Når kjøleskapet mislykkes, foretrekker en person umiddelbart å sende den til en deponi, og skaffe en ny enhet for frysing av produkter. Kompressoren fra kjøleskapet bør fortsatt være igjen, fordi denne delen av husholdningenes apparat kan være mye nyttig for en person. Du kan bruke kompressoren fra kjøleskapet til å pumpe dekk for pumping av vann, og selv i airbrushing er dette verktøyet nyttig. Men før du snakker om nyansene for å bruke aggregatet, må den fortsatt bli utvunnet. For å gjøre dette må du finne et aggregat som ligner en stor svart bowler på bunnen av kjøleskapet. Deretter skal du skru av boltene og mutrene, som elementet er festet til selve kjøleskapet. Med hjelp av Hacksaw må kompressoren stryke fra kjøleskapet radiatoren. Nå er det bare bare for å kontrollere kompressorens funksjonalitet. Den er koblet til nettverket for dette, og hvis varen begynner å lage karakteristiske lyder, betyr det at det fungerer.

Den ekstraherte kompressoren fra kjøleskapet kan brukes til å fikse andre store husholdningsapparater. For eksempel, hvis en person har oppstått en kompressor på et annet kjøleskap, kan varen trygt erstatte og fortsette bruken av teknologi. Men ofte håndverkere finner helt forskjellige sfærer for bruk av denne enheten. For eksempel brukes en svært ofte kompressor i garasjer for pumping dekk og pumpeolje. Men før starten av søknaden må du installere en spesiell mottaker. Mottakeren selv er nødvendig for at enheten skal fungere normalt og jevnt, ikke for overbelastning av nettverket. Også denne nyansen bør observeres at i ferd med arbeid, sprøyte kompressoren ikke olje. Mottakeren skal sikres på kompressorrørene, i tillegg kontrollere styrken av forbindelsen. Etter det kan du flytte til kompressorens drift for dine egne formål.

Den gamle kjøleskapkompressoren finner det bredeste spekteret av applikasjoner i garasjen. Det er allerede nevnt ovenfor at teknikken kan brukes til å svinge dekk på grunn av at kompressoren i seg selv er i stand til å skille luft. For å pumpe dekk, må enheten bare inkluderes i stikkontakten og festes til bussen. Men ikke mer enn to dekk vil bli produsert på denne måten, siden kompressoren fra kjøleskapet fungerer ganske sakte, men det kan merkbart overbelaste nettverket. Kompressoren fra kjøleskapet har tilstrekkelig trykk for pumping av bildekk. Med det formål å pumpe sykkelhjulet, kan du for eksempel bruke delen fra klimaanlegget. Et annet omfang av påføring av kompressoren i garasjen er for å pumpe ut av overflødig olje. Her må du skru av oljefilteret, og ved hjelp av kompressoren for å pumpe den nødvendige mengden olje. Prosessen selv tar vanligvis ikke mer enn 2-3 minutter, men over oljenivået må du overvåke hele tiden.

En av de mest populære alternativene for bruk av en gammel kompressor er for airbrushing formål. Airbrushs kunst innebærer bruk av et spesielt apparat for å tegne et bilde innenfor rammen av spesialutstyr. Kompressoren vil bare bli et slikt aggregat, og ganske kraftig. For å bygge en airbrush, trenger du en gammel kompressor, en mottaker, et gummirør, et tynt rengjøringsfiltre, et klorvinylrør, festeklemmer og møbelskruer. Før du starter en airbrush, er det nødvendig å erstatte oljen i kompressoren på en enkel vei, da det vil ha en positiv effekt på arbeidet med teknikken. Deretter kobler du mottakeren, kobler startreløpet til kompressoren og tankrøret. Bensinfilteret skal festes på kompressoren selv, diesel på mottakeren. Ved å koble hele designen med eksisterende rør, kan du koble en airbrush til nettverket og bruke det for å lage originale tegninger.

Bruk effektivt den gamle kompressoren kan også pumpe vann fra vannforsyningssystemet. For eksempel, når du erstatter eller reparerer vannforsyningen, er det ofte vanskelig å pumpe ut hele væsken fra rørene, og dette kompliserer alle ytterligere handlinger. Derfor anbefaler spesialister å bruke en kompressor. For å lage et vannpumpesystem, trenger du en enkel glassflaske, to sugende rør og væske i en spesiell beholder. Et sugende rør må være koblet til kompressoren, slik at den andre enden i flasken. Flasken selv anbefales da å lukke et vakuum. Det andre røret bør også stå i flasken, og den er igjen å forlate den i vanntanker. I hovedsak er enheten for å pumpe vann klar, og den kan begynne å bruke. Ved hjelp av en annen åpning på kompressoren, kan du trygt pumpe væske fra vannforsyningssystemet, det er merkbart for deg selv å reparere reparasjonsprosessen.

Alle oppførte måter å bruke kompressoren er ekte, men selvfølgelig, å ty til dem bare i nærvær av spesiell teknisk kunnskap. Hvis mannen selv ikke betyr selv, som kompressoren ser ut, og hvordan du skal skape et aggregat for å pumpe dekk, så er det bedre å ikke jobbe med denne detaljene i kjøleskapet. På internett kan du finne mange instruksjoner for å konvertere kompressoren i et bredt utvalg av formål, og det er svært viktig å ta hensyn til omfanget av samlingen av enheten. Også når du arbeider med det, er det nødvendig å følge sikkerhet, sporing og at nettverket ikke er for mye spenning. Gammel og rusten kompressor kan fortsatt tjene en person i lang tid. Derfor, hvis eieren av kjøleskapet ikke planlegger det å bruke det, er det bedre å umiddelbart dele teknikken for avhending, hvor den gamle kompressoren definitivt vil bli valgt på forskjellige felt.

