Verfijning van de akoestiek met uw eigen handen.

Je hebt een paar luidsprekers bij de hand, of misschien geen paar. Actief of passief. Vloer of plank. Misschien een subwoofer in het algemeen, geen luidsprekers.

Dit artikel helpt u meer te weten te komen over manieren om de geluidskwaliteit van uw luidsprekers te verbeteren zonder extra kosten. De meest effectieve methoden voor het verbeteren van de akoestiek, die gemakkelijk met uw eigen handen te implementeren zijn, zullen worden beschreven. Dit kan het polijsten worden genoemd van wat de fabrikant niet kon implementeren, vanwege de haalbaarheid van productie en het rendement op de investering.

Alle instructies en tips uit dit artikel zijn geschikt voor elke akoestiek met een basreflex, inclusief subwoofers en vloerstaande speakers. Veel van de tips gelden ook voor andere typen luidsprekers.

Laten we beginnen.

Lichaamsbekleding met geluidsabsorberend materiaal en versterking van de structuur.

Laten we eerst eens kijken voor welke doeleinden deze procedure wordt uitgevoerd.

Autopsie van kolommen.

Het is heel eenvoudig om de kolom te demonteren.

Als dit een actieve akoestiek is, dan moet je op de actieve luidspreker de versterker aan de achterkant losschroeven, die is vastgeschroefd.

Je moet het blok heel voorzichtig verwijderen, zonder plotselinge bewegingen. Als er stekkers losraken, trek ze dan uit het stopcontact en plaats de versterkereenheid in de buurt zonder aan de draden te trekken. Bij passieve luidsprekers hoeft u alleen de schroeven op de middentonenluidspreker los te draaien en voorzichtig te verwijderen zonder de draden te beschadigen.

* Al deze handelingen moeten zorgvuldig en zonder plotselinge bewegingen worden uitgevoerd om schade aan draden en circuits te voorkomen.

Versterking van het lichaam.

Deze wijziging moet worden uitgevoerd als u twijfelt aan de sterkte van de structuur van uw akoestiek en er geen extra stijfheidsstructuren in de behuizing zijn (verstevigingsstrips, "pluggen" op de muren, dekvloeren tussen de muren). Bijna altijd hebben de kolommen extra versteviging nodig.

Voor deze procedure zijn kleine balken van 1x1 - 1x2cm en rubberlijm nodig. We zullen de staven lijmen langs de hoeken, waarop geen staven zijn, die de hechting van de zijwanden aan elkaar zullen versterken. We meten en zagen af, brengen aan en schatten, spreiden het hout en de plaats waar het blijft plakken met veel lijm. We lijmen alle hoeken waar de fabrikant hout heeft bewaard. Natuurlijk gebruiken we de staven als afstandhouders en niet alleen als lijm.

Het is ook de moeite waard om balken te leggen langs lang muren kolommen als ze ontbreken. Zoals op de foto, of diagonaal. De balken moeten goed om de randen passen.

Het is ook raadzaam om horizontale afstandhouders tussen de muren te maken, dit zal de structuur aanzienlijk versterken. Vooral belangrijk voor grote luidsprekers met lange wanden (bijv Microlab Solo 7").

Na deze procedure krijgen we een sterkere structuur, die zorgt voor minder resonantie van de muren, evenals minder trillingen tijdens micro-wrijving en aanraking van de muren met elkaar.

Om deze procedure uit te voeren, hebben we nodig: dubbelzijdige tape en geluidsabsorberend materiaal.

Waarvoor doelen het is gebeurd.

Al deze actie wordt uitgevoerd met het doel de weerkaatsing van geluidsgolven verminderen uit het geval van akoestiek met een basreflex. Als dit niet wordt gedaan, zullen er vaak, in plaats van de bas, onbegrijpelijke zoem- en fluitgeluiden uitvliegen. De bekleding geeft meer zacht en gebalanceerde bas wat wordt er meer zacht en beter hoorbaar. Het verwijdert de zoemende, resonerende geluiden die in de luidsprekerkast ontstaan ​​door de botsing van geluidsgolven. Hiermee kunt u ook het lagere bereik van reproduceerbare frequenties iets uitbreiden.

