СУХОЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Вопрос:​ - Почему ты выбрал (а) именно такой фундамент (материал для стен, кровлю, и т. д)​

Ответ: - Сосед (подружка) подсказала (прочитал на форумах

Нам наверное повезло, что занимаясь деревообработкой с 1998 года, мы работали в основном на экспорт. Работали спокойно. Продавали тысячами м3 пиломатериал и сырой, и сухой, и строганный…. Заказчик присылал нам заявку, сформированную на основании ГОСТов, международных стандартов, технических условий.… Наше дело было только «заточить» под это технологию и выполнять контракты. Нас не интересовало мнение всяких там Гансов, Джонов и прочих индивидуумов, имеющих «собственное» мнение о том каким должен быть материал, который он покупает. Странно, правда? Ведь «Покупатель всегда прав» придумали не в России. Мы ЭТО «притащили» оттуда…. Из-за бугра! И «получилось как всегда» (с) В. И. Черномырдин.

В 2008 году, когда основной экспорт «накрылся медным тазом», мы вынуждены были переключиться на внутренний рынок. И вот тут началось самое интересное. Начав работать с сетевыми структурами я уяснил, что у каждого оптового покупателя есть свой взгляд и мнение на качество продукции, которое он ХОТЕЛ БЫ получать. ГОСТы никого не интересовали. В погонаже появились сорта «ЭКСТРА», «ПРИМА» о которых цивилизованный мир вообще не слышал…. При этом сотнями кубов продавали СЫРЫЕ вагонка, шпунт, блок-хаус… Да и до сих пор есть такие запросы!

Мы начали производство профилированного бруса….

Т. е. вышли на конечного Покупателя. Драйва добавилось =)

Здесь оказалось, что строителей и их Заказчиков вообще не интересуют требования ГОСТов и СНИПов, определяющих требования к конструкциям и изделиям из древесины.

Требования к влажности древесины в изделиях ССЫЛКА

Так вот согласно этих правил и требований, использование древесины естественной влажности вообще не допускается. Максимальная влажность – 25% для элементов, «работающих» в соприкосновении с внешней средой.

Предложив наравне с профилированной брусом естественной влажности (Покупатель всегда прав) поставки сухого профилированного бруса, и понимая, как производители его преимущества, столкнулись с тем, что серьезного спроса на сухой брус нет!

Попытавшись понять «правила игры» пришлось лезть на форумы, отзывы и прочие «авторитетные» инструменты, где потенциальный Заказчик формирует СВОЙ взгляд на сухой профилированный брус.

И тут стало не по себе…

Привожу «хиты», найденные на страницах одного уважаемого ресурса:

• - Реально сухой - это 8-12 %. А такого в природе не существует!
• - Всё, что предлагает интернет, это влажность лежалого бруса 16-25% или нормального зимнего
• - Равновесная влажность для разных регионов разная насколько я читал. для МСК это 16-18% в среднем. 18-20% уже тропиками попахивает?
• - считаю брус с влажностью свыше 16% материалом естественной влажности!

Для кого-то «попахивает» влажность, которая прописана для всего мира в конкретных цифрах, кто-то считает 16% естественной влажностью, хотя это тоже конкретный узаконенный показатель. Было бы желание «книжки почитать». Но куда уж там.

И ведь сказано это авторитетно, к этим людям прислушиваются. На их фоне робкие попытки производителей признаются «маркетинговыми уловками» и попыткой «наварить бабла»…. И тут же предлагается использовать брус естественной влажности.

Попробуем разобраться, что же все-таки лучше сухой или сырой профилированный брус?

Берусь утверждать, что дело совсем не в качестве того или иного бруса, а в количестве наличных или безналичных денег, которое человек готов потратить на «дом своей мечты». Ну или пусть не мечты, а просто на желание построить дом.

Клееный брус смущает значительной ценой, экологические моменты тоже смущают так-то по совокупности качеств выбор стоит за профилированным полнотелым брусом.