Det er ikke nødvendig å kjøpe en kompressor for maling av arbeid eller pakkede hjul - du kan gjøre det med egne hender fra de brukte delene og knutene tatt fra den gamle teknologien. Vi vil fortelle deg om designene som samles fra de primære materialene.

For å gjøre en kompressor fra deler og brukte komponenter, må du forberede seg godt: Undersøk ordningen, finn på gården eller kjøpe noen detaljer. Vurder flere mulige alternativer for selvkonstruere en luftkompressor.

Luftkompressor fra detaljene i kjøleskapet og brannslukningsapparatet

Denne enheten fungerer nesten stille. Vurder en ordning av en fremtidig design og lage en liste over nødvendige noder og deler.

1 - rør for helling av olje; 2 - Lanseringsrelé; 3 - Kompressor; 4 - Kobberrør; 5 - slanger; 6 - Dieselfilter; 7 - Bensinfilter; 8 - Luftinntak; 9 - Trykkrelé; 10 - Kors; 11 - Sikkerhetsventil; 12 - tee; 13 - Mottaker fra brannslukningsapparatet; 14 - Trykkreduksjon med trykkmåler; 15 - fuktighet eng; 16 - Pneummatore

Nødvendige deler, materialer og verktøy

Hovedelementene er tatt: En motorkompressor fra kjøleskapet (bedre enn produksjonen av Sovjetunionen) og en brannslukkers ballong som vil bli brukt som mottaker. Hvis det ikke er tilgjengelig, kan kompressoren fra det ødelagte kjøleskapet søkes i workshops om reparasjon eller i metallmottakssteder. Brannslukningsapparatet kan kjøpes i det sekundære markedet eller tiltrekke seg kjent for å finne, på jobb, som kan skrives av Okha, OVP, OU med 10 liter. Kroppen til brannslukningsapparatet må tømmes trygt.

I tillegg trenger du:

• trykkmåler (som for en pumpe, vannvarmer);
• dieselfilter;
• filter for bensinmotor;
• trykkbryter;
• elektrisk vekslebryter;
• trykkregulator (reduksjonsmiddel) med trykkmåler;
• forsterket slange;
• vVS, tees, adaptere, fittings + klemmer, maskinvare;
• materialer for å lage en ramme - metall eller tre + møbelhjul;
• sikkerhetsventil (for tilbakestilling av overtrykk);
• pneumatur med selvmaleri (for tilkobling, for eksempel til airbrush).

En annen levedyktig mottaker viste seg en bil uten et carlesshjul. Ekstremt budsjett, men ikke for produktiv modell.

Mottaker fra hjulet

Vi tilbyr deg om denne erfaringen. Se videoen fra forfatteren av strukturen.

Kjøp eller ikke kjøp? Det er spørsmålet. Men å ha et gammelt feilaktig kjøleskap med en fungerende kompressor Dette spørsmålet forsvinner - selvfølgelig gjør en kompressor for å male ved hjelp av eksisterende materialer selv!

Kompressorens selvmontering er ikke så komplisert som det ser ut ved første øyekast, spesielt hvis du kjenner prinsippet om sin handling. For å montere kompressoren, trenger du motoren til å drive luften inn i beholderen, hvor samme luft vil være under trykk. Mekanismen er anordnet på en slik måte at overfløten av luft, på grunn av hvilken trykket i beholderen kan overstige den nødvendige, produksjonen gjennom en spesiell kysventil. Det er nødvendig for å male en bil (eller det som fortsatt er nødvendig), malingen varte jevnt på hele overflaten, og en slik effekt kan oppnås bare når konstant trykk i sprøyten.

Kompressoren kan brukes i et bredt utvalg av områder - til svingbare dekk, airbrushing, maleri deler og så videre. Å ha de nødvendige verktøyene og visse kunnskaper, er det ganske mulig å produsere denne enheten basert på et konvensjonelt kjøleskap. Hjemmelaget kompressor gir ca 7 atmosfærer, som er nok for vanlig garasjeverksted. Kompressoren fra kjøleskapet vil være ganske stille og, viktigst, billig til pris.

Hva er bedre - hjemmelaget eller kjøpt?

Du kan tildele flere hovedforskjeller mellom dem:

