Gipsplaten muren zijn vaak de enige manier om een ​​kamer te herontwikkelen. Bovendien wordt het materiaal gebruikt om muren te egaliseren en veel architecturale composities te implementeren.

Gipsplaten muren en scheidingswanden hebben een onmiskenbaar voordeel - ze zijn gemakkelijk zelf te bouwen. Hiervoor is de hulp van hooggekwalificeerde specialisten en de aanschaf van dure apparatuur niet nodig. Het is voldoende om de installatietechnologie te kennen en enkele nuances te observeren bij het werken met hyposakrton-vellen.

Voor- en nadelen van gipsplaatwanden

Gypsokraton is een lichtgewicht, flexibel en gemakkelijk te gebruiken materiaal, waarmee je gemakkelijk een kamer kunt transformeren en uniekheid kunt toevoegen aan het interieur van een huis of appartement. Van gipsplaat kun je een muur maken die een kamer verdeelt, een scheidingswand met een ondenkbare vorm installeren of een complexe decoratieve structuur bouwen.

De gipskartonwand heeft de volgende opbouw:

Gipsplaatwandinstallatie heeft verschillende voordelen:

Opties voor het plaatsen van gipskartonwanden: foto

De nadelen van gipsplaten zijn onder meer:

• bij langdurige blootstelling aan vocht kunnen gipsplaten "zwellen" en hun oorspronkelijke uiterlijk verliezen;
• lage mechanische sterkte van gipsplaat (plaatsen voor het ophangen van kroonlijsten, verlichtingsarmaturen, schilderijen moeten worden versterkt met ingebedde elementen);
• Plaats geen zware voorwerpen op een gipskartonwand.

De duurzaamheid en sterkte van een gipsplaatstructuur hangt grotendeels af van de kwaliteit van het bouwmateriaal en de overeenstemming met de operationele kenmerken van de kamer.

De gipsplaat is gebaseerd op een gipskern die aan beide zijden is bedekt met meerlaags karton. Afhankelijk van de kenmerken van de samenstellende elementen worden gipskartonplaten (GKL) onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën:

De keuze van de gipsplaatdikte wordt uitgevoerd afhankelijk van de toepassing:

• voor wandbekleding is wandgipsplaat met een dikte van 12,5 mm geschikt;
• voor het plafond - plafond gipsplaat van 9,5 mm;
• om gekrulde structuren te maken - gebogen gipsplaat in 7,5-8 mm.

Voordat u gipsplaat koopt, moet u op defecten inspecteren - er mag geen beschadigd karton of gefreesde kern zijn

DIY gipsplaat muur installatie

De basis van de gipsplaatwand kan een houten kist of een metalen frame zijn. Houten constructies zijn gemaakt van zachthout en metalen constructies zijn gemaakt van gegalvaniseerde profielen.

Het gebruik van houten latten is alleen toegestaan ​​in een droge en warme ruimte, waarin significante temperatuurverschillen zijn uitgesloten

Overweeg de technologie van het installeren van een muur van gipsplaat met een metalen frame, omdat dit type structuur betrouwbaarder en gemakkelijker te installeren is.

Benodigde materialen en gereedschappen

Het metalen profiel voor het maken van een draaibank voor wanden van gipsplaat is verkrijgbaar in twee standaardmaten:

• W - ontworpen voor de constructie van een gemeenschappelijk muurframe (groter profiel);
• D - gebruikt voor het rangschikken van een vlak met de daaropvolgende bevestiging van gipsplaat.

Elke maat heeft een geleidings- (U) en steunprofiel (C).

Het geleidingsprofiel (UD, UW) is U-vormig met gladde wanden, het draagprofiel (CD, CW) is eveneens U-vormig, de wanden zijn geribbeld.

Voor het maken van een scheidingswand met een breedte van 50-100 mm worden UW-profielen (50 * 40, 75 * 40 of 100 * 40 mm) en CW (50 * 50, 50 * 75 of 50 * 100 mm) gebruikt. Voor wanden met een grotere dikte, waarbij communicatie nodig is, worden aan elke kant van de CD-muur (60 * 27 mm) twee geleiders gemonteerd en worden latten van het UD-profiel (28 * 27 mm) geïnstalleerd

Naast profielen en gipsplaten heeft u nodig:

Om te werken heb je de volgende tools nodig:

• hamerboor met een boor voor beton (6 mm);
• een boormachine met een omkering of een schroevendraaier met een PH2-bit en een magnetische bevestiging;
• schaar voor metaal;
• molen met een schijf voor ijzer;
• een ijzerzaag, een vliegtuig, een mes voor het strippen van de randen van een vel of een gipsplaatrasp;
• niveau (120 cm, 80 cm);
• regel;
• touw, vislijn;
• loodlijn.

Voorbereidend werk

Voordat u een gipsplaatwand maakt, moet u voorbereidende werkzaamheden uitvoeren:

Vorming van een metalen frame

Overweeg in fasen het maken van een frame voor een gipskartonwand tot 100 mm dik:

Gipsplaten vastzetten

Gipsplaten hebben standaard afmetingen: 1200 * 2000 mm, 1200 * 2500 mm, 1200 * 3000 mm. Meestal hebben binnenplafonds een hoogte van 2,75 m of meer, dus één plaat is misschien niet genoeg en u zult gipsplaatstrips moeten toevoegen.

U kunt een gewoon bouwmes gebruiken om gipsplaat te snijden.

Het snijden van gipsplaten vindt plaats in de volgende volgorde:

1. Leg het blad op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Markeer de snijlijn met een potlood.
3. Snijd voorzichtig de bovenste laag karton met een mes.
4. Schuif het vel naar de rand van de steun tot aan de inkepingslijn en breek het.
5. Draai het vel om en snijd een laag karton aan de andere kant.
6. Verplaats de gipsplaat naar de rand van de steun en hak hem tenslotte af.

De snijrand van het blad moet een afgeschuinde hoek van ongeveer 22 ° hebben - dit zal de kwaliteit van de afwerking van de toekomstige muur verbeteren

De procedure voor het bevestigen van gipsplaat aan de muur:

Bedrading, installatie van schakelaars en stopcontacten

Als er elektrische of telefoondraden in de muur moeten worden gelegd, moet dit gebeuren voordat de tweede zijde van de muur met gipsplaat wordt bekleed.

Voor het geleiden van draden in verticale profielen worden gaten met een diameter van 35 mm op de gewenste hoogte gemaakt. De elektrische bedrading moet in gegolfde buizen worden geplaatst en vervolgens de muur in worden geleid.

In de gipsplaten moeten vooraf gaten worden aangebracht voor het installeren van stopcontacten en schakelaars.

De laatste fase van de muurconstructie

Het is wenselijk om geluiddichte wanden van gipsplaat te maken. Hiervoor is een rol minerale wol met een dikte van 600 of 1200 mm (afhankelijk van de breedte van de wand) geschikt. De watten moeten strak tussen de verticale profielen worden gelegd, het is niet nodig om het materiaal extra te fixeren.

Na het uitvoeren van communicatie en geluidsisolatie van de muur, kan de structuur vanaf de tweede zijde worden omhuld met gipsplaat.

Verwerking van de afgewerkte muur van gipskarton:

• Lijm de voegen tussen de vellen met een serpyanka-gaas.
• Behandel de muur met startplamuur.
• Behandel de muur met een afwerkplamuur en egaliseer alle bevestigingspunten van de zelftappende schroeven.
• Wrijf een laag stopverf met een schurend gaas.
• Nu kunt u elke afwerking op de muur aanbrengen - schilderen, behangen of keramische tegels leggen.