Als geluidsabsorbers, materialen zoals: sintepon(te vinden in elke kledingmarkt, maar ook in een oud jasje ), voelde, rol watten of het meest interessante materiaal - katoen wol, geluiddempend - type “ URSA”, Bovendien is het onbrandbaar. Alleen geen isolerende glaswol van kwartszand, maar zelfgemaakte glaswol voor het plaatsen van scheidingswanden. Als het problematisch is om deze materialen te krijgen, kunt u als laatste redmiddel gebruiken rol schuim, die je overal kunt krijgen HozMage... Maar toch is het gebruik ervan hoogst ongewenst. Vergeet niet dat synthetische wintermaker, vilt, watten vóór het lijmen moeten worden opgeschud.

Verwijder om te beginnen het geluidsabsorberende materiaal dat de fabrikant erin heeft geplaatst, indien aanwezig.

Wat doen wij.

1) We lijmen met dubbelzijdig plakband, zoveel mogelijk ruimte binnen de kolom, als mogelijk. Verwijder het beschermpapier onmiddellijk.

2) Knip of span het geluidsabsorberende materiaal zodat de kale muren volledig bedekt zijn, inclusief (vooral) de hoeken.

3) Wij bedekken alle holtes met materiaal zodat de houten wanden volledig worden afgedicht. De dikte van de laag mag niet meer dan 2 cm zijn, anders kan het volume in het lichaam aanzienlijk verminderen, wat niet het beste effect heeft op de diepte van de bascomponent.

Een waarschuwing.

Het is het beste om het niet te overdrijven op hete plekken. Dit geldt voor locaties in de buurt van de transformator- en versterkereenheid. Tussen hen en het geluidsabsorberende materiaal is het beter om een ​​lege ruimte van 1-2 cm te laten. Daarom is het beste materiaal niet-brandbare geluidsabsorberende wol van het type "URSA», Die bijvoorbeeld na renovatie kunnen blijven staan. Het kan zonder beperkingen worden gebruikt.

U moet proberen het materiaal zo zorgvuldig mogelijk te repareren. Je wilt tenslotte niet dat bij grote bewegingen van luchtmassa's in de behuizing, watten of synthetische winterizer naar binnen sprongen of nog erger - uit de fase-omvormer vlogen 🙂

Verfijning van de fase-omvormer.

Om het geratel en mogelijk gefluit van de basreflex te verminderen, is het de moeite waard om 2 dingen te doen.

1. Wikkel de basreflex in met één laag geluidsabsorberend materiaal, zoals een "bontjas". Laat 1 cm vrije ruimte aan het einde van de basreflex. Maak de "bontjas" stevig vast met dunne elastische banden en wikkel ze rond de basreflex, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven.

2. Snijd gelijkmatig met draadsnijders eventuele beschermende roosters in de basreflexbuis. Er is geen voordeel van, maar er zijn veel onnodige boventonen en fluitjes. Als een gaas aan het uiteinde is gelijmd, is het ook beter om het te verwijderen. Hierdoor kan lucht gemakkelijker passeren, wat de algehele respons van de luidspreker verhoogt.

Installatie van akoestiek op doornen.

Probeer de luidspreker een tijdje ingedrukt te houden tijdens het afspelen van muziek. Je zult horen dat hij een goede helft van de frequenties zal faken en inslikken. Dit gebeurt omdat de vinger trillingen absorbeert, waardoor de spreker deze niet in de lucht kan geven.

Kolombehuizing Is een voortzetting van de dynamiek. Bij contact met de vloer, tafel, plank of andere dingen geeft de luidsprekerkast een deel van zijn trillingen af ​​aan deze objecten, zoals in het voorbeeld met een vinger.

Om ervoor te zorgen dat de akoestiek geluidsgolven kwalitatief in de lucht geeft, zonder ze fysiek te verspreiden op de vloer en objecten waarmee het in contact komt, waardoor vervormingen ontstaan, worden spikes gebruikt.

De spikes zijn bevestigd als: poten... Hiervoor worden in de onderwand 4 kleine gaatjes (niet door) geboord, waarin ze worden geschroefd. Je kunt ze kopen in veel winkels voor consumentenelektronica waar akoestiek en accessoires worden verkocht, of je kunt ze online bestellen. Onder de puntige akoestiek, zou moeten zijn: hard materiaal- keramische tegels, parket of andere. Het belangrijkste is dat de benen er zo min mogelijk contact mee hebben en is niet gezonken.

Het werkingsprincipe van doornen is dat ze sterk zijn verklein het contactgebied kolom met het oppervlak waarop het staat. Hierdoor beginnen de geluidsgolven die naar het lichaam worden gevoerd te klinken en niet te vervagen op de vloer, het parket of de plank. Vervorming wordt geminimaliseerd en de bascomponent wordt hoorbaarder en veel gedetailleerder.

