Nogle gange er det mere rentabelt at isolere loftet indefra. For eksempel, hvis der er planlagt et nedhængt loft lavet af plast eller gips, og loftsgulvet er fyldt med alle mulige nødvendige og unødvendige ting, der er svære at flytte og fjerne. Til isolering af loftet fra indersiden af ​​rummet er ikke-brændbar mineraluld bedre egnet.

Definitionen af ​​"Indefra" for loftet er betinget, fordi selve loftet er tyndt - tykkelsen af ​​et bord eller et gipsplader. Hvis vi taler om væggene på væggene, så er isolering indefra uden at observere en speciel teknologi fyldt med store problemer ... For at isolere loftet indefra med mineraluld skal der dog også være to obligatoriske regler. fulgte.

Bindende regler

For at laget af mineraluld skal fungere normalt og ikke bliver vådt, skal det være forsvarligt beskyttet af en dampspærre fra siden af ​​rummet, og ventileret fra siden af ​​loftet.

For at skabe ventilation over isoleringen laves en ventilationsspalte, der kommunikerer med luften på loftet. Hvorfor bore et tilstrækkeligt antal ventilationshuller i loftet.

Funktioner i skabelsen

Nu er det tilbage at implementere alt dette - at lave et klassisk nedhængt loft og fylde rummet mellem det og loftet med isolering.

Oprettelse af en kasse til et falsk loft

Til hængende paneler eller gipsplader er det bedre at bruge træbjælker med en sektion på 5x5 cm, da en dampspærre let kan fastgøres til et træ med en hæftemaskine. Men du kan selvfølgelig bruge en speciel metalprofil.

Den første ting at gøre er at bestemme det vandrette plan for suspensionen af ​​bjælkerne ved hjælp af vandstanden. En linje er tegnet på væggen rundt om omkredsen på dette niveau, og en træbjælke vil blive fastgjort langs den. Afstanden fra underkanten af ​​stængerne til loftet er 23 centimeter - 20 centimeter isolering plus 3 centimeter ventilationsspalte.

Yderligere bores (bores) ventilationshuller med en diameter på 2,5 - 3 cm i intervaller på 50 cm i loftet eller i væggen over isoleringen.

På gulvene er stængernes akser og fastgørelsespunkterne for ophængene markeret.

Lamper og mineraluld

Træbjælker kan kun bruges tørt, ellers vil den våde bjælke fordrejes, hvilket vil føre til en krænkelse af det falske loft. Suspensioner, selvskærende skruer, dyvler, isolering, dampspærre - en speciel polypropylenmembran købes også.


I dette tilfælde kan mortise-lamper i et falsk loft kun bruges specielle - små og lukkede strukturer, der ikke kræver afkøling ovenfra. Da de vil være dækket af et lag isolering og ikke vil blive ventileret.

Overheadlamper eller en lysekrone i midten af ​​rummet kan også bruges, som kan hænges på en stift monteret i loftet.

Placeringen af ​​armaturerne er planlagt på forhånd, de elektriske ledninger er ved at blive forberedt. Det vil blive fastgjort i en speciel skal over stængerne i isoleringslaget.

Når du arbejder med glasuld over hovedet, er det ekstremt vigtigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger. Det anbefales kun at arbejde i åndedrætsværn, briller, handsker og i stram hovedbeklædning og tøj, der udelukker, at glasuld kommer på kroppen.

Efter endt arbejde skal rummet rengøres med en støvsuger og vådt.

Et lag mineraluld er suspenderet

Når opmærkningen er lavet, er der leveret materialer til isolering af loftet indefra, du kan gå direkte til monteringen.

Først installeres sidestænger langs omkredsen af ​​rummet, for hvilke der bores huller til dyvler i trin på 30 cm, hvis placering overføres til væggene.

Derefter fastgøres metalophæng til loftet på dyvler eller skruer.


I loftet ophænges et lag mineraluld i tykkelsen 15 cm. Mineraluldspladen udstanses flere steder med ophæng og fastgøres med stifter indsat i hullerne på ophængene eller ved at bukke dem.

Stænger og elektriske ledninger er monteret

Vejledende snore strækkes mellem sidestængerne, som er fastgjort med en skrue til deres nederste kanter. Stængerne er blotlagt langs snorene og hængt på bøjler. De fastgøres med to skruer i sidevæggen til hver ophæng. Halerne af suspensionerne er bøjet op.

El-ledninger monteres og trækkes over stængerne. Mineraluld sænkes ned på stængerne, evt. trækkes af med en krog.

Sørg for at dampspærre, derefter beklædning

En dampspærre er fastgjort til undersiden af ​​stængerne ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine. Parallelt lægges et ekstra lag isolering 5 cm mellem stængerne.Dampspærren understøttes om nødvendigt af spændte snore. Membranens strimler overlappes 10 - 15 cm og fastgøres med byggetape. Udgangen af ​​kabler er forseglet med konstruktionstape. Membranen limes til sidestængerne.

Paneler eller gipsplader monteres på skruer til bjælkerne. Om nødvendigt spartles overfladen af ​​det nedhængte loft, primet til yderligere efterbehandling.

Så det er ikke svært at isolere loftet indefra på egen hånd. Det er vigtigt, at processen med opvarmning indefra med mineraluld ikke er kompliceret og måske slet ikke bliver dyr, hvis du selv laver opvarmningen. Det skal huskes, at for isolering med mineraluld indefra er det vigtigt at lave pålidelig ventilation og dampspærre fra forskellige sider af laget.

I øjeblikket opvarmes næsten alle boliger ved hjælp af gas- eller elektrisk varmegenererende udstyr. Selv land- og havehuse, som kun bruges om sommeren, er ikke en undtagelse. De fleste bygninger, der ikke bruges året rundt, er udstyret med billige tag af kold type, hvorigennem de vigtigste varmetab opstår, mens et behageligt temperaturregime opretholdes. I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan du korrekt isolerer loftet under et koldt tag, så huset altid er varmt.

Udformningen af ​​taget afhænger af karakteren af ​​husets anvendelse og rummet under tag. Det er på disse faktorer, at valget af form, tagmateriale, skemaet for trussrammen og tilstedeværelsen eller fraværet af et termisk isoleringslag afhænger. . I privat boligbyggeri anvendes 2 typer tage:

Vigtig! Hvis loftet ikke er opvarmet, tjener luften i det som en slags bufferzone, som udfører funktionerne i termisk isolering og reducerer varmetabet. Luften, der stiger fra de opvarmede rum på første sal, i henhold til konvektionsloven, afkøles gradvist og opvarmer ikke skråningernes overflade indefra, så der ikke dannes frost på dem.

