Moderne soldeerbouten zijn zeer efficiënte populaire gereedschappen die worden gebruikt voor het vertinnen en solderen van elementen, evenals voor het smelten van het soldeer en het vervolgens aanbrengen op de delen van onderdelen die aan elkaar zijn gesoldeerd.

Een doe-het-zelf soldeerboutstandaard is vrij eenvoudig te doen, waardoor de bediening van het gereedschap veilig en gemakkelijk is.

Alle soldeerbouten die tegenwoordig door binnenlandse en buitenlandse fabrikanten worden geproduceerd, verschillen in stroomindicatoren en hun ontwerpkenmerken, wat van invloed is op de keuze van het type, de grootte en de vorm van de standaard.

Modellen van het staaftype hebben keramische en spiraalverwarmers.

De tweede optie is praktischer en duurzamer, maar heeft een vrij lange opwarmtijd. Een keramische soldeerbout warmt veel sneller op, maar vereist zorgvuldig gebruik en maximale zorg, dus een hoogwaardige standaard voorkomt ongewenste schokken of apparaatstoringen.

Het materiaal voor de traditionele standaard wordt ook gekozen rekening houdend met de vermogensindicatoren van het soldeergereedschap:

• 3-10 W-modellen worden gebruikt bij de bedrading van de kleinste microschakelingen;
• apparaten 20-40 W behoren tot de categorie huishoudelijke en amateurradio;
• 60-100 W-apparaten worden het vaakst gebruikt in automobieldiensten en zijn betrokken bij het desolderen van dikke kabels;
• Soldeerbouten 100-250 W worden gebruikt voor het afdichten van schalen, ze kunnen gemakkelijk radiatoren en ander groot metaal solderen.

De krachtigste soldeerbouten zijn omvangrijke gereedschappen die bijzonder betrouwbare en stevige statieven vereisen. Een handige en multifunctionele standaard maakt het werk veilig en de aanwezigheid van een spanningsregelaar voorkomt dat de soldeerbout oververhit raakt tijdens langdurig gebruik met het apparaat.

Het apparaat dat op het elektriciteitsnet is aangesloten, warmt snel op tot 250-300 ° C, daarom wordt het op een speciale standaard geplaatst of erin gestoken, waarna het zich aan de rand van het werkoppervlak bevindt.

Hoe maak je een doe-het-zelf soldeerboutstandaard?

Tegenwoordig verkopen winkels slechts een groot aantal van een grote verscheidenheid aan apparaten, waaronder eenvoudige houders en hele complexen die soldeerstations worden genoemd. De aanwezigheid van een minimum aantal gereedschappen en materialen, evenals een kleine hoeveelheid moeite en tijd, stelt u in staat om zelfstandig een handige en praktische duurzame standaard te maken voor bijna elk type soldeerbout.

Materialen (bewerken)

Als het vereiste minimum aan materialen voor het zelf vervaardigen van de stand kunt u denken aan:

• stabiele en onbrandbare basis met poten, gemaakt van materialen die de warmte niet goed geleiden en veilig in gebruik zijn;
• steunen voor het stapelen of plaatsen van een soldeerbout;
• een speciale container gevuld met hars (flux).

Eenvoudige zelfgemaakte stand

De meest gevraagde aanvullende "opties" van het ontwerp kunnen worden weergegeven door een betrouwbaar platform voor vertinnen, een tank voor soldeer en een apparaat voor het reinigen van de punt.

Bij het kiezen van elementen die moeten worden gebruikt bij de vervaardiging van een doe-het-zelf soldeerboutstandaard, mag alleen de voorkeur worden gegeven aan zeer sterke, niet-giftige en duurzame materialen.

Hulpmiddel

De set gereedschappen kan variëren, afhankelijk van de structurele kenmerken van de basis en de materialen die worden gebruikt bij het werk aan de structuur - een ijzerzaag voor hout en metaal, draadknippers, schroevendraaiers, een constructiemes, een markeer- en meetinstrument.

Eenvoudige standaardoptie

De meest budgettaire, eenvoudige en gebruikelijke, zogenaamde amateuroptie, is een ontwerp met een metalen draadbevestiging voor het apparaat. In dit geval wordt de kegelveer van de houder op een houten of keramische basis bevestigd. Vaak wordt de draad vervangen door dunne metalen kleerhangers.

Zelfgemaakte mobiele soldeerboutontwerpen zijn vaak gemaakt van plaatstaal dat afkomstig is van een kapotte computervoeding. Zo'n originele sokkel is vooral bedoeld voor gebruik door mensen die regelmatig buitenshuis soldeerwerk verrichten. Een onderscheidend kenmerk van dit model is voldoende gebruiksgemak en functionaliteit, evenals het compacte formaat en de mogelijkheid om de basis in een kleine tas of eenvoudige zak te vervoeren.

Ga op het werkoppervlak staan

Elk van de eenvoudigste standaards kan handiger worden als het ontwerp wordt aangevuld met enkele hulpelementen, weergegeven door een metalen spons voor het reinigen van de punt, een soldeerhouder, containers voor tin en hars.

Statief met energiebesparend circuit

Het grootste nadeel van de soldeerbout is de duur van de initiële verwarming en de noodzaak om het apparaat ingeschakeld te houden, zelfs bij periodiek solderen, wat een extreem negatief effect heeft op het verbruik van elektrische energie. Onder andere gaat oververhitting van het apparaat gepaard met oxidatie van de punt en het soldeer.

Dankzij het gebruik van een eenvoudig circuit dat op de basis is geïnstalleerd, wordt het mogelijk om energie te besparen.

Voor zelfproductie moet u voorbereiden:

• een diode met een maximale voorwaartse stroom die overeenkomt met het vermogen van het apparaat;
• microschakelaar met de benodigde stroom op de contacten;
• stopcontact;
• elektrisch snoer met een standaardstekker;
• indicator voor netspanning.

Het stopcontact en de microschakelaar bevinden zich traditioneel aan de zijkant van de gemaakte basis, niet ver van de soldeerbout.

Productietechnologie:

• installatie van een diode in het lichaam van de socket;
• de diode op de socket aansluiten zonder rekening te houden met de polariteit;
• het netsnoer aansluiten op een ander stopcontact en vrije diode-ingang;
• parallelle aansluiting van normaal gesloten contacten van de microschakelaar op een diode;
• isolatie van de diode en alle aansluitingen;
• installatie van een microschakelaar op een beweegbare arm.

Het apparaat, geïnstalleerd op een standaard, knijpt met zijn massa in het hefboomgedeelte van de beugel, wat gepaard gaat met het schakelen van de microschakelaar en het openen van de contacten. In dit geval wordt het vermogen gehalveerd en wordt de spanning geregeld door een indicator.

In de regel vereist de werking van een statief met een elektrisch energiebesparend circuit de controle van de uitschakeling van de soldeerbout na het einde van het werk.

Een soldeerbout over een brug aansluiten

Deze versie van het circuit helpt de werking van een elektrisch apparaat te stabiliseren in omstandigheden van spanningspieken en -pieken in het elektrische netwerk. In dit geval wordt de diode vervangen door een diodebrug met aan de uitgang een elektrolytische afvlakcondensator.

