Det ser ut til at folk alltid hadde et ønske om å fly gjennom luften, det var dette som fikk forskere til å lage mange fantastiske fly, men ikke alle av dem var trygge, de kunne fly over lange avstander. Blant dem - og en så fantastisk enhet som en glider, som er relevant i dag. Han ga opphav til en hel sport der det holdes konkurranser. Mange har hørt om ham, men aner ikke hva han er.

Hva er en glider?

Dette er en slags ikke-motorisert vekt som er mye tyngre enn luft. Bevegelsen i den skjer under påvirkning av sin egen vekt. Seilflyet flyr ved å bruke den aerodynamiske kraften fra luftstrømmen på vingen. Han ser ut til å sveve i luften. Tilgjengelig ulike modeller av denne enheten: etter mengde seter- enkelt-, dobbelt- og flerseter; etter avtale - utdanning, trening og idrett. Det er ingen flymotor, dette er det enkleste flyet.

Til start brukes et slepefly som fester det til siden med en kabel. Etter å ha løftet slepebåten opp i luften, svever også glideren. Så hekter de av kabelen, maskinen flyr alene. Mange legger merke til at seilflyreiser bare er bra, fordi alt skjer i stillhet, uten den irriterende summingen fra motoren. Etter at en nybegynner i praksis anerkjenner hva et seilfly er, vil han fly det igjen og igjen.

Det er to alternativer for å fly på denne enheten: sveve og gli. Gliding er en nedstigning av et seilfly som er veldig likt følelsesmessig som en slede eller vogn som går ned en bratt skråning. Soaring innebærer en applikasjon som lages ved hjelp av luftstrøm og støtter flyet mens det beveger seg i luften.

Litt historie

Det var flyturen på et seilfly som åpnet nye muligheter for menneskeheten til å sveve i luften, fordi det fortsatt var veldig langt før oppfinnelsen av flyet. Disse flyene hadde ikke tidligere cockpiter for piloter eller uttrekkbare landingsutstyr. I noen modeller lå piloten ganske enkelt på plattformen eller kontrollerte flyet mens han sto på hendene ved hjelp av bevegelsene til sin egen kropp. Dette medførte selvfølgelig noen ulemper under flyturen. Disse flyene var i stand til å opprettholde sin relevans på det nåværende tidspunkt.

Mange amatører tenker på hvordan man lager et glider med egne hender. Det ville være fint å ha en slik enhet i arsenalet ditt for personlige flyreiser. Barn vil være veldig fornøyd med en slik oppfinnelse og vil finne det et godt leketøy. En gliderflyging ekte størrelser kan gi mange fantastiske opplevelser av lys som svever i luften.

Velge riktig modell

En hjemmelaget enhet må absolutt ha noen viktige egenskaper som kan bli funnet ved å studere passende alternativ i butikken.

Hvordan vil seilflyet se ut? Det er ofte vanskelig for en nybegynner i denne bransjen å oppnå riktig design, og det er derfor det er så viktig å følge de generelle reglene.

For de med et minimum av erfaring innen design, vil det være ganske vanskelig å lage en modell, så det anbefales å velge noe lett, men med ikke mindre eleganse enn butikkkjøpte kolleger. Det er bare to hoveddesign av dette flyet, som ikke vil kreve spesiell innsats og kostnader. Av disse grunnene vil de være det beste valget.

Det første alternativet er basert på designerens prinsipp, det er satt sammen og svever opp i luften rett på teststedet.

Det andre alternativet er prefabrikkert, har en helhetlig design og er stabil. Opprettelsen er et ganske møysommelig og vanskelig arbeid. Ikke alle seilflypiloter er i stand til å lage en.

Glider tegning

På det første stadiet du må gjøre beregninger og tenke nøye gjennom. For de som ønsker å lage en glider med egne hender, må tegningene av den ferdige planen sees. Det er også nødvendig å bestemme på forhånd materialene som skal brukes i fremtidig design.

Til ulike modeller glidere, er et ganske standard sett med ressurser nødvendig: små blokker av tre, hyssing, høykvalitets lim, takfliser, liten bit kryssfiner.

Størrelse på den første modellen

Den første utformingen av flyrammen vil være ganske lett, nodene er festet med vanlige geistlige gummibånd og lim. Det er av denne grunn at det ikke er nødvendig å observere nøyaktighet i design her. Du må følge noen grunnleggende regler:

• den totale lengden på flyrammen må ikke overstige 1 meter;
• størrelsen på vingespennet er maksimalt halvannen meter.

Andre detaljer er etter seilflypilotens skjønn.

