Hvordan lage et treplan. Kalevka høvel - vi lager krøllete overflater med egne hender! Et budsjettalternativ for en hjemmelaget høvel

For mange er trebearbeiding en stor glede. Det er fint å lage et bord til verandaen med egne hender, sette sammen en hagebenk eller bytte et lekkende brett. Bare kreativitetens gleder blir mørkere av det rutinemessige fysiske arbeidet som elektriske høvler blir bedt om å bekjempe. Alle, selv en nybegynner, kan jobbe som et manuelt elektrisk fly.

Formålet med den elektriske høvelen

Flyet er det eldste verktøyet for trebearbeiding etter øksen. Enhver profesjonell behandler ham med spesiell respekt. Omhyggelig arbeid av designere og elektrisitet gjorde flyet enda mer perfekt og effektivt. Dermed ligner moderne elektriske høvler utad sine mekaniske motstykker, men nye design er flere ganger bedre i produktivitet enn manuelt arbeid.

Den elektriske høvelen er beregnet for bearbeiding av tre, reduserer tykkelsen på treprodukter, foreløpig høvling, montering, bearbeiding av brett på sengen, fasing av kantene og opprettelse av et utvidet spor i forskjellige former i produkter (fasninger, kvartaler, tunge). Alt dette kalles ett begrep - høvling. Dette verktøyet er ikke egnet for store områder, men med små volumer gjør det det lettere for den hyppige reparatøren eller fagmannen når du håndterer tre.

Hovedfunksjonen til en høvler er å jevne ut en treoverflate som er grovt ferdig ferdig på forhånd. Etter at produktet er planert med et fly, forsvinner alle uregelmessigheter og defekter fra overflaten, og det blir ekstremt glatt. Etterbehandling av tre gjøres vanligvis med et slipeplan. Du kan også rive eller rille et arbeidsstykke med en elektrisk høvel.

Elektrisk høveldesign

Konstruksjonen til et elektrisk fly er ganske enkel. La oss se nærmere på den elektriske høvelkretsen og dens bestanddeler.

Roterende trommel

I kroppen til den elektriske høvelen, på bunnplaten, er det viktigste arbeidselementet - en roterende trommel som knivene er festet på. Som regel er det i "knivtrommelen" to, sjeldnere tre eller en, kniver som er engasjert i å kutte den øvre overflaten av det høvlede treet. Knivskaftet er mye mer teknologisk avansert enn en vanlig kutter, og kraften til verktøyet lar deg jobbe uten ekstra innsats.

Kniver er laget av wolfram, herdet stål eller karbid. I henhold til antall kniver som er festet på trommelen, er elektriske høvler "tofotede" og "enfotede". Den første typen verktøy fungerer bare med nøyaktig justering, ellers fungerer bare en kniv, den andre er enkel og produktiv. Elektroplan med en kniv, som er festet på skrå på trommelen, er i stand til å lage et spesifikt "spiral" snitt for høvling av høvling av brettet.

Kniver slites ut over tid. Det er gjenbrukbare kniver som må slipes, eller engangskniver som må byttes ut. Hyppigheten av disse prosedyrene bestemmes i stor grad av driftsbelastningene: typen treoverflate og tidspunktet for behandlingen.
For å fjerne kniven, løsne litt på boltene som presser knivholderne. De kan enkelt fjernes fra sporene på trommelen. Etter sliping settes knivene på plass, i høyde med hverandre, som i videoen om det elektriske planet.

På grunn av tilstedeværelsen av et sentreringsspor, blir rette kniver laget av hardmetall enkelt montert på plass i holdere, som igjen settes inn i sporene på trommelen. Slipede stålkniver krever mer forsiktig høydeutjevning.

Elektrisk høvelsåle

Sålen til den elektriske høvelen er laget av presstøpt aluminium og er delt i 2 deler i forhold til trommelen - foran og bak. Den bakre delen er fast festet, og høyden på den fremre delen, som er i stand til å bevege seg på det ubehandlede treet, kan stilles inn med en knapp eller en knapp. Høvlingens dybde, eller med andre ord tykkelsen på sponene, avhenger først og fremst av posisjonen til den fremre delen.

Sålen påvirker stabiliteten til det elektriske flyet. Uansett bør dette elementet ikke forstyrre arbeidet og være jevnt. Sålene, som er produsert av noen produsenter, har flere V-formede spor i overflaten, som er nødvendige for fasing fra hjørnene på arbeidsstykket.

Elektrisk del

Den roterende trommelen er koblet til en elektrisk motor ved hjelp av et drivbelte, som er ansvarlig for å overføre rotasjonsbevegelser. Drivremmen må byttes av og til. Men denne aktiviteten er slett ikke plagsom, fordi belter selges i alle verktøybutikker. Du kan demontere det gamle beltet selv. For å lette denne operasjonen gjorde produsentene beskyttelsesdekselet avtagbart.

Den elektriske motoren har en effekt på 580 - 900 W, rotasjonshastigheten når 1000 o / min. Kvaliteten på den behandlede overflaten avhenger i stor grad av motorens effekt. Den elektriske høvelenheten inneholder en bryter med en lås og en ledning med støpsel, samt forskjellige elektroniske komponenter: skiftende eller stabiliserende omdreininger, myk start, trommelbalansering, overbelastningsbeskyttelse og til og med en elektronisk brems.

Verktøyhåndtak

For å bevege seg langs arbeidsflaten til den elektriske høvelen, brukes to håndtak. På baksiden av dem kan du skyve verktøyet, det inneholder en start / stopp -utløser med et dobbelt sikkerhetssystem. Ved hjelp av det ekstra ekstra håndtaket er det bare bevegelsen av det elektriske flyet som er rettet, det samme håndtaket lar deg jobbe "i full gang". Hvis du trykker godt på det fremre håndtaket, kan et stort lag med tre fjernes på enden av materialet som skal kuttes.