Materialen voor productie worden gepresenteerd:

• diodes met de vereiste indicatoren van nominale voorwaartse stroomwaarden - 4 stuks;
• een elektrolytische condensator van 40,0 μF en 350 V of meer - 1 stuk;
• microschakelaars of een groep contacten die normaal gesloten zijn vanaf het relais - 2 stuks;
• netsnoer met stekker;
• spanningsindicator.

Regelaar met triac en diodebrug

DIY-productietechnologie:

• sluit de contacten met een diëlektrische afdekking;
• sluit de diodes van de brug aan op een losgemaakt paar contacten;
• sluit een condensator aan op het tweede paar contacten.

De bedrijfsstand van de voeding wordt gekenmerkt door de toevoer van spanning via de brug en typische afvlakking door middel van een condensator.

De vorm, afmetingen en ontwerpkenmerken van het model zijn afhankelijk van de gebruikte elementen, en de vervaardiging van een beweegbare arm die contacten schakelt, wordt uitgevoerd door middel van een relais, zorgvuldig verwijderde wikkelingen en een kern.

Soldeerboutstandaard met stroomregeling

Een onderscheidend kenmerk van het ontwerp is de aanwezigheid van een ingebouwde vermogensregelaar, die het mogelijk maakt om de verwarmingstemperatuur van de soldeerbout te regelen.

Materialen en gereedschappen voor productie worden gepresenteerd:

• radiocomponenten;
• Spaanplaat;
• hoge sterkte kunststof;
• tin elementen;
• bevestigingsmiddelen en klemmen;
• metalen spons;
• rubberen onderdelen;
• kleefstof samenstelling;
• boor en snijder;
• soldeerbout;
• bouw haardroger.

Doe-het-zelf-technologie voor het maken van een stand voor een soldeerbout met een vermogensregelaar:

• het monteren van de vermogensbesturingskaart in overeenstemming met het bovenstaande diagram;
• productie van een plastic blanco voor de body van het bord met behulp van een constructieföhn;
• productie van een blikken doos met gesoldeerde hoeken;
• een blikken doos maken voor een metalen borstel om de punt schoon te maken;
• montage van een stop voor een elektrisch apparaat;
• het solderen van de bout aan de klem als een "derde hand";
• productie van een standvoet uit een spaanplaat;
• een uitsparing in de bodem door middel van een uitsparingsfrees;
• plaatsing van hars gesmolten met een bouw föhn in de nis;
• de metalen doos, standaard en klem bevestigen;
• het bord vastschroeven en de behuizing bevestigen.

In de laatste fase van de productie wordt een doos voor een ijzeren borstel vastgeschroefd en worden antislip rubberen voetjes met lijm op de achterkant van de reeds voltooide standaard bevestigd.

Om de bediening van de kant-en-klare standaard zo comfortabel en veilig mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de aanpassing van de stroomindicatoren op het bord van het apparaat te markeren.

Conclusie

Wanneer u zelf een multifunctionele standaard monteert, moet u er rekening mee houden dat de werking van soldeerbouten die verschillen in vermogensindicatoren gepaard gaat met de weergave van verschillende waarden op de indicator die is samengesteld volgens het meetschema voor de stroom die door het apparaat wordt verbruikt. Deze functie is niet altijd handig in gebruik, daarom raden experts aan om het indicatorelement in het circuit te vervangen door een voltmeter en de montage van het KTs405a-type te verkiezen boven de traditionele diodebrug.

Tijdens het werken met een soldeerbout is een speciale standaard vereist. De soldeerbout kan niet zomaar op een tafel of een ander oppervlak worden achtergelaten. In deze hoedanigheid wordt in de regel elk object dat geschikt is in het huis gebruikt. Als je een beetje probeert, kun je zelf een soldeerboutstandaard maken. Zo'n apparaat zal goedkoper zijn en zal worden aangepast aan de behoeften van de meester.

Hoe maak je een doe-het-zelf soldeerboutstandaard? Om het te maken, is het allereerst noodzakelijk om een ​​stabiele basis te maken van een materiaal dat de warmte niet goed geleidt. Om te werken heb je de volgende gereedschappen en materialen nodig:

Een rechthoekige plano wordt uit een spaanplaat gesneden, de zijkanten zijn gepolijst met schuurpapier en de hoeken worden afgerond. Vervolgens worden vier rubberen pootjes gemaakt, die uit een stuk rubber of een kurk uit chemische reageerbuizen gesneden kunnen worden. De poten worden met zelftappende schroeven aan de basis geschroefd.

Uit een lange strook ijzer wordt met een tang een haak gebogen, die dient om het verwarmingsgedeelte van de soldeerbout te installeren. Vanaf een rand van de standaard is een ijzeren strip met een haak bevestigd met bouten. Om de structurele elementen veilig te bevestigen, moet u gaten in het spaanplaatwerkstuk voorboren.

Soldeerboutpenhouder kan worden gemaakt van elk onderdeel met een geschikte uitsparing ... Het is vastgeschroefd aan de rand van de muziekstandaard... Dichter bij het verwarmingselement wordt de soldeerhouder op dezelfde manier geïnstalleerd. Gebruik hiervoor een metalen plaat van oude radiocomponenten of ander verbruiksmateriaal.

Op de plaats van solderen kun je een stuk tin smelten, dat tijdens het gebruik wordt verwarmd. Zo wordt een handige en veelzijdige inrichting verkregen. Rubberen voetjes geven de structuur stabiliteit en voorkomen schade aan het tafelblad.

De eenvoudigste armatuur kan worden gemaakt van dikke draad. Het is een kegelveer die is bevestigd aan een stabiele basis. Op het gereedschap is een stuk draad gewikkeld, ongeveer 30 cm lang. Aan het uiteinde is een oogje gemaakt voor bevestiging aan de standaard. Voor de lente kunt u een dunne kleerhanger gebruiken.

De basis is samengesteld uit elk geschikt object - een blik, een onnodig onderdeel van huishoudelijke apparaten of een stuk triplex, enz. Er wordt vooraf een gat in het werkstuk geboord, waar een veer met een bout wordt bevestigd.

In een andere versie van het ontwerp zijn rechthoekige houders met uitsparingen voor een soldeerbout gemaakt van draad met een tang. Ze worden aan beide zijden bevestigd aan de basis van spaanplaat of houten blok. Het soldeerstation kan worden uitgerust met containers voor tin of hars, een doos voor het opbergen van kleine onderdelen, die wordt gelijmd met speciale lijm.

Soldeerboutstandaard met vergrootglas. Om het werken met kleine onderdelen te vergemakkelijken, is er een speciale standaard met een flexibele houder ("derde hand") op de standaard geïnstalleerd. Het kan worden gebruikt om verschillende apparatuur te repareren: een vergrootglas, een achtergrondverlichtingslamp en ander gereedschap. De houder is bevestigd met scharnieren, waardoor het apparaat in verschillende richtingen kan worden gedraaid. Alle delen van de houder zijn gemaakt van metalen elementen om de stabiliteit van de structuur te garanderen.

Om te kunnen werken heb je een hoes van een computervoeding nodig en de volgende gereedschappen:

• schaar voor metaal;
• liniaal of schuifmaat;
• vijl of schuurpapier;
• markeerstift.