Installatie van een gipskartonwand: video

De muur uitlijnen met een frameloze manier van gipsplaat

Gipsplaten worden heel vaak gebruikt voor het egaliseren van muren. In dit geval worden twee hoofdmethoden gebruikt:

• GKL om aan de kist te worden bevestigd (de technologie is vergelijkbaar met de constructie van gipsplaatwanden);
• GKL wordt rechtstreeks op de muur gelijmd (de methode is geschikt voor min of meer vlakke wanden).

Overweeg de tweede optie - een frameloze methode voor het afwerken van gipsplaatwanden. In dit geval vindt de installatie van gipsplaat op de muur plaats met behulp van een speciale Perlfix-lijm.

Als de muur is geladen met extra structuren (lampen, planken, schilderijen), moet de lijm over het hele oppervlak van het vel worden aangebracht.

Zoals u kunt zien, veroorzaakt het werken met gipsplaat geen bijzondere problemen, en zelfs beginners in bouwvaardigheden kunnen een scheidingswand bouwen van gipsplaat of de muur waterpas maken.

Zo, de fundering, muren, dak en dak zijn klaar. Nu is het tijd om verder te gaan met de inrichting van het huis. Laten we beginnen met de vloeren.

vloeren

Al hun variëteit kan voorwaardelijk worden gecombineerd in twee groepen: vloeren op boomstammen en vloeren op de grond. De eerste worden in de regel op houten balken gelegd die boven de kelder of kelder zijn geïnstalleerd, tussen de eerste verdieping en de zolder. We hebben deze structuren in detail overwogen toen we het hadden over het apparaat van vloeren. Begane gronden (Fig. 1) worden meestal gedaan in kelders, bijgebouwen, bijkeukens, een werkplaats, op een terras. Afhankelijk van het type coating zijn ze cement, adobe, beton of keramiek.

Hun regeling is hetzelfde. Als u bijvoorbeeld in plaats van betonvoorbereiding en cementdekvloer 1-2 lagen verdichte klei met puin aanbrengt, krijgt u een adobevloer. En wanneer keramische tegels op dezelfde oplossing op de dekvloer worden geïnstalleerd of linoleum wordt gelijmd, betekent dit dat dit al een tegel- of kunststofvloer is. Al deze coatings zijn koud. Om ze te isoleren, worden geëxpandeerde klei, fijne slakken op de betonvoorbereiding gegoten, harde minerale wolplaten gelegd en bedekt met een laag beton erop. Vervolgens wordt linoleum op de vooraf gelegde vezelplaat gelijmd. Soms is een houten vloer gemaakt van platen of halfkantige planken, die worden gelegd op boomstammen die in de klei zijn ingebed. Deze optie wordt aanbevolen voor bijgebouwen.

In woonkamers en op de veranda zijn de vloeren langs de stammen gerangschikt: (Fig. 2). Ze worden gelegd op palen van een of twee rijen gewone bakstenen met cementmortel. Ze moeten op steenslag of betonvoorbereiding worden geplaatst. De afstand tussen de palen is 80-100 cm, en tussen de rijen is 50-80 cm (dit is afhankelijk van de dikte van de vloerplanken). Installeer alle stammen strikt horizontaal en op hetzelfde niveau. Leg er eventueel snijplanken van de gewenste dikte onder. En de boomstammen en vloerplanken mogen de muren niet 15-20 mm bereiken (na het einde van het werk worden deze sleuven afgesloten met plinten). Als de planken kromgetrokken zijn, leg ze dan afwisselend met hun bolle kanten op en neer en gebruik vervolgens klemmen of houten wiggen om ze stevig tegen elkaar aan te passen. Sla de spijkers onder een kleine hoek in de richting van de reeds vaste planken. Probeer de hoeden 2-3 mm in te steken. Niet te vlak en gebruikte boards worden zo afgesteld. Druk de tweede op het genagelde eerste bord. Bevestig het op twee of drie punten met spijkers, maar rijd ze niet naar het einde. Steek een ijzerzaag in de gleuf en snijd de planken over de hele lengte. Verwijder vervolgens de spijkers en plaats de planken stevig tegen elkaar. In de regel is het voldoende om twee of drie sneden te maken. Ga na het monteren van de vloer met een schaaf over de randen van de planken. U kunt synthetische tegels, linoleum, synthetisch tapijt op de promenade plakken.

Of is deze vloer misschien meer naar jouw smaak? Het is promenade. Deze planken zijn echter slechts 50-70 cm lang, dus het is goed mogelijk om bouwmaterialen te trimmen. Ze worden tussen aangrenzende vertragingen gelegd in een hoek van 30-45 °, dat wil zeggen op dezelfde manier als een "visgraat" parket (Fig. 3). Als het je is gelukt om restjes van goede kwaliteit en een mooie textuur te vinden, werk dan de afgewerkte vloer af met vernis.

partities.

Laten we nu naar de partities gaan. Ze zijn van baksteen, gips en hout.

De steen is behoorlijk zwaar. De dikte van de scheidingswanden is 65 of 120 mm. Daarom vereist hun installatie een bakstenen basis en een betonvoorbereiding op een zandkussen (Fig. 4). In huizen met een koude ondergrond en geïsoleerde keldervloeren is het onpraktisch om dergelijke scheidingswanden te maken, omdat je eronder een fundering moet bouwen die lijkt op de fundering onder de buitenmuren (in ieder geval op dezelfde diepte gelegd). Om een ​​sterke en betrouwbare verbinding van de scheidingswand met de buitenmuren te garanderen, zijn er groeven in het metselwerk gelaten op de plaatsen van de aanslag over de volledige hoogte van de kamer en 140 mm breed. Of in de muren, na 4-6 rijen, worden nesten 140X140 mm uitgehold en worden er scheidingswanden in geprikt, waardoor de holtes stevig worden gevuld met een oplossing.

De gipswanden zijn lichter (afb. 5). Daarom worden ze op een lichtgewicht sokkel geplaatst. Ze zijn samengesteld uit blokken van 40 x 80 cm en 6-8 cm dik.Als je de blokken zelf maakt, heb je stucwerk (albast) en zaagsel nodig. Droge componenten worden gemengd in een verhouding van 1: 3. En dan moet je in niet meer dan 5 minuten tijd hebben om de massa af te dichten met water, te mengen en in vormen te gieten, want na 10 minuten zal het uitharden. En verder. Gelijktijdig met het gieten in elke vorm, moeten twee splinters diagonaal kruiselings worden gelegd. Ze moeten volledig bedekt zijn met gipsmassa. Om het gemakkelijker te maken om scheidingswanden te monteren, zijn groeven in de blokken aangebracht (hiervoor worden rails van een driehoekig gedeelte in de mal gelegd). Tijdens de installatie worden de naden tussen de blokken gegoten met gipszandmortel (in een verhouding van 1: 1) en wordt het oppervlak van de afgewerkte muur ingewreven met dezelfde verbinding.

Houten scheidingswanden zullen zeker langs balken of boomstammen gaan. Ze mogen echter niet volgens de "regels" gaan, bijvoorbeeld tussen de balken van de hoofdvloer en evenwijdig daaraan. Dan moet u een extra balk installeren, die wordt ondersteund door de dwarsbalken die in de aangrenzende hoofdbalken zijn gesneden. Of hier is een ander geval - de richting van de scheidingswand staat loodrecht op de balken of vertragingen. Hoe te zijn? Er wordt een ligger op gelegd en er is al een scheidingswand op geïnstalleerd. En nu zullen we de structuren van de partities zelf analyseren. Ze zijn gemaakt van massieve planken (enkel en dubbel), dubbel met een lucht (of gevulde) opening of framebekleding.

