De vloeren in houten huizen moeten betrouwbaar, warm, duurzaam en mooi zijn. U kunt het gewenste resultaat alleen of met de hulp van professionele bouwers bereiken. Informatie over de kenmerken van vloeren in een houten huis is in beide gevallen van belang. Ten eerste omdat het nodig zal zijn voor het zelfstandig uitvoeren van het werk, en ten tweede voor de aansturing van ingehuurde arbeidskrachten.

Proceskenmerken

De vloeren in een houten huis bestaan ​​uit meerdere lagen. En om comfortabele leefomstandigheden te garanderen, is het belangrijk om de samenstellende delen van de vloer "taart" correct te bepalen.

Het basiselement van de bouwconstructie voor de vloer is de omsnoering. Voor hoofdgebouwen is het in de regel gemaakt van een krachtige staaf met doorsnedeparameters van minimaal 150 x 80 millimeter.

Vaak wordt het hout vervangen door meerdere planken, die stevig met elkaar zijn verbonden. De boardband is stabieler. De planken worden niet blootgesteld aan de spanningen die het hout ondervindt.

Producten die voor omsnoering worden gebruikt, moeten worden voorbehandeld met een antisepticum. Afgewerkte olie wordt vaak als zodanig gebruikt. Met olie behandelde houten delen rotten niet en nemen geen vocht op, daarom gaan ze vele jaren mee. Bij afwezigheid van olie worden speciale gereedschappen gebruikt die in elke bouwmarkt verkrijgbaar zijn.

Om de levensduur van de omsnoering te verlengen, moet u waterdichting op de fundering leggen. Meestal is het dakbedekking in twee lagen gevouwen.

Op de omsnoering is het vereist om boomstammen te installeren. Dit zijn brede krachtige boards, die aan de rand moeten worden verstevigd. Ze moeten, net als de omsnoering, worden behandeld met een antisepticum. De stammen moeten eerst zorgvuldig worden geïnspecteerd, eventuele scheuren moeten worden gerepareerd. Het is beter om boards met grote gebreken te vervangen door betere.

In lichte gebouwen is het toegestaan ​​om geprefabriceerde stammen te maken. Voor het bevestigen van de componenten worden speciale beugels of pennen gebruikt. Docking punten moeten worden ondersteund voor een grotere betrouwbaarheid.

Als de belasting aanzienlijk is, is het beter om de structuur van tevoren te versterken. Hiervoor wordt de lag-doorsnede berekend en wordt hun stap klein gemaakt, vanaf 60 centimeter.

De stammen zijn omzoomd met planken, waarop een membraan is gelegd, waardoor het binnendringen van wind en vocht in de kamer wordt voorkomen. In de gevormde cellen wordt isolatie aangebracht. Afhankelijk van de gekozen methode kan het geëxpandeerde klei of polystyreen, geschuimd polyethyleen of minerale wol zijn. De isolatie is bedekt met een dampscherm. Verdere acties zijn afhankelijk van de voorkeuren van de eigenaren van het huis. Als afwerkvloer kunnen alle beschikbare opties worden toegepast, ook waterverwarmde vloeren.

Structuur van de structuur

Het is niet voldoende om een ​​​​houten huis te bouwen, u moet technische communicatie correct leveren, zoals:

• verwarming;
• water voorraad;
• riolering;
• elektrische bedrading.

De overvloed aan technische constructies in het pand ziet er niet esthetisch uit, dus het is gebruikelijk om ze onder de vloer te verbergen. Door de ruimte tussen de balken kunt u de meeste leidingen afdekken. Als er een ondergrondse of kelderverdieping is, kan een elektrische boiler onder de ondervloer worden geïnstalleerd of kan een gasketelruimte worden uitgerust. De locatie onder de vloer van een boiler voor een kleine douche is vooral belangrijk.

Bij het bouwen van een huis is het de moeite waard eraan te denken dat de houten vloer moet worden beschermd tegen waterdamp. Moderne bouwmaterialen laten de structuur ademen en beschermen deze tegelijkertijd betrouwbaar tegen vochtschade. Uitstekende isolatie wordt verkregen uit isospan.

Izospan wordt zowel gebruikt voor de inrichting van de eerste verdieping als de tweede verdieping. Het past onder en boven minerale isolatie. Non-woven stof wordt geproduceerd op smalle rollen. Bij het leggen moeten afzonderlijke delen worden overlapt en worden gelijmd met speciale dubbelzijdige tape. Op plaatsen van contact met de vertragingen wordt de isospan eraan bevestigd met een constructienietmachine.

De isolerende laag is bedekt met een doorlopende vlonder. Misschien zijn OSB-platen hiervoor het meest geschikt.

OSB-platen worden veel gebruikt in de woningbouw. Ze zijn geweldig voor het inrichten van vloeren in houten huizen. Georiënteerde plankenvloeren zijn geschikt voor ondervloeren van planken, parket, linoleum, tapijt en laminaat. Maar je moet de OSB-topcoat niet doen.

Voor het leggen op balken in stappen van 50 cm wordt 18 mm als voldoende plaatdikte beschouwd. Als de afstand tussen aangrenzende vertragingen 10 cm groter is, is een grotere dikte vereist - 20 mm. OSB-platen worden gemaakt door te persen met een speciale lijm. Ze zijn duurzaam, rotten niet en drogen niet uit. De vloeren die op OSB-platen zijn gelegd, kraken niet tijdens het lopen.

Styling is snel omdat:

• vereist geen speciale vaardigheden;
• de platen hebben de juiste geometrische vorm en er wordt geen tijd verspild aan het aanbrengen;
• één standaardplaat (2500 x 1250 mm) beslaat een oppervlakte van 3,1 m2.

Soorten vloeren

In particuliere houten huizen is het type vloer afhankelijk van het type vloer. Er zijn twee opties: beton (gewapende betonplaat) of houten. Op de tweede verdieping zijn de vloeren meestal van hout, omdat zwaardere gewapende betonplaten de belasting op de fundering alleen maar verhogen.

In het huis kunt u alle moderne vloeropties uitrusten: laminaat, parket, kurk, tegels en andere.

Beton de vloeren worden gevormd door de dekvloer te storten. In sommige gevallen bespaart deze optie bouwtijd. Na een maand is de dekvloer helemaal klaar voor verdere verwerking. Ruw hout vereist drogen, wat veel langer duurt.

Betonnen vloeren in houten huizen verlagen de kosten voor het afwerken van de vloeren. Een goed gemaakte dekvloer kan als basis dienen voor het afwerken zonder extra lagen en het egaliseren van het oppervlak.

Als het nodig is om de vloer tot een bepaalde hoogte te verhogen, wordt lichte geëxpandeerde klei onder de dekvloer gegoten. Dit vermindert de belasting van de ondergrond zonder de dikte van de dekvloer zelf te vergroten.

In een nieuw huis is er een grote kans op scheuren van de cementdekvloer vanwege de krimp van de constructie. In dit geval zal er geen ernstige schade volgen, maar warmteverlies is mogelijk. U kunt negatieve gevolgen voorkomen door een betrouwbare isolatie te leggen.

Betonvloeren zijn mogelijk na het maken van berekeningen. In de regel wordt een dergelijke beslissing genomen wanneer de kapitaalstructuur een stripfundering heeft.

Hetzelfde is meer geschikt voor een houten huis houten vloer... Het hout is milieuvriendelijk, veroorzaakt geen allergische reacties bij bewoners: volwassenen en kinderen. Natuurlijk materiaal wordt steeds vaker gebruikt door de eigenaren van landhuizen, die er de voorkeur aan geven boven bakstenen en verschillende blokken.

Plankenvloeren zijn gemakkelijk te bekleden met planken aan beide zijden. Met een betrouwbare bevestiging kunt u de "taart" van isolatie, stoom en waterdichting uitrusten. De meerlaagse opbouw kan uitgevoerd worden in de vorm van een zwevende vloer. In dit geval heeft het geen direct contact met de basis en muren van het huis.