We markeren met een marker de geschatte afmetingen van het werkstuk op het onderdeel van de computer (breedte 60 mm, hoogte 35 mm). Een standaard wordt uitgesneden volgens de gemarkeerde markeringen en vervolgens worden groeven gemaakt aan de zijkanten, waar het gereedschap is geïnstalleerd. Voor veilig werken worden de scherpe randen van het product bewerkt met een vijl of schuurpapier. Zo kan een zelfgemaakte soldeerboutstandaard in 15 minuten worden gemaakt.

De voeding van een computer kan veranderen in een mobiel apparaat. Zo'n apparaat is een doos of koffer, met daarin compartimenten voor solderen, hars, een clip voor circuits en andere kleine onderdelen. De draadhouder hecht aan de buitenkant en vouwt gemakkelijk over de bovenkant van de etui.

Het product is eenvoudig te vervaardigen en vereist geen speciale materialen. Voor de houders worden zekeringkaken gebruikt, die zijn bevestigd aan een basis van een houten blok of PCB. De afstand tussen de houders wordt ingesteld in overeenstemming met de grootte van het soldeergereedschap. De zekeringen worden met zelftappende schroeven in voorgeboorde gaten geschroefd.

Als je dringend een soldeerbout nodig hebt, kun je snel opvallen met schroeven of spijkers. Spijkers worden kruiselings in de houten basis geslagen. Dit ontwerp is vrij stabiel en houdt het gereedschap goed vast.

Je hebt geen speciale kennis of vaardigheden nodig om een ​​zelfgemaakte soldeerboutstandaard te maken. Voor het werk worden vaak geïmproviseerde materialen gebruikt die in elk huis te vinden zijn. Met de hand gemaakte apparaten zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.

Het belangrijkste gereedschap van een thuisradioamateur is een soldeerbout. In tegenstelling tot andere apparaten kan hij niet zomaar tijdens het werk op een tafel (werkbank) worden gezet. Waarom? Rechts! Hij is heet. Daarom heb je een speciale standaard nodig.

Er zijn veel verschillende apparaten te koop, van een eenvoudige houder tot een heel complex dat een soldeerstation wordt genoemd.

Voor dringende reparaties is in de meeste gevallen een soldeerbout nodig. Als u geen professionele "DIY" bent, verzamelt het gereedschap meestal stof in een doos op het balkon en wordt het een of twee keer per jaar geboren. In dergelijke gevallen gebruiken veel mensen het eerste item dat ze tegenkomen als een standaard.

Met heel weinig inspanning ziet een doe-het-zelf soldeerboutstandaard er echter niet slechter uit dan een fabrieksstandaard. Zeker als je regelmatig aansluitschema's maakt.

Minimum vereist voor een stand

1. Stabiele basis. Gemaakt van een materiaal dat de warmte niet goed geleidt, of voorzien van poten
2. Soldeerboutsteunen
3. Houder voor hars (vloeimiddel).

Toegevoegde opties"

1. Vertinnen gebied
2. Soldeer tank
3. Tipreiniger
4. vermogensregelaar (kan van twee soorten zijn: soepele regeling of stapsgewijze beperking voor de tijd van een werkonderbreking).

Bladeren door oude tijdschriften

In de oude tijdschriften "Radio" vind je tekeningen hoe je een stand maakt met een zuinige lastschakelaar.

• Als basis (1) wordt een plaat met een geselecteerd midden gebruikt, of een U-vormige structuur gemaakt van een strook multiplex en twee staven langs de lange randen
• Onder het oppervlak bevindt zich een contactgroep van een 220 volt (2.4.5) relais met grote stroomafnemers. Het bedradingsschema brengt de stroom rechtstreeks of via een diode over. Het radio-element "snijdt" de helften van de halve cyclus van een wisselspanning van 220 volt af, waardoor deze wordt verlaagd tot een waarde van 110
• Via de staaf (6) drukt de veerbelaste (7) knop (8) op de contacten wanneer de soldeerbout op de standaard ligt. Elektriciteit wordt de helft minder verbruikt, terwijl de soldeerbout vrijwel onmiddellijk opwarmt tot vol vermogen. De stang is bevestigd aan de console (9)
• Het gereedschap zelf bevindt zich op de beugels (3) en (10)
• Aan de achterzijde is een soldeerboutaansluiting verbonden met de relaisuitgangscontacten. De voedingsdraad is aangesloten op de ingang
• Tussen de rekken werd meestal een blikje schoensmeer of vaseline genageld om de hars te bewaren

Het ontwerp is eenvoudig, maar toch comfortabel en effectief. Als u geen problemen met contacten wilt, maken we een eenvoudige functionele stand. Nogmaals, uit de ervaring van Sovjet-radioamateurs.

• We nemen een stuk triplex of spaanplaat van oude meubels. Knip een rechthoek uit, verwerk
• Knip een werkstuk ter grootte van een handpalm uit een stuk gegalvaniseerd staal, voor een zwaluwstaartsteun
• We buigen de plaat, we krijgen het voltooide element. Trouwens - zo'n detail kan al als een primitieve standaard worden gebruikt.
• Om de soldeerspoel vast te houden, schroeft u een stalen pen in de basis
• Het derde element is de universele trog. Kan gebruikt worden als vertinnen tafel of als opslag voor hars. Hiermee is de constructie voltooid.

Derde hand - werk comfortabel

Tijdens het solderen op het gewicht wordt het noodzakelijk om twee onderdelen en een soldeerbout tegelijkertijd vast te houden. Vandaar dat de term "derde hand" is ontstaan. In de volgende review een zelfgemaakte standaard met zo'n apparaat. De materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de productie worden weergegeven op de foto:

In de fabriek gemaakte onderdelen - krokodillenklemmen, decoratieve kaarsen (of liever kopjes ervan), een flexibele poot van een oude minilamp en een veerhouder. De schenker was een Chinese soldeerboutstandaard met een vergrootglas.

Al kun je zo'n spiraal met je eigen handen maken door staaldraad om een ​​pijp of schroevendraaierhandvat te winden. De rest van de blanco's zijn ook vervangbaar, het zelfgemaakte product is voorwaardelijk vrij, van geïmproviseerd afval. Met een gipsplaatkroon hebben we de uitsparingen voor de kopjes uit de kaarsen gesneden. Twee nissen voor hars en soldeer en een nis voor poetsdoek.

Op een handige plek (niet in het midden) monteren we de spiraalhouder voor de soldeerbout. De praktijk heeft aangetoond dat een dergelijk schema handiger is dan de klassieke soldeerbouthoornstandaard. Het apparaat wordt in één beweging geplaatst, zonder angst om op tafel te vallen.

We installeren aluminium bekers in de voorbereide nissen, snijden de randen gelijk met het bord af. Het gebruik van dunwandige containers rechtvaardigt zichzelf bij het werken met soldeerbouten met een laag vermogen. Hoe minder metaal, hoe lager de warmtecapaciteit. Dikke wanden van de soldeerbeker kunnen bij aanraking de kleine punt van de soldeerbout afkoelen. Een dunne aluminiumfolie omgeven door hout houdt daarentegen warmte vast.