For at holde varmen, samt reducere brændstofforbruget for at opretholde den optimale temperatur, ved hjælp af bulk eller fibrøst termisk isoleringsmateriale, er loftet placeret under det kolde tag isoleret. Da opvarmet luft altid stiger, er denne operation en effektiv foranstaltning til at reducere varmetabet.

Termiske isoleringsmetoder

Varmeisolering af høj kvalitet reducerer varmetabet og udgifterne til opvarmning af et hus med 30 %, hvilket er en god besparelse på et familiebudget. Brug af passende isolering og korrekt valg af monteringsmetode danner et behageligt indeklima.

Spørgsmålet om termisk isolering af loftet under et koldt tag løses bedst på stadiet med at bygge et hus, så kan du vælge den mest effektive og bekvemme mulighed. Oftest er isoleringen monteret på 2 måder:

Bemærk! Enhver termisk isolering fungerer på en kompleks måde. Derfor, hvis du vil løse problemer med varmetab i et hus med koldt tag, skal du ikke glemme varmeisoleringen af ​​gulvet, døre og vinduesåbninger. En klar måde at analysere, hvor varmen bliver af, er at se på huset i termokameraet om vinteren. For at øge husets energieffektivitet skal du være opmærksom på zonerne malet i rødt og gult, det er gennem dem, at varmen slipper ud.

materialer

Det moderne byggemarked byder på et imponerende udvalg af termiske isoleringsmaterialer, men ikke alle er velegnede til koldtagsloftisolering. For at omkostningerne kan genvinde, skal det termiske isoleringslag være modstandsdygtigt over for fugt, have lav varmeledningsevne og opfylde sikkerhedsstandarder for menneskers sundhed.

Følgende materialer anvendes til isolering:

Erfarne håndværkere minder dig om, at dampspærre og vandtætningslag spiller en vigtig rolle i opvarmningen af ​​gulvet under et koldt tag. For at beskytte isoleringen mod at blive våd som følge af interaktion med opvarmet luft mættet med vanddamp, lægges først en dampspærremembran. Og fra siden af ​​taget er det beskyttet mod lækager med en vandtætningsfilm.

Video instruktion

6. september 2016
Speciale: mester i konstruktion af gipspladekonstruktioner, efterbehandling og lægning af gulve. Montering af dør- og vinduesblokke, facadebearbejdning, montering af el, VVS og varme - jeg kan give udførlig rådgivning om alle former for arbejde.

Loftisolering er en ret simpel proces, men takket være den kan varmetabet gennem denne del af strukturen reduceres betydeligt. Fordelen ved denne type arbejde kan betragtes som, at næsten alle isoleringsmuligheder kan udføres på egen hånd uden brug af specialudstyr. Jeg vil fortælle dig om den rigtige teknologi til hver af mulighederne, og du læser omhyggeligt alle løsningerne og vælger den bedste til dit hjem.

Opvarmningsmetoder

Af alle de muligheder, som jeg vil tale om, kan kun en ikke lægges med høj kvalitet uden specialudstyr, resten implementeres uden problemer i hånden. Forskellige løsninger kræver forskellige omkostninger, denne faktor skal heller ikke overses, fordi omkostningerne i nogle tilfælde kan være minimale, og i andre skal du betale en rund sum.

En vigtig bemærkning: de metoder, der kræver mange penge, er meget mere effektive end budget, dette er en velkendt sandhed, og du bør huske det.

Grundlæggende involverer alle muligheder ekstern isolering, det vil sige arbejde på loftet. Det er meget mere bekvemt i form af en simpel proces, og desuden kan du arbejde uden affald indeni. Selvfølgelig vil det i nogle situationer være nødvendigt at udføre arbejde indefra, jeg vil også berøre dem i de relevante afsnit.

Mulighed nummer 1 - skum eller ekstruderet polystyrenskum

Dette er en ret populær løsning, skum er billigere, og ekstruderede muligheder er meget stærkere. Men på loftet betyder styrke ikke rigtig noget, så det giver ingen mening at bruge ekstra penge. Lad os finde ud af, hvad du skal bruge for at arbejde:

Styrofoam	Til arbejde er det bedst at bruge plader med en tykkelse på 100 mm, tætheden kan være den laveste - 15 kg per kubikmeter. Det er muligt at lægge materialet i to lag, så skal samlingerne mellem pladerne ikke falde sammen, den øverste række er lagt med en offset, dette sikrer større pålidelighed. Mængden er beregnet ud fra området der skal lukkes, alt er ret simpelt her, husk at en kubikmeter er nok til 10 kvadratmeter med et lag på 10 cm
Monteringsskum	Med dens hjælp vil alle revner i leddene og krydsene blive forseglet. Det er umuligt at tilpasse skummet helt præcist, så du skal lukke alle hulrummene, og monteringsskum er bedst egnet til disse formål, den ideelle mulighed er at købe en professionel pistol, da det er meget mere bekvemt at anvende sammensætning med dens hjælp, og dette kan gøres selv i smalle sprækker, hvilket er meget vigtigt i vores tilfælde
Dampspærremembran eller glasin	Personligt tror jeg, at du kan undvære disse materialer, da træ ikke behøver yderligere isolering. Men hvis du stadig vil dække overfladen, så brug membranmuligheder, men på ingen måde en film, da der dannes kondens under den, og der kan begynde forfaldsprocesser i træet. Hvis loftet er bolig, så kan isolering lægges ovenpå, det er fastgjort direkte til bjælkerne

Hvad angår teknologien, udføres gør-det-selv loftisolering i henhold til følgende algoritme:

• Først og fremmest bliver overfladen befriet for alle genstande og renset for eventuelle snavs.. Mellemrummet mellem bjælkerne skal være tørt og rent, så intet forstyrrer den tætteste pasform af det varmeisolerende materiale;
• Dernæst er skumplader forberedt, hvis du skal skære dem, så husk, at bredden af ​​elementet skal være 10 mm mere end afstanden mellem rammen, dette vil sikre et tæt arrangement af materialet i strukturen. Til arbejde råder jeg dig til at købe en speciel hacksav, med dens hjælp vil du hurtigt og effektivt skære materialet;

• Hvis du skal lægge dampspærre, så gør det med overlapninger på lodrette overflader. Materialet er nemmest at fikse med en byggehæftemaskine, dette er den hurtigste måde at arbejde på;
• Pladerne passer så tæt som muligt ind i rammen, prøv at måle de ønskede dimensioner nøjagtigt og skær dem jævnt. Hvis isoleringen udføres i to lag, placeres det øverste med en forskydning på et halvt ark i forhold til det nederste, hvilket gør det muligt at udelukke gennem revner, hvorigennem varme vil gå tabt. Husk at materialet er skrøbeligt og med stor indsats vil det bryde;

• Efter at have lagt materialet begynder stadiet med forsegling af alle revner og samlinger, arbejdet er enkelt: ved hjælp af monteringsskum udfyldes alle synlige hulrum. Efter at sammensætningen er tørret, kan overskuddet skæres af, hvis de stikker ud over overfladen og skaber interferens.