1. I utformingen av fabrikkkompressoren er det en elektrisk motor som overfører dreiemoment til arbeidskammeret gjennom beltetransmisjonen. Når det gjelder hjemmelaget kompressor, består den av et hus og selve motoren, uten belter.
2. I fabrikkutførelsen har automatisk trykkinnstilling, inngangs- og utgangsfiltre, trykkindikatorer etc. allerede installert. Kompressoren fra kjøleskapet må installere justeringsutstyret uavhengig, gitt alle funksjonene.
3. Til tross for at de fleste fabrikkkompressorer er utstyrt med automatiske systemer, i enkelte budsjettmodeller, er en slik funksjon ikke implementert. Med andre ord, disse aggregatene må være slått av uavhengig, kontroll av klokka. Hjemmelagde kompressorer, hovedsakelig utstyrt med et beskyttende relé, slår av motoren når risikoen for overoppheting oppstår.
4. I noen fabrikkmodeller kan det ikke være noe smøremiddel. Selvfølgelig har de små, men det er ingen forskjellige eksos. Denne omstendigheten er svært viktig, spesielt hvis Paintopult oppfører seg ganske capriciously, uten å lide forskjellige urenheter. Når det gjelder hjemmelagde kompressorer, er det rikelig med olje.
5. Hovedfunksjonen til den hjemmelagde kompressoren er veldig stille, spesielt hvis du legger alle rørene på den riktig, og observerer tetthet. Når det gjelder fabrikkkompressorene, oppfører de seg mer støyende, så bruken er mulig bare utenfor huset.
6. Kostnaden for å lage en selvtillit kompressor er svært lav, fordi hovedkomponentene er hentet fra den gamle teknologien, og justeringsutstyret vil koste maksimalt 1000 rubler.
7. I fabrikkkompressoren er det umulig å gjøre noen tekniske endringer. Med andre ord, hvis enheten ikke er kraftig nok, er det mulig å bruke det bare som en pumpe for dekksøking, ikke mer. Hjemmelagde alternativer er gode fordi du kan legge til noen detaljer, for eksempel en stor mottaker, takket være at du kan øke effekten på enheten betydelig.

Som praksis viser den hjemmelagde kompressoren for å male bilen mye mindre ofte enn sin utenlandske og innenlandske fabrikkmaterialer. På Internett kan du finne mange instruksjoner for bygging av kompressorer med egne hender. Så la oss diskutere flere alternativer som kan hjelpe i denne saken.

Hjemmelaget kompressor gjør ordninger

Her er noen alternativer for enhetens monteringsordninger - velg hvilke bedre egnet for dine formål:

Detaljer for kompressorforsamling

• trykkbryter;
• trykk måler;
• reduksjon med oljeseparator;
• oljefilter olje separator;
• adaptere;
• kryss;
• montering og mutter;
• kobling;
• brystvorte;
• én tube;
• bil klemmer;
• mottaker;
• nøtter, hårnål, skiver;
• møbler hjul;
• automotive olje;
• veksle bryteren;
• gaffel og ledning;
• drivstoffilter;
• kryssfinerpaneler (sponplater);
• kompressor fra kjøleskapet;
• maslo-resistent slange, skruer, "epoksylin", tetningsmasse, maling, tape fum, rustemarking og annen liten melochka.

I sine egne varianter, sjekket flere forskjellige kontrollventiler. Etter flere forsøk, bestilt ruck14iamsv-kontrollventilen, det er ikke buzz og kan perfekt nærme seg konstruksjonen av kompressoren fra kjøleanlegg. Må også kjøpe en sikkerhetsventil (mini SVM14-12). Ta fra pulverbrannen 16 kg. Trykket i tanken er 9,5 bar, holdbarheten er 2 måneder.

VIKTIG: Legg merke til hva slags olje som skal fylles - syntetikk er veldig dårlig med vanlig, så du trenger ikke å helle alt som falt.

1. En oljeseparator må installeres mellom kompressoren og tanken.
2. Oljen skal legges til gjennom det tredje loddestørrelsen.
3. Det er best å lodde kontakten og skruen i skrue eller en metallplugg.
4. Installer dehydratoren, det fanger også oljen.

I forbindelse med den plutselige sviktet i kjøleskapet ble eieren av en effektiv enhet for 110 W. Selvfølgelig kan det konverteres til kompressoren. Det er en bil-aerografi, som tidligere ble brukt med en 12-hundre kompressor, så vel som med høy kraftkompressor. Disse enhetene er støyende og kortvarige. Så måtte jeg gjøre hjemmelaget.

Kompressor montering instruksjoner

Det er viktig å utføre den riktige demontering av kompressoren for ikke å skade den. Først, ved hjelp av rør, snacks, forlater motoren som fører til radiatorgitteret. Deretter er ledningene fra reléet kuttet, men lengden skal forbli ca 20 cm. Før du skru av kompressoren, er det nødvendig å lage et merke på relélokket.

Etter at kompressoroversikten fra kjøleskapet er ødelagt, påvirker en atmosfære spindelen, noe som vil føre til tap av egenskapene. Hvis superladeren ikke erstatter fabrikkoljen, er stemplene raskt slitne ut, som et resultat av at motoren mislykkes. Derfor anbefales det å bli erstattet først med en motorsyntetisk. som bil.

I tillegg til utgangs- og innløpsrøret er kompressoren fra det vanlige kjøleskapet utstyrt med et tredje rør med en forseglet ende. For å kunne bruke den i fremtiden for å male en bil, er det nødvendig å eliminere den tilstoppede delen. For å gjøre dette, ved hjelp av kutteren for metall, bør du lage et pent snitt i en sirkel, men det strømmer ikke til enden, hvoretter den ble ødelagt av det innskrevne stykket. Det er viktig at metallgullene ikke kommer inn.

Den gjenværende dysen må kollapses og dreneres den gamle oljen, og hell deretter halvsyntetisk i den i samme mengde. Etter det er dysen tilstoppet med skruen på det innpakket fum-båndet.

Brannslukningsorganet vil være utmerket for mottakeren. Det er viktig at det er kastet, sømløst og besatt et volum på 10 liter. Før du bruker det, er det nødvendig å undersøke brannslukningsapparatet fra innsiden for korrosjon. Lommelykt brukes til inspeksjon. Hvis korrosjonen fortsatt er tilstede, er det nødvendig å kvitte seg med en spesiell væske.