Берусь утверждать, что 90% людей, заказывающих брус из сырого массива, спят и видят дом из клееного бруса! Так же человек мечтающий о японском джипе покупает китайский… Просто личный бюджет не позволяет. Здесь нет ничего предосудительного … Просто живем в таком мире. Искушений много, а денег не хватает.

Оставшиеся 10 % приходятся на тех, кто не сможет разумно объяснить, почему они хотят именно деревянный дом. Просто они ХОТЯТ жить в деревянном доме! И вот такой настрой ничего кроме уважения и понимания у меня не вызывает.

Я настаиваю на том, что сухой брус камерной сушки существует.

Даже в сечении 200х200. И даже с влажностью 18+/-2 процента по всей толщине. Я знаю производителей, которые ответственно относятся к своей работе и отвечают за свои слова.

Вместе с тем я признаю, что на рынке есть предложения на «якобы» сухой брус. Но это же проблема Потребителя, который не знает, как проконтролировать влажность.

Я попытался собрать основные аргументы «против» сухого профилированного бруса.

ВОТ ОНИ (СПИСОК БУДЕТ ПОПОЛНЯТЬСЯ):

• Сухого бруса камерной сушки не существует.
• Это лишняя, не нужная «приблуда», «маркетинговая уловка»
• Дорого.
• Нет смысла сушить, все равно намокнет.
• Его вывернет, и он будет трещать.

Попытаюсь высказать свое мнение по этим темам.

Сухого бруса камерной сушки не существует.

Я попытался прокомментировать этот тезис во вводной части этой статьи. Дополнительно могу сказать еще вот что. Мы отправляли на Финляндию в свое время брусы 150х200,200х200 и своими глазами видели, что финны его сушат. И было это в начале века. Для них не стоял вопрос бывает, не бывает. Они просто его делали. Для неленивых и дотошных людей есть простой совет - найдите технологов, работавших в Советском Союзе, и задайте вопрос «Можно ли высушить брус». И услышите, простой ответ «Просто надо уметь сушить».

Это лишняя, не нужная «приблуда», «маркетинговая уловка».

Для начала приведу цитату:

Сушка древесиныпроцесс испарения содержащейся в древесине влаги; одна из разновидностей гидротермической обработки древесины (См. Гидротермическая обработка древесины).

Назначение С. д. - снижение влажности древесины до уровня, соответствующего условиям эксплуатации изготовленных из неё изделий, что предупреждает изменение их размеров и формы, предохраняет древесину от загнивания, увеличивает её прочность, снижает массу изделий, повышает надёжность клеевых соединений и качество отделки .(БСЭ) ССЫЛКА

Если Вас не интересуют моменты, выделенные жирным шрифтом, и Вы готовы изобретать велосипед то ради Бога. Мне нечего добавить.

Дорого

Давайте посчитаем.

Пусть дом, в который Вы въехали, обошелся Вам в 1млн. руб. (эта цифра взята для удобства и наглядности расчетов). Это дом с крышей, окнами, дверьми, полом, потолками, какими-то коммуникациями…..

Я утверждаю, что по объему вложений стоимость стенового комплекта не превысит 25% от общей суммы. Давайте предположим, что это- профилированный брус естественной влажности. Вы купили его по 7300 руб. и потратили 250 000 руб. Купив сухой профилированный брус по цене 11000 руб. Вы потратите 376712 руб. Т. е. дом Вам обойдется в 1 126 712 руб. На 127 000 руб. дороже.

За что - спросите Вы?

• Плюс возможность приступить к отделке на год раньше, чем в доме из сырого бруса
• Плюс не оглядываться на печку, контролируя отопление нового дома
• Плюс экономия на квартплате или аренде чужой квартиры, если Вы строите дом для постоянного проживания
• Плюс отсутствие проблем с трещинами «в палец толщиной».

Нет смысла сушить, все равно намокнет.

