I flere år hadde jeg en tegning av denne modellen. Når jeg visste at den flyr bra, kunne jeg av en eller annen grunn ikke bestemme meg for å bygge den. Tegningen ble publisert i et av de tsjekkiske magasinene på begynnelsen av 80-tallet. Dessverre klarte jeg ikke å finne ut verken navnet på bladet eller utgivelsesåret. Den eneste informasjonen som er til stede på tegningen er navnet på modellen (Sagitta 2m F3B), datoen - enten for konstruksjonen eller fremstillingen av tegningen - 10.1983 og, tilsynelatende, navnet og etternavnet til forfatteren - Lee Renaud . Alt. Ingen flere data.

Da spørsmålet dukket opp om å bygge et seilfly, mer eller mindre like egnet for flyvninger både i termikk og i dynamikk, husket jeg en tegning som lå på tomgang. En nøye vurdering av designet var nok til å innse at denne modellen var veldig nær det ønskede kompromisset. Dermed ble problemet med å velge en modell løst.

Selv om jeg har en bruksklar tegning av en modell til rådighet, sporer jeg den fortsatt med hånden, blyant på millimeterpapir. Dette bidrar til å forstå strukturen til modellen grundig og forenkler monteringsprosessen - du kan umiddelbart utvikle sekvensen av produksjonsdeler og deres påfølgende installasjon. Derfor begynte byggingen med et tegnebrett. Det ble gjort små endringer i utformingen av flyrammen, som gjorde det mulig å fryktløst stramme modellen både på skinnen og på vinsjen.

Intensiv drift av flyrammen sommeren 2003 viste at den utmerker seg ved forutsigbarhet, stabilitet og samtidig smidighet - selv uten rulleroer. Glideren oppfører seg ganske tilfredsstillende både i termikk, slik at den kan få høyde selv i svake strømmer, og i dynamikk. Merk at modellen viste seg å være for lett, og noen ganger må flyrammen lastes på nytt - fra 50 til 200 gram. For flygninger i sterke dynamiske strømmer må glideren belastes mer - 300 ... 350 gram.

Modellen kan kun anbefales for nybegynnere dersom opplæringen gjennomføres sammen med instruktør. Faktum er at modellen har en relativt svak halebom og baug. Dette skaper ingen problemer hvis du i det minste vet hvordan du skal lande et seilfly, men modellen tåler kanskje ikke et kraftig nesestøt i bakken.

Spesifikasjoner

Hovedegenskapene til flyrammen er som følger:

Materialer som kreves for å lage:

• Balsa 6x100x1000 mm, 2 ark
• Balsa 3 х100х1000 mm, 2 ark
• Balsa 2 х100х1000 mm, 1 ark
• Balsa 1,5 х100х1000 mm, 4 ark
• Duralumin plate 300x15x2 mm
• Små kryssfinerstykker 2 mm tykke - ca 150x250 mm.
• Tykk og flytende cyacrine - 25 ml hver. 30 minutters epoksyharpiks.
• Film for å dekke modellen - 2 ruller.
• Små biter av 8 og 15 mm balsa - ca 100x100 mm.
• Stykker av PCB 1 og 2 mm tykke - 50x50 mm er nok.

Flykroppen tar mindre enn to uker å produsere.

Designet på modellen er veldig enkelt og teknologisk avansert. De mest komplekse og kritiske enhetene - festingen av konsollene til flykroppen og vippearmen til den alt-svingende stabilisatoren - vil kreve maksimal forsiktighet og oppmerksomhet når du bygger en modell. Studer nøye flyrammens design og monteringsteknologi før du fortsetter med konstruksjonen - da vil du ikke kaste bort tid på endringer.

Beskrivelsen av modellen er laget for modellbyggere som allerede har grunnleggende ferdigheter i å bygge radiostyrte modeller. Derfor er konstante påminnelser "sjekk fraværet av forvrengninger", "gjør nøye [det og det]" utelukket fra teksten. Nøyaktighet og konstant kontroll tas for gitt.

Produksjon

Merk at med mindre annet er angitt i teksten, har alle balsadeler fibre langs den lengre siden av delen.

Flykropp og haleenhet

La oss begynne å bygge flyrammen med flykroppen. Den har en firkantet seksjon; laget av balsa, 3 mm tykk.

Ta en titt på tegningen. Flykroppen er dannet av fire balsaplater 3 mm tykke - dette er to vegger 1, samt øvre 2 og nedre 3 deksler. Alle rammer 4-8, bortsett fra ramme 7, er laget av 3 mm balsa.

Etter å ha kuttet ut alle nødvendige deler, vil vi tulle med produksjonen av ramme 7 fra tre- eller fire millimeter kryssfiner. Etter det, etter å ha installert rammene på tegningen, dekket med en gjennomsiktig film, limer vi veggene til dem. Etter å ha fjernet den resulterende boksen fra tegningen, lim det nedre flykroppdekselet, og legg deretter ned bowdensene 9 for heis- og rorkontrollene (og, om ønskelig, røret for å legge antennen).

La oss ta vare på nesen til flykroppen. Vi tar nesebossen 10 fra rester av tykk balsa, den avtagbare lanternen - fra balsa 3 (vegger 11) og 6 (øvre del 12) millimeter tykk. Vi installerer ikke kontrollutstyret ennå. Det eneste som må gjøres er å prøve det på stedet. Om nødvendig kan du fjerne rammen 6, som er mer et teknologisk enn et bærende element.

Vi passerer til den midtre delen av flykroppen, som vingen er festet til. Vi må lage en kryssfinerboks 13, binde sammen vingespeilet, selve flykroppen og slepekrok. Detaljer om boksen er vist i egen skisse. Den består av to vegger 13.1 og en bunn, representert ved omliming fra delene 13.2 og 13.3. Vi lagerfører to millimeter kryssfiner, et par stikksagfiler – og la oss sette i gang.

Etter å ha satt sammen boksen "tørr", setter vi den på innsiden av flykroppen, og limer den deretter inn. Vi vil gjøre kuttene for tilkoblingsguiden til konsollene senere, på plass. Andre hull i boksen er laget på plass.

Etter montering av boksen kan du lime det øvre flykroppdekselet 2.

En av de vanskeligste stadiene av flykroppen begynner - fabrikasjon, justering og installasjon av finnen og stabilisatoren.

Som du kan se av tegningen, er kjølen (den er ganske liten, siden resten er et ror) dannet av en ramme med front 14, bakre 16 og topp 15 kanter, laget av to millimeter balsa og limt mellom sideveggene av flykroppen.

En stabilisatorvippe 17 er montert i rammen, og deretter limes sideforingen til rammen - kjølveggene 18 er laget av balsa med en tykkelse på 3 mm.

De avtakbare halvdelene av stabilisatoren er festet til en kraftstift 19 laget av ståltråd 3 mm i diameter, og drives av en kort stift 20 (stålwire 2 mm) limt inn i fronten av vippen. Gyngestolen er laget av 2 mm tykt PCB eller kryssfiner i samme tykkelse. Tynne skiver er installert mellom vippen og kjølveggene, satt på en strømstift.

Det ser enkelt ut - vi kutter ut alle detaljene og setter det sammen. Vær ekstremt forsiktig!!! Etter at kjølrammen er satt sammen og sømmen er limt til den på den ene siden, begynner du å installere heisvippen, koble bowden til den og gjør deg klar til å lime kjølveggen på den andre siden.

