umuligt at undvære tværgående fastgørelser, er rør til buer forbundet med tværadaptere, vandrette rørsektioner er installeret i dem.

En anden mulighed for at give strukturen fuld stivhed er at fastgøre arkaden øverst i buen med et enkelt rør.

Fastgørelse kan foretages med wire- eller plastklemmer, konstruktionstape eller bånd.

Rammen, der er dannet af rørene, skal dækkes med en tæt plastfolie, den lægges med en overlapning på 0,2-0,25 m. I den nederste del er filmen fastgjort med konstruktionsbeslag og en hæftemaskine til en trækasse . Oprindeligt strækkes filmen godt ud på arkaden og fastgøres derefter til endesiderne. I dørene foldes materialet inde i drivhuset.

Selve døren skal være let, men en stiv struktur. Det oprettes normalt fra en stang på 0,5x0,3 m, plus for at eliminere deformation er et par skinner fastgjort diagonalt. Derefter dækkes den resulterende bane med plastfolie. Det er almindeligt at hænge døren på en tidligere klargjort åbning på grund af hængsler. Ligesom denne del er ventilationsåbningerne installeret, de er næsten under loftet på den modsatte side af døren. Således opnås naturlig flydende luftcirkulation.

Funktioner af et drivhus-termokande

Opstilling af fundamentet under væggene

Når gropen til drivhuset er klar, oprettes et stiftfundament langs dets omkreds. For at gøre dette trækkes en skyttegrav nødvendigvis ud, så udføres forskellige handlinger, identiske med de tidligere beskrevne, hvor det var et spørgsmål om grundlaget for et vinterdrivhus.

Når fundamentet er helt klar, begynder væggene at blive lagt, vi må ikke glemme installationen af ​​et eller to ventilationsrør. De er installeret i den nedre del af bygningens forside, overfor indgangsdøren, i en højde på 0,5 m fra gulvet.

Efter installation af taget er det almindeligt at hæve rørene til en højde direkte over jorden, mindst 1 m.

Korrekt lægning af væggene

Væggene lægges normalt fra adobe, skumbetonblokke, undertiden fra ikke-aftagelig forskalling fra ekspanderede polystyrenblokke, deres hulrum skal fyldes med cementmørtel. Hvis den sidste mulighed er mest relevant, kan du straks få isolerede vægge, men i dette tilfælde er det værdifuldt at adskille strukturen fra jorden med plastfolie. Så snart stenmurene er rejst, skal afstanden mellem jorden og murværket lukkes med ler, mens den rammes godt. Diagrammet for et drivhus-termokande er klart i den nederste figur.

Væggene skal hæves fra fundamentet over jorden med mindst 0,5-0,6 m.Hvis fast forskalling ikke blev brugt til dem, er alt optimalt isoleret til dybden af ​​jordfrysning under hensyntagen til de regionale klimatiske forhold, hvor drivhuset er ved at blive oprettet.

Isoleringen kan lægges på ydersiden af ​​væggen, det vil sige mellem den og jorden. Af denne grund skal afstanden mellem dem udvides, så isoleringen skal adskilles fra jorden takket være den vandtætte film. Når ekspanderet polystyren fungerer som et varmelegeme, vil det stige over jordoverfladen, især fra ydersiden af ​​bygningen, mens det er værdifuldt at vandtætte alt og derefter forsegle det med en udvendig dekorativ belægning. Det er optimalt, hvis det viser sig at være et materiale, der ikke rådner, når der kommer fugt på det. For eksempel er en plastforing velegnet.

Lukning af isoleringen fås med en anden metode, fx dæk alt udenfor med ekspanderet ler, dæk det med tagmateriale ovenpå. I dette tilfælde er bølgepap berettiget, det er fikseret under polycarbonat eller endda glas. I dette tilfælde vil plastfolie til tagdækning betale sig.

Rammeinstallation

Det næste trin vil være installationen af ​​rammen til dækning af væggene såvel som loftet med polycarbonat, fordi installationen er enkel og sikker.

Oprindeligt blev stængerne lagt på og fastgjort med ankre på væggene, der er hævet fra brønden, deres sektionsstørrelse er bogstaveligt talt 10-15 cm.

Spærene og også bjælken skal have samme tværsnitsstørrelse som stængerne monteret på væggene. En sjælden kasse er fastgjort til bjælkerne, bogstaveligt talt 2-3 barer pr. Skråning. I dette tilfælde er det nødvendigt at garantere strukturens stivhed. Derefter fastgøres polycarbonatplader til kassen. De er fastgjort med visse selvskærende skruer med en stor hætte, med andre ord en pressevask og også en gummipakning.

I slutningen af ​​installationen af ​​tagdækket er drivhusets endevægge færdig med polycarbonat, hvorefter den færdige dør installeres. Det er fantastisk, hvis det har en glaseret del. Ud over alt dette, næsten under selve taget, er den øverste del af ventilationen opsat, en slags hul og et rør er fastgjort der.

Hvordan styrkes strukturen?

Det er vigtigt at fokusere på det faktum, at du er nødt til at lade det udsnit af taget, der vender ud mod sydsiden, være åbent for sollys, fordi solen er der i længere tid om dagen. En anden taghældning fra indersiden af ​​drivhuset er dækket af folieisolering, som reflekterer lyset, der kommer ind gennem den gennemsigtige del af taget. Til dette formål er det optimalt at bruge opskummet polyethylen, hvis tykkelse er 5 mm, med en foliedel.

Fastgørelse sker på tagbjælkerne takket være selvskærende skruer med et bredt hoved. Ved krydset skal isoleringen foldes på væggen. På samme måde er det sædvanligt at isolere drivhusets vægge, materialet på lodrette stenplaner er fastgjort med flydende negle, eller endda en kasse med tynde lameller er arrangeret på væggen plus polyethylenskum er fastgjort med selvtapende skruer.

Foliebelægningens opgaver betragtes ikke kun for at reflektere lys ind i rummet, men også for at bevare kuldioxid, varme og fugt, hvilket er afgørende i løbet af fotosyntese i planter.

Hvordan organiserer man opvarmning i et drivhus?

For at forhindre varme i at forlade drivhuset eller drivhuset i lang tid er det almindeligt at installere døre på ventilationshullerne. Rummet kan opvarmes på forskellige måder, for eksempel ved hjælp af det "varme hus" elektriske system, derefter af konvektorer og en langvarig komfur. Og hvis drivhuset ligger ikke langt fra huset, er det virkelig muligt at udføre vandopvarmning i det direkte fra gaskedlen.

Pludselig installeres et "varmt gulv" -system, inden du placerer det, skal du forberede bunden af ​​drivhuset, fordi energien kan gå forgæves i jorden. Systemet skal installeres under sengene, selvom det om nødvendigt kan placeres under stierne imellem dem.

Forberedelsen finder sted i etaper:

• et varmeisolerende ark påføres jorden, det er godt, hvis der er folie i det;
• Sørg for at hælde et lag sand ca. 5 cm tykt;
• et forstærkningsnet påføres på toppen, hvis størrelse på cellerne er 3x3 cm;
• derefter er varmekablet fast;
• den er dækket med en 5 cm sandpude;
• armeringsnet lægges igen;
• 30-40 cm jord er lagt ovenpå.

Hvert lag lægges i de dannede senge, siderne er mursten eller brædder. Sengene er normalt arrangeret langs væggene, men hvis drivhuset eller drivhuset er bredt, installeres der en ekstra linje i midten. Det er godt at oprette senge i en svag vinkel, så jordoverfladen drejes let mod den gennemsigtige taghældning på sydsiden. Ganske ofte er der for nylig installeret konvektorer i drivhuset til opvarmning.

De har virkelig mange fordele, som er ideelle direkte til drivhuse og drivhuse:

• luften tørres minimalt i sammenligning med andre varmeapparater, fordi de er arrangeret på en sådan måde, at de skaber en kunstig cirkulation af varm luft;
• let at installere, bare hæng konvektoren på et beslag monteret på væggen, sæt den i en stikkontakt, og indstil temperaturniveauet på regulatoren;
• glæder sig over tilstedeværelsen af ​​en automatisk tilstand til at tænde og slukke for varmelegemet under hensyntagen til den valgte temperatur sparer dette strøm;
• enheden er lille med et æstetisk moderne udseende.

Før du køber en konvektor til opvarmning af et stort rum, er det bedre at se på enhedens egenskaber, tage højde for strømmen, så bliver det klart, hvor mange varmeapparater der er nødvendige for dit område. En anden løsning til opvarmning er en langbrændende støbejernskedel med et vandkredsløb.