Это самая бредовая цитата, которую я перечитывал несколько раз и глазам не верил.Доказывать здесь что-либо бесполезно. Достаточно зайти на любую лесоторговую базу померить влажность любого пиломатериала, пролежавшего не менее полугода. Померить и понять, что древесина, которую никто не сушил искусственно, сама высохла до влажности 16-20 %. С брусом сложнее он сохнет дольше. Получается, что сама древесина стремится к влажности, прописанной в ГОСТах. Но ведь это никому не интересно.

Его вывернет, и он будет трещать.

Здесь я согласен. Да его может вывернуть, и он будет трещать. Другой вопрос ГДЕ его вывернет и он будет трещать? В случае сырого профилированного бруса это будет происходить уже в стенах Вашего дома. И у Вас не будет ни одного шанса предъявить кому-либо претензии кроме как самому себе. В случае сухого профилированного бруса это будет происходить на производстве. Перед процессом профилирования. Будет отбраковываться. А Вы получите уже готовый продукт, который сможете проконтролировать и по влажности, и по размерам. С уверенность, что через неделю сможете начинать отделку. Поскольку сухой брус собирается намного легче (спросите у строителей).

И отдельно хочу сказать о трещинах на лицевой стороне.

1. Они будут и в одном и в другом случае. Но трещина трещине рознь. Есть трещины на сухом материале, куда и зубочистка не влезет, а есть трещины разрывные, в палец и больше толщиной. И здесь следует упомянуть о еще одном качественном показателе бруса. Если Вы видите сердцевину на торце бруса на расстоянии более 1 см от ближайшей грани бруса, и если годовые кольца на торце не расположены симметрично относительно вертикальной оси, проведенной через середину бруса, то будьте уверены, большие трещины Вам гарантированы. Заказывай те брус, упоминая магическое сочетание букв и цифр 2 ex-L
2. Для того чтобы практически на 100% избежать трещин, есть только 2 пути - клееный брус или обшивка имитатором бруса и блок-хаусом.4. И последнее…. Блин, почему особым «писком» на Западе считается состаренная древесина? Почему дизайнеры умудряются состаривая древесину зарабатывать?Но это дело вкуса….. СогласенИ выводы:1. Сухой брус - не вымысел.2. Если обманули Вашего соседа (соседку) или кого-то на форуме, это не значит, что обманут и Вас. Будьте умнее. Ведь не все записывались в МММ 2 раза.3. «Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет». С уходом СССР в деревообработке потеряна КВАЛИФИКАЦИЯ и пышным цветом расцвел БЛЕФ. Блеф, рассчитанный на Вашу безграмотность и ограниченность бюджета. Основная масса не хочет ИЗУЧАТЬ первоисточники, а верит толкователям первоисточников. Но это в лучшем случае. В худшем эти толкователи считают себя гуру деревообработки. Повторю пример «…считаю брус с влажностью свыше 16% материалом естественной влажности!...»
3. На рынке есть добросовестные производители. Они или сохранили ЗНАНИЯ и ОПЫТ, или приобрели его заново. И нельзя без уважения относиться к таким людям и ставить их в один ряд с пройдохами, продающими «подвяленный» брус!

Здравствуйте, наши уважаемые читатели. Владельцы собственных деревянных домов и те из вас, кто только планирует их постройку. Сегодня мы поговорим о такой общеизвестной проблеме как растрескивания пиломатериала.

Ведь нет больше печали, чем наблюдать появление все новых и новых щелей на стенах вашего еще даже толком не обжитого жилья, в постройку которого, между прочим, было вложено масса нервов, трудов и средств.

Вот и возникает вопрос: что можно сделать, чтобы брус не трескался, чем и как его обработать? Но правильно ли он сформулирован? И действительно ли реально сохранить у деревянного фасада товарный вид, используя только пропитки и примочки?

Почему трескается брус?

Перед тем как что-то защищать и чему-то препятствовать, необходимо разобраться в самих механизмах возникновения проблемы, или все ваши действия, даже при наличии качественных материалов никогда не будут эффективными.