Stadier av montering arbeid

Lag en kompressor fra kjøleskapet - det betyr å utføre en enkel rekkefølge:

1. Ta Tang, en Cape Key til 12, 2 skruetrekkere - på pluss og på minus. På bunnen av bakpanelet, spis rørpassasjen som forbinder kompressoren med kjølesystemet. Skru av startreléet, forbehold på den øvre og nedre sider. Koble fra reléet fra gaffelen. Alle festemidler tar med meg.
2. Kontrollere ytelsen: Koble tilbake reléer, sikre lufttilgang til kompressoren på rørene, koble til nettverket. Hvis alt er gjort riktig, fungerer enheten. Luften vil gå til ett rør, og fra en annen utgang. Merk disse rørene.
3. Fest kompressoren med selvtillit til et trebrett.
4. Vi tar den gamle brannslukningsapparatet, 1 600 mm lang slange, 2 andre - 100 mm, drivstoffilter, klemmer, trykkmåler, tetningsmasse. Drill, kvist, tanger vi allerede har.
5. Hvis det ikke er brannslukningsapparat, vil vi lage en plastbeholder. For å gjøre dette må vi ta en beholder med et volum på mer enn 3 liter. Lag 2 hull. Sett inn i 1 hulls innløpsrør i en avstand på 2 cm fra bunnen av beholderen. Utgangsrøret senkes dypt i 10 cm. På plastanken er det umulig å installere en trykkmåler.
6. Hvis det er en jerntank, kan du fikse rørene med sveising. Monter en trykkmåler på jernmottakeren.
   Vi fester mottakeren og kompressoren.
7. 10 cm lang slange Sett filteret, fest den frie enden av røret til innløpet til det utformede apparatet. En annen slange kobler mottakerinngangen med kompressorutgangen. Docking steder fikse klemmer. Et dieselfilter festes til den siste slangen, og den frie enden er satt inn i mottakerutløpet. Den gjenværende enden av røret kan settes på behovet for behovet for airbrushing, maleri.

Den andre versjonen av trinnvis instruksjon:

1. Server et spesielt hull for at adapteren skal konsolideres. Du kan velge forskjellige måter, for eksempel den rimeligste er kald sveising (ved hjelp av epoksylin).
2. Omhyggelig renset bunnen av mottakeren fra forurensning - plakk og rust. Dette er nødvendig for å "epoksylin" godt konkludert med overflaten for varig liming. Vel, selvfølgelig, at malingen ikke forurenser og ikke kom inn i klumper med søppel. Du kan oppnå dette ved å lese bunnen av brannslukningsapparatet til metallglitteren med rotasjonssirkulære bevegelser av sandpapir.
3. Vi fikser adapteren, klemmer den med forsiden med en mutter, og la tiden til frosset "epoksylin" i henhold til instruksjonene.
4. Gå til bunnen av kompressoren, som du trenger for å få tre treplater eller et stykke kryssfiner på 30 for 30 cm. For å få det enkelt å flytte enheten til basen, kan du feste mobile hjul for møbler. Vi beskriver spesielt ikke størrelsen på hull og andre små ting, siden det vil være rent individuelt, da det avhenger av det valgte materialet, for eksempel kompressoren og så videre.
5. Drikk hull for kompressoren og utslippene og monter dem. Studs er festet med nøtter og skiver.
   Vi har et bilfilter med en spesiell papirkjerne på et kompressorpust. Det vil bidra til å unngå å falle inne i kompressoren i støv og andre små forurensninger.
6. Deretter vil vi håndtere elektrikeren. Slik at vår hjemmelagde kompressor for å male bilen er praktisk å bruke, utstyre den med trykkrelé (for eksempel PM5 eller RDM5), samt avstengning av tog. Den første enheten, trykkreléet, vi må slå av kompressoren i prosessen med å pumpe luft inn i mottakeren når trykket når et tillatt maksimum, og omvendt, slå den på når trykket faller under det tillatte minimumet. Det er mulig å justere verdien av maksimale og minste trykkverdier direkte på reléet ved hjelp av fjærer, og den store våren er ansvarlig for minimumstrykket (og den tilsvarende inkludering av kompressoren), og den lille skyldes forskjellen mellom maksimal og minimal trykkverdi.
7. Vurder nøye og se på reléet 2 i kontakten, designet spesielt for å koble den til nettverket. Siden i utgangspunktet ble slike reléer brukt i vannforsyningssystemet, vi vil litt forandre sitt formål og tilkobling. Vår oppgave er å koble den første kontakten til nettverket, og den andre til kompressoren.
8. En komplett nedleggingsbryterbryter Sett på gapet mellom trykkreléet og 220V-nettverket. Det vil hjelpe deaktivere hele installasjonen, for ikke å kjøre hele tiden for å slå på av.
9. Bønn mottaker og fortsett til den endelige forsamlingen.
10. Skru mutteren med montering på filteroljeseparatoren.
11. Vi tar slangen og legger den med den ene enden på monteringen, og strekker seg på kompressorrøret og klemmer alt dette med klemmer. For dette tar slangen forsterket, oljebestandig. Hver gjenget tilkobling skal forsegles et fum-bånd.
12. Vi skruer filteret til bunnen av mottakeren og behandler silikonforseglingsmessig tilkobling.
13. Vi skruer støpejernsdekselet, men pre-prosessen sin gjengede tilkobling med samme tetningsmasse. For å forbedre tetningen kan du sette en gummipakning under dekselet.
14. Det er nødvendig å skru røret på lokket, hvor tråden skal være en fjerdedel av en inches, og på den - for å feste korset.