Belangrijke notitie.

Spikes, het is logisch om te gebruiken voor akoestiek met een fatsoenlijke gewicht en een behoorlijke maat. Spikes moeten voornamelijk worden gebruikt voor vloerakoestiek die meer weegt 12 kg. Of voor het wegen van subwoofers 5 kg en meer. In kleinere akoestiek zal het effect wel zijn, maar niet zo merkbaar.

Vervangen van de draden op het versterkende deel van de akoestiek. Voor actieve akoestiek.

Vaak zal een fabrikant beknibbelen op zaken als draadkwaliteit van crossover naar speaker en board naar crossover. De dikte heeft, net als de kwaliteit van de draad, direct invloed op de geluidskwaliteit. Hoe dikker de draad, hoe dieper de bas en hoe helderder de middentonen. Deze aanpassing moet in de eerste plaats worden uitgevoerd op subwoofers, vanwege de grotere energie die door deze draden stroomt.

1. We selecteren een geschikte vervangende draad, uiteraard koper van de hoogst beschikbare kwaliteit. Het is aan te raden om geen VVG (vast) te gebruiken, aangezien het signaal verandert bij het passeren van zo'n draad. Het is beter om een ​​zuurstofvrije koperen geleider PVA (gevlochten) te nemen. Dikker is niet altijd beter, je hebt iets er tussenin nodig, afhankelijk van de kracht van de akoestiek.

2 . We solderen en knippen de oude draden af. Als er aan het andere uiteinde een beugel is, solderen we, indien mogelijk, de draden aan de klemmen zelf op het bord. Als dit niet mogelijk is, knipt u de beugel af tot aan de wortel, verwijdert u de klemmen, soldeert u de draden eraan en steekt u ze weer in de beugel. We wikkelen ook de luidspreker- en crossover-aansluitingen en solderen overvloedig. Solderen is VERPLICHT!

3. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van het solderen.

Het is ook de moeite waard om op te letten verbindingsdraad: tussen kolommen.

De fabrikant schuift zelden iets zinnigs weg. De beste optie van de meest betaalbare is een gevlochten draad met transparante isolatie, die is uitgerust met bijvoorbeeld - SVEN Koninklijk of Microlab SOLO 6 en hoger.

Een soortgelijke draad kan ook worden gekocht bij elektrische winkels. Het is als een goedkope vervanging voor de dunne draden die bij uw luidsprekers worden geleverd. Voor buitenopties zijn dikkere luidsprekerdraden en zuurstofvrij koper van betere kwaliteit het meest geschikt. Deze kunnen worden gekocht bij elke winkel die thuisbioscopen verkoopt, of op de elektronicamarkt.

Een paar woorden over de draden van de geluidsbron naar de akoestiek.

De draden die van de geluidsbron naar de speakers (meestal tulpen) of de receiver gaan, moeten van goede kwaliteit zijn.

Het is zeer wenselijk dat ze worden afgeschermd tegen interferentie van elektriciteitsleidingen, mobiele netwerken en radio. Om dit te doen, wikkelen draadfabrikanten ze in een laag folie of vlechten ze met aluminium- of koperdraad. Het is niet moeilijk om ze te onderscheiden - ze zijn veel dikker dan niet-afgeschermde. Ook moeten draden van hoge kwaliteit zijn met vergulde pluggen voor minder weerstand en minder signaalverlies op de pluggen. U kunt dergelijke draden kopen op de radiomarkt of in winkels waar thuisbioscopen worden verkocht.

Opmerking.

Om een ​​tastbaar effect te hebben van het verwisselen van de draden, adviseren wij u deze op akoestiek te vervangen door een prijslijst 100$ en hoger (voor 2.0). Of als de draad die door de fabrikant wordt gebruikt echt van slechte kwaliteit is.

Gebruik lijnfilters.

Goede overspanningsbeveiligingen die zijn uitgerust hoge frequentie onderdrukkers, zijn goed in het schoonmaken van de zogenaamde witte ruis en andere interferentie veroorzaakt door slechte voeding en netwerkruis.

Vaak is er in ingebouwde versterkercircuits geen hoogwaardig storingsonderdrukkingscircuit, wat leidt tot: vervormingen, geluid uit luidsprekers en verschillende geluiden als een koelkast of elektrisch begint te werken - ontsteking van een gasfornuis bij buren 🙂

Onthoud dat goedkope filters u niet zullen behoeden voor interferentie. Deze kunnen apparatuur beschermen tegen impulsstromen, die bijvoorbeeld ontstaan ​​​​wanneer bliksem de bedrading inslaat, en niets meer.