Andre modellformat

Her er det virkelig verdt å tenke på kvaliteten på produksjonen av modellen. Det er veldig viktig at alle detaljene er beregnet til millimeter. Seilflytegningen må samsvare med den opprettede modellen, ellers vil ikke strukturen sveve opp i luften. Denne modellen må ha følgende parametere:

• maksimal flylengde - opptil 800 mm;
• vingespennet er 1600 mm;
• høyden, som inkluderer dimensjonene til flykroppen og stabilisatoren, er opptil 100 mm.

Etter at alle nødvendige verdier er avklart, kan du trygt fortsette til modellering.

Trening er halve kampen

Før du begynner å designe ekte fly, kan du øve og bygge en papirglider.Du kan lage den av et lite ark og en fyrstikk, den vil fly flott. Det er bare nødvendig å justere den lille plastelinavekten på nesen til modellen. For denne enkle designen trenger du et notisbokark, saks, fyrstikker, et stykke plastelina.

Først må du kutte ut gliderens kropp i henhold til malen, og deretter bøye vingene langs den stiplede linjen oppover. Deretter limer du fyrstikken forsiktig på indre del modeller på en slik måte at fyrstikkhodet stikker ut over nesen på midten av vingen og ikke har utstikk bak. Etter at limet tørker og fyrstikken er fikset, begynner justeringen av flyrammen. Det er nødvendig å velge en plasticinevekt for den på en slik måte at den regulerer flyprosessen. Denne balanseringen er festet til kanten av kampen.

En enkel type glider

Grunnlaget for glideren (den vingeformede delen) er skåret ut av takplater. Etter det lages rektangler av et lignende materiale. Dette gjøres på en slik måte at det er nok til alle detaljene: vingen skal ha dimensjoner på 70 x 150 cm, den horisontale stabilisatoren skal være 160 x 80 cm, og den vertikale skal være 80 x 80 cm. nødvendig å kutte ut hoveddelene veldig nøye.

Omkretsen må snus toalettpapir slik at alt er ekstremt glatt og det ikke er flis. Hver smale og tynne kant må avrundes, slik at du kan gi designet litt eleganse, dens aerodynamiske egenskaper vil også forbedres. Ribber kan lages av enkle sjetonger, bare forsiktig snudd og gi dem ønsket form på forhånd. Etter alle disse manipulasjonene må du forsiktig lime trestykket til midten av vingen slik at det ikke går utover kantene. Hoveddelen er nesten klar.

Nå må du begynne å forberede kroppen til glideren, denne designen er ganske enkel og består av en tynn pinne og små stabilisatorer. De avrundede firkantene må limes sammen for å danne en slags "t" i 3D. Den fester seg til halen. Ved hjelp av slike manipulasjoner vil du lage en ramme, det gjenstår å feste alt ved hjelp av vanlige skrivesaker gummibånd. En glidertegning vil hjelpe en nybegynner designer, og stole på at alt kan gjøres med høy kvalitet.

Kompleks flymodell

Å lage en barneglider er ikke vanskelig for nybegynnere. Men mer seriøse modeller krever spesiell innsats og mye mer tid til å designe. Derfor bør folk som lurer på hvordan man lager et glider på egen hånd studere prosessen med å bygge et fly mer detaljert. Dette vil bidra til å skape robust design. Ved å ha en ferdig modell, vil nybegynnere i praksis kunne vurdere hva en glider er, hvilke fordeler den har.

Lekemodell med liten motor

Flykroppen til denne modellen er laget av fint høvlede fyrstikker og limt over med vanlig sigarettpapir. Et stykke plastelina for justering er plassert i nesen på modellen. Vinger, stabilisator og kjøl er kuttet ut av tykt papppapir. Alle som vet hva et seilfly er, kan bli grepet av tvil når denne "squiggle" vil være i hans hender. Arbeidet er imidlertid ikke fullført ennå.

Nå gjenstår det bare å spre pappvingene og fikse litt plastelina på nesen. Etter det kan du i praksis sjekke hvordan denne modellen flyr.

Mulighetene til denne matchdesignen er svært begrenset, den gjør flyreiser med en nedgang, i luften kan det kreve konstant justering. Det er mye mer interessant å skyte seilfly opp i luften som kan sveve i luften på egenhånd, så du kan i tillegg lage en gummimotor for dem. For fremstilling av denne viktig detalj tar ikke mer enn en halvtime. For å gjøre dette må du forsiktig lage små fordypninger i flykroppen fra fyrstikker, hvor det fremre propelllageret og den bakre kroken skal settes inn. Begge disse delene er laget av vanlige myk ledning. Sistnevnte må vikles forsiktig med en tråd utelukkende på punktene der dens kryss med flykroppen. Disse forbindelsene er forsiktig smurt med lim.