Installasjon av detaljer av enheten

For enkel oppbevaring og bevegelse er det best å plassere alle kompressordetaljer kompakt på samme base. Som grunnlag vil vi bruke et trebrett på det, på en pålitelig måte å fikse motoren - superladeren og brannslukningsapparatet.

Kompressormotoren er festet ved hjelp av gjengede studs, som er produsert på forhånd borede hull, og nøtter med skiver. Mottakeren er plassert vertikalt, ved hjelp av tre ark for festing, i ett av dem kutter hullet under ballongen.

To andre, ved hjelp av selvtillitskruer, festes til lagerbrettet og limet med beholdermottakeren. Under bunnen av mottakeren, klemmer du på baksiden av fordypningen som svarer til størrelsen. For manøvrerbarhet, skru hjulene fra møbler tilbehør til vår base. Utfør deretter følgende operasjoner:

Vi gir beskyttelse for vårt system fra støv og grove partikler, for hvilke, som et luftinntak, bruker et grovt filter av drivstoffet til bensinmotorer. Vi bruker en gummislange til dette formålet, et tett krympende filtermontering og en superlader-innløp. Ved inngangen til kompressoren er det ikke nødvendig med lavtrykk og forsterkning av kontakt med bilindustrien. Dermed lagde vi et inngangsfilter for kompressoren med egne hender.

Ved produksjonen av kompressoren skal oljeseparatoren installeres, det vil ikke tillate passasje av flytende partikler. Som dette elementet i beskyttelse, bruk dieselmotorens strømsystemfilter. Han er festet til superlader ved hjelp av en oljebestandig slange. Siden trykket ved utløsningen av kompressoren økes, her og overalt lenger, for å styrke kontakten bruker vi bilforklemminger med festemidler som strammer med skruen.

Oclohylar separasjonsfilter Koble til girkasseinngang. Vi trenger en girkasse for å frigjøre mottakerens trykk og produksjonen til superladeren. Dens høytrykksavkastning Vi søker på vannrøret til venstre eller høyre.

Fra motsatt innlogging av kvartalet, skruer vi trykkmåleren, vi vil kontrollere trykket av trykkluft i sylinderen. Toppriss av korsene Retard justeringsreléet. Alle tilkoblinger kompakte røykbånd og tetningsmasse.

Reléet vil tillate deg å sette et bredt spekter av trykknivåer i mottakeren, i tide grad av forsyningskjeden til superladeren. Som en aktuator kan du velge RM5 eller RDM5. Disse enhetene vil inneholde en kompressor dersom det trykkluftstrykket i mottakeren faller under markøren, og slås av når det angitte området overskrides. Nødvendig trykk er konfigurert på reléet ved hjelp av to fjærer. Den store fjæren setter minimumsnivået på trykk og den lille justeringen av den øvre grensen ved å sette grensen til kompressoravstengningen. RDM5 og PM5 ble opprinnelig produsert for bruk i vannforsyningsnettet og elektrisk passiv, det vil si at de er konvensjonelle brytere med to kontakter. En kontakt vi kobler til null nettverk 220 V, og den andre med en supercharger.

Phase Network Wire gjennom en vekslebryter til den andre nettverksoppføringen til kompressoren. Introduksjon til det elektriske diagrammet til en toggler lar deg raskt deaktivere systemet fra strømmen, uten å kjøre hver gang til stikkontakten. Alle elektriske tilkoblinger forsvinner og nøye isolert.

Kompressorstesting og konfigurasjon

Nå er det bare bare å male hele kompressoren og flytte til felttester.

Forsamling av designet er det nødvendig å sjekke ytelsen. Koble til produksjonen av kompressoren Malesklokken eller pistolen til å svinge dekk. Etter det, når vekselen er slått av, slå på støpselet til nettverket. Jeg viser justeringsreléet på minimal trykk og deretter påfører strøm til superladeren. Trykket generert i mottakeren styres ved hjelp av en trykkmåler. Sørg for at når reléet er nådd, slår motoren av motoren, kontrollerer luftkanalens tetthet og tilkoblinger. Det er lett å gjøre med en såpe løsning.

Sørg for at den komprimerte luften ikke går ut av systemet, vri det fra mottakerkammeret. Så snart trykket i sylinderen faller under markøren, må reléet fungere og kjøre kompressoren. Hvis alt fungerer riktig, kan du prøve å male noen unødvendige detaljer. Foreløpig arbeid på forberedelsen av overflaten for å anvende emalje her er ikke nødvendig - det er viktig for oss å utarbeide ferdigheter og avgjøre hvilket trykk som skal male produktet. En eksperimentell måte bestemmer mengden i atmosfærene, hvor det overskytende trykket er nok for fargen på hele delen av det ensartede laget med et minimalt antall åpning av superlader.