Voorbereidend werk

Ongeacht of een constructie op de fundering, grond, schroefpalen of gewoon op bakstenen palen wordt geplaatst, de plaatsing van de vloer begint met voorbereidend werk.

Eerst worden de wanden voorbereid door ze te voorzien van ventilatiegaten. Gebrek aan luchttoegang in de ondergrond zal leiden tot de snelle vernietiging van de houten componenten van de constructie.

De materialen die nodig zijn voor het plaatsen van de vloer moeten correct worden berekend. Het zal niet overbodig zijn en een houtvoorraad van 10-15 procent.

De installatie kan beginnen wanneer de spijlen en planken voldoende droog zijn. Wanneer de luchtvochtigheid weer normaal is, wordt het materiaal geïnspecteerd, gesorteerd en behandeld met antirot- en schimmelmiddelen.

Ruwe dubbellaagse vloeren worden gemaakt waarbij de ondergrond direct op de volle grond wordt gelegd.

Er zijn verschillende manieren om de vloer op de grond te leggen. Als u de vloer tot een minimum verlaagt, kunt u de aarde aanstampen, een kussen van zand, grind of geëxpandeerde klei neerleggen en deze vervolgens met beton vullen. Toegegeven, deze optie is meer geschikt voor een garage en niet voor plaatsen die bedoeld zijn voor permanente bewoning van mensen.

In een licht landhuis dat wordt gebruikt voor seizoensverblijven, moet de vloer anders worden gedaan. Eerst moet je stenen palen rond de hele omtrek plaatsen. Het is erg belangrijk om de oppervlakken van de steunen een uniforme hoogte te geven (tot één horizon brengen). Elke steun moet worden afgedekt met een dakleer of dakdichting. Op de waterdichtingslaag moet een antiseptisch behandelde houten voering met een dikte van 3 cm worden geplaatst.

Deze hele structuur wordt afgesloten door balken, waarlangs logs worden geplaatst met constante horizontale aanpassing. Het ontwerp wordt uiteindelijk vastgezet met bevestigingsmiddelen. De vloer bevindt zich op de stammen als de productie wordt uitgevoerd met een enkele vloer.

Een dubbele vloer impliceert de aanwezigheid van isolatie tussen de ruwe en de definitieve vloer, hydro- en dampremmende laag en, indien nodig, andere componenten.

Legmethoden

Kamers in een houten huis krijgen een representatieve uitstraling en uw verblijf erin wordt echt comfortabel als de vloer in harmonie is met de muren. Homogeen materiaal maakt het interieur van de kamer compleet.

De keuze van de houtsoort voor de vloer hangt af van:

• materiële kansen;
• het doel van het pand;
• geplande ladingen.

Met een onbeperkt budget kiezen ze voor de mooiste, meest duurzame en dichte materialen uit het buitenland. Exotische bomen in tropische regenwouden hebben unieke eigenschappen. Ze zijn bestand tegen sterk vocht, zijn gemakkelijk te hanteren en slijtvast. Bovendien onderscheiden planken gemaakt van dergelijke bomen zich door prachtige kleuren. Merbauhout kan bijvoorbeeld goudoranje of roodbruin zijn. Een paarse vloer kan gemaakt worden met palissander. En gestreepte vloeren komen van het kopen van erg duur zebranohout.

Planken gemaakt van naaldbomen, inclusief dennen en sparren, vereisen geen grote uitgaven. Vanaf dergelijke vloeren is de kamer gevuld met stoffen die nuttig zijn voor de mens en een aangenaam aroma. Het hout blijft altijd warm, dus het is prettig om met blote voeten over de vloer te lopen.

Voor douches, baden en sauna's zijn espen- en kalkplaten vereist. Ze stoten geen hars uit en zijn bestand tegen water en hoge temperaturen.

Op een veranda die openstaat voor regenval, kan de vloer het beste worden gemaakt van gegroefde eiken of lariksplanken.

De dikte van de vloerplanken moet worden gekozen rekening houdend met de afstand tussen aangrenzende stammen. Bij een afstand van 600 - 700 mm is een dikte van 40 mm voldoende. Als de overspanningen groter zijn dan de opgegeven maat, moet u de voorkeur geven aan planken met een dikte van 50 mm. Wat betreft de breedte, deze wordt bepaald door het ontwerpproject of de voorkeuren van de eigenaren.

Als u besluit om de vloer met uw eigen handen uit te voeren, onthoud dan dat het onhandig is om alleen brede planken te leggen. Bovendien, hoe groter het web, hoe meer het krimpt. De resultaten van dit onvermijdelijke proces kunnen de kwaliteit van de houten vloer beïnvloeden. Om deze reden is het beter om smalle en niet te lange boards te nemen.

Een van de manieren om de vloer te leggen is door deze uit elkaar te leggen, bij deze methode mogen de voegen van de uiteinden van de planken niet samenvallen in aangrenzende rijen.

Als multiplex als basis wordt gebruikt, worden parketplanken verlijmd met mastiek of lijm en bovendien vastgezet met zelftappende schroeven, zoals bij een massieve plank het geval is. Het is noodzakelijk om over het hele gebied te lijmen, zonder holtes.

Naast de traditionele rechte vorm van leggen, gebruiken ze een diagonale. Onder een hoek van 45° tegen de muur leggen ziet er bijzonder elegant uit in een ruime kamer.

De inrichting van de vloer vraagt ​​een gedegen voorbereiding, veel tijd en fysieke inspanning. Desondanks geloven velen dat zelfinstallatie mogelijk is zonder tussenkomst van specialisten en extra kosten. Inderdaad, met doorzettingsvermogen, door de stapsgewijze handleiding te volgen, kunt u het zonder hulp van buitenaf doen en aanzienlijk geld besparen.

Als de vloer gerepareerd moet worden, wordt de versleten toplaag verwijderd, de conditie van de ondergrond gecontroleerd en zo nodig gerepareerd. Defecte vertragingen moeten worden vervangen, net als andere componenten van de basis, aangetast door rot of schimmel. Tijdens de revisie van de vloeren worden natte of aangekoekte isolatie, evenals isolatie, gewijzigd.

Als de stammen in goede staat verkeren, maar beginnen te verzakken, moet u er een voering onder leggen, bijvoorbeeld van multiplex dat is ingevet met parketlijm.

In plaats van dure membraanfolies kan pergamijn als vochtbeschermingsmiddel worden gebruikt.

Wanneer de vloer voor de aflak is gemaakt van plaatmateriaal (vezelplaat, OSB, multiplex), wordt deze met zelftappende schroeven aan de basis bevestigd. De bevestigingspunten moeten zich op een afstand van minimaal 20 mm van de rand van de plaat bevinden met een trede van ongeveer 150 mm. De doppen van de parkers moeten 3 mm in de behuizing worden verzonken. De resulterende groeven moeten stopverf zijn. Zonder plamuur wordt de afwerking op de bevestigingspunten negatief beïnvloed. En na een tijdje verschijnen er sporen van slecht uitgevoerd werk.

Tegenwoordig staat groen bouwen in de schijnwerpers en staat hout als bouwmateriaal bovenaan de lijst. Dit wordt mogelijk gemaakt door het feit dat hout een milieuvriendelijk en betaalbaar materiaal is dat al duizenden jaren door mensen wordt verwerkt. Steeds vaker zie je landhuizen en zomerhuisjes van hout, die natuur en techniek combineren. Zoals bij elke andere woningbouw, is een van de belangrijke fasen het maken van de vloer. Het hele apparaat van de vloer in een houten huis is een zeer belangrijk en cruciaal moment, dat meer aandacht vereist voor het uitgevoerde werk. Om ervoor te zorgen dat de vloeren in een houten huis sterk en duurzaam zijn, is het daarom noodzakelijk om de technologie van hun installatie te observeren en zich aan bepaalde aanbevelingen en regels te houden.