In de filters die we nodig hebben, moet er een suppressor (filter) van hoogfrequente interferentie zijn. Ze zijn ook nuttig voor ontvangers en versterkers, zowel voor bescherming als voor een betere immuniteit tegen ruis.

Goede filters maken bedrijven ZiS-piloot(beginnend met serie GL), APC.

Als de luidsprekers zoemen of als er vreemd geluid uit komt.

Er zijn meestal twee redenen:

• Slechte signaalbron of kabel.
• Ingangscondensatoren van slechte kwaliteit in het ingebouwde versterkergedeelte (als de luidsprekers actief zijn).

V eerste geval, je moet de kabel controleren, zie ingevoegd of connectoren ten volle steek de stekker in het stopcontact en controleer integriteit kabels. Je hebt ook nodig meenemen draden van anderen, vooral van kabels leverings netwerk en radio- omdat ze magnetische velden om zich heen creëren.

In tweede geval, moet u de kolom met het versterkende gedeelte openen. Het is meestal zwaarder en heeft een koellichaam.

Vervolgens moet u de condensatoren van het filtercircuit van het voedingsnetwerk vinden. Meestal zijn het er twee en zijn ze de grootste. Ze moeten worden verdampt en vervangen door nieuwe van hoge kwaliteit en met een hoge maximale spanning en capaciteit. Het is ook de moeite waard om te kijken of anderen gezwollen of gevloeid zijn (bruine of gele gedroogde vloeistof in de buurt). Zo ja, dan een vervanging zonder aarzeling.

Je kunt ook andere grote condensatoren vervangen, omdat ze niet opvallen in multimedia-akoestiek.

Andere handige tips om de geluidskwaliteit van uw luidsprekers te verbeteren, zonder enige aanpassingen.

Correcte plaatsing van akoestiek.

Om de hoogst mogelijke geluidskwaliteit te bereiken, moet akoestiek correct regelen rond de kamer.

30% van het succes bij het bereiken van het juiste geluidsbeeld hangt af van de juiste plaatsing van de akoestiek.

_________________________

1. Twitteraars ( HF) - moet zijn gelijk met het oor luisteraar voor een betere positionering in de ruimte.

2. Haven basreflex zou niets moeten zijn gesloten... De afstand tot een muur of ander obstakel moet meer dan 15 cm zijn, zodat lage frequenties niet verloren gaan bij de uitgang en niets verhindert dat ze zich door de kamer verspreiden.

3. Voorluidsprekers moeten worden geplaatst op 30 graden, vanuit het oogpunt van de luisteraar en strikt op hem gericht.

Achter, aan 30 graden van de kant van de luisteraar (van 90 graden) Dit is de enige manier om de beste geluidsbeelddiepte te garanderen.

4. Optimaal afstand, waarop de luidsprekers van de luisteraar moeten staan ​​- 2 meter voor vloer sprekers en 1 meter voor plank.

5. Elimineer externe geluidsbronnen... Het kan een open raam zijn, geen stille systeemeenheid, enzovoort. Al deze geluiden - interfereren met de perceptie van geluid en kunnen zelfs geweldig geluid maken - maken het onleesbaar en weinig gedetailleerd.

Conclusie.

Laten we de stappen herhalen:

1. Versterk de algehele structuur.

2. Stoffering met geluidsabsorberend materiaal aan de binnenkant.

3. Wijzig de fase-omvormer.

4. Installeer de akoestiek op de spikes.

5. Vervang de draden binnen en buiten door betere. Sluit aan via een goede overspanningsbeveiliging.

6. Akoestiek correct inrichten, geluidsbronnen uitsluiten.

7. Luister.

De meeste van deze tips zijn geschikt voor zowel actieve als passieve akoestiek.

Wees creatief en vraag je af hoe het geluid ten goede verandert.

Gelukkige wijziging!

Degenen die zich bezighouden met de verbetering van de akoestiek zijn als automobilisten die in hun "negen" het bedrag investeren dat voldoende is om een ​​goede buitenlandse auto te kopen. Laten we enkele vrij eenvoudige technieken voor het aanpassen van luidsprekers met u delen waarmee u een aanzienlijke verbetering van de geluidskwaliteit kunt bereiken tegen een lage prijs.

