Hoe bouw je een huis van sintelblokken?

Om een ​​huis van sintelblokken te bouwen, is het niet nodig om contact op te nemen met professionele bouwers, je kunt de methode van het bouwen van sintelblokken bestuderen en alles zelf doen. Ontwikkel eerst een project, bereken hoeveel materiaal je nodig hebt en je kunt aan de slag.

Voor-en nadelen

Voordat u begint met het maken van een project en het bouwen van een huis, moet u weten wat de voor- en nadelen zijn van gebouwen met sintelblokken.

Voordelen van sintelblokhuizen:

1. Geld sparen. Dit materiaal is veel goedkoper dan baksteen en hout, zeker als je het zelf maakt.
2. Een sintelblokhuis vereist geen massieve fundering.
3. Het materiaal heeft geen speciale vereisten voor opslag en transport.
4. Het gebouw is betrouwbaar en verschilt in kwaliteit niet van huizen die van andere materialen zijn gebouwd.

Maar er is ook twee belangrijke nadelen:

1. Het materiaal is bang voor water, dus je kunt alleen bij droog weer een huis bouwen en vervolgens de muren goed pleisteren.
2. Om het vereiste niveau van geluids- en warmte-isolatie te garanderen, is het noodzakelijk om verantwoorde materialen te kiezen. Als deze bouwfase verkeerd wordt uitgevoerd, zal vocht in het sintelblok doordringen.

De basis voor een huis gemaakt van sintelblokken

De belangrijkste vereisten voor de fundering:: het moet hoog zijn om het huis te beschermen tegen vocht, waar het sintelblok zo bang voor is, en goed geïsoleerd. Als het huis gelijkvloers is en geen vloeren van gewapend beton, dan hoeft de fundering niet supersterk te zijn.

Voor de bouw van de fundering voor een sintelblokkenhuis heb je nodig: steenslag, cement, grind, hulpstukken, zand, betonmixer, sintelblokken, opata, niveau, hydro- en dampremmend materiaal.

Dit proces wordt in verschillende fasen uitgevoerd:

1. Graaf een greppel en maak een kussen van zand en grind van ongeveer 50 cm hoog.
2. Installeer de bekisting en maak een versterkt frame.
3. Bereid een betonoplossing voor: meng 3 delen zand en grind en 1 deel cement. Vul de voorbereide structuur ermee in.

De bouw van de kelder, indien aanwezig, kan over 7 dagen beginnen en de bouw van de muren kan pas worden gedaan nadat deze volledig is opgedroogd (na ongeveer 1 maand).

Muren

Eerst worden de hoeken zo geplaatst dat de muren perfect vlak zijn. Een sintelblok wordt in elke hoek geplaatst en vervolgens genivelleerd met een gebouwniveau. Strek het touw waarlangs u de muren gaat leggen. Voordat u aan het werk gaat, bereidt u zich voor:

• een hamer om sintelblokken uit te kloppen;
• een troffel voor het verwijderen van overtollige mortel bij de naden;
• weekmaker (dit materiaal wordt aan de oplossing toegevoegd om de sterkte en plasticiteit te vergroten);
• cirkelzaag of ijzerzaag voor het zagen van sintelblokken;
• orders, schietlood en spatels.

Het sintelblok wordt op een van de traditionele manieren gelegd:

• tychkov (in één klap);
• lepel (halve steen);
• anderhalve steen;
• twee stenen.

Belangrijk om te onthouden dat het leggen van sintelblokken alleen kan bij temperaturen boven de 15 graden. Bouw na het voorbereidende werk de eerste rij blokken. De hoogte van de naad mag niet meer dan 1,5 cm zijn, anders zal dit leiden tot een verslechtering van de thermische isolatie-eigenschappen. Vul de holtes in de sintelblokken niet met cement!

Controleer bij het plaatsen van de eerste drie rijen de muur zo vaak mogelijk met een niveau, deze moet strikt verticaal zijn. Sintelblokken worden gestapeld met een offset van ½ blok.

Om scheuren te voorkomen en de constructie sterker te maken, adviseren bouwers om wapening te gebruiken. Hiervoor heeft u armaturen en elektrofilters of muurslijpers nodig. Met behulp van elektrofilters worden uitsparingen gemaakt in sintelblokken, wordt er wapening in gestoken en wordt cementmortel gegoten. Deze procedure wordt herhaald in elke vierde rij.

Video van het bouwen van een huis van sintelblokken, metselwerk.

Als de muren staan, kun je beginnen met het bouwen van het dak. Dit proces kan niet lang worden uitgesteld om de sintelblokken niet bloot te stellen aan de destructieve effecten van atmosferische neerslag. Hetzelfde geldt voor buiten- en binnenafwerking.

Hoe een huis isoleren?

Om bij koud weer comfortabel in huis te zijn, heb je nodig: zorg voor isolatie van gebouwen en. Experts zeggen dat het beter is om het gebouw van buitenaf te isoleren, aangezien dit 70% van het effect garandeert, soms is interne isolatie niet eens vereist.

Vóór interne isolatie wordt een dampremmende laag op de wanden en het plafond van het gebouw gemonteerd, waarna u minerale wol of geëxpandeerd polystyreen kunt gebruiken. Voor de buitenmuren is geen dampscherm nodig.

Wil je besparen op isolatie, gebruik dan schuim. Dit is het goedkoopste materiaal, in de toekomst wordt het gepleisterd en geverfd. U kunt ook geëxpandeerd polystyreen kopen, dat een lage wateropname heeft, dus het is niet nodig om een ​​dampremmende laag te installeren.

Wandisolatie met schuimplastic en decoratieve werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd:

1. De muren zijn gepleisterd.
2. Schuimplastic is bevestigd.
3. Het versterkte gaas wordt geplaatst.
4. Er wordt gewerkt aan het egaliseren en afwerken van de muren.
5. Het gebouw wordt geschilderd.

Voor het schilderen is het beter om acryl- of siliconenpleister te kiezen. En als u niet beperkt bent in financiën, is het voor isolatie beter om polyurethaanschuim te kopen - een modern materiaal dat door gieten of spuiten op muren wordt aangebracht. Het resultaat is een naadloze coating die geen koude lucht en vocht doorlaat.

Hoe bereken je het aantal sintelblokken per huis?

Als u een huis bouwt van sintelblokken, moet u eerst de hoeveelheid materiaal berekenen. Degenen die het bouwmateriaal zelf produceren, kunnen de ontbrekende hoeveelheid op elk moment maken, het is alleen belangrijk om te onthouden dat de blokken tijd nodig hebben om duurzaam te worden.

Om het aantal sintelblokken te berekenen, moet u de dikte van de muur weten. Het kan verschillen afhankelijk van de klimatologische omstandigheden van de regio waar het huis wordt gebouwd. In de middelste baan is een dikte van 20-40 cm voldoende en om het huis in strenge winters warmte vast te houden, moet de afmeting minimaal 60 cm zijn.

bij het berekenen onthoud de basisconstructievoorwaarden: halve steen (20 cm), tot steen (40 cm), anderhalve steen (60 cm), twee stenen (80 cm).

We zullen berekeningen uitvoeren voor de meest voorkomende parameters die worden gebruikt bij de bouw van een huis uit sintelblokken. U moet bijvoorbeeld een gebouw van 9x7 bouwen, de hoogte van de muren is 3 meter. De oppervlakte van één sintelblok is 0,08 m (0,4x0,2).

Het eerste dat u moet doen, is het aantal blokken per meter muur berekenen. Voor deze 1 / 0,08 m² worden 12,5 stuks verkregen. De muur wordt in twee rijen gebouwd, dus 12,5x2 = 25 sintelblokken. Laten we nu de oppervlakte van het huis berekenen: (9 + 9 + 7 + 7) x3 = 96 m². 9 en 7 - de lengte van de muren, en 3 - de hoogte. Per vierkante meter zijn 25 sintelblokken nodig, wat betekent dat voor de bouw van het hele huis: 25x96 = 2400 stuks.

De berekeningen houden geen rekening met openingen, maar dit is niet nodig. Sintelblok is een kwetsbaar materiaal, dus je moet het met een marge nemen.

Prijs woningbouw

Hoeveel kost het om een ​​sintelblokhuis te bouwen? Je kunt met je eigen handen een huis bouwen van sintelblokken, maar vergeet de ontwikkeling van het project niet. U kunt het zelf doen of het aan professionals toevertrouwen. Het belangrijkste is om rekening te houden met de klimatologische omstandigheden en kenmerken van de bodem, de stabiliteit van het gebouw.

De gemiddelde kosten van één sintelblok zijn 35 roebel. Voor een 9x7-huis heb je 2.400 stuks nodig, dat wil zeggen, dit materiaal kost 84 duizend roebel. Maar dit is alleen de constructie van muren, je moet ook de constructie van de fundering, de constructie van het dak, geluids- en warmte-isolatie, afwerkingswerkzaamheden niet vergeten.

Is het de moeite waard om te bouwen?

Velen van hen zijn blij met het bouwproces, aangezien het huis tijdens de vakantie kan worden gebouwd. Bespaar op het materiaal zelf en de mortel, die twee keer minder is dan voor metselwerk. Huizen gemaakt van dit materiaal zien er origineel uit, warm in de winter en koel in de zomer.