Etter det må du kutte en motorskrue fra skinnen med en kniv, hvis lengde er 45 mm, bredden er 6 mm og tykkelsen er 4 mm. I midten av skruen må du hoppe over trådakselen, hvis ende er bøyd med en krok for den fremtidige gummimotoren. To tråder trukket ut av en klessnor kan brukes til en gummimotor, de må vikles med 100-120 omdreininger. En enhet med slike enkel motor vil sveve opp i luften veldig raskt.

Etter at en nybegynner har laget en glider med egne hender, vil mer kompliserte tegninger ikke lenger virke så kompliserte for ham. Lykke til!

PÅ i det siste små modeller av glidere laget av EPP, med andre ord, fra takfliser, begynte å dukke opp i leketøysbutikker. Selvfølgelig flyr et slikt leketøy vakkert, tåler mange flyreiser og kan lanseres overalt, men prisene biter - $ 9 stykket. Men du kan også lage en hjemmelaget modell ved å bruke ikke mer enn 30 rubler på et fly! Så la oss begynne å skulpturere leketøyet vårt.

Materialer:
*takplater uten relieffmønster
*PVA lim
* furuskinne 4x4 mm
*knapper
* klesklyper
*nåler eller nåler

*penner, tusjer osv.
*skrivesaker kniv
*liten hud på en bar
*plastisin

Først må du skrive ut og klippe ut maler for flyet.

Det er lurt å feste utskriften til pappen. Fest dem deretter til flisen, fiks med knapper og tegn en vinge, stabilisator og kjøl.

Etter at vi har fjernet malene og kuttet dem ut med en kontorkniv (eller en medisinsk skalpell) med et tilskudd på 1-2 mm av arbeidsstykket.

Prøv å ikke røre linjene på blankene.

Nå må du behandle blankene. Vi markerer grenselinjene, tar en stang med skinn og gir en profil til vingen og stabilisatorer med frem og tilbake bevegelser.

Du må behandle selvsikkert, jevnt, uten rykk, ellers kan du ødelegge delen. Selvfølgelig kan du gi en profil med et oppvarmet strykejern, men denne metoden fungerer ikke alltid.

Hvis du har gitt detaljene ønsket form, kan du begynne å lime. Ikke ta tak i limet Moment! Løsemidler vil gjøre flyet til et rot, så du må bruke PVA-lim. En skinne 18-25 cm lang smøres med lim på den ene og den andre siden, og får stå i 5 minutter slik at limet trekkes inn i treet. Ved stabilisatoren og vingen, marker midten og belegg med lim på bunnen midtlinje. Deretter fikser vi alt med klesklyper, kjølen er festet med pinner til vingen også langs midtlinjen.

I en av de gamle utgavene av bladet "Pioner" instruksjoner, tegninger og diagrammer er gitt om hvordan du kan lage en enkel modell av et glidefly av typen A-1 med egne hender, hjemme.

flyskrogmodell flyr uten motor og propell, jevnt nedover, glir, som om den glir i luften. Det starter vanligvis fra skinnen. Leer er en tykk tråd femti meter lang med en ring i enden. Det er en krok på glidermodellen, og denne ringen er satt på.

Modellen skal skytes mot vinden. Hun liker Drage, suser opp og stiger til en høyde på rundt førtifem meter. På dette tidspunktet løsner løfteraketten linen, ringen glir av kroken, og modellen flyr fritt. Når det ikke er vind må utskyteren løpe litt med skinnen slik at modellen stiger til omtrent samme høyde selv i vindstille vær. Hvis modellen faller inn i en stigende luftstrøm, vil den ikke gå ned og kan til og med begynne å ta høyde.

Glider modeller er forskjellig størrelse. I aeromodelling er to typer modeller mest vanlige: "A-2" og "A-1". «A-2» er en stor modell, med et vingespenn på rundt to meter. Slike modeller, hvis de er godt justert, flyr i to eller tre minutter, og noen ganger kan de til og med forsvinne helt fra syne. Men de er komplekse, bare erfarne flymodellere kan bygge dem.

Ved hjelp av voksne kan barn bygge mindre og enklere modeller - "A-1". Vingespennet til denne modellen er 1000-1200 millimeter, og den flyr i gjennomsnitt fra ett til to minutter. Disse modellene er underlagt ett uunnværlig krav: det totale arealet av vingen og dens stabilisator må ikke være mer enn 18 kvadratdesimeter, og vekten under flukt må ikke være mindre enn 220 gram.