Siden justeringsknappen noen ganger brukes som en annen knott, er den ofte laget med interne hakk slik at den kan løftes når du bytter, ellers er det mulig å slå ned en utilsiktet innstilt flisetykkelse under drift. Et håndtak uten slike hakk er i stand til å justere denne parameteren i farten, men dette lar deg ikke bli kvitt uønsket bytte.

Byttetrinn er vanligvis 0,1 millimeter, men hver elektrisk høvel er forskjellig. Skjæredybden kan stilles inn ved å dreie knappen. I dette tilfellet faller eller stiger den fremre delen av sålen, og åpner trommelen med kniver mindre eller mer.

Knivbeskyttelse

To typer sikkerhetsinnretninger beskytter arbeidsflaten og fingrene nedenfra og til siden mot kontakt med knivene. I bunnen av sålen er det et ben, som på bildet av en elektrisk høvel, som automatisk kastes ut, noe som løfter baksiden av sålen. Det bevegelige sikkerhetsbenet vil falle tilbake når den elektriske høvelen ikke fungerer og arbeidsstykket er beskyttet mot kontakt med knivene. Planeren kan også legges på siden med drivremdekselet ned.

En sidebeskyttelsesplate på fjæren dekker kanten på knivtrommelen og stiger så langt som planet vil gå dypere inn i treverket når kvartalet er valgt. Sidekanten på knivtrommelen, som lar deg velge et kvarter, er skjult under den svingbare platen.

Utslipp av spon

Prosedyren for direkte utløsning av brikker avlaster det elektriske planet fra tilstopping og skjer på tre måter. I det første tilfellet kreves ingen tekniske overskridelser, flisene vil spre seg gjennom rommet, men arbeidsflaten blir ikke tett.

Muligheten for retningsbestemmelse av utkastingsstikkontakten i noen modeller letter fjerning av flis, dette er det andre alternativet for utkastning av flis. Posen har et stort volum chips, selv om den ikke er for klumpete. Hvis du trenger en pose, bør du spørre om det er en i settet og om det er mulig å kjøpe den i tillegg.

En god løsning på problemet er å koble til en støvsuger med en korrugerte slange, men den vil ikke bli kvitt rusk helt. Avhengig av plasseringen av den opererende elektriske høvelen, er det praktisk å rette sponutkastet i en bestemt retning.

For å gjøre dette, bytter du nøkkelen til ønsket posisjon. Metoden er enkel, men det er upraktisk i noen tilfeller fordi slangen og ledningen begrenser konstruksjonens manøvrerbarhet.

Tilbehør til elektriske fly

Det er mange forskjellige tilbehør til verktøyet, uavhengig av prisen på den elektriske høvelen. For eksempel korrugerte kniver laget av herdet stål, av forskjellige dimensjoner, som brukes til grovbearbeiding, samt utstyr som lar deg sette en høvler stasjonær og gjøre den om til en høvel og en automatisk skjøter samtidig.

Sidestopperen, sammen med dybdemåleren, kan nøyaktig angi bredden og tykkelsen på de fjernede sponene. For å kutte vinkelen er det vanlig å vippe noen begrensere fra 0 til 45 grader. Når du skjærer en tynn kant, vil sidegjerdet bidra til å gi flyet den balansen den trenger. Det ovennevnte tilbehøret for alt mulig må være inkludert i settet.

Spesifikasjoner

Strømmen til den elektriske høvelen er 0,4 - 2 kW. For hjemmebruk og gjør-det-selv-reparasjoner er et elektrisk fly egnet, som har en effekt på 500-900 watt. For enkelt og kortsiktig arbeid er et elektrisk fly i husholdningsklassen eller et hjemmelaget laveffekt elektrisk fly egnet. Og for ekte mestere trenger du bare et profesjonelt kraftig verktøy.

Kutternes rotasjonshastighet kan påvirke rensligheten av overflatebehandlingen og er 10 - 18 tusen omdreininger per minutt. På noen modeller kan rotasjonshastigheten endres. Det kan også opprettholdes på et konstant nivå av elektronikk, noe som er veldig praktisk når du arbeider med løvtre.

Høvlingsbredden er 82 millimeter eller mer. Dette tallet betyr noe når du bruker mesteparten av tiden din på å jobbe på tavler. For mange firmaer overstiger trehøvlingen vanligvis ikke 82 mm, men det er selskaper på markedet, for eksempel Interskol, som har økt høvelbredden til omtrent 102 millimeter.

Du kan stille høvlingsdybden i området 0 - 4 millimeter. Det kan være glatt og trinnvis. Skjæredybden på kanten varierer fra henholdsvis 0 til 25 millimeter.

Lag et elektrisk fly med egne hender

Den elektriske høvelen du vil lage er designet for å bearbeide treverk i ett pass, som har en bredde på opptil 120 millimeter og en behandlingsdybde på opptil 1,2 millimeter. Arbeidsstykket vil hvile på en tallerken med et kutterakselhull. Føringsfeltet er festet til bunnplaten med 2 M8 -skruer, som har plasthoder, det forhindrer sideforskyvning av produktet under behandling.

Festes til bunnplaten nedenfra med M6 -skruer, som har forsenket hode, lagrene til den knivroterende akselen. Utenfor bunnplaten, på enden av kutterakselen, er det vanlig å installere en remskive. Platen festes med 10 skruer til kroppen til en elektrisk høvel, som er sveiset fra et stålhjørne som måler 20 x 20 x 3 millimeter.

Sikkerhetsdekselet er koblet til karosseriet med tre M6 sylindriske hodeskruer over kileremoverføringen gjennom fjærskiver. Den elektriske motoren til verktøyet er plassert inne i huset og er koblet til det ved hjelp av 2 støtter i form av stålstrimler. De har 2 hull med en diameter på omtrent 6,5 millimeter, som er beregnet for å festes til kroppen til et elektrisk fly med egne hender, samt 2 spor hver, som gir installasjon og justering av posisjonen til den elektriske motoren for å stramme belte.

Den elektriske motoren til apparatet styres fra en fjernkontroll på forsiden av kroppen. Under den U-formede braketten inne i kontrollpanelet er det 2 faseskiftende kondensatorer, som er festet parallelt og har en kapasitet på 4 μF. Bryteren er montert eksternt på konsollen. Motoren er beskyttet mot direkte inntrengning av støv og flis.