For at montere et sådant system skal du arbejde hårdt:

• for det første er det kedlen, der er installeret, dens installation udføres direkte i drivhuset eller endda i det næste rum;
• du skal lægge en skorsten, der kan hæves til en højde på mindst 5 m;
• for at føre røret gennem hullet, der er udstyret til det, er det bedre at isolere drivhusets brandfarlige materialer fra den høje temperatur, mens kedlen fyres;
• det er vigtigt at beregne den korrekte hældning af kredsløbsrørene og derefter udføre tilførsels- og returrørene til kølevæsken, vigtigst af alt korrekt fordeling af radiatorerne;
• systemet skal være fyldt med vand, så temperaturføleren skal installeres direkte i drivhusrummet.

Installationen af ​​det beskrevne system er sandsynligvis virkelig vanskelig i sammenligning med andre analoger, især hvis vi tegner en parallel med konverteropvarmningssystemet.

Ved opvarmning af drivhuset er det vigtigt at tage højde for, at for normal udvikling og vækst af planter skal lufttemperaturen holdes på + 25 ... + 30 grader, mens jordtemperaturen skal nå + 20 ... + 25 grader. Desuden er det vigtigt at opretholde et normalt fugtighedsniveau i rummet.

Hvad vil være et drivhus eller drivhus på et fundament

Et drivhus monteret på et stiftfundament fungerer let hele året, hvis der er de nødvendige betingelser for dette.

Følgelig udføres samlingen af ​​bygningen ekstremt omhyggeligt, fordi den generelt skal være forseglet uden selvfølgelig at tælle det installerede ventilationssystem. Til rammen er det optimalt at foretrække træ, da det leder kulde til et minimum, sammenlignet med en metalprofil, er det garanteret at skabe "koldbroer".

Rammen til denne version af drivhuset er monteret i etaper:

• på adobe eller sten, pudsede vægge, der er 0,5-0,7 m over jorden, lægges der et vandtætningsmateriale, hovedsageligt et klassisk tagmateriale;
• tykke træbjælker er fastgjort til det med ankre, deres bredde afhænger af væggene, og højden varierer fra 5 til 15 cm;
• hullerne mellem vægge og bjælker eller endda en metalprofil er bedre at forsegle med polyurethanskum;
• yderligere arbejde afhænger af, hvilket materiale der er det vigtigste i drivhuset, det kan vise sig at være en færdig metal-plastramme eller berettigelsen af ​​en metal- eller træramme;
• derefter er dobbeltvinduer installeret i metalplastrammer, dobbelt eller tredobbelt, i en træramme - trærammer med glas eller dobbeltvinduer, polycarbonat er normalt fastgjort til en metalanalog.

Fundamentet, derefter gulvet og det nedre niveau af drivhusvæggen skal isoleres. Af denne grund er det i dette tilfælde bedre at foretrække et "varmt gulv", dets enhed er beskrevet ovenfor, og derudover skal du installere en konverteropvarmning af høj kvalitet. Det opretholder temperaturen i rummet.

Hvis drivhuset er placeret i et koldt område, hvor der er meget sne om vinteren, er det bedre at lægge sneen lige ved siden af ​​væggene, når det rengøres haven fra snedrift, det vil fungere som en varmelegeme, og det gør det muligt at spare på opvarmning om vinteren. For vægge er det bedre at foretrække tykt glas, ca. 5-7 mm eller endda cellulært polycarbonat på 10-15 mm. Honeycomb-materialet har et luftgab mellem hovedplanerne, det hele fungerer som et varmelegeme.

Organisering af belysning

Ethvert drivhus, der bruges om vinteren, skal være yderligere oplyst, så der vil opstå en forårstilstand i rummet på grund af det faktum, at dagslysets længde såvel som intensiteten af ​​vinterens solstråling vil være virkelig lille.

For at spare strøm i form af lysarmaturer er det tilgængeligt at bruge LED-lamper. De har undertiden forskellige former, men de er kun placeret på det højeste punkt i loftet. Naturligvis, hvis der er et ønske, er det muligt at installere klassiske lamper, de er fastgjort ved krydset mellem tag og vægge som en mulighed - højt direkte på væggene.

For at justere belysningen hver time er det muligt at sætte en kontrolenhed med en bestemt timer, indstille tiden på den, når lyset i drivhuset skal tændes og slukkes. Det beskrevne system gør det muligt at spare energi og skabe ekstremt behagelige forhold for planter.

Hvis der kun er behov for et drivhus eller et drivhus i foråret-sommerperioden, er det ikke svært at retfærdiggøre dem, fordi der ikke kræves særlige isoleringsbetingelser og endda belysning. Vinterindstillingen er igen ekstremt vanskelig, især i beregninger og konstruktion og i dagligdags drift generelt. Normalt er disse komplekser arrangeret af de mennesker, der professionelt dyrker blomster og grøntsager, nogle eksotiske planter. Således kan de simpelthen ikke undvære et komfortabelt værelse med et specielt mikroklima. Alle disse vedligeholdelsesomkostninger betaler sig over tid, når salget af planter eller frugter begynder.

Alle sommerens beboere er bekendt med dette billede: Maj, varme, solen skinner stærkt, der er de første skud af tidlig plantning, den næste morgen kigger du ud af vinduet, og der sneede det. Naturligvis er dette ikke et meget gunstigt fænomen, som vil påvirke udbyttet negativt, især på afgrøder, der er følsomme over for pludselige temperaturændringer. Hvis du forventer, at en tidlig høst sælges, kan tab ikke undgås. Men det er meget muligt at komme ud af denne situation. Det vil ikke være muligt at stoppe sneen, men alle kan beskytte kimplanterne fra den. Til dette bygges et drivhus.

Du kan finde mange originale ideer, hvordan og fra hvad du skal bygge det. Vi tilbyder dig at finde ud af, hvordan du bygger et drivhus ved hjælp af polycarbonat. Artiklen præsenterer muligheder for dets arrangement, den fortæller dig, hvilket fundament der kan bygges, hvad du skal fremstille en ramme af, og hvordan du monterer polycarbonat. Vi er sikre på, at du efter at have læst materialet vil være overbevist om, at det er muligt selv at lave et polycarbonat drivhus.

Sorter af typer og former for drivhuse

Forskellige former for drivhuse kan findes i dag. Mest populære:

• buet;
• telt.

Mellem hinanden adskiller de sig i tagets form. Der er også andre forskelle, de er angivet i tabellen:

Drivhus sammenligning
Navnet på dette drivhus taler for sig selv. Tagets form er halvcirkelformet. Dette er en slags tunnel med vægge. Til denne form er polycarbonat den ideelle mulighed for ly. Det bøjer let og danner en glat bue.	Dens fremstilling udføres fra separate blokke. I gennemsnit når bygningshøjden 2500 mm, undertiden højere. Længde og bredde bestemmes individuelt. Tagformen er overvejende gavl.

Nogle drivhuse er ikke bygget til at dyrke visse afgrøder direkte i jorden. I dette tilfælde skal der bygges specielle stativer og hylder.

Der er drivhusindstillinger med aftagelige isoleringspaneler. For eksempel kan de filmes i den varme sæson. Når der er et koldt snap, installeres aftagelige skjolde på deres sted, og de beskytter planterne mod kulde og nedbør.

Under alle omstændigheder, uanset den valgte konstruktionsform, skal følgende overvejes:

• Drivhuset skal være holdbart og funktionelt.
• Alle planter skal være frit tilgængelige.

Polygonale kuplede drivhuse tiltrækker med deres originalitet og form. Fremstillingsprocessen er besværlig. Desuden er det ekstremt vanskeligt at beklæde dem med polycarbonat.

Vigtige nuancer ved valg af installationssted

Der er flere vigtige nuancer, der skal overvejes, når du vælger et sted til installation:

• jord sammensætning;
• landskabstegning;
• side af verden.

Med hensyn til landskabsdesign er det vigtigt at overveje terrænets art eller jordens dynamik. For eksempel, hvis et drivhus er installeret i en skråning, vil det ikke blive oversvømmet, når sne eller regn smelter. Vær også opmærksom på niveauet for jordfrysning og niveauet for grundvand. Værdierne bør ikke være højere end 1,2 m, ellers fugter det stigende vand rødderne, som til sidst vil rådne.

Bemærk! Hvis grundvandet i dit område er højere end 1,2 meter, er det nødvendigt at lave et dræningssystem for at fjerne fugt.

Hvad angår valget af kardinalpunkter og passende jord, er det værd at tale om dette mere detaljeret. Med utilstrækkelig opmærksomhed på dette problem kan produktiviteten i drivhuset være dårlig. Dette vil blive diskuteret yderligere.

Bestemmelse af jord til dyrkning af drivhusplanter

Jorden skal være relativt tør og plan. Hvis du graver et lavt hul, hvor du planlægger at bygge et drivhus, og du finder ler i det, er dette sted ikke egnet til et drivhus. Ler bevarer fugt, så efter hver vanding forbliver vandet på overfladen i lang tid.