Sintelblokken huizen Zijn betrouwbare en duurzame gebouwen. Voor hun constructie kost het niet veel tijd en financiële kosten, vooral als je zelf sintelblokken maakt. Maar om het gebouw lang te laten dienen en er comfortabel in te wonen, moet u de juiste materialen voor isolatie en decoratie kiezen.

6 september 2016
Specialisatie: Kapitaalconstructies (fundering, wandmontage, dakconstructie, etc.). Interne bouwwerkzaamheden (aanleggen van interne communicatie, ruwe en definitieve afwerking). Hobby's: mobiele communicatie, geavanceerde technologieën, computertechnologie, programmeren.

De sintelblokwoning lijkt qua uiterlijk en kracht sterk op het kasteel van een middeleeuwse baron of hertog. En om er een gezellige en energiezuinige buitenwijk van te maken, moet je weten hoe je een huis van een sintelblok isoleert.

Vandaag wil ik je vertellen hoe je de thermische isolatie van zo'n gebouw met je eigen handen kunt doen. En om het te doen met minimale inspanning, geld en tijd.

Kenmerken van thermische isolatie van een sintelblokgebouw

Cinder block-wanden zijn zeer duurzaam en duurzaam. Daarom is een huis gebouwd van dit materiaal goed bestand tegen externe negatieve factoren en heeft het een lange levensduur.

Als we het sintelblok echter beschouwen vanuit het oogpunt van thermische isolatie-eigenschappen, dan zal de thermische geleidbaarheidscoëfficiënt niet voldoende zijn om de warmte in de kamer effectief vast te houden en de kamers te beschermen tegen de zomerhitte.

Volgens SNiP-nummer 23-02-2003 is het, om een ​​comfortabel microklimaat om te leven te bieden, noodzakelijk om muren op te richten van een sintelblok met een dikte van 150 tot 200 cm (afhankelijk van de regio van de Russische Federatie).

Uiteraard hebben omsluitende constructies van deze dikte veel nadelen:

• de geschatte bouwkosten stijgen;
• het gewicht van het huis neemt toe, waardoor een steviger fundament moet worden gelegd;
• het uiterlijk van het huis gaat achteruit (met name raam en deuropeningen zien er vreemd uit).

De uitweg uit deze situatie is vrij eenvoudig: de muur isoleren van sintelblokken met behulp van een soort warmte-isolerend materiaal. Ik zal je iets later vertellen over de keuze van de laatste, maar nu is het tijd om te beslissen aan welke kant het nodig is om de isolatie te monteren - van binnenuit of van buitenaf.

Ik zal meteen antwoorden dat ik de muur liever van buitenaf isoleerde van een sintelblok, omdat deze methode naar mijn mening verschillende belangrijke voordelen heeft:

1. Een muur van sintelblokken die in contact staat met de warme lucht van een kamer, kan bij verwarming thermische energie verzamelen en deze vervolgens, wanneer de externe omstandigheden veranderen, afgeven. Hierdoor neemt de thermische inertie van de woning toe en is er bij kortdurende vorst geen extra verwarming nodig.
2. Buiten aangebrachte isolatie beschermt het sintelblok tegen temperatuurschommelingen. Het materiaal zal niet voortdurend opeenvolgende vries-dooicycli ondergaan, wat een positief effect heeft op de levensduur.
3. De buitenste isolatielaag verschuift het dauwpunt zodat vocht niet condenseert in de muur. Overtollige waterdamp verzamelt zich op het oppervlak van het materiaal en verdampt.
4. Isolatie beschermd door extern decoratief materiaal (bekleding of gips) voorkomt bovendien schade aan de omhullende structuren als gevolg van externe destructieve natuurlijke factoren (sneeuw, regen, ultraviolette straling, vorst, enzovoort).
5. De isolerende laag die op het buitenoppervlak van de sintelblokwanden is geïnstalleerd, vermindert het bruikbare oppervlak van de kamers niet.

Ik kan nog veel meer soortgelijke redenen geven, maar ik denk dat de hierboven genoemde voldoende zijn om met mij tot een gemeenschappelijk oordeel te komen over de keuze van de installatieplaats voor het isolatiemateriaal.

In de tussentijd ga ik verder met het kiezen van een geschikte warmte-isolator.

De keuze van isolatie

Dus hebben we besloten waar we de warmte-isolator moeten plaatsen. Laten we nu beslissen hoe we het huis van het sintelblok van buitenaf isoleren. Ik zal nu niet alle mogelijke opties opsommen, daar het veel tijd in beslag zal nemen. Ik zal alleen zeggen dat in het geval dat ik ze allemaal beschrijf, ik de voorkeur geef aan geëxpandeerd polystyreen of polystyreenschuim.

Dit materiaal heeft veel positieve eigenschappen, die ik in de onderstaande tabel heb beschreven:

kenmerk	Beschrijving
Lage thermische geleidbaarheid	Blok van geëxpandeerd polystyreen is het warmste materiaal van alle verwarmers die op de markt populair zijn. Voor een effectieve thermische isolatie van sintelblokwanden volstaat het om een ​​​​laag schuimplastic met een dikte van niet meer dan 10 cm te lijmen.
Grote sterkte	Isolatie, met een lage dichtheid, verdraagt ​​​​externe belastingen goed (sterkte bij 10% compressie is 80 kPa), daarom is de warmte-isolerende laag bestand tegen pleisterwerk en wordt niet beschadigd door externe mechanische belasting.
Hygroscopiciteit	Polyfoam absorbeert niet meer dan 4% van de vloeistof uit zijn eigen volume, dus thermische isolatie vereist geen extra bescherming met waterdichtingsmembranen.
antiseptisch	Het oppervlak van geëxpandeerd polystyreen is niet onderhevig aan biocorrosie, zelfs als het niet wordt behandeld met fungiciden. Bovendien blijft deze eigenschap gedurende de gehele exploitatieperiode behouden.
Lichtgewicht	De isolerende laag van geëxpandeerd polystyreen weegt een beetje, daarom oefent het geen extra spanning uit op de dragende muren van het gebouw en de fundering die als ondersteuning daarvoor dient.
Beschikbaarheid	De prijs van het bouwen van polystyreenschuim voor isolatie is lager dan de kosten van andere populaire isolatiematerialen. Niet minder betaalbaar in termen van kosten is de thermische isolatietechnologie van sintelblokken zelf.
Installatiegemak	U kunt de isolatie zelf aanbrengen, ook als u niet veel werkervaring heeft. Een instructie die in detail alle stadia van het werk beschrijft, wordt hieronder weergegeven.

Voor werk raad ik aan om PSB-S-25 platen van geëxpandeerd polystyreen te gebruiken. De dichtheid van het materiaal is 25 kg per kubieke meter, de dikte is 10 cm, de breedte is 50 cm, de lengte is 100 cm De letter C geeft de aanwezigheid van blusmiddelen in de isolatie aan. U kunt de schuimfabrikant naar uw smaak kiezen.

Gebruikte materialen en gereedschappen

De door mij gekozen en beschreven isolatietechniek zorgt ervoor dat er naast geëxpandeerd polystyreen ook andere materialen worden toegepast:

1. Primer voor voorbehandeling van de ondergrond. Het verbetert de hechting van de muurblokken, ontstoft ze en vermindert het verbruik van het lijmmengsel, met behulp waarvan de geëxpandeerde polystyreenblokken worden gefixeerd.
2. Lijm voor het verlijmen van piepschuim. Met zijn hulp worden isolatieplaten bevestigd en wordt hun oppervlakteversterking uitgevoerd.
3. Glasvezelgaas voor versteviging. Vergeet niet om ervoor te zorgen dat u een gaas koopt dat is ontworpen voor externe (niet-interne) versterking.
4. Profielen voor versteviging en decoratie. We hebben het over kunststof geperforeerde hoeken, met behulp waarvan de buitenste hoeken van de isolatielaag en raamhellingen worden versterkt. Ik zal ook plastic groeven gebruiken die de gevel van het huis versieren.
5. Begin profiel. Geperforeerd verzinkt deel, waarop de warmte-isolerende polystyreenschuimlaag rust. Geïnstalleerd aan de onderkant van de muur.
6. Deuvels-paraplu's. Inrijdelen met kunststof kern. Ik gebruik niet graag deuvels met schroeven, omdat het metalen deel kan leiden tot de vorming van een koudebrug in het te bevestigen gebied.
7. Decoratieve gevelpleister. Vereist voor het afwerken van de gevels van een sintelblokhuis.

Nu over de gereedschappen. Je hebt absoluut een pons nodig om gaten voor deuvels te boren, evenals een volledige set pleistergereedschap (troffels, drijvers, regels, enzovoort).

Installatietechniek

Laten we nu eens kijken hoe we een huis van buitenaf kunnen isoleren van een sintelblok. Ik heb al het werk onderverdeeld in verschillende stappen, die worden weergegeven in het onderstaande schema:

Elk van deze stappen bestaat echter uit vele opeenvolgende fasen, die ik zo gedetailleerd en grondig zal proberen te beschrijven.