Eenvoudige plankpartities worden samengesteld uit schone of halfafgewerkte (dat wil zeggen, aan één kant gebogen) randen met een dikte van 40-50 mm en een breedte van 100-120 mm (bredere mogen niet worden genomen, omdat er gevaar voor kromtrekken bestaat). Nog betere boards zijn gegroefd of met quarters. Van hen wordt een stijve scheidingswand zonder scheuren verkregen. Gekantelde planken zijn met elkaar verbonden op ronde houten spijkers met een diameter van 8-10 mm, ze worden om de 100 cm hoog geplaatst en verspringend over de lengte van de scheidingswand. Ronde pinnen kunnen worden vervangen door deuvels (spijkers zonder doppen) van 6-8 cm lang.Een enkele plankafscheiding (Fig. 6) wordt als volgt geïnstalleerd. Ten eerste worden op de muren waaraan het grenst, met behulp van een schietlood, verticale lijnen afgeslagen met een koord. Vervolgens worden de markeringen aangebracht op de balk en het plafond. Strikt langs de lijnen zijn de geleiders genageld met bruni gelijk aan de dikte van de gebruikte planken. Een van de staven mag de muur niet 20-30 cm bereiken, dan is het handiger om de planken in de groef te plaatsen. De planken zelf om de krimp van de muren te compenseren, worden 10-20 mm korter gemaakt dan de hoogte van de kamer (en in een nieuw gehakt of geplaveid huis - met 40-50 mm). Houd hier rekening mee bij het kiezen van de afmetingen van de geleidestangen. De planken worden één voor één in de groeven gestoken, dicht tegen elkaar geschoven en met behulp van doornen of kwartjes stevig op hun plaats gefixeerd. Aan de onderkant van de afgewerkte scheidingswand worden aan beide zijden plinten genageld. Kleine scheuren in de buurt van de muren worden dichtgemaakt met een touw gedrenkt in klei of gipsoplossing. Als de scheidingswanden zijn samengesteld uit goed afgeronde planken, kunnen ze worden ingesmeerd met lijnolie en vervolgens worden gelakt of geëmailleerd. Niet erg gladde, gebarsten oppervlakken worden geplakt met een doek of bekleed met vezelplaat, vervolgens geverfd of afgezet met behang. Eenvoudige plankpartities hebben één nadeel: slechte geluidsisolatie. Daarom worden ze, om het defect te corrigeren, dubbel gemaakt, horizontaal of onder een hoek een andere rij planken (20-30 mm dik) op de gemonteerde scheidingswand gepropt.

Geluiden worden goed geabsorbeerd door een dubbele scheidingswand met een luchtspleet (of gevuld) (Fig. 7). Hiervoor worden planken met een dikte van 19-25 mm met kwartjes gebruikt. Om een ​​spouw van ongeveer 40 mm tussen de rijen te krijgen, worden staven aan het plafond en de balk genageld langs de as van de scheidingswand. Vervolgens wordt één kant van de muur volledig geassembleerd, waarbij de planken op hun beurt in de groeven worden geplaatst, en dan wordt de andere kant geïnstalleerd en worden tegelijkertijd zachte vezelplaatplaten, minerale wol en andere geluidsabsorbers gelegd. De onderste uiteinden van de planken zijn aan de balk genageld, terwijl de bovenste uiteinden vrij blijven en alleen worden vastgehouden door de groeven. De afwerking van de scheidingswand is vergelijkbaar met de vorige, de frame-omhullende structuur (Fig. 8) is misschien wel de meest economische.

Het frame wordt gemonteerd op doornen, sneden of spijkers van staven of planken van 50X50 mm met een doorsnede van 40-60X 60-80 mm en geïnstalleerd op een balk of boomstam. De zijpilaren worden aan de muren genageld (2-3 houten pluggen aan elke kant worden hiervoor verzegeld in baksteen en natuursteen). De afstand van de tussenpalen is gelijk aan de grootte van de platen of bekledingsplaten en ligt in de regel in het bereik van 50-90 cm.

Het bovenste harnas mag het plafond niet 10-20 mm bereiken. Vervolgens wordt deze opening dichtgekit met kabel gedrenkt in een klei- of gipsoplossing en aan beide zijden bedekt met staven. Ommanteling kan worden gedaan met dunne (15-19 mm) planken, multiplex, vezelplaat, spaanplaat, gipsplaatplaten (droog gips).

Minerale wol of een soortgelijk materiaal wordt in de holte van het frame gelegd, of (als planken werden gebruikt voor de bekleding) worden ze bedekt met zaagsel gemengd met pluiskalk of gips. Door een deuropening in de scheidingswanden te plaatsen, worden extra horizontale staven in het frame geplaatst. Overigens is het goed om dezelfde spijlen te voorzien op plekken waar een tapijt, een schilderij, boekenplanken komen te hangen. U kunt de frame-omhullende scheidingswand inkorten op een van de manieren die u al kent.

Bogen in de deuropening zijn een populaire oplossing in moderne appartementen en huizen. Ze dienen niet alleen als decoratie, maar voegen ook vrije ruimte toe door de deurbladen te demonteren. Je kunt zelf een boog maken, met behulp van kant-en-klare tekeningen of met verbeeldingskracht en je eigen versie bedenken.

Boogconfiguraties voor deuropeningen - klassiek, modern of portaal?

De vorm van de deurboog is afgestemd op het algehele ontwerp van de kamer. Elke kant kan op zijn eigen manier worden versierd. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de hoogte en het doel van de communicerende kamers, de breedte van de deuropening. Er zijn een groot aantal opties voor de configuratie van bogen: van een regelmatige halve cirkel tot een rechthoekige vorm, met verschillende variaties van de zijelementen.

Laten we er een paar bekijken:

• De klassieke versie is geschikt voor hoge ruimtes met een hoogte van meer dan 3 meter. De buighoek van een klassieke boog is 45 graden.
• Bij Art Nouveau-bogen overschrijdt de buigradius de afmetingen van de deuropening, waardoor er hoeken ontstaan ​​tussen de boog en de verticale elementen, die scherp, afgerond of een andere vorm kunnen worden gegeven. De Art Nouveau-optie wordt vaak gebruikt in typische appartementen.
• De romantische stijl is geschikt voor brede deuropeningen. Tussen afgeronde hoeken kunt u een horizontaal inzetstuk plaatsen.
• De rechthoekige portaaloptie is meer geschikt voor ruimtes met duidelijke verticale en horizontale lijnen. Deze optie moet worden gekozen voor huizen gemaakt van hout en boomstammen, waarin deze perfect in het interieur past.

In de populaire hightech stijl zijn heldere vormen, minimalisme en moderne materialen welkom. Deurbogen in deze stijl worden zelden gebruikt. Maar als er een wens is om een ​​gebogen opening te hebben, dan is het beter om een ​​boogportaal te maken met afgeronde hoeken en een horizontale bovenkant. U kunt een gebogen opening maken met een onregelmatige originele vorm. Een boog in hightech-stijl vereist geen speciaal ontwerp, het is voldoende om deze te schilderen in overeenstemming met de kleur van de muren. Ingebouwde lampen zien er goed uit in de gebogen opening.

Wat kan worden gebruikt om een ​​boog te maken - metaal of hout?

In de bouw moeten gebogen constructies bestand zijn tegen de belasting van de bovenliggende constructies en muren. Deuropeningen zijn geen dragende constructies. Als het in het eerste geval nodig is om een ​​materiaal te kiezen dat bestand is tegen zware externe belastingen, dan moet het voor de deurboog samen met de afwerking bestand zijn tegen zijn gewicht.