Sandjord betragtes som ideel jord. Hvis der ikke er noget sand på dit websted, er det vigtigt at udføre et antal ekstra arbejde: grave en pit, hæld sandgrus og fyld en sandpude op. Et lag frugtbar jord skal hældes ovenpå.

Valg af hovedpunkter

Til at begynde med er det værd at bemærke, at den korrekte placering af drivhuset i forhold til kardinalpunkterne bidrager til alvorlige besparelser i dine penge. Hvis drivhuset får nok sollys, er der ikke behov for belysning. Derudover giver sollys planterne den nødvendige varme. Enig om, at organisationen af ​​opvarmning og belysning af drivhuset vil kræve en masse penge, men der er stadig behov for finansiering for at vedligeholde systemerne og holde dem i funktionsdygtig stand.

Så der er to gode måder at oprette et drivhus i forhold til kardinalpunkterne:

• fra øst til vest;
• fra nord til syd.

Den første mulighed er den mest effektive. Takket være dette arrangement får planterne sollys hele dagen.

Bemærk! Hvis dit drivhus er firkantet, gælder disse krav ikke for det. Bestemmelse af kardinalpunkterne er nødvendig for drivhuse med dimensioner på 3 × 6, 3 × 8 m og mere. Du kan installere et firkantet drivhus, da det er mere praktisk for dig.

Bestemmelse af placeringen i forhold til bygninger og træer

En vigtig rolle spilles af placeringen af ​​drivhuset i forhold til eksisterende udhus og træer. Så skyggen fra huset eller træerne bør ikke falde på drivhuset. Hvis drivhuset er placeret tæt på et træ, akkumuleres løv på taget af drivhuset og forhindrer indtrængning af solstrømme i drivhuset. Du bliver nødt til konstant at overvåge, at taget er rent.

Efter at have overvejet de vigtigste nuancer af placeringen af ​​drivhuset, foreslår vi at vende tilbage til vores hovedemne. Lad os tale om fordelene ved at bruge polycarbonat såvel som om funktionerne efter eget valg.

Funktioner af polycarbonat drivhuse

Traditionelt er drivhuset dækket af glas eller polyethylen. Disse materialer er overkommelige. Men hvis vi sammenligner dem med en bygning lavet af polycarbonat, så har sidstnævnte en klar fordel med hensyn til holdbarhed. Der er en meget høj risiko for, at polyethylen bryder igennem. Desuden behøver du ikke gøre nogen særlig indsats for dette. Glas er skrøbeligt og kan knække. Naturligvis kan polycarbonat også brydes, bare med hensyn til styrke og praktisk har det flere fordele. Hvis glasset går i stykker, kan snavs komme ind i øjnene og på udsat hud. Desuden er fragmenterne fanget i jorden meget farlige, fordi en stor mængde arbejde i jorden udføres manuelt.

Fordelen ved et sådant drivhus er, at du kan gøre det selv. Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med fordele og ulemper ved polycarbonat drivhuse:

Fordele	ulemper
Høj transmission af sollys.	Materialet er brandfarligt, hvilket er en brandfare.
Polycarbonatet fastgjort til drivhusets ramme er modstandsdygtigt over for mekanisk belastning.	I sammenligning med andre materialer kan de endelige omkostninger være højere.
Materialets plasticitet giver dig mulighed for at give drivhuset en buet form.
Levetiden er ca. 20 år.
Polycarbonat er resistent over for de negative virkninger af atmosfærisk nedbør.
Attraktivt udseende.
Materialets lave vægt kræver ikke fremstilling af et kraftigt fundament.
Evne til at vælge enhver farvepalet.

Hvilket polycarbonat du skal vælge til et drivhus

Markedet tilbyder polycarbonat i forskellige designs. Vores mål er at vælge det mest egnede materiale til dit drivhus. Dette er en vigtig fase, fordi polycarbonat spiller en vigtig rolle for at få en god høst. Så ved at starte valget er det værd at huske følgende:

• Det er ikke ualmindeligt at finde polycarbonat af lav kvalitet. Det værste er, at det sælges under dække af mærkevarer.
• Der er et let polycarbonat til salg - det har tynde vægge. Dens anvendelse er omkostningseffektiv i varme klimaer. Med pludselige temperaturændringer bliver sådant polycarbonat skørt. Desuden vil det ikke give tilstrækkelig drivhusstyrke.
• Ofte svarer de specificerede parametre på emballagen ikke til virkeligheden. For eksempel, hvis den angivne arktykkelse er 4 mm, kan det vise sig, at den kun er 3,5 mm. Og det anbefales ikke at købe sådan polycarbonat.
• Hvis du vil købe slidstærkt polycarbonat, spiller vægt en vigtig rolle i valget. Et ark af normal og god kvalitet i standardstørrelser vejer ca. 10 kg. Letvægtsversion - 8,5 kg eller endnu mindre. Sidstnævnte er ikke særdeles holdbare - de er skrøbelige.
• Højkvalitets polycarbonat har altid et mærke på metoden og metoden til installationen. Kvaliteten er også angivet ved tilstedeværelsen af ​​en særlig beskyttende film mod ultraviolette stråler.
• Polycarbonat af høj kvalitet er fleksibelt og let at arbejde med. Det burde ikke være for skrøbeligt.

Hvis du planlægger et stort køb af materiale, kan du bede om dokumentation og et kvalitetscertifikat. Normalt er vægt, størrelse, producent og andre nødvendige data angivet der.

Nyt polycarbonat skal pakkes i polyethylen. Den side, der er beskyttet mod UV-stråler og kanten af ​​elementerne, skal markeres i overensstemmelse hermed. I mangel af det er det bedre ikke at købe plast.

Til drivhusindretningen anvendes oftest cellulært polycarbonat. Og dette er logisk, fordi det er relativt gennemsigtigt, transmitterer op til 88% af lyset, og under drift falder disse indikatorer ikke. Hvis vi taler om slagfasthed, er den 100 eller flere gange højere end glassets. Vi fremhæver også andre funktioner i denne type polycarbonat:

1. Varmeledningsevnen for et materiale med en tykkelse på 4 mm er 2 gange højere end for glas. Hvilket sparer energi op til 30%. Høj varmeisolering opnås på grund af tilstedeværelsen af ​​et luftspalte.
2. Materialet er selvslukkende, derfor betragtes det som brandsikkert.
3. Let at installere. Drivhuset kan formes til enhver form.
4. Materialet er modstandsdygtigt over for forskellige vejrforhold. Det anbefales at bruge det ved temperaturer fra –40 ° С til + 120 ° С. Under drift mister den ikke sine kvaliteter.

Lad os nu være opmærksomme på den passende tykkelse af materialet til drivhuset. Den optimale tykkelse er 8 mm. Jo tykkere polycarbonat, jo større er trinnet tilladt i kassen. Tyndt materiale har en lavere pris, men kassen skal udføres med et lille trin, plus dets slagfasthed er lavere.

Så når du vælger polycarbonat, skal du starte med følgende anbefalinger:

• til drivhuse - op til 4 mm;
• til et drivhus i et lille område - 6 mm;
• for et gennemsnitligt drivhusareal - 8 mm;
• hvis drivhuset har en stor lodret del, er den anbefalede tykkelse 10 mm;
• i tilfælde af store spændvidde anbefales et materiale med en tykkelse på 16 mm.

En vigtig faktor er valget af materialetæthed. For et drivhus skal det være 800 g / m 2. Du kan endda bestemme densiteten visuelt. Hvis arkene ikke ligger skæve i liggende stilling, ikke har bøjninger og andre deformationer, så er polycarbonatet af tilstrækkelig tæthed. Men dit bedste valg er at bede om dokumentationen til ydeevnedata.

Hvilket er bedre - færdigt eller hjemmelavet

Hvis du ikke kan lide at gøre noget selv eller slet ikke har tid, ville den ideelle mulighed være at købe et færdigt drivhus. Du køber et komplet sæt, der inkluderer en ramme, fastgørelseselementer, betræk og lignende. Sådanne drivhuse har dog en række ulemper, der ikke kan ignoreres. Fabriksfremstillede drivhuse opfylder ofte ikke de deklarerede GOST'er. Sådanne rammer er som regel mindre stabile. Derfor, inden du installerer dem, skal du skabe et godt fundament og desuden styrke strukturen.

Metalrammen korroderer ofte, og meget hurtigt er der behov for reparation. Det er en helt anden sag, når alt er lavet uafhængigt. Ved at gøre alt fra bunden sparer du aldrig på forbrugsvarer.

Nedenfor foreslår vi at se et videomateriale, hvor der er mulighed for et allerede færdigt drivhus.

