Uteovner for dachas e gudkova. Hvordan bygge en hagegrillovn av murstein

Mursteinsvarme- og kokeovner, hvis design vil bli presentert nedenfor, kan kalles det beste alternativet for installasjon i hytter og private hus. Funksjonaliteten til denne varianten er slik at den lar deg varme opp rommet og gi hele familien en deilig lunsj. Utstyrt med en ovn, et tørkekammer og noen ganger en vannoppvarmingsboks, er varme- og kokeovner i stand til å skape de mest komfortable forholdene for å bo i et hjem uten sentraliserte eller autonomt arrangerte fasiliteter.

Denne typen ovn kan ha forskjellige størrelser og designfunksjoner. Strukturer kan være massive eller kompakte, og som regel velges de nødvendige modellene i samsvar med husets areal. Derfor er det veldig viktig å ta hensyn til ikke bare de funksjonelle egenskapene til varmestrukturen, men også dens varmeoverføring. Når du velger et sted å bygge en komfyr og utføre termisk isolasjon av en bygning, er det nødvendig å ta hensyn til reglene i SNiP 41-01-2003 utviklet av spesialister, ellers kan det oppstå problemer med organisasjoner som kontrollerer brannsikkerheten til boliger bygninger.

Når du bestemmer deg for å bygge en komfyr selv, må du forberede deg på arbeidskrevende og ganske langvarig arbeid, siden leggingsprosessen må foregå målt og nøye. Hvis du ikke har noen erfaring med komfyrprodusentens ferdigheter, bør du strengt følge tipsene og anbefalingene som vil bli gitt nedenfor, samt studere og analysere de presenterte bestillingsdiagrammene nøye.

Kriterier for valg av utforming av en varme- og kokeovn

Som nevnt ovenfor er det utviklet mange design av varme- og kokeovner med forskjellige ytelsesegenskaper. For at denne varmeanordningen skal være effektiv i drift og oppfylle alle krav, er det nødvendig å ta hensyn til følgende punkter under konstruksjonen:

Dimensjoner på mursteinstrukturen. Når du velger størrelsen på ovnen, må du ta hensyn til at sideveggene avgir mer varme enn bak- og frontflatene.
Med tanke på størrelsen på veggene og deres evne til å overføre varme, er det nødvendig å vurdere hvordan ovnen skal installeres. For raskt og effektivt å varme opp et rom, plasseres komfyren med siden mot den, og kokekammeret dreies mot kjøkkenområdet.
Formen på ovnen kan være T-formet, firkantet, rektangulær, og også med et fremspring i form av en komfyr eller en komfyrbenk. Hver av ovnene kan, når de er installert riktig, varme opp fra to til fire rom.
Varmeeffekten til en mursteinsvarmestruktur velges avhengig av området og plasseringen av rommet som den må varme opp.

Denne tabellen viser avhengigheten av dimensjonene til ovnen (arealet av veggene) i forhold til området og plasseringen av det oppvarmede rommet:

Romareal (m²)	Ovnsoverflate (m²)
	Ikke et hjørnerom, inne i huset	Rom med ett utvendig hjørne	Rom med to utvendige hjørner	Gang
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

For små rom bør du ikke velge massive varmestrukturer, siden de kan varmes opp av en kompakt komfyr. For å varme opp en massiv komfyr, vil det kreves en stor mengde drivstoff, og en slik struktur vil ta ganske lang tid å varme opp.
Effektiviteten til ovnen vil direkte avhenge av hvor isolert bygget er. I et godt isolert hus vil en liten komfyr være tilstrekkelig, siden vegger, gulv og tak pålitelig vil holde på varmen den genererer innendørs og vil pålitelig beskytte mot kulden som prøver å trenge inn fra utsiden.

Først etter å ha tatt i betraktning alle disse faktorene tar de et valg til fordel for en eller annen modell for oppvarming og matlaging.

Modeller av varme- og kokeovner

Utformingen av multifunksjonelle komfyrmodeller kan være forskjellig - enten med en kompleks intern konfigurasjon av skorsteinskanaler, eller helt enkel. Hvis leggingen av ovnen vil bli utført av en nybegynner, bør du ikke umiddelbart "svinge" på komplekse og uforståelige strukturer. Før du går på jobb, må du prøve å finne ut hvordan den oppvarmede luften, sammen med forbrenningsprodukter, vil passere mot skorsteinsrøret, siden det under leggingen vil være nødvendig å overholde alle radkonfigurasjoner for å fjerne gasseksosen kanaler riktig.