Vloerconstructie en houtselectie

De vloer in een houten huis op de begane grond wordt op de grond gelegd en bestaat uit de volgende elementen: stammen, ondervloer, hydro- en thermische isolatie, ondervloer en vloerbedekking. De hele constructie wordt geïnstalleerd op balken of steunpalen van baksteen of beton. Tussen de vloer en de grond bevindt zich een ondergrond die zorgvuldig wordt geventileerd om het hout in optimale conditie te houden en een microklimaat op de begane grond te creëren.

Schema van het apparaat van een houten vloer

Belangrijk! Het plaatsen van houten vloeren op de grond is een redelijk goedkope optie, maar voor hun plaatsing moet rekening worden gehouden met het niveau van het grondwater. Als het hoog genoeg is en de grond nat is, moet u zich zorgen maken over het waterdicht maken van de hele vloerstructuur en hoogwaardige ventilatie van de ondergrond.

Aangezien de vloer wordt blootgesteld aan frequente mechanische belasting, moet het hout voor zijn creatie zorgvuldig worden geselecteerd en zich aan de volgende regels houden:

• het vochtgehalte van de boom moet 12% zijn, dit hangt direct af van hoe lang de boom zijn vorm zal behouden;
• de boom dient vrij te zijn van spaanders en scheuren, zodat u later geen deel van de vloerconstructie hoeft te vervangen of repareren;
• platen moeten worden behandeld met brandvertragers en antiseptica, dit zal helpen de brandweerstand te vergroten en schade door pathogene flora te voorkomen;
• om een ​​duurzame en duurzame structuur te creëren, moet u hard naaldhout kiezen - sparren, dennen, lariks, ceder, spar. Hoewel de meest duurzame bladverliezende eik of essen zijn.

Ondergrondse ruimte

Regeling van ventilatie van de ondervloer

Het microklimaat in huis hangt af van hoe droog en goed geventileerd de ondergrond is en hoe lang de houten vloer meegaat. Daarom, om ventilatie rond de omtrek van de kelder te garanderen, rusten ze gaten uit die, ongeacht het seizoen en de windrichting, voor natuurlijke ventilatie zullen zorgen. In het geval dat de winters sneeuwen, worden ventilatiebuizen met een vizier uit de openingen van de ondergrond verwijderd en kunnen er meerdere raamventilatoren worden geïnstalleerd om de luchtcirculatie te vergroten. Je moet ook zorgen voor bescherming tegen verschillende knaagdieren. Om dit te doen, moeten op alle gaten roosters met cellen tot 8 mm worden geïnstalleerd.

Houten vloer basis

Om de vloer sterk en duurzaam te maken, is het noodzakelijk om een ​​hoogwaardige basis voor te bereiden. Houten vloeren in een woonhuis worden gelegd op steunbalken die in de fundering zijn ingebed. Als er in het project van een houten huis geen steunbalken zijn voorzien, moet u steunpalen van baksteen of beton uitrusten. Het enige verschil zit in de steunen waarop de stammen worden gelegd; verder werk aan het leggen van de houten vloer is identiek.

Als de balken samen met de fundering worden gelegd, moeten de steunpilaren afzonderlijk worden gemaakt.

Wij bepalen de plaatsen voor het aanbrengen van de steunpalen. Om dit te doen, maakt u markeringen op de ingebedde balken en trekt u het koord over de gehele lengte van de ondergrond. We doen hetzelfde in de loodrechte richting. De hoeken van de palen komen op de kruising van de koorden. Het is ook noodzakelijk om het aantal kolommen te berekenen, zodat de trede ertussen 70-100 cm is.De lengte van de trede tussen de steunpilaren hangt rechtstreeks af van de dikte van de balken of boomstammen die op de pilaren zullen worden gelegd. Hoe dikker de balk of stam, hoe kleiner de opstap tussen de palen kan worden gemaakt. Voor liggers met een doorsnede van 150x150 mm mag de steek van de steunpalen niet meer dan 80 cm bedragen.De afmetingen van de uitsparingen voor de palen moeten overeenkomen met de zijkanten van de paal. Bij het plaatsen van de steunpalen moet er rekening mee worden gehouden dat hoe hoger de palen van de grond zijn, hoe stabieler ze moeten zijn. Dienovereenkomstig, hoe groter hun dwarsdoorsnede zou moeten zijn.

Opstelling van steunpalen van beton voor boomstammen

Op de plaatsen waar de pilaren zijn geïnstalleerd, selecteren we de grond tot een diepte van 40-60 cm en leggen de pilaren zelf. Ze kunnen worden gemaakt van baksteen of beton. Bakstenen palen met een hoogte tot 250 mm worden in "anderhalve" of "twee" stenen geplaatst, hogere palen in "twee" stenen.

Belangrijk! Voor een grotere betrouwbaarheid van de structuur van de palen van bakstenen, is het raadzaam om er een fundering onder te gieten, die minstens 5 cm boven het maaiveld uitsteekt.Bevestig de stenen met cementmortel en maak ze waterdicht.

Betonnen palen zijn duurzamer door het versterkende gaas aan de binnenkant. De afmetingen van de zijkanten van dergelijke palen variëren van 400 mm tot 500 mm op basis van de hoogte van de paal zelf.

Belangrijk! Om de vloer gelijk te maken, is het noodzakelijk om de horizon te observeren, zelfs in het stadium van het leggen van de steunpalen en balken. Om dit te doen, moet je constant hun niveau controleren, zodat ze allemaal in hetzelfde vlak liggen.

Vervolgens selecteren we over het hele gebied van de toekomstige ondergrond een vruchtbare grondlaag, egaliseren en vullen een laag grind en vervolgens zand. Giet water over elke laag en stamp goed aan. Om dit te doen, kunt u een speciale trilplaat of een gewone stam met een genagelde plank gebruiken.

Installatie van een houten vloer

Zodra de basis in de vorm van steunpalen of balken klaar is, kunt u doorgaan met het leggen van de houten vloer zelf. Op de palen plaatsen we meerdere lagen waterdichting, hiervoor is dakbedekking perfect. Bovenop de waterdichtmakende laag plaatsen we stammen of balken, die we stevig vastzetten. Stammen kunnen direct op de steunpalen worden gelegd, maar om de vloer steviger te maken, moeten eerst balken worden gelegd en stammen er al op. Als de lengte van de balk of stam minder is dan de lengte van de kamer, worden de plaatsen van hun verbindingen op de steunpalen gelegd, met elkaar verbonden in een slot en vastgezet met zelftappende schroeven. Om de balken en palen op de steunpalen te bevestigen, gebruiken we metalen hoeken, die we stevig aan de palen bevestigen met pluggen en aan de boom met zelftappende schroeven.

Belangrijk! Wij behandelen stammen en balken met ontsmettingsmiddelen en brandvertragers. Als je ergens hebt gemist, of de horizon voor de berichten niet hebt kunnen behouden, dan is dat oké. Dit kan worden gecorrigeerd door het plaatsen van wiggen of houten afstandhouders onder de balk of log op de plaats van verzakking. De wiggen en pakkingen zelf zitten stevig op hun plaats.

Enkele houten vloer

Het apparaat van een houten vloer in een woonhuis kan enkel of dubbel zijn, maar de structuur van de vloer zelf blijft ongewijzigd. Enkele houten vloeren worden meestal gemaakt voor zomerhouten huizen. Huizen met dergelijke vloeren zijn niet geschikt voor gebruik het hele jaar door. Om de vloeren het hele jaar door warm te houden zijn er dubbele vloeren met isolatie gemaakt.