Pioneer flyskrogmodell

Detaljer og materialer-emner

For å bygge en modell (fig. 1), er det nødvendig å forberede følgende tomme materialer på forhånd:

1. 18 plater av kryssfiner 1 mm eller 1,5 mm tykk eller papp 2 mm tykk; størrelse på hver plate - 130X10 mm
2. Furuskinneseksjon 12X3 mm, lengde 1110 mm.
3. Furuskinneseksjon 5X4 mm, lengde 1110 mm mm.
4 a. Furuskinneseksjon 7X7 mm, lengde 650 mm.
4 b. 4 furulister med snitt 7X3 mm, hver 250 mm lange.
5. 2 furulister med snitt 10X2 mm, hver 130 mm lange.
6. 2 ark skrivepapir.
7. 1 ark kryssfiner 3 mm tykk el tykk papp 4 mm tykk, størrelse 340X120 mm.
8. Et ark av kryssfiner 3 mm tykk eller tykk papp som måler 200X100 mm.
9. 2 furulister med snitt 10x3 mm, hver 700 mm lange.
10. Furuplate 3 mm tykk, 25X15 mm i størrelse.
11. Furuskinne med snitt 10x3 mm, lengde 130 mm.
12. Furuskinne med snitt på 5x2 mm, 150 mm lang.
13. Furulekt med seksjon 5x2 mm, 120 mm lang.
14. 5 furulister med snitt 3x2 mm, hver 90 mm lange.
15. Furuplate 2 mm tykk, 100x25 mm i størrelse.
16. 2 furulister med snitt 3x2 mm, hver 400 mm lange.
17. Furuskinne med snitt 3x2 mm, 85 mm lang.
18. Furublokk med snitt 5x3 mm, 120 mm lang.
19. 2 ark silkepapir 400x500 mm for å dekke til vingen og fjærdrakten.
20. Eik eller bambusstift 25 mm lang, 4 mm i diameter.
21. Gummibånd med snitt 1x4 mm, lengde 1500 mm.
22. 30 spiker 8 mm lange.
23. Nitrogl, det kan erstattes med kasein eller snekker.
24. En aktergjenger 50 m lang for et rekkverk med en ring i enden laget av 1 mm tykk tråd.

Et trekantet flagg laget av tøy 300-400 mm langt og 50 mm bredt er festet til rekkverket foran ringen.

I alle figurer og i teksten er detaljer betegnet med samme nummer. Hver del er laget av et emne. For å finne ut dimensjonene til arbeidsstykket som delen må lages av, se etter nummeret i listen over arbeidsstykker som angir delen.

Hvordan lage en glider: vinge

I henhold til mal 1 (fig. 2), kuttet ut av papp, er det nødvendig å være så nøyaktig som mulig skarp kniv eller bruk en stikksag til å kutte ut 18 ribber fra kryssfiner eller papp, slik at vingen får en viss profil. For enkelhets skyld er det bedre å slå alle 18 emnene i en stabel med nellik på forhånd og kutte ut alle ribbeina samtidig.

Deretter, for bakkanten 2, er det nødvendig å kutte den forberedte skinnen med en høvel i en trekantet seksjon og bøye den over ilden til en alkohollampe eller en parafinlampe på to steder, og gå tilbake 240 mm fra hver ende slik at endene av skinnen til venstre og høyre vil heves 140 mm fra midten. Fukt foldene med vann før de bøyes.

Etter det, på plasseringen av ribbene (fig. 3), gjør du kutt med en baufil 2 mm dyp og 1 mm bred (fig. 2).

Forkanten 3 er laget av furulekt; den buer seg på samme måte som bakkanten. Deretter settes den langsgående hoveddelen av vingen, bjelken 4, sammen av skinnene 4a og 4b. Skinnen 4a må kuttes av (lengden er 650 mm) og limes i endene og bindes med gjenger på skinnen 4b som vist i figur 3. I dette tilfellet må du følge slik at endene på disse skinnene heves 140 mm over midten.

Nå må du merke med blyant på tavlen i henhold til tegningen (fig. 5)

posisjonen til ribbene, bjelken og kantene og fest de fremre, bakre kantene og bjelkene med stifter på brettet (fig. 6).

Ribbene settes på over bjelken, endene deres settes inn i sporene i bakkanten og sokkene presses tett mot forkanten.

Alle ledd av vingedeler må smøres forsiktig med lim. Bak- og forkant limes sammen i rett vinkel med en skinne 5, hvis ender er festet til bak- og forkant ved hjelp av papiroverlegg 6. For stivhet må papirfirkanter limes på vingens bruddsted. forkant.

Etter at limet har tørket, er det nødvendig, ved å fjerne tappene, å fjerne vingen fra brettet og kutte av den ene siden av forkanten med en skarp kniv slik at forkanten ikke stikker utover profilens kontur. Sjekk så om vingen er skjev. Hvis det er en renning, kan den elimineres ved å bøye vingen over den elektriske komfyren.