Det er her hovedbakholdet venter på deg: hvis minst en dråpe cyacrine faller på gyngestolen, som er installert mellom kjølens vegger uten store hull, så er den borte. Gyngestolen vil tørke fast til veggen, og kjølmonteringen må gjentas. Du bør være spesielt forsiktig når du limer en kraftfull tre-millimeter stålstift - gjennom den kan cyacrine veldig lett komme inn i kjølen. Bruk tykt lim.

Ikke glem, etter montering av kjølen, å lime tekstolittoverlegg 21, som fikser kraftpinnen fra skjevhet.

Avslutningsvis vil vi installere gaffel 22 og boble flykroppen.

Å montere ror og stabilisator er så enkelt at det ikke er vanskelig. Jeg vil bare legge merke til at hullene for kraftpinnen i halvdelene av stabilisatoren er impregnert med flytende cyacrine etter boring, og deretter boret igjen.

Merk at frontene på styret er laget av ett stykke balsa (8 mm tykt på roret og 6 mm tykt på stabilisatoren). Dette forenkler prosessen med å montere modellen, men legger ikke til unødvendig masse, fordi glideren, som allerede nevnt, er for lett uten den.

Etter å ha montert og profilert rorene, "i det grove" vil vi henge dem på plass og sjekke hvor lett det er å bevege seg. Er ting bra? Så la oss ta dem av, legge dem bort og gå videre til vingen.

Vinge

Vingedesignet er så standard at det ikke burde reise noen spørsmål i det hele tatt. Dette er en typesettende balsaramme med panne 8, sydd med balsa 1,5 ... 2 mm tykk, ribber 1-7 av 2 mm balsa med balsahyller 1,5 ... 2 mm tykke, og bred bakkant 11 ( balsa 6x25). Spars 9 - furulameller med en seksjon på 6x3 mm, mellom dem er det montert en vegg av balsa 10 med en tykkelse på 1,5 ... 2 mm.

Det skal bemerkes at sparren generelt sett vil vise seg å være spinkel for en slik skala - i tilfelle du må stramme glideren på vinsjen. Styrken er tilstrekkelig for manuell stramming.

For å unngå "ved" måtte jeg lime striper av karbonstoff på utsiden av hver av sparrehyllene. Etter denne forbedringen lot seilflyet seg stramme på en moderne vinsj for F3B klasse seilfly. Konsollene bøyer seg selvfølgelig, men de holder belastningen. Mens du holder, i det minste ...

Vingemontering begynner med produksjon av ribber. Midtseksjonsribber behandles i en "batch" eller "bunt". Dette gjøres som følger: vi lager to maler av ribber fra kryssfiner med en tykkelse på 2 ... 3 mm, kutter ut emnene av ribber og setter sammen denne pakken ved å bruke M2 gjengede stendere, og plasserer malene langs kantene på pakken . Etter bearbeiding vil denne løsningen gi samme profil over hele spennvidden til midtseksjonen. På tegningen er midtribbene nummerert "1" og øreribbene er nummerert fra "2" til "7".

La oss gjøre det annerledes med ribbeina til "ørene". Etter å ha skrevet dem ut på en laserskriver med maksimal kontrast, fester vi utskriften til et ark med balsa, hvorfra vi vil kutte ribbene. Etter det stryker du utskriften med et fullt oppvarmet strykejern, og bildene av ribbene vil bli overført til balsaen. Ikke glem bare at papiret må plasseres på balsaen med et bilde, og det er bedre å pusse selve balsaen med et fint sandpapir først. Nå kan vi begynne å kutte ut de trykte delene. Forbered samtidig detaljene for å sy pannen 8 og senterdelen 12, kutt balsastrimlene for flensene til ribbene 14, klargjør emner for forkantene 13 og veggene til bjelken 10, profiler bakkantene 11. Legg merke til at veggene til bjelken 10 har en annen retning på trekornet fra andre deler - langs kortsidene. På slutten av forberedelsen kan vi begynne å montere vingen uten å bli distrahert av produksjonen av de nødvendige delene.

Først lager vi senterdelene. Vi fester den nedre flensen til sidestykket til tegningen, installer ribbene på den og installer den øvre flensen til sideelementet. Deretter limer vi veggene til 3 mm balsa spar 15 som ligger ved roten av vingen. Etter det pakker vi den resulterende boksen med tråder. Vi vil belegge trådene med lim.

Vi vil utføre en lignende operasjon på den andre siden av konsollen - hvor "øret" skal festes. Bare veggene i dette tilfellet vil være laget av to-millimeter balsa. Etter å ha limt balsaveggene til sparren, pakker vi den resulterende boksen. I fremtiden vil den inkludere "øre"-festeguiden

Vær oppmerksom på at rotribben ved siden av midtseksjonen ikke er installert vinkelrett på bjelken og kantene, men i en liten vinkel.

Neste trinn er liming av bakkanten. Unødvendig å si at denne operasjonen, i likhet med den neste, også utføres på slipp.

Sette den fremre delen av vingen sammen. Rekkefølgen er som følger: bunnforingen, deretter toppen, deretter sidebjelkeveggen laget av balsa 1,5 eller 2 mm tykk. Etter å ha fjernet den resulterende konsollen fra slipwayen, lim forkanten 13. Legg merke til hvordan vridningsstyrken til vingen øker kraftig etter "lukking" av pannen.

Det siste stadiet av monteringen av midtseksjonen er limingen av flensene til ribbene og balsa-sting av vingroten (tre sentrale ribber).

Sammenstillingen av "øret" er fullstendig analog med monteringen av midtseksjonen og er derfor ikke beskrevet. Det eneste som er verdt å merke seg er at ribben ved siden av senterseksjonen ikke er installert vertikalt i forhold til vingeplanet, men i en vinkel på 6 grader slik at det ikke er et gap mellom "øret" og senterseksjonen. Vi pakker igjen rotdelen av "øre"-sparren med tråder med lim.

Ta nå en smal lang kniv og en fil i hendene våre. Vi må lage hull for føringene til midtseksjonen 15 og "øret" 16 i boksene som er dannet av sparren og dens vegger - to i midtseksjonen og en i "øret". Etter å ha kuttet gjennom balsa-enderibbene, juster den indre overflaten av boksene med en fil. Ikke lim "øret" med midtseksjonen ennå. Vi monterer den andre konsollen på nøyaktig samme måte og fortsetter med å lage guidene.

Midtseksjonsføringen bærer all belastningen som påføres av rekkverket på modellen når den strammes. Derfor er den basert på en duraluministremse med en tykkelse på 2 ... 3 mm. Den er bearbeidet slik at den passer inn i boksen beregnet for den uten anstrengelse og tilbakeslag. Etter det limes en kryssfinerstrimmel med lignende form på den med tretti minutter harpiks, en eller to - det avhenger av tykkelsen på duralumin og kryssfiner som brukes. Den ferdige skinnen er maskinert slik at begge konsollene glir på den med liten innsats.

Skinnene, designet for å feste "ørene" til den midtre delen av vingen, er laget av tre stykker 2 mm kryssfiner limt sammen for å oppnå en total tykkelse på 6 mm. Etter at du har laget øreguidene, kan ørene limes til senterdelene. Det er best å bruke epoksy til dette.