Video: processen med at samle et færdigt drivhus fra en metalprofil

Polycarbonat drivhusramme muligheder

Rammen kan være lavet af forskellige byggematerialer. Hver af dem adskiller sig i kvalitet, hvilket påvirker varigheden af ​​operationen. For eksempel kan et drivhus fremstilles på basis af:

• profil rør;
• træ;
• galvaniseret profil;
• polypropylenrør osv.

Det er umuligt at sige utvetydigt, hvilken der er den bedste, fordi hver har ubestridelige fordele:

Polycarbonat drivhusramme muligheder
	Materialet er holdbart. Korroderer ikke, når den udsættes for fugt. Fordelene inkluderer nem installation. Strukturerne er lette, så der er ikke behov for at skabe et tungt fundament. Der er dog også ulemper. Hvis der er meget sne i dit område, kan den galvaniserede profil bøjes uden at modstå belastningen.
	Dette materiale er budgetmæssigt, i modsætning til analoger. En sådan ramme varer mere end et år. Polypropylen korroderer ikke. På grund af strukturens lave vægt skal rammen dog fastgøres til jorden. Og det er meget pålideligt. Ellers kan vinden få drivhuset til at vælte.
	Også ganske tilgængeligt materiale. Ved hjælp af dette materiale kan du helt uafhængigt lave en ramme til et polycarbonat drivhus. Men dette har sine ulemper. Træ i sig selv absorberer fugt. Af denne grund er den modtagelig for korrosion og forfald. Derfor har du brug for et pålideligt fundament, høj kvalitet behandling af rammen med et antiseptisk træ af høj kvalitet.
	Dette materiale er let. Men for prisen er det den dyreste. I betragtning af at der kræves en tyk aluminiumsprofil til drivhusrammen, bliver alt i sidste ende meget dyrt. Selvom kvaliteten af ​​en sådan ramme fuldt ud vil retfærdiggøre sig selv.
	Dette materiale er utvivlsomt det bedste med hensyn til dets styrke. For at samle et sådant drivhus kræves der imidlertid en svejsemaskine. Boltet forbindelse er ikke den bedste mulighed, selvom det er muligt. For at forhindre dannelse af korrosion er det nødvendigt at behandle profilrøret med en speciel forbindelse. Installationsprocessen er ret besværlig og kræver meget arbejde.

Hvad skal man se efter, når man bestemmer rammestrukturen:

• Planlæg ventilationsåbningerne korrekt. Til normal ventilation er 2 små udluftninger nok.
• Hvis drivhuset er stort, skal ventilationsåbningerne placeres hver anden meter.
• Det er ofte nødvendigt at tænke på belysningsarrangement, især hvis du dyrker grøntsager til kimplanter.
• Korrekt beregne antallet af sektioner og buer i den fremtidige ramme. Husk, at rammens styrke afhænger af profildelen. Trinet mellem hver sektion må ikke overstige 700 mm. Selvom du i dag kan finde færdige drivhuse med en stigning mellem buer op til 2000 mm. Dette er ikke den mest holdbare løsning.
• Vælg den rigtige tykkelse til dit polycarbonat. Vi diskuterede finesserne i denne proces ovenfor.

Så dette er de vigtigste nuancer, der skal tages i betragtning, når der dannes rammestruktur.

Grundlæggende produktionsmuligheder

Som enhver anden struktur skal drivhuset også være placeret på et fundament. Det kan bare variere i det anvendte materiale. Det er værd at bemærke, at basen til drivhuset skal udføre flere vigtige funktioner, herunder:

• tilvejebringelse af et solidt fundament for rammen;
• forebyggelse af direkte kontakt mellem rammevæggen og jorden, hvilket fremkalder varmetab op til 10%;
• udelukkelse af fugtindtrængning i drivhuset;
• forhindrer muldvarper, spidsmus og andre "ubudne gæster" i at komme ind i drivhuset.

Vi foreslår, at du gør dig bekendt med flere typer fundamenter, der med succes bruges til konstruktionen af ​​et polycarbonat drivhus:

• bånd;
• træ;
• søjleformet.

Vi tilbyder trinvis konstruktionsinstruktioner til hver type fundament. Selvfølgelig kender du muligvis andre metoder, men vi beskriver de mest tilgængelige og almindelige.

Bånd

Denne type base har en høj grad af styrke. Du kan montere en drivhusramme lavet af ethvert byggemateriale på den. Derudover giver den fremragende beskyttelse mod kuldeindtrængning og overskydende fugt. Fremstillingen af ​​et sådant fundament udføres i flere på hinanden følgende faser, hvilket afspejles i tabellen:

Stadier af arbejde	Instruktioner
Scene 1	Til at begynde med er stripfundamentet markeret. Til dette er pløkker installeret rundt om omkredsen. For at få den rigtige størrelse skal du måle diagonalerne og hjørnerne selv. Diagrammet viser, hvordan man gennemfører disse processer: For et polycarbonat drivhus vil et fundament med en bredde på 250 mm til 400 mm være helt nok.
Trin 2	Efter markering er det nu nødvendigt at udføre jordarbejde. En grøft langs hele fundamentets omkreds graves til en dybde på 600 mm.
Trin 3	Rundens bund er udjævnet, og der udfyldes en sandpude med en tykkelse på 100-150 mm. Et lag sand og grus skal rammes. Dette lag er nødvendigt for at skabe en god base for betonen og forhindre, at den blandes med jorden.
Trin 4	Nu skal du udsætte forskallingen. På billedet kan du se et lille afsnit af forskallingen, nemlig den måde, den er monteret på: Forskallingen skal være sikkert forankret. Udenfor skal der installeres rekvisitter i form af indsatser eller stivere. Det er nødvendigt at trække forskallingen sammen med et strygejern lavet af træbjælker. Stripfundamentet skal hæve sig 300 mm over jordoverfladen.
Trin 5	I bunden af ​​grøften skal forstærkning lægges i form af en trådramme. Dette vil give basen styrke.
Trin 6	Nu æltes den konkrete løsning. Det er bedst at fylde fundamentet på én gang. Efter at have lagt et lag flydende beton skal det komprimeres og vibreres. Dette vil eliminere dannelsen af ​​hulrum i betonlegemet.

Det er alt, stripfundamentet er klar. Afhængigt af typen af ​​ramme kan metalindlejrede stænger straks indsættes i betonen, som stikker ud opad. Men det afhænger af den valgte type ramme. Efter hældning af betonen anbefales det at dække den med polyethylen. Dette er især nødvendigt, hvis vejret er solrigt og varmt. Betonen tørrer gradvist ud.

Træ

Hvis vi taler om det enkleste og billigste fundament, er dette et træ. Et sådant fundament giver dig mulighed for at flytte drivhuset til et andet sted, hvis det er nødvendigt. Husk dog den vigtige ulempe ved en sådan base - træet korroderer. Grundlaget for træfundamentet er en bar. Fremstillingsværker er som følger:

Produktionsteknologi af et træfundament til et drivhus
	Først og fremmest skal du lave en markering. Denne fase af arbejdet udføres uanset typen af ​​fundament. I dette tilfælde anvendes træbjælker 100 × 100 mm. Afhængig af vægten på rammen kan træets tykkelse være mere eller mindre.
	Stængerne måles strengt i henhold til den specificerede størrelse. Ved hjælp af en markør markeres de og forberedes til skæring.
	Det er praktisk at bruge en motorsav til at skære tømmeret. Det er vigtigt at opretholde en 90 ° vinkel.
	Brug et niveau, når bjælkerne lægges. Takket være dette vil rammen til drivhuset være flad.
	Der er en metode til at forbinde bjælkernes rille til riller. I dette tilfælde vil et metalhjørne blive brugt. Træets kanter er installeret på understøtningerne. Tidligere er en bund af mursten, blokke lagt i jorden, eller den er lavet af beton.
	Igen er alt forudmålt efter niveauet. På dette tidspunkt er træstøtterne allerede lagt og tydeligt installeret.
	I det næste trin måles diagonalerne.
	Deres størrelser skal matche. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kan der opstå problemer.
	Hvis dimensionerne er de samme, hældes der jord under tømmeret. Det er også værd at foretage kontrolmålinger ved hjælp af et niveau.
	I sidste trin fastgøres metalhjørnet med selvskærende skruer og en skruetrækker.
	På samme tid skal du kontrollere diagonalerne, så dine tidligere målinger ikke overtrædes.
	Slutresultatet er sådan et fundament for et fremtidigt drivhus.

Det er vigtigt at fremhæve nogle af nuancerne her. I metoden beskrevet ovenfor til lægning af et træfundament har træet direkte kontakt med jorden. Af denne grund skal træet behandles med en speciel antikorrosionsmastik. Men dette er kortvarig, derfor skal basen efter noget tid repareres. For at eliminere dette problem bygger nogle en træbase på et søjlet metalfundament. Sådan gør du, se de forberedte videoer.