Yderligere arbejde afhænger af, hvordan loftet vil blive brugt, du kan lægge gulvet på det, eller du kan lade det være som det er - materialet har ikke brug for yderligere beskyttelse og vil udføre sine funktioner perfekt.

I dette afsnit skal du finde ud af, hvordan du isolerer loftet på balkonen med dine egne hænder, her udføres arbejdet udelukkende indefra, og for det er det bedst at bruge ekstruderet polystyrenskum på grund af dets styrke og holdbarhed.

Loggiaen er isoleret som følger:

• Overfladen renses for forurenende stoffer, hvis der er uregelmæssigheder på den, skal de elimineres;
• Derefter tages det ekstruderede materiale, om nødvendigt skæres til loftets størrelse og fastgøres til det med dyvler til termisk isolering. For at gøre dette bores huller i betonpladen med en puncher, hvorefter fastgørelseselementer indsættes, og elementerne er sikkert fastgjort på overfladen;

• Derefter forsegles alle revner og samlinger med monteringsskum, hvis overskud afskæres efter hærdning;
• Yderligere arbejde afhænger af efterbehandlingsmetoden, hvis du pudser overfladen, er et forstærkningsnet fastgjort til det, og en speciel klæbemiddelsammensætning påføres. Hvis du vil søm en foring eller andet efterbehandlingsmateriale, så giver det mening at fikse penofol udenfor - dette er en tynd isolering med et reflekterende lag, der giver dig mulighed for at spare endnu mere varme på din altan.

Isolering af loftet på balkonen kan også udføres ved hjælp af skum, i dette tilfælde anbefaler jeg dig at bruge muligheden med en densitet på 25 kg pr. kubikmeter, det er meget stærkere og hårdere.

Mulighed nummer 2 - granuleret polystyren

Af en eller anden grund udføres loftisolering meget sjældent ved brug af denne mulighed, men jeg kan rigtig godt lide det på grund af materialets enkelthed og kvalitet, granulatet brænder ikke, hvilket sikrer ordentlig brandsikkerhed, og brugervenligheden er helt op til par, døm selv:

• Først og fremmest skal du forberede overfladen - på grund af den lille størrelse af isoleringen er det vigtigt at forsegle alle revner, så granulatet ikke trænger ind i dem. Den grove filning skal være tæt nok, så det skal gøres forsigtigt;
• Dernæst er overfladen dækket af enten en dampbarrieremembran eller glasin (papir imprægneret med bitumen), disse materialer udfører to funktioner på én gang: de beskytter strukturen mod fugt og forhindrer isoleringen i at vågne op. Fastgørelse udføres ved hjælp af en hæftemaskine, isoleringsmaterialet skal gå på lodrette overflader med mindst 10 centimeter;
• Isoleringsarbejdet er meget enkelt: du hælder granuleret polystyren på overfladen og fordeler det i et jævnt lag, du behøver ikke at stampe det. Det anbefalede lag er 15-20 cm, bekymre dig ikke om belastningen på strukturen, materialet er meget let;
• Til sidst skal du lukke overfladen med en dampgennemtrængelig membran eller ethvert materiale, der tillader luft at passere igennem, dette er nødvendigt for at polystyrenet ikke svulmer, fordi det er meget let og selv en lille brise kan sprede granulatet.

Jeg vil bemærke, at prisen på en kubikmeter granuleret polystyren er omkring 5.500 rubler, hvis laget er 20 cm, så er dette nok til 5 kvadratmeter område.

Mulighed nummer 3 - penoizol

Dette er en ny generation af materiale, som er en sammensætning, der påføres i flydende form og efter størkning danner en monolitisk struktur med gode varmeisoleringsegenskaber uden huller og hulrum. Fordelen ved denne løsning er effektiviteten og levetiden på omkring 30 år, minus er, at dens anvendelse kræver specialudstyr, og det er umuligt at undvære involvering af specialister.

Med hensyn til, hvordan man implementerer denne mulighed, er alt enkelt i betragtning af, at arbejdet hovedsageligt vil blive udført af tiltrukket specialister. Du skal forberede overfladen:

• Ryd rummet fra støv og snavs, det er vigtigt at fjerne alle genstande, der vil forstyrre arbejdet og frigøre alle overflader, der vil blive isoleret;
• Derefter skal du lægge en dampbarrieremembran, den vil beskytte træet mod den fugt, der frigives under påføringen af ​​penoizol og skabe en barriere, der frigiver dampe til ydersiden, men forhindrer fugt i at komme ind;
• Dernæst kommer eksperterne. De påfører materialet i det rigtige lag over hele området, arbejdet er ret hurtigt, og i løbet af få timer vil processen være helt afsluttet. Det vil tage noget tid for overfladen at tørre, hvorefter materialet får alle dets egenskaber.

Der skal ikke lægges isoleringsmaterialer oven på materialet, hvilket også er vigtigt, hvis materialet nogle steder er kommet over det ønskede niveau, så kan du skære det af med en almindelig byggekniv.

Lad os beskæftige os med omkostningerne, en kubikmeter penoizol koster dig i gennemsnit 1500-1800 rubler, dette er en ret rimelig pris, da du vil have et minimum af bekymringer, og du vil få et fremragende resultat.

Mulighed nummer 4 - mineraluld

Jeg vil ikke tage fejl, hvis jeg siger, at dette er det mest populære materiale til termisk isolering af loftkonstruktioner. Loftet er isoleret i følgende rækkefølge:

• Som i alle andre muligheder begynder arbejdet med at rense overfladen og befri loftet fra unødvendige genstande, der forstyrrer arbejdet;
• Så skal du lægge et dampgennemtrængeligt vandtætningsmateriale, valget af muligheder er meget stort, du skal købe et produkt fra en velkendt producent med et godt omdømme blandt købere og specialister. Vandtætningen er fastgjort med en hæftemaskine, for pålidelighed er der lavet overlapninger på 10-15 cm, de kan styrkes yderligere ved limning med almindelig tape;

• Derefter lægges mineraluld i bjælkerummet, både rulle- og pladeversioner kan anvendes. I det første tilfælde skæres materialet i stykker af den nødvendige bredde og lægges tæt på overfladen, i det andet tilfælde placeres elementerne så tæt som muligt på overfladen, det er vigtigt at udelukke huller ved leddene og krydsene af materialer;

• Fordelen ved stive plader er, at de ikke har brug for en kontinuerlig kasse, det vigtigste er at vandtætte overfladen, hvorefter elementerne kan lægges. Materialets mindste tykkelse er 100 mm, men i områder med strenge vintre kan laget være meget større.