Так вот, причина растрескивания древесины «зарыта» в ее неравномерной усушке. Ни для кого не секрет что после потери влаги брус заметно теряет в объёме. В этом-то и заключается вся проблема.

Логично, что верхние слои дерева подсыхают быстрее, уменьшаются в объеме, а сердцевина, которая находится глубже, а значит и подсыхает медленнее, не поспевает за такими темпами.

Как результат, дерево (те самые верхние слои) из-за невозможности растянутся, трескается. Притом, чем не равномернее будет проходить усушка, тем глубже и многочисленнее будут разрывы.

Особо проблемным местом в этом плане являются торцы бруса. По плоскости среза, вдоль волокон дерево еще быстрее теряет влагу, а значит, подвергается еще большему растрескиванию.

В идеале древесина должна подсыхать равномерно и очень медленно, дабы в ней не возникло ненужных напряжений, и все слои теряли объём в равном процентном соотношении, как однородный продукт.

Но, к сожалению, и это не гарантирует целостности материала. Дело в том, что создать идеальные условия для пиломатериала, можно только на этапе его подготовки. Делается это в специальных сушильных камерах, с использованием вакуума и микроволновых технологий.

Но шутка в том, что дерево имеет свойство поглощать влагу из окружающего воздуха, накапливать ее, а при изменении погодных условий вновь терять притом по выше описанной схеме, то есть неравномерно.

И этот процесс бесконечный. Не будете же вы строить совой дом в сушильной камере. А на свежем воздухе он быстро найдет повод дать трещины.

Как продлить срок годности дома из бруса?

Зная о предстоящей проблеме еще до начала строительства, можно основательно к ней подготовиться и значительно продлить срок службы своего будущего дома. Поверьте, за многовековую историю возведения срубов, мастера нашли не один способ обмануть природу.

Калибровка

Все в этом мире двигается по пути наименьшего сопротивления, вот и большинство трещин появляется на той грани бруса, от которой к сердцевине материала ближе. Но что это нам дает?

На самом деле многое. Если учитывать этот факт при постройке дома, и прятать проблемные плоскости внутрь или меж венцами, фасад дольше останется без дефектов, да и сами трещинки при их появлении будут незначительными.

Конечно, все это применимо для обыкновенного не профилированного бруса. Уже созданная производителем гребенка, не даст вам никакой свободы для маневра.

Компенсационный пропил

Но согласитесь, в реалиях серийного производства следить за волокнами довольно хлопотно. Это здорово снизит скорость работ, а значит и увеличит себестоимость готового продукта, в итоге уменьшит его конкурентоспособность. Хотя если бы не было другого выбора, так бы и поступали. Калибровали бревна вручную, делали пометки для лицевой стороны, вот только зачем?

Проблему легко можно решить при помощи компенсационного шва. И вправду, зачем допускать появление стихийных разрывов, когда можно осуществить аккуратный цивилизованный пропил?

Через него и влага будет покидать дерево более равномерно, и трещин никаких не будет. Распил просто немного раздастся вширь и всех делов. Конечно, подобная хитрость будет хорошо заметна на открытых торцах и даже такие технические щели придется конопатить, но лучше так, чем дерево само треснет, где ему вздумается.

Пропитки

Вот так постепенно мы дошли и до строительных пропиток. Наряду с антисептиками и антипиренами существуют и такие составы, что притормаживают процесс испарения влаги.

И тут ключевое слово именно «притормаживают» Если полностью сделать поверхность дерева паронепроницаемой, оно элементарно начнет гнить. А вот при замедленном испарении, находящаяся в сердцевине влага получает время подняться к поверхности, а потому дерево подсыхает намного равномернее.

В особенности часто подобными красками и пропитками вскрывают торцы и стыки бруса, притом вовсе не из-за трещин. Получив возможность выводить влагу вдоль волокон, пиломатериал к своим краям дает более существенную усадку, чем посредине, а это приводит к появлению межвенцовых щелей, которыми так славятся в деревянном доме углы.