Om een ​​​​enkele houten vloer uit te rusten, is het noodzakelijk om boomstammen op de steunpalen te leggen en deze te bevestigen. Voor vertragingen is het voldoende om houten blokken van 50x50 mm of 60x60 mm te gebruiken. Een gegroefde plank met een dikte van 40-50 mm wordt bovenop de stam gelegd en aan de stammen bevestigd met zelftappende schroeven of spijkers. Je kunt linoleum gebruiken als vloerbedekking of gewoon de planken schilderen. Soms worden, om de hele vloerconstructie stevigheid te geven, eerst balken op de steunpilaren gelegd en staan ​​er al stammen op. Voor de draagbalken wordt in dit geval een houten balk met een dikte van 100x100 mm of 120x120 mm gebruikt.

Dubbele vloer ondervloer

Het leggen van een vloer in een houten huis dat het hele jaar door bewoonbaar is, impliceert het creëren van een dubbele vloer met isolatie. Zo'n vloer vraagt ​​veel inspanning en de hoeveelheid materialen, maar de betrouwbaarheid en sterkte zal een orde van grootte hoger zijn in vergelijking met een enkele laag. Om zo'n vloer te maken, moet u de volgende werkfasen uitvoeren:

Belangrijk! Planken moeten op 15-20 mm afstand van de muur worden geïnstalleerd om ventilatie te garanderen en om zwelling van de vloer tijdens seizoensgebonden zwelling van het hout te voorkomen.

De houten vloer kan waterdicht gemaakt worden met 200 micron plasticfolie

• voor het waterdicht maken van de afgewerkte vloer en de vloerbedekking leggen we bovenop de ondervloer een polyethyleenfilm van 200 micron dik en extra thermische isolatie van geschuimd polyethyleen. We leggen de film met een overlap en lijmen de randen met plakband aan elkaar. We maken een overlap van 20 cm op de muren en lijmen deze met tape;
• nu alles klaar is, kun je beginnen met het leggen van de laatste vloer en vloerbedekking.

Om een ​​afgewerkte vloer te maken, kunt u platen multiplex of massief karton gebruiken. Multiplexplaten worden bovenop de isolatielaag gelegd en met zelftappende schroeven langs de omtrek en diagonaal bevestigd. Daarna kan de houten vloer gelegd worden.

Gegroefde massief karton

Gegroefde massief houten plank is niet alleen mooi, maar ook gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Bij een massieve plaat is alles wat ingewikkelder, al is een belangrijk voordeel dat zo'n vloer zonder extra vloer te openen is met vernis of verf. Er zijn twee soorten massief karton: gegroefd en normaal. Het verschil zit hem in de installatiemethode. Een tand-en-groefplaat is eenvoudiger en praktischer te installeren. Om het te installeren, moet u het volgende doen:

• voordat het bord wordt gelegd, moet het drie dagen in de kamer zitten en "wennen" aan het microklimaat van de kamer;
• we meten 10-15 mm van de muren om een ​​ventilatiespleet te creëren en in geval van seizoensgebonden zwelling van de planken;
• vloerafwerkingsplaten worden over de ondervloerplaten gelegd. We leggen de eerste rij planken strikt langs de lijn met een spijker aan de muur en bevestigen ze met zelftappende schroeven. Schroef de parkers zo vast dat ze overlappen met een plint bij de muur. Anderzijds schroeven we de schroeven onder een hoek van 45° in de groef;
• we plaatsen een houten pakking in de opening tussen de muur en het bord;

Belangrijk! Als de lengte van de vloerplanken kleiner is dan de kamer, leggen we ze uit elkaar. Dit geeft extra stevigheid aan de vloer. De lengte van de schroeven moet meerdere keren de dikte van de plaat zijn. Voor de parketschroef moet vooraf een gat worden geboord, dit is nodig zodat de plank niet splijt en barst.

• de tweede en verdere rijen planken worden met een spijker in de groef van de vorige rij gelegd. We dichten af ​​met een rubberen hamer en bevestigen met zelftappende schroeven aan de andere kant in de groef;

Belangrijk! Om ervoor te zorgen dat de houten vloer lang meegaat, moeten de planken in jaarringen tegenover elkaar worden gelegd.

Massieve parketplaat

Wij leggen parketplanken "willekeurig"

Een andere optie voor een afgewerkte vloer is een massieve parketvloer. In feite is dit hetzelfde gegroefde massief karton, alleen korter. De styling heeft zijn eigen kenmerken:

• een massief parketbord kan alleen vanaf de zijkant van de doorn met zelftappende schroeven worden bevestigd;
• alleen "zweepslagen" wordt uitgevoerd;
• als een triplexbasis wordt gebruikt, is het logisch om eerst de parketplaat te lijmen en deze vervolgens met zelftappende schroeven te bevestigen;
• massieve parketplanken kunnen diagonaal worden gelegd, waardoor de ruimte visueel wordt vergroot.

Aan het einde van alle installatiewerkzaamheden kunt u de houten vloer openen met vernis of verf

Ongeacht welk element van de houten vloerconstructie we leggen, het moet worden behandeld met antiseptica en brandvertragers, dit verlengt de levensduur van de hele constructie als geheel. De plaatsing van de houten vloer wordt afgerond met de definitieve vloerbedekking. Het kan vernis of verf zijn, het belangrijkste is dat de vloer in een houten huis er natuurlijk uitziet en past in het totale concept. Het leggen van een houten vloer is een vrij verantwoordelijke en complexe aangelegenheid, die meer aandacht en grondigheid vereist bij het uitvoeren van werkzaamheden. Je kunt al het werk zelf doen, maar toch moet je een partner vinden.

Het enige oppervlak in het huis waarmee de bewoners voortdurend in contact zijn, is de vloer. Of ze op blote voeten of op schoenen lopen, is hun zaak, maar comfortabel leven hangt nog steeds af van hoe warm de vloer is. Daarom is een probleem als de isolatie van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis of in een stadsappartement van groot belang.

Waarom eerste verdieping? Het is duidelijk dat dit het koudste oppervlak is, omdat het in contact staat met een onverwarmde kelder of de grond. Als verwarming in de kelder wordt uitgevoerd, wordt het probleem natuurlijk vanzelf opgelost.

Maar deze optie is zelden te zien in landhuizen, dus u zult speciale aandacht moeten besteden aan een proces als vloerisolatie op de 1e verdieping.

Soorten vloeren en methoden van hun isolatie

Om te beginnen zijn er verschillende soorten vloerbodems, die van elkaar worden gescheiden volgens het gekozen materiaal als basis voor de constructie.

Er zijn in dit opzicht twee belangrijke:

1. Hout.
2. Beton.

Daarom is het nodig om elk afzonderlijk te bekijken, naarmate er meer verschillen zijn in de benadering van thermische isolatie.

Thermische isolatie van een houten vloer

Dus de isolatie van de houten vloer van de eerste verdieping, die meestal wordt geïnstalleerd in landhuizen en zomerhuisjes (soms te vinden in stadsappartementen), wordt uitgevoerd volgens technologieën (er zijn er meerdere), afhankelijk van de inrichting van de woning zelf (met name de eerste verdieping).

Er zijn gebouwen opgetrokken met een kelder, er zijn er geen. Daarom zal het nodig zijn om de oplossing van dit probleem te benaderen, rekening houdend met dit criterium.

Als uw huis een kelder heeft, kan de vraag hoe u de vloer op de 1e verdieping moet isoleren vrij eenvoudig worden opgelost. Dit proces kan het beste worden gedaan voordat de vloer wordt gelegd.

Hoe gaat het ermee?

• Een dampremmend rolmateriaal breekt door vanuit de kelder langs de gelegde stammen. De beste optie is pergamijn. Een voorwaarde is trouwens overlappend.
• Vervolgens wordt een plat materiaal gemaakt van een willekeurige grondstof bovenop de waterdichting gevuld. Het kunnen planken, multiplex, plaatwerk, golfkarton, enz. Kracht is hier belangrijk. Het bevestigen gaat het beste met zelftappende schroeven.
• Ga nu naar de eerste verdieping en plaats een kachel in de tussenruimte. Wat te kiezen? Er zijn veel opties - hier en minerale wol, en glasvezel, en geëxpandeerde klei, en polystyreen en schuimkruimels.