Det gjenstår bare å lime "tungene" 17 og tappene for å feste konsollene 18. For "tungene" brukes to-millimeter kryssfiner, for tappene - bøk, bjørk eller et tynnvegget aluminium- eller stålrør.

Det er faktisk alt. Det gjenstår bare å kutte ut i den midtre delen av flykroppen et vindu for guiden, "tunger" og bore hull for pinnene for å feste vingen. Husk at her er det nødvendig å kontrollere både fraværet av gjensidige forvrengninger mellom vingen og stabilisatoren, og identiteten til installasjonsvinklene til venstre og høyre konsoll. Så ta deg god tid og mål nøye. Tenk: kanskje det er en teknologi som er praktisk for deg som lar deg unngå mulige feil når du skjærer ut vinduer?

Siste operasjoner

Nå er det nødvendig å lage dekselet til midtdelen av flykroppsrommet 23. Det er laget av balsa eller kryssfiner. Måten å feste den på er vilkårlig, det er bare viktig at den er avtakbar og godt festet på sin plass. Etter at dekselet er laget, borer vi et hull med en diameter på 3 mm i det og forbindelsestungene. En tapp med en diameter på 3 mm, som deretter settes inn i disse hullene, vil ikke tillate konsollene å spre seg under belastning.

For å øke styrken til flykroppen på punktet der vingeføringen er festet, må vi lage et annet strukturelt element 24, dannet av fire stag inne i flykroppen, laget av tre millimeter kryssfiner. Etter å ha satt inn føringen 15 i hullene som er forberedt for den, limer vi disse avstandsstykkene nær den. Vi fikk en slags «kanal» for guiden. Det vil ikke tillate henne å gå for fritt i hullene og samtidig legge til stivhet til flykroppen. Lim det femte stykket "treshki" ca 100 mm nærmere halen. Det viste seg at balsakroppen i midtpartiet var forsterket med en lukket kryssfinerkasse. Denne ordningen har fullt ut begrunnet seg i praksis.

Nå er tiden inne for å lime og behandle tuppene til "ørene" 19. Etter det kan du begynne å balansere modellen, og sjekke om en av konsollene veier opp.

Gliderhuden er ikke for vanskelig. Hvis dette er første gang du gjør dette, les instruksjonene for bruk av filmen. Den beskriver vanligvis i detalj hvordan du bruker denne spesielle filmen.

Installasjon av radiokontrollutstyr bør ikke forårsake noen spesielle vanskeligheter - bare se på bildene.

Ikke glem at stabilisatoren på modellen er alt-roterende. Dens avvik i hver retning skal være 5 ... 6 grader. Og selv til slike kostnader kan det vise seg å være for effektivt, og modellen - "antsy".

Rorets avbøyningsvinkler skal være 15 ... 20 grader. Det er lurt å tette gapet mellom roret og kjølen med tape. Dette vil øke styreeffektiviteten litt.

Tilhengerkrok 25 er laget av duralumin hjørne. Stedet for installasjonen er angitt på tegningen.

Vi kutter vekter fra blyplater som er omtrent 3 mm tykke - i form skal de gjenta midtdelen av flykroppsrommet. Den totale vekten til "synken" bør være minst 150 gram, og bedre - 200 ... 300. Ved å betjene antall plater i flykroppen kan du justere modellen for ulike værforhold.

Husk å sentrere modellen. Plasseringen av CG på sparren vil være optimal for de første (og ikke bare) flyvningene.

Seilflyet som er beskrevet her ble produsert uten rulleroer. Hvis det ser ut til at du ikke kan leve uten dem, ta dem på deg. Hvis det ikke virker - ikke lur deg selv, modellen styres av roret helt normalt.

Tegningen viser imidlertid den omtrentlige størrelsen på krokene. Du kan selv tenke over festingen av styrehjulene. Selvfølgelig, når det gjelder aerodynamikk og estetikk, er det best å bruke minibiler.

Flying

Testing

Hvis du har satt sammen modellen uten forvrengninger, vil det ikke være noen spesielle problemer med testing. Etter å ha valgt en dag med jevn, lett vind, ta turen til et felt med tett gress. Etter å ha satt sammen modellen og kontrollert funksjonen til alle ror, ta en løpetur og lanser glideren mot vinden i en liten nedstigningsvinkel eller horisontalt. Modellen skal fly rett og reagere på selv små ror- og heisavbøyninger. Et riktig innstilt seilfly flyr minst 50 meter etter et lett håndkast.

Start på linjen

Når du forbereder deg på å starte fra livlinen, ikke glem blokken. Seilflyet er raskt nok, og i lett vind kan det oppstå problemer med manglende hastighet på trekkemaskinen, også ved trekking med klossen.

Diameteren på skinnen kan være 1,0 ... 1,5 mm, lengden er 150 meter. Det er å foretrekke å plassere en fallskjerm i enden i stedet for et flagg - i dette tilfellet vil vinden dra linjen tilbake til starten, og redusere avstanden du eller assistenten din løper på jakt etter enden av linjen.

Etter å ha kontrollert funksjonen til utstyret, fest modellen til skinnen. Etter å ha gitt hjelperen kommandoen om å begynne å bevege seg, hold glideren så lenge du har nok styrke. Hjelperen skal i mellomtiden fortsette å løpe og strekke rekkverket. Slipp glideren. Ved første startøyeblikk må heisen være i nøytral. Når glideren når 20..30 meters høyde kan du sakte begynne å ta håndtaket "på deg selv". Ikke ta for mye, ellers vil seilflyet gå av linjen på forhånd. Når modellen når maksimal høyde, gi rorene kraftig nedover, gå inn i modellen i et dykk, og deretter mot deg. Dette er den såkalte "dynamostarten". Med litt øvelse vil du forstå at det lar deg få flere titalls meter i høyden.

Flyr og lander

Husk at når roret plutselig trekkes i begge retninger, er glideren utsatt for noen retningssvingninger. Dette fenomenet er skadelig ved at det bremser modellen litt. Prøv å bevege rorstokken i små, jevne slag.

Hvis været er nesten stille, kan det hende at seilflyet ikke er lastet. Hvis du opplever problemer med å fly mot vinden eller med å gå inn i en termisk, last modellen med 100-150 gram. Da kan ballastmassen justeres mer nøyaktig.

Landing er generelt ikke noe problem. Hvis du har bygget et seilfly uten rulleroer, prøv å ikke gjøre store ruller lavt over bakken, da modellen reagerer sent på roravbøyning.

Merkelig nok har ekstra belastning praktisk talt ingen effekt på modellens evne til å sveve. Den belastede glideren holder seg godt selv i relativt svake opptrekk. Den lengste flytiden i termikk, oppnådd under drift av modellen - 22 min 30 sek.

Og den samme tilleggsbelastningen er ganske enkelt nødvendig for å fly i dynamiske flyter. For eksempel, for en vanlig flytur i "dynamoen" i Koktebel, måtte seilflyet lastes så mye som mulig - 350 gram. Først etter det fikk han evnen til å bevege seg normalt mot vinden og utvikle enorme hastigheter i en dynamisk flyt.

Konklusjon

I løpet av den siste sesongen har modellen vist seg å være en god glider for amatører. Dette betyr imidlertid ikke at den er fullstendig blottet for feil. Blant dem:

• for tykk profil. Det ville vært interessant å prøve å bruke E387 eller noe lignende på denne glideren.
• mangel på utviklet vingemekanisering. Strengt tatt inneholdt glideren i utgangspunktet både ailerons og spoilers, men for å forenkle designet og utvikle presisjonslandingsferdigheter, ble det besluttet å forlate dem.