Husk, at når du arbejder med mineraluld, er det bydende nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr - handsker og åndedrætsværn. I fremtiden vil materialet ikke udgøre en fare, men ved lægning og skæring kan der komme små partikler i luften, som kan irritere slimhinderne, og huden på hænderne klør.

Dette materiale er ideelt til isolering af loftet indefra med egne hænder, i dette tilfælde udføres arbejdet i følgende rækkefølge:

• Først og fremmest er overfladen dækket af en vindtæt membran, som også vil beskytte mod fugt udefra og sikre fordampning af overskydende fugt indefra. Fastgørelse er standard - ved hjælp af en hæftemaskine skal alle samlinger være pålidelige, det er bedre at lime dem yderligere med et specielt bånd;
• Dernæst er rummet mellem spærene fyldt med mineraluld, laget skal være så stort som muligt, den bedste mulighed er 20 cm. Det er vigtigt at lægge materialet så tæt som muligt, så bredden af ​​elementerne skal være 3-4 cm mere end afstanden mellem rammen;

• For at beholde lagnerne skal de ordnes, der er to hovedveje. Den første er at proppe lamellerne over det varmeisolerende lag, og den anden involverer brug af sejlgarn, som strækkes på overfladen og holder mineralulden, et eksempel er vist på billedet nedenfor.

• Ovenpå isoleringen fastgøres et dampspærremateriale, hvorefter det er muligt at udføre udvendig efterbehandling, det kan være alt fra foring til gipsplader eller krydsfiner.

Mulighed nummer 5 - savsmuld

Hvis du ikke ved, hvordan man isolerer loftet på et budget og med høj kvalitet i landet, så vil dette afsnit foreslå en af ​​de enkleste og mest effektive løsninger. For at fuldføre arbejdet skal du bruge følgende materialer:

• Tørt savsmuld, materialet kan købes på nærmeste savværk for en skilling;
• Kalk, det tilsættes for at beskytte savsmuldet mod skimmelsvamp og skadedyr, det skal tilsættes i forholdet 1:10. Der anvendes fint formalet fnugkalk;
• For at styrke sammensætningen anbefaler jeg at tilføje cement, en del af det skal falde på 10 dele savsmuld;
• Kobbersulfat - tilsættes som et ekstra antiseptisk middel, det har brug for 2-3 spiseskefulde pr. spand vand.

Arbejdsgangen ser sådan ud:

• I en beholder af passende størrelse blandes 10 dele savsmuld, 1 del kalk og 1 del cement, det er vigtigt at opnå en ensartet sammensætning;
• Derefter tilsættes vand til den resulterende masse, hvori 3 spiseskefulde kobbersulfat pr. 10 liter fortyndes. Det skal tilsættes forsigtigt, massen skal være fugtig, men ikke fugtig og våd;

• Loftets overflade er dækket med et lag glasin, den lægges med et overlap på lodrette overflader, på leddene lav en margin på 10-15 cm. Dette materiale tjener som et vandtætningsmiddel og tillader ikke fugt at trænge ind i træet. Langs omkredsen skal den fastgøres enten med små lameller eller med en byggehæftemaskine, den anden mulighed er meget nemmere og hurtigere
• Loftet er isoleret ved at fordele den færdige masse jævnt over overfladen, dets lag skal være 10 cm eller mere. Savsmuldet behøver ikke at blive ramt, bare læg dem fladt og forsigtigt plant;

• Det tager omkring to uger at tørre sammensætningen, i denne periode er det ønskeligt at give god ventilation af loftsrummet. Det anbefales ikke at gå på materialet i fremtiden, så hvis loftet skal bruges til et eller andet formål, så skal isoleringen dækkes med gulvbelægning fra et bræt eller.

Mulighed nummer 6 - ler

Mere præcist vil det ikke være helt ler, men en blanding af ler og savsmuld, sådan en masse har en god varmeisoleringsevne og er fuldstændig miljøvenlig, hvilket også er en vigtig fordel i disse dage. Det skal du bruge til arbejdet:

• Ler, som man selv kan grave op på stedet for den nærmeste bebyggelse;
• Savsmuld, det er vigtigt at finde en tør version uden spor af skimmelsvamp;
• Cement - det har brug for en tiendedel af opløsningens volumen for at øge dens styrke efterfølgende.

Massen til isolering er forberedt som følger:

• Flere spande ler hældes i betonblanderen, hvorefter vand tilsættes der, dets mængde skal være sådan, at der efter omrøring opnås en flydende masse. For at gøre processen hurtigere skal ler tilsættes i form af små stykker;
• Dernæst tilsættes savsmuld, indtil massen bliver relativt tæt, fugtindholdet i sammensætningen skal være lille, så når der ikke strømmer vand fra det til strukturen, er dette meget vigtigt. Ved afslutningen af ​​æltning tilsættes cement, som også tørrer massen og, efter at den hærder, giver yderligere styrke;

I stedet for savsmuld kan du bruge halm, så får du adobe, hvis varmeisoleringsegenskaber har været velkendte af folk i mange århundreder. I dette tilfælde tilsættes vand til leret, indtil der er opnået en våd masse, hvorefter der tilsættes vådt halm der, blanding sker med håndkraft eller endda fødder, hvis mængderne er store.

• Overfladen mellem bjælkerne skal lukkes med et vandtæt dampgennemtrængeligt materiale, dette er nødvendigt, så fugt fra massen ikke trænger ind i materialet og ikke forårsager, at der dannes mug i det;
• Sammensætningen lægges ud på overfladen med et lag på omkring 10 cm, overfladen udjævnes manuelt eller ved hjælp af en flad skinne. Du kan også bruge reglen, med dens hjælp vil arbejdet gå meget hurtigere, og resultatet bliver meget bedre;

• Efter lægning vil blandingen tørre ud i omkring en måned, i denne periode er det nødvendigt at sikre højkvalitets ventilation af loftet. Hvis der opstår små revner på overfladen under tørreprocessen, kan de forsigtigt gnides.