Video: mærkning og klargøring af basen til et træfundament

Video: hvad vil der ske, hvis du ikke måler diagonalen, når du markerer fundamentet

Video: instruktioner til fremstilling af et træfundament

Søjle

Denne type drivhusbase er kombineret med en stribebund. Vi giver instruktioner til fremstilling af et søjleformet fundament på metalrør. Træbjælker lægges ovenpå. Alle instruktioner er vist i tabellen:

Sekvens af arbejde	Base strip fremstillingsproces
	Når mærkningen er afsluttet, bestemmer vi placeringen af ​​støttesøjlerne. Støttestolperne skal placeres i drivhusets hjørner. På den lange side kan stigningen mellem stolperne være op til 3 m. Alt afhænger af vægten af ​​den fremtidige drivhusstruktur. Der produceres brønde Ø300 mm.
	Tagmateriale lægges i den færdige brønd, som beskytter betonen mod direkte kontakt med jorden. Tagdækningsmateriale skal danne den krævede huldiameter på 300 mm. Et rør indsættes i midten af ​​brønden, hvis vægge skal være mindst 3 mm tykke. Med hensyn til rørdiameteren kan den være forskellig og 50, 75 og 100 mm osv. Røret installeres strengt lodret.
	Konkret arbejde er nu i gang. Den indre del af tagmaterialet er fuldstændigt fyldt med beton. For at betonblandingen ikke skubber gennem tagmaterialet, er det nødvendigt at hælde og stampe jorden på samme tid. Niveauet af den hældte beton skal være på niveau med jorden eller stikke lidt ud.
	I henhold til denne ordning installeres hver støtte under drivhusfundamentet.
	Når betonen er helt frossen, er det nødvendigt at forberede dem, så de søjleformede understøtninger skæres til et niveau. Til dette er en sådan anordning i form af en klemme nyttig. Når du har markeret klipniveauet, kan du bruge skabelonen til at lave en jævn klipning.
	I det næste trin skal du bruge et laserniveau. På et tidspunkt er det nødvendigt at installere det og "skyde" en laserstråle på alle installerede rør på den. Skæremærker placeres på rørene.
	Derefter laves et snit ved hjælp af en speciel klemme i henhold til mærkerne ved hjælp af en kværn og en metalcirkel. Takket være denne teknologi vil du være i stand til at give en flad overflade af den øverste del af søjlestøtten.
	På næste trin forberedes betonblandingen. Der laves en slags vandkande, som dirigerer hele betonblandingen til midten af ​​røret. Hele den indre del af røret skal være fyldt med beton. Som du ved, når beton er i kontakt med metal, ruster sidstnævnte ikke. Når røret fyldes, skal du tage en metalstang eller en anden stang og gennembore betonen for fuldstændigt at eliminere tilstedeværelsen af ​​luft i dets indre.
	Når betonen har fået styrke med 50-60%, kan du gå videre til næste trin. Der tages et metalplade med en tykkelse på 8 mm. For hjørnestænger afskæres de følgende hjørneplader. Der er lavet huller i dem, gennem hvilke træbjælker fastgøres.
	Mellembjælkerne vil have sådanne metalplader, som tillader enten at forbinde to bjælker sammen eller at fastgøre bjælken i hele længden.
	Som en vandtætning for hver søjleunderlag skæres sådanne "underlag" fra tagmateriale ud. Allerede ovenpå kan du lægge bjælkerne og rette dem til den efterfølgende dannelse af drivhusrammen.

I dag er der andre teknologier til at skabe en kælder til et polycarbonat drivhus. Den mest passende mulighed skal vælges. Når du gør dette, skal du altid huske på, at polycarbonat i sig selv ikke har meget vægt. Derfor bestemmes fundamentets styrke ud fra rammens vægt. Det er klart, at hvis det er en metalramme, er der behov for et stærkere fundament. Dernæst foreslår vi at se på flere muligheder for at lave en ramme til et drivhus.

Drivhusramme

Hvad angår drivhusrammen, kan den være lavet af flere materialer. For eksempel er den enkleste en træbjælke. Der anvendes også dyrere teknologier, herunder aluminiumsprofiler, metalrør og metalprofiler. Vi foreslår, at du gør dig fortrolig med teknologien til at lave en ramme ved hjælp af forskellige byggematerialer.

Først og fremmest er det værd at overveje funktionerne i dette materiale. Er det så godt at lave et drivhus? Et metalprofilrør er et rektangulært rør. Dette materiale er meget udbredt på grund af følgende tekniske egenskaber:

• belastningen er jævnt fordelt langs kanterne, dette sikrer større styrke af rammen;
• en løbende meter har en meget overkommelig pris;
• tilstedeværelsen af ​​flade sider forenkler fastgørelsen af ​​polycarbonat;
• et drivhus fra en profil som et resultat viser sig at være ret stærkt og holdbart.

Oftest anvendes et profilrør med et tværsnit på 40 × 20 eller 20 × 20 mm.

Tegning af et drivhus fra et profilrør. Hvad er vigtigt at overveje

Når man tegner en ramme fra et profilrør, er det vigtigt at tage højde for, at længden af ​​det rullede profilrør har en begrænsning: 3, 6, 4, 12 m osv. At kende parametrene for det fremtidige drivhus såvel som profilens længde kan du spare meget. Hvordan? For eksempel kan du designe en tegning for at minimere spild. Desuden kan drivhusets dimensioner tilpasses profilrørets eksisterende dimensioner.

Bemærk! Hvis du køber en profil til stativer, er det bedre at foretrække rør med et tværsnit på 20 × 40 mm, hvis vi taler om tværsnit, ville rør på 20 × 20 mm være en passende mulighed.

Når du laver en tegning, skal du sørge for at forberede følgende elementer:

• tag;
• stropper øverst / nederst;
• lodrette stativer;
• åbninger til vinduer og døre;
• yderligere elementer.

Installationstrin for hvert stativ kan være op til 1 m.

Med hensyn til fremstilling af taget er det nødvendigt at forberede en slags gård. De kan have to skråninger eller være i form af en bue. Det hele afhænger af din præference. Men ikke kun det. For at skabe et buet tag er det nødvendigt at bøje profilrøret på en speciel rørbukker. Hvad gaveltaget angår, er der kun behov for svejsning.

Bemærk! Sørg blandt andet for at overveje polycarbonatets dimensioner. Find for eksempel ud af arkets bredde og bestem nøjagtigt, hvor fugen skal være.

Hvis du har et buet tag, skal du her tage højde for det faktum, at du ved opførelsen af ​​et drivhus med en højde på ca. 2 m har brug for en profil på 12 m. Du kan bruge denne mulighed: køb to 6 m profiler og tilslut dem sammen.

En simpel mulighed bruges til at danne drivhus taget. Dette kræver også minimalt svejsearbejde. Så det er nødvendigt at lave snit med en kværn på passende steder i røret og bare bøje det. Følgende form dannes:

Det er bydende nødvendigt at foretage nøjagtige målinger og nedskæringer for at undgå fejl. Hvert stykke skal svejses sammen:

En beregning udføres også med hensyn til placeringen af ​​ventilationsvinduet og døren i enden af ​​rammen. Se på diagrammet:

Der er også et diagram til samling af et drivhus fra et profilrør, hvor alle forbindelser er angivet:

Instruktioner til samling af drivhusets ramme med gaveltag

Nu tilbyder vi en lille instruktion til at lave en ramme til et drivhus ud fra en metalprofil i tabellen:

Sekvens af arbejde	Processer
Grundforberedelse	Til konstruktion af en ramme lavet af en metalprofil kræves et stærkt fundament, det anbefales at udfylde en strimmel. Det er også muligt at lægge indlejrede elementer i fundamentet i form af ankre, ved hjælp af hvilke den fremtidige ramme vil blive fastgjort ved svejsning eller boltning.
Profilforberedelse	Nu skal du skære den købte profil i passende størrelser. Først og fremmest dannes rammestativene.
Installation af støtte søjler	Derefter svejses støttens søjler langs omkredsen til det indlejrede i fundamentet. Nødvendigt i hjørnerne samt med et trin på ca. 1 meter. I dette tilfælde er det vigtigt at bruge et niveau til at installere stativerne strengt lodret.
Installation af overbeklædning	På dette tidspunkt er det nødvendigt at svejse rørene rundt omkredsen af ​​den øverste del af røret. Således vil alle installerede stativer være forbundet i en struktur.
Mellemrum mellem indlæg	For at holde drivhusstrukturen stabil svejses tværelementer og afstandsstykker. De kan køre vinkelret eller skråt. Deres hovedopgave er at give størst stivhed.
Tagfremstilling	Til fremstilling af et tagtag måles to sektioner af et profilrør. Derefter dannes ryggen, og rørene svejses ved det øverste punkt. Du kan bruge den ovenfor beskrevne metode ved at lave skiver med en kværn. Ved at bøje røret får du straks 2 skråninger, der stadig skal svejses til rammestrukturen.
Dørinstallation	Døre skal installeres i den ene endeside. Til dette bruges sløjfer. Dørkarmen er også lavet af rør, hvorefter den er beklædt med polycarbonat.