Likevel har resten av seilflyet blitt opparbeidet «utmerket».

En elektrisk glider basert på den beskrevne modellen er for tiden under konstruksjon. Forskjeller i den reduserte vingekorden, modifisert profil, tilstedeværelsen av kroker og klaffer, glassfiberkropp, og i mange andre ting. Bare den generelle geometrien til prototypen er bevart, og selv da ikke overalt. Fremtidsmodellen er imidlertid et tema for en egen artikkel ...

For en hyggelig lesning kan du slå på favorittradioen din nedenfor:

SKJEMATISKE MODELLER AV FLY OG SVEIL

Sovjetiske flymodellere har bygget hundrevis av interessante modeller av fly og seilfly, fra skjematiske til jet- og radiostyrte.

Den skjematiske modellen er det første steget inn i "småfly". Skjematiske modeller av denne klassen kalles fordi de i utgangspunktet bare gjengir skjemaet til et ekte fly eller seilfly. Et slikt modellfly, utstyrt med en gummimotor, kan fly en avstand på minst 75 meter. En godt laget modell av et seilfly kan holde seg i luften i opptil en time.

Designet til de beskrevne seilfly- og flymodellene er så enkelt at det kan bygges i en skoleflymodelleringssirkel, i en pionerleir eller hjemme. Hoveddetaljene i modellen: vinger, stabilisatorer, kjøl og andre er laget av vanlige furuplanker. Furuen som brukes til disse delene må oppfylle de mest grunnleggende kravene - være rettkornet, uten kvist, tørr og ikke harpiksholdig.

For å bygge modeller er det nok å ha: et fly, en lommekniv, en tang, en rundtang, en fil og en saks.

SKJEMATISK MODELL AV HØVLER

Arbeidstegninger av flyskrogmodellen er vist på ark nr. 1.

Hoveddimensjonene til modellen:

vingespenn - 940 mm,
modelllengde - 1 OOO mm,
flyvekt - 150 g.

Modellen, som en ekte glider, har ikke motor. Hun foretar en flytur, støttet av motgående luftstrømmer.

SKJEMATISK MODELL AV FLY

Ark #2 viser de komplette arbeidstegningene av modellen.

Dimensjonene på alle deler og detaljer er i full størrelse.

Hoveddimensjonene til modellen:

vingespenn - 680 mm,
modelllengde - 900 mm,
flyvekt - 75 g,
skruestørrelse 240 mm.

En gummimotor brukes som motor. Den propelldrevne installasjonen består av en propell med en aksel festet i et lager, og en bunt av gummi. Gummibunten er laget av seks tråder gummi med et tverrsnitt på 1 X 4 mm.

Før du starter byggingen, les nøye arbeidstegningene til modellen og teksten. Forbered nødvendig materiale og verktøy.

HVORDAN BRUKE TEGNINGER.

Våre tegninger er arbeidstegninger, og alle detaljene på dem er tegnet i full størrelse. Derfor, for å angi størrelsen på en bestemt del, kan den legges direkte på tegningen.

PRODUKSJONSREGLER AV DELER AV MODELLEN.

Når du bygger modeller, bør du gå fra enklere deler til 5 mer komplekse. Kutt først skinnen, lag deretter kjølen, deretter stabilisatoren, og begynn deretter å lage vingen.

HVORDAN BØYE FURUKANTER.

For fremstilling av vingekurvene, stabilisator og kjøl fra furuplanker, lag et emne, og for å bøye ribbene (tverrstrimler) - en mal. Metoden vil være som følger: strimlene som er høvlet i henhold til tegningen, dampes i kokende vann i 5-10 minutter, og bøyes deretter på et emne, endene bindes og forlates i denne posisjonen til de er helt tørre. Ribbene bøyes på en spesiell mal (se tegning) og festes på den med en tinnbrakett til den er tørr.

PASSER RUNDE RINGER MED KANT.

For å slå sammen krumningene til vingen, stabilisator, kjøl med de tilsvarende kantene, skjær av endene deres skrått slik at når de overlapper, de ikke overskrider delen av kanten. Smør skjøtene til avrundingene med kantene med lim og surr godt med en tråd.

HVORDAN STRAMMES PAPIRVING OG HALE.

Før liming settes modellen sammen og delene verifiseres. Etter at forvrengningene av stabilisatorvingen og kjølen er eliminert, dekkes de med silkepapir. Fendere og stabilisator på oversiden, kjøl på begge sider. Stram vingen med to personer. Hold papiret i hjørnene, legg det over den limte vingen og glatt det over ribbene og kantene. Papiret limes først på den ene halvdelen av vingen til den sentrale ribben, og deretter på den andre delen. Vær forsiktig så du ikke rynker når du strammer. Etter at limet tørker, skjær av overflødig papir med en kniv eller fint glassslipepapir. Spray den dekkede vinge- og haleenheten med vannstøv.

JUSTERING OG START AV MODELLER.

Før du starter seilfly- eller flymodellen, bør den justeres. For å gjøre dette, ta modellen fra baksiden av vingen ved skrogskinnen og rett den litt nedover, slipp den fra hånden ved å skyve den litt fremover. Modellen skal fly 10-12 meter. Hvis modellen løfter nesen opp, flytt vingen litt tilbake; hvis modellen er for bratt til å lande, flytt vingen fremover. Når du flyr en modell med rull til høyre eller venstre vinge, må du justere kjølen eller rette ut vingen ettersom den er skjev. Hvis modellen svinger til høyre eller venstre under flyging, justerer du svingene med kjølen.

I en moderne flyklubb kan du i tillegg til fly, helikoptre og fallskjermhopp også lære å fly seilfly. Glidefly gir den riktige holdningen til ferdighetene til å pilotere lufttransport, legger et solid grunnlag for flyyrket. Og amatørpiloter kan ta et nytt blikk på flyfriheten: det er ingen motor, ingen støy heller, og for å øke varigheten av flyturen, må du føle luftstrømmene. Hva er seilfly: klasser og typer, deres kostnader og egenskaper.

For normal organisering av en seilflyklubb er det nødvendig å ha følgende typer seilfly i flåten: doble seilfly, enkeltfly for idrettsutøvere og ultralette enkeltfly for amatører. Enheter for trening skal være pålitelige, tilgi for feil og til en akseptabel pris, resten av gruppene er for de som trenger et kvalitetsprodukt eller leietjeneste til en akseptabel pris.

Forbrukeregenskaper til seilfly

Det er forskjellige glidere: tre, metall, glassfiber. De kan også være ultralette og vanlige, så vel som enkle, doble og til og med trippel. Den mest passende klassifiseringen i dette tilfellet er inndelingen av skyhøye fartøy etter kostnad: kategori opp til $ 10 000, opptil $ 25 000 og over.

Hva kan en seilflypilot tenke på når han foretar et kjøp? Vanligvis legger de merke til den aerodynamiske kvaliteten, tilstedeværelsen og fabrikatet til hovedmotoren, nyheten til dashbordet og datamaskinen ombord. Kjennere kan ha økte krav: kvalitet under 60 enheter, hydrokarbon-sparringer i vingene, Kevlar-flykropp og et klistremerke om bord: «This glider flys a world champion».