Lag bunnplaten først. Den mest tidkrevende operasjonen anses å være utførelsen av et krøllete snitt i platen, som er beregnet for utgangen av knivene. For dette formålet, bruk en elektrisk drill med et avskåret hjul med liten diameter eller bor langs hullets kontur, og arkiver deretter sporet med en fil. Etter boring av monteringshullene i bunnplaten lages gjengede hull langs dem i de fire øvre hjørnene på den elektriske høvelkroppen.

Før sveising er de øvre hjørnene festet til bunnplaten med 10 skruer, de resterende hjørnene på kroppen er sveiset til dem. Deretter fjernes bunnplaten, og kroppen sveises til slutt langs konturen og rengjør de sveisede sømmene. Spesielt nøye rengjort langs planet der kroppen hviler på bunnplaten. Samtidig er hull uakseptable, fordi de provoserer vibrasjon under driften av den elektriske høvelen. Tenk på dette før du lager et elektrisk fly med egne hender.

Etter at du har fullført monteringen, må du sørge for at kutterakselen roterer mot klokken - i matningsretningen, målt fra siden av konsollen. Denne funksjonen er av stor betydning, fordi teknikken for å feste remremskiven på knivakselen ikke lar den bevege seg i motsatt retning. Før arbeidet påbegynnes, fest høvelhuset uten hull med 4 M6 -skruer.

Knivskaftet for slotting er utstyrt med 2 kniver, som er 120 millimeter brede, eller en kniv. I sistnevnte tilfelle er en motvekt installert på motsatt side av akselen for å eliminere ubalanse og vibrasjoner. Hver kniv er festet med trykkplater og 3 M8 -skruer, som skrues inn i de gjengede hullene i den roterende knivakselen.

For kniver er de mest tilgjengelige emnene et utarbeidet hacksagblad for metall, som har en tykkelse på omtrent 3 millimeter. Slipevinkelen på knivene skal være innenfor 30-40 grader. Med krøllete sliping kan du få en lettelseoverflate for kunstneriske rammer eller platebånd.

Smale og tynne profilstrimler, som har en bredde på mindre enn 10 millimeter, kan tilberedes ved å rive et bredere brett. Når du arbeider med smale kniver (mindre enn 12 millimeter), anbefales det ikke å behandle spor som har en dybde på 8 millimeter, på grunn av mangel på styrke til verktøyet.

Nå som du vet hvordan du lager et elektrisk fly, gjenstår det å lære hvordan du skal slipe knivene riktig for det. La oss snakke om dette i neste artikkel.

En tegning av et tre manuelt plan, består av fem komponentdeler:
blokkere
klemmekile
håndtak foran
bakre håndtak
kniv
metall fortelling

Detaljer om hver detalj

Henvisning: for fremstilling av tredeler brukes bjørk, pære, aske, lønn, bøk, hornbjelke; treverket må være sunt, rett kornet, fibrene rettes langs lengdeaksen, fuktighetsinnholdet er ikke mer enn tolv prosent; den sumpete delen av stammen foretrekkes.

Når du lager en sko, må du være spesielt oppmerksom på:
1. Sengens plan, kranhullet som kniven ligger på, må være flatt, laget i en vinkel på 45 ... 50˚.
2. Kniven skal fritt komme inn i inngangen. Tapphullets bredde skal være 1,0 ... 1,5 (mm) mer enn knivbredden.
3. Det er nødvendig å oppnå en perfekt flat såleoverflate.

For å gjøre dette tar vi tykt glass (12 ... 15 mm), sjekker planet ved å påføre en metalllinjal på overflaten, hvis det ikke er hull, er glassoverflaten perfekt, og du kan gå videre.
Vi limer papirark med forskjellige kornstørrelser (100 ... 320) på glasset.

Vi starter med den største kornstørrelsen og slutter med den fineste.

For å kontrollere beredskapen til overflaten på treblokken i håndplanet, tegne fire linjer på den: en i begynnelsen av tuten; en på enden av hælen; en før sporet; en etter sporet. Hvis markøren forsvinner jevnt langs alle fire linjene under sliping, er såleflaten klar.
4. Skuldrene støtter kilen. Fra den øvre bredden avtar de mot bunnpunktet og har null bredde.

Hellingens vinkel og kinnens vinkel må være den samme. Dette er nødvendig for en god klemming av kniven.

Formen kan være hvilken som helst, behagelig for håndtaket.

På den ene siden bør den inneholde et plan som er parallelt med hakkesengen og er dens fortsettelse.
På den annen side bør den inneholde en sirkulær pas for et behagelig håndgrep.

Kniven bør velges fra A2 stål, 2,4 mm tykk, som har gjennomgått en spesiell varmebehandling. Før montering må skjæret slipes, justeres og poleres

Kan lages av metallbolt, skive og mutter. Baek tjener til å fjerne bladet fra blokken ved lett å slå sykkelen med en hammer.

Den foreslåtte modellen viste seg å være utmerket i arbeidet.

Hvordan lage et fly med egne hender enkelt og effektivt

For å utføre arbeid med buede eller konkave baser ble pukkelrygg oppfunnet, ved hjelp av hvilken teksturert høvling av treemner utføres. Disse elementene kjennetegnes ved sin spesielle form. De har ingen spesielle fordeler sammenlignet med høvler. I tillegg er det ganske problematisk å jobbe med slike enheter. For at behandlingen av deler skal kunne utføres effektivt, er det nødvendig å skaffe seg litt erfaring i slikt arbeid, samt spesielle ferdigheter.

I dag er det veldig vanskelig å finne en kalev i maskinvarebutikker, siden nesten alle butikker driver med salg av elektronisk utstyr. Det er av denne grunn at det er mye lettere å lage et fly selv.