Voordat u aan de luidsprekersystemen gaat sleutelen, moet u zien wat uw analoge signaalbron zal zijn. Geïntegreerde codec? Geluidskaart SB Live? Houd er dan rekening mee: je krijgt geen echt goede kwaliteit geluid, omdat de geluidskaart (codec) het sterk zal vervormen. Natuurlijk merk je een toename in kwaliteit, maar daar wordt weinig vrolijks van. De ideale variant zijn natuurlijk externe cd-spelers, dvd-spelers enzovoort. Als je je zorgen maakt over goed geluid, probeer dan iets uit deze lijst te vinden.

Kom zoveel mogelijk te weten over uw luidsprekersysteem voordat u het gaat aanpassen. Afhankelijk van wat het in eerste instantie is, kun je er meer of minder kwaliteitswinst mee behalen.

Wat te verfijnen?

Het is logisch om de akoestiek die aanvankelijk een soort potentieel had, te verfijnen. Het grootste verbeterpotentieel heeft een "middelmatige" akoestiek - degene die in de middelste prijscategorie zit en een geluidskwaliteit heeft die behoorlijk genoemd kan worden. Hoogwaardige systemen zijn in de regel bijna zinloos om te wijzigen - het vervangen of wijzigen van de eigenschappen van één component vereist vervanging van alle andere. Dat wil zeggen, met hetzelfde succes kun je meteen nieuwe akoestiek van de grond af in elkaar zetten. Er kan echter iets aan verbeterd worden; kwaliteit zal natuurlijk soms niet toenemen, maar u kunt een merkbare toename krijgen. De beste optie voor herziening is huishoudelijke akoestiek gemaakt in de Sovjet-Unie en haar republieken. De middelste zijn van het grootste belang vanuit het oogpunt van verfijning (het heeft geen zin om dergelijke systemen op te sommen, aangezien er een groot aantal is).

Kolomverfijning

Het moeilijkste blijft - om de kolommen te wijzigen. Het is logisch om het filter alleen in zijn eenvoudigste vorm aan te passen - om de standaardelementen te vervangen door betere van dezelfde benamingen. Als er elektrolytische condensatoren in het filter zijn geïnstalleerd, kunnen deze worden vervangen door film-, metaalfilm- of metaalpapiercondensatoren. Spoelen van dunne draad en met een metalen kern kunnen worden vervangen door soortgelijke, maar zonder kern en omwikkeld met dik koperdraad (met een doorsnede van ongeveer 1 mm2). Met deze aanpak kunt u met weinig bloed een goede kwaliteitsverhoging bereiken. Het kan de moeite waard zijn om de standaard draden van de versterker naar de luidsprekers (evenals de draden die in de luidsprekerbehuizingen lopen) te vervangen door dikke koperen draden (u kunt speciale luidsprekerkabels gebruiken).

Voor kleine akoestiek zijn kabels met een doorsnede van ongeveer 1-1,5 mm voldoende (hoogstwaarschijnlijk moeten de aansluitingen ook worden gewijzigd - vergeet niet de luidsprekerbehuizingen af ​​te dichten), voor grote, ten minste 2,5 mm2 . Het is waar dat het risico bestaat dat u met de resterende componenten de geluidskwaliteit niet kunt verbeteren door draden en aansluitingen te vervangen, of het zal zeer onbeduidend zijn. Helaas kan dit alleen empirisch worden geverifieerd.

Chassis modificatie

Naast het finaliseren van het elektrische circuit, is het nuttig om de luidsprekerbehuizingen aan te pakken (bij systemen met een subwoofer uitgerust met kleine satellieten is het zinvol om alleen de subwooferbehuizing aan te passen). In de regel zijn ze verre van ideaal. In theorie moeten ze verzegeld, stijf en correct berekend zijn - een volume hebben dat overeenkomt met de parameters van de luidspreker. Veel corps van mainstream-systemen voldoen aan geen (!) van deze criteria. Als gevolg hiervan zoemen dergelijke bedieningselementen (brom, zoals veel doe-het-zelvers zeggen) bij lage frequenties, zwellen en zenden ze geluiden uit die niet in de fonogrammen zijn opgenomen (het is natuurlijk niet waarneembaar met het oog, maar het is merkbaar met het gehoor), en de luidsprekers bungelen en introduceren vervormingen in het geluid, daarom ondersteunen lekkende behuizingen ze niet.