Aandacht! Momenteel zijn fabrikanten van thermische isolatiematerialen begonnen met het aanbieden van isolatie, die in de categorie "twee of drie in één" valt. Dat wil zeggen, ze bevatten al hydro- en dampscherm. We raden je dan ook aan om ze te gebruiken. Toegegeven, hun prijs is hoger.

Let op nog een factor. De dikte van de isolatie is hierbij van belang. Als er bijvoorbeeld isolatie wordt gemaakt met penoplex, dan is één plaat voldoende.

Als dit proces wordt uitgevoerd met geëxpandeerde klei, wordt aanbevolen om de hele ruimte ermee te vullen tot aan de bovenrand van de stam (hetzelfde geldt voor minerale wol, schuim en kruimels).

• De isolatie is gelegd, je kunt het bedekken met pergamijn. Dat wil zeggen, leg het op de boomstammen en bevestig het eraan met behulp van bevestigingsmiddelen (spijkers, schroeven, metalen nietjes).
• De vloerbedekking kan nu worden gelegd.

Zoals u kunt zien, zijn de instructies vrij eenvoudig, het is geen probleem om dit allemaal met uw eigen handen te doen, u hoeft zich alleen maar aan de fasen van het proces te houden. Dit is natuurlijk geen loggia-isolatie, waar alles veel gecompliceerder is.

Laten we nu eens kijken naar een situatie waarin er geen kelder in het huis is, maar er werd besloten om er houten vloeren in te installeren. Meestal wordt hiervoor noodzakelijkerwijs een dekvloer op de grond gemaakt, die vervolgens wordt bedekt met waterdicht materiaal. Hier kunt u dakbedekkingsmateriaal gebruiken.

Nu er vertragingen worden geïnstalleerd, zal er in dit artikel niet worden gesproken over de installatietechnologie, dit is een ander onderwerp, maar het moet gezegd worden dat de belangrijkste factor in deze kwestie het instellen van de vertraging in vliegtuigen is. Besteed daarom speciale aandacht aan dit punt.

Dus de boomstammen zijn geïnstalleerd, u kunt de ruimte ertussen vullen met isolatie. Alles is hetzelfde als in het vorige geval. Nu wordt pergamijn bovenop de lag gelegd, die met nietjes eraan is bevestigd. Verder wordt de installatie van de vloer zelf uitgevoerd.

Isolatie van een betonnen vloer

De vraag hoe de betonnen vloer op de eerste verdieping moet worden geïsoleerd, houdt vooral stedelingen bezig. Hoewel ze vaak in voorstedelijke constructies worden gebruikt, worden dergelijke vloeren gebruikt door vloerplaten van gewapend beton op de fundering te installeren. De vraag is vrij ingewikkeld, omdat met de installatie van warmte-isolerend materiaal een dergelijke indicator als de hoogte van het plafond afneemt. En voor veel stadsappartementen is dit niet altijd acceptabel.

En toch baart deze kwestie velen vandaag de dag zorgen, dus we zullen erover nadenken. In principe is de technologie van thermische isolatie precies hetzelfde als de isolatie van een houten vloer zonder kelder. Dat wil zeggen, in dit geval wordt ook een dekvloer op de vloerplaat gebruikt, het is alleen nodig om het oppervlak waterpas te maken (het zal gemakkelijker zijn om de boomstammen te installeren en waterpas te stellen). Daarom moet je het niet dik maken.

De dekvloer is droog, wat betekent dat u kunt doorgaan naar de volgende fase - het leggen van het waterdichtingsmateriaal. Hier kunt u pergamijn of dakleer gebruiken. En nu de vraag, welk materiaal is beter om te kiezen om hoogwaardige isolatie van de betonnen vloer van de eerste verdieping uit te voeren?

• Als u bijvoorbeeld kiest voor minerale wol of glaswol, gaat de technologie verder volgens het geplande scenario, dat wil zeggen met de installatie van de draaibank in de vorm van een vertraging. Als geëxpandeerde klei of polystyreen wordt gebruikt, zal de technologie heel anders zijn. Laten we beginnen vanaf de eerste positie.

• Positie nummer twee (geëxpandeerde klei). U hoeft hiervoor geen krat te gebruiken. Geëxpandeerde klei is los materiaal, dus het kan van muur tot muur over de hele vloer worden gegoten.

Aandacht! Als de ruimte die u isoleert groot is (dit geldt voornamelijk voor particuliere huizen), dan is het zelfs onder de opvulling van geëxpandeerde klei noodzakelijk om een ​​​​krat te installeren. Dit maakt het mogelijk om het gelijkmatig over het vliegtuig te verdelen.

Foto - hoe de vloer op de eerste verdieping te isoleren met geëxpandeerde klei

In appartementen kan het gemakkelijker worden gemaakt. Langs de omtrek van de kamer worden houten staven geïnstalleerd, die in één horizontaal vlak moeten worden geplaatst. Dit wordt de leidraad voor de uniformiteit van de opvulling.

Daarna wordt een waterdicht materiaal direct over de isolatie bedekt, waarop nog een laag dekvloer wordt gegoten, maar met de voorlopige installatie van een versterkend frame. Daarna kunnen we stellen dat de vloerisolatie in het appartement op de begane grond correct en vakkundig is uitgevoerd.

Alles is hetzelfde voor piepschuim. Het wordt op de voorbereide vloer geplaatst, bedekt met een waterdichtingsmiddel en een betonnen dekvloer wordt gegoten. Het enige waar u op moet letten, is de consistentie van de concrete oplossing. Het moet dichter zijn dan in het geval van geëxpandeerde klei.

Aandacht! Aangezien het schuim een ​​plaatmateriaal is, moet u zich bij het plaatsen op de vloer aan de legmethode houden met een halve offset. Dat wil zeggen, in de vorm van metselwerk.

Isolatie van de technische vloer

Isolatie van een technische vloer of semi-kelder is een eenvoudige noodzaak. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het gebruikte warmte-isolerend materiaal. Om de keldervloer te isoleren, kunt u bijvoorbeeld penoplex gebruiken, die ofwel buiten (met latere afwerking) of van binnen wordt geïnstalleerd. Het is aan u.

Penoplex isolatie

Een houten huis is een huis met een bijna ideaal microklimaat en een goede luchtverversing. Een van de weinige dingen die hier onaangenaam kunnen zijn, is de koude vloer onder je voeten. Helaas wordt zo'n nadeel vaak gevonden, zelfs in hoofdgebouwen: tijdens de constructie wilde iemand geen tijd en energie besteden aan de constructie van een dubbele vloer - en alle inspanningen om het pand te isoleren werden teniet gedaan. Maar je moet geen einde maken aan het huis, waar tocht over de vloer loopt. Het verwarmen van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis met uw eigen handen is niet zo'n ingewikkelde en tijdrovende procedure.

Dus waar begin je?
Isolatie van de vloer op de begane grond wordt meestal bereikt door het creëren van een dubbelvloersysteem:

Video over vloerisolatie:

Doe-het-zelf isolatie van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis is voltooid.
Dit type vloerverwarming is geschikt, en als het frame wordt gesneden uit ronde stammen, gelijmde of geprofileerde balken.

Isolatie van de betonnen vloer van de eerste verdieping.

Als het huis van baksteen is en de vloer van de eerste verdieping van beton is, is de volgorde van werken enigszins anders. Toegegeven, een betonnen vloer kan zich ook in een houten huis bevinden, dit heeft geen invloed op de volgorde van werken.

Over het algemeen is een betonnen vloer het koudste type vloer dat je je kunt voorstellen en heeft daarom zeker isolatie nodig.

Laten we beginnen.

