Vi lager en veranda på dacha med egne hender. DIY veranda

En veranda i et privat hus er en overbygd terrasse, som ofte legges til huset med egne hender. Det ligger langs hovedveggen og er et rom uten oppvarming, for et hyggelig tidsfordriv i sommersesongen. Du kan ofte finne moderne terrasser med innglassing, du kan bo i dem uansett vær. Når du lager det med egne hender, er det nødvendig å respektere det generelle ensemblet til et landsted eller landsted, opprettholde en enhetlig stil og bruke de samme materialene i konstruksjonen.

I et landsted fra tømmerstokker er det bedre å lage en sommer tømmerformet terrasse ligger ved siden av hovedbygningen. Byggingen av en veranda i tømmerhus utføres ofte sammen med konstruksjonen av hovedhuset, og taket går jevnt over i taket på tilbygget, som har en vegg ved siden av huset; et enkelt takmateriale brukes. I denne artikkelen vil vi gå gjennom trinn for trinn hovedpunktene for å bygge to typer terrasser: åpne eller lukkede, med egne hender.

Generelle bestemmelser for bygging av veranda

Moderne konstruksjon av landsteder og hytter på designstadiet innebærer bygging av en veranda for huset. For å spare penger fjerner kundene prosessen med å bygge utvidelser for å fullføre den ytterligere med egne hender. La oss vurdere hovedpunktene du må ta hensyn til fra den generelle opplevelsen av å bygge terrasser selv.

Parametre som verandaer avviker med:

Hvordan er det plassert i forhold til huset: hjørnekonstruksjon, i enden eller langs fasaden på huset.
Beskyttelsesgrad: åpen eller lukket (glasert) forlengelse. Ved hjelp av moderne materialer kan du gjøre en lukket veranda til en åpen, dette oppnås med skyvedører.
Hvilken type konstruksjon er den laget av: innebygd - felles fundament med huset eller vedlagt - eget fundament.
Konstruksjonsform: rektangel, halvsirkel, polygon.

Verandaprosjekt

Vi må ikke glemme, når vi designer en utvidelse til et hus, at formålet er å forbedre ytelsen til hovedstrukturen: gjør den romslig, legg til skjønnhet, komfort. En lukket terrasse har også som funksjon å forbedre husets termiske ytelse. For riktig konstruksjon av sommerutvidelsesstrukturen, må du følge reglene som er angitt i det utviklede prosjektet.

Hva består prosjektet av:

Vi bestemmer hvor i hovedhuset vi vil legge til en veranda. Hovedaspektet er å opprettholde den estetiske oppfatningen av hele arkitekturen til ditt eget hjem sammen med verandaen. Viktig! Eksperter anbefaler å sette opp en veranda i regioner med høye sommertemperaturer på den vestlige eller østlige siden av hovedhuset. Det vil være mindre utsatt for direkte sollys.
Det er nødvendig å indikere plasseringen av inngangen til terrassen (verandaen). Inngang fra utsiden og inngang fra huset er angitt. Du kan lage en gjennomgang gjennom verandaen når døren til huset er motsatt inngangen til verandaen, denne metoden anbefales ikke, da det er fare for trekk.
Vi velger type dører og deres installasjonssted.
Vi bestemmer den totale størrelsen på sommerrommet som ligger langs huset. Lengden tas ofte lik lengden på veggen som verandaen er bygget langs. Bredden er vanligvis tatt i området fra 3 meter til 7 meter, det viktigste er å opprettholde proporsjonen. Når vi velger dimensjonene på verandaen, relaterer vi dem til de generelle dimensjonene til huset for å opprettholde et enkelt ensemble av bygningens eksteriør.

Et godt eksempel på å bygge en veranda med egne hender, når designet er gjort på designstadiet av hele huset.

La oss gå gjennom trinnvis konstruksjon av en veranda i et trehus med egne hender. Det skal bemerkes at et tilbygg til huset først kan begynne etter at det har satt seg helt. Tømmerhus, eller de som er laget av tømmer, krymper aktivt i løpet av tre år; i løpet av denne perioden er det bedre å ikke bygge et tilbygg, ellers kan veggene deformeres. For de som ikke vil vente, anbefaler erfarne byggherrer å bygge en overgangs verandastruktur med huset som lar rammen spille.

Hvordan starte byggingen?

Hjem rekonstruksjon må gjenspeiles i tillatelsesdokumenter. For å få disse tillatelsene må du kontakte den regionale arkitekturavdelingen og sende inn følgende dokumenter:

Retten til å eie en tomt (tomten som huset står på).
Prosjekteringsdokumentasjon av hovedkonstruksjonen.
Skriftlig samtykke fra alle registrerte beboere i huset for ombygging og påbygging av veranda.
Søknad fra utbygger om registrering av utvidelse.

Det anbefales å begynne å utarbeide dokumenter for byggetillatelse 3-4 måneder før arbeidsstart. Fra privat utbyggers generelle erfaring er dette en langvarig prosedyre.

Du kan bygge et tilbygg uten tillatelser, men i dette tilfellet kan det oppstå problemer når huset går i arv eller du ønsker å selge det. Årsaken er endringen i det totale arealet av huset, siden verandaen er en del av det, og det totale arealet til boligbygget er tatt i betraktning med det. BTI-avdelingen kan se på dette som et uvedkommende vedtak om å øke arealet for boliger. Dette gjelder spesielt når terrassen er lukket og oppvarmet.

Det er ikke nødvendig å la seg rive med og gjøre avvik i dimensjonene på terrassen, som er angitt i prosjektet. En enkel sjekk vil enkelt avdekke dette, og det følger et forelegg med justeringer av dokumentasjonen. For hva uautoriserte utviklere kan forvente å legge til verandaer til huset spesifisert i den russiske føderasjonens lov.

Forberedelse til konstruksjon, valg av materiale

Etter å ha bestemt byggeplassen til verandaen, må den forberedes. Byggeplassen begynner langs den valgte veggen, så før du starter alt arbeid må du:

Hvilke verktøy og materialer trenger vi?

Når du lager en treforlengelse med egne hender, Verktøy du trenger:

Å ha konstruksjonsferdigheter du trenger: en baufil, en øks.
Elektroverktøy: slegge, hammer.
Merking: målebånd, lodd, nivå, merkesnor, hjørne.
For grunnlaget: spade

Hvis det lages en metallramme, er det i tillegg forberedt en sveiseenhet og en kvern med en skive for skjæring av metall. Denne typen ramme anses som den mest økonomiske for å bygge en utvidelse.

Det vil se bedre ut murstein veranda eller tre. Viktig! Sørg for at materialene til tilbygget og hovedhuset stemmer overens.

En sommerforlengelse av tre krever følgende materiale:

Trelast: bjelker, tømmerstokker, plater, lameller.
Innslag av trefester.
Blandinger som utfører beskyttende funksjoner for tre.
Byggemateriale: pukk, betong.
Du trenger tørkeolje og takpapp.
Velge materialet for taket på verandaen.
Vindus- og dørsystemer.

I utformingen av et ekstra rom for sommerrekreasjon, ved hjelp av metallhjørner i stedet for trematerialer metallprofil brukes, komposisjoner for metallbearbeiding.