Stap 1 - voorbereiding van de muren

1. Ik egaliseer het oppervlak van het metselwerk van de sintelblokken. Het is noodzakelijk om uitstekende delen te verwijderen en gebarsten holtes te repareren:
   • Met behulp van een beitel of perforator verwijder je de stukjes mortel die zijn gebruikt voor het leggen van het sintelblok.
   • Vervolgens dient u de doorgaande voegen in het sintelblok metselwerk op te vullen met montagemortel.
   • Grote afgebroken muurblokken moeten ook gelijk met het oppervlak worden geëgaliseerd met behulp van een cementmortel.
   • Als er significante defecten (scheuren, vervormingen) worden gevonden, is het noodzakelijk deze te verwijderen voordat de warmte-isolerende laag wordt geïnstalleerd.

1. Ik maak het oppervlak van de sintelblokmuren schoon van stof en puin. Om dit te doen, kunt u een gewone borstel gebruiken. Als de wanden niet worden schoongemaakt, kunnen er problemen optreden tijdens het daaropvolgende primen van de omhullende structuren.

1. Het grondoppervlak van de muren met een indringende primer. Om te werken in het geval dat ik beschrijf, heb ik de MajsterGrunt-compositie gebruikt. Het werk wordt gedaan in de volgende volgorde.
   • Giet eerst de primer in de emmer en verdun deze vervolgens met schoon water in een verhouding van 1 op 1. Met deze oplossing behandel ik de muren voor om het absorptievermogen van het oppervlak te verminderen.

• De eerste laag breng ik met een spuitpistool aan op de muren van het huis. Zo wordt de tijd voor het verwerken van sintelblokmetselwerk aanzienlijk verkort. Daarna is het noodzakelijk om de primer 2-3 uur gedeeltelijk te laten drogen.
• Daarna heb ik de muren een tweede keer geslepen met een borstel, waarmee ik de vloeistof voorzichtig in het sintelblok wrijf. Diep doordringen verbetert de hechting van muren, egaliseert het absorptievermogen van slakkenblokken, verstevigt de ondergrond en verwijdert stof van de muur.

1. Ik monteer het startprofiel, waarop de gehele isolatielaag zal worden gebaseerd. Het is een geperforeerd gegalvaniseerd metalen onderdeel dat wordt geïnstalleerd op de kruising van de kelder en de muren van het huis en ondersteunt het geëxpandeerde polystyreen terwijl het wordt gelijmd. Een ander doel van de balk is om de isolerende laag te beschermen tegen beschadiging door knaagdieren. Het is als volgt geïnstalleerd:
   • Met behulp van een laser of waterpas wordt langs de muur een strikt horizontale lijn getrokken rond het hele huis, die als richtlijn zal dienen voor de installatie van een startprofiel voor isolatie.
   • Het profiel wordt aan de muur bevestigd met schroeven en pluggen, die in voorgeboorde gaten worden gestoken.

• Het is niet nodig om aangrenzende delen dicht te dokken. Er moet een opening van 2-3 mm zijn tussen de afzonderlijke elementen van het startprofiel om de mogelijke thermische uitzetting van het metaal te compenseren.
• Na installatie raad ik aan om de juiste installatie van het onderdeel opnieuw te controleren met behulp van een lang waterpeil.

Hierop kan de voorbereiding van de wanden van het sintelblok voor daaropvolgende isolatie als voltooid worden beschouwd. En het is tijd om verder te gaan met het lijmen van piepschuim.

Stap 2 - Thermische isolatie installeren

Ik ga aan de slag met het plaatsen van thermische isolatie. De instructies voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn als volgt:

1. Ik bereid een lijmsamenstelling voor. De juistheid van al het volgende werk hangt af van hoe correct deze schijnbaar onbeduidende fase zal worden uitgevoerd:
   • Voor het lijmen van geëxpandeerd polystyreen in het geval dat ik beschrijf, zal ik Styrolep K droge mortel gebruiken, die kan worden gebruikt om polystyreen binnen en buiten het gebouw te lijmen en te versterken.

• Om de oplossing te bereiden, moet je een bepaalde hoeveelheid water in de emmer gieten (in mijn geval 6 liter), dan het poeder uit de zak erin gieten en roeren met een langzame boormachine met een mixer.
• Zodra de oplossing homogeen wordt, moet u deze 5 minuten met rust laten om verschillende additieven te activeren die de kwaliteit en prestaties verbeteren. Na deze tijd moet de massa opnieuw worden gemengd.

1. Ik breng lijm aan op vellen geëxpandeerd polystyreen. Dit proces heeft een aanzienlijke invloed op de betrouwbaarheid van de installatie van isolatieplaten. Daarom zal ik het in meer detail hebben over het proces van het aanbrengen van lijm op de isolatie:
   • De kant-en-klare lijmsamenstelling wordt met een troffel op de rand van de geëxpandeerde polystyreenplaat aangebracht. In dit geval moet u zo werken dat de oplossing niet op het uiteinde van het onderdeel valt (de plaats die de naad zal vormen).
   • Daarna worden er 3 lijmglaasjes in het midden van de isolatieplaat geplaatst zodat na het verdelen tijdens het verlijmen meer dan 40% van het schuimoppervlak bedekt is.

1. Ik lijm de isolatiepanelen op de blokmuur. De essentie van het proces is volgens mij duidelijk zonder veel uitleg. Ik concentreer me liever op die nuances die niet voor de hand liggen voor een beginnende meester:
   • Bij het verlijmen van de eerste rij moet deze op het startprofiel worden ondersteund, waarbij de juiste installatie (verticaal en horizontaal) zorgvuldig wordt gecontroleerd. Alle volgende rijen rusten op de eerste, dus als je de eerste isolatieband scheef lijmt, wordt de rest ook verkeerd gemonteerd.

• De naden van de bovenste rij mogen niet samenvallen met de naden van de onderste, maar verspringen met een offset ten opzichte van elkaar op een afstand van minimaal 15 cm.

• Bij het verbinden van platen is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze zo strak mogelijk op elkaar passen. Indien nodig kan het uiteinde van de isolatie licht worden schoongemaakt met een schuimvlotter of grof schuurpapier. Anders bestaat het gevaar van het verschijnen van koude bruggen, die de energie-efficiëntie van de woning verminderen.
• Bij het lijmen van platen van geëxpandeerd polystyreen in het gebied van de ramen, is het noodzakelijk om de platen zo te plaatsen dat de naden van de isolerende laag geen voortzetting zijn van de helling van de raamopening. Om dit te doen, moet u L-vormige delen uit het schuim snijden, die u op de hoeken van het venster moet lijmen.

• Op de hoeken van het gebouw worden thermische isolatieplaten aangebracht volgens de tandwielmethode. Dit betekent dat de plaat van de bovenste laag over de plaat van de onderste moet hangen, enzovoort om helemaal bovenaan te komen. Bovendien mag het deel van de plaat dat buiten de sintelblokwand uitsteekt niet groter zijn dan het oppervlak waarop de lijm wordt aangebracht. Het is moeilijk in woorden te omschrijven, maar je kunt alles duidelijk zien in de illustratie.

• Na 12 uur (gedeeltelijke uithardingstijd van de lijm) moeten de voegen tussen de schuimplaten worden afgedicht met een polyurethaanschuimlijm (bijv. Ceresit). Het is noodzakelijk om de naden af ​​​​te dichten met een pistool, zodat het schuim de hele voegruimte vult - van de sintelblokwand tot het oppervlak van het geëxpandeerde polystyreen.

• Nadat het schuim is uitgehard, is het noodzakelijk om de overtollige afdichtingsmassa gelijk met het oppervlak af te snijden en vervolgens het oppervlak van de isolatielaag met een vlotter te reinigen. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen uitsteeksels en onregelmatigheden op het schuim zijn (vooral in het gebied van de naden).

1. Daarnaast bevestig ik het geëxpandeerde polystyreen op de sintelblokmuur met behulp van pluggen. De pluggen kunnen alleen worden gebruikt op oppervlakken die onderhevig zijn aan verhoogde windbelasting. Het is absoluut noodzakelijk om deuvels te gebruiken op gebouwen met een verzwakte basis of met muren van meer dan 12 meter hoog. De werkregels zijn als volgt:
   • Het is noodzakelijk om 72 uur na het lijmen van de geëxpandeerde polystyreenplaten te beginnen met het installeren van de pluggen.
   • Het verbruik van deuvels moet 4 stuks per vierkante meter van het geïsoleerde oppervlak in het centrale deel van de muur en 6 stuks in de buurt van de hoeken en raamopeningen zijn.
   • Alvorens te bevestigen in geëxpandeerd polystyreen, wordt een gat geboord met een speciale boor met een ronde schijf, die een verdieping in het oppervlak maakt die voldoende is om de deuvelkop op te nemen.
   • Daarna wordt er een deuvel in gestoken, waarin een kunststof kern wordt gehamerd. In dit geval moet de deuvelkop in het oppervlak van het geëxpandeerde polystyreen worden verzonken.
   • Vervolgens wordt het gat gesloten met een schuimcirkel. Het ziet er allemaal zo uit:

Door bovenstaande tips te volgen, kunt u eenvoudig sintelblokwanden verlijmen met geëxpandeerde polystyreenplaten. Daarna kunt u veilig overgaan tot de versterking van de isolatielaag en de uiteindelijke decoratieve afwerking.