Hva bør du se etter når du kjøper et fly? Hvis du har valgt kategorien som passer deg, så er her en liste med spørsmål, svarene på dem vil hjelpe deg å velge riktig modell:

1. Bærekraft... Seilflyets evne til å holde seg i strømmen, inkludert følelsen av mikroløft. Hvis du ønsker å være i en bekk, der ikke alle fugler holdes, for å komme hjem sent på kvelden på tå, i påvente av en gjentatt flytur neste dag, så velg passende seilfly.
2. Hyttevolum. Amerikanske seilflypiloter er vanligvis bredere enn sine europeiske motparter, og ikke alle seilfly kan strekke seg til sin fulle høyde. Den avgjørende parameteren er lengden på pilotens plass: det er bedre å velge en smal, men lang cockpit.
3. Vedlikeholdbarhet. Hvor arbeidskrevende det er å utføre reparasjoner og bringe enheten i fungerende stand. Mange tror at glassfiber varer evig, men ikke det ytre laget av flykroppen. Kostnaden for å pusse opp en moderne flyskrog kan være høyere enn kostnaden for en brukt flyskrog.
4. Spesifikasjoner. Aerodynamisk kvalitet, lav stallhastighet, ingen feil på teknisk nivå i tillegg til stabilitet. Er det verdt å presse maksimal ytelse ut av hesten din hver dag? Du trenger vanligvis å nyte flyturen, konkurranser er ikke ofte.
5. Pris. Rimelig. Til hver kunde i henhold til hans behov, avhengig av hans livsstil og preferanser.
6. Utstyr og innredning. Bakgrunnsbelyste skjermer er på toppen av fremskritt, det samme er flydatamaskiner, men ingen datamaskin kan erstatte en pilot under flyging. Før du gjør en dyr investering i en dings, les Goncharenkos "Technique and Practice of Soaring Flights", først og fremst må du føle flyreisene som et femte punkt.
7. Evne uten å skade apparatet lande på en uforberedt tomt... Et seilfly med høy ytelse som kan lande i felt er av større verdi for seilflygeren enn et seilfly som har en aerodynamisk kvalitet på under 60, men som lider av landinger utenfor rullebanegrensen. Derfor, når du kjøper, er det også viktig å se på flyrammens tilpasningsevne til landingsstripen din: det kan være verdt å ta vare på å ha et uttrekkbart landingsutstyr med en pålitelig støtdemper, i stedet for en stiv krykke foran på flykropp.
8. Campingvogn... Kanskje det mest oversett ved kjøp av seilfly. Hvor mye innsats kreves for installasjon - demontering, hvor arbeidskrevende er monteringen - demontering. I dette tilfellet, under transport, må enheten være trygg.

TOP beste to-seters glidere for flytrening

Enhver trening begynner med kommunikasjon og nær kontakt med instruktøren, personen som introduserer deg til flyverdenen. Jo tettere kontakten er, desto raskere kommer opplevelsen og forståelsen av spesifikasjonene ved luftflyging i et seilfly. Dette problemet løses av en to-seters enhet: glideren må være pålitelig, tilgi feil, repareres raskere og billigere, og også ha en overkommelig pris.

1. Blanik L-13 og L-23

Den vanligste glideren med kvalitet 28 (32). Brukt koster 350 000 - 570 000 rubler, avhengig av produksjonsår, og en 10 år gammel Blanik L-23 kan du ta $ 31 500 med en flytur på 2000 timer.
Blahnik er også i Afrika Blahnik: han holder jevnlig tellinger i bekker, en ganske romslig hytte, utseendet til utdaterte enheter gir glede for mange, vedlikehold som en sovjetisk bil, generelt er det noen plusser. Nå om ulempene: ganske tett kontroll er ganske vanlig, tekniske egenskaper er på nivå med 60-tallet og transportproblemer, som kommer til uttrykk i det faktum at en spesiell tilhenger er nødvendig for å transportere enheten trygt.
Når det gjelder påliteligheten til flyreiser, til tross for innføringen av restriksjoner på driften av seilflyflyvninger i verden, anses driften av sportsversjonen av Blanik L-13 AC-glider blant seilflypiloter som mer pålitelig når de utfører aerobatiske flyvninger.

2. АC - 7. Kvalitet 40, maksimal startvekt 700 kg, kostnad 55 000 €

En glider fra en russisk produsent med gode forbrukeregenskaper: lav pris er en av fordelene, andre parametere er på nivå med europeiske kolleger, og et klart pluss i det faktum at en spesiell tilhenger for transport er utviklet og solgt til en pris på 21 000 €.
Denne glideren har én funksjon som skiller den noe fra andre seilfly: det tverrgående arrangementet av pilotene i en romslig cockpit med vid utsikt. En interessant løsning for de som har bestemt seg for å forelske seg i glideflyvninger i lang tid: instruktøren sitter ved siden av deg på samme nivå, du kan snakke om skjønnheten og roen ved å fly, men samtidig opprettholde intern disiplin å utvikle nødvendige pilotferdigheter.

3. DG - 1000. Kvalitet 47, koster ca $ 140 000

Et utmerket europeisk seilfly for innledende flytrening og forsterkning av eksisterende ferdigheter. Interessant nok var det disse seilflyene som erstattet de utdaterte Blahniks ved US Air Force-akademiene. Når det gjelder forbrukerkvaliteter, er alt i høyden, med unntak av en litt overpriset og trang hytte.

4. ASK - 21 Schleicher med motor. Prisen er 135 000 €. Brukt 25 år med 5 000 timers flytid kan kjøpes for 42 000 €

Volkswagen i seilflyverdenen: folkets glider fra tyskerne.
Pålitelig tysk treningspult for nybegynnere seilflypiloter: glideren er etterspurt for å tilgi mange feil i regnskap og for å ha myke flyegenskaper. I tillegg tillater tilstedeværelsen av et andre baug-hjelpehjul sammen med hovedhjulet å opprettholde god stabilitet under start og landing.

5. Grob 103 Twin 2. Et motorseilfly koster ca 116 000 €, en brukt kostnad i 25 år med 4200 timers flytur er ca 36 250 €

Glassfiberkropp designet for trening og enkel kunstflyvning.
Sammenlignet med ASK - 21 stiller Grob større krav til pilotferdigheter, tilgir ikke uaktsom oppførsel og krever en mer samvittighetsfull tilnærming til trening. De fleste seilflypiloter i vestlige fora er enige om at Grobs styre- og pitchkontroll er mindre balansert enn Asks.

De beste enkeltseters gliderne for idrettsutøvere. Viktige evalueringskriterier: kostnad, bærekraft og ytelse

1. Amber Standard 2. Aerodynamisk kvalitet 40. Kostnad for en brukt 25 år 18340 € med en flytid på 650 timer

Enkelt sportsapparat av standardklassen. I russiske luftfartsklubber regnes det som neste trinn i treningen etter Blahnik, og er utbredt overalt. Fordelene med denne glideren er påliteligheten, vedlikeholdsevnen og ulempene i en smal cockpit.

2. ASW - 19. Tysk "Humpbacked Horse". Kvalitet 39. Kostnad for en brukt glider fra 29000 € - 36250 €

En frisk enhet fra en tysk produsent, du bør være på utkikk etter den, og vil også sette pris på den lave kostnaden og den tyske påliteligheten, men dette er alt for erfarne seilflypiloter. Den senere modellen av Asw - 28 flyrramme har enda mer sikring, men kostnadene er høyere.