For en bedre utsikt kan du lage en forlengelse (vegger og tak) av polykarbonat, panoramaet vil være komplett og klart. De positive egenskapene til dette materialet inkluderer evnen til å holde varmen godt; det kan brukes til vegger og tak.

Råd! Materialer som skal brukes i konstruksjon og som krever forbehandling må gjennomgå denne prosessen først før bygging.

Det første du må gjøre er å bestemme typen fundament for verandaen din. En populær type er søyleformet fundament, siden det ikke er knyttet til grunnlaget for kapitalkonstruksjon (hus). Hvis verandaen bygges over lang tid og grundig, trenger den et stripefundament.

Før du lager et fundament, må du referere til huskonstruksjonsdokumentene, som indikerer hvilken jord det står på; du kan velge fra dette type fundament for et tilbygg. Parametre å være oppmerksom på:

Hva er jordens evne til å absorbere fuktighet?
Hva er sammensetningen av jorda på stedet der verandaen bygges?
Til hvilken dybde fryser jorda i regionen der du bor?
Hvor nær overflaten er grunnvannet?
Generelle bestemmelser for jordstabilitet.

Når vi velger type fundament for verandaen, tar vi hensyn til fundamentet til hovedbygningen, dens utforming og tilstanden til de bærende veggene. Etter å ha valgt grunnlaget er det gjort merking på jorda for videre arbeid.

Råd! En liten treveranda vil sitte ganske godt på et søyleformet fundament i hjørnene av tilbygget. For brede og lange verandaer brukes montering av søyler med intervaller på 600 millimeter langs tilbyggets lengde og bredde.

Columnar foundation, hvordan lage det?

Grunnlaget (fundamentet) for et tilbygg er like viktig som for hovedhuset, det må være laget av høykvalitets materiale. Arbeidsordre:

Vi graver hull for søylene til en dybde på minst 100 centimeter; dybden kan ikke være mindre enn dybden på fundamentet under hovedbygningen. Nivået av jordfrysing er tatt i betraktning; hullet bør være dypere enn dette nivået.
I bunnen av de gravde hullene lager vi en pute, dette er en blanding av sand og knust stein. Puten kan lages i lag, sand, pukk.
Fyll puten med betong.
Vi legger ut støttesøyler fra murstein når hovedhuset er murstein. Hvis hovedhuset er av tre, brukes trebjelker som søyler. Metallstøtter eller asbestrør brukes i søylefundamenter for en rammeveranda.

Verandaen ser vakker ut når den er i 2. etasje i huset. I dette tilfellet er den bakkede delen av forlengelsesstøtten lagt ut på nivå med hovedfundamentet under huset. Når et hus med høy base anbefales, bør verandaen bygges i henhold til nivået.

Å lage et stripefundament

Den brukes hvis det planlegges en tung veranda med innglassing. For å utstyre den, graves en grøft langs omkretsen av den fremtidige verandaen og forskaling er installert. Det er plassert litt høyere enn det er planlagt å fylle fundamentet med betong.

Etter å ha hellet fundamentet med betong, fuktes det periodisk med vann til det er fullstendig dannet; dette er nødvendig for jevn herding av fundamentet.

Lage en verandaramme

For et trehus begynner verandaens ramme med å legge tømmeret på støtter i underrammen. I hjørnene bruker vi en "dovetail" for kutt, det er bedre på denne måten fuge tømmer i hjørner. For pålitelighet brukes spiker; dybelfesting er mulig.

Tømmer til en treveranda brukes med et tverrsnitt: 100x100 eller 180x80 millimeter. Når tømmerstokker brukes i selen, bør tverrsnittet ikke være større enn 120 millimeter. Støttene nær veggen er laget høyere enn resten for å danne et skråtak. Når rammen er montert, horisontalt installerte bjelker er grunnlaget for vinduskarmen, hvis det er gitt glass. Toppbeklædningen fullfører installasjonen av verandarammen, den er grunnlaget for sperrene og skaper stivhet for hele systemet.

Det skal benyttes midlertidige avstandsstykker for å unngå forvrengning i rammekonstruksjonen.

Verandatak

Når de har bestemt seg for materialet for å dekke taket, begynner de å installere kappen på sperrene, som er festet til topprammen.

Strukturelt for verandaer tilbyr vi følgende typer tak:

Enkelt tak. Dette er et enkelt design og lett å implementere. Krever skråning fra husets hovedvegg mot gaten.
Sadeltak. Den brukes hvis verandaen er festet til enden av huset med en smal side.
Polygonalt tak. Designet er variert, det viktigste er å opprettholde en skråning for vanndrenering.

Sperresystemet er installert basert på det valgte materialet:

Dreiebenk for metallfliser, skifer og ondulin
Solid terrassebord er laget for fleksible takmaterialer.

Å lage gulvet med egne hender er enkelt:

Vi installerer stokkene på den nedre rammen av verandastrukturen. Avstanden mellom lagsene er ikke mer enn 100 centimeter. Vi installerer dem vinkelrett på gulvplaten.
Vi dekker stokkene, kontrollert etter nivå med et gulvbord.

Hvis du planlegger å bygge åpen veranda, mange er enige om å legge et gulv med en liten helling for å la vannet renne. Brettet er festet med selvskruende skruer, hvor lengden er to ganger bredden på brettet. Det er nødvendig å impregnere gulvplatene med en løsning som motstår dannelsen av soppavleiringer.

Konklusjon

Noen etterbehandlingselementer kan skåret ut i en treveranda. Plasseringen av møbler på terrassen er av stor betydning; det vil skape interiøret og legge til hygge. Blomster og planter vil levendegjøre rommet og gi følelsen av en forlengelse av bolighuset.

DIY veranda? Ingenting kan være enklere! Elskere av ferie på landet tror med rette at hjemmet deres må ha en veranda. Og de har rett. Og i artikkelen vår vil vi prøve å forklare hvorfor, og vi vil definitivt fortelle deg hvordan du bygger DIY veranda og hvor du skal begynne.

Enig at verandaen utfører en av de viktigste funksjonene i en forstads- eller sommerhytte. En overbygd veranda vil gi pålitelig beskyttelse mot regn, sollys og fallne løv. Verandaen kan være en frittstående bygningskonstruksjon eller en struktur installert rett ved siden av huset.

Materialet som brukes kan variere. Noen liker verandaer laget av tre, mens andre liker en pålitelig aluminiums- eller metallramme, som kan være helt åpen, eller kan dekkes helt eller delvis.

For å lage et verandatak kan du bruke forskjellige byggematerialer. Dette kan være korrugert ark eller gjennomskinnelig polykarbonat - i begge tilfeller er det nødvendig å ta hensyn til dreneringen.

Veranda på en sommerhytte - å bygge eller ikke

Først, la oss svare på spørsmålet, hva er en veranda? Først og fremst er det en halvåpen veranda, ofte på trestolper støttet på bakken og festet til huset. Vanligvis beskytter en veranda den ene siden av huset mot direkte sollys, hvor du kan tilbringe tid utendørs når det regner.

Verandaen beskytter kun mot regnet. Er det varmt ute? Ikke noe problem! I varmt vær kan du tilbringe tid på verandaen og nyte det varme været med et fullt glass fersk juice i hånden.