We knijpen de "krokodillen" op een flexibele staaf en bevestigen de "derde hand" op de standaard. Er zijn ontwerpen met een vergrootglas. De ervaring leert dat de soldeerboutstandaard, waarop de klemmen en loep worden gemonteerd, onhandig is om mee te werken.

Optimale opties

• de loep wordt gecombineerd met de "derde hand", de soldeerbout is apart
• "Derde hand" op een statief met soldeerbout, een vergrootglas op een aparte sokkel (onze versie).

Het enige dat ontbreekt, is de mogelijkheid om de werkingsmodi van de temperatuur te wijzigen. Dit geldt met name bij het installeren van LED's.

Soldeerboutstandaard en stroomregelaar

De eenvoudigste en relatief betaalbare optie is om een ​​Chinese soldeerstationkit aan te schaffen. Zo'n KIT stel je zelf samen, dus verwijzen we naar zelfgemaakte producten.

Het kan worden gemonteerd in een stand-body of als een stand-alone apparaat. Het gemak van dit ontwerp valt niet te ontkennen, maar we overwegen de minst dure opties. Er is een 220 volt soldeerbout in bijna elk huis, het blijft om een ​​stroomregelaar te monteren.

Belangrijk! Dimeren voor gloeilampen kunnen worden gebruikt, rekening houdend met het vermogen van de soldeerbout.

Maar je zult ze opnieuw moeten kopen. Overweeg een eenvoudig circuit van een zelfgemaakte regelaar met een vermogen tot 200 watt.

Er kan een autotransformator worden gebruikt, maar dit is een omvangrijk apparaat met een laag rendement. Laten we dergelijke "apparaten" overlaten aan het Museum of Radio Engineering. Ons triac-circuit is klein en zuinig.

Je hebt de volgende items nodig:

1. variabele weerstand (spanningsregelaar) R1 tot 500 Ohm
2. het tweede deel van de verdeler is een vaste weerstand R2 met een nominale waarde van 4,7 kOhm
3. C1 - 0,1 F AC-condensator
4. VD1 - diodetype 1N4148
5. LED-element VD-2 voor stroomindicatie
6. dinistor serie DB3 (op het schema - VD3)
7. het belangrijkste element is de BTA06-600 triac, aangeduid als VD4.

Het circuit zorgt voor continue werking met een belasting van 200-300 W. Kortstondige belasting tot 500 W.

Zelf geëtste printplaat tekening:

We assembleren het bord zorgvuldig en solderen zorgvuldig de poten van de onderdelen. Als het contact verbroken is, kunnen aan de uitgang ongecontroleerde spanningspieken ontstaan.

Het circuit is compact, het past gemakkelijk op de soldeerboutstandaard. Bij een vermogen tot 100 W is geen koeling van de triac nodig. Bree meer belasting - een kleine radiator is aan de behuizing bevestigd.

Na het lezen van de stof bepaal je zelf welke stand je gaat maken. Of bekijk een visuele video-tutorial over het maken van een stand met uw eigen handen.

Doe-het-zelf soldeerboutstandaard is een teken van goede werkstijl Link naar hoofdpublicatie

obinstrumente.ru

DIY soldeerboutstandaard

Veel offline en online winkels verkopen redelijk goede en redelijk handige soldeerboutstandaards, en niet duur. Maar als je wilt, kun je ze zelf maken.

Het is goedkoper en u kunt de stand aanpassen aan uw eigen behoeften.

Er zijn veel ideeën om te maken, dus hebben we besloten ons niet tot één te beperken, maar een selectie te maken van de meest interessante, naar onze mening, zelfgemaakte soldeerboutstandaards die we zelf hebben gemaakt.

Draad soldeerbout stand.

Laten we beginnen met de meest budgettaire, eenvoudige en gebruikelijke optie. Daarin is de soldeerboutbevestiging gemaakt van dik metaaldraad in de vorm van een kegelveer en is bevestigd aan een houten of andere basis.

In plaats van draad kun je dunne metalen kleerhangers gebruiken die in bijna elk huis te vinden zijn.

Zo'n standaard kan handiger worden gemaakt als u er extra broodjes op plaatst, bijvoorbeeld een metalen spons voor het reinigen van een soldeerbout, een blikken en harsdoos of een soldeerhouder.

Een andere zelfgemaakte soldeerboutstandaard kan van draad worden gemaakt, iets minder handig (hoewel dit een kwestie van smaak is) en net zo gemakkelijk te vervaardigen.

Soldeerboutstandaard gemaakt van zekeringen.

Een andere optie is een zeer eenvoudig te vervaardigen en kosteneffectieve standaard. De basis is gemaakt van een houten blok of textoliet, daarop zijn zekeringkaken van de vereiste grootte bevestigd.

Mobiele standaard.

Zelfgemaakte mobiele standaard voor een soldeerbout van plaatstaal verkregen uit een doorgebrande voeding van een computer. De standaard is vooral bedoeld voor mensen die vaak buitenshuis solderen. Het is best comfortabel en functioneel, terwijl het gemakkelijk in een tas of zelfs in een jaszak past.

Met zo'n standaard hoef je niet apart blik, hars en een clip voor het solderen van kleine onderdelen apart mee te nemen. Waar en wat wordt opgeslagen staat goed in de video weergegeven, we raden aan om te kijken.

Welnu, u kunt zich hier vertrouwd maken met de fabricage-instructies.

Doe-het-zelf complexe soldeerboutstandaards.

Verfijnde multifunctionele stands zijn een kwestie van smaak. Sommige mensen vinden ze erg leuk, terwijl anderen de voorkeur geven aan de eenvoudige ontwerpen die we hierboven hebben laten zien. In ieder geval verdienen complexe onderzetters aandacht, want ze zijn goed gemaakt.

We zullen er slechts een paar laten zien, de meest interessante naar onze mening.

De eerste standaard heeft alles wat je nodig hebt voor comfortabel werken, namelijk een plek voor tin en hars, een klem om kleine onderdelen te solderen, een spons om de punt schoon te maken, een ingebouwde regelaar en, nou ja, eigenlijk bevestigingsmiddelen voor snelle maar betrouwbare bevestiging van de soldeerbout.

Bekijk hier het productieproces.

Welnu, nog twee en niet minder interessante ideeën in videoformaat.

De eenvoudigste stand.

Als je dringend een standaard nodig hebt voor een soldeerbout, dan is het geen goed idee om iets ingewikkelds te maken, want haast leidt altijd tot hacken. Het is beter om tijdelijk een eenvoudig ontwerp te maken en het dan te veranderen in iets dat de moeite waard is.

De beste optie, die in slechts een paar minuten is gedaan, is een houten blok met vier lange schroeven. De soldeerbout past er goed op, hij is gemakkelijk uit te trekken, maar valt er tegelijkertijd niet uit.

samodelki.org

DIY soldeerboutstandaard

In contact met

Goede dag aan alle liefhebbers van zelfgemaakte producten. elke radioamateur of gewoon een beginner in deze branche weet hoe hij met een soldeerbout moet werken, en voor het gemakkelijke gebruik is een standaard nodig. In dit artikel zal ik het hebben over het maken van een zelfgemaakte goedkope soldeerboutstandaard.