Optie één: verhoogde vloer. Een nadeel is dat de vloer minimaal 6 cm omhoog gaat en daardoor de plafondhoogte merkbaar lager wordt.

1. We beginnen met het reinigen van de betonnen vloer, tijdens het proces kunt u deze egaliseren, inspecteren op gebreken.
2. We leggen een waterdichtingsmembraan om te voorkomen dat vocht door de betonvloer in het grootste deel van de isolatie en de afgewerkte vloer binnendringt.
3. We leggen de stammen met een stap van 50 cm, de dikte van de stam is minimaal vijf centimeter, anders wordt het thermische isolatie-effect niet bereikt.
4. De ruimte tussen de stammen vullen we met isolatie naar keuze.
5. We leggen de afgewerkte vloer uit twee lagen waterdichte houten plaat. Ze worden geplaatst in een dambordpatroon, met een verplichte opening van 2 cm tussen de houten plaat en de muur, om seizoensschommelingen in de grootte van de platen te compenseren.

beton zweet isolatie cake diagram

En nogmaals - de laatste afwerking.

Als het onmogelijk is om zoveel centimeters hoogte op te offeren, is er een tweede optie voor het verwarmen van een betonnen vloer. Het is niet zo effectief, maar er gaat slechts ongeveer 3 centimeter in hoogte verloren en dit kan in een bepaald geval de beste optie zijn.

Bij deze methode worden houten platen op een ondergrond gelegd, die op zijn beurt direct op een egale schone betonvloer wordt gelegd. De houten plank is in twee lagen gelegd, ook in een dambordpatroon, de naden van elke laag zijn zorgvuldig bedekt met kit. De tweede laag wordt op de eerste PVA-lijm gelijmd zodat de vloer later niet kraakt, en zet deze vast met zelftappende schroeven. Op deze lagen leggen we een afwerklaag.

Betonnen vloeren worden vaak in een bad gemaakt. Beton is technisch gezien onberispelijk: het verdraagt ​​veranderingen in temperatuur en vochtigheid, rot niet en heeft een lange levensduur. Maar het contrast tussen de hete lucht van het bad en de koude vloer onder de hete voeten maakt het verblijf in het bad, om het zacht uit te drukken, oncomfortabel.

Wat te doen als het bad een betonnen vloer heeft, maar je voeten niet willen bevriezen? Als het niet mogelijk is om ingrijpende transformaties door te voeren, zoals het slopen van een bad, dan is het noodzakelijk om de bestaande vloer te verbeteren door deze te isoleren.

Hiervoor worden ze over de bestaande betonvloer gestort met een warmte-isolerend mengsel en wordt er een betonnen dekvloer op gegoten, zie onderstaand formulier (vloerisolatie met een warmte-isolerend mengsel):

Een voorbeeld van een dergelijk mengsel is een mengsel van perliet, cement en water. Schuimplaten zijn zeer effectief als thermische isolatie. Hun thermische geleidbaarheid is praktisch nul, ze nemen geen water op en zijn behoorlijk duurzaam. Het enige nadeel van schuim is de ontvlambaarheid, onder deze omstandigheden heeft het niet de minste kans om zich te manifesteren.

Uiteraard is het beter om al deze werkzaamheden niet op de afgewerkte vloer uit te voeren, maar al tijdens het bouwproces vooraf te ontwerpen en door te rekenen. In dit geval is het mogelijk om zowel extra kosten als veel vervelende fouten te vermijden die al tijdens de operatie worden gedetecteerd.

Isolatie van de vloer op een grondbasis

Het komt ook voor dat bij het repareren van de vloer op de eerste verdieping, bij het demonteren van de vloerplanken, blijkt dat de vloer op een grondbasis lag, de balken direct op de grond werden gelegd en het duidelijk wordt waarom het beter is om niet op de grond zonder warme sokken in de winter.

Het thermisch isoleren van zo'n vloer is een serieuze onderneming en vraagt ​​aandacht en grondigheid.
Dus de fasen van het verwarmen van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis met je eigen handen, als de basis van een dergelijke vloer aarde is.

1. Een verwarming kiezen. Het hangt van deze keuze af of het nodig is om de bodem onder de vloer te kiezen om de laag thermische isolatie dik genoeg te maken om zijn functies te vervullen. Dus om de vloer te isoleren met polyurethaanschuim is slechts een laag van 4 centimeter van dit materiaal nodig, en als de keuze wordt gemaakt voor slak, dan is 40 (!) centimeter nodig om hetzelfde effect te bereiken. Bij het kiezen moet ook rekening worden gehouden met de mate van hydrofiliciteit van het thermische isolatiemateriaal, de warmte-isolator moet zo waterdicht en vochtbestendig mogelijk zijn.
2. De basis egaliseren en er een waterdichtingsfilm op leggen.
3. Verder kunnen er opties zijn: in het eerste geval, bovenop de bulk warmte-isolerende laag, die goed is geëgaliseerd en aangedrukt, worden boomstammen gelegd en doen wat hierboven is beschreven in het gedeelte over het opwarmen van de betonnen vloer: de openingen tussen de stammen zijn gevuld met warmte-isolerend materiaal. In de tweede versie wordt de basis geëgaliseerd en aangedrukt en wordt er een warmte-isolerend materiaal bovenop gelegd, bijvoorbeeld platen van geëxpandeerd polystyreen of minerale wol, bovenop waterdicht gemaakt met dakbedekking, en de bovenste laag is een betonnen of cementzanddekvloer.
4. Nou, zoals altijd - de laatste afwerking van de vloer.

Isolatie van de vloer boven de kelder zonder verwarming

Een apart geval is vloerisolatie boven de kelder zonder verwarming. Opwarming in dit geval kan eenvoudig worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de kelder, zoals in het geval aan het begin, dat de isolatie van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis met uw eigen handen beschrijft, dat wil zeggen, gewoon door te maken een warme vloer, met de nuance dat het noodzakelijk is om minerale platen of geëxtrudeerd polystyreenschuim te gebruiken, aangezien in de zone die tussen de vloer en de koude kelder ligt een grens is tussen de warme en koude lucht, en hierdoor water daar condenseert damp. Waterdamp, die in een laag warmte-isolerend materiaal terechtkomt, zelfs in kleine hoeveelheden, kan schimmel en meeldauw veroorzaken.

Er is ook zo'n manier van vloerisolatie als kelderplafondisolatie. Om dit te doen, worden polystyreenschuimplaten gelijmd of bevestigd met plastic pluggen aan het kelderplafond. De methode isoleert effectief de vloer en is zeer eenvoudig in gebruik. Als het uiterlijk van het kelderplafond er niet toe doet, kunt u zelfs de afwerking overslaan.

Het zou mooi zijn om de kelder zelf te voorzien van een goede ventilatie, want het is nu eenmaal makkelijker om het huis te beschermen tegen de kou dan tegen de kou, gekoppeld aan vocht, en de keldervloeren gaan langer mee. Tegelijkertijd kunt u ook de muren van de kelder isoleren. Zelfs als er geen voorziening is voor een verwarmde ruimte, is de wens om onnodige warmteverliezen te vermijden altijd gepast.