Hvis du fortsatt tviler på funksjonaliteten til verandaen og spørsmålet om konstruksjonen er i tvil, kan vi trygt si at ikke nøl og selvfølgelig bygg en veranda. Tross alt vil du ha et ekstra rom hvor du kan sette møbler, skape et vakkert og koselig sted for kveldste eller sammenkomster med venner. Hvis du har mulighet til å bygge en veranda, bygg den og du vil bli fornøyd!

Som ofte skjer, ønsker vi virkelig å bygge en veranda, men vår økonomiske situasjon vil ikke tillate oss å bruke ekstra penger på dyre materialer og betale for utbyggernes arbeid. Ikke bekymre deg! Vi vil fortelle deg hvordan du bygger en veranda med egne hender og sparer penger på den.

Mens du bare drømmer om å bygge en veranda, har vi allerede forberedt noen tips og ideer for inspirasjon. Sørg for å ta en titt på eksemplene våre og prøv å gjøre dem til virkelighet! Kanskje finner du et alternativ som passer deg og kan bygge en veranda på sommerhuset din. Og vi forteller deg hvordan du bygger en billig DIY veranda.

DIY veranda

Takhøyden bør være minst 2,2 meter, og det bør også være en margin avhengig av høyden på karmen og i tilfelle det er nødvendig å åpne og lukke dørene til huset. Du kan bruke samme type tak som en carport.

Bygningsmaterialer

Tresøyler
Takbjelkelag
Støtter
Hånd brekkjern
Skruer
Dybler
Sementmørtel
Ankere for feste av bjelker
Ruberoid
Bitumen eller lakk

Som et eksempel, la oss ta en veranda som er 2,2 meter høy, 6 meter lang og 4 meter bred. Du trenger 3 sterke stolper som måler 9 x 9 cm og 2,8 meter høye, 2 støttebjelker og 7 tverrbjelker. Bruk krydret høvlet furu eller annen tresort til utvendige konstruksjoner.

For å lage et tak kan du bruke ulike materialer, som korrugerte metallplater, svart polyvinylklorid (PVC), tre, takpapp (takpapp), takpappplater eller gjennomskinnelige plastpaneler. For utvendige strukturer, bruk alltid festematerialer i rustfritt stål. De kan være dyrere, men de er mye mer holdbare.

Posisjonsmarkering

Først av alt må du ta en beslutning om hvor og hvordan du vil plassere verandaen. Bestem hvor langt og bredt taket skal være og hvor stolpene skal plasseres. Start med en generell tegning, og bestem deretter hvilke materialer og dimensjoner som trengs. Når du har bestemt deg for hvor du skal plassere verandaen, merk den nøyaktige plasseringen med en snor.

Vannstrøm

Hvis verandaen er festet til veggen, er det nødvendig å installere taket i en vinkel på minst 5 grader. Denne vinkelen representerer en helning på omtrent 10-12 cm for hver lineær meter på bakken. Hvis det forventes mye snø om vinteren, anbefaler vi å legge til rette for en brattere skråning. Når du bygger et flatt tak, er det siste trinnet å installere et avløpsrør i kanten.

Nettstedsmerking

For å merke plasseringer for stolpeinstallasjon, tegn utvendige merkelinjer ved hjelp av snorer. For å unngå setninger bør stolpene plasseres 2 til 3 meter fra hverandre i midten av gulvflisene. Disse stolpene støtter horisontale tverrstenger langs hvilke festingen er laget. Taket er lettere å montere med to personer.

Montering av veggbjelker

Veggbjelken festes til veggen, og holder støttebjelkene på plass. Veggbjelkene i tre har samme tykkelse som støttebjelkene.

Bestem monteringshøyden til veggbjelkene. Sørg for en helning på minst 10-13 cm per meter. I vårt tilfelle vil skråningen være 10 x 4 cm = 40 cm I den fremre delen skal høyden være minst 2,20 meter.

Montering av veggbjelker

Først borer du hull i veggtømmeret. Trykk tømmeret mot veggen og hold det i denne posisjonen, sett et merke i midten av mursteinen eller der mursteinene møtes. Du kan bruke en søm i en rad med murstein som en guide - dette vil tillate deg å sikre bjelken slik at den er visuelt plassert horisontalt.
Forbor hull for dyblene og kontroller veggbjelkenes horisontale posisjon ved hjelp av et byggenivå. Skjøten er plassert på plasseringen av midtbjelken.

Ved hjelp av slagskruer

Vi anbefaler å bruke slagskruer. En slagskrue er en stålspiker eller spesialskrue som slås inn i en dybel. Denne festemetoden er mye raskere enn å bruke konvensjonelle skruer og er ideell for å feste veggbjelker. Etter å ha drevet skruen inn i pluggen, strammes den til slutt med en skrutrekker.

Stolpestøtter for montering på fliser eller belegningsstein

Hvis du ikke ønsker å bryte opp fliser eller belegningsstein eller ikke har et spesialverktøy for å gjøre det, er montering av stolpestøtter med skruer et godt alternativ. Stolpene festes enkelt i ønsket posisjon på heller eller belegningsstein. Kontroll av vertikalitet og korrekt montering av søylene gjøres ved hjelp av et bygningsnivå eller en snor.

Veranda sentral søyle

Den sentrale søylen er installert i midten i henhold til passende markeringer. Når du fører ledningen mellom begge endestolpene, sørg for at toppkantene på alle stolpene er riktig på linje.

Feste frontbjelken til stolpene

En frontbjelke, tilpasset størrelsen på veggbjelkene, er montert foran på alle 3 stolper. For å sikre takets stabilitet har bjelkene ekstra diagonale støtter, som er festet med skruer av passende lengde. I dette tilfellet bør du forhåndsbore hull for skruene.

Montering av takbjelker

Når frontbjelken er godt festet, sjekk at den er horisontal og fortsett med å installere taktverrbjelkene på støttene. I dette tilfellet er det også nødvendig å bruke skruer av passende størrelse. De bør arrangeres langs 7 tverrgående bjelker med en avstand mellom bjelker på 1 meter. Etter dette er det nødvendig å fullføre takfestet - for eksempel ved å installere trepaneler, metallprofilerte plater eller gjennomskinnelige polykarbonatpaneler.

Metallprofilerte plater

Profilerte metallplater er slitesterke, enkle å installere og gir en vanntett overflate for verandaen når de brukes til å feste skruer med gummipakninger. For å sikre vanntettheten til taket, er arkene installert overlappende. For å unngå skade på hendene fra skarpe kanter, bruk arbeidshansker. For å sikre vanntetthet av skjøten med veggen, kan en korrugert profil festes til veggen for å matche formen på takpanelet, etterfulgt av forsegling av overkanten.

Gjennomsiktig polykarbonat

For å installere et gjennomskinnelig tak, kan du bruke 16 mm polykarbonatpaneler. De er slitesterke og enkle å installere, og tettes enkelt med passende utformede endeprofiler. En aluminiumsprofil kan benyttes i overkant av veggen. Spalten mellom veggens øvre kant og profilen er fylt med silikonforsegling. Før du påfører silikonforseglingen, bør hele kanten av kanten avfettes. Alternativt kan du bruke en tykk eller dobbel gummitetningslist og feste den til veggen ved hjelp av dybler og skruer.