Der er en teknologi, hvormed alle hovedelementerne samles på en flad vandret overflade. Derefter er de samlede takstole forbundet med hinanden og fastgjort til fundamentet.

Hvis du vil give taget form som en bue, skal du afskære en del af røret og bøje det til den ønskede radius ved hjælp af en rørbukker. Selvfølgelig skal du arbejde hårdt her. Hvis der ikke er nogen rørbukker, foretager nogle hjemmearbejdere snit på røret og bøjer dem langs. Men denne metode er ineffektiv, det er bedre at bruge en rørbøjningsenhed.

Vi tilbyder flere videoer om fremstilling af et drivhus ud fra en metalprofil. På samme tid skal du overveje muligheder med gaveltag og i form af en bue.

Video: Lav et buet drivhus fra et formet rør

Video: fremstilling af et tagtag fra et profilrør

Drivhusramme: gavl og buet

Rammen til et drivhus lavet af træ har sine egne egenskaber og fordele. Blandt de positive aspekter er følgende:

Fordele ved et drivhus lavet af træ
Lavpris	I modsætning til metal er råmaterialet til et træ drivhus meget billigere.
Nem betjening	Det er ikke nødvendigt at bruge svejsemaskiner under byggeriet. Til arbejde har du brug for en skruetrækker / skruetrækker, en hacksav og en hammer. Dette er de grundlæggende tømrerværktøjer.
Vedligeholdelse	Hvis et af de strukturelle elementer går i stykker, er det meget let at udskifte det.
Let at fastgøre polycarbonat	Det er nemmest at fastgøre polycarbonat til træblokke. Ingen grund til at bore huller.
Miljøvenlighed	Materialet er absolut miljøvenligt og udgør ingen trussel for miljøet.
Let vægt	Den overordnede struktur af drivhusets ramme lavet af træbjælker har meget mindre vægt i modsætning til metalprofilrøret.
Let at rengøre	Under drift er der ikke behov for særlig pleje.

Faktisk er drivhuse af træ en god løsning. De passer perfekt ind i landskabet i dit forstæder. Nu foreslår vi at overveje to instruktioner til fremstilling af et buet drivhus og et gavl.

Buet drivhus lavet af træblokke

Hovedproblemet med et buet drivhus er fremstillingen af ​​en bue af træ. De producerede buer skal have høj styrke. Men alle kan skabe et sådant drivhus. Du vil selv se på dette nu.

Forbered først følgende byggemateriale:

• plader 50 mm tykke;
• træ 50 × 50 mm;
• selvskærende skruer;
• metal møbler hjørner.

Med hensyn til værktøjet er dette et standard tømrersæt, herunder en hacksav til træ, en hammer, en skruetrækker, et bor, et niveau, et målebånd osv.

Vi foreslår at følge trin for trin hvordan man laver netop et sådant drivhus. Det skal straks bemærkes, at denne type drivhus ideelt er kombineret med et træfundament:

Nogle dimensioner vil blive givet nedenfor. Baseret på dine omstændigheder kan du erstatte dem med dine egne, hvilket øger eller formindsker drivhusets design. Så først og fremmest er det mest centrale element lavet - en bue eller en bue. Det vil bestå af mange lignende elementer:

For nemheds skyld anbefales det først at lave en skabelon; tykt pap er egnet til dette. Derefter skal du tage et 50 mm bord og læg din form på toppen af ​​det. Brug en markør til at overføre konturen til tavlen. For at reducere spild skal du placere mønsteret på tavlen så effektivt som muligt.

Når du har skåret det krævede antal af sådanne elementer, kan du begynde at samle det første lag af buen. I det medfølgende diagram blev 17 sådanne elementer brugt. I dit tilfælde kan der være flere / mindre af dem.

Elementerne er lagt ud på en plan overflade for at danne en bue, som vist i diagrammet:

Hvert element skal stables til hinanden så tæt som muligt og uden huller. Resultatet er en bue som denne:

Det andet lag i buen skal fungere som en fastgørelse. Fastgørelse udføres i henhold til dette princip:

Begge ender af tavlen skal være i midten af ​​et allerede fast element, det vil sige med en lille forskydning. Alle elementer er forbundet med hinanden med selvskærende skruer. For at forhindre, at elementerne spalter, anbefales det at bore huller til de selvskærende skruer. Men hullets diameter skal være mindre end skruens diameter. På denne måde samler du hele buen. Antallet af sådanne gårde vil afhænge af størrelsen på hele drivhuset. Trin mellem dem bør ikke være mere end en meter.

Bemærk! Når du har lavet alle de færdige elementer i drivhuset, skal du behandle dem med et specielt antiseptisk middel mod henfald. Dette vil udelukke deres ødelæggelse under påvirkning af fugt.

Det næste trin er at fastgøre buerne til fundamentet. Dette gøres i henhold til følgende skema:

Fastgørelse kan gøres ved hjælp af møbler metal hjørner. Trin for trin får du følgende ramme:

Derefter er afstivningerne nødvendigvis faste. Til dette anvendes en stang med en sektion på 50 × 50 mm. Længden på overhøjden afhænger af drivhusets længde. Som et resultat skal du få noget som dette:

En lignende ramme til et drivhus lavet af polycarbonat kan fremstilles af hver sommer bosiddende uafhængigt. Du ender med en lignende konstruktion:

Video: en original idé til at lave et buet drivhus

Produktionsteknologi af et gavl træ drivhus

Det er meget lettere at lave et drivhus med et gaveltag. Detaljerede tegninger og diagrammer hjælper her. Takket være dem bliver det lettere at samle det nødvendige byggemateriale. I hjertet af rammestrukturen kan du bruge 50 × 50 mm stænger som understøtninger og til rammen 100 × 100 mm.

Det er værd at bemærke, at princippet om fremstilling af et sådant drivhus svarer til rækkefølgen af ​​fremstilling af et drivhus fra et profilrør. Kun i dette tilfælde er alt meget enklere. Støttesøjler er installeret langs omkredsen: i hjørnerne af drivhuset og i trin på op til 1000 mm. For større styrke er der lavet en nedre bånd og en øvre; til dette formål anvendes en stang. For stivheden af ​​strukturens vægge skal tværstænger fastgøres.

Dannelsen af ​​to taghældninger udføres på en plan vandret overflade. Ved hjælp af forberedte tegninger og diagrammer kan du klare dette arbejde ganske let og hurtigt.

Selvskærende skruer, metalhjørner og i nogle tilfælde søm bruges til at forbinde stængerne. Nedenfor foreslår vi at se på princippet om at skabe et sådant drivhus.

Video: hvordan man laver en træramme med gaveltag

Galvaniseret profil drivhus

Dette materiale bruges også til at fremstille et drivhus. Det har mange positive aspekter, blandt hvilke der skiller sig livligt ud:

• nem installation
• et lille sæt værktøjer til installation
• galvaniseret stål korroderer ikke;
• rammen behøver ikke males og belægges med beskyttende forbindelser;
• drivhusets samlede vægt vil være lille, hvilket giver dig mulighed for at spare penge og bygge et lille fundament;
• i modsætning til et profilrør er en galvaniseret profil billigere;
• hurtig montering.

Fremstillingsprocessen er relativt enkel, beskrivelsen er vist i tabellen:

Stadier af arbejde	Procesbeskrivelse
Scene 1	Til fremstilling af rammen kræves en flad vandret overflade. Ellers er der en risiko for, at rammen har uregelmæssigheder, hvilket vil påvirke fastgørelsen af ​​polycarbonat negativt. Så først og fremmest er rammen på bag- og frontvæggene lavet. Læg en rektangulær eller firkantet form på jorden (afhængigt af den valgte form på dit drivhus). Dens øvre og nedre del er drivhusets bredde, og de to sidestykker (venstre og højre) er støttepæle.
Trin 2	Mål strukturens diagonaler. De skal matche. Forskellen er tilladt op til 5 mm. Det vil sige, du skal få en jævn figur, men på ingen måde en rombe.
Trin 3	Når du har indsat profilen i hinanden, skal du fastgøre den med selvskærende skruer til metal. Den galvaniserede profil er relativt blød, så der er ikke behov for at bore huller. For hver fastgørelse skal der skrues to selvskærende skruer. Dette vil give rammestrukturen mere stivhed.
Trin 4	Efter det samlede kvadrat / rektangel skal du finde midten af ​​den øverste del og trække en vinkelret linje fra den opad for at danne tagryggen.
Trin 5	Fra det markerede punkt måles afstanden til kanten af ​​drivhusets øverste hjørne med et målebånd. Som et resultat skal du have 2 skøjter af samme størrelse. Derefter tages en profil af den passende størrelse og skæres i halve. Ved snittet bøjes profilen, og sådan dannes et gaveltag.
6 etape	Tagelementet er fastgjort til rammen. Den færdige struktur er også yderligere fastgjort med afstivere. Tværstængerne kan placeres diagonalt eller på tværs. Der er ingen hård og hurtig regel her. Hovedmålet er at skabe den nødvendige stivhed. Ifølge denne ordning er den anden del af forsiden af ​​drivhuset samlet.
7 etape	Sørg for at danne en åbning til døren i slutdelen.
8 etape	I betragtning af størrelsen på polycarbonatplader beregnes det, hvor mange og på hvilke steder der skal installeres yderligere bindingsbånd. Standardpolycarbonat er 210 cm bredt, så et normalt spændvidde ville være 105 cm.
9 etape	Når alle elementerne i rammen er klargjort, er det stadig at afslutte installationen af ​​drivhuset. Sørg for at fastgøre afstandsstykker, bånd og tværstænger for større stabilitet i drivhuset.