Но везде есть свои преимущества и недостатки. Бесцветные дорогие пропитки многим не по карману, да и по своему составу растворы не шибко то и натуральные. Дешевые не так эффективны, имеют далеко не древесный цвет и часто сложны в применении.

Запутались?

Тогда давайте поговорим о них немного подробнее.

Чем обработать брус

Теперь, когда мы знаем, откуда растут у нашей проблемы ноги, и как все это можно решить, посмотрим, чем же действительно можно обработать торцы бруса дабы он не растрескивался.

Известь

Известь – это дешёвый природный антисептик, но мало кто знает, что она неплохо защищает древесину от солнечного ультрафиолета и препятствует ее неравномерному высыханию.

Однако не спешите браться за макловицу. Во-первых, известь очень быстро смывается, а во-вторых, имеет не самый приятный окрас.

Вы бы хотели, чтобы торцы вашего красивого сруба, белели от разводов? Согласитесь, эта защита на самый крайний случай.

Краска

Также можно защитить торцы и любой дышащей краской. Сегодня их в продаже хоть отбавляй. Но, вновь-таки, древесная текстура при этом будет потеряна, но и капиллярность в брусьях убита напрочь. Факт — есть факт, если вскрыть предварительно прошедшую камерную сушку древесину хорошей краской, вероятность ее растрескивания сведется к минимуму.

Другое дело, что поставляемые на рынок ЛКМ ничем не уступят по своей стоимости специально разработанной пропитке, а чаще всего обходятся заметно дороже, так смысл тогда изобретать велосипед?

Воск

Еще одно средство, доставшееся нам в наследство от предков – это пчелиный воск. Запечатанные им торцы остаются прозрачными для парообмена, но не для влаги. Плюс ко всему этот материал имеет природное происхождение, 100% безопасен для человеческой жизнедеятельности и проверен временем.

Другое дело, что и работать с таким продуктом крайне неудобно, он требует постоянного разогрева, да еще и делает дерево более восприимчивым к огню.

Правда, сегодня производители, доработали идею предков и создали на основе воска удобные для работы мастики, которые помимо выше описанных свойств, улучшают механические свойства древесины и придают ей красивый шелковистый блеск. Проблема только в цене. Не каждому бюджет позволяет приобрести такое чудо.

Полимерные пропитки

На ряду с природными, в продаже существуют и полимерные пропитки. Тот же «Сенеж Тор», «Неомид Тор Плюс» или «Биотор» от торговой марки Рогнеда. Эти составы — чистая химия.

Зато они прекрасно справляются со своей задачей, сравнительно дешевы, просты в применении и бесцветны. Если вам нужна деревянная текстура в чистом виде, без полимера не обойтись.

Останутся недовольными тут только приверженцы «зеленого» жилья. И это логично. Смысл строить из натуральных материалов дом, чтобы потом пропитать его химией?

Словом, как ухаживать за своим срубом и какие пропитки или мастики для этого выбирать личное дело хозяина. Достаточно знать, что выбор сегодня есть и растрескивания, которое многими воспринимались как приговор, вполне реально избежать, ну или хотя бы его минимизировать.