Feste stolper i bakken

For å forankre stolpene i bakken, start med en hjørnestolpe og følg merkingen. Grav et smalt hull 60 - 80 cm dypt med en smal spade eller jordbor. Stolpene monteres direkte i fast grunn. For å gjøre det lettere å grave hull, anbefales det å forhåndsfukte jorda.

Helling av betong

Hell betong i hullene. Mengden betong som helles avhenger av antall søyler. For å forberede betong, bruk en blanding av 1 kg elvesand, 1 kg grus og 0,5 kg sement. Du kan også helle hurtigtørkende tørr sementmørtel fra en pose ned i hullet og deretter tilsette vann. Under arbeid, kontroller med jevne mellomrom den vertikale installasjonen av stolpene ved hjelp av et bygningsnivå eller lodd. Kjør til slutt stolpene i bakken med slegge.

Vi håper at hvis du følger instruksjonene våre, vil du definitivt kunne bygge en vakker og koselig veranda. I tillegg til trinnvise instruksjoner "Gjør-det-selv-veranda", inviterer vi deg til å se en nyttig video der du lærer hvordan du bygger en veranda med egne hender.

En gjør-det-selv treveranda bygges trinn for trinn raskt og enkelt hvis du følger alle instruksjonene for konstruksjonen. Denne designen anses alltid som en integrert del av hjemmet, som er festet til et landsted. Derfor, vanligvis, for å komme inn i et hus, må du først gå gjennom verandaen.

Åpen. I dette tilfellet er den øvre delen av veggene helt fraværende, og takkonstruksjonen støttes bare av trebjelker. Slike utvidelser kalles terrasser.
Lukket. Den øvre delen av strukturen er glassert, og ofte råder området med doble vinduer over den nedre delen av verandaen.

Verandaen skal ikke bare tjene som en utvidelse, men også bli en integrert del av hele huset. Det er derfor den må være i samsvar med hans generelle design- og stilbeslutning. Sommerverandaen på dachaen har vanligvis dimensjoner som tilsvarer dimensjonene til hovedhuset. Selv om du kan gjøre den mindre. Hvordan legge til en veranda bestemmes av eierne av huset, under hensyntagen til antall personer som kan være i den samtidig. Du kan lage en liten utvidelse som bare vil tjene som et passasjerrom, eller lage et ekte rekreasjonsrom for hele familien.

Vanligvis er selv lukkede verandaer ikke oppvarmet om vinteren, så de brukes som et sted å slappe av om våren, sommeren og tidlig høst. Men før du begynner å bygge en veranda, må du ta vare på å få tillatelser.

Forberedende arbeid

Før du bygger en terrasse for et hus eller en lukket veranda, må du kontakte den aktuelle designorganisasjonen, som, basert på de foreløpige skissene til huseierne, vil utarbeide et prosjekt for den fremtidige utvidelsen.

Deretter, med det ferdige prosjektet og alle nødvendige dokumenter som bekrefter eierskap, bør du besøke by-, regional- eller distriktsarkitektavdelingen for å få en offisiell byggetillatelse. Det er nødvendig å håndtere alle tillatelsesdokumenter 2 eller 3 måneder før starten av byggearbeidet.

Byggetrinn av en lukket treveranda

En veranda på dacha kan reises med egne hender om noen uker, hvis du har all tillatelsesdokumentasjon og et prosjekt for den fremtidige utvidelsen for hånden.

Merking av tomt for bygging

Før du lager en terrasse eller veranda, er det nødvendig å utføre en rekke obligatoriske gravearbeider:

Fjern et lag med jord (ca. 15 cm) og tøm området for overflødig rusk og vegetasjon.
Jevne området og begynn å legge ut territoriet. I samsvar med dimensjonene spesifisert i det vedtatte prosjektet, marker grensene for den fremtidige bygningen. For å gjøre dette må du drive metallarmering eller trestokker inn i hjørnene på stedet og strekke konstruksjonsledningen rundt hele omkretsen.
Sjekk jevnheten til hjørnene. De må være 90°, ellers blir hele strukturen skjev.

Konstruksjon av et søyleformet fundament

Vanligvis har en lett verandastruktur i tre festet til et hus et søyleformet fundament, som er likt i dybden med fundamentet til hele huset. I dette tilfellet bør bunnen av utvidelsen ikke kobles til et enkelt monolittisk system med husets fundament, siden de har forskjellige vekter og forskjellige grader av krymping. For å forhindre at hovedbygningen "trekker" den lille treverandaen ned med seg etter en stund, anbefales det å plassere den på en egen base. Derfor må det være et gap på 4 cm mellom de to fundamentene.

For å installere et søylefundament, må hull graves til en dybde under frysepunktet for jorda for å unngå å hevde jorden. En liten lys treveranda er plassert på 4 søyler i hjørnene av strukturen. For en stor terrasse vil det være nødvendig å lage et antall mellomposter i en avstand på ca 50-60 cm fra hverandre.

I hjørnene av den markerte omkretsen av den fremtidige utvidelsen graves hull omtrent 1 m dype og bunnen er dekket med et 20 cm lag med sand.
De helles med betongmørtel til overflaten av jorda og får stå i flere dager til byggematerialet er fullstendig herdet. De ferdige søylene er grundig belagt med flytende bitumen.
Den øvre delen er laget av murstein eller betongblokker. Høyden skal nå husets hovedfundament eller være litt lavere. Det skal være ca. 30 cm igjen til høyden på det ferdige gulvet i tilbygget.

Konstruksjon av grove gulv:

For å isolere verandaen er hele det underjordiske rommet dekket med utvidet leire.
Fundamentstolpene er dekket med dobbelt lag takpapp.
Tømmerstokker belagt med et antiseptisk middel er festet til fundamentet.
På toppen legges gulvkantplater 5 cm tykke.

Konstruksjon av verandaramme

La oss vurdere den trinnvise konstruksjonen av en forlengelsesramme laget av trebjelker. Standard størrelse er 10x10 cm.

For å installere den nedre rammen av rammen, plasseres bjelkene tett på undergulvet og kobles sammen i hjørnene ved hjelp av en direkte låsemetode.
For å installere de vertikale stolpene til strukturen, kuttes spor i bjelkene i trinn på 50 cm.
Installer stativene, fest dem med spiker og metallstifter. En bjelke er festet til dem på toppen for å konstruere den øvre rammen til verandastrukturen.
Nær skråningen til hovedtaket på huset er det spikret en purlin som sperrene skal plasseres på. Bjelken og alle stolpene som ligger i tilknytning til huset er skrudd fast med ankere.
Installer sperresystemet. For å gjøre dette legges bjelker på den øvre delen av husets vegger og den motsatte rammen av verandaen i trinn på 1-1,5 m og festes i tillegg med stag i en vinkel på 45°. Størrelsen på bjelkene er 15x15 cm.
Alle trekonstruksjonselementer er behandlet med antiseptiske midler.

Montering av takpai og veggkledning

Vanligvis har en treveranda et skråtak, mer skrånende enn taket på hovedhuset. Takpaien er laget med nøyaktig samme teknologi som taket på et hus. Takpapp kan brukes som hovedtakmateriale.