Jernelementet vil bestemme dimensjonene til den hjemmelagde høvelkroppen, derfor er det først og fremst nødvendig å begynne å lage et jernelement, så vel som en sponbryter. For en høvler med små dimensjoner kan du ta et jernelement fra et gammelt produkt, og for en enhet med ovale elementer kan du kjøpe "jernstykker" i enhver jernvarehandel. Slike enheter fylles opp langs radiusen i utgangspunktet, du kan kjøpe dem sammen med passende sponbrytere. Høvletegningen er veldig enkel og grei, nesten alle kan lage den.

Velge og bearbeide et arbeidsstykke

I en betydelig del av alle tilfeller er flyet laget av de vanligste tresorter - lønn, bjørk og andre. Emnet må gjøres 30-50 millimeter større enn de endelige dimensjonene til den produserte enheten. Bredden kan bestemmes ved hjelp av følgende formel: dimensjoner på "jernstykket" + 3 mm + 20 mm på kinnene + ytterligere 6 mm for muligheten for behandling på maskinen. Hvis flyet er laget av små dimensjoner, kan kinnene ha en tykkelse på omtrent 6 mm.

Verktøyet skal merkes slik at ringene er parallelle med sålen og fiberen løper ned til baksiden fra forsiden. For at alle deler av strukturen etter å ha saget kan kobles riktig, bør det trekkes en trekant på forsiden av blokken, hvis topp ser opp.

Først og fremst er det nødvendig å lage to deler av den midterste delen, mellom hvilken "jernstykket" og sponbryteren festes med en kile. Da må du fikse 2 kinn.

Kroppen til en høvel er satt sammen av et arbeidsstykke, som er saget i to deler. Kinnene er kuttet ut med en båndsag. Deretter kuttes den midterste delen i flere biter. Samtidig vil det være nødvendig å lage sengen til jernelementet, så vel som avstanden for sponbryteren. Du kan kutte en kile fra en trim som ikke lenger skal brukes. På slutten av monteringen må sålen og kroppen bearbeides for å forme. På slutten justeres høvelen.

Vær oppmerksom på at det midterste elementet skal være 1 mm bredere enn "jernstykket". I tillegg må du ta hensyn til 1 mm kvoten for bearbeiding av den midterste delen av verktøyet til en rektangulær form. Kinnene kan merkes med en sag. Vi plasserer jernsengen i en vinkel på 45 grader, slik at sponene kan komme ut uten problemer. Inngangen til frontåpningen er plassert i en vinkel på 60 grader. Jeg skar det midterste elementet inn i den fremre delen - tåen og bakdelen - hælen.

Deretter må du lage en enkel mal av kryssfinerplater, som du velger sporet for skruehodet med, det ender i en avstand på ca 20 mm fra bunnen av saken. Sporet kan velges med en meisel.

Forhåndsmontering av verktøy

Når du lager en hjemmelaget høvel, er det nødvendig å bearbeide munnen på det midterste elementet lett med en fil ved å bruke omrissene til "jernstykket". Deretter plasseres den bakre delen av denne delen på kanten, et jernelement settes på plass, og deretter flyttes den fremre delen til den. På slutten må du begynne å kontrollere riktig passform.

Deretter skyves strukturen fra hverandre slik at det oppstår et gap på 3 mm mellom komponentene i det midtre elementet i høvelen for et "jernstykke" med en tykkelse på 4,5 mm, som danner munnen på verktøyet. Videre må alle deler av strukturen justeres og komprimeres. Det må bores hull gjennom kinnene i den midterste delen på de to sidene, slik at pluggene kan installeres og limes.

Det er verdt å merke seg at en betydelig del av høvlene er rektangulære, så du bør ikke kaste bort tid på å forbedre strukturen.

I sidedelene må du velge små hull for fingrene, hvis de er tilgjengelige, vil det være praktisk å holde verktøyet. Hjørnene må være faset.

Når høvelen har sin endelige form, må du sage av fasene. Inntil da vil de kunne sikre at alle delene er nøyaktig justert slik at tverrstangen kan justeres. For at pluggene ikke skal forstyrre limingen av delene av strukturen, er det nødvendig å sage dem av i flukt med kinnene.

Gjennomføring av verktøyfremstilling

På de ekstreme delene av stangen må du montere runde pigger, de kommer inn i hullene i kinnene. Takket være disse piggene vil strukturen kunne rotere i vinkel mot kilen. En ekstra linje bør trekkes i en vinkel på 90 grader til sidedelene for å lage hull til stangen på toppen av høvelen. Etter det blir 1 kinn fjernet fra enheten, og med det installerte "stykke jern" og sponbryteren blir linjen overført til det andre kinnet. Det andre kinnet fjernes fra den midterste delen, og med et intervall på 20 mm fra bunnen av verktøyet og 12 mm fra toppen av sponbryteren, merker du midten av hullet beregnet på stangen.

Vær oppmerksom på at for å garantere den nøyaktige plasseringen av stanghullet, må det gjøres på en boreinnretning.

Kinnene er innrettet langs de tegnede linjene, deretter klemmes de med klemmer, hvoretter et hull bores.

Du kan lage en stang fra en stang som har et tverrsnitt på 12 * 12 mm. Lengden på stangen skal være lik bredden på strukturen, tatt i betraktning kinnene. Tornelengden bestemmes ut fra kinnets tykkelse. I enden av stangen må fire skuldre lages. Deretter avrundes tornene med en kniv.

For at sjetongene skal gå jevnt ut, må du avrunde de øvre ribbeina på den midtre delen av stangen. Etter at stangen er klar, må du begynne å kontrollere at den passer til verktøyet. Stangen skal rotere uten problemer.

Sluttmontering av elementet

Video om et lite treplan med egne hender

Etter justering av stangen, sjekk plasseringen av pluggene og tappene. Disse delene av strukturen skal være i flukt med kinnene. Alle deler må limes og festes med klemmer, mens kinnene må beskyttes med pakninger. Når limet tørker, må du begynne å rengjøre den utstående løsningen. For å kunne jevne sålen over leddene, må du gå over produktet en gang med en høvler.