На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Здравствуйте!
я являюсь профи в этой области, десятки раз был свидетелем отбора строганного бруса капризными горожанами и иногда меня данные критерии мягко говоря "ШОКИРУЮТ" .
Вот ответ на ваш вопрос в статье: -"Строганный сухой брус - критерии отбора!" настоятельно советую прочитать, прежде чем совершать покупку т.к. покупка данного бруса весьма не дешевое удовольствие и нужно четко знать и понимать за что платишь большие деньги. Чтобы ответ был полным и снял все вопросы по данной теме, начну описания области применения в строительстве строганного бруса.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Сечение 200х200.
Предназначен для возведения «колодца» каркаса несущих стен деревянного дома, и практически не дает усадки потому, что прошел камерную сушку (имеет влажность до 20%). Не имеет деформации по всей длине, имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на внутреннюю отделку, просто снимают фаску со внутренней стороны граней бруса и используют его как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома. Однако используется еще как декор в изготовлении несущих элементов деревянного дома.
Данное сечение строганного сухого бруса не являеться стандартным и не производится серийно, имеет характер штучного производства. На торговой площадке имееться в наличии от 6 до 10 шт. не более.Перед покупкой необходимо уточнять о кол-ве штук имеющихся в наличии.
Сечение 200х100.
Данный брус предназначен для возведения стропильной части и перекрытий между этажами. Состоятельные горожане иногда требут чтобы лаги пола тоже были изготовленыз из бруса данного сечения т.к. он прошел термообработку и являеться сухим. Как показывает практика оставляют его открытым как элемент декора после обработки септиками в необходимый цвет. Прошел камерную сушку (имеет влажность до 20%). Не имеет деформации по всей длине потому что был острожен на станке и имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Сколы выбоины и царапины не допустимы поэтому каждая штука пакуеться в прозрачные целоффановые пакеты. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на отделку, используют в изготовлении несущих элементов деревянного дома.
Сечение 150х150.
Данный брус предназначен для возведения «колодца» каркаса несущих стен деревянного дома, и практически не дает усадки потому, что прошел камерную сушку (имеет влажность 15 до 18%). Учитывая данное обстоятельство можно приступать к внутренней отделке помещений деревянного строения. Не имеет деформации по всей длине потому что был острожен на станке и имеет идеально гладкую и ровную поверхность со всех четырех сторон. Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данного бруса не хотя тратиться на внутреннюю отделку, просто снимают фаску со внутренней стороны граней бруса и используют его как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома. Однако используется еще как декор в изготовлении несущих элементов деревянного дома, на пример лестниц.
Сечение 150х100.
Данный брус как и 200х100 (см. сечение 200х100) предназначен для возведения стропильной части и перекрытий между этажами. Сколы выбоины и царапины не допустимы поэтому каждая шт. пакуеться в прозрачные цел. пакеты.
Сечение 100х100 и 100х50.
Используеться в каркасном строительстве.
Как показывает многолетния практика строганный-сухой брус из-за его дороговизны используют в основном как декор подвергая его незначительной обработке.

Трещины – обязательный элемент любого сруба. Маленькие трещинки не представляют опасности, зато придают срубу неповторимый шарм «под старину». Однако большие трещины представляют серьезную опасность. В этой статье мы расскажем о том, почему на бревне или брусе появляются трещины, чем они опасны и как их устраняют.

Почему появляются трещины в бревнах

Древесина – пористый материал, обладающий способностью впитывать и отдавать влагу. Влага распространяется неравномерно, пропитывая сначала верхний слой, а затем проникая внутрь. Чем выше влажность древесины, тем глубже проникла вода. Когда влажность окружающей среды оказывается ниже, чем этот же параметр древесины, начинается обратный процесс, называемый усушкой. В процессе усушки древесина теряет влагу и сухие поры сжимаются, из-за чего уменьшается и размер бруса или бревна. Если для строительства сруба используют брус или бревно естественной влажности, то есть полностью пропитанное водой, то процесс усушки протекает неравномерно. Внешние слои, потеряв излишки влаги, уменьшаются в размерах, а внутренние все еще заполнены водой. В результате внешние слои разрывает и появляются трещины.

Можно ли предотвратить появление трещин в дереве

Из опыта известно, что в домах из клееного или профилированного бруса влажностью менее 14 процентов почти не бывает трещин. Это связано с тем, что в процессе камерной сушки влагу удаляют из всех слоев древесины. Затем из бревен делают пиломатериал, а из него изготавливают брус. Дом, построенный из сухого бруса, обрабатывают веществами, которые создают пленку, проницаемую для водяного пара, но не пропускающую воду. Благодаря этой пленке, даже в сильные затяжные дожди брус впитывает очень мало влаги и проникает она неглубоко. К тому же, клееный брус состоит из отдельных ламелей, соединенных клеем, который не пропускает воду, но не препятствует движению пара. Благодаря этому, даже в затяжные дожди, влажность увеличивается лишь у наружной ламели и не проникает глубже.