De boog, geïnstalleerd in plaats van de deur, is een onderdeel van het interieur, vervult een decoratieve functie, de latei boven de opening en de muur ervaren belastend. De eenvoudigste manier om een ​​deurboog te maken, is door een kant-en-klare set zetelementen van gelamineerd spaanplaat of plastic te kopen. De elementen van de kit moeten worden aangepast aan de afmetingen van de opening en worden gemonteerd volgens de instructies. Nadelen van deze methode:

• afmetingen passen mogelijk niet in de opening;
• gebogen structuren zijn standaard;
• hoge kosten van de set.

Voor een gebogen opening kunt u lichte en zware materialen gebruiken. Als u een boog van steen, baksteen of beton maakt, moet u rekening houden met hun gewicht. Voor dergelijke constructies zijn een funderingsapparaat en een versterkte bundel met de wanden van de opening vereist.

Een metalen boog is geschikt voor elke stijl, maar voor deze doeleinden moet het materiaal bewust worden gekozen. Roestvrij staal is duur; gegalvaniseerd ijzer ziet er binnenshuis niet erg esthetisch uit. Het is moeilijk om een ​​​​boog te versieren met gekrulde metalen delen, daarom worden metalen bogen voor interne openingen zelden gebruikt.

De houten boog is prachtig. Natuurlijk hout ziet er harmonieus uit en vereist bijna geen extra afwerking. Materialen zoals vezelplaat, spaanplaat, multiplex en gipsplaat lenen zich goed voor verwerking, ze worden gebruikt voor bekleding. Constructies gemaakt van deze materialen kunnen worden geverfd, bedekt met sierpleister, betegeld of natuursteen, geplakt met behang. Het is beter om het frame te maken van een metalen profiel of houten staven met een doorsnede van 20x20, 30x30 mm.

Voorbereiding van de opening en materialen - wat is nuttig voor u?

Voordat we een boog in de deuropening maken, voeren we een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Eerst verwijderen we de deuren en demonteren we het kozijn. Vervolgens breiden we de deuropening uit tot de geplande grootte. Het is niet de moeite waard om de afgesneden hoeken op te ruimen, omdat ze door het frame worden gesloten. Het is belangrijk dat het draagprofiel strikt verticaal aan de wanden kan worden bevestigd. Egaliseer indien nodig het oppervlak van de muren met gips. Als er achtergrondverlichting wordt verwacht, voltooi dan de bedrading van tevoren.

Om niet te worden verward met de afmetingen worden op verschillende plaatsen van de opening gemeten. Als de muren verschillende diktes hebben, maken we de breedte van de boogpalen langs de dikste muur. Om het gemakkelijker te maken om details uit plaatafwerkingsmateriaal te snijden, is het raadzaam om een ​​sjabloon op ware grootte te maken, door de productie ervan kunt u mogelijke fouten voorkomen en zien hoe de toekomstige boog eruit zal zien.

Voor werk heb je de volgende materialen nodig:

• gipsplaten (gipsplaat);
• geleiding en tandheugelprofiel;
• deuvels;
• zelftappende schroeven;
• stopverf;
• naald rol.

Van de gereedschappen moet je een boormachine of een perforator, een decoupeerzaag, een metalen schaar, een potlood, een touw, een ijzerzaag, een bouwniveau, een schroevendraaier, een administratief mes of een gewoon scherp mes en ander gereedschap maken, de keuze van die afhangt van het materiaal voor het maken van de boog.

Voor de installatie maken we twee voorste delen van de boog van gipskarton. Ze moeten precies hetzelfde zijn. Eerst snijden we een gipsplaat tot de breedte van de deuropening. De markeringen voor een halve cirkel kunnen worden gedaan met behulp van geïmproviseerde middelen. We binden een touw aan het potlood, meten de straal gelijk aan de helft van de breedte van de gebogen opening. We maken een gelijkmatige halve cirkel met een zelfgemaakt kompas. Knip vervolgens met een decoupeerzaag of een administratief mes een halve cirkel uit volgens de markering en pak een rechthoekig deel met een uitgesneden halve cirkel.

Het frame maken - werk in 10 stappen

De eerste stap bij het maken van een boog is het maken van een ondersteunend boogframe.

Bij gebruik van een profiel handelen we volgens het volgende algoritme:

1. 1. Maak eerst langs de omtrek van de opening een contour die we aan de muur bevestigen.
2. 2. Vervolgens bevestigen we het bovenste gebogen deel van het frame aan de contour. Als de verticale hellingen perfect vlak zijn, volstaat het om het bovenste deel te bevestigen.
3. 3. We meten twee verticale geleiders en bevestigen ze met een inkeping gelijk aan de dikte van de gipsplaat en een laag pleister, die op de gipsplaat wordt aangebracht met een dikte van ongeveer 2 mm. Na het aanbrengen van de pleister moet het oppervlak van de boog gelijk liggen met de muur.
4. 4. Nu bevestigen we de zijdelen van het frame aan elke kant van de opening. Als de muren van hout zijn, gebruiken we zelftappende schroeven als bevestigingsmiddelen, als de muren van baksteen, beton of steen zijn - pluggen-schroeven. De afstand tussen de bevestigingsmiddelen mag niet meer dan 30 cm zijn.
5. 5. In de volgende stap maken we het eindgedeelte van de boog. Eerst maken we, waarop we de gebogen strip zullen bevestigen.
6. 6. Om het gebogen deel te maken, maken we op de zijwanden van het profiel sneden om de 5-6 cm met een metalen schaar. Dankzij de sneden is het gemakkelijk om het profiel de gewenste vorm te geven. We maken twee van dergelijke delen voor elke contour van de hulplijnen.
7. 7. We bevestigen het gebogen profiel aan het hoofdframe.
8. 8. Om de constructie betrouwbaar te maken, bevestigen we de gebogen bogen met verschillende ophangingen aan het horizontale deel van het frame. Het aantal ophangingen is afhankelijk van de breedte van de opening. Meestal zijn 2-3 stuks voldoende.
9. 9. Vervolgens bevestigen we op de geleiders die langs de omtrek van het frame van beide contouren zijn bevestigd, de versterkende dwarsbalken van het rekmontageprofiel. De stap ertussen moet 40-60 cm zijn.
10. 10. Als achtergrondverlichting is gepland, moet u de juiste bedrading maken.

Als resultaat krijgen we een betrouwbaar gebogen frame gemaakt van een metalen profiel, dat we zullen omhullen met gipsplaat.

Ruwe bekleding en egalisering met gips

In de volgende fase monteren we gipsplaten op het frame. Het is handiger om te werken met speciale gebogen gipsplaat, die is versterkt met niet-geweven glasvezel. Om het de gewenste vorm te geven, volstaat het om het te kneden. Er zijn twee manieren om gewone gipsplaatplaten te vormen:

• Volgens de natte methode moeten de gipsplaatplaten worden bevochtigd met water en vervolgens volgens een patroon worden gebogen en erop worden bevestigd. Om het proces te versnellen, gebruiken we een naaldroller. U moet de vellen voorzichtig buigen zodat er geen breuken zijn. We bevestigen de vellen pas aan het frame na volledige droging. U kunt de gipskartonstroken direct na het natmaken op het frame bevestigen, vastzetten met zelftappende schroeven.
• Bij de droge methode worden parallelle sneden gemaakt aan een van de zijkanten van de gipsplaat, waardoor de buitenste laag karton en gips wordt aangetast. Na bevestiging op het frame is de bocht correct en gelijkmatig, terwijl het voorste deel intact blijft.