En kile kan lages ved å trimme fra midten og må plasseres mellom skaftet og sponbryteren. Hvis kilen er flat, vil det være vanskelig å slå ut. Hvis vinkelen er for stor, kan kilen slås ut selv med mindre slag.

Etter at flyet er montert, vil det være nødvendig å lage en såle og gjøre om munnen for å endelig passe til jernelementet, med tanke på formålet med produktet som produseres. Et smalt gap foran "jernstykket" er en forutsetning for å fjerne flis tynt. Og gapet på 0,8 mm er mer egnet for grovflis.

Den mest arbeidskrevende delen med å lage en høvel er å montere verktøymunningen på "jernstykket". Inngangen må avrundes i henhold til bøyningene til jernelementet. Dette kan bare gjøres gjennom en liten åpning i sålen på høvelen. Hvis produktet er laget for å fjerne tynne flis, må du passe på at gapet i munnen er så smalt som mulig.

Jernelementet skal sikres mot den ujevne linjen foran på det midterste elementet, og deretter begynne å forme sålen. For å gjøre dette må du gripe det produserte produktet i en skrustikke opp ned og fra ribbeina til midten, hvor du må fjerne litt tre. Deretter må strukturen behandles med et plan med flat såle.

Når en avstand på 0,8 mm er igjen i planet til radien til "jernstykket", må du bytte til en syklus. De gjør dette med sikte på å fjerne sporene fra flyet. Deretter festes et lite skinn på platen og den nedre delen av høvelen rengjøres med lange identiske pasninger, mens verktøyet skal ristes fra side til side. Kontroller deretter konturene av sålen til "jernstykket". På slutten bør du rengjøre sålen på mikronhuden, som er festet til en flat base.

Etter stripping vil "jernstykket" ikke kunne passere gjennom produktets munn. Av denne grunn er det nødvendig å fjerne trevirket foran "jernstykket" med en liten fil. Fjern til jernelementet samsvarer med munnen. Som et resultat bør "jernstykket" komme litt ut av sålen.

Hvis du er fornøyd med kvaliteten på produktet som er laget, kan verktøyet lakkeres. Det anbefales å påføre et ekstra lag lakk på høvlens sidedeler.

Vær oppmerksom på at under liming av alle deler av produktet, er det nødvendig å fjerne alt overflødig lim som kan stikke ut etter å ha blitt klemt i grepet på høvelen.

Å lage et fly av tre er ikke vanskelig hvis du tar hensyn til alle tilgjengelige nyanser. Det er nødvendig å følge riktig fremgangsmåte, samt ha alt nødvendig materiale og verktøy.

Hvordan lage en gjør-det-selv slipemaskin

Det er ekstremt nyttig, behagelig å holde og billig å produsere. Dette vakre verktøyet vil få leppene dine til å strekke seg til et smil når du føler skjønnheten i å jobbe med det.

Dimensjoner, hjemmelaget høvel mm: 54x178x76 (bredde x lengde x høyde)

Kostnaden for høykvalitets begrensede opplagshøvler med treinnsatser måles i hundrevis og noen ganger tusenvis av dollar. Dette verktøyet ligner dem, men mindre og mer praktisk, og bedre egnet for arbeid med små detaljer. Lag det av billig lønnetre med kontrasterende eksotiske skumaksenter ved å legge til et S25 -blad.

Hvordan lage en flyblokk

1. Start med et 64xb0x230 mm lønnemne. Merk loddrette og skrå linjer på sideflaten (fig. 1) og strekk dem ut til de tre andre [arbeidsstykket sår. Bruk en boremaskin til å lage et 6 mm hull i midten av arbeidsstykket. Bor deretter fire hull på 6 x 25 mm i hjørnene på begge sider (foto A).

2 Sag av kinnene A fra arbeidsstykket (foto B) og trekk linjene på resten av arbeidsstykket på nytt. Sag arbeidsstykket langs merkene slik at sagbladet går nær linjene, og skille hæl B og tå C (foto C).

Legg sålen til en høvel til den siste

1 Monter det siste ved å lime sammen kinn A, hæl B og tå C (foto D). Når limet er tørt, sliper du undersiden av puten for å flate den ut. Raskt tips! Bruk spraylim for å feste et stykke sandpapir til et støpejerns sagbord eller et stykke tykt glass for å flate undersiden av puten.

2. For å legge til en slitesterk yttersåle D, lim et 19x57x185mm cocobolo -stykke på undersiden av A / B / C sist, midt på linje, og fest med klemmer.

3. Bruk blyant til å markere tykkelsen på sålen D, tegne en linje parallelt med den nederste kanten av de siste 3 mm. Bruk en båndsag for å fjerne overflødig materiale (foto E). (-Lagre trimmen for å lage en kile E. Fil deretter av de utstående kantene i flukt med kinnene på den siste. Slip sålen på samme måte som før, og fjern alle sagmerker.

Form munnen din

1. Forleng de skrå merkelinjene fra kinnene A til undersiden av sålen D. Bor hullene for munnen (foto F) og trim kantene med en meisel (bilde G).

2. Lag en kopi av sidepute -malen (fig. 1), og fest den til en og: * kinn A med spraylim. Sag langs konturen med en båndsag (foto H), og utvid deretter spalten i munnen slik at høvelbladet kan passere gjennom det (foto I).

Fullfør flyet til den endelige formen og legg til en kile

1. Lim en 6 mm messingstang inn i hullene på kinnene (fig. 2, foto J) og juster endene i flukt med kinnene A ved hjelp av en fil.

Lag deretter en kopi av profilmalen (fig. 3) og lim den på et stykke tykt papp. Skjær malen forsiktig langs konturlinjene og merk med formen på bjellen (foto K). Sag av overflødig materiale med en båndsag og slip flyet jevnt.

2. Merk og sag ut emnet på kilen E fra resten av emnet for sålen (foto L). Sand den avfasede kanten flatt og sjekk hvordan kilen passer inn i blokken (foto M). I tillegg sand eller faset klippet slik at det sitter godt mellom messingstangen og bladet.