De mest populære modellene som har et design tilgjengelig for murverk er "svensk", "nederlandsk" og en kokeplate. I tillegg til dem er det varmekonstruksjoner som er oppkalt etter navnene på utviklerne deres. Dermed kan du finne bestillinger av varme- og kokeovner fra Proskurin, Bykov, Porfiryev, Kuznetsov, Podgorodnikov og andre håndverkere.

Du kan være interessert i informasjon om hvordan .

Ovner kan også deles etter form. Så de kan ha følgende konfigurasjon.

En T-formet varme- og kokeovn er vanligvis massiv i størrelse og kan installeres midt i et stort rom, og dele den inn i forskjellige soner. Et annet alternativ er at det bygges inn i veggene mellom tre rom, og varmer dem helt opp.

Hvis huset er av middels størrelse og ikke har annen oppvarming enn ovnen, vil den T-formede modellen være det beste alternativet for det, siden du ikke trenger å installere og varme flere ovner.

En smal ovn med utstikkende platetopp er mindre funksjonell, men den tar mye mindre plass. Denne designen er i stand til å varme opp to rom, og er derfor perfekt for et landsted, spesielt på grunn av sin enkle design, kan til og med en nybegynner komfyrprodusent sannsynligvis sette den sammen. Kompaktheten til strukturen gjør at den kan bygges inn i veggen mellom stuen og kjøkkenet.

På denne måten vil komfyren ikke bare kunne varme opp to rom samtidig, men også lage middag. En slik komfyr er uunnværlig for et lite landsted, siden den kan varmes opp med tørre grener eller død ved, og disse tingene kan alltid finnes i nærmeste skogsplantasje.

Denne komfyrmodellen har en middels størrelse og estetisk utseende. Selv om den ikke er så massiv som den "russiske", er den utstyrt med alle funksjonene som er karakteristiske for sistnevnte. Det er et innebygd kammer inne i strukturen, der du ikke bare kan tilberede gryteretter, men også bake aromatisk hjemmelaget brød. En platetopp er installert foran inngangen til det indre kammeret.

Ved å bruke den og kokekammeret kan du lage flere retter samtidig. Det er et kammer over koketoppen for tørking av grønnsaker og frukt, og det kan også brukes til å oppbevare ferdigretter som må holdes varme.

Glassdøren til brennkammeret er ganske stor, så ovnen kan om ønskelig også brukes som peis. En seng oppvarmet på begge sider kan tjene som en utmerket varm seng.

Det er greit å installere en slik ovn mellom to rom som må varmes opp. Denne modellen er et godt alternativ for et landsted hvis den brukes til å bo det meste av året.

Denne modellen kan lett kalles en komfyr-peis, og denne typen oppvarmingsstruktur er vanligvis installert i midten av huset, først da deler den inn i separate rom. Peisinnsatsen går inn i stuen eller soverommet, koketoppen går inn på kjøkkenet, og bakveggen er ganske i stand til å varme opp enda et lite rom. Dermed vil hele huset fylles med tørr og behagelig varme som kommer fra veggene i murovnen.

Oftest har oppvarmings- og kokeovner en "vinter" og "sommer" -drift i designen, som lar deg bruke bare komfyren og ovnen i den varme årstiden, uten å varme opp hele den massive strukturen. Denne funksjonen er praktisk fordi du ikke trenger å tåle varmen fra en oppvarmet komfyr når det er sommervær ute, og den lar deg også spare på drivstoff.

Plassering av ovnen i huset

Plasseringen av den planlagte ovnen spiller en viktig rolle for å sikre høykvalitets oppvarming av huset, så vel som i praktisk og sikkerhet ved bruken. Imidlertid er det andre kriterier som bør tas i betraktning når du velger et sted å installere det.