Stap 3 - Versterking en afwerking

Voor de versteviging heb je de lijm nodig waarmee ik het schuim heb gelijmd, glasvezelgaas voor buitengebruik en diverse profielen. Ik zal u echter alles in volgorde vertellen.

1. Versterking van de buitenste hoeken van het gebouw. Hiervoor worden speciale geperforeerde profielen gebruikt met aan de randen bevestigd glasvezelgaas. Het versterkingsproces wordt in de volgende volgorde uitgevoerd:
   • Ik meet de hoek van het gebouw met een waterpas, waarna ik alle uitstekende delen van de geëxpandeerde polystyreenplaten afsnijd die niet zijn verwijderd tijdens het lijmproces.

• Na het trimmen maak ik het oppervlak weer schoon met een geperforeerde metalen vlotter of grof schuurpapier.
• Ik bedek de hoek van het gebouw met een lijmmengsel. Ik breng een laag aan van 1 cm dik en 10-15 cm breed. Hier kun je niet bang zijn om het te overdrijven met lijm, omdat het overtollige materiaal wordt verwijderd door de perforatie in de hoek.
• Ik breng een hoekig profiel aan op het besmeurde gebied, druk het dan diep in de lijm en druk het stevig tegen het geëxpandeerde polystyreenoppervlak.

• Ik verwijder de overtollige lijm van het profiel en druk het eraan bevestigde gaas in de lijm, waarna ik de oplossing met een troffel op de muur strijk.

1. Versterking van raam- en deuropeningen. Dit zijn delen van de muren die tijdens het gebruik aan verhoogde belastingen worden blootgesteld. Daarom moet speciale aandacht worden besteed aan hun versterking. De volgorde van acties is als volgt:
   • Ik installeer glasvezel hoofddoeken in een hoek van 45 graden ten opzichte van de horizontaal op de hoeken van de raamopening op het oppervlak van de muren. Om dit te doen, moet u een deel van de muur bedekken met een versterkend mengsel, er een stuk gaas aan bevestigen, het vervolgens met een troffel in de oplossing drukken en het oppervlak gladmaken.

• Ik lijm zelfklevende verstevigingsprofielen met het gaas al vast aan de raamblokken. Om dit te doen, moet u volgens het volgende schema handelen:
  • Reinig de raameenheid van stof en vuil om ervoor te zorgen dat de onderdelen goed op elkaar passen.
  • Ontvet het oppervlak van het raamblok met een oplossing op alcoholbasis
  • Verwijder de beschermtape en druk het onderdeel stevig tegen het raam. Dit kan eenmalig. Als je het ongelijk plakt, moet je het onderdeel vervangen door een nieuw onderdeel.
  • Smeer het oppervlak van de vensterhelling in met lijm, bevestig vervolgens een gaas van het profiel eraan en gebruik vervolgens een troffel om het in de lijm te verdiepen, zodat de glasvezel niet boven het lijmoppervlak uitsteekt.

• De hoeken van raam- en deuropeningen versterk ik met geperforeerde profielen. Het proces wordt in paragraaf 1 in detail beschreven, dus ik zal mezelf niet herhalen.

1. Ik installeer decoratieve elementen. We hebben het over gespecialiseerde profielen in de vorm van de letter P, die in een schuimlaag zijn gemonteerd en dienen als decoratie voor de gevel. Ze worden als volgt vastgesteld:
   • Op de muur, met behulp van een gebouwniveau, teken ik een strikt horizontale lijn, die als richtlijn zal dienen voor het verder snijden van een groef in polystyreenschuim.
   • Een groef zagen. Hiervoor heb ik een speciaal apparaat gebruikt, maar het is goed mogelijk om het te vervangen door een gewoon briefpapiermes of ander geschikt gereedschap. Hoewel in het laatste geval de complexiteit van het proces iets zal toenemen. Ik merk meteen op dat als het decoratieve profiel door de hoek van het gebouw gaat, het moet worden bevestigd voordat het hoekversterkende deel wordt gelijmd (punt 1)

• Ik steek een speciaal aluminium of kunststof profiel in de groef. Gevormde delen worden gebruikt om delen met elkaar te verbinden en hoekdraaiingen aan te brengen. Onderdelen worden met een lijmoplossing op geëxpandeerd polystyreen bevestigd.

1. Ik versterk het volledige oppervlak van de muren van het gebouw. Hiervoor gebruik ik glasvezelgaas voor buitenwerk, wat de vernietiging van de decoratieve laag door temperatuurschommelingen van de isolatielaag en externe mechanische invloeden voorkomt. Het werkschema is als volgt:
   • Ik maak het oppervlak van polystyreenschuim schoon van stof en schuimkorrels die aan de muren hechten tijdens de installatie van thermische isolatieplaten.
   • Ik bedek het volledige oppervlak van het geëxpandeerde polystyreen met Styrolep Z en verdeel het vervolgens gelijkmatig met een getande lijmkam. Het is noodzakelijk om de oplossing vanaf het bovenste deel van de muur in stroken aan te brengen, waarvan de breedte gelijk is aan de breedte van het gebruikte wapeningsnet.

• Ik breng een strook gaas aan op de muur en druk deze vervolgens in de oplossing met een gipsvlotter. Op de binnenhoeken van de isolatielaag en op de kruisingen van aangrenzende gaaselementen, moet deze zo worden geplaatst dat een overlap van 10 cm breed wordt gevormd. Tijdens het werken raad ik u aan vooral voorzichtig te zijn om de glasvezel niet te beschadigen met de werkende een deel van de gipsvlotter.

• Nadat ik het gaas van bovenaf in de versterkende verbinding heb gedrukt, breng ik nog een laag mortel aan en strijk het glad zodat het glasvezelgaas niet zichtbaar is op het muuroppervlak.

1. Muren met primer voor het aanbrengen van sierpleister. Dit moet gebeuren nadat de versterkende laag op de isolatie volledig is opgedroogd. Ik heb de primer zo gekozen dat de kleur zo dicht mogelijk bij de schaduw van de toekomstige gevelpleister lag. Primeren van de versterkende laag is noodzakelijk om de hechting van het oppervlak te verbeteren, een uniforme hechting van de pleister te garanderen en het absorberend vermogen van de wanden te egaliseren.

1. Ik voer de laatste decoratieve verwerking van de muren uit. Om dit te doen, nam ik het merk MajsterTynk lamstype siliconen gevelpleister. De kenmerken zijn een hoge dampdoorlatendheid, weerstand tegen destructieve externe verschijnselen en goede antiseptische eigenschappen.

Het proces van het pleisteren van gevels wordt gedetailleerd beschreven in andere artikelen op deze site, dus ik zal er niet in detail op ingaan. Ik zou liever het huis laten zien, waarvan de decoratie bijna klaar was. Alleen kleine details blijven over.

Samenvatting

Tot slot wil ik nog een punt opmerken over wat en hoe te isoleren: je kunt een huis isoleren van een sintelblok, naast geëxpandeerd polystyreen, dat in dit artikel wordt besproken, met minerale wol. U kunt meer te weten komen over deze technologie in de video in dit artikel.

U kunt uw vragen en wensen over het in dit materiaal beschreven onderwerp achterlaten in de opmerkingen hieronder.

6 september 2016

Als je dankbaarheid wilt uiten, verduidelijking of bezwaar wilt toevoegen, vraag de auteur dan iets - voeg een opmerking toe of zeg bedankt!

Sintelblok is een van de meest populaire bouwmaterialen. Ze bouwen er niet alleen huizen van, maar maken ook betrouwbare hekken en scheidingswanden. Vaak wordt sintelblok gebruikt bij de constructie van solide landhuizen. Vandaag zullen we dit beroemde bouwmateriaal en zijn variëteiten nader bekijken.

Wat het is?

Sintelblok is een populair bouwmateriaal dat wordt gemaakt met behulp van speciale vormen en vibrocompressie.

Van dergelijke grondstoffen kunt u een zeer sterk en betrouwbaar huis bouwen of gebruiken bij het bouwen van dragende muren.

Voor-en nadelen

Sintelblok is een bouwmateriaal dat zich heeft bewezen als een van de meest praktische, betrouwbare en sterke. Door zijn indrukwekkende afmetingen (vooral in vergelijking met gewone bakstenen), verkort zo'n blok de tijd voor de constructie van een bepaald gebouw aanzienlijk.

Tegenwoordig wordt deze grondstof heel vaak gebruikt. Elke consument wil slijtvast materiaal van de hoogste kwaliteit kopen voor de bouw van een woongebouw of een bijgebouw, dus er is een benijdenswaardige vraag naar het sintelblok.