Om onze stand te monteren heeft u nodig:

* Een plaat spaanplaat, 18 mm dik, kan dikker zijn, maar dit lijkt mij de meest optimale dikte * 4 zelftappende schroeven 20 mm en 4 kleinere bouten * Grofkorrelig schuurpapier * Een paar rubbers stoppers van chemische reageerbuisjes * ijzerzaag voor metaal * kruiskopschroevendraaier of schroevendraaier * een dunne schroevendraaier, een priem werkt ook. * tang. * een ijzeren plaat. * een metalen houder van de antenne. * een blikje een oude ontvanger die het bord afdekt * Een veer uit een pen * De soldeerbout zelf om te testen De eerste stap is slijpen. reeds gesneden plaat spaanplaat. We schuren grondig en geven de randen een afgeronde look. We brengen de blanco voor de standaard naar deze look. De foto laat zien welk werkstuk vóór het slijpen was en welk erna.






Omdat veel commerciële stands zo eenvoudig zijn dat ze geen poten hebben, is besloten om rubberen poten voor hun stand te maken. We snijden de rubberen pluggen uit chemische reageerbuizen met een ijzerzaag voor metaal, maken hun dikte hetzelfde met schuurpapier, als het niet mogelijk was om precies te snijden.

Schroef daarna in elke poot een 20 mm zelftappende schroef.
En in het eerder voorbereide gat draaien we het been met de schroef.
We maken het eerste been vast en maken op dezelfde manier het tweede, derde en vierde vast. Met de poten uitgezocht, zal de standaard nu nergens heen gaan en geen krassen op de tafel maken.



Het volgende wat ik deed was de ijzeren plaat haken zoals op de foto.


Met een schroevendraaier voor kleine onderdelen heb ik een gat gemaakt voor twee bouten die deze haak vasthouden.

We draaien de bouten vast, omdat we zien dat de haak goed vasthoudt.


Proberen hoe de soldeerbout zal zitten.
Buig met een tang een rand van de haak af, het zou er ongeveer zo uit moeten zien.
Dus het verwarmingsgedeelte van de soldeerbout gaat nu nergens heen, dus we gaan naar de achterkant van de soldeerbout, of liever naar het handvat.Van de lang liggende antennebevestiging heb ik besloten om deze houder te maken, er zijn al gaten daar.
Ook is er een inkeping waar het handvat van de soldeerbout goed op past. Deze beugel bevestigen we met twee schroeven.
En nu de soldeerplaats, aangezien we ergens tin vandaan moeten halen, zullen we het voor het gemak dichter bij de punt van de soldeerbout maken. Ik sloeg een gat in de plaat die ik uit de radio haalde en schroefde een bout erin het, drukte hij het stevig op de standaard.

Van een balpen, die net was uitgevallen, verwijderde ik de veer en besloot hem aan onze haak te hangen, boog eerst het ene uiteinde ervan, maakte toen een gat in het standbord met een schroevendraaier en liet dit uiteinde van de veer daar lopen, en aan de bovenkant heb ik het aan de haak gesoldeerd. De standaard is bijna klaar, het volgende wat ik deed was het tin smelten op het soldeerpunt, nu kun je deze plek indien nodig verwarmen en daar de draden vertinnen. De laatste fase was het decor, ik heb het oude naambordje van het scheerapparaat op de standaard geplakt. Hierop is de zelfgemaakte standaard voor de soldeerbout klaar, het is handiger en comfortabeler om ermee te solderen, en de rubberen voetjes zullen voorkomen dat het van het gladde oppervlak springt en de tafel niet bekrast. Allemaal interessante en ongebruikelijke ideeën voor nieuwe zelfgemaakte producten. Word auteur van de site, publiceer uw eigen artikelen, beschrijvingen van zelfgemaakte producten met betaling per tekst. Meer details hier.

In contact met

Beoordeel het zelfgemaakte product:

7 Om een ​​reactie te schrijven, moet je de site via social betreden. netwerk (of register): Reguliere registratie

Informatie

Bezoekers die deel uitmaken van de groep Gasten kunnen geen commentaar achterlaten op deze publicatie.

usamodelkina.ru

Doe-het-zelf budgetstandaard voor een soldeerbout.

Dit artikel zal naar mijn mening in de eerste plaats nuttig zijn voor degenen die net hun eerste stappen in de wereld van elektronica zetten, maar ik sluit niet uit dat er iets in zit voor radioamateurs met uitgebreide ervaring.

En dus begin ik met een korte achtergrond. Op de een of andere manier ging ik weer naar onze lokale radiomarkt om componenten te kopen, en ik zag geen EPSN "Reksant" soldeerbout met een vermogen van 25 watt. Hij vestigde meteen mijn aandacht op zichzelf. Zo ontstond het idee om je instrument te updaten. Meer dan een half jaar van zijn werking is verstreken sinds de datum van aankoop en tot nu toe heb ik er geen klachten over. Toen bood de verkoper hem ook een standplaats aan. Maar ik heb beleefd geweigerd, daarbij verwijzend naar geldgebrek. Eigenlijk is het een gietijzer in de vorm van een standaard. Van de voordelen is dit massiviteit en een relatief handige positie van het instrument op de tafel, er is een klein dienblad met een willekeurige vorm (waarvoor het niet duidelijk is). Van de minnen is het te zwaar (naar mijn mening), het onbehandelde oppervlak van de zool krast gemakkelijk op de tafel (kan met succes worden gebruikt in plaats van een rasp).

Eerder kwam ik zeer waardige stands tegen, maar hun kosten waren meerdere malen hoger. Ik moet zeggen dat deze soldeerbout vrij licht van gewicht is. Hij is zo licht dat het netsnoer hem altijd ergens opzij probeert te slepen. Eigenlijk is het idee om een ​​comfortabele stand te maken al meerdere keren langsgekomen, maar hier ben ik toch volwassen geworden. Allereerst heb ik mezelf de taak gesteld, het apparaat moet zo goedkoop mogelijk zijn, gemakkelijk te vervaardigen en handig, niet veel ruimte op tafel innemen en zo functioneel mogelijk zijn. Ik schepte het internet op en maakte mezelf vertrouwd met wat de handel vandaag de dag biedt op het gebied van modellen, formulieren en technische oplossingen. Tegelijkertijd zocht ik ook naar geschikte schakelingen om de temperatuur van de soldeerboutpunt in te stellen. Eigenlijk is het voor zo'n low-power soldeerbout niet echt nodig om de temperatuur van de punt aan te passen. Maar in de toekomst ga ik krachtigere soldeerbouten van dit bedrijf kopen. Hij begon in de eerste plaats met de productie van het elektronische gedeelte, omdat het nodig zou zijn om van zijn grootte te dansen met de grootte van de behuizing. Een circuit gebaseerd op de K1182PM1-microschakeling trok de aandacht. Het schema is overgenomen uit de datasheet. De microschakeling is voornamelijk bedoeld voor het regelen van de spanning van gloeilampen, hoewel het toepassingsgebied veel groter is.

Het is waar dat het controleschema om de een of andere reden en een doel enigszins is gewijzigd. Dit is de eerste keer dat ik deze microschakeling ben tegengekomen, en het is moeilijk te zeggen hoeveel, de schakeling uit de datasheet met besturing op een triac correct is. Maar in deze versie paste het werk van het circuit niet bij mij en na enkele experimenten nam het de volgende vorm aan.