Oftest, i et lite hus, er ovnen installert i krysset mellom veggene som deler bygningen i separate rom, som vist i diagrammet ovenfor.
Hvis ovnen er plassert nær inngangen, vil den skape en slags termisk gardin fra den kalde luften som kommer fra gaten.
En brannkammerdør som åpner seg inn til gangen eller kjøkkenet vil gjøre det mulig å enkelt levere drivstoff til den, noe som betyr at mindre søppel havner i stuene.
Alle vegger i varmestrukturen må være frie, det vil si ikke blokkeres av noe, og bør ikke være ved siden av veggen. Dette forklares av det faktum at av hensyn til sikkerhet og riktig kontroll, krever murverket av strukturen periodisk inspeksjon, forebyggende vedlikehold og tømming av rengjøringskamrene fra akkumulerte røyk.
Grunnlaget til ovnen må være pålitelig og ikke koblet til selve husets hovedfundament. Årsaken er de forskjellige krympingshastighetene til basen - det er umulig for den ene å "trekke" den andre. Disse faktorene må tas i betraktning av sikkerhetsmessige årsaker, siden hvis deformasjon av ovnsbunnen oppstår, kan det oppstå sprekker i sømmene mellom mursteinene, som det kan trenge inn i lokalene karbonmonoksid, farlig ikke bare for helsen, men også for menneskeliv.
Strukturen er installert slik at skorsteinen passerer mellom gulvbjelkene, som igjen må isoleres fra den med varmebestandig materiale.
For å opprettholde brannsikkerheten, foran brannboksene, er det nødvendig å plassere en plattform dekket med et varmebestandig materiale - dette kan være metallplater eller keramiske fliser. Det må også gis plass til denne siden på forhånd.

Grunnleggende elementer i ovnsdesignet

Når du begynner å analysere prosedyrene, er det nødvendig å ha en forståelse av hovedelementene i ovnsdesignet og deres formål, siden med slik informasjon vil den interne konfigurasjonen av kanalene og kamrene være tydeligere.

Brannkammeret eller brenselkammeret kan kalles "hjertet" til ovnen. Drivstoff er plassert i den, etter forbrenning av hvilken varme fyller alle de indre kanalene i strukturen, og oppvarmer hele strukturen.

Brannkammeret er atskilt fra det nedre askekammeret med en støpejernsrist, gjennom hvilken luft blåses, og gir trekk til oppvarmet luft og forbrenningsprodukter. Brennkammeret har et hull i taket som forbinder det med kanaler som røyk ledes inn i skorsteinen.

Askekammeret eller askebeholderen er en regulator for lufttilførselen til brennkammeret og samtidig en samler for aske fra brennstoffet som brennes i brennkammeret. Denne delen av ovnen må rengjøres med jevne mellomrom for å unngå tilbakeslag, som vil føre til at røyk kommer inn i oppholdsrommet.
Rengjøringskamre med støpejernsdører er koblet til innvendige skorsteinskanaler og er designet for regelmessig rengjøring. Soten avsatt på veggene fra den stigende røyken faller til slutt inn i kamrene, som må rengjøres med jevne mellomrom, ellers vil trekket i skorsteinen reduseres.
Skorsteinskanalene som passerer inne i strukturen har forskjellige konfigurasjoner i forskjellige modeller. De kan løpe vertikalt og horisontalt, og dekker hele strukturen. Den oppvarmede luften, som passerer gjennom dem, avgir varme til ovnens vegger, som i sin tur stråler den inn i rommet.

Hver ovn har sitt eget system med interne kanaler for å flytte røyk og varmluft

Metall- og støpejernselementer, som vannvarmetank, koketopp og stekeovn, er bygget inn i komfyrmurverket i henhold til diagrammet og er beregnet for koking og oppvarming av vann.
Hvis ovnsdesignet inkluderer en peisinnsats, må det monteres en støpejernsrist foran den for å forhindre at brennende ved faller ut av ildstedet.

Materialer for å bygge en ovn

En av de viktigste problemene er anskaffelse av materialer av høy kvalitet for konstruksjon av en ovn, siden holdbarheten og påliteligheten til strukturen vil avhenge av dem. Så for å bygge en varme- og kokeovn trenger du:

Varmebestandig solid rød murstein. Mengden avhenger av den spesifikke modellen. Når du kjøper materiale, må du inspisere det nøye - det skal ikke være flis på kantene av mursteinen, og det skal ikke være alvorlige fordypninger på overflatene. Dette materialet må transporteres veldig forsiktig, da det er ganske skjørt.