Vervolgens bevestigen we de voorbereide voorste delen van de boog met zelftappende schroeven met een stap van 5-6 cm. Wanneer de omhulling is bevestigd, schuren we de randen van de gipsplaat. Om ze te beschermen tegen spanen, bevestigen we een geperforeerde aan de gebogen rand. Nu beginnen we met primen en plamuren. Bedek het oppervlak eerst met een diepe penetratieprimer. We wachten 30-40 minuten totdat de primer is opgedroogd. Om de tweede laag en de hoeken te versterken, gebruiken we een glasvezelgaas.

Zorg er bij het aanbrengen van de pleister voor dat de randen gelijk zijn en dat de mortel gelijk ligt met de muur. In de laatste fase van de ruwe afwerking brengen we de derde afwerklaag aan. Wanneer de plamuur is uitgehard, schuurt u het oppervlak met schuurpapier om het perfect glad te maken. Het mag geen uitsteeksels hebben van de doppen van de zelftappende schroeven.

Breng schoonheid - behangdecoratie

De decoratieve afwerking hangt af van de smaak van de eigenaar, zijn financiële mogelijkheden en de stijl waarin de kamer is ingericht. De volgende opties zijn mogelijk:

• schilderen in de kleur van de muren;
• plakken met fineer of behang;
• decoreren met spiegels, tegels, mozaïeken;
• omhulling met hout, kunststof;
• decoratie met kolommen of lijstwerk.

Je kunt de opening decoreren met polyurethaan stucwerk en textiel, het is belangrijk dat de boog in harmonie is met het algehele ontwerp van de kamer. Soms is het voldoende om de boog wit of bruin te schilderen om hem er stijlvol en elegant uit te laten zien. Achtergrondverlichting is een modieus decoratie-element geworden.

De omlijsting van kolommen gemaakt van decoratieve steen en klinker ziet er stijlvol uit. Deze originele oplossing zal het appartement uniek maken en de eigenaar verrukken. Toegegeven, het werk zal veel tijd en moeite kosten, maar het resultaat is het waard. Het decor met natuurlijk hout geeft het huis stevigheid en comfort. Als je een interessant mozaïekpatroon bedenkt, kan dit een hoogtepunt van het decor worden. Het is belangrijk om de decoratie niet te overdrijven. Je moet geen elementen uit verschillende stijlen gebruiken, het ziet er smakeloos uit. Alle details moeten er harmonieus uitzien, elkaar aanvullen en de kamer een bepaalde stijl geven.

De eenvoudigste en goedkoopste afwerkingsoptie is het plakken van de gebogen opening met behang. Ondanks de eenvoud van de oplossing, moet je het juiste behang kiezen en je houden aan de lijmtechnologie, zodat het werk uiteindelijk een lust voor het oog is. Vanwege de gebogen details is het bijna onmogelijk om het behang volgens het patroon te dokken, daarom moeten de doeken worden gekozen met een abstract patroon dat geen uitlijning vereist, of monofoon zonder patroon. Je kunt behang met een patroon op de voorkant lijmen en het uiteinde effen of gestreept maken.

Bij het kiezen van behang moet u speciale aandacht besteden aan hun kwaliteit. Ze moeten bestand zijn tegen mechanische belasting, kunnen worden gereinigd, omdat ze constant zwaar worden belast. Papierbehang is in dit geval niet geschikt; u kunt ook vinyl of vliesbehang lijmen, dit kan worden schoongemaakt met een vochtige doek of spons. Bamboe behang of glas behang is het beste.

Bij het lijmen van behang moet u zich aan de volgende regels houden:

1. 1. Overgaand tot het lijmen van een muur met een gebogen structuur, verwachten we dat de buitenste plaat niet erg dicht bij de opening komt. Het is handiger om brede doeken te lijmen.
2. 2. We lijmen het buitenste vel zoals gewoonlijk en snijden het uit langs de contouren van de boog. Snijd het deel van het canvas dat buiten de contouren uitsteekt af met een scherpe schaar, maar niet langs de rand, maar terugtrekkend van 2 cm.
3. 3. Snijd de resulterende strook loodrecht op de openingslijn na 3 cm, wikkel de resulterende lipjes naar binnen en lijm.
4. 4. Lijm op dezelfde manier over de bovenkant en de tweede helft van de boog.
5. 5. Om de binnenkant van de boogopening te plakken, knipt u een strook uit langs de lengte van de boog van het laagste punt naar het tegenoverliggende punt en met een breedte van 2 mm minder dan de breedte van de boog. Voor het gemak kan de strip in de lengte in twee delen worden gesneden. We lijmen de strip van onder naar boven.

Bij dik behang is de lijmtechniek iets anders langs de rand van de opening. Voordat u het behang lijmt, schildert u de randen van de boog met verf die bij de kleur van het behang past. Wanneer het behang langs de gevel is gelijmd, lijm het behang dan niet in de opening, maar wacht tot het is opgedroogd en knip vervolgens voorzichtig het overtollige materiaal langs de rand van de opening af. Snijd de binnenste strook iets breder dan de diepte van de opening. We lijmen de strook en combineren de rand van het behang en de rand. Als de doeken droog zijn, knip je het overtollige deel af.

Met behulp van gipsplaat kunt u een boog van elke vorm maken, waardoor de kamer een persoonlijkheid krijgt. Zo kunt u elke kamer met uw eigen handen decoreren en het gebied vergroten door de deuren te verwijderen. In het binnenste deel van de boog kunnen planken worden gemonteerd waarop bloempotten of beeldjes worden geplaatst. Het huis en appartement met binnenbogen zien er aantrekkelijker en origineler uit.

Als we nadenken over de vraag hoe we met onze eigen handen een gipsplaatmuur kunnen maken, is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met de eigenaardigheden van de installatietechniek, met onze eigen handen, maar ook met de nuances die verband houden met het materiaal zelf. Van belang blijft ook voor welke panden en voor welke doeleinden de uitvoering van deze werken van belang is.

Scheidingswanden en wanden van gipskarton in het interieur
Kant-en-klare wand met veel nissen
Opstelling van muren
Gipsplaten gebruiken om een ​​kamer te simuleren
Elk interieur komt tot leven met niet-standaard oplossingen

Er zijn twee opties voor het installeren van gipsplaat:

1. zelfklevend (frameloos);
2. draadframe.

Lijminstallatie is qua kosten het meest betaalbaar, het kan met de hand worden gedaan zonder speciaal gereedschap en materiaal aan te schaffen. Het belangrijkste voordeel van deze methode is de snelheid en het gemak waarmee de gipsplaten aan het muuroppervlak kunnen worden bevestigd. Het enige dat hiervoor nodig is, is een lijmoplossing of stopverf.

De nadelen van het installeren van gipsplaat op lijm zijn onder meer het ontbreken van de mogelijkheid om geluidsisolatie tussen de muur en de gipsplaat te gebruiken; de opkomst van problemen bij het repareren van communicatie die onder het oppervlak van de vellen is gelegd. Een van de voordelen is maximale ruimtebesparing.

Met het frametype installatie worden dragende metalen constructies opgericht, waaraan gipsplaten zijn bevestigd. Vanwege het feit dat de massa van de platen op de profielen inwerkt, en niet op de muur zelf, is een dergelijke installatie zelfs in de meest vervallen kamers toegestaan.

Het voordeel van het gebruik van frametechnologie is de mogelijkheid om nissen, decoratieve planken, valse wanden en scheidingswanden, bogen van verschillende soorten en vormen te ontwerpen.