Deretter må vingen dekkes med silkepapir 19. Den rette sentrale delen av vingen og endedelene, bøyd oppover, må dekkes separat. Dessuten er toppen og bunnen av disse delene også dekket separat: først bunnen, og deretter toppen (fig. 7).

Etter stramming er det nødvendig å strø vingen med vann fra en sprayflaske og legge den på et flatt brett, legge støtter under endene av vingen, trykk vingen mot dem med noen vekter og la tørke i denne formen (fig. . 8).

Flykropp og kjøl

Den fremre delen av flykroppen fra kryssfiner eller papp er kuttet i henhold til figur 9. På tåen til frontdelen er foringer 8 limt på begge sider og grepet med spiker. På toppen lager du en pilothytte med en pilot, som vist i figur 9.

På tvers av planet til den fremre delen av flykroppen 7 er en pinne laget av bambus festet med lim. Deretter, fra sidene av den fremre delen av flykroppen, festes skinner 9 til limet og spikeren som vist i figur 4. På toppen av skinnene 9 er det også festet en furuplate 10, skåret i henhold til figur 4. spiker og lim.Mellom skinnene 9 på limet må legges på en avstand på 100 mm "crackers" 11, kuttet fra en furu lekt.

Kjølen er flat, den er satt sammen med lim fra lameller og papirruter på et flatt bord i henhold til målene vist i figur 5: forkant 12, bakkant 13, overkant 14 og underkant 15 av furuplate.

Papirruter må først limes på den ene siden (fig. 4), når kjølen presses til brettet med stifter. Deretter må kjølen fjernes og rutene limes symmetrisk på den andre siden. Den sammensatte kjølen monteres mellom flykroppsskinnene 9 som vist i figur 4. Skjøtene limes, og skinnene kobles til kjølen med to stendere.

Den nedre delen av kjølen, som stikker ut under lamellene, er limt på begge sider med skrivepapir, og øverste del kjølen er også dekket med silkepapir på begge sider.

Stabilisator

Stabilisatoren er montert på et flatt brett på samme måte som kjølen.

For- og bakkanten 16 og ribbene 17 er laget av furu-lameller. Dimensjonene til stabilisatoren er vist i figur 5. For å feste stabilisatoren til flykroppen, festes en furukloss 18 til den med lim og tråder. Stabilisatoren er dekket med silkepapir på toppen med et solid ark.

Montering og justering av modellen

Sett vingen på flykroppen og trykk den tett med et gummibånd 21. Stabilisatoren settes inn med en kloss 18 mellom skinnene 9 og baksiden av flykroppen.

Foran stabilisatoren og bak den må skinnene 9 være tett bundet med et gummibånd. Se på modellen forfra: stabilisatoren skal være parallell med vingen, vingen og stabilisatoren skal ikke være skjev.

Den sammensatte modellen av glideren må balanseres og kontrolleres om tyngdepunktet er riktig plassert. For å gjøre dette, balanser modellen ved å holde vingen på to fingre. Fingrene dine skal være omtrent på sirkelen, som i figur 5 indikerer tyngdepunktet. Hvis halen på modellen oppveier, hell skudd inn i nesen på flykroppen.

regulere flyskrogmodell du må først over gresset eller over snøen, skyte det fra kneet med et lett trykk, og deretter bytte til å starte fra hendene med full vekst. Hvis modellen løfter nesen ved lansering, bør du gradvis øke belastningen inn i flykroppens nese eller redusere vinkelen på vingeinnstillingen litt ved å kutte platen 10 litt ovenfra.

Hvis modellen flyr bratt med nesen ned, er det nødvendig å øke vinkelen på vingen ved å lage en ekstra tynn foring på samme plate.

Etter å ha justert modellen når du starter fra hendene, kan du fortsette til lanseringen fra skinnen. Skinneringen settes på, som en krok, på det nedre "hornet" av flykroppen.

Modellen skal skytes fra skinnen strengt mot vinden, og de første utskytingene bør gjøres først i lett vind.

I. Kostenko, Pioneer magazine, 1959

Tags: gjør-det-selv-glider, hvordan lage en glider med egne hender hjemme, tegninger, glidermodell.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning 3
Kapittel I. Nødvendig informasjon fra aerodynamikk 8
Kapittel II. Glidende og svevende flytur 25
Kapittel III. Elementer i teorien om flyskrogmodellen 36
Kapittel IV. Beregning av flyskrogmodell 48
Kapittel V Lansering av flyskrogmodellen 59
Kapittel VI. Bygge modell glidere 76
Kapittel VII. Utvikling av glidermodellen 92
Kapittel VIII. Flygende glidermodell i USSR 103
Søknader 126