Fireclay murstein - for å legge ut varmebestandige deler av ovnen

Fireclay murstein brukes til foring av brennkammeret, da den tåler temperaturer på 1400÷1500 °C. Når det varmes opp, beholder dette materialet en høy temperatur i lang tid på grunn av sin tetthet, noe som betyr at takket være det vil ovnen forbli varm lenger.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot kvaliteten på murmørtelen

Priser for ildleire murstein

ildleire murstein

For å legge murstein er det nødvendig å velge riktig sammensetning av mørtelen. Eller rettere sagt, det er vanligvis til og med flere av dem brukt - for forskjellige avdelinger av strukturen. Og likevel er hovedmaterialet for festing av murstein en leire-sandblanding. Fireleirveggene til brannboksen er plassert på den samme løsningen, bare fireclay tilsettes sammen med kvartssand. For delen av skorsteinsrøret som ligger på gaten, brukes sementmørtel. For å legge de to første radene av ovnsstrukturen, foretrekker noen håndverkere å bruke en kalkblanding.

Valget av murmørtel krever en spesiell tilnærming.

Å velge og komponere løsningen riktig er en hel vitenskap. Noen anbefalinger fra mesterne er skissert i en spesiell artikkel på portalen vår, som snakker spesifikt om.

Støpejernselementer, som dører, ventiler, komfyr, peisrist, etc., må velges ikke bare for deres kvalitet, men noen ganger også for deres dekorative design, siden de må passe til ovnens generelle eksteriør.
Metallelementer - en ovn og en vannvarmetank - vil være nødvendig hvis de er planlagt i designet.
Du trenger glødet ståltråd med en diameter på 4÷5 mm for å feste støpejernselementene.
Du trenger asbestplater 5 mm tykke eller asbestsnor. De brukes til å lage et termisk gap mellom murstein og støpejern (stål) elementer.

Nå som det er klarhet med foreløpig planlegging og nødvendige materialer, kan du gå videre til å studere bestillingsordningene. Deretter vil vi vurdere konstruksjonen av to rimelige, funksjonelle og kompakte modeller som absolutt vil appellere til nybegynnere komfyrprodusenter.

Komfyr-peis "svensk" A. Ryazankina

Dette er en ovn-peis for oppvarming og matlaging, en av mange varianter av den "svenske" ovnen, som er ganske populær blant russiske komfyrprodusenter og husholdere. Denne designen har vunnet popularitet ikke bare på grunn av dens enkle arrangement, men også på grunn av den raske oppvarmingen av overflater, og derfor overføringen av varme til lokalene. I tillegg er komfyren ikke bare utstyrt med kokeplate og stekeovn, men designet inkluderer også en peisfunksjon. Det vellykkede arrangementet av alle elementer gjør at det kan installeres på en slik måte at det vil være effektivt for oppvarming av to rom.

Oppvarming og matlaging "svensk" komfyr-peis designet av Ryazankin

En annen fordel med denne modellen er dens kompakthet, som gjør at den kan plasseres både i et lite rom og i et romslig rom.

Denne svenske modellen har en grunnstørrelse på 1020 × 890 mm og en høyde på 2170 mm, eksklusiv høyden på skorsteinsrøret. Det bør tas i betraktning at den ene siden av strukturen vil være bredere på grunn av peisportalens fremspring med 130 mm.

Fundamentet for installasjon av ovnen må være større enn bunnen, og sidene på den firkantede platen som helles må være 1120 x 1120 mm.

Denne ovnen varmes opp med ved og har en effekt på 3000 kcal/time. Den kan effektivt varme opp 32-35 m² areal, noe som ikke er dårlig for en så liten struktur.

Hvilke materialer vil være nødvendig?