Als deze tekortkomingen worden geëlimineerd, zal de kwaliteitswinst aanzienlijk zijn, ongeveer net zo merkbaar als bij het veranderen en aanpassen van de voeding, maar van een andere aard - daar hebben we gevochten met voorbijgaande vervormingen, en hier zullen we het niveau van lineaire en niet-lineaire vervormingen verminderen .

Allereerst gaan we de stijfheid aanpakken door middel van stropdassen of afstandhouders. Tussen de boven- en onderwanden is één afstandhouder meer dan voldoende, het zou fijn zijn om er twee tussen de zij-, voor- en achterwanden te plaatsen (als de koffers een inhoud hebben van ongeveer tien liter of meer). De eenvoudigste optie in termen van technische uitvoering is om de tegenoverliggende muren af ​​​​te trekken met dikke metalen bouten en gaten met de overeenkomstige diameter erin te boren. Niet erg esthetisch, maar eenvoudig. Een andere manier is om houten blokken 15x15 mm vanaf de binnenkant van de behuizingen als afstandhouders te installeren en ze met lijm en schroeven aan de muren te bevestigen. Natuurlijk moeten ze in een afstandhouder staan.

Als de luidsprekers aan de voorwand van het luidsprekersysteem dicht bij elkaar staan ​​of als het vanwege andere ontwerpkenmerken onmogelijk is om een ​​afstandhouder tussen de voor- en achterwand te installeren, kunt u de stijfheid van de kast vergroten door houten blokken aan de bijbehorende ribben van de kast (van de voorwand naar de achterkant). Geen erg efficiënte oplossing, maar toch beter dan niets (Mospagebreak)

Afdichting

Zorg na het versterken van de romp voor afdichting. Om dit te doen, haalt u alle vulling eruit - filters, luidsprekers, draden, synthetische winterizer of andere absorber. En behandel het voorzichtig van binnenuit met wat stroperige kit (de benodigde materialen zijn te vinden in bouwmarkten of in autowinkels). Het is het beste om bitumenmastiek te gebruiken, dat wordt verkocht in flessen met sproeiers, - het is vrij eenvoudig om de kolommen ermee te verwerken en het kan zijn taak honderd procent aan. Gebruik nooit stoffen die na uitharding hard en bros worden.

Het is het beste om de kolommen daarna in de open lucht te verwerken en te drogen - de dukhan van bitumenmastiek, siliconen en andere soortgelijke stoffen zal staan, zodat zelfs de buren zullen hoesten :). Nadat de rompen droog zijn, is het nuttig om de verwerkings- en droogprocedure te herhalen. Klaar? Prima. De finishing touch - maak zachte rubberen pakkingen onder de luidsprekers en de achterklep (die met de aansluitingen) en schroef de luidsprekers met de afdekking erdoorheen. Wanneer u klaar bent met de revisie en de behuizing sluit, kunt u voor meer betrouwbaarheid langs de verbindingen van de luidsprekers en de achterkant met de behuizing lopen met stopverf of andere afdichtingsmiddelen.

Volume

Als de luidsprekers zoemen, is het handig om het interne volume van de behuizing iets te verhogen (het zal gewoon niet werken om het aanzienlijk te verhogen). Nee, het hoeft zich niet te vervelen - doe er gewoon wat pluizige watten in. Maar eerst een ophanging van een synthetische wintermat, die al in de behuizing zat (als de fabrikanten het natuurlijk zeggen). Een liter lichaamsvolume moet goed zijn voor 25 gram vulling polyester. Niet genoeg? Voeg watten toe, eerder goed gepluisd. De normale hoeveelheid is 10-15 gram per liter. In principe kun je meer zetten, maar het is logisch om dit alleen te doen als de laagfrequente brom niet is gestopt. Je verliest een beetje bas, maar de onaangename brom zal verdwijnen.

Er is nog een andere procedure, maar deze is nogal omslachtig en niet zo effectief als hierboven beschreven. De wanden van de koffer kunnen van binnenuit worden beplakt met vilt of, in het slechtste geval, met watten. Deze maatregel zal het aantal reflecties van geluidsgolven in de kast verminderen, wat zal leiden tot een afname van de door de kast veroorzaakte vervorming van het geluid. Als u voor deze procedure kiest, gebruik dan niet te veel lijm bij het bevestigen van het materiaal aan de muren, zodat het vilt of de tussenvulling niet dicht en onbruikbaar wordt. Breng lijm aan in kleine puntjes. Persoonlijke aanbeveling om geen opvulmateriaal van polyester te gebruiken met een dikte van meer dan 15 mm.