I løpet av de siste fire årene har vår sovjetiske flymodellering plassert seg på et av de første stedene i verden når det gjelder tekniske prestasjoner. Men hvis vi blir kjent med våre opptegnelser, vil vi se at frem til 1934 var oppmerksomheten til modellører hovedsakelig konsentrert om en flygende modell av et fly med gummimotor. Hvor store fordelene ved sovjetisk flymodellering for disse modellene bør anerkjennes: 1) opprettelsen av et flykroppsmodelldiagram tilpasset langdistanseflyging på en gummimotor (Miklashevskys flymodelltype), 2) opprettelsen av et flykroppsmodelldiagram tilpasset rekordflyginger med svært lange og lange avstander i luft med oppstrøm (typen Zyurin-modeller) og 3) opprettelsen av en klasse med flygende modeller - kopier av fly som ikke er dårligere i sine flykvaliteter enn gjennomsnittlige rekordmodeller.
Ikke-motoriserte modeller - flygende modeller av seilfly - var mindre opptatt av våre modellører enn motoriserte. Kulden til gutta til seilflymodeller ble forklart med oppfatningen om at seilflymodeller "flyr dårligere enn motoriske", og det var absolutt ikke interessant å bygge en dårligere flygende modell. Meningen om de begrensede flyegenskapene til seilflymodeller hadde et visst grunnlag. For en lang- og langdistanseflyvning av en glidermodell trenger du passende sted start, nemlig bakker med tilstrekkelig høyde og tilstedeværelsen av en passende vind, dvs. omtrent de samme forholdene som for flyturen til et seilfly i full størrelse. Fram til 1934 ble lanseringene av seilflymodeller på all-Union stevner holdt ikke langt fra lanseringene av motormodeller, og det er klart at på flatt (eller nesten flatt) terreng var det ingenting for seilflymodeller å jage sine motoriske motstykker. Mangelen på en god start for glidermodeller begrenset deres flyevner, og dette kunne selvfølgelig ikke annet enn å påvirke populariteten til glidermodellen i våre modellørers øyne. Derfor, når det gjelder glidemodeller, hadde vi et veldig sterkt etterslep etter utlandet, som et resultat av at den sovjetiske flymodelleringen i 1934 fikk i oppgave: Spesiell oppmerksomhet på modellseilfly og oppnå verdensrekorder for distanse og varighet på disse modellene.
1934 ble et vendepunkt. I 1934 ble lanseringen av seilflymodeller i Koktebel mestret, en verdensrekord for varigheten av flyturen til en seilflymodell ble satt (i dag er denne rekorden allerede overgått av våre egne modeller) og en velkjent retning ble gitt for utforming av en velflygende plate ikke-motorisert modell (fig. 1). Oppmerksomheten som har blitt trukket av våre ledende flymodelleringsorganisasjoner til seilflymodeller, forklares selvfølgelig ikke bare av ønsket om å vinne verdensmesterskapet også i dette feltet av ungdomsflysport; glidermodeller er av stor betydning når det gjelder å forbedre flykulturen til våre modellører; arbeidet med modellen bidrar til den naturlige overgangen fra seilflymodellen til seilflyet, siden det på seilflymodellen er mulig for en flymodeller å studere fysikken til gliderflyging, seilflymeteorologi og noen konstruktive former"ekte" seilfly.
Seilflymodellen er ikke mindre interessant enn flymodellen. Det er mulig å designe en så enkel modell av et seilfly at modellbyggeren kan bygge den, som den første flygende modellen, og vil forføre ham med sine flygninger som ikke er verre enn en motormodell, som han ville brukt mer tid på. Flyvende modeller av seilfly kan brukes til eksperimentering når du arbeider på fly av nye former. Noen "men" i denne saken kan være det faktum at modellen er ukontrollerbar under flukt og flyr alt i samme modus (angrepsvinkel på vingen), mens et naturlig fly er kontrollerbart og kan endre angrepsvinkler under flukt ved forespørsel fra piloten. Du kan installere en enkel mekanisme på en modellglider som plutselig kan endre flymodus. Et eksempel på en slik mekanisme er en vindmølle (fig. 2), som har en akse med en skrugjenge; denne aksen, når vindmøllen roterer fra den motgående luftstrømmen, snur den ut av clutchen; etter at den vil slå helt ut av clutchen, vil sistnevnte, som er fri, bevege seg under påvirkning av fjær a, og derved fjerne nålen c, holde fjær b fra sammentrekning, fra stempelet?. Den kontraherte fjæren vil tvinge helningsvinkelen til de tilsvarende kontrollflatene til å endres. Et slikt opplegg er veldig enkelt og lett vekt, slik at det kan forsyne en modellglider med et spenn på til og med 1,2 - 1,3 m. En flymodeller som skal bygge og lansere flygende modellseilfly for og forskningsmål, fylle på for det første kunnskapen deres og for det andre kunne bringe reell fordel flyteknikk.
Seilflymodellen kan tjene som et gode studieguide når man studerer gliding og sveveflyging på seilflyskoler, lufttekniske høyskoler, for demonstrasjon på forelesninger osv. Det ville vært veldig interessant å bygge en flygende modell av et seilfly styrt av radio
fra en to-seters glider. Med et vingespenn på 4 - 5 m og en kontrollradius på 1 km kunne en slik innretning brukes til å "famle" etter stigende strømninger.
Seilflymodellen kan også brukes som mål ved avfyring av luftvernartilleri.
Til nå har det ikke vært veiledningslitteratur om seilflymodeller, men behovet for det har ventet på seg. Denne boken er det første forsøket på å fylle dette gapet og gi en kvalifisert modellbygger det nødvendige materialet.
Nedenfor gir vi en tabell over prestasjoner for glidermodeller i USSR, USA og Tyskland...