Mulighed nummer 7 - ekspanderet ler

Dette lette ildfaste materiale har gode varmeisoleringsegenskaber og lav vægt, hvilket er vigtigt ved isolering af loftkonstruktioner. Jeg vil straks bemærke, at for effektiv termisk isolering skal materialelaget være omkring 20 cm, overvej dette og brug bjælker i den passende højde, når du bygger.

Loftisolering med ekspanderet ler udføres i henhold til en ret simpel teknologi:

• Overfladen befries for alt overflødigt, hvorefter der lægges en dampgennemtrængelig membran på den. Den nemmeste måde er at lægge materialet fast, så det dækker både overfladen og bjælkerne, det er fastgjort med en hæftemaskine, det er hurtigt, praktisk og meget pålideligt;
• Ekspanderet ler hældes over hele området og fordeles jævnt over overfladen, processen er meget enkel og tager lidt tid. Det vigtigste er, at nogen bringer poserne, og nogen spredte dem og jævnede dem.

En kubikmeter udvidet ler koster omkring halvanden tusinde rubler, dette er til din information, så du kan beregne de omtrentlige omkostninger, når du bruger denne mulighed.

Mulighed nummer 8 - ecowool

Dette er en forholdsvis ny isolering, som består af cellulose med tilsætning af antiseptika og flammehæmmere, dette sikrer materialets sikkerhed og dets ubrændbarhed. Kapillarstrukturen tillader fugt at fordampe fra overfladen, og tilstedeværelsen af ​​specielle tilsætningsstoffer forhindrer dannelsen af ​​skimmelsvamp, så på spørgsmålet om, hvad der er den bedste måde at isolere loftet på, svarer mange eksperter, at ecowool er den bedste løsning i dag.

Men jeg vil straks advare dig mod uafhængigt arbejde - sammensætningen skal påføres af specialister, der bruger specialudstyr, bare manuelt hældt masse bevarer varmen meget værre, sådanne besparelser vil koste mere for dig.

Lad os finde ud af, hvordan man korrekt isolerer loftet med dette materiale, instruktionerne til arbejdet er meget enkle:

• Der kræves ingen særlig forberedelse til materialet, da cellulose interagerer godt med træ. Du skal rense overfladen for snavs og overskydende genstande. Der bør ikke være noget på loftet, da partiklerne under drift flyver i alle retninger og falder på alle genstande omkring;
• Loftsisolering kan udføres på to måder - tør og våd. I det første tilfælde påføres sammensætningen i tør form under tryk på overfladen, arbejdet fortsætter, indtil der dannes et lag med den ønskede tykkelse på overfladen. Den anden mulighed involverer levering af en våd masse, som efter tørring pålideligt klæber til overfladen, dens vigtigste fordele er stærk vedhæftning til overfladen og høje lydisolerende egenskaber;

Selvfølgelig er der andre teknologier, der kan bruges til at isolere loftet, jeg har kun berørt dem, der er mest almindelige i dag og har bevist sig blandt udviklere. Fra denne liste kan du vælge den bedste mulighed for enhver struktur, omhyggeligt afveje alle kriterierne for at finde den bedste løsning.

Produktion

Loftisolering er en ansvarlig proces, fordi op til 25% af varmen fra huset kan gå tabt gennem denne del af strukturen. Det er vigtigt at udføre arbejdet kvalitativt og forsvarligt, og videoen i denne artikel hjælper dig med at forstå nogle vigtige nuancer endnu bedre. Hvis du ikke forstår nogle punkter eller ønsker mere information, så skriv i kommentarerne under anmeldelsen.

For selv at isolere loftet behøver du ikke viden på universitetsniveau. Det er nok at forstå layoutet af gulvanordningen, at kende de anvendte typer varmeisolatorer og hvordan man installerer dem.

Sådan vælger du det rigtige materiale til loftisolering

Isolering af loftet vil reducere omkostningerne ved opvarmning af boliger betydeligt. Den primære varmelækage sker gennem husets øverste og nederste etage, så du skal være opmærksom på dem begge. Det skal forstås, at isoleringen af ​​loftsgulvet kræver en mere omhyggelig tilgang end mellemgulvet. Faktum er, at den første altid vil være koldere, da der er et tag ved siden af.

Når du vælger termiske isoleringsmaterialer, skal følgende egenskaber tages i betragtning:

• termisk ledningsevne (jo lavere den er, jo bedre bliver isoleringen);
• vandabsorptionskoefficient (en vigtig indikator, der giver dig mulighed for at vælge det mindst hygroskopiske materiale);
• tæthed og vægt;
• brændbarhedsklasse (optimal G1);
• miljøvenlighed.

I et privat hus kan gulvet være enten beton eller træ. I det første tilfælde anvendes bulkmaterialer, polystyren, sprøjtede varmeisolatorer og tætte mineraluldsplader. For at isolere et trægulv kan du bruge alle tilgængelige materialer med lav varmeledningsevne. Det er nemmere og nemmere at arbejde med sådanne lofter. Metoder til installation af de samme materialer til beton- og trægulve kan være forskellige.

GOST R 52952-2008. Varmeisolerende materialer og produkter. Download fil.

For hurtigt at bestemme typen af ​​isolering anbefaler vi, at du gør dig bekendt med tabellen.

Bord. Karakteristika for de mest populære termiske isoleringsmaterialer.

Materiale	Termisk ledningsevnekoefficient (W/m*°C)	Antændelighedsklasse	Massefylde (kg/m3)
Styrofoam	0,035-0,039	G2	15-25
Styrofoam	0,025	G2	35-50
Mineraluldsplader	0,035	NG (ikke brændbar)	250
Mineraluld	0,041	NG	125
Slag	-	NG	1000
Ekspanderet ler	1,148	NG	500
Perlite	0,041	NG	40
Vermiculit	0,05	NG	100
Træfiberplader	0,09	G2	250
Savsmuld	0,090-0,180	G2	25

Video - Hvordan og hvordan man isolerer loftet i et privat hus

Måder at isolere loftet på, deres fordele og ulemper

Der er to måder at isolere loftet på i et privat hus:

• indre;
• ydre.

Hver af dem har sine egne fordele og ulemper. Hvis det er muligt, kan begge bruges for de bedste resultater.

indre

Isolering af loftet fra indersiden af ​​rummet kræver installation af en ophængt ramme lavet af metalprofiler eller træstænger. Denne metode er ufordelagtig ved, at den reducerer rummets plads betydeligt. En anden ulempe er, at du bliver nødt til at arbejde i højden og holde værktøj og materialer på vægten. Dette vil kræve betydelige arbejdsomkostninger.