Justering og testing

Hovedkontrollen av den selvbetjente kompressoren er å bestemme muligheten for effektiv trykkregulering, som er opprettet i det samlede systemet. Den enkleste måten å gjøre dette med et testmaleri på en hvilken som helst overflate. Samtidig er følgende i rekkefølge:

1. Utstilling reléer på 4 ... 5 atmosfærer.
2. Koble kompressoren til nettverket.
3. Manometeret overvåkes for stabiliteten til parameteren. Hvis reléet er i drift, så når trykket overskrides, slår det av kompressoren, ellers åpner du tilbakestillingsventilen, og enheten er umiddelbart slått av.
4. Kontroller systemet på fraværet av spontan energibom, som en konvensjonell såpeoppløsning kan brukes.
5. Når trykket reduseres til nivået, under minimum, må reléet automatisk slå på kompressoren.
6. Etter å ha farget noen overflate, er det nødvendig å kontrollere kvaliteten på påføring av maling - med en ekstern inspeksjon, spor av fuktighet, fremmede partikler og smuss bør ikke avsløres. Hvis slike feil fortsatt har oppstått, bør du i tillegg kontrollere driften av utgangsfilteret - oljeseparatoren.

Video instruksjon på kompressoren

Arbeidet med den samlede enheten vil være lang og pålitelig, hvis den periodisk har regulatorisk service. Den kommer ned for å erstatte inngangsfiltre, den periodiske rensingen av alle luftlinjer, samt oljeskiftet i kompressoren.

Å laste kompressoren med mer enn 75% av kraften uønsket. Men det er ganske vanskelig å forstå hvor egenskapen er plassert som det er umulig å implisitte, forutsi hvilket press som vil vise kompressoren. Det avhenger av når et kjøleskap ble utgitt, hvilket merke det er. I gamle modeller vil denne indikatoren bli bedre. Så, for komfortabel kvalitet, trenger du bare å erstatte forbruksfiltre.

Kompressoren er en multifunksjonell enhet som kan brukes til ulike daglige behov, som for eksempel bildekkbytte, maleri og lignende. Men i kraft av de høye kostnadene fabrikkmodellene tenker mange eiere om en uavhengig montering av et slikt aggregat. Det vanligste alternativet for å skape en kompressor med egne hender er bruken av et kjøleskap.

Fordeler med fabrikken og selvtillit

Før uavhengig produksjon av luftkompressoren fra kjøleskapet er det nødvendig å sammenligne det med en vanlig fabrikkprøve. Dette vil bidra til å ta den riktige avgjørelsen.

Z. avodian og hjemmelagde enheter har slike forskjeller:

Motorbegrensninger

Ikke alle kjøleskapsmotorer kan fungere på samme forhold. Noen av dem har sine egne restriksjoner på drift.

Flere driftsformer kan skilles:

• normal - fra 16 til 32 grader;
• tropisk - fra 18 til 43 grader;
• subnormal - fra 10 til 32 grader;
• subtropisk - fra 18 til 38 grader.

Men til tross for dette oppstår kombinerte moduser, som inkluderer flere operasjonsområder.

Dermed er selvlagde enheter mye enklere og mer effektivt fabrikk, spesielt for å jobbe med luft.

Demontering arbeid med kjøleskapet

For å plage en mini-kompressor med egne hender, må du forberede deg på jobb. Først må du fjerne kompressoren direkte fra kjøleskapet. Dette er det første scenen. Den ligger på baksiden av kjøleskapet nedenfra. For å fjerne det, bør du lage et sett med grunnleggende verktøy: Tenger, sett med nøkler og skrutrekkere (figured og vanlig).

På kompressoren i seg selv er det to rør som er koblet til kjøleskapssystemet. De må kjøpes av med bustacles eller tanger. Det er kategorisk forbudt å hogge dem med hacksaw for metall, fordi når således, kan små deler av metallet komme inn i motoren, noe som kan føre til katastrofale konsekvenser.

Deretter må du fjerne startreléet. Den har utseendet til en vanlig svart boks med å stikke ledninger fra den. Først må du skru opp feste, og spis ledningene som fører til gaffelen. Du trenger ikke å glemme å markere den øvre og nedre delen av reléet slik at det ikke er noen feil når du setter inn. Det er også nødvendig å plukke opp alle elementene i enhetens festing, de kan også brukes med bruk av høytrykkskompressor med egne hender.

Kontrollerer ytelse

Etter demontering av kjøleskapet og kompressoren er det nødvendig å kontrollere ytelsen til alle deler. Det er nødvendig å gjøre dette på grunn av det faktum at varen ble fjernet fra det gamle kjøleskapet, og det kan ikke fungere i lang tid. Derfor er det nødvendig å gjøre det. Å begynne med, smigrende røret tanger.

Det er nødvendig å gjøre dette for å passere luften gjennom dem. Videre krever et tidligere fjernet relé for å sette tilbake til samme posisjon som den var før. Du trenger ikke å glemme det riktige monteringsreléet. Topp og bunn skal være i deres sted. Hvis det er etablert på en annen måte, kan kompressoren mislykkes, noe som vil føre til en ufullstendig brudd, eller å brenne.

Direkte om tilfellet av reléet er det ledninger. Det er nødvendig å skru ledningen med en gaffel. Et sted der forbindelsen vil være, det er nødvendig å overvåke i det minste kraften for å unngå skade på strømmen. Det er tilrådelig å forsiktig suge ledningen til ledningene.

Deretter slår du på kompressoren i stikkontakten og overvåker effektiviteten til enheten. Hvis det ikke virker, betyr det at ledningene eller kompressoren ikke fungerer riktig. Etter å ha slått på kompressoren i rosettet fra rørene, skal det gå luft. Dette vil være en indikator på enhetens ytelse. Det er nødvendig å markere, fra hvilket rør luften går ut, og hva det gjelder.