For at eliminere det ubehagelige fænomen i form af et ødelagt drivhus skal du derudover installere en profil diagonalt mellem hvert stativ. Selv en stærk vindbelastning i dette tilfælde vil ikke krænke integriteten af ​​drivhusets ramme lavet af galvaniseret profil.

Bemærk! Til fremstilling af en sådan ramme anvendes ofte en gipspladeprofil. Derfor kan du beregne, at det bliver billigere.

Video: Oprettelse af et drivhus ud fra en galvaniseret profil

Hjemmelavet ramme lavet af rør af polypropylen

Polypropylenrør anvendes med succes, ikke kun til anlæg af vandforsyningssystemer. De kan bruges til at fremstille hjemmelavede drivhuse dækket med polycarbonat. Dette materiale til dette formål har følgende fordele:

• rørene og komponenterne er billige;
• det er muligt at flytte drivhuset til et andet sted på grund af strukturens lave vægt;
• enkel installation, og til arbejde har du brug for et specielt svejsejern og en saks;
• polypropylen korroderer ikke, drivhuset vil vare 20 år eller mere.

Med hensyn til ulemperne er det let. Et sådant drivhus vil have en stærk vind. Af denne grund vil det være nødvendigt at sørge for en korrekt og forstærket forankring til fundamentet eller jorden.

Så det vil ikke være svært at lave et sådant drivhus. Alt arbejde består af flere sekventielle faser:

1. Først foretager vi markeringen.
2. I hjørnerne af det fremtidige drivhus hamres armering i jorden, mens det fra jordoverfladen skal stikke ud i en højde på op til 500 mm.
3. Derefter tages et rør, og den ene ende af det indsættes i beslagene, der stikker ud af jorden. Den kurver pænt, og den anden ende indsættes i det modsatte afsnit af armeringen.

Ifølge dette princip er hele drivhusets ramme samlet. Når alle kegler er installeret, skal du sørge for at fastgøre tværelementerne. Dette kræver specielle fittings: tees og crosses.

For at fastgøre tværstængerne skal du gøre som følger:

1. Et rør skæres i den øverste del af buen, senere loddes et kryds eller tee ved skærepunktet.
2. Et plastkors skal svejses på de afskårne dele af røret (til dette arbejde er der brug for hjælp: den ene holder røret, bøjer det og de andre sælgere).
3. Det vil være nødvendigt at lodde tværstykkerne i tværstykkerne med 2 udgange, således at hele strukturen vil være sammenkoblet.
4. Endedelene af drivhuset skæres også, og tees loddes.

Døre og vinduer kan også dannes af polypropylenrør. Se interessante videoer. I den ene er det vist, hvordan man samler et sådant drivhus ved hjælp af selvskærende skruer, og i det andet gøres alt ved hjælp af lodning. Til et sådant drivhus er polycarbonat fastgjort med selvskærende skruer, hvilket er meget praktisk og hurtigt.

Video: funktioner ved fremstilling af et drivhus af polypropylenrør

Fastgørelse af polycarbonat til drivhuset - teknologi

Så funktionerne ved fremstilling af fundamentet og rammen af ​​drivhuset blev overvejet. Som du kan se, er der mange teknologier, der adskiller sig i kompleksiteten af ​​udførelsen, omkostningerne ved råmaterialer og mere. Nu er vi kommet til den næste fase af drivhusproduktion - montering / fastgørelse af polycarbonat. Til at begynde med vil vi diskutere mulighederne for fastgørelse af materiale.

Almindelige selvskærende skruer fungerer ikke her. Der er specielle termiske skiver til salg, der ikke beskadiger polycarbonat, men tværtimod holder materialet sikkert. Der anvendes specielle tætningsskiver. De har sådanne positive aspekter:

• Evnen til let at fastgøre polycarbonat til enhver form for lamel.
• Fugt og kold luft trænger ikke igennem boltene, da deres design kræver brug af en speciel gummipakning.
• Den termiske vaskemaskine i ekstrem varme gør det muligt for polycarbonat at ekspandere uden at ødelægge det.

Neoprenmateriale bruges som tætning. Det er blødt nok. Hvis temperaturregimet ændres, er det maksimale, der sker med neopren, kompression, men det mister ikke dens tæthed. Det vil sige, at polycarbonatarket bevæger sig, men i intet tilfælde vil det krumme. Med hensyn til den selvskærende skrue er det en slags "biller", det vil sige spidsen af ​​den selvskærende skrue ligner en boremaskine. Efter skruen på den selvskærende skrue lukkes hætten med en plastikpropp, der giver et æstetisk udseende. Desuden beskyttes den selvskærende skrue mod direkte fugt, hvilket udelukker korrosion.

Der er også specielle profiler til fastgørelse af polycarbonat til salg. De kan være af forskellige typer, for eksempel H-formet, højderyg - RP, tilslutning i ét stykke - HP og aftagelig - НСР, ende - OP, aftagelig forbindelse - SP, vægmonteret - FP.

Et aluminiumsfastgørelsessystem er også kendt. Naturligvis taler den høje styrke og holdbarhed for hele drivhusstrukturen for denne teknologi. Fastgørelsesprofilen i aluminium fremstilles i længder på 6 m og en tykkelse på 6 til 25 mm.

Video: sorter af fastgørelseselementer til polycarbonat

Funktioner ved montering af polycarbonat

Faktisk spiller det absolut ingen rolle i hvilken position polycarbonatpladen vil være placeret, lodret, skråt, vandret osv. Der skal lægges særlig vægt på tætning af samlingerne. Hvis en aluminiumsprofil bruges til fastgørelse, er der en speciel tætningsgummi i den. Polycarbonatplader forbindes sammen og danner en forseglet forbindelse.

Når du skruer den selvskærende skrue gennem polycarbonat, skal du ikke stramme den for meget. Forseglingselastikken skal presse arket let mod rammen. Der skal lægges særlig vægt på polycarbonatets kanter og ender. De skal være indrammet med en speciel beskyttende plastprofil.

Hvis du efter at have skåret arket finder grader, ujævne og meget ru kanter, skal alt dette fjernes. Ellers vil det ikke være muligt at sikre tilstrækkelig tætning. Derudover foreslår vi at se videomaterialer, som tydeligt viser processen med at fastgøre polycarbonat til drivhuset.

Video: teknologi til fastgørelse af polycarbonat til drivhuset

Kommunikation i et polycarbonat drivhus

At bygge et drivhus er en ting, det er en helt anden at give det den nødvendige kommunikation. Blandt de vigtigste er følgende:

1. Belysning.
2. Ventilation.
3. Opvarmning.
4. Vanding.

Dette er især vigtigt, hvis du planlægger at dyrke grøntsager hele året rundt. Hvis dit arbejde er forbundet med dette, er det værd at overveje, hvordan man automatiserer de fleste processer. Dette sparer dig meget tid, selvom du bliver nødt til at skaffe mange penge i starten. Vi anbefaler, at du ser videoerne i disse underafsnit. Vi er overbeviste om, at disse oplysninger hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning.

Kunstig belysning som et supplement til det naturlige

Vi sagde allerede i begyndelsen af ​​denne artikel, at den korrekte placering af drivhuset vil spare dig penge. Hvis det valgte sted er godt oplyst af solens stråler, er dette et kæmpe plus. Imidlertid er nogle kulturer følsomme over for selv en lille mangel på lys, og dette kan medføre negative konsekvenser, der påvirker deres udvikling.

Lamper bruges til at organisere belysning:

• konventionel glødelampe;
• højtryks kviksølv;
• højtryksnatrium;
• selvlysende;
• halogen;
• LED.