Tabell over nødvendige materialer for bygging av en peisovn:

Navn på materiale	Størrelse (mm)	Antall (stk.)
	250×120×60	714
Viftedør	140×140	1
Dør for brennkammer	210×250	1
Dør for rengjøringskamre	140×140	8
Stekeovn	450×360×300	1
	410×710	1
Rist	200×300	1
Skorsteinsspjeld	130×250	3
Stålhjørne	50×50×5×1020	2
Stållist	50×5×920	3
Stållist	50×5×530	2
Stållist	50×5×480	2
En peisrist kan lages uavhengig av armeringsjern.	110×700	1
Metallplate til gulv foran brennkammeret	500×700	1
	5 mm tykk	1

Bord med rekkefølgen av murverk av en oppvarming og matlaging "svensk" med en peis designet av Ryazankin

Ordreordning
	For å få en bedre ide om murskjemaet til denne komfyrmodellen, vil prosjektet bli vurdert i form av en tegning og i 3D-projeksjoner, med en detaljert beskrivelse av hver av radene.
	Den første raden består av 34 murstein og er grunnlaget for hele strukturen, så mursteinen dekker den helt, det vil si at den danner en kontinuerlig overflate. Installasjon av denne serien utføres på et vanntettingsmateriale - takpapp, lagt i 2-3 lag. Siden den første raden bestemmer påliteligheten til hele strukturen, må den legges helt rett, etter tidligere å ha verifisert og merket hjørnene på takmaterialet ved hjelp av en firkant, linjal og kritt. Deretter, ved å holde diagrammet for hånden og observere plasseringen av mursteinene, blir murverket først gjort tørt, og deretter med mørtel.
	Den andre raden består av 30 ½ klosser og har, som den første, et sammenhengende plan. På siden av den fremtidige peisen er metallbraketter laget av armeringsstykker festet til mursteinen, som peisristen skal sveises på. Hvis gitteret allerede har braketter, er det helt festet til murverket.
	Den tredje raden består av 19 klosser. På dette stadiet legges veggene til brannboksene og skorsteinskanalene. Mellom stedet der ovnen skal plasseres og den fremkommende vertikale kanalen, må du ha minst 170 mm. Ved legging av vegger er det igjen åpninger for montering av blåser og rengjøringsdører. Deretter monteres dørene på plass og festes med wirevridninger, som er innebygd i sømmene mellom radene. Siden bare neste rad endelig kan fikse ledningen, støttes dørene midlertidig av stabler med murstein.
	Den fjerde raden er lagt ut av 18 murstein. Dørene til blåseren og rengjøringskamrene er endelig festet på den. På grunn av det faktum at tråd er innebygd i sømmene mellom tredje og fjerde rad, kan sømmene være to til tre millimeter bredere.
	Den femte raden består av 24 klosser. Over blåsekammeret legges murstein med spor kuttet inn i dem, som risten skal plasseres i. I tillegg forberedes et sted for montering av ovn. De fremre mursteinene, på stedet hvor metallboksen skal installeres, er kuttet av, siden deres høyde skal være 25 mm. Det anbefales å bruke varmebestandige ildfaste murstein for å legge ut veggene i brannkammeret.
	Før du skifter ut ovnsboksen, er den foret eller pakket inn med asbest for å skape et gap rundt den for termisk ekspansjon når den varmes opp.
	På femte rad er det montert en rist på 200×300 mm og en ovnsboks på 450×360×300 mm.
	Den sjette raden er lagt ut av 19½ murstein. Et forbrenningskammer er dannet på den, på høyre og bakvegger som mursteinen er installert på siden og kuttet til en høyde på 75 mm. På samme rad er passasjen mellom ovnskammeret og den vertikale kanalen blokkert. Når du legger ut bakveggen til peisen, beveger mursteinene seg 35 mm fremover og presses sammen, og danner en jevn overgang fra den utvidede raden til en flat vegg.
	På den sjette raden er forbrenningsdøren (210×250 mm) installert, som er forhåndsinnpakket eller foret med asbest, noe som skaper et gap for den termiske utvidelsen av metallet når det varmes opp. Branndøren er også festet med trådvridninger, som legges inn i neste søm mellom radene.
	Et bestillingsdiagram fra rad 7 til 12, som vil hjelpe deg å vurdere konfigurasjonen av murverket bedre.