Merk. Hvis du har det samme avrundede bladet designet for en scherhebelhøvler, gjør det rektangulært før du skjerper det i en 25 ° vinkel. Vi forkortet den også til 95 mm ved hjelp av en baufil, men du kan beholde den opprinnelige lengden, og dette vil ikke forringe egenskapene til bladet.

3. Sag kilen til den endelige lengden og formen (fig. 4). Rund deretter de øverste hjørnene på hæl B og tå C slik at flyet er behagelig å holde med hendene. Sand alle fløy med 220 sandpapir av sand og påfør vokspasta for etterbehandling. Bruk en trehammer for å justere bladets rekkevidde. Hvis du treffer lett på hælen på skoen, trekker bladet seg tilbake og sponene blir tynnere. Med lette slag på bladet kan det forlenges, og også vippes til høyre eller venstre.

DIY høvel - foto

A. Emnet sages først i deler, som deretter limes igjen. Ekstrahull vil hjelpe til med å justere dem nøyaktig når de limes.

B. Sag av kinnene med en tykkelse på 6 mm fra arbeidsstykket. For å styre det korte arbeidsstykket trygt og kontrollere kuttet, bruk en pusher fra et bredt brett.

C. For å holde fingrene i trygg avstand fra bladet og gjøre nøyaktige skråskjæringer, fest arbeidsstykket til tverrstoppputen.

D. Påfør lim jevnt på hæl B og tå C, lim kinn A og sett plugger 25 mm lange inn i hullene.

E. Sålen D stikker utover kinnene. For å holde blokken horisontal ved kutting, fest en 6 mm planke med dobbeltsidig tape.

F. Ved hjelp av en 5 mm midtpunktsbor borer du forsiktig en rekke hull mellom skriftlinjene og fjerner overflødig materiale i kantene på spalten.

G. Mens du hviler bladet på skråkantene på hæl B og tå C, før meiselen for å trimme kantene og hjørnene på spalten, og fjern overflødig.

H. Etter å ha kuttet langs de stiplede linjene i malen, fjern endene på arbeidsstykket med plugger og form det siste til den angitte formen.

I. Utvid gapet først med en grov fil, og fil deretter overflatene med en fløyelsfil til de er glatte.

J. Påfør cyanoakrylat ("andre") lim på hullets overkant slik at den innsatte messingstangen skyver limet dypere.

K. Tegn glatte linjer fra tå til hæl ved å bruke en mal for utskjæring i papp. Trykk malen godt ned slik at den ikke beveger seg.

L. Merk en 10 ° vinkel på kanten i den ene enden av arbeidsstykket. Fest arbeidsstykket med tape til den rektangulære trimmen og sag langs linjen med en båndsag.

M. Sett bladet inn i blokken, deretter emnet på kilen (uten å forkorte det ennå) og gjør et par lette slag med hameren. Bulker vil vises på de hevede områdene.

Liste over materialer og deler

DIY elektrisk fly

Formålet med den elektriske høvelen

Elektrisk høveldesign

Konstruksjonen til et elektrisk fly er ganske enkel. La oss se nærmere på den elektriske høvelkretsen og dens bestanddeler.

Roterende trommel

Kniver er laget av wolfram, herdet stål eller karbid. Etter antall kniver som er festet på trommelen, er elektriske høvler "tofotet9raquo; og "enbeint9raquo;. Den første typen verktøy fungerer bare med nøyaktig justering, ellers fungerer bare en kniv, den andre er enkel og produktiv. Elektrofly med en kniv som er festet til trommelen på skrå, er i stand til å lage en spesifikk “spiral9raquo; kutt for høvling av høvling av brettet.

Elektrisk høvelsåle

Elektrisk del

Verktøyhåndtak

For å bevege seg langs arbeidsflaten til den elektriske høvelen, brukes to håndtak. Baksiden av dem lar deg skyve verktøyet, det har en start / stopp trigger9raquo; med dobbelt sikkerhetssystem. Ved hjelp av det ekstra ekstra håndtaket er det bare bevegelsen av det elektriske flyet som er rettet, det samme håndtaket lar deg jobbe "i full gang". Hvis du trykker godt på det fremre håndtaket, kan et stort lag med tre fjernes på enden av materialet som skal kuttes.

Knivbeskyttelse

Utslipp av spon

For å gjøre dette, bytter du nøkkelen til ønsket posisjon. Metoden er enkel, men det er upraktisk i noen tilfeller fordi slangen og ledningen begrenser konstruksjonens manøvrerbarhet.

Tilbehør til elektriske fly

Spesifikasjoner

Høvlingsbredden er 82 millimeter eller mer. Dette tallet betyr noe når du bruker mesteparten av tiden din på å jobbe på tavler. For mange firmaer overstiger trehøvlens bredde vanligvis ikke 82 mm, men det er selskaper på markedet, for eksempel Interskol9raquo, som har økt høvelbredden til omtrent 102 millimeter.

Du kan stille høvlingsdybden i området 0 - 4 millimeter. Det kan være glatt og trinnvis. Skjæredybden på kanten varierer fra henholdsvis 0 til 25 millimeter.

Lag et elektrisk fly med egne hender

Nå som du vet hvordan du lager et elektrisk fly, gjenstår det å lære hvordan du skal slipe knivene riktig for det. La oss snakke om dette i neste artikkel.

relaterte artikler

For hver håndverker som ikke har en dreiebenk til rådighet, er et evig problem ved fremstilling av runde, sylindriske deler fra tre, til og med så enkle som tunge og spor, verktøyhåndtak. Noen håndverkere bruker en jigg til disse formålene - en stålplate som er minst 6 mm tykk med hull med forskjellige diametre.

Ganske ofte oppstår det i en radioamatørs aktiviteter at tredjeparts hjelp rett og slett er nødvendig. For eksempel, når du trenger å holde en del med den ene hånden, manipulere et loddejern eller et annet verktøy med den andre, og det er ikke nok hender til å holde kretskortet. Noen amatører lager ganske komplekse design av "tredje hånd" ved hjelp av forskjellige hengsler og magneter, men vi tilbyr veldig enkle og billige å produsere holdere for å hjelpe radioamatører.