Indvendig isolering kræver en dampspærre af høj kvalitet, da damp altid stiger op og helt sikkert skal forlade rummet. Ellers vil overlapningen uundgåeligt blive fugtig, der vil opstå mug eller svamp på den. Derfor, når du vælger termiske isoleringsmaterialer, er det vigtigt at tage højde for koefficienten for deres dampgennemtrængelighed.

Udendørs

Udvendig isolering af loftet er lettere at udføre, da konstruktionen af ​​en dyr og omfangsrig ophængsramme i dette tilfælde ikke er påkrævet. Du kan bruge alle bulkmaterialer med lav varmeledningsevne: savsmuld, ekspanderet ler, slagger, skumspåner, ecowool. Denne metode bruges ofte ved isolering af loftsgulve, hvis de ikke planlægger at udnytte pladsen under taget.

I tilfælde af at et loftsrum er udstyret, vil den udvendige isolering af loftet samtidig være en gulvanordning. Derfor, for at fuldføre denne opgave, vil det være nødvendigt at montere rammen og dens efterfølgende beklædning med passende holdbare materialer: plader, OSB-plader, fugtbestandig krydsfiner.

Teknologien til intern isolering af et betonloft i et privat hus

Betongulve er nemmest at isolere fra siden af ​​loftet. Faktum er, at for enheden af ​​rammen inde i boligen vil det være nødvendigt at udføre et kompleks af meget arbejdskrævende arbejde, herunder boring af adskillige huller.

Men hvis der ikke er nogen anden vej ud, bør du forberede alle de nødvendige værktøjer:

• boremaskine eller perforator;
• bore;
• skruetrækker;
• bygge boble niveau;
• sejlgarn og markør til markering.

Fra materialerne skal du bruge:

• metalprofil til arbejde med gipsvæg (kan udskiftes med træblokke med en sektion på 40/40 mm);
• bøjler til fastgørelse af metalprofilen (smale perforerede metalstrimler);
• forbindelseselementer - "krabber", der bruges til installation af rammer til nedhængte lofter;
• isolering (pladeskum, rullematerialer, mineraluldsplader);
• paneler til beklædning af rammen (fugtbestandig krydsfiner, OSB, gipsplader);
• dampspærremembran (film).

Stadier af installation af en ophængt ramme og isolering

Trin 1. Anvender markup. For at udføre denne opgave korrekt skal du forstå, hvad rammeskemaet er. Den består af langsgående og tværgående stativer forbundet med krabber og fastgjort til loftet med ophæng.

For at lette opgaven med at isolere betongulvet skal du vælge en sådan afstand mellem de langsgående stolper, så isoleringsplader kan lægges i åbningerne mellem dem uden yderligere skæring. Men det skal bemærkes, at det ikke bør overstige 80 cm, da strukturen i dette tilfælde vil vise sig at være ustabil.

Mærkning påføres alle fire vægge, der støder op til loftet. Den nemmeste måde er at strække ledningen fra hjørne til hjørne og kontrollere den korrekte retning med et bobleniveau. Derefter påføres markup direkte på selve loftet.

Trin 2 Montering af guider. Til montering af rammen anvendes to typer metalprofiler: PN 28/27 og PP 60/27. Den første er guiden. Det er fastgjort i overensstemmelse med markeringslinjerne langs væggene.

Trin 3 Montering af bøjler. For at rammen skal være solidt fastgjort til loftet, monteres ophængene i en afstand på 80-90 cm fra hinanden. Det nødvendige antal huller bores i loftet på de rigtige steder.

Trin 4 Installation af langsgående og tværgående stativer af rammen. Monter metalprofilen PP 60/27, så placeringen af ​​hvert stativ svarer til markeringerne.

Trin 5 Installation af varmeisolator. For at understøtte materialet, der er lagt mellem stativerne på rammen, bruges benene på suspensionerne, der bøjer dem i den rigtige retning.

Trin 6 Udlægning af en dampspærremembran. På dette stadie af arbejdet er det vigtigt ikke at krænke filmens integritet med skarpe genstande. Du skal trække det forsigtigt og fastgøre det på rammens metalstativ ved hjælp af dobbeltsidet tape.

Trin 7 Rammebeklædning. Når du udfører dette arbejde, er det vigtigt at installere beklædningspladerne, så mellemrummene mellem dem er minimale. Massive plader skal fastgøres vinkelret på de lange styreprofiler. Dokning af plader skal udføres i midten af ​​profilen. For fastgørelse af høj kvalitet udføres arbejdet bedst af to personer. Pladerne fastgøres med selvskærende skruer, og sidstnævnte er forsænket i beklædningsmaterialet med 2-3 mm. Trinnet mellem skruerne skal være 25-30 cm (3-4 cm fra hvert hjørne af arkene).

Der må ikke dannes spåner på kanterne af pladerne, når skruerne skrues i. Hvis der alligevel opstår skader, skal den selvskærende skrue fjernes, og en ny skrues i 3-4 cm.

Vigtigt punkt! Der skal være en ventilationsspalte på mindst 1 cm mellem isolering og beklædning, ellers vil der ophobes fugt under folien.

Teknologien til ekstern isolering af loftet i et privat hus

Udvendig isolering af den øverste etage kan være enkelt- eller flerlags. Uanset den valgte loftsforbedringsmulighed anbefales det at bruge materialer med lav vægt. Det gælder både træ- og betonlofter.

Hvis du planlægger at bruge bulkmateriale, skal du korrekt beregne tykkelsen af ​​laget. Til savsmuld er 20-30 cm nok, til udvidet ler 10-15 cm For at gøre det bekvemt at bevæge sig rundt på loftet er der monteret en ramme, hvorpå der lægges et gulvbræt, OSB-plader eller fugtbestandig krydsfiner .

Til rammens enhed med udvendig isolering af loftet anbefales det at bruge træblokke eller brædder. De første er velegnede, hvis laget ikke er særlig tykt.

Stadier af arbejdet med installation af en ramme til ekstern isolering af loftet

Trin 1. Baseret på dimensionerne af isoleringspladerne bestemmes afstanden mellem stativerne på rammen (lægter).

Trin 2 Udarbejd et skema for lægning af langsgående og tværgående tværstænger.

Trin 3 Brædder monteres på enderne.

Trin 4 Fastgør brædderne til gulvet med metalhjørner og selvskærende skruer.

Valg af materiale til udvendig isolering

Der er flere mulige muligheder, lad os blive bekendt med funktionerne i installationen af ​​hver af dem.