Предотвратить сильное увеличение влажности, а значит и появление новых трещин в срубах из бревна и бруса можно, но для этого придется сначала качественно высушить стены, поэтому обработку сруба необходимо проводить в начале осени, до начала дождей. Для защиты древесины используют различные вещества, которые подробно описаны в статьях - и .

Чем опасны щели и трещины

Даже самая маленькая трещинка является калиткой для вредоносных бактерий и грибков. В отличие от верхнего слоя, обдуваемого ветром и внутренних слоев, в которых нет свободной воды, в трещинках скапливаются капельки воды. А наличие высокой влажности является одним из условий, обеспечивающих быстрое размножение вредоносных бактерий. Если обработка сруба антисептиками выполнена неправильно, или глубина проникновения пропиток меньше глубины трещины, то в ней начинают размножаться бактерии, в результате жизнедеятельности которых появляется гниль и труха. Место бактерий в трещинах могут размножаться споры грибов (плесени), которые создают грибницу, пропитывающую все бревно или брус, в результате чего с ними очень сложно бороться.

Еще одна опасность, которая возникает в результате появления трещин – снижение механической прочности древесины. Это особенно опасно на нижних венцах и верхнем венце, к которому крепят крышу. Сильный ветер или землетрясение могут разрушить такой дом, ведь ослабленные трещинами бревно или брус не выдержат возросшей нагрузки. Известны случаи, когда в результате появления трещины бревно разваливалось на две неравные части. Кроме того, трещина снижает устойчивость древесины к открытому огню. Ведь средства огнезащиты пропитывают лишь верхний слой древесины, причем на небольшую глубину (до 2 см), поэтому трещина открывает доступ к дереву, не обработанному этими веществами.

Как заделать трещину в бревнах

Для заделки трещины используют следующие способы:

• конопатку;
• шпатлевание;
• герметизацию.

Конопатка – наиболее древний и очень эффективный способ. Его суть в том, что в трещину забивают волокнистые материалы – льняную или джутовую паклю, а также некоторые виды мха. Конопатка защищает щель от капелек воды и эффективно отводит влагу во время усушки. Для шпатлевания применяют различные растворы и составы, которые создают в трещине твердую пробку, непроницаемую для воды. Герметизация похожа на шпатлевание, но отличается тем, что для нее используют специальные вещества – герметики, которые не только создают упругую пробку, но и связываются с древесиной, пропитывая ее на доли миллиметра. Благодаря этому герметик никогда не выпадает из бревна или бруса, ведь пробка расширяется и сжимается вместе с древесиной.

Как и чем законопатить сруб

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• конопатка;
• широкая и узкая стамеска;
• дрель и набор сверл;
• острый нож, молоток;
• льняная или джутовая пакля;
• северный мох;
• антисептики для древесины.

Конопатка похожа на широкое зубило и ее можно купить в большинстве строительных магазинов. Если по каким-то причинам вы не смогли купить конопатку, можете использовать зубило или стамеску со скругленным лезвием. По краям трещины просверлите отверстия глубиной 2–3 см и диаметром равным ширине трещины. Эти отверстия предотвратят дальнейшее увеличение трещины и облегчат обработку. Очистите трещину от грязи и загляните внутрь. Если древесина нормального цвета, то просушите трещину с помощью фена или тепловентилятора. Если же древесина серая, синяя или черная, то ножом и стамесками снимите пораженную древесину, затем просушите в течение 20–40 часов. Обработайте трещину антисептиками, которые применяют для наружных работ в деревянных домах. Этим же антисептиком обработайте и уплотнительный материал – паклю или мох. Через 2–3 дня, когда трещина и материал полностью высохнут, начинайте конопатить. Для этого как можно глубже вбивайте паклю или мох в трещину с помощью конопатки, тупой стамески или зубила, используя молоток. Не наносите слишком сильных ударов. После того как полностью забили щель, дайте ей выстояться неделю и острым ножом обрежьте выступающий материал. После этого обработайте всю стену антисептиками и защитными веществами.