Verder afstemmen

Zoals bij elke afstemming, duurt het afronden van de luidsprekers vaak lang en wordt het na verloop van tijd een favoriete hobby. Misschien lijkt de voltooide revisie u een beetje en wilt u meer. En na een tijdje raak je geïnteresseerd in wat er in principe uit je systeem kan worden geperst.

Een diepere en grondigere verfijning per systeem is individueel en vereist niet alleen meer tijd en geld, maar ook de aanwezigheid van bepaalde kennis. Daarnaast heb je enige ervaring met het beoordelen van de geluidskwaliteit op het gehoor, het kunnen kiezen van testmateriaal en het werken met kant-en-klare tests (bijvoorbeeld FSQ). Als je dieper wilt graven, zoek dan op internet naar informatie. Vind gelijkgestemde mensen online, span zoekmachines in om gescande boeken en artikelen over relevante onderwerpen te krijgen.

Als je kleine plastic luidsprekers hebt geïnstalleerd, heeft het geen zin om ze te herwerken. Zelfs als je zakken niet vol geld zijn, probeer dan het 100-60 dollar systeem te bemachtigen om er later het meeste uit te halen. Het is onmogelijk om iets goeds te bereiken met goedkope plastic luidsprekers. Volgens de prijswetten stijgt de prijs van de detailhandelsverkopen met minstens drie keer. Dienovereenkomstig blijkt dat de ontwikkelaars van akoestiek voor tien dollar aan alles over alles niet meer dan drie en een halve dollar uitgeven. En alles is een versterker, luidsprekers, een behuizing, filters, een voeding (trouwens, zelfs een low-power, maar hoogwaardige PSU kost 5-10 dollar), kleine onzin zoals draden en verpakkingsmaterialen (die ook kosten geld). Ook ontwikkelingsingenieurs moesten iets betalen, van diezelfde tien dollar.

Hoe je een subwoofer uitrust met een Carpet vind je in dit artikel. Over het algemeen is dit proces niet al te moeilijk voor degenen die vooraf zijn opgeleid.
Om het plakken met een tapijt met succes te laten bekronen, is het inderdaad niet alleen noodzakelijk om het juiste materiaal te kopen, maar ook om de technologie te kiezen waarmee de operatie zal plaatsvinden. Je leert hoe je een subwoofer kunt bekleden met een tapijt zonder er veel tijd en moeite aan te besteden.

Redenen voor plakken

Er zijn maar een paar redenen waarom je de subwoofer misschien moet afplakken met een tapijt:

• Als de oude coating is versleten en zijn uiterlijk heeft verloren. Hierdoor zullen de speakers (zie) de stijl van de auto bederven;
• Als de behuizing van de subwoofer met de hand is gemaakt. In dit geval is het plakken met een tapijt de laatste stap bij het maken van een kolom.

Let op: niet alleen dit materiaal kan dienen als afdekking voor de subwoofer, maar ook leer, dermantine of ander materiaal.

Hoe maak je een subwoofer met je eigen handen

Het is moeilijk om een ​​auto zonder voor te stellen. Bijna elke chauffeur houdt immers van luide muziek zodat ze in hun oren kunnen suizen.
Om geluid van hoge kwaliteit te bereiken, is het niet voldoende om alleen een goed luidsprekersysteem te kiezen, het moet ook correct worden geïnstalleerd. Ook geluidsisolatie speelt een belangrijke rol.
Laten we eens kijken hoe u een subwoofer met uw eigen handen kunt maken, met speciale aandacht voor de laatste fase van het werk.

Fase 1 en materiaalkeuze

De keuze van het materiaal waaruit de subwoofer zal worden gemaakt (zie) dient met verantwoordelijkheid te worden benaderd. De kwaliteit van het geproduceerde geluid zal hier grotendeels van afhangen.
Het materiaal moet aan drie basiseisen voldoen: het moet sterk genoeg zijn, dicht zijn en bijdragen aan een goede geluidsisolatie.
Daarom zijn er op dit moment maar een paar materialen te onderscheiden die geschikt zijn voor het maken van een box voor een subwoofer:

• Spaanplaat. Het is goedkoop, maar combineert tegelijkertijd alle drie de noodzakelijke kenmerken;
• Meerlaags multiplex. Het voordeel is dat het gemakkelijk voor elke verwerking kan worden gebruikt, maar er moet aan worden herinnerd dat dit materiaal wordt blootgesteld aan vocht en zwelt;

Opmerking: Om veiligheidsredenen kunt u subwoofers van dit materiaal het beste op droge plaatsen installeren.