	Den syvende raden, bestående av 20 murstein, er lagt ut i henhold til diagrammet. Mursteinene som danner høyre og bakvegger i brennkammeret er installert på siden. Mursteinene på bakveggen til peisen på denne raden flyttes også 35 mm fremover og kuttes diagonalt for å danne et enkelt skråplan. Den fremre delen av peisinnsatsen er dekket med en metallstrimmel som måler 50x530x5 mm - det vil bli grunnlaget for å legge påfølgende rader. Dette elementet kan legges flatt eller i en halvbue - for dette gis stripen ønsket form på forhånd.
	Den åttende raden består av 18 klosser. Mursteinene på ildstedets bakvegg flyttes 35 mm fremover og sammenlignes, ved å kutte dem diagonalt, med de underliggende radene. Peisens bakvegg skal være skråstilt forover slik at røyken kan strømme jevnt inn i skorsteinsåpningen når det brenner ved i brennkammeret.
	Den niende raden består av 20 klosser. Når den er lagt ut, er døren til drivstoffkammeret lukket. Mursteinen som danner bakveggen til brennkammeret er skåret i vinkel. Mursteinen på ildstedets bakvegg beveger seg 20 mm fremover og trimmes nedenfra slik at det dannes en jevn skråning uten fremspring. Ovnboksen er dekket i front med to stållister som måler 50x5x480 mm.
	10. rad - den fremre delen av ovnen er dekket med en murstein. Mursteinen legges på metalllister. Brennkammer og ovnsrom er kombinert til ett felles. En utskjæring er laget i den øvre delen av mursteinene som rammer inn begge kamrene for legging av platetoppen. Det er forberedt et sted for montering av døren på rensekammeret i den øvre delen av peisen. For å legge denne raden brukes 17 ½ klosser.
	På 10. rad er det installert en to-brenner platetopp som måler 410 × 710 mm på det forberedte stedet, deretter er det installert en rengjøringsdør 140 × 140 mm og et metallhjørne 50 × 50 × 5 × 1020 mm, som vil styrke fronten del av kokekammeret. Støpejernstoppen er montert på asbest lagt i utskjæringen på de øverste mursteinene.
	Den 11. raden er laget av 18½ klosser. På dette stadiet begynner veggene i kokekammeret å dannes. Murstein lagt til høyre skal dekke det resulterende gapet på 210 mm mellom platetoppen og høyre vegg. Mursteinene som legges over brennkammeret skyves inn i kammeret med 40 mm og kuttes nedenfra i en vinkel, og fortsetter å danne den skrånende formen til peisens bakvegg.
	Den 12. raden er lagt ut av 18 klosser. Den dekker døren til rengjøringskammeret. Mursteinene på frontveggen til brannboksen forskyves innover med 40 mm og kuttes diagonalt.
	På denne tegningen kan du tydelig se konfigurasjonen av murverket fra rad 13 til 24. Dessuten viser diagrammet til og med bevegelsesretningen til luftmasser gjennom skorsteinskanalene.
	Den 13. raden består av 19 klosser. Elementene i peisens frontvegg beveger seg fremover, inne i brannboksen, med 40 mm og kuttes diagonalt, sammenlignet med radene nedenfor. I tillegg fortsetter veggene til platetoppen og skorsteinskanalene å stige.
	14. rad. En hylle begynner å danne seg over peisinnsatsen. For å gjøre dette flyttes mursteinene som er lagt i denne raden fremover og til siden med 30 mm. Det vil se ut som en rad med murstein som henger over brennkammeret. En rad vil kreve 19 klosser.
	Den 15. raden er lagt ut av 20½ klosser. Peishyllen fortsetter å legges ut på den ved å flytte en rad med murstein 30 mm fremover. Fjerningen av veggene i kokekammeret er fullført.
	Den 16. raden består av 15 ½ klosser. Etter å ha lagt dem, forsterkes den fremre delen av "taket" på koketoppen med en installert stålvinkel som måler 50 × 50 × 5 × 1020 mm, og den midtre og bakre delen av "taket" til kammeret er dekket med stål strimler som måler 50 × 5 × 920 mm. Alle metallelementer vil bli grunnlaget for å dekke kammeret med murstein. De resterende mursteinene legges i henhold til diagrammet.
	17. rad. Kokekammeret er fullstendig dekket med 26 murstein. Kun to åpninger for skorsteinskanalene er igjen.
	18. rad. Den andre sammenhengende raden legges, som består av 30 murstein.