Takfliser er et av de mest ettertraktede materialene for å lage modellfly. Denne gangen skal vi se på et eksempel på hvordan man kan lage en modell av et lite seilfly av det. I hjemmelaget bestemte forfatteren seg for å bruke vingene til en trappet profil. Denne metoden kan betraktes som en av de enkleste å lage vinger.

Ifølge forfatteren ga ikke bruken av en trappet vingeprofil modellen noen spesielle egenskaper. Kanskje alt dette skyldes at ledningene til servomotorene ble lagt inntrukket, og ideelt sett burde ledningene vært montert dypt inn i skummet. Som et resultat viste glideren seg å være veldig lett, den flyr best i stille vær eller med vindkast på opptil 3 m/s.

Som kraftenhet forfatteren brukte en 9 grams motor, den samme ble brukt i, batteriet ble også brukt derfra. Motoren for en slik modell er ikke for kraftig, den rekker knapt, men den har altså en liten vekt. Seilflyet har heller ikke vertikal start.

Flyvekten til modellen er 134 gram med et vingespenn på 1000 mm (dette inkluderer projeksjonen av spissene).

Materialer og verktøy for hjemmelaget:
- for hjemmelaget ble C1818 Micro børsteløs Outrunner 3500kv 9 gram motor brukt;
- propellstørrelse 5x4,3;
- Hobbyking SS Series 8-10A motorregulator;
- servomotorer for aileron-kontroll S0361 3,6 gram;
- Heisservo HXT500 5 gram;
- som strømkildebatteri Rhino 360mAh 2S 7.4v 20C;
- takplater;
- lim titan (eller en annen for taket);
- saks;
- skrivesaker kniv;
- tegne- og måleverktøy (linjal, blyant og så videre);
- loddebolt, ledninger og mer.

Produksjonsprosess for fly:

Steg en. Vi kutter emnene. Vingekonsoller
Forfatteren bestemte seg for å ta Glider 400-modellen som grunnlag for hjemmelaget.Her ble rulleroene og formen på avslutningene ferdigstilt. Som grunnlag kan du også ta en tegning av en hvilken som helst annen glider. Selve essensen av artikkelen er å vise et eksempel på produksjon av små seilfly.

Deretter kan taket kuttes til emner i henhold til de valgte og trykte tegningene. Du kan starte med vingekonsollene. Å lage dem er veldig enkelt, mønstrene er limt sammen. Lim må håndteres forsiktig. For å gjøre modellen lettere må limet påføres i et gitter på begge deler av delene som skal limes. I dette tilfellet vil styrken til forbindelsen ikke gå tapt.

I den sentrale delen er det nødvendig å lime sparren, et stykke av en linjal eller bambus vil gjøre. Siden forfatteren ikke gjorde dette, måtte sparren limes på toppen. For å få en sterk forbindelse uten tomrom, må limmeta sendes under en presse. For slike formål er en linjal og en slags vekt egnet.

Trinn to. Flykroppsmodell
Flykroppen kan gjøres kasseformet, men hvis du ikke bruker tilleggselementer for å gi stivhet kan den bøye seg ved skarpe manøvrer pga liten størrelse. For disse formålene, langs bunnen, limte forfatteren stringers fra taket, du trenger segmenter 5-6 mm brede. De må limes til sideveggene fra innsiden. Takket være dem vil området for liming av bunnen også øke.

På baksiden, under stabilisatoren, vil det være nødvendig å gjøre en fortykkelse, for dette trenger du et par lag med tak, slipt fra baugen til kanten. Ved montering av flykroppens sidevegger limes rammer. Det viktigste er å observere jevnheten og vinkelrettheten til rammene.