En industriell design koster mye penger, så her skal vi prøve å finne ut hvordan du lager en gjør-det-selv-skjøter ved hjelp av en husholdnings elektrisk flue.

Ulike design av høvlemaskiner

Strukturelt er planingsutstyr produsert i et industrimiljø veldig forskjellig fra maskiner laget av oss selv. De er forskjellige i materialene som brukes, teknologier, tilleggsutstyr osv. Men dette betyr ikke at en hjemmelaget høvel fra en enkel elektrisk høvel ikke vil være etterspurt for hjemmebruk. For å bearbeide små deler i små mengder, er det ganske egnet.

Det er to hovedtyper av høvler for tre:

Ensidige maskiner (det handler om produksjon av et slikt alternativ som vil bli diskutert). På slikt utstyr kan bare en overflate behandles om gangen. Strukturelt sett er dette de enkleste enhetene;
Dobbeltsidig eller dobbel spindel. En slik enhet kan samtidig behandle to tilstøtende overflater av delen. Slikt utstyr er ganske vanskelig å lage på egen hånd.

I tillegg til typene ovenfor kan du også legge til at maskinene kan være både stasjonære og mobile.

Hovedide

Ja, en slik hjemmelaget høvelmaskin har, i motsetning til seriøse industrielle design, en rekke ulemper, nemlig:

Det kan ikke skryte av høy prosessnøyaktighet;
Bredden på arbeidsstykket er veldig liten - bare 110 mm;
Lettvekt er en ulempe, siden en tung massiv base alltid gir enheten stabilitet og dermed brukervennlighet, noe som til slutt forbedrer kvaliteten på resultatet.
Lav effekt, begrenset av kraften til en husholdnings elektrisk høvel;
Kroppsmateriale - tre, det vil si ikke holdbart;

Likevel har den også ubestridelige fordeler som gjør den veldig nyttig for å nå bestemte mål og utføre en rekke oppgaver, siden den har følgende fordeler:

Lav pris - seriøse høvlemaskiner koster titalls og hundretusenvis av rubler, og denne kostnaden for denne hjemmelagde høvelmaskinen består av kostnaden for høvelen og materialer;
Kompakt og bærbar - den kan enkelt lagres hvor som helst på verkstedet og distribueres til arbeid på få minutter.
Enkelheten i designet påvirker påliteligheten og vedlikeholdsevnen.
Evnen til å gjøre de nødvendige dimensjonene til maskinen "for deg selv", for eksempel kan du øke lengden på arbeidsbordet eller endre høyden.

Forbereder nødvendig tilbehør for arbeid

For å lage en gjør-det-selv-fugemaskin trenger du materialer, inventar og verktøy, nemlig:

Manuell elektrisk høvel. Blir brukt som et trebearbeidingsverktøy. Det er best å bruke et Makita-verktøy av høy kvalitet, eller Bosh-dette er en ekstra garanti for produktivt, langsiktig arbeid;
med. Alternativt kan du bruke en vanlig manuell stikksag, siden vi bare trenger den én gang for å lage en del;
med eller bore;
eller noe annet. Alternativt kan du bruke en enkel håndsag;
Selvskærende skruer for tre (3,5x40 eller 3,5x45);
10-15mm, for bord og andre smådeler, 18-20mm-for sengens sidevegg. Alternativt kan du bruke eller, men dette er et ekstremt uønsket alternativ;
Massivt tre, for fremstilling av et sidestopp, ca 15-20 mm tykt.

Dette er et veiledende sett med hva du kan trenge for å lage en hjemmelaget høvel.

Maskin konstruksjonsdeler

La oss analysere de viktigste strukturelle elementene:

Navn	Beskrivelse og formål
Maskinbase	Den nedre delen av maskinen som alt er installert på.
Sidevegg	Støttestrukturen til maskinen, som tjener til å feste det elektriske planet og begge bordene.
Bakbord (fast)	Sammen med frontbordet danner det et bevegelsesplan for arbeidsstykket. Festes til sideveggen.
Frontbord (med variabel høyde)	Sammen med bakbordet danner det bevegelsesplanet til arbeidsstykket. Festes til sideveggen.
	Passer fast på bakbordet. Brukes til å gi arbeidsretningen til arbeidsstykket.
Avstandshjørner (avstivere)	De tjener til generell styrking av strukturen, så vel som å støtte en gitt vinkel på 90 grader.
Elektrisk høvel	Hovedelementet i bearbeiding av arbeidsstykker.

Lag en hjemmelaget høvel

Sidevegg

Først og fremst skal vi lage en sidevegg, for dette bruker vi kryssfiner 18-20 mm tykk med dimensjoner 150x480 mm. Skjære ut et sted i arbeidsstykket der den elektriske høvelen skal fikses. Dette bør gjøres ved hjelp av en elektrisk eller manuell stikksag, siden formen på prøven har en kompleks konfigurasjon.

Flyttbart bord foran

Frontbordet, som skal justeres i høyden, er laget av to rektangulære stykker som holdes sammen i en 90 graders vinkel. For større strukturell styrke må du gjøre trekantede stopp mellom dem. I dette eksemplet er alt festet til selvskruende skruer, men det anbefales å belegge skjøtene med trelim for større styrke. Som et resultat bør en slik struktur vise seg.

I en avstand på 70 mm fra hverandre må du lage to gjennomgående hull med en diameter på 8-10 mm og hamre møbeldrevne muttere i dem. Det er best å gjøre dette før du monterer basen.

Montering av det bevegelige bordet gjøres med to skruer på baksiden av sideveggen. For enkelhets skyld kan du bruke vingehodebandasjer eller lage hjemmelagde festeholdere. Installasjonen bør utføres slik at planet til den bevegelige delen av "sålen" på den elektriske høvelen er i samme plan som det bevegelige bordet til høvelmaskinen.

Sidestopperen er nødvendig for å sikre jevn og parallell bevegelse av arbeidsstykket, samt for å utlede en eksakt vinkel på 90 grader mellom arbeidsbordet og stoppet. Stoppet er enkelt gjort - fra to deler, som kan lages både av kryssfiner og av massivt tre. I dette tilfellet brukes en matrise.