De triac is aan het circuit toegevoegd voor een grotere betrouwbaarheid van het apparaat, hoewel de microschakeling tijdens het schrijven met vertrouwen een belasting van maximaal 150 watt kan "trekken". Weerstand R2 stelt de vereiste minimumtemperatuur van de soldeerboutpunt in. Weerstand R3 zet de tiptemperatuur in de "standby"-modus. Welnu, R4, R5 moesten worden geïnstalleerd in combinatie met een nominale waarde van 2 × 20 Kom, en ze in serie inschakelen. Er was simpelweg geen potentiometer van een geschikt ontwerp met de vereiste rating. Zoals de praktijk heeft aangetoond, moet de maximale weerstand van de potentiometer 33 - 35 Kom zijn. Ik tekende het bord in DipTrace 2.4. Ik gebruik dit programma al vele jaren, ik begon met versie 1.4. De interface van dit programma is vrij eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Ik heb ook andere tracers geprobeerd, maar deze kwam dichter bij mijn smaak. Maar hier zeggen ze de smaak en kleur ... Deze keer besloot ik het bord te maken met de oude techniek (met de hand tekenen), omdat het niet groot is. Eigenlijk wilde ik niet al te veel met LUT of fotoresist op een stuk glasvezel klooien. Het bord is dubbelzijdig en ongecompliceerd, dus het tekenen van de sporen duurde ongeveer 20 minuten. Hiervoor heb ik altijd stiften en een zelfgemaakte sjabloon van transparant plastic met een "liniaal" van gaten.

Ik gebruik SCHOLZ markers en ben er erg blij mee. Toen ik eenmaal een aantal markers van verschillende bedrijven had gekocht en er een etstest op had uitgevoerd, gaf deze het beste resultaat. Edding en Centropen zijn iets slechter. Trouwens, het droogt bijna onmiddellijk. Daarom moeten ze rechtop in de koelkast worden bewaard met de pen naar beneden. De verkoper deelde dit geheim met mij.

Onlangs ets ik in een oplossing van citroenzuur, waterstofperoxide en natriumchloride. Dit recept is naar mijn mening iets inferieur in de etssnelheid van ijzerchloride en persulfaten. Maar wel de meest betaalbare, goedkoopste en veiligste. Het is relatief nog steeds veilig, omdat de inname ervan ongewenst is. Er bestaat een risico op kopercitraatvergiftiging. Toegegeven, er is een minpuntje, de oplossing is wegwerpbaar en kan niet lang worden bewaard. Zo ziet het elektronische deel van het apparaat eruit.

Een goed gemonteerde schakeling werkt zonder problemen. Voor het eerste gebruik, om elektrische rook en vuurwerk te voorkomen, is het raadzaam om de juiste installatie te controleren. Bij het opzetten is het beter om een ​​gloeilamp te gebruiken om de werking van het apparaat visueel te controleren.

Alle elementen van het apparaat worden beïnvloed door de netspanning, daarom is het absoluut noodzakelijk om alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Besteed bijzondere aandacht aan de isolatie van alle elektrische circuits.

Toen ik het elektronische gedeelte doorhad, begon ik de standaard zelf te maken. De behuizing voor het elektronische gedeelte is gemaakt van een vierkante buis van 60 x 60 mm en een wanddikte van 2 mm. Aan de boven- en onderkant van de behuizing heb ik schroefdraadbussen gesoldeerd om aan de basis te bevestigen en de bovenklep en alles erop te bevestigen. Ik soldeerde met POS60 soldeer, gebruikte een mengsel van een oplossing van zinkchloride en ammoniumchloride (ammoniak) als vloeimiddel. Soldeerbout 100 watt en bovendien een kleine gastoorts om het proces te versnellen.

Na het solderen met een dergelijk vloeimiddel is het noodzakelijk om alle gesoldeerde onderdelen af ​​te spoelen met water en afwasmiddel en alles goed af te drogen om corrosie van onderdelen in de toekomst te voorkomen.

Als u erg bedroefd bent over uw gezondheid, moet het solderen met actieve fluxen worden uitgevoerd in een geventileerde ruimte of in de open lucht.

Als “kanonwagen” gebruikte ik een dunwandige buis met een buiten-Ø 34 mm en een wanddikte van 1 mm. Langs de buis zijn aan vier zijden ventilatiegaten geboord. Aan de onderkant van de buis is een buis gesoldeerd voor bevestiging aan de as. Aan de buis is ook een stop bevestigd, die via de duwstang op de eindstop drukt wanneer de soldeerbout in de "geweerwagen" wordt geïnstalleerd. De pijp zelf is afkomstig uit de ingewanden van de schokdempersteun van een personenauto. In de buis werd een conische spiraal geïnstalleerd, die werd gedraaid uit gegalvaniseerd draad Ø 3 mm. Op het uiteinde van de buis heb ik een deel van de fietsbuis gelijmd met een “kous” van buiten en van binnen. Nu zit de soldeerbout stevig vast, maar niet strak zonder angst om per ongeluk uit de standaard te worden getrokken. De plank voor vervangbare tips is ook gemaakt van een vierkante buis, gesneden in de vorm van de letter "P" en gesoldeerd aan het deksel van het apparaat. De soldeertoevoereenheid is eraan bevestigd. Voor het markeren op staal is het erg handig om een ​​oplossing van kopersulfaat te gebruiken. Een oplossing wordt met een wattenstaafje of borstel op het gereinigde metalen oppervlak aangebracht en na het drogen kunt u beginnen met markeren. Het is niet nodig om grote risico's te nemen. Voor hoogwaardige markering van de middelpunten van toekomstige gaten, is het handig om een ​​centerpons te gebruiken met een lens, bijvoorbeeld deze.

De trays waren gemaakt van dunwandige aluminium pijp, maar om ruimte te besparen heb ik ze een rechthoekige vorm gegeven. Ik deed het heel eenvoudig, ik herberekende de omtrek in de vereiste rechthoekige omtrek. Daarna sneed ik een blok beukenhout van ongeveer 25 cm lang en gaf het een lichte wigvorm met rondingen. Met lichte slagen van de hamer op de staaf wordt het werkstuk, rustend op de kaken van de bankschroef, op de staaf geduwd en de gewenste vorm gegeven. Het is noodzakelijk om afwisselend op de zijkanten te tikken. Het hele proces kostte me 10 minuten voor elk detail. Daarna schuurde en polijst hij de trays.

Als basis heb ik MDF platen van 10 mm dik gebruikt. Dit materiaal is gemakkelijk te verwerken en zeer goedkoop (als het ontwerp wordt herhaald, is het mogelijk om een ​​waterdicht laminaat te gebruiken voor vloeren). Ik sneed twee platen met afmetingen 130 × 60 en 190 × 60 mm. In een kleinere plaat heb ik vensters voor trays uitgesneden en, na montage, aan elkaar gelijmd met lijm Kleiberit 300. Deze lijm lijkt enigszins op PVA, maar overtreft deze in zijn eigenschappen, hij wordt voornamelijk gebruikt in de productie van schrijnwerk. De lijmlijn is transparant en zeer duurzaam, de tijd voor volledige droging is 5 - 6 uur. Daarna werd het oppervlak met stopverf op de auto geplamuurd en na droging grondig geschuurd. Ik schilderde alle onderdelen met acryl auto-email met toevoeging van vernis en verharder.