	Den 19. rad er lagt ut av 19 ½ murstein. På dette stadiet skjer dannelsen av de øvre gassutløpskanalene og rensekamrene, som dørene er installert på. Sprangen mellom ildsted og vertikal kanal forskyves 30 mm mot venstre. I dette tilfellet er den nedre og øvre venstre kanten av mursteinen kuttet av.
	20. rad. Overliggeren, som i 19. rad, flyttes til venstre ytterligere 30 mm, og overliggersteinen er også skåret på skrå. Denne raden vil kreve 22½ klosser.
	21. rad. Dørene til rengjøringskamrene installert på toppen av matlagingsnisjen er lukket, og en dør er installert på en annen rengjøringskanal, over peisinnsatsen. Peisens skorsteinsåpning er innsnevret med ytterligere 30 mm. Hovedskorsteinskanalen er blokkert til størrelsen på ¾ murstein, og en "hylle" er dannet inne i kanalen. En rad vil kreve 22½ klosser.
	22. rad. På stedet der "hyllen" er dannet, er det forberedt et sted for rengjøringsdøren ved bunnen av den vertikale kanalen. Jumperen mellom de to kanalene som er plassert over peisen er ytterligere forskjøvet til venstre med 30 mm. Etter at raden er brettet, er en dør installert på kanalen. For en rad må du forberede 22 murstein.
	Den 23. raden er lagt ut av 23 klosser. Bygelen mellom kanalene beveger seg fortsatt til venstre. Rengjøringsdøren over peisen er dekket med murstein.
	24. rad. Det forberedes et sted for montering av skorsteinsventil. For å gjøre dette kuttes det ut spesielle spor i mursteinene som rammer inn skorsteinsåpningen. Deretter installeres en ventilstruktur med en størrelse på 130x250 mm på leireløsningen. For å legge denne raden trenger du 22 klosser.
	25. rad. En hylle er installert ved bunnen av skorsteinskanalen, og et sted er forberedt for å installere en annen ventil - for kokekammeret. Deretter, også på leirmørtelen, monteres selve ventilen, som måler 130x250 mm. En rad vil kreve 24 klosser.
	Endelig diagram som viser konfigurasjonen av murverket fra rad 25 til 33.
	26. rad. På dette stadiet er åpningene til skorsteinens vertikale kanaler kombinert i par. Åpningen av peiskanalen, på grunn av å kutte den øvre kanten av mursteinen i 45 grader, forskyves til midten. Det forberedes et sted for montering av rengjøringskammerdøren for den vertikale hovedkanalen. Hovedskorsteinskanalen er koblet til systemet til alle gassuttak i ovnen. Etter at raden er lagt ut, installeres en dør for å rense skorsteinen. For en rad må du forberede 21 murstein.
	27. rad. Fortsettelse av forskyvningen av peiskanalen til midten av strukturen. I denne raden er den midterste mursteinen, som ligger på motsatt side av hovedskorsteinskanalen, skåret skrått, og to murstein som er flyttet inn på kanalen, kuttes i en vinkel på 45 grader nedenfra. En rad vil kreve 21 klosser.
	28. rad. Skorsteinene til ildstedet og ovnen smelter sammen, og peiskanalen fortsetter å bevege seg mot midten. 20 klosser brukes til en rad.
	29. rad. Ovnstrukturen er fullstendig blokkert, med unntak av skorsteinsåpningen som fortsetter å bevege seg mot midten. Murverket beveger seg utover omkretsen av ovnen med 25 mm. For murverk trenger du 34 ½ murstein.
	30. rad. Denne raden, akkurat som den forrige, er forskjøvet med 25 mm, men allerede i forhold til de underliggende mursteinene. Størrelsen på skorsteinsåpningen reduseres til 130×260 mm. En rad vil kreve 36 klosser.
	31. rad. Omkretsen av strukturen går tilbake til ovnens hovedstørrelse - dette oppnås ved å flytte mursteinen innover med 50 mm. Når du legger ut en rad, er det laget spesielle utskjæringer i mursteinene som rammer den for å installere ventilen på skorsteinsåpningen. Deretter er selve ventilen, med en størrelse på 130x250 mm, montert i dette sporet. For en rad trenger du 27 klosser.
	32. rad. Den første raden er dannet, det vil si bunnen av det overlagrede skorsteinsrøret. Dette vil kreve 5 klosser.
	33. rad av ovnen eller andre rad med rørlegging. Det krever også 5 klosser. Vel, selve rørstrukturen er lagt ut ovenfor.