In dit stadium moet u vertrouwd raken met alle positieve eigenschappen van dergelijke producten:

• Een van de belangrijkste voordelen van een sintelblok is de brandveiligheid. Dit materiaal is niet alleen onbrandbaar, maar ondersteunt ook geen verbranding. Daarom kunt u zonder aarzelen bij hem terecht als het gaat om het bouwen van een badhuis of een landhuis.
• Cinder block-gebouwen zijn erg sterk en betrouwbaar, dus ze zijn niet bang voor orkanen of aardbevingen. Uiteraard hangt deze functie ook af van de juistheid van de constructiewerkzaamheden. Bovendien moet zo'n blokhuis worden aangevuld met een hoogwaardige versterkte riem. Stalen staven, in combinatie met de stabiliteit van de sintelblokken, zullen hun werk doen - de structuur zal zeer slijtvast zijn.

• Om een ​​woning uit sintelblokken te renoveren, hoeft u niet veel tijd en moeite te besteden. Alle werkzaamheden in dergelijke gebouwen worden in korte tijd uitgevoerd.
• Veel ambachtslieden geven de voorkeur aan sintelblokken, omdat alle gebouwen ervan zeer snel worden gebouwd. Dit komt door de indrukwekkende afmetingen van de blokken.
• Zelfs onervaren thuiswerkers die nog niet eerder soortgelijk werk zijn tegengekomen, kunnen sintelblokken leggen.
• Sintelblok is een veelzijdig materiaal. Veel mensen gebruiken het niet alleen voor de bouw van woningen met verschillende aanpassingen. Tuinhuisjes, barbecues en bloembedden gemaakt van vergelijkbare elementen zien er interessant uit en zijn gemakkelijk te gebruiken.

• Cinder block-structuren hebben een lange levensduur. Gemiddeld gaan dergelijke blokhuizen minstens 100 jaar mee zonder hun nuttige eigenschappen te verliezen.
• Een ander voordeel dat veel consumenten in beoordelingen opmerken, zijn de lage kosten van bouwwerkzaamheden met behulp van een sintelblok.
• Cinder block-muren beschermen het pand perfect tegen het binnendringen van onnodig lawaai van de straat.
• Dit bekende bouwmateriaal is gemaakt van verschillende grondstoffen. Elke consument zal het juiste product kunnen vinden.
• Afzonderlijk is het de moeite waard om het decoratieve sintelblok te benadrukken. Dit materiaal kan dure bekleding gemakkelijk vervangen.

• Tijdens het bouwen met een sintelblok komt er weinig cementmortel vrij.
• Het gewicht van dit blokmateriaal is erg klein, omdat het qua dichtheid inferieur is aan gewone baksteen. Door deze kwaliteit kunnen sintelblokken worden gebruikt bij de constructie van gebouwen op lichtgewicht funderingen.
• Sintelblok is een materiaal dat voor knaagdieren totaal oninteressant is. Bovendien verschijnt er geen schimmel of meeldauw op. Om deze reden hoeft dit materiaal niet te worden behandeld met beschermende middelen of antiseptica.
• Dit materiaal heeft goede vorstbestendige eigenschappen.
• Sintelblokken kunnen zowel op pallets vervoerd worden als eenvoudig netjes opgevouwen.

• Sintelblok is een warmteverslindend materiaal. Dankzij deze kwaliteit zijn huizen die uit dergelijke blokken zijn gebouwd, warm en comfortabel.
• De vormen van dit materiaal kunnen heel verschillend zijn. Hieruit worden structuren van verschillende modificaties opgetrokken.
• Gebouwen gemaakt van dit materiaal zijn niet bang voor temperatuurdalingen.
• Er zijn verschillende opties voor sintelblok. Dit betekent dat het juiste materiaal kan worden gekozen voor de constructie van een grote verscheidenheid aan constructies.

De pluspunten van het sintelblok hebben het enorm populair gemaakt bij consumenten.

Dit bouwmateriaal is echter niet ideaal.

Helaas heeft het veel nadelen:

• Niet alle soorten sintelblokken zijn licht van gewicht. Er zijn ook vrij moeilijke opties, die niet zo gemakkelijk zijn om mee te werken.
• Als het niet mogelijk is om een ​​mooi decoratief sintelblok te kopen, moet u erop voorbereid zijn dat esthetische en originele muren gewoon niet werken met gewone blokken. In de regel zien ze er saai en formeel uit.
• Het wordt aanbevolen om dit materiaal te beschermen tegen vocht en vocht. Dit komt door het feit dat het sintelblok ze snel in zijn structuur opneemt. Na verloop van tijd leidt dit vaak tot hun vernietiging.
• Sommige soorten sintelblokken zijn door hun samenstelling niet milieuvriendelijk. Een bepaald percentage schadelijke stoffen is aanwezig in het gehalte aan verse slakken.
• Aantrekkelijkere materialen met een decoratieve structuur zijn slecht omdat ze hygroscopisch zijn. Ze moeten worden beschermd tegen de gevolgen van neerslag.

• Dergelijk bouwmateriaal bemoeilijkt het proces van het leggen van kabels en leidingen. Hierdoor is het tijdens bouwwerkzaamheden vaak noodzakelijk om gebruik te maken van speciaal materieel.
• Het zal niet mogelijk zijn om van een slakkenblok een hoog gebouw van meerdere verdiepingen te bouwen. Te zware constructies kunnen de dichtheid en sterkte van materialen negatief beïnvloeden.
• De constructie van alle gebouwen van hun sintelblok onderscheidt zich door zijn technologie. Als u het niet volgt, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
• Dit materiaal wordt niet aanbevolen om te worden afgewerkt met een gipsmengsel. Door het coaten met dit decoratiemateriaal kan de toplaag van de sintelblokken afschilferen.
• Deze materialen worden gekenmerkt door een onvolmaakte geometrie.

Zoals je kunt zien, hebben sintelblokken meer voordelen dan nadelen. Er kan echter worden opgemerkt dat deze materialen grillig en specifiek zijn.

Je moet zorgvuldig en verstandig met ze samenwerken. Anders kan het resultaat teleurstellend zijn.

Specificaties:

Voordat u doorgaat met bouwwerkzaamheden met sintelblokken, moet u vertrouwd raken met hun belangrijkste kenmerken.

De standaardafmetingen van sintelblokken zijn 200x400 mm. Er zijn ook materialen met een parameter van minder dan 200 mm - halve blokken, die worden gebruikt bij de constructie van scheidingswanden.

Er zijn twee soorten sintelblokken:

• hol;
• monolithisch.

Deze materialen worden gekenmerkt door hun holtevolume:

• 2 rechthoekige holtes;
• 4 rechthoekige holtes;
• 2 of 3 ronde holtes;
• holtes in 3 rijen, met een willekeurige vorm.

Om erachter te komen welke dichtheid het sintelblok heeft, moet je het merk van dichterbij bekijken. Het is in de markering van dit bouwmateriaal dat de waarde van de belasting die het kan weerstaan ​​per vierkante meter. cm.

Deze materialen verschillen niet in het hoogste draagvermogen. Daarom worden ze niet gebruikt bij de constructie van gebouwen met meerdere verdiepingen.

Bovendien worden sintelblokken gekenmerkt door een hoge hygroscopiciteit, daarom is het alleen toegestaan ​​​​om ermee te werken als aan de volgende vereisten wordt voldaan:

• De bouwwerkzaamheden mogen alleen worden gestart als het weer droog is.
• Het leggen mag alleen gebeuren op een hoge ondergrond (ongeveer 70 cm).
• De buitencoating op het sintelblok moet in een laag van 2 cm worden aangebracht, hiermee dient u direct na voltooiing van de bouw te beginnen.
• Een huis gemaakt van sintelblokken mag nooit lange tijd zonder dak blijven.

Als we de parameters van het sintelblok in meer detail bekijken, is het de moeite waard om het volgende te overwegen:

• De dichtheid van de blokken is 35-125 kg/cm2. Als we het hebben over materialen met de markering M125 of M100, dan worden er funderingsconstructies en keldermuren van gemaakt. Materialen gemarkeerd met M75 of M50 worden gebruikt voor de constructie van wanden / scheidingswanden. De steen van het merk M35 wordt gebruikt als verwarming van een ander materiaal, dat de hoofdbelasting op zich neemt.
• Zo'n blok kan gemakkelijk 15-50 seizoensgebonden vries-/dooicycli "overleven". Deze eigenschap geeft de uitstekende vorstbestendige eigenschappen van het bouwmateriaal aan. Om de buitenmuren zo lang mogelijk mee te laten gaan, zijn ze gemaakt van 35-takt vorstbestendig sintelblok. Gebouwen die zich in zwaardere omstandigheden bevinden, zijn meestal gebouwd van steen met een gegeven parameter van 50 cycli.
• Het sintelblok wordt gekenmerkt door thermische geleidbaarheid. Deze eigenschap wordt uitgedrukt in dergelijke parameters - 0,35-0,48 kW / m * ºС.

Verschillende soorten sintelblokken, die verschillen in hun hoofddoel, hebben bepaalde maten en kenmerken.

Laten we ze in meer detail bekijken:

• Een volledig muurblok (zowel leeg als vol) heeft de volgende standaard dimensionale parameters: lengte - 390 mm, diepte - 190 mm, hoogte - 188 mm.
• Het zogenaamde hollewand-halfblok wordt in twee uitvoeringen geproduceerd: 390x120x188 mm en 390x90x188 mm.