Bevestiging van de gipsplaat aan lijm en frame

Materiaalvereisten

Als we overwegen de installatie met onze eigen handen te doen, is de framemethode zeker ingewikkelder. Om het te voltooien, moet u de kamer opmeten, gedetailleerde tekeningen maken, extra materialen kopen voor het plaatsen van valse wanden van gipskarton. Waaronder:

• profiel in UD-formaat met afmetingen 50/75/100 bij 40 mm, dat parallel aan de dragende muur aan de vloer en het plafond wordt bevestigd en een frame vormt voor de montage van het hoofdframe;
• het profiel van het CW-formaat wordt gebruikt met afmetingen die overeenkomen met de breedte van de rugleuning van de steunstrips, dat wil zeggen 50/75/100, maar al met een plankbreedte van 50 mm - voor meer betrouwbaarheid;
• zelftappende schroeven voor het bevestigen van de gipsplaat aan het frame worden in twee typen gebruikt - tot 12 mm voor metalen strips en tot 25 mm voor het werken met gipsplaten met een snelheid van 8 stuks / m² van de eerste en ongeveer 40 stuks / blad van de tweede;
• niet minder dan 5 stuks. pluggen van het type "schimmel" voor het bevestigen van één draagprofiel (houd er rekening mee dat er meerdere zullen zijn);
• afdichtings- en versterkingsbanden voor het verwerken van de voegen van de gipsplaat met elkaar, met de wanden en het frame;
• primers en plamuren voor het afwerken van gipskartonwanden.

Opstelling van de muur in verschillende fasen

Het wordt aanbevolen om vochtbestendige platen met een dikte van 12,5 mm te gebruiken als vloerplaten voor de installatie van valse wanden en scheidingswanden. Indien nodig worden ze extra geïsoleerd. Materialen (minerale wol, polystyreen, etc.) worden ook vooraf aangekocht.

Lay-out van verschillende materialen voor de constructie van wanden van gipskarton

In het geval van doe-het-zelf-installatie, wordt aanbevolen om eerst apparatuur voor te bereiden voor het markeren van muren (krijt, potlood, schietlood, draad of touw, waterpas), het materiaal aan te passen aan de vereiste afmetingen (metalen schaar, mes of decoupeerzaag voor het verwerken van gipsplaat), het bevestigen (schroevendraaier, hamer, perforator) en verwerking (roller, spatel).

Frame-apparaat

Het belangrijkste installatiepunt is de juiste markering, de betrouwbaarheid en gelijkmatigheid van de toekomstige valse muur hangt af van de nauwkeurigheid van de berekeningen.

Opmaakvolgorde:

1. Geef de plaats op de vloer aan van waaruit u wilt beginnen met het bevestigen van de steunbalk. De resulterende indicator wordt overgebracht naar het plafond. De afstand van de markeringen tot de muur geeft de breedte van het frame aan.
2. Loodrecht op de vloer op de muur met behulp van een loodlijn worden markeringen gemaakt voor rack-mount profielen. Het vertegenwoordigt verticale lijnen langs het oppervlak van de dragende muur met een stap van 60 cm. Met de daaropvolgende bevestiging van de gipsplaat aan de CW-strip, bevinden de randen van de plaat zich net in het midden van het profiel.
3. De hoogte van het GKL-blad is niet voldoende om de muur volledig te bedekken, dus het is bevestigd in een dambordpatroon. Aan de muur berekenen ze waar het hele blad zal komen en waar het schroot is. Op de kruising van een hele plaat met een rand worden lijnen loodrecht getrokken op de lijnen die zijn gemarkeerd om de bevestiging van rekmontageprofielen aan te geven - op deze plaatsen bevinden zich extra verstijvers.

Zo ziet de uiteindelijke markering op de muur eruit onder het frame voor de gipsplaat

Aan het einde van het markeerwerk begint de directe montage van het frame:

• langs de lijn die op de vloer en het plafond is getekend met zelftappende schroeven voor metaal, is een geleidingsprofiel bevestigd, waaronder een afdichtingstape wordt gelegd;
• volgens verticale markeringen zijn CW-strips bevestigd aan het UD-profiel, het wordt aanbevolen om hun installatie vanuit de hoeken te starten om de steunpalen te vormen
• verstijvers zijn geïnstalleerd op zelftappende schroeven;
• dan wordt de bedrading gelegd, de resulterende sectoren zijn gevuld met thermische isolatie;
• een GKL-plaat wordt over het frame aangebracht, de installatie begint vanuit de hoek van de kamer;
• de resulterende randen van de platen worden afgedicht met stopverf en wapeningsnet, gepolijst;
• bovenop de gipsplaat wordt een laag primer aangebracht.

Bevestiging van de gipsplaat aan het frame en afwerking van de naden
Een frame maken voor een boog
Muur als scheidingswand
gevelbekleding
Metalen karkas
Muur in het stadium van gipsplaatbekleding

Nadat de primer is opgedroogd, wordt een laag pleister aangebracht om de valse muren te egaliseren of wordt het oppervlak onbehandeld gelaten als er moet worden geverfd. U kunt een gedetailleerde beschrijving van het werk aan de installatie van muren van gipsplaat met uw eigen handen zien op de voorgestelde video's hieronder.

GKL-muren als functionele manier om een ​​kamer te decoreren

Ongeacht het type installatie dat wordt gebruikt, is het apparaat van gipsplaatwanden een van de beschikbare en populaire manieren om een ​​kamer te herontwikkelen en opnieuw in te richten, wat garandeert:

• geen stof en vuil;
• in korte tijd en met minimale geldkosten met uw eigen handen een netjes vlak oppervlak creëren;
• volledige creatieve vrijheid en de mogelijkheid om verschillende ontwerpfiguren te ontwerpen voor herontwikkeling, zonering van de ruimte, het creëren van verschillende visuele effecten met behulp van valse muren, ingebouwde nissen, gipsplaatpartities.

Wand met nissen en verlichting
Niet-standaard oplossing van de ingang naar de tweede verdieping
Muur met gebogen overspanningen
Partitie met open nissen
Gipsplaat scheidingswand

Het is dankzij dergelijke eigenschappen van het materiaal en de installatie dat muurreparaties door het gebruik van gipsplaten een favoriete decoratieve techniek zijn geworden die door ontwerpers wordt gebruikt om gebouwen te versieren.

Bij het inrichten van je huis is het vaak nodig om nieuwe scheidingswanden en binnenmuren in een appartement te bouwen. Dit kan een volledige herontwikkeling van woningen zijn, of een wens om het bestaande pand in delen op te splitsen en kamers te vormen in een nieuw gebouw, dat tegenwoordig in de regel wordt uitgevoerd door een enkele ruimte.

Voor de constructie van interne scheidingswanden worden gipsplaten en metalen profielen gebruikt. Dit materiaal is zo handig en gemakkelijk te gebruiken dat je zelfs kunt uitvinden hoe je met je eigen handen een gipsplaatmuur kunt maken zonder hulp van buitenaf. Bij het vormen van muren van gipskartonplaat zijn er echter veel belangrijke nuances waarmee tijdens het werk rekening moet worden gehouden. Alleen op deze manier kunt u een betrouwbaar ontwerp krijgen dat lang meegaat.

De belangrijkste kenmerken van gipsplaten:

Gipsplaten heeft een aantal onmiskenbare voordelen ten opzichte van andere opties voor wanddecoratie in verschillende kamers. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

• Aanvaardbare prijs.
• Gemakkelijk zelf te installeren.
• Brandwerendheid en vochtbestendigheid.
• Milieuveiligheid.
• Het vermogen om de gewenste vorm te geven.
• Eenvoudige installatie van geluids- en geluidsisolatie, verlichting.
• Combinatie met andere materialen.