Styrofoam

I åbningerne mellem stativerne på rammen kan du lægge:

• mineraluld i ruller og måtter;
• skumplader;
• bulk termisk isolering.

Valget afhænger af de økonomiske muligheder hos ejeren af ​​huset og hans præferencer. Den mindst besværlige gulvisolering ved hjælp af skum. Vælges netop dette materiale, skal rammen bygges således, at pladen kan lægges uden forskæring. I tilfælde af polystyren er dette ikke en let opgave. Producenter tilbyder lærreder 50 cm og 1 m. Du kan bruge evt.

Det mest foretrukne mærke til loftsgulvisolering er C25. Dette er et tættere skum sammenlignet med C15, derfor har det mindre varmeledningsevne. Styrofoam grade C35 og polyurethanskum er dyre materialer, men de mest gavnlige for regioner med et barskt klima, da de giver isolering af højeste kvalitet.

Mineraluld

Producenter tilbyder en bred vifte af fibrøse termiske isoleringsmaterialer. De mest populære: Izover, Rockwool, Ursa, Parok. Disse materialer har mange fordele, men har kun en ulempe: hygroskopicitet. Hvis taget ikke er vandtæt nok, kan mineraluld ikke bruges til at isolere loftet. Over tid vil det uundgåeligt absorbere fugt og miste det meste af dets varmeisoleringsegenskaber.

Savsmuld

Den billigste og nemmeste måde at isolere loftet udefra er at bruge savsmuld. Når du vælger dette materiale, skal det tages i betragtning, at det også er meget hygroskopisk. For at forhindre træforrådnelse blandes savsmuld med kalk. Kalkfnug sælges i byggevarebutikker, hvilket er ideelt til dette formål.

En anden måde at isolere med savsmuld på er at forberede en blanding bestående af følgende ingredienser:

• savsmuld;
• cement;
• vand.

Optimale proportioner: 10:1:1. Massen blandes manuelt i en passende volumenbeholder eller i en betonblander. Den færdige sammensætning fylder mellemrummet mellem kassens stativer og giver tid til at tørre.

Ekspanderet ler

Ekspanderet ler er den mest bekvemme bulkisolering. Når du bruger det, er der en nuance, hvis viden giver dig mulighed for at få bedre isolering. Ved tilbagefyldning af ekspanderet ler skal du sikre dig, at der er granulat med forskellige diametre til stede. Dette vil fjerne store hulrum.

Navnet på dette materiale bør ikke være vildledende: det har intet at gøre med høj miljøvenlighed. Ecowool er lavet af genbrugsmaterialer: aviser, pap, poser. Alle komponenter er blandet med borax og borsyre. Disse tilsætningsstoffer er nødvendige for at sikre en lav brændbarhedskoefficient for materialet og forhindre dets henfald.

Fordelen ved ecowool er, at den har lav varmeledningsevne og fremragende dampgennemtrængelighed. Vi kan sige om dette materiale, at det "ånder", så der dannes aldrig mug eller svamp under det.

Ecowool er ekstremt nemt at installere og påføre. Alt arbejde med isolering kan udføres i hånden, uden inddragelse af assistenter.

Der er tre måder at lægge ecowool på:

• tør;
• våd;
• klæbemiddel.

I det første tilfælde lægges ecowool i kassens åbninger og komprimeres. Til isolering ved hjælp af de sidste to metoder (våd og klæbende) vil en speciel maskine være påkrævet, bestående af en tragt, sprøjte og kompressor. En blanding baseret på vand eller PVA lim fremstilles i bunkeren, hvorefter ecowoolen tilføres under tryk i den slange, hvorfra sprøjtning udføres.

Loftsisolering med polyurethanskum

Den moderne metode til loftisolering er sprøjtning med polyurethanskum (PPU). Dette lette skum påføres hurtigt på enhver overflade. Samtidig skal den ikke fastgøres til væg eller loft, da den klæber godt til dem.

PPU har følgende fordele:

• har lav brændbarhed;
• ikke-giftige;
• modstandsdygtig over for kemikalier;
• adskiller sig i lav hygroskopicitet;
• holdbar.

Under sprøjtning dannes et kontinuerligt lag uden mellemrum. Dette eliminerer dannelsen af ​​kuldebroer, hvilket gør isoleringen bedre. Polyurethanskum har fremragende dampgennemtrængelighed, så loftet behøver ikke yderligere dampspærre. Dette giver dig mulighed for at spare på omkostningerne til isolering af loftet.

Inden påføring af PPU er det vigtigt at sikre sig, at overfladernes tilstand lever op til kravene til dem. Fugtighedsniveauet af et betonloft bør ikke overstige 4%, træ - 12%.

Inden arbejdet påbegyndes, er alle overflader, der ikke er beregnet til isolering, dækket med papir, polyethylen eller tyk klud. Polyurethanskum påføres i lag, der konstant kontrollerer sprayens tykkelse. Før du påfører det næste lag, skal du sørge for, at det forrige er helt tørt og hærdet. Påføringstætheden af ​​PPU er 30-50 kg pr. 1 m3. Denne metode til loftisolering i et privat hus er den dyreste, men samtidig den mest bekvemme.

Video - Isolering af loftet med polyurethanskum

Hvis taget ikke har et termisk isoleringslag, vil opvarmet luft slippe ud fra rummet til ydersiden. I lyset af dette opstår spørgsmålet: hvordan man korrekt isolerer loftet under et koldt tag? Selve teknologien er ikke svær, og du kan udføre arbejdet i et træhus eller badehus med dine egne hænder. Du bliver nødt til at gøre dig bekendt med designfunktionerne i det kolde tag og vælge det passende materiale til det termiske isoleringslag.

Hvad er et koldt tag

For at holde varmen i rummet lægges "tagkagen". Den består af lag af isolering, hydro- og dampspærre. Et koldt tag har ikke disse lag. Loftsgulvet lægges straks oven på loftet.

Ideelt set udføres isolering på byggestadiet. Men der er tilfælde, hvor det er nødvendigt at udføre termisk isolering allerede i et privat bolighus. Faktisk giver lægning af et eller to lag isolering dig mulighed for at nå tre mål på én gang:

• reducere støjniveauet, lyden af ​​regn eller vindstød trænger ikke ind i rummet;
• i tilfælde af stærk varme vil det forhindre indtrængning af opvarmet luft fra gaden;
• ved lave temperaturer vil den varme luft, der er steget til loftet, ikke komme ud.

Vigtig! Isoleringen er adskilt fra rummet med en dampspærre. Dette lag forhindrer materialet i at blive vådt som følge af opstigende vanddamp. Vandtætning lægges oven på isoleringen og beskytter den mod utætheder fra taget.