En gjør-det-selv høvel fra en elektrisk høvel er klar til arbeid.

Høvling av maskintegninger

Her er tegningene av den foreslåtte enheten.

Sikkerhet ved arbeid med hjemmelaget utstyr

Når du arbeider med et hvilket som helst verktøy, må sikkerhetsforanstaltninger overholdes, siden ignorering av det kan forårsake forskjellige skader. Vi vil kort liste opp anbefalte tiltak for å sikre sikkerheten til masterens arbeid med denne maskinen.

Alle produserte deler anbefales å fjerne skarpe avfasninger og slipe dem for å utelukke muligheten for håndskader (splinter, etc.)
Når du arbeider, er det nødvendig å bruke flisuging eller en spesiell støvsuger, for eksempel en syklontype, for å fjerne sagflis og støv fra sagområdet, noe som kan forårsake følgende skade:

Video

Som produserer praktfulle tepper til lave priser, anbefaler jeg å legge inn en bestilling her uz-carpets.ru

Med mange års erfaring innen trebearbeiding har jeg utviklet høveldesign som kan brukes til å tynne og planlegge hardt tre uten spor.

Flyene mine er forskjellige fra de vanlige. For det første tror jeg at når du høvler mer eller mindre flate overflater, er det ikke nødvendig med en sponbryter, siden etter min mening, skjærevinkelen, bredden på sporet på blokken og skarpheten i jernets skjærekant påvirker kvaliteten av høvling. For det andre, i mine høvler er skjærevinkelen større enn den generelt aksepterte (ca. 65 °) og en veldig smal spalte (ca. 0,25 mm).

På noen høvler, for å gi en tynn kant og forhindre slitasje i hakkområdet, fester jeg en messingpute til sålen.

På grunn av den svært lave bladutgangen, fungerer mine høvler bedre på flate overflater. Men de er tyngre enn vanlig, og kjertlene blir stumpere raskere. Det vil si at spesialiserte høvler har vist seg, selv om de i praksis også kan brukes til å planlegge myke bergarter.

Å lage et fly er ganske enkelt. Blokken består av tre eikedeler (foto 1). Senteret på skoen er 1,5 mm bredere enn stykket for å tillate justering i siden.

På den, i ønsket vinkel, er et hakk og et smalt spor - "munn" (foto 2) merket, og deretter blir blokken saget i to deler, fortrinnsvis på en båndsag.

Inngangen må stikkes gjennom for å få en flat overflate - “seng” (foto 3). Dette er et avgjørende trinn i fremstillingen av en høvel, siden for å lette justeringen av høvelen og jobbe med den, bør tapphullet være fritt for sprekker og i rett vinkel på sideplanene.

Etter kontroll blir en del av blokken med et tapphull limt til en av sidene (foto 4). Etter å ha sikret ønsket spaltebredde, limes den fremre delen av skoen. For å gjøre dette, hold jernstykket med hendene på sengen, installer og trykk den fremre delen av skoen på plass (bilde 5).

Sporet bør allerede være beregnet, selv om en messingpute er installert på sålen. Lim deretter den andre siden av blokken (foto 6). Når limet er helt tørt for å oppnå ønsket gapbredde, glatt ut sålen med lette passeringer. Etter det, slik at blokken viser seg å være nøyaktig rektangulær, flater du ut resten av sidene og klipper endene (bilde 7).

Merk av monteringsstedet for pinnen som fester kilen (foto 8), bor hull for den (foto 9) og sett inn et stykke eikepinne Ø10 mm på en glidende passform.

Avrund til slutt ribbeina litt slik at det siste sitter behagelig i hånden din (bilde 10). Hvis du trenger å montere en messingfôr på sålen, kutter du det tilsvarende sporet på sirkelen for den (foto 11). (Ikke glem å trekke ut jernstykket!).

Alle flyene mine ligner på japanske fly, hvis kanter er lett avrundede for enkel betjening, men ikke så mye at de er formløse. I noen høvler er kjertler i japansk stil installert, som hverken en kil eller en pinne som holder den er nødvendig for (foto 12).

De fleste av dem jobber jeg "på egen hånd", men i motsetning til japanske fly kan flyene mine også fungere "for meg selv". For å gjøre dette installerer jeg jernstykket slik at forsiden og baksiden av putene er nesten like lange.

Litt om min metode for å slipe jernstykket. Jeg skjerper den bare på to brynesteiner: med et veldig fint korn og for finjustering av barberhøvler. Jeg gjør undersnittet ved berøring, og det tar vanligvis ikke mer enn et minutt. I tillegg tror jeg at mens du jobber, må du ha flere slipede jernstykker for ikke å kaste bort tid på å male på nytt.

Basert på materialene i magasinet: "Doing It Yourself" (Forfatteren av ideen er Seth Janowski)

Det spiller ingen rolle hva slags måler du har: laget for hånd eller fabrikkprodusert. Vi viser deg hvordan du gjør dette tradisjonelle merkingsverktøyet klart til bruk.
Vil du fjerne små avfasninger på kantene på benkeplaten eller skuffens ansikt? Dette er enkelt å gjøre ved å male, men det er vanskelig å oppnå klarhet og enhetlighet, og bruk av en ruter vil kreve
På det første trinnet med sliping av verktøyet dannes vanligvis en fas med et profilspor på slipeskiven (fig. 1). På den andre er skjæret spisset og gjemt inn på et esel. Slipet og sirkler. Når du snur
Et tunge-og-gro-verktøy er et snekkerverktøy designet for å kutte ut et smalt rektangulært spor-et tunge-og-rille på kanten eller på forsiden av et snekkerverk som skal bearbeides i en gitt avstand fra kanten. Under
På en båndsag er det vanskelig og farlig å arkivere blokkene for påfølgende sving. For å lette dette arbeidet er det laget en enhet som ligner en rullende vogn for tømmerstokker på et sagbruk.