Trinnvise monteringsanvisninger

Før du begynner å jobbe, bør alle nødvendige verktøy og materialer utarbeides. Slike kits kan avvike fra hverandre, avhengig av hva den fremtidige eieren av kompressoren venter.

I tillegg til kompressoren selv, som er fjernet fra kjøleskapet, det er nødvendig å forberede seg nestehenne:

Deretter bør du ta kapasiteten til plast av noen størrelser fra tre liter. I den øvre delen av tanken må du bore flere hull for kompressorrørene. Sett deretter rørene i hullene som er laget og hell alt med en harpiks. Inngangsrøret skal være plassert i en avstand på 200 mm fra kanten av mottakeren. Utgangsrøret må plasseres 10 mm inne i tanken.

Mottakeren kan være laget av plastOg her vil ingenting forferdelig skje. Men for større pålitelighet anbefales det å gjøre det fra en metallboks. Med dette resultatet av hendelsene er det ikke nødvendig å helle alt med en harpiks for god tetthet, og slangene er stengt. Videre kan bare en trykkmåler installeres på metallet.

For å gjøre dette, i mottakeren må du bore et hull for mutteren, som er nødvendig i et slikt hull for å brygge. Deretter er det en mulighet til å skru trykkmåleren i mutteren. Etter det er arbeidet med opprettelsen av en selvstendig kompressor fra kjøleskapet fullført. For maleri, kan du bruke noen materialerMen først kan rengjøres og utvikles for å unngå korrosjon. Etter det bør du bare feste mottakeren til basen med en ledning.

Noen tekniske funksjoner

Det er ganske vanskelig å bestemme i utgangspunktet hva som vil være presset i kompressoren. Denne indikatoren kan avhenge av både apparatets merkevare og perioden for dens deklarerte drift.

Forresten, gamle strukturer kan noen ganger vise selv de beste resultatene enn nye og fabrikk. Det er ikke viktig at det er mulig å montere enheten, men hvordan du bryr seg om tilstanden.

Slike verk er vanligvis i å erstatte filtre (bensin og diesel), samt oljer i enheten. Alle hjemmelagde kompressorer er utstyrt med tre kobberrør. To er aktivert når de er installert. Dette er et inngangs- og utgangsrør. Den tredje ble ikke rørt. Hun er den svært korte og forseglet på slutten. Hun er ansvarlig for drenering av olje i enheten. For vedlikehold er det nødvendig å kutte av den forseglede delen, tømme oljen, hell ny og hell ryggen.

Hvorvidt kompressoren er reparert

Som regel må reléet når reparasjon må klemmes. Du må også erstatte oljen i enheten. Hvis kompressoren ikke virker etter det, er det ingen mening å ta noe, ytterligere reparasjon må stoppes. Det er bedre å kaste en slik autocompressor og lage en ny. I tillegg vil prisen ikke overstige en og en halv tusen rubler.

Forresten kan en forbrenningsmotor med en supercharger brukes som kildemateriale for kompressoren. Dermed kan du få en anstendig enhet med høy effekt. Spesielt siden stempelgruppen er utstyrt med en høy effektreservat. Hvis det er en mulighet og ønske, kan du finne det for en ganske lav pris i utmerket stand. Med dette alternativet må tenningen, inntaket og eksosanlegget slettes. For det vellykkede arbeidet er det nok smøring av stempler, kjølesystemer og tetthet.

Lignende strukturer kan gjøres fra gasscylinderen. Det er membrankompressorer.

Ideen om å lage en luftkompressor til å arbeide med en kjøleskapbasert airbrush (heretter referert til som teksten "-enheten") ble brann i lang tid, men før utførelsen gikk jeg til livet rundt om et år.

Ideen tiltrekker seg det faktum at denne enheten gir et lavt støynivå (støy på nivået av det vanlige kjøleskapet), slik at du kan jobbe sent på kvelden (tidlig om natten), siden bruken av en oljefri kinesisk kompressor gir 94 DB av støy, på en eller annen måte begynte å belastes.

Først og fremst var kompressoren pålagt å legemliggjøre ideen. Denne enheten ble kjøpt fra hånden i arbeidet med Biryuska Work-kjøleskapet. Men da viste det seg at kjøleskapet selv er større enn det som står i landet. Derfor, "re-oppkjøpt" gikk til landet, og kompressorenheten selv ble hensynsløst lært av "landet". Her er det nødvendig å legge til at kompressoren til kjøleskapet ble festet med anheng på fjærene til den stive platen, så jeg bestemte meg for å lagre dette designet og bruke helt når du gjør enheten.

Deretter ble den gamle brannslukningsruisen OU-5 funnet i garasjen, som senere ble av mottakeren.
Det ble konseptuelt antatt at denne enheten ville være stasjonær, så jeg bestemte meg for å gjøre en stiv romlig design fra hjørnene (som det nødvendige beløpet ble opprettet i DACHA).

Med et slikt sett med grunnleggende tekniske krav og begynte produksjonen av enheten. Lengden på enheten ble bestemt av størrelsen på bæreplaten kompressor. Bredden dukket opp vilkårlig med hensyn til plassering av mottakeren, kompressoren og resten av kroppen.
Enhetsskjema Vanlig: Kompressor, Filter, Kontroller ventil, mottaker, trykkrelé, trykkregulator, filter, hurtig tilkobling.
Etter å ha stripping av hjørnene fra rust og smuss, ble de sveiset om husholdningenes sveising i landet er mer hensiktsmessig. Etter at jeg har laget en ramme, prøvde jeg mottakeren og skisserte luftinnløpskanalpunktet og kondensatdreneringspunktet.