Шпатлевание

Чтобы зашпатлевать щели вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• резиновый (полиуретановый) и металлический шпатель;
• емкость для перемешивания шпатлевки;
• антисептики для наружных работ;
• острый нож;
• дрель и набор сверл;
• шпатлевки для наружных работ по дереву (можно заменить клеем ПВА и древесными опилками);
• наждачная бумага.

Выбирая шпатлевку, необходимо учитывать, что при ширине щели больше 2 мм и глубине больше 5–7 мм использование любых твердых шпатлевок, используемых для окон и дверей, бессмысленно ­– если они не разрушатся зимой, то выпадут летом. Ведь древесина дышит, постоянно впитывая и отдавая влагу, из-за чего меняет свои размеры. Поэтому для крупных щелей лучше всего подходит смесь клея ПВА и мелких древесных опилок. Этот состав, после высыхания пропускает водяные пары, обладает достаточной упругостью и эффективно приклеивается к стенам. Смесь клея и опилок можно заменить акриловыми шпатлевками для наружных работ по дереву, они хорошо переносят сжатие и растяжение. Выбирая шпатлевку, учитывайте ее цвет. Если цвет древесины и шпатлевки будет сильно отличаться, то внешний вид сруба сильно пострадает.

Подготовка и антисептирование трещины проводятся так же, как описано в предыдущем разделе. После этого подготавливают шпатлевку и заполняют ей трещину, стараясь качественно уплотнять, чтобы она дошла до самого дна. Затем шпатлевку сравнивают с поверхностью бруса и оставляют высыхать. Если вы используете смесь клея ПВА и опилок, то ее придется наносить дважды, ведь после первого раза смесь уйдет вглубь трещины и после высыхания необходимо будет нанести еще один слой. После высыхания отремонтированную трещину обрабатывают наждачной бумагой. Закончив с заделкой трещины, обработайте все стены сруба антисептиками и защитными веществами.

Герметизация

Для герметизации вам потребуются те же инструменты, что и для шпатлевания, а также специальные , которые можно приобрести в строительных магазинах, например Ramsauer 160 ACRYL или любой другой материал на акриловой основе и пистолет для него. Кроме того, для глубоких и широких трещин понадобится джутовая веревка, хотя можно обойтись и джутовой или льняной паклей. Подготовку к герметизации трещин проводите, как описано в разделе про конопатку. Если щель шире 5 мм и глубже 10 мм, то на 2/3 забейте ее веревкой или паклей, после чего залейте трещину герметиком с помощью пистолета. После высыхания герметика аккуратно срежьте его ножом и обработайте стену антисептиками и защитными веществами.

Какой способ заделки трещин лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты, которые строят деревянные дома с советских времен в один голос утверждают, что лучше всего конопатка. Современные мастера утверждают, что лучше герметик и пакля или джутовая веревка. А те, кто долго живет в домах из бруса чаще всего останавливаются на смеси ПВА и опилок. По стоимости материалов все способы можно расположить в порядке увеличения цены:

1. Смесь ПВА и опилок;
2. Сухие шпатлевки;
3. Льняная и джутовая пакля;
4. Акриловые герметики.

По стоимости работ, если делать не самому, а обращаться к специалистам, методы располагаются в порядке увеличения стоимости работ:

1. Шпатлевка;
2. Герметизация;
3. Конопатка.

Если вы заделываете трещину не самостоятельно, то общая стоимость работ любого метода будет примерно одинакова. Ведь со смесью ПВА и опилок профессионалы не работают, а использование менее дорогих материалов (пакля) компенсируется заметно большим временем, которое придется затратить.