Overvej funktionerne i disse typer lamper i sammenhæng med deres anvendelse til belysning i et polycarbonat drivhus:

Typer af lamper	specifikationer
Glødelamper	Denne type belysning giver et overskud af stråler. Dette har en dårlig indflydelse på udviklingen af ​​planter, så installationen af ​​dem vil ikke sikre gennemførelsen af ​​den oprindelige opgave.
Kviksølv	Ud over belysning giver denne type lampe også varme. Imidlertid er deres største ulempe ultraviolet stråling. De kan bruges i kombination med andre typer belysning.
Natrium	Højt lyseffektniveau. Lyset fra dem har en gul-orange farvetone. Dette er fantastisk til udvikling og frugtning af alle planter i drivhuset.
Selvlysende	Denne type lampe anses for at være den mest effektive. Det lys, der udsendes af dem, har en gavnlig effekt på udviklingen af ​​planter. Den lave temperatur, som de udsender, gør det muligt for dem at være placeret tæt på planter. Derudover kan du bruge ultraviolette lamper, som forhindrer udviklingen af ​​bakterier og andre skadelige mikroorganismer.
Halogen	Høje omkostninger og kort levetid er en alvorlig ulempe. Imidlertid matcher det udsendte lys mest spektret af sollys.
LED'er	Strålingen får nuancer af det blå og røde spektrum. De er meget populære på grund af deres omkostningseffektivitet. Det anbefales at bruge hvide lysdioder i drivhuset.

Subtiliteterne ved at organisere ledninger i drivhuset

Når du kører elektriske kabler i drivhuset, er det vigtigt at overveje et karakteristisk træk. Der er altid høj luftfugtighed i drivhuset. Derfor skal ledningerne beskyttes pålideligt mod fugtindtrængning. Dette gælder også for vandingsprocessen. Derfor skal ledningerne lægges i specielle kasser. Det er værd at fastgøre det højere fra jorden på loftet og væggene.

For at udviklingen af ​​planter skal være mest gavnlig, kan belysningsprocessen inde i drivhuset automatiseres. Først vil dette medføre spild, men senere vil du opleve betydelige besparelser.

Video: belysningsfunktioner i drivhuset

Opvarmning er uløseligt forbundet med belysning

Drivhusopvarmning er direkte relateret til belysning. Derfor, hvis du beslutter at udføre den nødvendige kommunikation, skal opvarmning være i forgrunden. Flere opvarmningsteknikker er kendt i dag. For eksempel komfuropvarmning. Til implementering er det nødvendigt at bygge en særlig forhallen i drivhuset. Den største ulempe er opvarmningsprocessens lave effektivitet og besvær. Med hensyn til moderne teknologi skal dette omfatte opvarmning af vand og el. Det er kendetegnet ved sin høje effektivitet. Plus, det er meget muligt at automatisere processen ved hjælp af særlig automatisering.

Der er en interessant teknologi til opvarmning af jorden, dette er en slags "varme gulve". Jorden er en fremragende varmeledning, så denne teknologi er meget efterspurgt, men den kræver betydelige økonomiske investeringer. Vi har udarbejdet flere videoer om effektiviteten af ​​en bestemt opvarmningsmetode i et drivhus.

Video: funktioner i organisationen af ​​opvarmning i drivhuset

Ventilation - automatisk og manuel

Ventilation påvirker også afkastet. I dag er der flere måder at organisere ventilation i et polycarbonat drivhus. Den enkleste er mekanisk, dvs. manuel. Til dette giver rammen tilstedeværelsen af ​​åbninger (små vinduer). Om nødvendigt åbnes ventilationsåbningerne for at lade luften ændre sig. Vinduer til ventilation kan placeres i slutningen af ​​drivhuset. Hvis drivhuset er stort, kan der være flere sådanne vinduer. I princippet er denne metode velegnet til sommerboere, der bor i landet i perioden med at dyrke en bestemt afgrøde.

Hvis dine økonomiske muligheder tillader det, er det meget muligt at oprette et automatisk ventilationssystem. Det kan være af flere typer:

1. Elektrisk.
2. Biometrisk.
3. Hydraulisk.

Automatisk ventilationstype	Funktioner og forskelle
Elektrisk	Denne metode til ventilation af drivhuset anses for at være den billigste. For at implementere det kræves en elektrisk blæser og et termisk relæ. Nøgleforbindelsen i hele kredsløbet vil være et termisk relæ. Det sender et signal til blæseren om at tænde / slukke for blæseren. En af fordelene er, at flere ventilatorer og termostater kan installeres i hele drivhusets længde. For at øge effektiviteten af ​​et sådant system anbefales det at installere ventilationsåbninger i forskellige ender af drivhuset, som åbnes, når blæseren tændes. En væsentlig ulempe er volatilitet. Hvis strømforsyningen afbrydes, fungerer ventilationen ikke.
Hydraulisk	Denne ventilationsmulighed betragtes som den mest effektive, pålidelige og holdbare. Dette system består af håndtag, der er indbyrdes forbundet af et akterspejl. Driftsprincippet er som følger: vand hældes i beholderen. Når vandet varmes op, sker der ekspansion, og når det køler af, trækker det sig sammen. Når væsken ekspanderer, åbnes ventilationsåbningerne henholdsvis i omvendt rækkefølge, når vandet komprimeres, lukkes ventilationsåbningerne. Et fartøj installeret inde i drivhuset kan bruges som termometer. En ekstern beholder er en kompensator. Hydraulikslanger bruges til at forbinde containerne med hinanden. Alt er forholdsvis simpelt. Du kan se videoen i slutningen af ​​dette afsnit.
Biometrisk	I dette system er enheden og betjeningen af ​​automatisk ventilation mulig på grund af stigningen i materiale med stigende temperatur. For at gennemføre et sådant projekt anvendes to metaller med forskellige ekspansionskoefficienter. Som et resultat har et sådant system lave omkostninger, er let at installere, men har en lang levetid.

Video: organisering af ventilation i drivhuset

Vanding - vand, kilden til liv

En anden vigtig kommunikation er vanding. Kunstvandingsmetoden afhænger af, hvilken afgrøde der dyrkes. For eksempel bør tomater ikke vandes ovenfra; vand skal gå direkte til rodsystemet. Planter har især brug for vanding om sommeren. Med alt dette, når du organiserer vanding, bør du undgå overskydende vand og dets mangel ved at overholde den gyldne middelværdi.

Dette kan opnås ved fremstilling af et vandingssystem, som kan være af følgende plan:

• dryssesystem;
• vanding af undergrunden;
• drypvanding.

Lad os overveje funktionerne i hver af dem.

Stænkesystem. Den enkleste måde betragtes som en sådan metode til kunstvanding, hvor vand kommer ovenfra. Det realiseres ved hjælp af en bruserspray. Der er også en springvandsspray. I dette tilfælde sprøjtes vandet ved hjælp af et roterende sprøjtehoved. Blandt de positive aspekter af sådan kunstvanding er:

• en stigning i luftfugtighed i drivhuset
• efterligning af vand til regnvand;
• høj produktivitet
• ensartet vanding af planter.

Vanding af undergrunden. Med denne vanding spiser rødderne straks på fugt. I jorden bygges der kanaler, gennem hvilke vand strømmer. Det fordeles jævnt over rodsystemet på visse planter. Plastrør kan også lægges til en dybde på 350 mm. En plastfilm spreder sig i bunden, efter et perforeret rør og ovenfra er alt dette dækket af jord.

Blandt de positive aspekter af denne form for vanding er:

• betydelig afmatning i ukrudtsvækst
• let befugtning af det øverste jordlag;
• regelmæssig fodring af plantens rodsystem med fugt.

Drypvanding... Nå, den sidste metode til kunstvanding er dryp. Baseret på navnet bliver det klart, at vand leveres i dråber. På samme tid går det direkte til rødderne. Denne løsning har en række positive aspekter, for eksempel bruges vand rationelt, dannelsen af ​​svampesygdomme er udelukket osv.

Hvert af de beskrevne vandingssystemer har sine egne egenskaber, og alle kan automatiseres. Det vil være nødvendigt at købe sensorer og alle former for automatisering.

Video: vanding af et drivhus, hvordan man bedst gør det

Så spørgsmålet om, hvordan man fremstiller et polycarbonat drivhus alene, blev overvejet i detaljer. Hvis du vil tilføje noget, kan du give feedback og kommentarer til denne artikel. Ud over alt tilbyder vi en række fotos af færdige drivhuse. Måske vil de være nyttige, når du bygger dit eget polycarbonat drivhus.

Foto: muligheder for færdige polycarbonat drivhuse

Drivhus af polycarbonat og metalramme Drivhus af polycarbonat med plastvinduer og døre I et drivhus af polycarbonat kan du udføre den nødvendige kommunikation