Voor het gebruiksgemak heb ik een eenvoudige soldeervoorziening gemaakt, die ik op internet heb bekeken. Maar later bleek de exploitatie zijn nadeel. Het bestond uit het periodiek uit de buis trekken van het soldeer. Het is nogal onhandig om dit met één hand te doen, dan moest ik iets verzinnen. De gebruikelijke standaard feeders bevielen me niet, het bleek te omslachtig. En ik wilde eenvoud en compactheid! Ik heb op internet gekeken naar dit onderwerp, maar er is een complete tegenvaller, niets nieuws en interessants. Hier is de volkswijsheid dat de ochtend wijzer is dan de avond! Op de een of andere manier, toen ik 's ochtends ontspannen naar mijn werk liep en opnieuw over dit probleem nadacht, schoot me een gedachte te binnen. Ik was bijna met stomheid geslagen door de verbazing en verbazing waarom ik hier niet eerder aan had gedacht. Een uur voor experimenten en de volgende dag nam ik de voltooiing van het knooppunt op zich. Het bleek eenvoudig en compact, en het belangrijkste is dat je soldeerdraad kunt gebruiken met een diameter van 0,4 tot 1,5 mm, zonder aanpassingen aan de montage.

De feederschuif is gemaakt van een stalen buis met een buiten-Ø 4 mm en een binnen-Ø 1,6 mm. Een trigger van een stalen plaat van 2 mm dik is op de buis gesoldeerd. Hij boog de plaat doormidden, spreidde vervolgens de randen in tegengestelde richtingen en gaf de gewenste vorm met een vijl. De details werden aan elkaar gesoldeerd met PSr-soldeer met een boor. Het soldeer is een dun buisje gevuld met boraxpoeder. Het solderen gebeurde boven de vlam van een gasfornuis en bovendien verwarmde hij de soldeerpunten met een minibrander. In de vlam van een steekvlam zou het beter en sneller zijn, zoals ik me later realiseerde, maar om de een of andere reden was ik te lui. Plaatsen van toekomstige verbindingen werden eerder vertind met hetzelfde soldeer. Na het gesoldeerde deel heb ik het 30 minuten in water gekookt om de boraxresten te verwijderen en goed gedroogd. Met vijlen heb ik overtollig soldeer verwijderd en een snede in de buis gemaakt zoals op de foto. Met een druppel soldeer heb ik een plaat in de snede bevestigd, uit het veercontact gesneden in de vorm van een wig en gebogen met een halve maan.

De dikte van de veerplaat is experimenteel gekozen en moet binnen 0,25 mm liggen. Aan het achterste uiteinde van de buis is een diepe, scherpe interne afschuining gemaakt. Een soortgelijk stuk buis van 6 mm lang met een afschuining wordt op het afrondingspunt in de koperen buis gestoken tot het stopt. De afschuining is nodig voor een betere doorgang van de soldeerdraad bij het inrijgen van het geheel. In het ronde deel van de koperen buis wordt ook een stuk van een plastic buis gestoken. Een terugtrekveer met een uitwendige Ø 3,8 mm tussen de plug en de slede. In de punt zit een 4 mm dikke rubberen pakking met een gat, zijn taak is om de draad te stoppen tijdens de teruggaande slag van de slede. Over het algemeen werkt het mechanisme als een ratel en voedt het 2 cm soldeer per keer. Het gebruik van de standaard is nu veel handiger geworden. Als gevolg hiervan is er in financiële termen absoluut niets uitgegeven aan de fabricage van het apparaat (de kosten van een microschakeling, een triac en een potentiometer) en werd er veel tijd verspild aan plezier. Daarnaast kan ik voor beginnende doe-het-zelvers de volgende literatuur aanbevelen: N.I. Makienko "Plumbing" en "Plumber's Handbook" A.V. Lacedaemonisch. Alle edities, maar de laatste hebben nog steeds de voorkeur. De eerste bevat veel vermakelijke en nuttige informatie over het werken met een meetinstrument, het markeren, het verwerken van metalen en andere materialen met verschillende methoden en vele andere slotenmakerwerkzaamheden. De tweede bevat ook veel interessante dingen voor beginners en professionals.

En tot slot voor beginners, niet alles werkt meteen. Wees daarom niet teleurgesteld als iets niet meteen lukt. Na verloop van tijd worden de handen soepeler en zijn de bewegingen nauwkeuriger. Ervaring en kennis komen door de jaren heen.

we.easyelectronics.ru

In eerste instantie wilde ik iets simpels doen, namelijk een houder voor een soldeerbout met temperatuurregelaar, aangezien de soldeerbout oververhit raakte, maar toen hij begon, kon hij niet meer stoppen. Alle noodzakelijke aanpassingen deed ik geleidelijk aan, waardoor er steeds weer nieuwe en nieuwe ideeën ontstonden.

Dus we hebben nodig:

Materiaal:

Spaanplaat;

Bouten van verschillende diameters;

Schroeven, zelftappende schroeven;

Vleugelmoer (10 stuks);

Krokodillen (3 st.);

Deurscharnier (1 st.);

Onnodige zaklamp;

3 motoren (2 van de printer, 1 los van de machine);

4 LED's (3,5 volt);

5 schakelaars;

spantang;

Klein slijpopzetstuk (uit de set voor de graveur);

Heliumpasta (adapter voor het mondstuk);

Draden;

Soldeerbout;

3 gegolfde buizen (van een gasaansteker);

Sigaretten doosje;

Tinnen spoel;

Stopcontact;

Deurklink;

4 meter kabel;

2 voedingen (van een 5 volt telefoonoplader en een 9 volt router);

Zelfklevende folie, rand;

Zwarte verf;

Hulpmiddel:

Soldeerbout;

Lijmpistool;

Beitel;

Schaar voor metaal.

Dus laten we beginnen

We nemen een spaanplaat, markeren het en snijden het uit in een L-vorm, de afmetingen zijn bijgevoegd.

Op een speciaal geselecteerde plaats markeren en snijden we gaten voor drukknopschakelaars (4 stuks).

Om onze apparaten gemakkelijk te kunnen plaatsen, en ze wisten hoe ze moesten worden geregeld, werden voor elk afzonderlijk dubbele L-vormige hendels gemaakt, gesneden uit plaatstaal.

De goedkoopste soldeerboutstandaard is gekocht.

En nu gaan we het verfijnen!
Besloten is om 2 krokodillenhouders te maken, hiervoor boren we 2 gaten aan de zijkanten, nemen een staaldraad, en duwen deze door de bodem.

Vervolgens brengen we de uiteinden naar boven, brengen ze waterpas met elkaar, buigen ze zodat ze er solide uitzien? we nemen 2 gegolfde buizen uit een gasaansteker, zetten een draad op en dan bevestigen we een krokodil aan elke kant, en boren een gat in de schotel, om het stevig op het oppervlak van het bord te schroeven, zoals een resultaat dat we krijgen.

We maken de derde verticale krokodil, buigen hem op deze manier.