Trinn tre. kjøl modellfly
Kjølen er laget av et enkelt lag med headliner med et ikke-styrbart ror. Den er limt ende-til-ende; for ytterligere fiksering brukte forfatteren halvdeler av tannpirkere. Først, med en skarp del, må du gjennombore kanalen gjennom midten av kjølens bredde, deretter må du sette inn tannpirkere fuktet i lim og vente til limet setter seg.

For at kjølen i tillegg skulle holdes av flykroppens sidevegger, ble det limt ut buler i fronten.
For å øke styrken til kjølen i forkanten og på toppen, må du legge inn en halvkuttet bambus.

Trinn fire. Stabilisator og heis
For å lage heisen og stabilisatoren trenger du også et enkelt lag med tak. Heisen festes med tape. Denne teknologien er beskrevet mest detaljert.

Siden arealet til stabilisatoren er ganske stort, må den forsterkes ved å installere en bambus nedenfra. For disse formålene laget forfatteren en fordypning i stabilisatoren og limte en bambus der. En slik innrykk kan gjøres med sandpapir brettet i to.

Nå kan du samle haleenhet. På baksiden av flykroppen er det nødvendig å lime stabilisatoren med en fortykkelse, og stikke kjølbambusene gjennom den og deretter fjerne dem. Deretter fylles disse hullene med lim, og kjølen settes inn en gang til. Nå må du vente på polymeriseringen av limet.
Bunnen av flykroppen limes uten problemer takket være de tidligere installerte stringerne.

Trinn fem. Videre monteringsprosess
For å feste vingen trenger du bambus, de er limt rygg mot rygg til hyssingen. For ytterligere fiksering limte forfatteren takstykker 4-5 mm brede til dem ovenfra og under.

Bambusfestet for skjermfestet ble brukt til å holde motorfestet på plass mens limet herdes. Et stykke trelinjal måtte til for å lage rammen. Motoren er festet med selvskruende skruer, de følger med servoene.

Når det gjelder heismaskinen, er den installert bak den bakre hyssingen. Det må lages et hull i midten av hyssingen for å strekke kabelen. For å overføre bevegelse til de servomotoriske gyngestolene brukte forfatteren tynn ledning i et plastrør (Bowden). Den er limt inne i flykroppen.

Servoen må være sentrert, for dette settes vingen inn, batteriet og servoen beveger seg langs halepartiet for å finne den rette balansen. Den øvre delen av flykroppen er limt i enden.

For rattene brukte forfatteren ferdige villsvin, men de kan lages uavhengig. Det ble også montert ferdige hengsler som rulleroene er hengt på. Hengslene var av pinnetypen. Den enkleste måten er å henge dem på tape eller løkker også, for å gjøre det selv.

For å hindre at rulleroen bøyes på grunn av dens lille størrelse, ble de kantet med en halvkuttet bambus langs bakkanten. De gir ekstra stivhet.

Servokabelen ble lagt langs den første dråpen, forfatteren brukte en ferdig innkjøpt skjøteledning for å koble den til, men du kan lodde den selv om du ønsker det. Ledningene ble festet med varmt lim. Det må dryppes på vinkelforskjellen i tykkelsen på vingen og deretter presses kabelen mot disse dråpene. Det er best å gjøre dette ikke med en finger, men med en slags gjenstand, siden det i det første tilfellet er veldig ubehagelig.

Krysset mellom skjøteledningen og servoledningen er skjult i en spesiell fordypning og er også festet med dråper varmt lim.

Forfatteren fikset også servoene med varmt lim. For å gjøre dette, i det andre laget av taket for å passe til servoen, må du lage en nisje, og deretter festes servoen fra fire hjørner med varmt lim.

Det ble laget kanaler for pinneløkkene, dette gjøres ved hjelp av tannpirkere. Deretter sitter de utstikkende delene av aileronløkkene på limet i disse kanalene.

Slik at gummistrikkene ikke savner vingen, midt på vingen, langs ryggen og forkant segmenter av taket og halvdeler av bambus ble limt.

Sist av alt ble det limt et segment på 4 cm til vingens nese.Den øvre plassen vil være åpen, batteriet settes inn her. Under flyturen er denne delen lukket med tape.

Langs kantene på vingen laget forfatteren avslutninger fra taket i to lag. Hvis det ikke er planlagt å gjøre skarpe manøvrer på flyet, plasseres de i en vinkel på omtrent 30-35 grader. Med en rull vil denne vinkelen tillate modellen å selvsentrere seg. Hvis du lager en vinkel på ca 60 grader, så vil det ikke ha så sterk effekt på stabilisering, mens det vil være mulig å gjøre mer aktiv pilotering.