Sperrene er plassert i vinkel slik at de øvre endene er under skråningen, og de nedre endene hviler på veggene.
Plater er festet til sperrene for å skape et sammenhengende gulv.
Takpapp rulles ut med en overlapping på ca 10 cm og spikres langs kantene med galvaniserte spiker.
For ytterligere styrke, stappes trelameller på takpappen i samme avstand fra hverandre.
Den nedre kanten av takmaterialet er bøyd og spikret. Den ferdige paien kan dekkes med ekstra myke fliser, skifer eller annet takmateriale.

Den konstruerte verandakonstruksjonen krever kledning som skal tåle vekten av hele konstruksjonen. Til dette kan du bruke takplate, sidekledning eller brett.

På steder der vindusåpninger er plassert under, installeres plater (vinduskarmer) i en avstand på 50-60 cm fra gulvet. De festes deretter til vertikale bjelker.
Utvendig er verandarammen kledd med bord eller sidekledning. Legg termisk isolasjonsmateriale (mineralull, ecowool, ekspandert polystyren, etc.) og vanntettingsfilm. Det innvendige rommet på verandaen er dekket med kryssfiner og deretter med dekorative takplater.
Vinduer og dører av tre eller metall-plast er installert. Det er best å plassere dørene i enden av tilbygget slik at kald luft ikke trenger inn i hovedhuset.

Ferdig gulvlegging

Det optimale materialet for å installere det ferdige gulvet på en vedlagt veranda er behandlet eik, furu, sedertre, gran, lindeplater 30x85 mm eller 30x120 mm.

Tømmerstokker legges på undergulvet i like avstander fra hverandre. Et lag med isolasjon legges mellom dem.
Platene legges oppå bjelkene tett til hverandre, om nødvendig slipes, behandles med antiseptiske midler og belegges med vannfast lakk.

En åpen eller lukket veranda bygges avhengig av formålet. Om ønskelig kan et varmesystem installeres i et lukket tilbygg, og deretter kan det brukes som et fullverdig rom selv i den kalde årstiden.

Eiere av private hus og sommerhytter streber etter å gjøre eiendommene deres så komfortable som mulig for avslapning. Terrasser er designet for dette formålet, slik at du kan nyte frisk luft og utsikt over hagen under komfortable forhold. Hvis et slikt rekreasjonsområde ikke er gitt på designstadiet av huset, kan det alltid opprettes senere. Å bygge en terrasse med egne hender er ikke en enkel prosess, men hvis du har trinnvise instruksjoner, kan enhver eier håndtere det.

Hva er en terrasse og dens typer

I håndbøker om bygging av boligbygg er en terrasse et gulv som er hevet over bakkenivå og har en bærende base. I ordbøker er det karakterisert som en sommerbygning uten vegger, som kan være med eller uten tak.

Ofte forveksles en terrasse med en veranda, og de forstår ikke forskjellen mellom disse to strukturene. Det første du må være oppmerksom på når du forstår dette problemet, er tilstedeværelsen av et felles fundament med bygningen. Terrassen kan bygges ved siden av huset eller i avstand fra det: nær en dam, over elvebredden, hvor som helst på stedet. Verandaen har alltid felles strukturelle elementer med bygget: vegger eller fundament.

Flere typer terrasser er oppfunnet og klassifisert, som hver har sine fordeler. En rekke designløsninger for rekreasjonsområder lar deg velge det beste alternativet for en spesifikk situasjon.

Typer terrasser etter type konstruksjon

Terrasser er klassifisert etter to hovedkriterier:

grad av beskyttelse mot miljøet;
plassering.

I samsvar med det første kriteriet skilles tre typer strukturer: åpen, halvåpen og lukket.

Åpen

Den enkleste designen, kun beskyttet mot nedbør. Det er en plattform hevet over bakkenivå hvor det er plassert støtter som støtter en baldakin eller tak. Det indre rommet på en slik terrasse er tilgjengelig for alle vinder. Er den festet til huset, har den felles vegg med seg.

Åpne terrasser bygges på stille, solrike steder, de er flotte for områder nær bassenget, og det er hyggelig og trygt å gå barbeint på terrassegulvet.

Halvåpent

Terrassen er litt mer kompleks i sin utforming. Den skiller seg fra den åpne ved tilstedeværelsen av 1 til 3 vegger. De kan være helt eller delvis sammenhengende. Rekkverk med balustre monteres langs omkretsen eller på 1–2 sider. Et karakteristisk trekk ved halvåpne terrasser er én solid vegg som beskytter sittegruppen mot vinden. Oftest er dette elementet i strukturen husets vegg.

Ideell som en utvidelse til et badehus, brukt til soling

Lukket

Terrassen er maksimalt beskyttet mot vind og nedbør. Den kan fullt ut kalles en veranda hvis den har felles fundament eller vegger med huset. Oftest er panoramavinduer installert i slike rekreasjonsområder, slik at du kan nyte naturen under de mest komfortable forhold. Lukkede terrasser gir alltid tilgang til frisk luft. For dette formålet er det installert skyvedører, åpne vinduer, luker i taket eller kalesjen.

Du kan slappe av på den lukkede terrassen selv om vinteren eller arrangere et minidrivhus

Typer terrasser etter plassering

Et viktig klassifiseringstrekk ved terrasser er plassering. Komplekset av byggearbeid og valg av materialer for bygging av bygningen avhenger av det.

Bakke

Gulvet på en slik terrasse er ikke tregulv, men en base laget av mineralske eller syntetiske, ikke-hygroskopiske materialer. Den midtre delen av strukturen (mellom gulvet og taket) kan være åpen, halvåpen eller lukket. Dette er en dyr konstruksjon, som er dens største ulempe. For å redusere byggekostnadene anbefales det å heve gulvet over bakkenivå med ikke mer enn 4–5 cm. Ellers har bakketerrasser mange fordeler:

lett å bruke;
gi gode muligheter for utforming av indre og ytre rom;
estetisk tiltalende.

bygget på en "pute" av sand og grus som kompenserer for sesongmessige jordbevegelser forårsaket av prosessene med frysing og tining;
asfaltering utføres med belegningsplater eller porselenssteintøy;
en skråning dannes rundt omkretsen for vanndrenering;
for samme formål har gulvet en helning på 2–3°;
Det er ingen kantstein for konstruksjoner av denne typen.

En bakketerrasse er raskt installert og rimelig

Bakke

Overjordiske terrasser kalles ellers "jordtilstøtende". De er fundamentalt forskjellige fra jordtypestrukturer. Når det gjelder gulv over bakken, er det plassert i kort avstand fra bakken og er et gulv laget av tre eller andre materialer. Terrasser av denne typen bygges hvor som helst på stedet. I motsetning til bakken krever de ikke en betydelig mengde gravearbeid og er enklere og raskere å bygge.

Feil:

mangel på høykvalitets ventilasjon av plassen under gulvet, noe som fører til gradvis fukting av materialene den er laget av;
umuligheten av å installere en baldakin eller tak hvis det ikke er støtte for dem i nærheten (husets vegger). Terrasser plassert vekk fra bygninger er beskyttet mot nedbør av paraply-type strukturer eller baldakiner, hvis støtter er plassert utenfor terrassen.

Konstruksjonshøydepunkter:

jorda komprimeres for å danne en liten skråning for å drenere regnvann;
et obligatorisk designelement er drenering, som sikrer holdbarheten til materialene som gulvet er laget av;
på jord i bevegelse helles en tynn betongplate under dreneringslaget;
Installasjon av gulvbjelker er mulig på støttestolper, noe som vil forbedre situasjonen med ventilasjon av rommet under gulvet.