Hvilke materialer bruges til termisk isolering

For at vælge et termisk isoleringsmateriale skal du gøre dig bekendt med dets egenskaber. Lav varmeledningsevne, miljøvenlighed og lang levetid er vigtige for det. Hvis materialet ikke lægges fra indersiden af ​​rummet, men fra siden af ​​loftet, skal det være fugtbestandigt.

Af sikkerhedsmæssige årsager vælges en ikke-brændbar varmeisolator eller med lav brændbarhed. Det skal også være let for ikke at tynge gulvstrukturen i et træhus eller badehus. Følgende er de mest almindelige materialer, deres fordele og ulemper.

Mineraluld

Mineraluld bruges oftere end andre materialer til termisk isolering både fra siden af ​​stuen og fra siden af ​​loftet. Fås i måtter og ruller. Dens forskellige typer fremstilles på basis af højovnsslagger, glasfibre, basaltsten.

1. Slaggeuld er billigere i pris, men det egner sig ikke til beboelse. Det absorberer fugt, og små fiberpartikler spredes i luften.
2. Glasuld er lavet af glasfibre. Dens varmeledningsevne er lavere end slaggeuldens. Samtidig er dens fibre lige så skrøbelige, partiklerne vil være i luften. Derfor bruges glasuld til isolering kun fra siden af ​​loftet.
3. Basalt uld Bedre end andre sorter af mineraluld er det velegnet til termisk isolering af en boligbygning eller et bad. Det er produceret på basis af gabbro-basalt klipper. Det er muligt at lægge et lag varmeisolering både fra siden af ​​boligen og fra siden af ​​loftet i et træhus eller badehus. Fibrene i dette materiale er mere elastiske, de spredes ikke i form af små fragmenter. Nogle varianter af basaltuld er produceret med et folielag, som reflekterer varme og bedre bevarer mikroklimaet i rummet.

Styrofoam

Ekspanderet polystyren har længe været brugt til termisk isolering. Det præsenteres til en lav pris, og det er også praktisk at arbejde med det. Materialet har lav varmeledningsevne, ydeevnen varierer afhængigt af lagets tykkelse. For at forsegle skumlaget anvendes polyurethanskum.

Imidlertid har dette materiale alvorlige ulemper, på grund af hvilke det ikke bruges i byggeri i en række lande. Styrofoam er brændbart, desuden smelter det ved forbrænding og afgiver en masse giftig røg. Det bliver erstattet af ekstruderet polystyrenskum, som anses for mindre brandfarligt, men stadig giftigt.

Økould

Til fremstilling af ecowool anvendes små cellulosefibre. Det bruges sjældnere end de førnævnte varmeisolatorer, men er gradvist ved at vinde popularitet. Økould afgiver ikke giftige stoffer, på grund af behandlingen med brandhæmmere har den lav brændbarhed. Materialet kan lægges på loftet i et privat hus eller badehus med et lag af enhver tykkelse og øges om nødvendigt.

Ecowool har en lav vægt og tæthed, så det tynger ikke overlapningen. Det varmeisolerende lag viser sig at være lufttæt, i kulden forhindrer det varmen i at slippe ud til det fri, og om sommeren forhindrer det indtrængning af opvarmet luft i rummet. Økould holder ikke på fugten og har en lang levetid.

Vigtig! Celluloseuld har egenskaben til at bevare overfladen, hvilket vil forhindre dannelsen af ​​skimmelsvamp på loftet i et træhus eller badehus.

Der er to måder at lægge lag af ecowool på.

1. Med tørmetoden hældes materialet på overfladen, fordeles jævnt mellem bjælkerne og komprimeres.
2. Hvis den våde metode vælges, skal der anvendes udstyr. Cellulosefibre er imprægneret med lim. Så kommer denne sammensætning under et vist tryk ind i overfladen.

Ekspanderet ler

Ud over fibrøse materialer bruges bulkmaterialer til termisk isolering af et privat hus eller bad. En af disse muligheder er udvidet ler. Den er lavet på basis af ler, er ikke brændbar og udsender ikke giftige stoffer ved opvarmning. Størrelsen af ​​fraktioner kan variere fra 1 til 30 mm. Jo mindre størrelsen af ​​fraktionen er, jo tættere er tilbagefyldningen og jo højere er dens varmeledningsevne, og de varmeisolerende egenskaber er dårligere.

Vigtig! Til tagisolering i et privat hus eller bad anbefales det at bruge ekspanderet ler med en brøkstørrelse på 4-10 mm.

Ekspanderet ler er et sikkert materiale: det genererer ikke støv og fremkalder ikke allergiske reaktioner. Den har en lang levetid, hvor den bevarer sine egenskaber. Ekspanderet ler er modstandsdygtig over for høje temperaturer.

For at sikre det optimale niveau af varmeisolering lægges bulkmaterialer i et lag på omkring 15 cm. Men i områder, hvor temperaturen når meget lave niveauer om vinteren, bør tykkelsen i et træhus eller bad øges til 20-30 cm.

Før du hælder udvidet ler, dækkes en plastikfilm på overfladen. Det vil forhindre småstenene i at falde af og samtidig give en dampspærre. I stedet for en film kan du bruge bølgepap, som fastgøres til overfladen med hæfteklammer. Ved hjælp af byggeskum forsegles alle huller. Ledningerne er beskyttet af en korrugeret slange.

polyurethanskum

En anden mulighed for termisk isolering i et privat hus eller bad er polyurethanskum. Dette materiale påføres ved sprøjtning, derfor kræver det brug af specialudstyr. Polyurethanskum udfylder alle huller, når det sprøjtes. Når det udvider sig, dannes et monolitisk varmeisolerende lag. Materialet har en tendens til at stige op ad bjælkerne. I dette tilfælde kan det fjernes med en kniv og jævnes med resten af ​​overfladen.

Vigtig! Polyurethanskum kræver ikke brug af yderligere damp og vandtætning.

Måder at lægge et varmeisolerende lag på

Grundlæggende bruges to metoder til at installere termisk isolering i et træhus eller badehus.

Når du tænker på, hvordan man korrekt isolerer loftet, er det værd at overveje, at termisk isolering er effektiv i kombination. For at forhindre varmetab i et træhus med koldt tag eller et bad, bør du sørge for isolering af gulv, vindue og døråbninger.

For at isolere et koldt tag er det vigtigt at vælge det rigtige materiale. Det skal være fugtbestandigt, have lav varmeledningsevne og ikke udgøre en fare for ejernes sundhed.