Welk materiaal is het beter om met je eigen handen een gipsplaatmuur te maken? Om dit te doen, kunt u verschillende soorten vellen van de fabrikant Knauf gebruiken:

• Standaard (GKL) voor droge ruimtes.
• Vochtbestendig (GKLV), bijna universeel, geschikt voor ruimtes met elke luchtvochtigheid.
• Vlamvertragend (GKLO) voor ruimtes met verhoogd brandgevaar.
• Een plaat die twee voordelen combineert - vochtbestendigheid en brandwerendheid (GKLVO).

Belangrijk! Voor gewone kamers van stadsappartementen (behalve de badkamer) is het beter om gewone vellen te gebruiken, waarmee je bijna alle gekrulde ontwerpen kunt maken.

Materialen voor werk

Voordat u een gipsplaatmuur bouwt, moet u eerst beslissen wat we nodig hebben om een ​​muur van materialen te bouwen en met welk soort gereedschap we moeten werken.

Om de sterkte en de juiste configuratie van de muur te garanderen, is het noodzakelijk om eerst het frame op te zetten. Het is gemaakt van een metalen profiel, dat speciaal is ontworpen voor gipsplaat met een aantal accessoires voor de installatie.

Profielen - typen, functies

In principe wordt een profiel van twee hoofdmaten gebruikt:

• D - voor de vervaardiging van een vliegtuig waarop de gipsplaat wordt gemonteerd (kleiner).
• W - om een ​​gemeenschappelijk muurframe te vormen (groter).

Belangrijk! Daarnaast zijn er voor elke standaardmaat profielopties als ondersteuning (C) en geleiding (U):

• De geleidingsversie is een eenvoudiger type U-vormig profiel met gladde wanden, met het uiteinde wordt er een steunprofiel in gestoken.
• Bovendien heeft het steunprofiel in de U-vorm een ​​speciale ribbels, die door persen wordt gemaakt om een ​​grotere buigstijfheid te verkrijgen.

1. CD - formaat 60x27 mm is het belangrijkste ondersteunende element van het frame.
2. UD - afmeting 28x27 mm is de richtlijn voor het CD-profiel.
3. CW - afmeting 50x50, 50x75, 50x100 mm is een rack-mount profiel voor het vormen van een muurframe.
4. UW - maat 50x40, 75x40, 100x40 mm is de richtlijn voor het CW-profiel.
5. UA - is een variant van het CW - profiel, maar dan versterkt met een dikkere wand.

Belangrijk! Om een ​​gipskartonwand te maken met een breedte van 50, 75, 100 mm kunnen alleen CW- en UW-profielen worden gebruikt. Om bredere wanden te maken met het leggen van communicatie, wordt het CD- en UD-profiel gebruikt, terwijl twee geleiders (parallel) op de vereiste afstand aan elke kant van de muur worden geïnstalleerd.

Bevestigingsmiddelen:

• Om het profiel aan het frame te bevestigen, heeft u een rechte hanger en een universele verbinding (krab) nodig. Je kunt zonder dat laatste.
• De elementen moeten worden gedraaid met zelftappende schroeven met een "boor" punt, evenals zelftappende schroeven voor het bevestigen van gipsplaat op metaal met een verzonken kop en een doorborende punt (3,5x35 mm).
• Om het hele frame aan de muren te bevestigen, hebt u plastic pluggen met slagschroeven nodig.

plaatmateriaal

Voor het bouwen van een wand wordt gekozen voor gipsplaten met een dikte van 12,5 mm, zeker met een brede afschuining aan de zijkanten. In het geval dat de muur in de badkamer of in de keuken wordt gemaakt, wordt een vochtbestendige gipsplaat gebruikt. Ze verschillen in kleur: het vochtbestendige vel is groen en het gebruikelijke is grijs.

Belangrijk! Als gevolg hiervan heeft u voor de constructie van de muur nodig: gipsplaat, CD, CW, UD, UW-profiel, AU-profiel of houten balken, pluggen, minerale wol, afdichtingstape, metalen hoek.

instrumenten

Om een ​​gipsplaatmuur te bouwen, hebt u de volgende gereedschappen nodig:

• Waterpas (120 cm, 80 cm).
• Roulette.
• Vislijn.
• Loodlijn.
• Omkeerbare boor of schroevendraaier.
• Vislijn.
• Schaar voor metaal.
• perforator.
• Koppel voor gipsplaat.
• Bouw mes.

Begin van de installatie van het gipskarton muurframe

Dus, met de definitie van de benodigde profielen en de voorbereiding van de gereedschappen voltooid, kunt u beginnen met het plannen en plaatsen van de toekomstige muur. De vloer en de aangrenzende muur, waarop de nieuwe muur zal worden bevestigd, moeten vóór de afwerking in het stadium zijn, dat wil zeggen, de muren zijn gepleisterd en de vloer is gelijk met een dekvloer.

Algemene nuances

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de vorming van een muur uit een CW, UW-profiel. Op de vloer is het noodzakelijk om de plaatsing van de toekomstige muur te markeren. In dit geval wordt rekening gehouden met de volgende nuances:

• Perfect rechte hoeken tussen muren zijn bijna nergens te vinden in kamers. Dit geldt vooral voor oude huizen. Aan verschillende uiteinden kan de afstand tussen hen enkele centimeters verschillen. Bij het markeren van een nieuwe muur is het noodzakelijk om met dit moment rekening te houden en niet aan één muur te binden, maar aan beide, parallel lopen. In dit geval worden de afstanden gemiddeld. Dit voorkomt visuele kromming van de resulterende kamer.
• In het geval dat, naast het plaatsen van de muur, alle muren bedekt zijn met gipsplaat, dan wordt eerst het frame of in ieder geval de markering van de bekleding zodanig weergegeven dat de meest rechte hoeken worden gemaakt. Daarna kunt u alleen muren gaan bouwen.
• Bij het schetsen van de eerste lijn waar de muur zal worden geplaatst, moet er rekening mee worden gehouden dat het geleidingsprofiel erlangs gelijk zal zijn, en niet de resulterende muur. Hieraan wordt de dikte van de gipsplaat, een laag stopverf en ook de afwerking toegevoegd.

Wand- en plafondmarkeringen

Nadat je de eerste lijn op de vloer hebt gekozen, kun je beginnen met het overbrengen naar de muren en het plafond. Om dit te doen, moet u een loodlijn gebruiken. Als het mogelijk is om een ​​laserstraal te gebruiken, vereenvoudigt dit de taak aanzienlijk.

Belangrijk! Alle profielen voor het maken van een gipskartonwand, die aan de vloer, bestaande panelen of plafond worden bevestigd, worden met behulp van een afdichtingsband tussen het draagvlak en het aangebracht. De eerste die de UW-profielgeleiders aan het plafond en de vloer bevestigt. Ze worden om de halve meter aan de randen bevestigd met pluggen, evenals slagschroeven.

Bevestigingsprofielen - kenmerken van het werk:

• Aan de randen van de geleiders zijn de steunpalen van het CW-profiel bevestigd.
• Ook worden de rekken gemonteerd op plaatsen waar een raam of deuropening zal worden gevormd, wat nodig is bij het plaatsen van een gipsplaatwand tussen kamers.
• Het is het beste om eerst de profielen aan de onderrail te bevestigen. Vervolgens wordt het in de bovenste geleider geregen en strikt verticaal op waterpas gezet.