Han boret i mottakeren to hull med en diameter på 9,00 mm og sveiset en vogn med en tråd 1/2 ". Så kom noe om hvordan mottakeren skulle bli plassert og sveiset for å feste sin støtte. Mottakeren ble lagt inn i en vinkel på 5 -10 grader for å akkumulere kondensat på ett sted. Det samme har gjort for å feste kompressoren. Som et resultat ble jeg veldig tungt (ca. 25 kg sammen med kompressoren og mottakeren) og en kraftig design. Men dette viste seg det pluss - Dette er en fullstendig mangel på vibrasjon, både på saken og på betonggulvet, hvor det koster.

Erstattet oljen i kompressoren, spesielt uten å bukke bukta på 250 gr. Lukoil semi-syntetisk 10 W-40. For å erstatte, åpnet nøye den tredje (olje) røret i kompressoren. Gjennom det fusjonerte og honning hang gjennom det. sprøyte (20 ml). I røret vridd selvforseglingen. Olje oversvømmet 300 ml.
Mottakeren festet med to striper kuttet ut av takbeskyttelsen. Som en pakning trakk biter av vanningslangen sammen.
Deretter nå køen automatiserings- og luftforsyningssystemet. Den innfødte tee (separatoren) fra brannslukningsapparatet bestemte seg for ikke å kaste bort, spesielt siden en konisk tråd brukes i brannslukningsapparatet. Etter å ha brettet tee og fjernet fra den avstengningsventilen, blokkerte hullet på ventilstangen bolten, som hadde forkuttet tråden.
Nå forblir to "levende" hull i tee - fra sikkerhetsventilen og CO2 sprøyterrøret. På montering av sikkerhetsventilen (fjerner den naturlig), ble trykkreléet, slik som RDM-5 meget lett skrudd. Men med et hull under røret måtte sprøyten bli glared. Ingen heltidsrørtråd nærmet seg dette hullet, derfor ved overveldende alle mulige alternativer måtte jeg gå til Taksopark. For 200 rubler lagde Tokar en adapter fra stålblanker under standardrøret tråden 1/2 ". Vel, så flyte alt som" av olje ". En halv dag søk i butikker og nødvendige adaptere, tees, trykkregulator, trykkmåler, Kontroller ventilen, automotive bensinfiltre (VAZ 06, 09), og et filter med fin luftrensing, etc. Trykkmåler kjøpt med en "distinkt" skala til visuelt enklere å kontrollere tilgjengeligheten av luft i mottakeren. Det skal bemerkes at Trykkbryteren på passet er gitt for vannarbeid, så jeg bestemte meg for å utvikle seg og motstå reléet, arbeidskammeret ble satt på tetningsmassen. Bare i tilfelle. Rammen malte oljemalen, som var til stede.

På montering av enheten i mengden av to timer. Alle gjengede forbindelser forbundet med hjelp av en VVS-tråden "Tangit-Uninfield". Beskriv hva som er skrudd på og i hvilken sekvens ikke gir mening, fordi Hver enhet i produksjonen individuelt og montering algoritme oppsamling bestemmer seg selv. Trykkrelé justert til avstenging på 3,5 ATM., Inkludering av 1,5 atm. Uansett hvordan prøvde å redusere verdien av grensene til settpunktet - ingenting skjedde.

Etter at forsamlingen begynte å undertrykkelsen. Her ventet jeg på den første skuffelsen. Trykket i mottakeren gikk ned med ca. 0,5 kgf / cm2 per minutt. Ved vask fant jeg lekkasje. Det viste seg at "etsing" fra under beslagene, sveiset til mottakeren (imidlertid en sveiser fra meg er ikke profesjonell). Utgangen ble funnet umiddelbart - kald sveising. Etter påføring og utdrag i løpet av dagen prøvde jeg igjen. Holder press. HURRA. Men det er fortsatt en lekkasje fra trykkregulatoren. "Blader" ca. 0,1 kgf / cm2 på 20 minutter. Jeg trodde og bestemte meg for å ikke "behandle", siden dette tapet av luft kan bli forsømt. Slike trykkfall under maleriet er ikke grunnleggende for meg.

Testmaleriet viste at det ikke er noen oljer i luften, maling for å falle jevnt, både akryl og emalje. Og det viktigste er stillhet når enheten fungerer. Q.E.D.

Den nye enheten organisk sett under bordet i verkstedet. Etter et par dager bestemte testforsøkene seg for å sjekke tilstedeværelsen av kondensat i mottakeren. Når du åpner en kulekran, derfra med en fløyte, gram på 20 oljer spunnet. Det var den andre skuffelsen. Han tenkte og gikk for å lese litteraturen. Etter å ha lest forskjellige storts og reflektert logisk, forsto jeg en ting som kompressoroljen vil sove uansett, fordi i kjøleskapet er systemet lukket, og i min enhet - nr. Derfor vil jeg periodisk helle olje inn i den, omtrent i proporsjonene "Hvor mange spytter, så mye og helles." Og folk skriver at kompressoren på motoroljen ikke varer lenge. Vel, vent og se.
En ny enhet strengt