Het verwarmen van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis met je eigen handen vereist altijd bedachtzaamheid en grondigheid, voor sommige momenten is het niet overbodig om een ​​tekening te maken om alle moeilijkheden in de planningsfase te voorzien;

Moeilijkheden worden veroorzaakt door de keuze van isolatie, overweeg de nadelen van de voordelen van de belangrijkste materialen voor thermische isolatie:

• Geëxpandeerde klei is goedkoop en betaalbaar, maar vereist een zeer dikke laag. Bovendien is het voor een goed effect noodzakelijk om geëxpandeerde klei van twee maten te nemen, zodat deze dichter wordt gevuld.
• Zaagsel is praktisch vrij, het heeft prachtige eigenschappen om warmte vast te houden en vochtigheid te reguleren, maar knaagdieren en insecten, schimmels en schimmels kunnen erin ontstaan. Dus als er geen manier is om ze te isoleren van deze destructieve factoren, moet het zaagsel uit de lijst met voorkeuren worden verwijderd. Bovendien is zaagsel, met name droog zaagsel, licht ontvlambaar.
• piepschuim. Het is relatief goedkoop en erg warm, maar de ontvlambaarheid en het vermogen om bij brand veel stoffen vrij te geven die niet gunstig zijn voor de gezondheid, maken je op je hoede. En knaagdieren leven er goed in.
• Glasvezel en minerale wol zijn brandveilig, maar ze kunnen vocht opnemen en vervolgens in klonten samenklonteren, waardoor hun thermische isolatie-eigenschappen afnemen.
• Isolatie op basis van gesmolten vulkanisch gesteente, bijvoorbeeld minerale basaltwol. Ze zijn de meest optimale optie in termen van fysieke kwaliteiten. Ze zijn duurzaam, hebben uitstekende warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, leven niet in muizen en schimmels en zijn zeer duurzaam.

Zo geeft het met je eigen handen opwarmen van de vloer van de eerste verdieping in een houten huis een geweldig effect en betaalt de gemaakte kosten vele malen terug, want warmte en wooncomfort zijn onbetaalbaar.

Met houten vloeren kunt u het huis warm houden met minimale technische en materiële middelen. Het is dankzij deze eigenschap dat dergelijke vloeren in hun eeuwenoude geschiedenis de meest voorkomende zijn gebleven en blijven en zelfs hun leiderschap niet inleveren bij de modernste hightech vloeren en bekledingen.

De vloeren van hoogwaardig hout, met de juiste zorg, behouden hun prestatiekenmerken eeuwenlang, zijn relatief goedkoop, veelzijdig (ze kunnen op elk type ondergrond worden geïnstalleerd), zijn onschadelijk voor het menselijk lichaam en zien er zeer indrukwekkend uit. Indien nodig kunnen ze zelf als basis dienen voor de installatie van vloeren van een ander type. Bovendien zijn houten vloeren vrij eenvoudig te leggen en kunnen ze met slechts één persoon in een privéwoning of appartement worden gelegd.

Algemene principes voor de constructie van houten vloeren

direct genitaal planken worden altijd op boomstammen gelegd, maar de stammen zelf kunnen zowel op een betonnen of zelfs aarden ondergrond als op steunen worden gelegd - meestal bakstenen, houten of metalen pilaren. Zelden, maar de technologie wordt nog steeds gebruikt, waarbij de uiteinden van de stammen zijn ingebed in tegenoverliggende muren of op speciaal daarvoor bestemde richels in de buurt van de muren worden gelegd en worden bediend zonder tussensteunen. In dit geval is het echter erg moeilijk om grote overspanningen te blokkeren - er zijn boomstammen met een zeer grote sectie en een zeer groot gewicht nodig, en het is bijna onmogelijk om ze alleen correct te installeren ...

Installatie van houten vloeren op een betonnen ondergrond praktisch niet anders dan de installatie van vloeren in een appartement met vloeren van gewapende betonplaten. De situatie is veel gecompliceerder met: installatie van de vloer op de eerste verdieping van een woonhuis, aangezien het in dit geval zeer wenselijk is om een ​​geventileerde en DROGE ondergrond aan te brengen. De aanwezigheid ervan bepaalt voor een groot deel de sterkte en duurzaamheid van de afgewerkte vloer, vooral in het geval van een hoge ligging van het grondwater.

Een paar woorden over de tool

De gekozen methode van vloerinstallatie hangt af van welk gereedschap je nodig hebt voor de klus. Maar je kunt in ieder geval niet zonder:

• laser niveau; in extreme gevallen kunt u het hydro-niveau gebruiken, maar er is een assistent nodig om ermee te werken;
• een reguliere of kruislingse constructiewaterpas van minimaal 1 meter lang; een kruisniveau heeft de voorkeur, omdat u hiermee het vlak tegelijkertijd in twee richtingen kunt controleren;
• hamer met een gewicht van niet meer dan 500 g;
• ketting- of cirkelzaag, of een goede ijzerzaag.
• jointer en (of) slijpmachines.

Een gewoon timmermansgereedschap is niet overbodig - een vierkant, een kleine bijl, een vliegtuig, een beitel, een spijkertrekker.

Vloerapparaat op steunpilaren

Traditioneel wordt een houten vloer samengesteld uit de volgende "lagen" (van onder naar boven):

• de basis van alle vloeren zijn boomstammen;
• ruwe ("onderste") vloer;
• waterdicht makende laag;
• thermische isolatielaag;
• direct een houten vloer (eindvloer);
• vloerbedekking afwerken.

Deze hele meerlaagse "sandwich" wordt meestal ondersteund door steunpalen - beton, baksteen, hout of metaal.

Installatie van bakstenen pilaren

De optimale keuze van vandaag zijn bakstenen pilaren, die acceptabele sterkte-eigenschappen hebben, vanuit financieel oogpunt redelijk betaalbaar zijn en tijdens de bouw geen speciale arbeidskosten vereisen. De enige beperking is: de hoogte van dergelijke steunpilaren mag niet groter zijn dan 1,5 m; als het groter is, zal om de sterkte van de steunen te behouden, hun doorsnede moeten worden vergroot, wat zal leiden tot een sterke toename van de benodigde hoeveelheid stenen en dienovereenkomstig tot een toename van de materiaalkosten voor de constructie. Met een hoogte van pilaren tot 50-60 cm is een sectie van 1x1 steen voldoende, met een hoogte van 0,6-1,2 m wordt een sectie gemaakt van minimaal 1,5x1,5 stenen, kolommen tot 1,5 m hoog zijn aangelegd minimaal 2x2 stenen.

In ieder geval betonnen "pyataks" moeten onder de stenen steunen worden gegoten waarvan het oppervlak de dwarsdoorsnede van de palen met ten minste 10 cm in elke richting overschrijdt. De afstand tussen de middelpunten van de platforms wordt gekozen binnen 0,7-1 m LANGS de stam en 0,8-1,2 m TUSSEN de stammen met een doorsnede van 100 ... 150x150 mm. Na markering op de plaatsen waar de pilaren zijn opgericht, worden putten met een diepte van ongeveer een halve meter uitgetrokken; het belangrijkste is dat de bodem zich onder de vruchtbare laag van de aarde moet bevinden. Op de bodem van deze miniputten wordt een zand- en grindpad gemaakt, waarop het betonmengsel wordt gestort. Het is wenselijk dat het oppervlak van de resulterende "stuiver" enkele centimeters boven het maaiveld ligt.

Het bevindt zich in het stadium van het leggen van de steunpilaren de horizontaliteit van de toekomstige vloer is gelegd, en het is in dit stadium dat het het beste is om een ​​laserwaterpas te gebruiken. Met zijn hulp is het niveau van de ONDERSTE RAND van de LAG plus 1 cm gemarkeerd op de muren, een constructiekoord wordt op dit niveau tussen de tegenoverliggende muren gespannen en de hoogte van de pilaren is al aangepast aan het niveau. Het is niet nodig om het strikt tot op een millimeter weer te geven - een opening van een paar centimeter is heel acceptabel. Bij het berekenen van de totale dikte van de vloer moet er rekening mee worden gehouden dat ten minste het bovenste vlak hoger moet zijn dan het niveau van de kelder van het gebouw - anders zal het buitengewoon moeilijk zijn om "koude bruggen" te vermijden.

Enkele kenmerken van steunpilaren

Het is de moeite waard om voor hen te zorgen beschikbaarheid van bevestigingsmiddelen voor balken-lag... Typisch zijn dergelijke bevestigingsmiddelen verticale "noppen" met schroefdraad of ankerbouten ingebed met 10-20 cm - vervolgens worden doorgaande gaten in de boomstammen op de juiste plaatsen geboord, waarmee de balken op de resulterende pinnen worden "geplaatst" en worden aangetrokken door moeren en ringen. Het uitstekende overtollige "draad" wordt afgesneden met een "slijpmachine".