Belangrijk! Bij het plaatsen van deze profielen wordt rekening gehouden met de marge voor gipskartonbekleding bovenop het profiel.

• De profielen worden met de voorzijde in de opening gemonteerd. De bevestiging van de rekken aan de geleiders gebeurt met zelftappende vlooienschroeven.
• Steunprofielen langs de omtrek van raam- en deuropeningen moeten worden versterkt met houten staven die in het profiel worden gestoken en worden vastgemaakt met zelftappende schroeven.

Belangrijk! De staaf moet worden geselecteerd in overeenstemming met de profielbreedte. Als het AU-profiel wordt gebruikt, is het heel goed mogelijk om zonder de balken te doen.

• De volgende stap is om de CW-draagprofielen verticaal over de gehele lengte van het frame te installeren. Het eerste profiel van de aangrenzende muur wordt op een afstand van 55 cm geplaatst, alle volgende op een afstand van 60 cm van elkaar, waarbij de afstand vanaf het midden van elk van de profielen wordt gemeten.

Belangrijk! Het is absoluut noodzakelijk om de verticaliteit van de installatie van de profielen te controleren.

• Om de bovenkant van de deuropening aan te geven, evenals de horizontale randen van de raamopeningen, wordt hetzelfde UW-profiel gebruikt. Er wordt een stuk profiel afgesneden dat 30 cm groter is dan de breedte van de opening. Op de bocht van de zijvouwen van de voorkant van het profiel worden markeringen geplaatst op een afstand van 15 cm van elke rand. De zijkanten van het profiel moeten in een hoek van 45 graden worden afgesneden, beginnend vanaf de rand van het profiel naar de markering en tot aan de basis van het profiel. Vervolgens worden de randen van het profiel gebogen en moet een U-vormige structuur worden verkregen.
• Het resulterende werkstuk wordt met gebogen randen op de rekken aan de zijkanten van de opening geplaatst en stijgt naar de vereiste hoogte. Bevestigd met zelftappende schroeven, die de randen van het profiel aan de palen bevestigen. De resulterende schuine oren gevormd op het hoofdgedeelte van het werkstuk zijn ook bevestigd. De omtrek van raamopeningen wordt gevormd volgens hetzelfde principe.
• Hierop kan het werk aan de vorming van het frame voltooid worden genoemd. Nu kunt u doorgaan met het bevestigen van gipsplaten. In de regel zijn de plaatformaten standaard: 1200x3000, 1200x2500, 1200x1200. Vaak zijn de plafonds in woonruimten hoger en zijn ze minimaal 2,75 m, zodat één plaat hoog wellicht niet voldoende is.

Belangrijk! Het eerste vel, dat dicht bij de rand is geïnstalleerd, meestal de aangrenzende muur, moet van de zijafschuining worden verwijderd. Hiervoor wordt aan één zijde over de gehele lengte een strook van 50 cm breed afgesneden.

Gipsplaten snijden

Voordat u een gipsplaatmuur maakt, moet u deze afsnijden. Hiervoor wordt een gewoon bouwmes met verwisselbare messen gebruikt:

1. Het blad moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
2. Markeer met een potlood de snijlijn en maak een incisie met een mes in de bovenste laag van het karton.
3. Daarna wordt het vel langs de kerflijn naar de rand van de steun verplaatst en breekt het voorzichtig af.
4. Door het vel in zijn oorspronkelijke positie terug te brengen, wordt het aan de rand uitgevouwen en vervolgens gebogen.
5. Aan de tweede zijde wordt het karton ook doorgesneden, maar niet door.
6. Nadat het vel is omgedraaid en de randen van de drager zijn verplaatst, kan het uiteindelijk worden gesplitst.

Belangrijk! Om een ​​opening te creëren die in de toekomst goed kan worden afgedicht met stopverf, wordt aan de snijrand van de plaat een afgeschuinde afschuining met een helling van 22,5 graden gemaakt. Om dit te doen, moet u een speciale gipsplaatschaafmachine gebruiken. Er wordt ook een afschuining gemaakt op de rand van de plaat die grenst aan de GCR-strip die zich onder of boven de plaat bevindt.

Gipsplaten bevestigen:

• Het is noodzakelijk om de platen aan het metalen frame te bevestigen om een ​​gipsplaatwand te maken met zelftappende schroeven van 3,5x35 mm.
• Eerst worden de randen van het vel bevestigd en vervolgens langs de randen en de middelste lijn. Hiervoor is er een speciale markering die om de 25 cm de positie van de schroeven aangeeft.
• De afstand tussen de schroeven kan variëren van 10 tot 25 cm, maar niet meer.
• Zelftappende schroeven moeten worden ingedraaid zodat de doppen iets dieper in de gipsplaat gaan of niet boven het niveau van de muur uitkijken.

Belangrijk! De platen worden bevestigd op een afstand van ongeveer 15 mm van de vloer. Dit is nodig om de integriteit van de constructie tijdens bedrijf te waarborgen.

• Nadat de eerste plaat is bevestigd, wordt de resterende afstand tot het plafond gemeten en wordt het bijbehorende stuk van de gipsplaat afgesneden. Het is ook aan de zijkanten afgeschuind, waar het zal hechten aan de boven- of onderplaat en aan het plafond.
• De volgende platen worden geheel zonder afschuining en verspringend in elkaar gezet. Dat wil zeggen, na de eerste rij is een hele plaat gipsplaat onder het plafond geïnstalleerd en het ontbrekende deel eronder.

Zo is één zijde van de muur omhuld.

Bedrading bladwijzer, installatie van schakelaars, stopcontacten

Voordat u begint met het omhullen van de tweede zijde, kunt u, indien nodig, de bedrading uitvoeren:

• Om door de stellingprofielen te gaan, worden er gaten van 3,5 cm in gemaakt, strikt in het midden van het profiel op de gewenste hoogte.
• Het is beter als de randen van het gat naar één kant hol zijn en gebogen om de draden later niet te beschadigen.

Belangrijk! Draden worden volgens de vereisten in gegolfde buizen geïnstalleerd.

Geluidsisolatie

Om een ​​gipsplaatwand met goede geluidsisolatie te maken, wordt minerale wol gebruikt:

• Het is gemakkelijker om een ​​rolversie van dit materiaal te gebruiken met een breedte van 60 of 120 cm. De tweede optie is een vel, in de lengte doormidden gesneden.
• Watten worden strak gelegd zonder openingen tussen de rekprofielen. Het is niet nodig om het op de een of andere manier extra te repareren.
• Voor meer betrouwbaarheid kunt u horizontale lateien maken van een houten balk langs de breedte van de muur, die dan wordt ondersteund door een minerale wol met een kortere lengte dan de hoogte van de plafonds.

Belangrijk! Deze methode is geschikt voor plaatsen waar vocht in de muur kan komen. Het is echter noodzakelijk om voor voldoende ventilatie van de binnenruimte te zorgen.

Voltooiing van de constructie van de gipskartonwand

Daarna kunt u beginnen met het omhullen van de tweede kant van de muur. Nadat de tweede zijde is omhuld, kunt u beginnen met het vullen van alle eindvlakken:

• Er is een afstand van 100 mm tussen de gipsplaten, gevormd door afschuiningen, die enigszins verzonken is. De voegen moeten worden gelijmd met een montagegaas met een serpyanka en worden vergeleken met het algemene niveau van de muur met een startplamuur.

Ten slotte herinneren we eraan dat de installatie van een gipsplaatmuur met uw eigen handen langzaam moet worden uitgevoerd, nadat u over alles heeft nagedacht en alles heeft voorbereid wat u nodig hebt. Gelukkige renovatie!