3. Diskuter 2b. En 5 år gammel glider kan kjøpes for € 85 000. Kvalitet 46. Vingespenn 12 meter

Gode ​​tekniske egenskaper for sin prisklasse, samt tysk kvalitet og stabilitet under flyging, vil gjøre det mulig å oppleve mulighetene for å fly på en moderne sportsglider i standardklasse.

4. Rolladen Schneider LS - 8. Seilfly av 18 meters klasse, kvalitet 43, tomvekt 240 kg og kostnad på 18 år med 2540 flytimer til 58800 €

Seilflyet ble et kommersielt vellykket prosjekt av det tyske selskapet, ved mesterskap på forskjellige nivåer vant det mange seire over hovedkonkurrentene: DG- og SW-seilflyene. Den er veldig populær på grunn av dens flyveegenskaper.

5. Nimbus 4. Drømmen om mange seilfly på den andre siden av grenser og hav: en sang i seilflyverden med et vingespenn på 26,5 meter

Flyturen til denne glideren ligner flyvningen til en fugl med flaksende vinger, kvaliteten på glideren er under 60, marsjfarten er 165 km / t. Ulemper: kostnaden i versjonen med uttrekkbar motor er ca 200 000 € (brukt i 20 år, ca 80 000 € - 100 000 €), samt høye krav til servicekvalitet og start - landing innenfor den forberedte rullebanen, ellers reparasjoner vil koste en pen krone.

Gjennomgang av ultralette enkeltseters glidere for hobbyister

Å fly seilfly kan være en fin måte for tenåringer å åpne seg mot himmelen, og for amatører en fin måte å slappe av og få styrke og energi. Når det gjelder tenåringer, i et enkelt sete kan man komme seg opp fra bakken og finne de første ferdighetene med å holde glideren i rulling og stigning. Amatørgliderpiloter, i tillegg til å spare penger, vil finne det nyttig ved kjøp at det ikke er nødvendig å være registrert, sertifisert og få et seilflygersertifikat. I Russland inkluderer klassen ultralette seilfly også fly med en vektgrense på 115 kg. Kvaliteten på et produkt bestemmes først og fremst av evnen til raskt å montere, billig transport, samt stabilitet i flyten.

1. АС - 4. Ultralett. Russisk svar på Chamberlain verdt 26 500 € og et tomt seilfly på 110 kg med en kvalitet på 30

Et russisk kvalitetsprodukt på det globale glidemarkedet. I utgangspunktet tok seilflyet andreplassen i konkurransen om valg av seilflymodell til mesterskapet i «verdensklasse»: Tanken var å holde konkurransen på én seilflymodell, og førsteplassen ble gitt til den polske PW-5 pga. til den veletablerte serieproduksjonen på den tiden, selv om den er dårligere i de fleste parametere. Nå til poenget: lett å fly, "drevet av tankens kraft", så det anbefales å ha litt erfaring med å fly på treningsseilfly og en innledende forankring i pilotferdigheter. Oppfører seg bra i trange bekker. Strammer på en paragliding vinsj. Og fraværet av behovet for registrering, sertifisering og et seilflygersertifikat lar deg spare penger. Nå til ulempene: lav vedlikeholdsevne og dårlig stabilitet i bekker.

2. Spurvehauk. Prisen er $44.500. Vingespennet er 11 meter. 70 kg tomvekt

Produkter fra det amerikanske selskapet Winward Performance basert på ultramoderne dyre materialer med høy spesifikk styrke (karbonfiberforsterket plast). Fordelen med flyrammen er dens pålitelighet og gode flyegenskaper.

3. Archaeopteryx. Aerodynamisk kvalitet 28, basismodell € 75 300, tom glider veier 57 kg

En interessant idé om et seilfly lansert fra føttene, med gode tekniske egenskaper og myk kontroll. Enheten lar deg nyte flyturen, med forbehold om nøye overholdelse av de tekniske parameterne for pålitelighet og hastighet: laster opp til +4, -2 G, maksimal hastighet 130 km / t, stallhastighet 30 km / t.

4. Banjo MH. Nesten en enkelt tsjekkisk glider med aerodynamisk kvalitet 28

Stabiliteten i strømmen er gjennomsnittlig, reparasjonen er kun laget av originalt materiale, kostnaden er akseptabel for mange. Navnet på denne glideren er lånt fra den 4-strengs banjogitaren, og konstruktøren er for ekte elskere av sveve- og sveveteknikk. Det kan være en god trener for å utvikle vaping-ferdigheter. Kostnaden for enheten er ca € 21 500

Listen over seilfly er ikke eksklusiv, men den vil gi en ide om hva du bør ta hensyn til annet enn aerodynamisk ytelse. Den generelle regelen er, "Mercedes er overalt, Mercedes", så det er verdt å se nærmere på det, det er dette som gjelder dyre og høykvalitetsmodeller. Andre er tidstestede og tidstestede seilfly, laget med kjærlighet.

Er høy ytelse så viktig?

Merkelig nok, men høy aerodynamisk kvalitet betyr bare når du er deltaker i en konkurranse (EM, rivalisering med en venn, etc.). Når man flyr på et seilfly fritt fra konkurranser er det lettere, Yantar Standard eller Nimbus 3, det er neppe et ønske om å vurdere kvaliteten på flyturen. Vanligvis evaluerer seilflygere prestasjonene sine i henhold til andre kriterier: hvem klatret høyere i bekken, hvem fløy lenger. Selvfølgelig er det å konkurrere med andre hangout av stor betydning for autoritet, men seier over deg selv og dine egne høyder er mye viktigere.

God stigningshastighet i bekken, romslig hytte, kort rullebane, vel så det skal være, aerodynamisk kvalitet, enkel tauing og lav pris, kanskje det er alt. Men den ideelle glideren er bare i drømmer, men i virkeligheten kan du fly bare på det som er tilgjengelig og for prisen.

Det ser ut til at folk alltid hadde et ønske om å fly gjennom luften, og det var dette som fikk forskere til å lage mange fantastiske fly, men ikke alle av dem var trygge, kunne fly lange avstander. Blant dem - og en så fantastisk enhet som en glider, som er relevant i dag. Han ga opphav til en hel sport der det holdes konkurranser. Mange har hørt om ham, men de aner ikke engang hva han er.

Hva er en glider?

Det er en slags ikke-motorisert vekt som er mye tyngre enn luft. Bevegelsen i den skjer under påvirkning av sin egen vekt. Seilflyet flyr ved å bruke den aerodynamiske kraften fra luftstrømmen på vingen. Det ser ut til å sveve i luften. Det er forskjellige modeller av denne enheten: i henhold til antall seter - enkelt, dobbelt og flersete; etter avtale - utdanning, trening og idrett. Det er ingen glidemotor; det er det enkleste flyet.

Til start brukes et slepefly som fester det til siden med en kabel. Etter å ha løftet slepekjøretøyet opp i luften, tar også glideren av. Så hekter de av kabelen, enheten flyr alene. Mange sier at glideflyvninger bare er kjempebra, fordi alt skjer i stillhet, uten den irriterende summingen fra motoren. Etter at en nybegynner har lært i praksis hva et seilfly er, vil han fly det om og om igjen.