Under etterbehandlingen av gulvbelegget må det lages hulrom for naturlig luftsirkulasjon - dette vil forhindre råtning av bjelkene og forlenge levetiden til strukturen

Opphøyet

Den mest populære typen terrasser. Strukturer av denne typen er reist i en avstand på 15–40 cm fra bakkenivå. Basen er en "pute" av grussand og støtter i form av søyler. Det er mulig å installere et grunt stripefundament. I motsetning til de to tidligere typene terrasser (jord og smuss), er ikke gulvet et gulv, men en kraftramme, beklædt på utsiden med etterbehandlingsmateriale. Forhøyede strukturer har ingen ulemper.

Fordeler:

muligheten for å installere tak eller baldakin uavhengig av om terrassen er festet til huset eller plassert i avstand fra det;
det er ikke nødvendig å utføre en stor mengde gravearbeid;
valg av åpen, halvåpen eller lukket terrassedesign.

Konstruksjonshøydepunkter:

støttene er installert på en stabil base: en betong "pute";
det er mulig å bruke skrupeler;
Når du installerer et stripefundament, er det nødvendig å sørge for ventiler for å sikre ventilasjon av rommet under gulvet.

Forhøyede terrasser er det beste alternativet for vanskelig terreng eller plassering nær en vannmasse

Overhengende

De mest komplekse strukturene når det gjelder design og konstruksjon. Installasjon av slike terrasser utføres kun av spesialister med erfaring i å utføre denne typen arbeid. Det finnes ingen standardskjemaer og beregninger for overhengende terrasser. Hver struktur bygges i henhold til et individuelt prosjekt. Den største og eneste ulempen med overhengende terrasser er deres høye kostnader.

Fordeler:

gi en spektakulær "flytende" utsikt over landskapet;
er bygget ved hjelp av de nyeste teknologiene, som garanterer styrken og holdbarheten til strukturer;
sikker;
praktisk å bruke.

Overhengende terrasser finnes ofte i fjellsteder, i områder med betydelig helning

Hva skal man bygge en terrasse av

Et bredt utvalg av byggematerialer lar deg bygge en terrasse for ethvert budsjett. Det selges også spesialprodukter, som terrassebord laget av sibirsk lerk. Dette materialet er behandlet med impregneringer som øker fuktmotstanden og er egnet for strukturer av åpen type.

Base og gulv

Basen på den vedlagte terrassen må være av en slik høyde at gulvbelegget med overflatemateriale (hvis noen) er 2–3 cm under gulvnivået til boligen. Denne lille forskjellen vil forhindre at regnvann og smeltet snø kommer inn i huset. Dette kravet gjelder ikke for frittstående konstruksjoner.

Det finnes flere typer terrassebaser:

skrue hauger;
betong tape;
søyler laget av murstein eller betong.

Det første alternativet er mest vellykket når terrenget til området der terrassen skal ligge er vanskelig. Skruepeler skrus til ønsket dybde slik at hodene er i samme horisontale plan. Om nødvendig trimmes stammene til metallstøtter ved hjelp av en kvern. Peler med en diameter på 10,8 cm og et bladtverrsnitt på 30 cm er egnet som fundament for terrassen. Støtter installeres hver 200. cm langs bygningens lengde og hver 150. cm langs dens bredde.

Når du installerer støtter av enhver type, er det nødvendig å danne en støtdempende "pute" som består av et 5–10 cm lag med sand og 10–15 cm av mellomfraksjon pukk (20x40 mm). Hvert lag komprimeres, mens sanden vannes.

sement M400;
grus eller pukk;
siktet steinbruddsand (elvesand brukes ikke til å tilberede løsningen).

Maksimal avstand mellom etterslepene er 40 cm, da vil etterbehandlingsbelegget ikke bøye seg og tåle alle vektbelastninger

Ramme

Utformingen av terrasserammen består av tre hovedelementer:

stropping, som legges på støtter;
gulv, som er gulvet i bygningen;
støtter for å støtte et tak eller baldakin.

Den nedre trimmen er laget av tømmer med en seksjon på 100x100 eller 150x150 mm. Jo større terrasse, jo sterkere tømmer trengs. Treet skal belegges med 1–2 lag av en løsning som hindrer råte og øker fuktmotstanden. Det optimale valget er brann-biobeskyttende forbindelser:

"Senezh Ognebio";
"Senezh Ognebio PROF";
Neomid 450;
Pirilax.

Takstøtter kan være av tre (tømmer) eller metall (profilerte eller runde rør). Metallet er belagt med et lag med anti-korrosjonsbeskyttelse: spesialløsninger eller fuktbestandig maling. For å sikre stabiliteten til støttene, er toppdekselet laget av tre- eller metallprodukter, i samsvar med utformingen av terrassen.

Rammedesignet inkluderer også tverrstenger installert mellom støttene til den øvre rammen. De er designet for å holde kalesjen og forhindre henging.

Tilkoblings- og festeelementer som kreves:

metallperforerte hjørner og plater;
stendere eller braketter for å feste bunnen til basen (søyler eller betonglist);
skruer og spiker.

Alle konstruksjonselementer i tre skal være impregnert med antiseptika eller belagt med lakk for utvendig bruk eller værbestandig maling

Baldakin

Den estetiske appellen til terrassen avhenger i stor grad av hva og hvordan kalesjen er bygget. Dette strukturelle elementet utfører ikke bare en dekorativ rolle: det beskytter det indre rommet mot nedbør. Følgende materialer brukes til å bygge en baldakin:

polykarbonat;
taktekking, lik de som taket er foret med (denne teknikken er effektiv når du bygger terrasser festet til huset);
plater, slipt og behandlet med brann-biobeskyttelse;
høyfast glass.

Det er to mulige designalternativer for baldakin:

kontinuerlig, bestående av flere lerreter eller deler av materiale som danner en monolitt;
skyve

Det andre alternativet kjennetegnes av et bredt utvalg av designløsninger. De mest praktiske å bruke er skyvetak som styres ved hjelp av automatisering. Dette er dyre strukturer, hvis design og installasjon utføres av spesialister.

En lukket terrassehimling kan isoleres med mineralull eller polystyrenskum.

For å installere en lett baldakin laget av rullet materiale, er det ikke nødvendig med tunge støtter

Skillevegger

Utformingen av halvåpne og lukkede terrasser innebærer installasjon av skillevegger plassert langs en eller flere vegger i bygningen. Dette kan være rekkverk med balustre, jibber eller solide paneler.

Bare holdbare materialer er egnet for konstruksjon av skillevegger: tre eller metall. Rekkverk med balustre kan smides, males i hvilken som helst farge du liker. Treskjæringer er også populære.

Egnet for å bygge solide skillevegger:

bord;
fuktbestandig kryssfiner;
flat skifer;
polykarbonat;
sandwichpaneler.

Valget av materiale avhenger av typen terrasse og dens utforming.

Den åpne skilleveggen gjør terrassen lettere og mer elegant, fremhever og frisker opp interiøret

Hvordan bygge en terrasse med egne hender

Etter å ha gjort deg kjent med informasjon om alle nyansene ved valg av materialer og teknologier for å bygge terrasser av forskjellige typer, vil hver eier kunne lage en holdbar og estetisk attraktiv utvidelse av huset eller en frittstående struktur.

Tegninger og prosjekter

Når du velger et terrasseprosjekt, er det første du må vurdere størrelsen på. Basert på anmeldelser fra eiere av hus med slike utvidelser, kan flere konklusjoner trekkes:

en terrasse med en lengde på 250 cm er optimal for 3-4 personer på den samtidig og et minimum av små møbler;
komfortabel lengde - 300–350 cm.

Når du velger størrelsen på et tilbygg, kan du fokusere på standarddimensjonene til terrasser i Europa og USA:

minimum bredde - 181 cm;
anbefalt lengde - 304 cm;
gulvbelegget er 2,5–4 cm under gulvnivået i huset.

Den enkleste måten er å bygge en terrasse, som er planlagt på designstadiet av huset. Den vedlagte dokumentasjonen vil indikere nødvendige materialer, deres dimensjoner, metoder for tilkobling og festing.

Terrassen, designet sammen med huset, vil utgjøre et samlet ensemble med hovedbygningen

Når du designer en terrasse selv, følg flere anbefalinger:

tegningen er tegnet opp på millimeterpapir i målestokk 1:20;
målinger av territoriet utføres ved hjelp av et målebånd, nivå eller avstandsmåler;
ta hensyn til behovet for å skråne gulvet i retning fra husets vegg;
angi dimensjonene til hvert konstruksjonselement.

En åpen terrasse kan bygges på alle sider av bygget. Gulvet er laget av skitt eller i form av gulv.

Ved å bruke spesielle designapplikasjoner kan du lage en tredimensjonal modell av fremtidens terrasse på datamaskinen din.

En lukket terrasse krever en forsterket, slitesterk ramme med mulighet for isolasjon.

For en lukket terrasse er det nødvendig å gi en døråpning

For å installere en frittstående terrasse kan du ta utgangspunkt i et av de enkleste prosjektene når det gjelder design og konstruksjon.

En egen terrasse i hagen eller ved bassenget vil bli et yndet avslapningssted for hele familien

Etter å ha bygget en halvåpen terrasse med baldakin for sommeren, kan du om ønskelig dekke den med vegger laget av plater eller andre tilgjengelige materialer

Tre med baldakin

Den mest populære måten å arrangere rekreasjonsområder på er bygging av treterrasser. De er holdbare, enkle å installere og vakre i utseende.

For å bygge en treterrasse trenger du:

murstein for støttestolper;
tømmer 100x100 eller 150–150 (for rammen);
plater eller OSB-plater 12–16 mm tykke (for gulvbelegg);
bølgepapp eller annet takmateriale (for en baldakin);
trestenger for rekkverk;
balustere;
brann-biobeskyttende løsning;
sement M400 og sand for å klargjøre et bindemiddel for legging av murstein.

Halvåpne treterrasser bygget av tømmerstokker er presentable. En lignende effekt kan oppnås ved å bygge solide vegger fra OSB eller plater og dekke dem med et blokkhus.

Nødvendig verktøy:

tre baufil;
en sirkelsag;
skrutrekker eller bor;
beholder for fremstilling av sement-sandmørtel;
pensel.

En overflatehøvel brukes til å kalibrere trelast.

Klargjøring av underlag og gulv

Merk området, og noter plasseringen av hver kolonne. Den optimale avstanden mellom dem er 150–200 cm.
Grav hull 30–40 cm dype.
Komprimer bunnen av hullet.
Hell 5–10 cm sand på bunnen, søl den med vann og komprimer den.
Hell et 10–15 cm lag med grus. De komprimerer den.
Den første raden med murstein legges på sement-sandmørtelen.
Fortsett å legge til søylene med ønsket høyde er bygget.
Legg bunnen av tømmer på søylene. Elementene er koblet til hverandre ved hjelp av not-og-fjær-metoden eller ved hjelp av metallhjørner. Ved bygging av festede terrasser er ikke rammen festet til veggen i huset. Dette vil forhindre at dekket skjev under krymping av bygningen. Terrasser knyttet til bygget monteres kun hvis det er ett enkelt fundament for huset og tilbygget.
Installasjon av logger.
Dekk bunnen med det valgte materialet: OSB eller plater.

Grunnlaget for stokkene er betongpunktstøtteblokker, de er rimelige og enkle å installere

Konstruksjon av rammen

Rammen til terrassen er et kompleks av vertikale trebjelker, toppramme laget av tømmer og tverrbjelker.

Installer hjørnestøtter for kalesjen.
De er koblet til husets vegg, tatt i betraktning nødvendig takhellingsvinkel: minst 4–5°.
Installer mellomstøtter. De er forbundet med hverandre med en horisontalt lagt bjelke av den øvre trimmen.
Hvis terrassen er halvåpen, monter rekkverk og balustre.

Det skråstilte taket på treterrassen vil sikre naturlig drenering av vann fra kalesjen

Baldakin

Installasjonen av en baldakin innebærer å montere det valgte materialet på en ramme. Lerretene legges med start fra en av sidene av strukturen fra dens nedre del. Det tas hensyn til behov for overheng i bredden 4–5 cm Plater av takmateriale festes med selvskruende skruer med presseskive. I sluttfasen monteres en renne.

Polykarbonat

Polykarbonat er et sterkt og slitesterkt materiale med god lysgjennomgang. Den er perfekt for å installere en baldakin over terrassen. De som allerede har laget et lignende design, anbefales å kjøpe farget polykarbonat i stedet for gjennomsiktig, da det bedre beskytter det indre av forlengelsen mot de varme solstrålene.

Nødvendige materialer og verktøy

Et eksempel på beregning av materialer for en terrasse som måler 615x350 cm:

tømmer 200x150x350 mm for montering av rammen - 11 stk.;
tømmer 100x100x350 mm - 18 stk.;
vedkubber 50x100x350 mm - 8 stk.;
fuktbestandig kryssfiner 1220x2440 mm for gulv - 22–25 ark;
linoleum for gulvbelegg;
lameller 50x50 cm for kapping av kalesjen;
6 mm tykt cellulært polykarbonat for baldakin;
OSB 9 mm tykk for veggkonstruksjon.

Nødvendig verktøy:

en sirkelsag;
skrujern;
baufil;
hammer;
pensel.

Klargjøring av underlag og gulv

En terrasse i polykarbonat kan bygges på et søyle-, plate- eller stripfundament. Valget av fundamenttype avhenger av forventet vekt på det fremtidige bygget. Polykarbonat er et lett materiale og vil ikke belaste strukturen betydelig. Derfor kan basen lages ved siden av bakken.

Stadier av grunnfundamentkonstruksjon:

De markerer stedet og finner hjørnepunktene til det fremtidige bygget.
Utjevn jorda og lag en skråning for å drenere vannet. Komprimer jorda med en vibrerende plate.
Lag et sandlag 7–10 cm tykt og hell det med vann fra en slange. Nivå tar hensyn til skråningen og kompakt.
På lignende måte dannes en gruspute 7–15 cm tykk.
For hver 120–150 cm lages det langsgående fordypninger (3–5 cm dype) i gruslaget for drenering.
Stokkene legges i trinn på 150–200 cm.
Gulvet er laget av plater, kryssfiner eller OSB.

Konstruksjon av rammen

En lett terrasse i polykarbonat krever ikke kraftige støtter. Derfor vil det optimale valget være en bjelke med et tverrsnitt på 100x100 mm. Vertikale støtter er installert på gulvbelegget og forbundet med tverrstenger på den øvre trimmen. For å gjøre rammen mer stabil, kan du installere jibs på veggene, som samtidig vil tjene som dekorative elementer i strukturen.

Rammen for polykarbonat-terrassen er gjort lettere; det anbefales å ta hensyn til dimensjonene til standardmaterialeark

Baldakin og vegger

Bredden på polykarbonatplaten er 210 cm, lengden - 300 og 600 cm. Det er viktig å legge arkene vertikalt, i vannstrømmens retning. For å installere en baldakin laget av dette materialet, utføres følgende liste over arbeider sekvensielt:

Bladene kuttes ved hjelp av en sirkelsag eller båndsag eller stikksag.
legg det første arket på den valgte siden av kalesjen, med siden av polykarbonatet beskyttet mot UV-stråler vendt opp, mot solen.
Fest lerretet med selvskruende skruer med termiske skiver slik at festene passer strengt vertikalt (stigning 60–70 mm).
Installer de resterende polykarbonatplatene.
Endekuttene er dekket med spesielle strimler.

Hvis terrasseprosjektet involverer konstruksjon av vegger, velges det mest passende materialet for deres konstruksjon: plater, OSB, kryssfiner.

Polykarbonat er tilgjengelig i et bredt spekter av nyanser, noe som gir designere muligheten til å lage forskjellige fargevalg

Arrangement og innredning

Den mest imponerende i utseende og behagelig for avslapning er lukkede terrasser med panoramavinduer. De har alle fordelene med åpne strukturer (full utsikt over landskapet, god belysning) og gir samtidig pålitelig beskyttelse mot vind og nedbør.

Verandaer av ulike typer og størrelser, formål og utseende har blitt et vanlig tillegg til et landsted, et sted å slappe av i varmen og feste på sommerkveldene. Vi vil fortelle deg hvordan du lager en veranda på dacha i artikkelen, og også vurdere noen funksjoner av juridisk, teknisk og arkitektonisk karakter.

Bygging av veranda

Velge en visning og plassering

Først av alt må du selv bestemme hva slags design du ønsker.

For å gjøre dette, må du bestemme følgende punkter:

Plassering av bygningen i forhold til huset. Som du vet, er en veranda festet til den fremre delen av fasaden der inngangen er plassert eller på siden av den, men ikke på bakveggen eller noe annet sted;
Byggemål. Den skal passe godt inn i byggets generelle stil og ikke bli for klumpete, samtidig som den heller ikke skal være trang. Vanligvis er lengden laget fra 4 til 7 meter, og bredden fra 2,5 til 3,5 meter;
Bygningsmaterialer. Alt her er ekstremt enkelt: materialet på verandaen må matche husets materiale, eller i det minste inkludere dem i utformingen. Å feste plastkonstruksjoner til stein eller metallkonstruksjoner til tre er uakseptabelt på grunn av den åpenbare inkonsekvensen, om ikke styggheten;
Vil det være en åpen eller lukket struktur, vil den bli oppvarmet om vinteren eller kun tjene som sommerrom?. Spørsmålet er umiddelbart løst: "Hvordan lukker du verandaen på dacha?" - det kan være tre eller murstein, rammestruktur, glass og andre materialer som er i harmoni med huset og omkringliggende gjenstander på stedet;
Utstedelsespris. Dette vil avgjøre hvilke materialer og teknologier du har råd til, samt hvor pålitelig og holdbar strukturen vil være.

Som regel lager de tegninger av en veranda på dacha med egne hender, så prosessen involvert her er ikke bare arbeidskrevende, men også kreativ.

Selvfølgelig, hvis du er en velstående person og ikke vil ta risiko, kan du leie en erfaren arkitekt eller bestille nøkkelferdig konstruksjon, men din egen er alltid dyrere og hyggeligere, tro meg.

Åpen eller lukket type er også lett å bestemme - det avhenger av hyppigheten eller konsistensen av oppholdet ditt i et landsted. Hvis det er konstant eller på prinsippet om "frem og tilbake om vinteren og sommeren", er det bedre å bygge et lukket og varmt rom, men hvis du ser stedet bare om sommeren, velg det åpne sommeralternativet.

Viktig!
Før du starter byggingen, er det bedre å koordinere enhver utvidelse med de kompetente myndighetene og omregistrere huset.

Juridisk aspekt

Selvfølgelig kommer ikke sonder-teamet til deg neste dag og vil ikke kreve en ausweiss, men hvis du til slutt ønsker å leie den ut, gi den til noen som eiendom, selge eller donere huset ditt, må utvidelsen registreres, kun ved bot og på en mindre akseptabel måte.

Først og fremst kontakter de med ferdige skisser designorganisasjonen, som lager en prosjektplan og godkjenner dens gjennomførbarhet.

Deretter bør du skrive en uttalelse om ditt ønske om å bygge en struktur, ta et pass, dokumenter for eierskap av huset og landet, samt et tidligere godkjent prosjekt, og besøke en rekke organisasjoner som er involvert i eiendomsregistrering i din region.

Viktig!
Søknaden din vil bli vurdert, og først etter at en positiv beslutning er gjort, kan du trygt begynne byggingen.
Hvem, hvordan og fra hva det vil bli gjort, påvirker ikke dokumentene, selve faktum er viktig.

Bygging av en treveranda

Vi lager et søyleformet fundament for verandaen på dacha. For å gjøre dette, i hjørnene av strukturen, så vel som i en avstand på 1,5 m, graver vi 70–100 cm dype hull, lager forskaling, installerer armerings- og betongsøyler, hvis høyde skal være omtrent 30 cm under fundamentet til selve huset. Ikke glem betongvanntetting;

Fra tømmer 100x100 eller 150x150 cm lager vi bunnrammen til stolpene rundt omkretsen, og hvis lengden og bredden er stor, kan du lage en intern bjelke, eller to, krysse dem i midten. Feste til betong gjennom halvtre takpapp med ankerbolter;

Fra 100x100 cm tømmer plasserer vi hjørnestolper, stolper nær døråpningen, og også i en avstand på 1,5 meter langs hele omkretsen av strukturen, høyden på stolpene er slik at kanten av verandataket er flere centimeter lavere enn kant av hustaket for skråningsvinkelen. Vi fester den med stålvinkler og selvskruende skruer, du kan lage et kutt og "plante" det på spiker;

Så fra samme tømmer lager vi en øvre ramme, som vil forbinde den ytre omkretsen av forlengelsen i en linje og gjøre rammen sterk og monolitisk;

Vi syr opp veggene med klaffe, med tanke på vindusåpningene, fra innsiden av vernaden med bomullsull eller polystyrenskum, og syr også opp med klaffe. Vi installerer doble vinduer og henger opp døren;

Langs den øverste trimmen fyller vi et system med tømmerstokker fra 150x50 brett, lager lathing og legger takpaien;

Vi bestemmer hvordan vi skal dekke gulvet på verandaen ved dacha (terrassebrett, betongmasse, etc.) og installere det. Deretter går vi videre til etterbehandling og maling.