Wat betreft het gewicht van sintelblokken, het hangt allemaal af van hun structuur en vulling.

• full-bodied opties kunnen van 25 tot 28 kg wegen;
• holle exemplaren wegen meestal ongeveer 18-23 kg;
• het gewicht van de halve blokken is 10-13 kg.

Samenstelling

Denk niet dat de inhoud van moderne slakkenblokken alleen een component als slak bevat. De naam van dit bouwmateriaal is al lang voorwaardelijk.

Elk van de volgende componenten kan worden gebruikt in de rol van een vullend ingrediënt in overeenstemming met GOST:

• as van vulkanische oorsprong;
• gemalen graniet;
• zand;
• gebroken glas / baksteen / beton / hard cement;
• uitgezette klei;
• rivier grind;
• verbrijzelde steen;
• zaagsel;
• verbrandingsafval zoals slakken of as.

Houd er rekening mee dat de prestaties en eigenschappen van dit materiaal afhankelijk zijn van de componenten die bij de productie worden gebruikt. Volle elementen zijn dus gemaakt van grind, zand en kiezelstenen. Ze blijken behoorlijk dicht en zwaar te zijn. Dergelijke materialen zullen een uitstekende thermische geleidbaarheid hebben.

Om een ​​lichter betonmengsel te bereiden, wenden ze zich tot componenten zoals perliet, slakken en geëxpandeerde klei. Elementen met een laag gewicht en minder effectieve thermische geleidbaarheid worden gemaakt van de resulterende samenstelling.

De introductie van zaagsel maakt het mogelijk om een ​​milieuvriendelijke, hittebestendige, maar brandveilige unit te produceren. Het zal echter extra moeten worden beschermd tegen de effecten van neerslag.

Keer bekeken

Er zijn verschillende soorten van dergelijke blokken. Laten we hun eigenschappen en kenmerken eens nader bekijken.

Corpulent en hol

Beide opties zijn erg populair in de moderne bouw. Volle sintelblokken worden gebruikt bij de constructie van funderingsfunderingen, verschillende soorten kolommen, ondersteunende constructies van verschillende gebouwen, evenals kelderverdiepingen. De hoofdrol wordt gespeeld door hun sterkte-eigenschappen.

Holle exemplaren worden meestal gebruikt om muren en scheidingswanden te maken in verschillende gebouwen. Ze onderscheiden zich door hun bescheiden gewicht, dus we kunnen gerust zeggen dat ze de structuur helemaal niet belasten.

Decoratieve bekleding

Deze bouwmaterialen zijn relatief recent op de markt verschenen. Ze verschillen doordat ze een decoratieve coating hebben. Het kan aan één of twee kanten zijn. Deze laag sintelblok herhaalt niet alleen verschillende texturen (bijvoorbeeld natuursteen of gipsmix), maar beschermt bovendien het bouwmateriaal, waardoor het zo goed mogelijk bestand is tegen vocht en vocht.

Door deze apparatuur is er geen behoefte meer aan afwerking.

Partitie

Dit soort sintelblokken wordt gebruikt bij de constructie van scheidingswanden. Ze hebben een aantal voordelen, ze laten u bijvoorbeeld toe om muren te vormen met een perfect correcte geometrie, ze besparen mortel, zijn licht van gewicht en zijn zeer eenvoudig te installeren.

gekleurd

Dit soort sintelblokken worden samen met eenvoudige materialen gebruikt. In de regel zijn zij het die worden aangesproken bij het maken van sterke hekken, gevels of pilaren. De vereiste schaduw van sintelblokken wordt bereikt in het stadium van hun creatie. Voeg hiervoor gemalen rode baksteen of veelkleurig krijt toe aan de compositie.

Fundamenteel

Anders worden dergelijke materialen kunststeen genoemd. Het heeft uitstekende sterkte-eigenschappen. Bovendien heeft het funderingsblok een zeer lange levensduur. Na verloop van tijd krimpt het niet alleen niet, maar ondergaat het ook geen vernietiging (brokkelt niet af). Als u sintelblokken in een betrouwbare funderingsstructuur legt, moet u rekening houden met de aanwezigheid van een gewapend betonband. De laag moet minimaal 1,5 cm zijn.

De wanden van de funderingsblokken worden in alle gevallen aangevuld met waterdichtmakende en warmte-isolerende materialen. Deze fase mag in geen geval worden verwaarloosd.

Afgebroken en gescheurd

Relatief recent zijn er interessante sintelblokken op de markt voor bouwmaterialen verschenen, waarvan het oppervlak decoratief is en een soort "gescheurde" of afgebroken baksteen imiteert. Meestal worden vergelijkbare opties voor sintelblokken gebruikt voor externe bekleding van hekken of verschillende gebouwen.

Sintelblokken zijn ook verdeeld op basis van hun directe basis. De meest voorkomende zijn dus materialen op basis van slakken, arbaliet en geëxpandeerde klei.

Op slak gebaseerd

De kwaliteitskenmerken van op slakken gebaseerde blokken zijn rechtstreeks afhankelijk van de eigenschappen en kenmerken van de grondstof. Dit betreft vooral de milieuvriendelijkheid van materialen (het impliceert de aanwezigheid van schadelijke toxische componenten erin). Met deze parameter moet rekening worden gehouden bij het kiezen van sintelblokken. Ze onderscheiden zich door goede thermische isolatie-eigenschappen en de levensduur is hetzelfde als die van gewone stenen. Houd er echter rekening mee dat de laatste parameter afhangt van de directe samenstelling van de vulcomponent.

Als u kiest voor hoogwaardige blokken en deze vervolgens correct afwerkt, zullen ze u heel lang van dienst zijn en in veel van hun parameters zullen ze het metselwerk overtreffen.

Op basis van arboliet

Speciale soorten sintelblokken, gebaseerd op een element als arbaliet, hebben uitstekende thermische isolatie-eigenschappen. Houd er echter rekening mee dat deze materialen niet kunnen bogen op een lange levensduur, wat hun belangrijke nadeel is. Wanneer de laatste parameter wordt verbeterd, neemt de milieuvriendelijkheid van de materialen meestal af. Dit komt door de toevoeging van speciale middelen die de sterkte-eigenschappen van de blokken beïnvloeden. Deze componenten zijn niet altijd milieuvriendelijk.

Op basis van geëxpandeerde klei

Sintelblokken, die zijn gebaseerd op geëxpandeerde klei, worden als milieuvriendelijk en veilig beschouwd. Deze bouwmaterialen onderscheiden zich door uitstekende thermische isolatie-eigenschappen, gekoppeld aan een vrij lange levensduur. De voordelen van dergelijke sintelblokken zijn juist de geëxpandeerde kleibasis. Dergelijke grondstoffen zijn lichtgewicht en er zijn in grote hoeveelheden natuurlijke holtes in hun structuur.

De meeste experts zeggen dat sintelblokken van geëxpandeerde klei de ideale keuze zijn voor elke vakman (zowel ervaren als beginner). Deze verklaringen worden bevestigd door statistische gegevens - meer dan 50% van de Europese huizen is gebouwd van dergelijke blokken.

Postzegels

Bij het kiezen van sintelblokken voor bouwwerkzaamheden, is het erg belangrijk om op hun markering te letten. Deze indicator geeft de belasting aan die het blok kan weerstaan. Een materiaal met een merk met de aanduiding "35" zal bijvoorbeeld naadloos ladingen van niet meer dan 35 kg per vierkante meter overbrengen. cm.

Er zijn dergelijke merken sintelblokken:

• M-35 kg/cm2;
• M-50kg/cm2;
• M-75 kg/cm2;
• M-100kg/cm2;
• M-125kg/cm2.

Sintelblokken gemarkeerd met "35" worden meestal gekocht voor het isoleren van een ander basismateriaal, dat de hoofdbelasting op zich neemt. Gevallen gemarkeerd met M-50 en M-75 worden vaak gebruikt om muren en scheidingswanden te installeren. Blokken met sterktewaarden M-100 en M-125 zijn geschikte materialen voor de vervaardiging van bases van verschillende structuren. Daarnaast zijn ze geschikt voor het aanleggen van funderingen en dragende constructies. Uit deze informatie moet worden geconcludeerd dat hoe groter de markering van de sterkte van de blokken, hoe groter de belasting die het kan weerstaan.

Waarin verschilt het van andere materialen?

Momenteel behoren bouwmaterialen voor blokken tot de meest populaire en gevraagde. Structuren die ervan zijn gemaakt, worden met een benijdenswaardige frequentie gevonden. Tegenwoordig zijn er veel soorten blokken en veel gebruikers vragen zich af hoe sintelblokken verschillen van andere opties. We zullen proberen deze vraag te beantwoorden.

Van zandblokken en geëxpandeerde kleiblokken

Zandblokken en geëxpandeerde kleiblokken worden op dezelfde manier gemaakt als sintelblokken. Wat betreft hun ecologische kenmerken, deze laatste zijn hier inferieur aan opties voor zand en geëxpandeerde klei, omdat de grondstoffen voor hun productie zand en geëxpandeerde klei zijn, die een pure samenstelling hebben zonder chemische en agressieve stoffen. Sintelblokken worden meestal gemaakt van verschillende soorten industrieel afval.