Det er to alternativer for å fly dette flyet: sveve og gli. Gliding er en nedstigningsglider, som ligner veldig på følelsene av å raskt stige ned på en slede eller på en tralle ned en bratt stigning. Hovering innebærer en applikasjon som lages ved hjelp av en luftstrøm og støtter flyet mens det beveger seg i luften.

Litt historie

Det var å fly på et seilfly som åpnet nye muligheter for menneskeheten til å sveve i luften, fordi det fortsatt var veldig langt før oppfinnelsen av flyet. Disse flyene hadde tidligere ikke pilotkabiner eller uttrekkbart landingsutstyr. I noen modeller lå piloten ganske enkelt på plattformen eller kontrollerte flyet mens han sto på hendene ved hjelp av bevegelsene til sin egen kropp. Dette medførte selvfølgelig visse ulemper under flyvninger. Disse flyene var i stand til å opprettholde sin relevans på det nåværende tidspunkt.

Mange amatører tenker på hvordan de kan lage et glider med egne hender. Det ville være fint å ha en slik enhet i arsenalet for personlige flyreiser. Barn vil være veldig fornøyd med en slik oppfinnelse og vil finne det et godt leketøy. Og å fly på et seilfly av ekte størrelse kan gi mange fantastiske opplevelser av lys som svever i luften.

Å velge riktig modell

En hjemmelaget enhet må absolutt ha noen viktige egenskaper som kan bli funnet ut når du studerer et passende alternativ i en butikk.

Hvordan vil seilflyet se ut? Det er ofte vanskelig for en nybegynner i denne bransjen å oppnå riktig design, og det er derfor det er så viktig å følge de generelle reglene.

For de som har et minimum av erfaring med design, vil det være ganske vanskelig å lage en modell, så det anbefales å velge noe lett, men med ikke mindre eleganse enn de kjøpte motpartene. Det er bare to grunnleggende design av dette flyet som ikke vil kreve mye innsats eller kostnader å lage. Det er av disse grunnene at de vil være det beste valget.

Det første alternativet er basert på designerens prinsipp; det er satt sammen og svevet opp i luften rett på teststedet.

Det andre alternativet er prefabrikkert, har en integrert struktur og er stabilt. Opprettelsen er et ganske møysommelig og hardt arbeid. Ikke alle seilflypiloter er i stand til å lage en.

Glider tegning

I det innledende stadiet må du gjøre beregninger og tenke nøye over alt. De som ønsker å lage en glider med egne hender, må se tegningen av den endelige planen. Det er også nødvendig å bestemme på forhånd hvilke materialer som skal brukes i fremtidig design.

For forskjellige glidermodeller kreves et ganske standard sett med ressurser: små blokker av massivt tre, hyssing, høykvalitetslim, takfliser, et lite stykke kryssfiner.

Størrelsen på den første modellen

Den første utformingen av flyrammen vil være ganske lett, knutene holdes sammen med vanlige gummibånd og lim. Det er av denne grunn at det ikke er nødvendig å observere presisjon i design her. Du må følge noen grunnleggende regler:

• den totale lengden på flyrammen bør ikke overstige 1 meter;
• størrelsen på vingespennet er maksimalt halvannen meter.

Resten av detaljene er etter seilflypilotens skjønn.

Andre modellformat

Det er virkelig verdt å tenke på kvaliteten på modellen her. Det er veldig viktig at alle detaljer beregnes til millimeter. Flyskrogtegningen må samsvare med den opprettede modellen, ellers vil ikke strukturen sveve opp i luften. Denne modellen må ha følgende parametere:

• maksimal flylengde - opptil 800 mm;
• vingespennet er 1600 mm;
• høyden, som inkluderer dimensjonene til flykroppen og stabilisatoren, er opptil 100 mm.

Etter at alle nødvendige verdier er funnet ut, kan du trygt begynne å modellere.

Trening er halve kampen

Før du begynner å designe ekte flygende enheter, kan du øve og bygge en glider av papir. Du kan lage den av et lite stykke papir og en fyrstikk, det vil fly flott. Du trenger bare å justere den lille plastelinavekten på modellens nese. For denne enkle designen trenger du et ark med notisbokpapir, saks, fyrstikker, et stykke plastelina.

Først må du kutte ut skrogkroppen i henhold til malen, og deretter bøye vingene opp langs den stiplede linjen. Deretter limer du fyrstikken forsiktig på innsiden av modellen slik at fyrstikkens hode stikker ut over nesen til midten av vingen og ikke har noen fremspring bak. Etter at limet har tørket og fyrstikken er fikset, begynner justeringen av flyrammen. Det er nødvendig å velge en plasticinevekt for den på en slik måte at den regulerer flyprosessen. Denne balanseringen er festet til kanten av kampen.

Enkel glidervariasjon

Basen for glideren (den vingeformede delen) er kuttet fra takflisen. Etter det lages rektangler av et lignende materiale. Dette gjøres på en slik måte at det er nok til alle detaljer: vingen skal være 70 x 150 cm, den horisontale stabilisatoren skal være 160 x 80 cm, og den vertikale stabilisatoren skal være 80 x 80 cm Det er nødvendig å kutt ut hoveddelene veldig nøye.

Omkretsen må trimmes med toalettpapir slik at alt er ekstremt glatt og det ikke er flis. Hver smal og tynn kant må avrundes for å gi strukturen litt eleganse og forbedre dens aerodynamiske egenskaper. Ribbe kan lages av enkle skiver, bare slip og form dem forsiktig på forhånd. Etter alle disse manipulasjonene, må du forsiktig lime trestykket til midten av vingen slik at det ikke går over kantene. Hoveddelen er nesten klar.

Nå må vi begynne å forberede kroppen til glideren, denne designen er ganske enkel og består av en tynn pinne og små stabilisatorer. De avrundede rutene må limes sammen for å danne en slags "t" i 3D. Den festes til halepartiet. Ved hjelp av slike manipulasjoner vil du lage en ramme, det gjenstår å feste alt ved hjelp av vanlige skrivesaker gummibånd. En glidertegning vil hjelpe en nybegynner designer, basert på hvilken alt kan gjøres med høy kvalitet.

Kompleks flymodell

Å lage en barneglider er heller ikke vanskelig for nybegynnere. Men mer seriøse modeller krever spesiell innsats og mye mer tid til å designe. Derfor bør folk som lurer på hvordan man lager seilfly på egen hånd studere prosessen med å bygge et fly mer detaljert. Dette vil bidra til å skape et robust design. Ved å ha en ferdig modell vil nybegynnere i praksis kunne vurdere hva en glider er og hvilke fordeler den har.

Lekemodell med liten motor

Flykroppen til denne modellen er laget av fint avrundede fyrstikker og limt over med vanlig sigarettpapir. Et stykke plastelina for justering passer inn i nesen på modellen. Vingene, stabilisatoren og kjølen er kuttet ut av tykt papppapir. Alle som vet hva et seilfly er, kan bli grepet av tvil når denne "squiggle" er i hendene hans. Arbeidet er imidlertid ennå ikke fullført.

Nå gjenstår det bare å spre pappvingene og fikse litt plastelina på nesen. Etter det kan du teste i praksis hvordan denne modellen flyr.