• Spaanplaat is iets inferieur aan zijn concurrenten, maar wordt tegelijkertijd vrij vaak gebruikt. Het feit is dat het nog minder kost, maar het is minder duurzaam;
• Je kunt ook plastic gebruiken om een ​​subwoofer te maken, maar in dit geval zal de geluidskwaliteit slecht zijn.

Fase 2 of montage

Er zijn verschillende basisstappen bij het monteren van een subwoofer:

• Om het makkelijker te maken om alle onderdelen uit te knippen, kun je sjablonen op karton maken. In dit geval is het erg belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de toekomstige doos;
• Breng de sjabloon over op het materiaal;

Let op: Dit kan met krijt of een stuk zeep (als je moet wissen), of een stift (als de strip niet in de weg zit).

• Zaag de zijkanten van de doos uit met een decoupeerzaag. Vergeet niet dat er een gat gemaakt moet worden voor de toekomstige speaker.
  Het moet rond zijn. Het is wenselijk dat deze een paar mm kleiner in diameter is dan de diameter van de luidspreker zelf;
• Het zwakke punt van de toekomstige subwoofer is het aansluitblok. Hier kan kortsluiting optreden. Daarom is het raadzaam om deze kwetsbare plek te beschermen in de vorm van een doosje;
• De bevestiging van de doos moet worden uitgevoerd met zelftappende schroeven, omdat alle onderdelen stevig aan elkaar moeten worden geschroefd;
• Een andere belangrijke stap is het nivelleren van het oppervlak van de subwoofer. Om dit te doen, moet het eerst worden geschuurd, en pas dan - egaliseer het met een stopverf.
• De sleuven in de doos moeten worden gerepareerd, aangezien er een goede resonantie in de doos moet zijn. En als er enorm veel scheuren in zitten, dan zal de muziek anders klinken

Fase 3 of decoratie

De meest populaire manier om te decoreren is schilderen. Maar je kunt dit creatiever aanpakken en de subwoofer afdekken met een tapijt.
Hiervoor heb je de volgende materialen nodig:

• Tapijt. Het wordt meestal verkocht in schoenenwinkels;
• Oplosmiddel voor ontvetten;

Opmerking: Benzine werkt niet - het is te vettig.

• Lijm. Het is beter om geen rubber te gebruiken;
• Borstel.

Het lijmen van tapijten gaat als volgt:

• Allereerst moet u inschatten hoeveel materiaal er nodig is om te plakken. Het hangt af van de grootte van de subwoofer;
• Je kunt ongeveer een meter materiaal nemen en de subwoofer ermee afdekken, en alle restjes wegknippen;

Opmerking: om delen van het tapijt uit te snijden, kunt u kant-en-klare sjablonen gebruiken die zijn gemaakt tijdens het maken van het lichaam;

• Neem een ​​onnodige doek en smeer het oppervlak van de doos voorzichtig in met een oplosmiddel;
• Laat drogen. Nadat de subwoofer is gesmeerd, is het niet raadzaam om deze met uw vingers aan te raken, omdat er vetsporen kunnen achterblijven;
• Neem een ​​borstel en vet de doos voorzichtig in met lijm;
• Neem de uitgesneden delen en bevestig ze voorzichtig op de daarvoor bestemde plaats. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het beter is om de voeg niet langs de randen te maken, maar in het midden van de zijkanten. Zo wordt het tapijt beter verlijmd;

Let op: U kunt het materiaal gladstrijken met een behangspatel.

• Laat drogen;
• De randen van de subwoofer kunnen ook worden versierd.

Daarna kun je de gemaakte subwoofer overal installeren. Meestal bevindt de kolom zich in de kofferbak van een auto.
Soms vinden ze er een plekje voor op de achterste plank. In ieder geval is het uiterlijk van de subwoofer erg belangrijk, dus daar moet ook voldoende aandacht aan worden besteed.
Zo maak je thuis een prachtige doe-het-zelf subwoofer. Natuurlijk zal de prijs van een dergelijk apparaat veel lager zijn dan die van een afgewerkt exemplaar.
Onze instructies zullen zeker helpen om met de operatie om te gaan. Maar voordat u aan het werk gaat, kunt u ook vertrouwd raken met extra foto's en video's over dit onderwerp, waarvan er veel op internet te vinden zijn.