Bovendien moet worden opgemerkt dat zandblokken en geëxpandeerde kleiblokken niet bang zijn voor de effecten van vocht en vocht en ook goede sterkte-eigenschappen hebben. Sintelblokken zijn inferieur aan hen in deze parameters.

Van gasbeton en gasbeton

Het is ook noodzakelijk om te begrijpen hoe het sintelblok verschilt van cellenbeton en gasblok. In feite zijn de nieuwste materialen identiek. Bij hun vervaardiging is een belangrijk punt de juiste chemische reactie die zorgt voor een poreuze structuur. Sintelblokken worden mechanisch gemaakt - door te drukken.

Op basis van de parameters van deze producten kan men tot de volgende conclusies komen:

• sintelblokken zijn dichter, harder en sterker dan gasblokken, maar inferieur aan hen in thermische eigenschappen;
• sintelblokken zijn minder vorstbestendig dan gasbeton.

Van schuimblokken

Schuimblokken zijn tegenwoordig veelgevraagde materialen, waaruit ze niet alleen huizen bouwen, maar ook allerlei bijgebouwen. Deze materialen lijken in veel opzichten op sintelblokken.

De standaard dimensionale parameters van sintelblokken bij het leggen zijn 4-5 stenen, terwijl standaard schuimblokken maar liefst 7-8 stenen kunnen vervangen. Men moet echter rekening houden met het feit dat het schuimblok in prijs minder is dan sintelblokken. Hetzelfde kan niet gezegd worden over de thermische isolatieprestaties en het gewicht.

Het schuimblok is handiger en probleemloos qua transport dan een sintelblok, en de installatie is sneller en gemakkelijker. Anders wordt zo'n bouwmateriaal een ecoblock genoemd. Het heeft een hogere sterktefactor dan de slakversie.

van baksteen

Het leeuwendeel van de consumenten is geïnteresseerd in hoe het sintelblok verschilt van de goede oude baksteen. Het is geen geheim dat de laatste enorm populair is en al vele jaren in de bouw wordt gebruikt. In termen van zijn operationele kenmerken en parameters lijkt het sintelblok in veel opzichten op een baksteen en overtreft het deze in sommige gevallen zelfs (dit betreft sterkte-eigenschappen).

In zeldzame gevallen hebben metselstenen een sterktegraad groter dan M-100. Sintelblokken worden ook geproduceerd met hogere markeringen - M125 of M-150. Bovendien kan men niet nalaten te vermelden dat het heel moeilijk is om met je eigen handen een steen te maken (in de regel is het bijna onmogelijk zonder de juiste kennis en apparatuur), en het is heel goed mogelijk om zelf sintelblokken te maken.

Als je besluit een huis te bouwen van een sintelblok, moet je eerst de sterkste en hoogst mogelijke fundering bouwen. Experts raden aan om naar tape-opties te gaan.

We mogen niet vergeten dat muren van sintelblokken erg dicht zijn. Hierdoor worden veel vakmensen geconfronteerd met het probleem van het leggen van leidingen en elektrische bedrading. In de regel wenden specialisten zich in dergelijke gevallen tot speciale apparatuur. Daarom is het raadzaam om vooraf na te denken over het uitvoeren van deze werken als u dit zelf gaat doen.

Let bij het kiezen van dit bouwmateriaal altijd op de vulstof. De beste opties zijn met schelpgesteente, geëxpandeerde klei, zaagsel en grind. Ze zijn veilig en milieuvriendelijk.

Zorg ervoor dat de integriteit van de sintelblokken tijdens het selectieproces wordt gewaarborgd. Bovendien moet u letten op de identiteit van de geometrie van verschillende elementen die zich op verschillende pallets bevinden.

Inspecteer de buitenwanden van de sintelblokken voordat u ze koopt - ze moeten vlak zijn. Informeer ook naar de bewaarcondities van de materialen.

Wat het transport van sintelblokken betreft, worden hier meestal pallets gebruikt. U kunt echter ook terecht voor eenvoudige opslag. De blokken mogen alleen op pallets worden opgeslagen. Ze moeten onder een afdak worden geplaatst om ze te beschermen tegen de schadelijke effecten van verschillende atmosferische neerslag. Holle elementen moeten met de holtes naar beneden worden geplaatst.

Experts zeggen dat het heel goed mogelijk is om de kwaliteit van het sintelblok te controleren met een gewone spijker van 15 mm - probeer het met je eigen handen in het onderstaande materiaal te steken. Als er een spijker in komt, geeft dit aan dat de blokken niet van de hoogste kwaliteit zijn.

Houd er rekening mee dat sintelblokken die zijn geproduceerd zonder het gebruik van een speciale vibrator, qua sterkte-eigenschappen veel inferieur zijn aan elementen die met een vergelijkbare techniek zijn gemaakt. Ze kunnen alleen worden gebruikt voor de bouw van ongecompliceerde niet-residentiële gebouwen.

Als je besluit om je eigen sintelblokken te maken, kun je altijd bepaalde ontbrekende componenten toevoegen. Het belangrijkste is om de stollingstijd van de grondstof niet te vergeten, evenals de vereiste verhoudingen.

Sintelblokken kunnen niet bogen op hoge thermische isolatie-eigenschappen, zoals bijvoorbeeld dezelfde schuimblokken. Daarom, als u zelf een woongebouw van deze materialen bouwt, moet u speciale aandacht besteden aan de dikte van de naden. Als ze te dik blijken te zijn, zal het gebouw koud blijken te zijn - de warmte zal gewoon door de naden naar buiten gaan.

Een te dikke laag mortel (meer dan 1,5 cm) zal de thermische isolatie-eigenschappen van de muren negatief beïnvloeden.

Als u besluit de sintelblokken af ​​te werken met een gipsmengsel, moet u ze eerst voorbereiden op deze werken. Anders blijft de pleister gewoon niet aan de blokken plakken.

Voordat u doorgaat met de constructie van een bepaald gebouw uit sintelblokken, moet u hun vereiste aantal correct berekenen. Om dit te doen, moet u berekenen hoeveel onderdelen er in 1 m3 zullen zitten. Een materiaal met parameters 390x190x188 mm kan bijvoorbeeld op deze manier worden berekend: 39x19x18,8 = 13930; 1.000.000 (kubusvolume): 13930 = 71. Er komen 71 blokken in 1 m3.

Beknibbel niet op het kopen van sintelblokken. Extreem goedkope materialen kunnen van lage kwaliteit of zelfs gevaarlijk zijn vanuit milieuoogpunt.

De voor- en nadelen van het sintelblok worden beschreven in de volgende video.

Vandaar de naam van de mensen - sintelblok, hoewel de tijd alles verandert, veranderde het en de fysieke samenstelling van dit materiaal:

• populaire vulstoffen zijn: granietscreening; strijd van bakstenen, cement, beton; uitgezette klei; steenslag, perliet, as, enz.;
• cement (M-500) met toevoeging van klei, kalk, gips of weekmakers bleef het bindmiddel.

Kopen of zelf doen?

Je kunt zowel zelfstandig als in een industriële omgeving sintelblokken maken. In het eerste geval kan men niet zonder een trilmachine of een triltafel, aangezien de technologische voorwaarde voor het verkrijgen van een sintelblok is vibrocompressie methode:... Zo'n "thuis" -productie is logisch als je vaardigheden en een kleine hoeveelheid constructie hebt: een privéhuis, garage, bijgebouwen.

Het kopen van een afgewerkt bouwmateriaal zal de bouwkosten enigszins verhogen, maar u kunt een keuze maken in overeenstemming met het doel van het project, de klimatologische omstandigheden, de autoriteit van de fabrikant, de milieuvriendelijkheid van de samenstelling, het type en grootte van het blok, en kleur.

Bij grote bouwvolumes worden hierdoor onrendabele kosten van fysieke arbeid vermeden.

Kenmerken van het sintelblok

Naast de samenstelling wordt het sintelblok gekenmerkt door standaardafmetingen - 200x400 mm en minder dan 200, de zogenaamde halve blokken (voor scheidingswanden), evenals de aanwezigheid van interne holtes (om het product te vergemakkelijken).

Dat is waarom onderscheid maken tussen monolithische en holle sintelblokken, die worden gekenmerkt door de mate van volume van de holtes:

• twee rechthoekige holtes;
• vier holtes met rechthoekige configuratie;
• twee of drie ronde holtes;
• drie rijen holtes van willekeurige vorm.

De sterkte van het sintelblok kan worden bepaald door het merk, waarvan de markering de waarde bevat van de belasting die het materiaal kan weerstaan ​​​​per 1 vierkante cm.

Dus het M-35-product gaat alleen in combinatie met een ander dragend materiaal met een grotere sterkte. M-50 en M-75 worden gebruikt voor scheidingswanden en binnenmuren. M-100 en M-136 - voor het leggen van dragende constructies.