Het is bevestigd aan de onderkant van de standaard.

Er werd besloten om een ​​miniboor te maken, evenals een slijper voor kleine onderdelen. Hiervoor zijn 2 overbodige motoren uit de printer gehaald.

Een slijphulpstuk werd aan de motor bevestigd met behulp van een adapter van een heliumpen. De motor zelf werd op de gevonden metalen vorm bevestigd, zodat hij rechtop kon staan.

Om 's nachts te kunnen werken, maken we verlichting van een onnodige zaklamp, in mijn geval van dit type.

We verwijderen het overtollige en laten alleen het deel met de LED over.

Om de lantaarn op en neer te laten bewegen, werd een adapter (deksel) genomen, een doorgaand gat geboord, een lange bout geplaatst, houders uitgesneden en alles werd vastgeklemd met een vleugelmoer, dus.

Soms moet je met warm weer werken, dus ik wilde als fan zo'n leuk dingetje toevoegen. We nemen de meest voorkomende motor en maken er een pleidooi voor. De kapotte oplader van nokia past optimaal qua maat. We snijden de stekker af, halen de kern eruit en snijden een plaats voor de motor uit.

De draden zijn gesoldeerd, gemonteerd ziet het er zo uit.

Om kleine elementen te kunnen solderen, nemen we een vergrootglas, verwijderen het overtollige en maken een achtergrondverlichting met 4 LED's van 5 volt en fixeren deze met een lijmpistool.

We snijden twee platen uit, buigen ze in de vorm van een katapult, boren en draaien een lange bout, zo ziet het er allemaal uit.

We bevestigen het op deze manier aan het lichaam van onze miniboormachine.

Om de standaard overal te kunnen gebruiken, voegen we 4 meter kabel toe en een gewone deurknop om hem op te winden.

We boren 2 gaten voor de plug.

We boren 4 gaten voor bevestiging, we maken scheidingswanden.

We tellen alles op wat je nodig hebt.

We maken de hoofdhouder voor de soldeerbout, pen en punt.

We snijden 2 platen uit, buigen ze, bevestigen ze aan het deurscharnier en van onderen aan het bord zelf.

Het deurscharnier is nodig zodat we bij het afwikkelen van de kabel de soldeerbout aan de zijkant kunnen verwijderen en het ons niet hindert.

Omdat de soldeerbout erg oververhit raakte en het bijna onmogelijk was om tegelijkertijd te solderen, werd besloten om een ​​temperatuurregelaar te maken, nadat ik de diagrammen had bekeken, enz., besloot ik dat het gemakkelijker zou zijn om een ​​goedkope dimmer te kopen (dimmer) van dit type.

Na het gedemonteerd te hebben en een plaats voor het bord in het bord te hebben uitgesneden, 2 draden naar de bodem gebracht, de ene helft van de behuizing overgelaten en in het midden een gat geboord voor het regelwiel.

Bevestigd aan het bord met 2 zelftappende schroeven.

Ik zal het aansluitschema hieronder uitleggen.

Om op één plek te kunnen werken, maar ook voor het gemak, hebben we een stopcontact geplaatst, waardoor het mogelijk is om een ​​lijmpistool aan te sluiten, een telefoon op te laden, enz. dingen.

We maken zo'n standaard waar je een potje flux, of iets anders, in kunt zetten. Gesneden uit een oude horlogekast.

Wanneer alle armaturen klaar zijn en zwart geverfd zijn, lijm dan de zelfklevende tape op het oppervlak van het bord. Er is gekozen voor een lichte kleur, aangezien op zo'n ondergrond alle details goed te onderscheiden zijn, zijn de zijranden overplakt met een rand.

Het onderwerp soldeerboutstandaards wordt redelijk goed behandeld op onze website. Waarin verschilt mijn stand van die van anderen? - Ik heb geprobeerd het zo compact, handig en functioneel mogelijk te maken. Wil je hetzelfde? - Alsjeblieft, onder de snee!

Het belangrijkste kenmerk van deze standaard is de ingebouwde regelaar. was lastig omdat hij constant verdwaald was en vermengd met een ander stapeltje-klein op tafel. Deze is stevig op de standaard geschroefd, zal nooit verloren gaan en zal niet rond de tafel stuiteren.

De nieuwe is beter dan de oude omdat hij een soepele aanpassing en bedieningsindicatie heeft. Hier is het diagram, volgens welke ik de regelaar heb gemonteerd:

Een diodebrug is elke brug die bestand is tegen de netspanning en de stroom die door de soldeerbout wordt verbruikt. (formule voor het berekenen van stroom - soldeerboutvermogen / netspanning) Een geschikte diode-eenheid of brug kan uit het ingangscircuit van de computer-PSU worden getrokken. In plaats van een diodebrug kan een diode worden gebruikt, dan is het instelbereik van 50 tot 100%.

Zekering F1 is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Schakelaar S1, S2 - Bipolaire tuimelschakelaar met middenstand. In de middelste stand is de soldeerbout uitgeschakeld en zal de HL1 LED niet oplichten. In de positie aangegeven in het diagram, wordt het vermogen van de soldeerbout geregeld door de trimmerweerstand R3, in de tegenovergestelde positie van de tuimelschakelaar gaat de stroom naar de belasting rechtstreeks, waarbij de regelaar wordt omzeild.

Ik heb al deze problemen persoonlijk voor mezelf gedaan en het is niet nodig om dit schema precies te herhalen. Ja, daaruit kan een passend schema worden afgeleid.

Regelaar bord:

Om de ingewanden van de regelaar te bedekken tegen invloeden van buitenaf, heb ik een plastic behuizing gemaakt, de randen gebogen met een technische föhn:

We hebben de elektronische vulling van de regelaar bedacht, nu gaan we over tot het maken van de knooppunten van de standaard zelf.

Om verschillende kleine dingen niet te verliezen en soldeer op te slaan, heb ik een kleine doos tin gemaakt, waarvan de hoeken voor sterkte:

De rest voor de soldeerbout zelf is naar mijn mening het meest succesvolle ontwerp. Om ervoor te zorgen dat de soldeerbout goed in een dergelijke stop blijft zitten, moet de middellijn ervan bij het inbrengen onder de stophoorns liggen.

Bij het solderen is vaak een apparaat nodig, maar je hoeft de tafel niet altijd vol te proppen met dergelijke apparaten - bevestig gewoon een krokodillenklem aan de standaard, die wordt vastgezet met een schroef:

Om de soldeerboutpunt schoon te maken, gebruik ik een metalen afwasspons, die zich in een daaronder gemaakte doos met randen bevindt:

Standvoet - Rechthoekige spaanplaatkast:

Gemalen hars goed:

Ik verkruimelde hars uit een pot in de uitsparing en warmde het op met een constructieföhn zodat het er niet uit zou lopen:

We beginnen de bovenstaande knooppunten aan de basis te bevestigen, verder commentaar is niet nodig:

Het beveiligen van de hoofdknooppunten is voltooid.

Om te voorkomen dat de standaard over de tafel rolt, heb ik aan de achterkant rubberen rondjes gelijmd:

Welnu, zodat alles Feng Shui zou zijn, lijmen we de identificatiebadges op het lichaam van de regelaar: