Grinder er en slipemaskin som brukes i etterbehandling av håndverk - for sliping av elementer. Du kan gjøre det selv, spesielt hvis du har en gammel vaskemaskin og en fungerende elektrisk motor. Dessuten en som vil tillate sliping av endene av deler, noe som er vanskelig å gjøre med fabrikkprodukter.

Motoren som brukes i fartøyet har en effekt på 180 W, omdreininger - 1350 per minutt. En liten maskin laget på dens basis vil slipe tre, plastdeler og produkter uten problemer. Hvis prioriteringen er metall, må motoren tas kraftigere - 300 W og med høye turtall.

Å montere kvernen er grei, men du må henvende deg til en dreier som hjelper deg med å slipe trinsene. Riktignok kan de erstattes med kryssfiner laget av deg selv.

Under arbeidet bruker de materialer: stålhjørne, plater; metallplater; bolter, muttere og skiver; motoren fra vaskemaskinen; sliping belte; møbelgassstøtte (for strammeren); arbeidende stål- eller aluminiumshjul (laget på dreiebenk eller bestilt av en dreier).

Av verktøyene du trenger: en sveisemaskin; drill maskin; bulgarsk; nøkler.

Først er de engasjert i den elektriske motoren. Under den er en U-formet brakett sveiset av stålplate. Festes til den med bolter eller bolter som strammer motorhuset. Braketten sveises deretter med bunnen eller boltes med sidene til basen - en rektangulær plate av tykt metallplate.

Rammen til maskinen er laget. Platemetall brukes med en tykkelse som utelukker nedbøyning og fjæring av deler. Klipp ut basen - platen. Hull bores i hjørnene, bena er boltet gjennom dem. For å redusere vibrasjonen til fremtidens maskinverktøy, må de være laget av gummi.

Et stativ er kuttet ut av et stålplate, sveiset til basen. For å øke stabiliteten, legg til hjørner, et tørkle.

Remskiver laget av stål, aluminium med forskjellige diametre. Den største plasseres på motorens utgående aksel og festes med en skrue. For å gjøre dette, ordne et ekstra hull og kutte tråden som tilsvarer skruen. Øvre remskive med to lagre og en avstandshylse. Posisjonen til den øvre remskiven er festet med en mutter.

Samle den øverste knuten. Den større remskiven, montert på motorakselen, er drivremskiven. De gir muligheten til å endre vinkelen horisontalt, noe som er nødvendig for å sentrere beltet. Sammenstillingen er laget av deler kuttet fra en metallplate, som er boltet sammen.

Monter beltestrammeren. De bruker gassbakside, som finnes i ulike typer møbler. Den kan kjøpes i en møbelbutikk. I stedet for et mottrykk, kan du sette en fjær, en gammel pumpe (du må gjøre om det litt).

Hjemmelaget kvern med vaskemaskinmotor

Etter 2,5 måneder med mangel på fritid begynte det, tiden, å dukke opp. Jeg bestemte meg for at jeg ikke ville gjøre noe med en kniv før jeg lagde en liten kvern. Ellers vil jeg ikke ta meg sammen igjen. Jeg begynte med valg av reguleringsvalsen. På jobb ble mateakselen fra matriseskriveren liggende lenge.

Ved nærmere ettersyn viste det seg å være et utmerket materiale.

Utvendig diameter 45 mm. Innvendig diameter 30 mm. Tykkelsen på gummidekselet er 3 mm. Tykkelsen på duraluminrøret er 4 mm.

Jeg kuttet av et stykke på 40 mm, ga det til dreieren, som maskinerte 32 mm med lagerplass og samtidig bearbeidet tønnen litt.

Bits for boring av hull til stikkontakter. Diameter 80 mm. Det var verdt 45 NRN. Pluss en seirende drill i fett. Lett tuning fra en turner førte til dette resultatet

Tape 533 x 75 mm, kuttet på langs / i to.

Tilpasning

Gikk i aksjon og et stykke flis

Vaskemaskiner svikter ofte mens de holder motoren fullt funksjonell. Dens kraft og faktiske turtall er godt egnet for bruk av denne delen i produksjon av hjemmelagde verktøymaskiner. Som det viste seg, er en slik elektrisk stasjon også en ideell løsning for installasjon på en hjemmelaget kvern.

Materialer brukt

Det tok ikke så mye å lage:

• motor fra en skrivemaskin;
• sin egen startkondensator;
• en del av kappen til maskinen;
• 4 gummiføtter fra vaskemaskinen;
• kryssfiner ark;
• en 5 cm seksjon av et tykkvegget rør med en indre diameter på 14 mm;
• 2 identiske lagre;
• glass tetningsmasse;
• metallplater med et tverrsnitt på 8 mm;
• hjørne 63x63 mm;
• profilrør 40x40 mm;
• profilrør 30x30 mm;
• utvidet mutter;
• stålbånd med et tverrsnitt på 10 mm;
• møbler gass støtdemper;
• på-knapp;
• plastplugger 30x30 og 40x40 mm;
• bolter og muttere M12, M10, M6 og M5.

Hoveddetaljene i hele strukturen:

Prosessen med å lage en kvern fra en vaskemaskin

Til å begynne med laget jeg spennruller.

Disse er fabrikkproduserte metaller. Vår vil være hjemmelaget, tre. For deres fremstilling er fuktbestandig kryssfiner egnet, tykkelsen er ikke så viktig.

Fra den må du lage pannekaker, som deretter fester seg sammen til en rulle. Først installerer jeg en trekrone med en diameter på 102 mm på boret. Kutter ut 9 kryssfinerpannekaker til drivrullen. Antall sirkler avhenger av tykkelsen på eksisterende kryssfiner og bredden på tapen som da skal brukes.

Nå må pannekakene limes. Først må du male dem litt for å fjerne sjetonger fra kronen. Jeg smører siden av sirklene med PVA-lim og danner en bred flerlagsrulle. For vanlig liming fikser jeg arbeidsstykket under en presse.

Mens drivvalsen tørker, kan drivvalsen lages. Det brukes en 64 mm krone til det. Igjen, ved hjelp av en drill, kuttet jeg ut 9 pannekaker fra samme kryssfiner og limer under pressen.

For å forhindre delaminering av rullene etter at de tørket, lagde jeg 2 sidehull i dem og dro alt sammen med et par skruer på hver side.
Jeg balanserer rullene i en dreiebenk, sliper ned ujevnheter litt og oppnår jevnheten til arbeidsstykkene.

Det må lages en adapter for å feste drivrullen til motorakselen. For dette brukes en seksjon av et tykkvegget rør.

I de fleste tilfeller vil et rør med en indre diameter på 14 mm være nødvendig. For å trykke røret på akselen til den elektriske motoren, borer jeg et hull og kutter M5-tråden. I den andre enden av røret sveiser jeg på en M12 bolt.

Jeg utvidet hullet på drivrullen halvveis for å passe til røret. Resten av den smale delen vil inkludere gjengen fra M12-bolten.
Et par lagre skal plasseres i den drevne valsen, ett på hver side. Størrelsen deres er ikke så viktig, du kan bruke hvilken som helst, det viktigste er en passende indre diameter. Klargjøring av lagerseter på dreiebenk.

For å gjøre overflaten på rullene jevnere, bestemte jeg meg for å dekke dem med glasslim. For å gjøre dette, fikser jeg dem en etter en i en dreiebenk, og belegg dem jevnt langs omkretsen og endene.

Nå må du lage en seng for å installere den elektriske motoren. Som grunnlag bruker jeg en metallplate med et tverrsnitt på 8 mm. Jeg kuttet ut et rektangel med sidene 220 x 310 mm.

For direkte montering av motoren trenger du 2 hjørner. Jeg forbereder lengder på 130 mm. Det 63. hjørnet passer perfekt under den elektriske motoren.

Jeg legger stålplaten på en flat overflate, setter hjørnet og motoren, så lager jeg markeringene for å bore monteringshullene med et 6 mm bor.

For at hjørnet i fremtiden ikke skal forstyrre drivrullens festebolt, må du velge metallet nær akselen. Den enkleste måten er å kutte ut en liten trekant.

Jeg monterer hjørnene på den elektriske motoren ved hjelp av fire M6 muttere med en presseskive.

Jeg installerer motoren med festene på plass, lager markeringene og sveiser hjørnene til sålen på maskinen.

Jeg kuttet av et arbeidsstykke med en lengde på 300 mm fra et 40x40 profilrør. Jeg lager et annet stykke av samme lengde, men allerede fra et 30x30 mm profilrør.

Nå må du lage en beltejusteringsmekanisme. Til å begynne med tar jeg en langstrakt mutter og sliper kantene.

Jeg sveiser den opp til en stållist med en seksjon på 10 mm. Jeg borer et hull i stripen og kutter M10-gjengen for bolten som den drevne rullen skal festes på.

Deretter sveiset jeg et L-formet arbeidsstykke fra et tidligere avskåret firkantrør 30x30. Jeg sveiset muttere til den for å fikse stripen som ble laget. Jeg festet også en mutter med en bolt på den vinkelrette veggen på firkanten overfor hodet på bolten som den drevne rullen skal monteres på. Ved å vri eller skru ut en kort bolt vil det være mulig å endre vinkelen på valsen, og dermed justere maskinen.

Jeg legger et 40x40 vertikalt profilrør på maskinplattformen og sveiser det på. Samtidig prøver jeg på plass slik at den drevne valsen står motsatt den fremste, som igjen er festet på motorakselen.

For å sikre jevn beltestramming, må du installere en gassmøbelstøtdemper mellom det vertikale røret på 40x40 og den 30x30 L-formede rulleholderen.

Jeg lager støtteplattformen for maskinen av tilgjengelig materiale. Ved hjelp av en liten del av et 40x40 profilrør og et 63. hjørne. Jeg laget en utskjæring på røret for å øke sveiseområdet. Hjørnet er festet med bolter, da det må fjernes for vedlikehold. Jeg lagde alle emnene uten foreløpig størrelse, bare justerte dem på plass.

Og nå forbereder jeg et bord for støt mot de dreide arbeidsstykkene. Til dette bruker jeg samme metallplate med et tverrsnitt på 8 mm. Bredden på bordet ble laget 80 mm.
Forbereder underlaget til bordet. For å gjøre dette tar jeg et 40x40 rør med en lengde på 120 mm. Jeg borer et hull i den, sliper bakenden i en halvsirkel og kutter M10-tråden. Jeg lager små ører av metallplater. De vil fungere som løkker. Jeg sveiser ørene til benkeplaten.

Hei alle sammen. Jeg gjør deg oppmerksom på en hjemmelaget kvern med en automatisk vaskemaskinmotor.

Samlermotor, effekt 400W. Omdreiningene er justert for å håndtere en rekke materialer. Som regulator ble det brukt en hjemmelaget blokk, laget på Arduino.

La oss komme i gang. Til underlaget ble det tatt en 7 mm tykk jernplate. Størrelsen på platen er 250 x 300 mm. Fra samme stykke kutter vi ut et vertikalt stativ og sveiser det som på bildet. Ikke glem tørkleet for stivning. Det er ingen spesielle dimensjoner her, siden alt ble gjort for en bestemt motor. Du blir også styrt av det du har. Og jeg tror du vil forstå den generelle layouten. Det ble også bestilt en drivrull med diameter 55 mm. Den er montert på motorakselen og sikret med en M6-bolt.

Den øvre enheten tjener til å justere og holde båndet i arbeidsposisjon. Den består av to vinkelrett vridde plater. en rulle er festet til den ene bolten, en mutter med en innskrudd justeringsbolt er sveiset til den andre.

Ved innskruing av bolten bøyes platen med rullen i den ene retningen, og når den skrus ut i den andre. Slik justeres båndet mot forskyvning. Vel, selve rullene må være i samme plan. Den øvre valsen er også laget i form av en tønne. Dette gjør at beltet kan holdes i én posisjon under drift. Denne enheten er boltet til den stående stolpen. Mellom platene er det et aksiallager fra fremre fjederben på en Ford-bil. Denne forbindelsen skal være bevegelig, men uten tilbakeslag. Det tjener til å stramme båndet. En fjær er strammet på baksiden.

Nå, fra kanalen kuttet i to, laget jeg en brakett for trykkputen. Den har spor for justering. Selve trykkputen er sveiset til det andre stykket. Den er skrudd på den første trimmen på en boltet forbindelse for å tillate justering av putens posisjon.

Arbeidsbordet er kuttet ut av 10 mm ark. Størrelsen er ca 150 x 300 mm. En brakett med et hull er sveiset til basen og en kile legges til. Den samme platen er sveiset til bordet. Hullet er laget i form av et spor. Dette gjør at bordet kan justeres. Den kan flyttes nærmere eller lenger i forhold til båndet, samt endre helningsvinkelen. Dette er praktisk ved sliping av ulike verktøy. Under monteringsprosessen settes bordet vinkelrett på siden av beltet.

Hele strukturen er demontert og malt for et mer estetisk utseende.

Hva kan sies om motoren, kraften er ganske nok. Hastigheten på regulatoren er satt til 6000. Med denne diameteren på drivrullen og hastigheten er remhastigheten grei, og sammen med justeringen kan de håndtere ulike materialer. Motoren må tildekkes for å hindre inntrengning av metallstøv.

Her er en slik stanochek-assistent dukket opp i min