Het lage draagvermogen beperkt het gebruik van sintelblokken voor gebouwen met meerdere verdiepingen en de hoge hygroscopiciteit van de blokken vereist de vervulling van de volgende voorwaarden::

• voer de constructie van een sintelblokstructuur alleen uit bij droog weer;
• leg het metselwerk op een hoge fundering (tot 70 cm);
• de buitencoating met een laag van minimaal 2 cm moet direct na de constructie van de muur worden aangebracht;
• verlaat het skelet van het huis niet voor een lange tijd zonder dak.

Een kleine video over huizen van sintelblokken.

Wat is er goed aan een sintelblokhuis?

1. Het belangrijkste voordeel is brandveiligheid, die van prioritair belang is in de omstandigheden van de bouw in de voorsteden.
2. Een huis gemaakt van sintelblokken is niet alleen bang voor een orkaan of een aardbeving, maar ook voor de meest destructieve tornado, vooral als de muren tijdens het leggen worden versterkt met stalen staven.
3. Het gebouw is probleemloos hersteld, houdt warmte vast en beschermt goed tegen extreme temperaturen buiten.
4. Het metselproces zelf is gemakkelijker dan baksteen. Het is mogelijk om de dikte van de muren te variëren met metselwerk in één blok, een half blok, anderhalf of twee stenen.
5. Het metselproces van sintelblokken is beschikbaar voor de leek.
6. Momenteel zijn er interessante aanbiedingen op de dienstenmarkt voor gratis projecten van particuliere huizen uit sintelblokken.
7. Sintelblok is een uitstekende geluidsisolator en materiaal dat ontoegankelijk is voor biologische vernietiging.
8. De operationele houdbaarheid is 100 jaar.
9. De prijzen voor dit type bouwmateriaal zijn redelijk betaalbaar.

Foto van huizen van sintelblokken.

Wat vermindert de waardigheid van het sintelblokhuis?

1. Het is verheugend dat er momenteel een voldoende selectie van voorbeelden van buitendecoratie op de markt voor bouwmaterialen is, omdat een sintelblokhuis niet kan worden achtergelaten zonder wandbekleding - het ziet er zo onpresentabel uit.
2. Ze produceren echter sintelblokken met een decoratieve textuur, maar hun hygroscopiciteit vereist bescherming tegen neerslag en elke vorm van vocht. En een dergelijke bescherming veroorzaakt problemen bij de constructie van geventileerde gevels, drainagesystemen en het gebruik van waterdichte materialen.
3. Deze bouwsteen bemoeilijkt het leggen van leidingen en kabels.
4. Hoge warmtegeleiding vereist een onmisbare isolatie van de wanden.
5. De milieuvriendelijkheid van de blokken hangt volledig af van de zorgvuldigheid van de fabrikant, dus u moet gelicentieerde merken kiezen die zich goed hebben bewezen.

Waar moet je op letten bij het starten van de bouw van sintelblokken

1. Let bij het kiezen van een sintelblok op de milieuvriendelijkheid van de vulstof: de beste zijn geëxpandeerde klei, schelpsteen, zaagsel, steenslag.
2. Let bij het kiezen van een materiaal op de integriteit en identiteit van de geometrie van verschillende blokken van verschillende pallets.
3. Neem voor het kopen contact op met de verkoper over de kenmerken van het materiaal die de dichtheid, vorstbestendigheid, sterkte, thermische geleidbaarheid beïnvloeden.
4. De kwaliteit van het materiaal kan worden gecontroleerd met een spijker van 15 mm door deze handmatig in het onderste blok te steken. Als dat zo is, is er reden tot zorg.
5. Een sintelblok gemaakt zonder vibrator is inferieur in sterkte en betrouwbaarheid; alleen geschikt voor niet-residentiële gebouwen.
6. Door de blokken zelf te maken, kun je altijd de ontbrekende toevoegen, je hoeft alleen de uithardingstijd van het materiaal in acht te nemen.
7. De dikte van het metselwerk van de muren wordt bepaald op basis van de kenmerken van het klimaat van het gebied.
8. Een te dikke mortellaag (meer dan 1,5 cm) zal de hittebestendigheid van de muren verminderen.
9. Zonder voorbereiding plakt gewoon gips niet aan sintelblokken.
10. Voor hoogwaardig metselwerk heeft zelfs een lage muur een steiger nodig.
11. Sintelblokken worden niet gebruikt als constructiemateriaal en fundering.
12. De berekening van blokken kan worden gedaan zonder rekening te houden met raam- en deuropeningen, rekening houdend met 10-15% procent van de verliezen tijdens het bouwproces.

Als u uw garage of een huis gebouwd van sintelblok mooier en aantrekkelijker wilt maken, dan kan het worden geconfronteerd met baksteen. Je kunt bijvoorbeeld een smalle fagotgevelsteen nemen, gemaakt om eruit te zien als een wilde steen. Bovendien is het noodzakelijk om het materiaal (zand, cement) voor te bereiden. De consistentie van de mortel voor dit werk is als volgt: 1 emmer cement voor 3 emmers zand. Het is het beste om gezeefd zand door een fijn gaas te gebruiken. Uit eigen ervaring was ik ervan overtuigd dat als er kleine en niet hele kleine steentjes in de oplossing tegen komen, dit tijd kost en erg vervelend is. Je kunt zelf een zaaimachine maken. Om dit te doen, worden vier planken neergehaald en wordt er een metalen gaas aan bevestigd.
Als het gaat om het snijden van stenen, raad ik af om stenen met een hamer te breken. Gebruik een grinder met een stenen schijf. Als het grootste deel van de steen is bijgesneden, is het heel gemakkelijk om de rest te verslaan. Maar deze vaardigheid zal onderweg komen. De mortel wordt in een dunne laag op de steen aangebracht met behulp van een sjabloon of door een vierkante lat van 7 mm op de rand van de steen te plaatsen. Zodat de oplossing de rand van het metselwerk niet 1 - 1,7 cm bereikt.

Zo wordt een lege naad verkregen, die er veel mooier uitziet. Daarnaast is het belangrijk om de mortel in de gaten te houden zodat deze een beetje hard is, dan zal de steen na het leggen niet gaan drijven. Maar hoeveel water je moet toevoegen, zal tijdens het werk duidelijk worden. Als de oplossing droog is, voeg dan wat water toe aan de emmer en meng.
De steen kan in twee kleuren worden gebruikt, geel en rood. Het hoofdgedeelte is geel en de inzetstukken zijn gemaakt van rode baksteen. Deuren of ramen kunnen bijvoorbeeld rood worden gemarkeerd. We leggen de rode baksteen langs de deur: de ene is een geheel, op de volgende rij een halve, op de derde rij weer een geheel, enz.

Omdat de muur niet massief is (er is een poort naar de garage aan de ene muur, een deur naar de kamer door een meter en een raam ernaast), worden scheuren in het metselwerk verkregen. In dit geval moet u de stenen niet afzonderlijk in fragmenten leggen. Het is noodzakelijk om de lijn, bij voorkeur gekleurd (groen of rood) over de hele rij uit te rekken. De vislijn wordt van de ene hoek van de muur naar de andere gespannen nadat de muur verticaal is gecontroleerd met een gebouwniveau.
Misschien zal het gebeuren dat er in de ene hoek een dunne laag mortel zit en in de andere een dikke laag aan de basis. Aangezien er in ieder geval afwijkingen in de fundering zullen zijn, gebruikt u een water- of laserniveau om de basis voor het metselwerk zoveel mogelijk waterpas te stellen. Probeer bij het leggen van de eerste rij stenen het algehele niveau van het hele metselwerk horizontaal te maken. Overigens is het het beste om de eerste rij stenen goed te laten drogen en vast te pakken, zeker als er een dikke laag mortel onder ligt.

In het ideale geval kunt u het beste de volgende dag verder werken. Dan zal de eerste rij niet bezinken en zeker drijven. Nou, dit is als je geen haast hebt om te werken.
Om de rijen vast te maken, kunt u een dunne draad gebruiken die in de naad tussen de stenen wordt gelegd, op elke derde of vierde rij. Hierdoor zullen er in de toekomst minder problemen zijn. Met een waterpas of loodlijn moet je elke hoek of die stenen controleren waar de rij eindigt (langs de poort of deuren). Maar als de deur een beetje scheef en niet waterpas staat, en je probeert langs het niveau langs de inning te stenen te leggen, dan zullen de verschillen er lelijk uitzien. In dit geval zal het metselwerk op het geld stromen of er juist vanaf gaan. Daarom is het in dergelijke gevallen noodzakelijk om een ​​middenweg te vinden. En om het visueel mooi te maken, moet je gevelstenen langs de verzilvering leggen.

Let op de dikte van de verticale naad zodat deze over de gehele hoogte van de muur gelijk ligt. Dat wil zeggen, gebruik dezelfde sjabloon (glaskraal, vierkant). Voor een betere muurversterking, bindt u uw bekleding aan de hoofdmuur van uw huis of garage. Hiervoor worden ankers gebruikt, die aan het sintelblok van de hoofdmuur worden bevestigd, waarna er een draad aan wordt vastgemaakt, die rechts en links langs het metselwerk wordt gelegd. Als er een ruimte is tussen de bekleding en de muur van de sintelblokken, vul deze dan niet met mortel. Er komt een warmte-isolerende laag. Hoewel er veel meningen en controverses zijn op dit punt.