Mulighetene til denne kampdesignen er svært begrenset, den gjør flyreiser med nedstigning, i luften kan det kreve konstante justeringer. Det er mye mer interessant å lansere glidere i luften som uavhengig kan flyte i luften, slik at du i tillegg kan lage en gummimotor for dem. Det tar ikke mer enn en halvtime å lage denne viktige delen. For å gjøre dette må du forsiktig lage små fordypninger i flykroppen fra fyrstikker, hvor det fremre propelllageret og den bakre kroken skal settes inn. Begge disse delene er laget av vanlig myk tråd. Sistnevnte må rulles forsiktig med en gjenge bare i krysset med flykroppen. Disse forbindelsene er nøye belagt med lim.

Etter det må du kutte ut motorskruen med en kniv fra skinnen, hvis lengde er 45 mm, bredden er 6 mm og tykkelsen er 4 mm. I midten av skruen må du hoppe over en trådaksel, hvis ende bøyer seg med en krok for den fremtidige gummimotoren. To tråder trukket fra en klessnor kan brukes til en gummimotor, de må vikles med 100-120 omdreininger. En enhet med en så enkel motor vil sveve opp i luften veldig raskt.

Etter at en nybegynner har laget en glider med egne hender, vil tegninger som er mer kompliserte for ham ikke lenger virke så kompliserte. Lykke til!

Motvind, skyer, natur, ynde og ro. Nei, dette er ikke enhver hippies drøm (skjønt ... hvem vet). Dette er kjent for alle som er interessert i en sport som gliding. Vel, sport eller ikke sport, du bestemmer selv, men en flott hobby. Gliding - hva er det? Designe modeller av "fly" og deres praktiske implementering. Lansering, flying, justering, lansering igjen, og så videre. For det meste er gliding en barnelek for voksne, onkler og tante. Seilflydesignene gjentas ikke, hvert fly er individuelt. Derav interessen: å bygge noe nytt, aldri sett før. Generelt er hovedsenteret som alle handlinger er knyttet til, glideren. Det er i den filosofien til gliding ligger. Og hvordan gjøre det, dette flyet? Et spørsmål om innsats og lyst.

Modellvalg

En hjemmelaget seilfly bør ha noen kvaliteter som kan noteres i sin kommersielle motpart. For det første må flyet, som planlagt, fly, og det i lang tid. For det andre må modellen være sterk slik at den ikke bryter inn i komponentene når den treffer bakken.

Og, for det tredje, er flyets nåde ennå ikke kansellert, jo mer "riktig" seilflyet flyr, jo jevnere banen er, jo bedre. Enkelt ved første øyekast. Men nei. Dette er egenskapene som seilflypiloter har forsøkt å oppnå fra sine avkom gjennom årene, og forbedret og forbedret modellene sine.

Det ville være fint å umiddelbart forstå designet. Hvordan blir glideren? Det er vanskelig å oppnå korrekthet med egne hender, så du bør i det minste på en eller annen måte overholde de generelle reglene. Det kan være vanskelig for nybegynnere å lage komplekse modeller, så du bør finne på noe lett, men ikke mindre elegant enn de kommersielle alternativene. Så det er to gliderdesigner som ikke krever mye innsats og kostnader. Dette gjør dem flotte. Den første glideren er veldig lett. Den er basert på konstruktøreksemplet. Denne kopien vil bli satt sammen, korrigert og lansert rett på "teststedet". Det andre flyet vil være modulært, i ett stykke og mer stabilt. Men, som du vet, er det hardt og møysommelig arbeid å lage det. Ikke alle nybegynnere seilflypiloter vil bygge den med letthet.

Glider Tegninger - Hurtigreferanse

For første og andre seilfly vil ressurssettet være nesten det samme. Treblokker, hyssing, nødvendigvis lim (faktisk anbefales det ikke å spare på det både kvantitativt og i kvalitet), takfliser, et stykke kryssfiner. Generelt kan du starte.

Dimensjoner på den første glideren

Som du vet, vil det første flyet være veldig lett. Knutene vil bli sikret med gummibånd og lim.

Derfor bør du ikke følge nøyaktigheten her. Det er bare noen få regler å huske på. Lengden på glideren bør ikke overstige en meter, og vingespennet bør ikke overstige halvannen meter. Resten er for personlige forestillinger.

Dimensjoner på den andre glideren

Det er her du bør tenke på kvaliteten på utførelse. Tross alt må delene til et fly i ett stykke justeres til millimeteren. Tegningene til seilflyene må alltid samsvare med modellene som produseres, ellers vil de ikke fly. Så en kompleks modell bør ha følgende dimensjoner.

I lengden vil flyet kunne «vokse» med åtte hundre millimeter. Vingespennet vil være tusen seks hundre millimeter. Oppmerksomhet, den nye dimensjonen er høyden. Hva inkluderer det? Flykropps "vekst" og stabilisator. Alt dette vil komme ut på hundre millimeter. Hovedtallene er kjent, så det er verdt å komme seg på jobb.

DIY glider - enkel versjon

Praksisen er ikke avbrutt ennå, derfor er det verdt å jobbe hardt for å oppnå noe. Med konstruksjonen av seilfly er alt det samme. Men ikke glem at det også er en enkel måte: å lage et fly som ikke trenger møysommelig arbeid. Et konstruksjonsfly er den enkleste måten å lage en lett glider med egne hender. Veldig enkelt. For det første vil det ikke være stort, noe som vil redusere saksbehandlingstiden betydelig.

Framgang. Først må du kutte ut bunnen av glideren fra takflisen, det vil si dens vingeformede deler. Du bør lage rektangler fra materialet ovenfor slik at de måler sytti centimeter ganger hundre og femti (faktisk er dette selve vingen), hundre seksti ganger åtti centimeter (dette er den horisontale stabilisatoren), åtti ganger åtti (dette er den vertikale stabilisatoren). Hoveddelene skal kuttes forsiktig ut, omkretsen skal slipes med sandpapir slik at det ikke er flis. Avrunding av hver smal kant vil gi glideren et mer elegant utseende og forbedre aerodynamikken. Deretter er det verdt å gå videre til fremstilling av ribber. Dette er de spesifikke delene som gir strukturen sin styrke. Ribbe kan lages av vanlig chips ved å male og forme dem på forhånd. Egentlig, da må du feste et trestykke med lim på midten av vingen slik at det ser ut over kantene. Hoveddelen er klar. Nå gjelder det å lage kroppen til glideren. Den vil kun bestå av en lang, tynn pinne og stabilisatorer. De små avrundede rutene skal limes sammen for å danne en slags tredimensjonal "T". Den må festes til haledelen. Så alle delene er klare. Det gjenstår å koble alt sammen med elastiske bånd.

Kompleks fly

Det er enkelt å lage en barneglider med egne hender. "Voksne" modeller krever litt innsats og mer tid å designe. Men resultatet er verdt det. Å lage en fullverdig glider begynner med å forberede vingene. De er nøye og presist kuttet og polert. Formen på vingen kan være veldig forskjellig. Flat til avrundet. Komplekse glidere kjennetegnes ved tilstedeværelsen av motvekter. De gir stabilitet til modellen. Kroppen til glideren kan være strømlinjeformede treklosser. Resten: vinger, stabilisatorer, kjøl - alt er det samme som i forrige versjon. Med bare en liten forskjell: disse delene er festet med lim. Derfor er endringer etter lansering ikke mulig. Derfor er det så viktig å beregne alt på forhånd.