De zijvlakken van de palen en vooral hun bovenvlak, waarop de lag past, bij voorkeur afdekken met een laag sterke gips- het zal de structuur bovendien versterken en de rol van extra waterdichting spelen. Op het oppervlak van de afgewerkte palen wordt gelegd 2-3 lagen kleine stukjes dakbedekking.

Nadat de metselmortel volledig is opgedroogd en uitgehard (dit duurt ongeveer een week), kunnen de stammen al op de afgewerkte steunpilaren worden gelegd.

Houtblokken op bakstenen palen leggen

De lengte van de lag wordt gekozen afhankelijk van de constructie van de vloer. Bij het leggen op steunpilaren zijn er slechts twee opties voor dergelijke constructies: "zwevend" en stijf.

Zwevende of harde vloeren?

In het eerste geval ligt en rust de hele "sandwich" van de vloer uitsluitend op de palen, niet star vastgemaakt aan de muren of. In de tweede zijn de uiteinden van de lag op de een of andere manier stevig aan de muren bevestigd; een dergelijk ontwerp sluit het "lopen" van de vloer praktisch uit, maar wanneer het gebouw verzakt, kan dit leiden tot vervorming van de afgewerkte vloeren.

Bij een "zwevende" versie van de vloer is de lengte van de lag 3-5 cm minder dan de afstand van muur tot muur. In het tweede geval mag de opening niet meer dan 2 cm bedragen - anders zullen de boomstammen moeilijk stevig aan de muren kunnen worden bevestigd. Indien nodig kunnen vertragingen worden gemaakt van twee of meer stukken, die ze in "halve poten" verbinden - maar het gewricht moet noodzakelijkerwijs op de steunpaal vallen en worden vastgespijkerd of (met een profiel tot 10x100 mm) vastgeschroefd met zelftappende schroeven.

Als de uiteindelijke lengte van de vertragingen minder dan drie meter is, kunnen ze direct op de steunen worden gelegd (niet te vergeten waterdichte pakkingen gemaakt van dakbedekkingsmateriaal!); het is echter veel beter om tussen het dakleer en het onderste vlak van de ligger een plaat met een dikte van 25-50 mm plat te leggen. In het geval van frontale vertragingen, is dit een must!

Uitlijning vertraging

Nadat de vertragingen op de voorbereide steunpilaren zijn gelegd, moeten ze worden "ingesteld" volgens het niveau. Dit gaat als volgt: houten afstandhouders van geringe dikte gebruiken de twee buitenste balken worden strikt horizontaal gelegd;, volgens het eerder berekende en gemarkeerde hoogteniveau. Tot nu toe worden pakkingen alleen gebruikt op de uiterste steunpilaren, de tussenliggende kunt u voorlopig negeren. De uiteinden van de blootgestelde stammen zijn aan de muren genageld; bij zwevende vloeren is deze verankering tijdelijk.

Aan beide zijden, op een afstand van 0,3-0,5 m van de muren, langs de bovenste vlakken van de gelegde stammen strak het constructiekoord is uitgerekt. Alle andere tussenliggers worden erlangs weergegeven; vervolgens worden, indien nodig, pakkingen geïnstalleerd tussen de rest van de palen en vertragingen. ALLE afstandhouders moeten STEVIG worden vastgemaakt (genageld) aan de steunen en, indien mogelijk, aan de steunpalen. De balken moeten strak op de palen liggen, in extreme gevallen zijn openingen van niet meer dan 2 mm toegestaan ​​- maar niet op aangrenzende palen.

Ruwe vloer

Na het leggen van de stam wordt een ruwe vloer gemaakt. Om dit te doen, wordt een smalle staaf ("craniale" staaf) langs de gehele lengte van de onderste snede van de stam aan elke kant ervan genageld. Hierop worden ruwe planken tussen de stammen gelegd met een lengte gelijk aan de afstand tussen de stammen. Na het leggen worden deze platen bedekt met een "vaste" dampremmende film, waarop de isolatie wordt aangebracht of opgevuld. Van bovenaf is alles volledig bedekt met een winddicht canvas.

Vloerventilatie

Bij het installeren van een vloer op bakstenen pilaren in een ondergrondse ruimte er moet voor ventilatie worden gezorgd- geforceerd (met een grote kubieke inhoud van de ondergrond) of natuurlijk. Een verplicht onderdeel van een dergelijke ventilatie is de zgn "Lucht": door gaten in of muren onder vloerniveau. Dergelijke openingen moeten beschikbaar zijn langs de gehele omtrek van het gebouw en onder interne scheidingswanden, de afstand tussen hen mag niet groter zijn dan 3 m.

De afmetingen van de ventilatieopeningen worden meestal 10x10 cm gekozen, het midden van het gat moet zich op een hoogte van 0,3-0,4 m van het grondniveau bevinden (boven de dikte van de wintersneeuwlaag). Het is absoluut noodzakelijk om te voorzien in de mogelijkheid om de ventilatieopeningen in de winter af te sluiten. Ter bescherming tegen knaagdieren zijn de ventilatieopeningen bovendien afgesloten met een gaas met een fijn gaas.

Wanneer als de ondergrond niet te diep is(niet meer dan 0,5 m) en het apparaat van ventilatieopeningen is moeilijk, ventilatiegaten worden in de vloer zelf gemaakt - meestal in de hoeken... Deze openingen zijn afgedekt met sierroosters en moeten altijd open staan.

Hoe leg je de vloeren op de juiste manier?

Voor het leggen van de vloerdelen wordt de isolatie afgedekt met een winddichte doek. De keuze van de plaat hangt af van wat voor soort oppervlak de afgewerkte vloer zal zijn. Als het natuurlijk is opgevat, hebt u een tand-en-groef vloerplaat nodig (met een slot); als er linoleum- of laminaatvloeren moeten worden gelegd, is het heel goed mogelijk om te doen met een gewone randplank. MAAR HET HOUT MOET IN ALLE GEVAL GOED DROOG ZIJN!

We bevestigen de gegroefde plank aan de stammen

Het eerste bord wordt geplaatst met een opening van 1-1,5 cm van de muur, en niet dichtbij, met een spijker tegen de muur. De volgende planken worden tegen de vorige gedrukt met behulp van een soort stop (klemmen bijvoorbeeld) en een paar houten wiggen. Planken, vooral als ze dikker zijn dan 25 mm, zijn genageld - zelftappende schroeven zijn in dit geval niet geschikt, ze trekken het bord niet slecht naar het bovenoppervlak van het blok. De gespecificeerde opening van 1-1,5 cm moet rond de gehele omtrek van de kamer worden gehandhaafd. De bestaande voegen van de uiteinden van de vloerplaten moeten verspringend zijn.

Definitieve afwerking van de gelegde vloer

Nadat de vloer is gelegd, is de vloer klaar voor de afwerking, die bestaat uit zijn schuren (schrapen) en coaten met verf of lak... Het is bijna onmogelijk om dit handmatig te doen - u moet een elektrische slijper of slijper gebruiken. Na deze zeer stoffige procedure is het raadzaam om alle "geopende" om scheuren en kieren tussen de planken te behandelen met houtplamuur gemaakt op basis van drogende olie. De laatste bewerking voor het schilderen is het bevestigen van de plint rond de omtrek van de kamer.

Het gepolijste oppervlak is geverfd of gelakt, bijvoorbeeld jacht; moderne verven en vernissen stellen u in staat bijna elk type hout of materiaaloppervlak te imiteren. Meestal worden minimaal twee lagen coating aangebracht, een verfroller en een goed ademhalingstoestel gebruikt voor het werk. Als u een niet-glanzend, maar mat vloeroppervlak wilt, kunt u was of olie gebruiken.