Disse diagrammene viser deler av ovnen.

Seksjoner - diagram 1

Den første viser bevegelsesretningen til røyk fra ovnens brennkammer gjennom skorsteinskanalene mot røret.

Det første diagrammet viser tydelig hvordan ventilene er installert på de vertikale kanalene.

Del - diagram 2

Det andre bildet viser fjerning av røyk fra peisinnsatsen inn i hovedpiperøret, med spjeldene åpne.

Oppvarming og matlaging "svensk" komfyr

Denne svenske modellen er enda mer kompakt enn den forrige, siden den ikke har peisfunksjon. Dette betyr at designen er enklere, siden det ikke er noen skorsteinskanal fra peisinnsatsen.

Kompakt oppvarming og matlaging "svensk"

Størrelsen på denne strukturen er 1020x885x2030 mm, og kraften er 2750 kcal/time, som er nok til å varme opp 30 m². Det kan sees at ytelsen er litt lavere enn for modellen diskutert tidligere. Imidlertid er en slik komfyr ganske i stand til å varme opp to tilstøtende rom.

Denne ovnen har et praktisk arrangement av hovedelementene, takket være det kan den plasseres i veggen mellom to rom. For eksempel åpner forbrenningsdelen med komfyr og stekeovn ut i kjøkkenet, og den store oppvarmede overflaten på bakveggen til ovnen åpner seg inn i stuen. Ved å plassere strukturen på denne måten, det vil si i tykkelsen på veggen, kan du i tillegg få plass, slik at ovnen vil se mer kompakt ut.

Det skal bemerkes at dette prosjektet ble satt sammen i samsvar med visse betingelser, etter å ha lært om hvilke mange vil velge til fordel for nettopp et slikt design.

Ovnen ble opprinnelig designet for oppvarming av et landsted bygget av silikatblokker og måler 4000x7000 mm.
Denne oppvarmingsenheten er designet for å bruke tre, men det er fullt mulig å bruke andre typer drivstoff.
Denne utformingen gir bare den innvendige foringen av brannboksen og tilstøtende gjenstander. Siden ovnen skal bygges av høykvalitetsmateriale, er det ikke planlagt ytterveggdekorasjon. Den ildfaste mursteinen er skjult inne i strukturen slik at den ikke forstyrrer fasadens harmoniske utseende.
Veggene til denne modellen må være tykke, og det er ikke tillatt å legge murstein på siden (på en skje).
Et tørkekammer må kreves i denne modellen.

Resultatet av denne utviklingen, under hensyntagen til de spesifiserte kriteriene, var ovnen, hvis rekkefølge vil bli diskutert nedenfor.

Priser for silikatblokker

silikatblokker

Materialer for konstruksjon

Først må du bestemme hvilke materialer og i hvilke mengder som vil være nødvendig for konstruksjonen.

Tabell over nødvendige materialer for konstruksjon av en oppvarming og matlaging "svensk":

Navn på materiale	Størrelse (mm)	Antall (stk.)
Rød murstein (unntatt rørhøyde)	250×120×60	551
Brannsikker ildleire murstein Sh-8	250×124×65	31
Viftedør	140×250	1
Dør for brennkammer	210×250	1
Dør for rengjøringskamre	140×140	3
Stekeovn	450×250×290	1
Dobbel brenner støpejernskomfyr	410×710	1
Rist	200×300	1
Skorsteinsspjeld	130×250	1
Dampeksosventil	130×130	1
Stålhjørne	45×45×5×1020	1
Stållist	45×45×5×700	1
Stållist	45×45×5×905	5
Stållist	50×5×650	2
Tørkestativ	190×340	1
Metallplate som dekker tørkekamrene	800×905	1
Pre-ovn metallplate	500×700	1
Asbestplate eller tau for legging mellom metallelementer og murstein.	5 mm tykk	1

Arrangement av den svenske varme- og kokeovnen

Ordreordning	Kort beskrivelse av utført operasjon
	Den første raden, bestående av 28 røde murstein, er tradisjonelt lagt ut som et sammenhengende plan. Det er veldig viktig å opprettholde ideelle horisontale murverk og rette vinkler på basen.
	Den andre raden er også solid, men konfigurasjonen av mursteinen er forskjellig fra den nederste, siden sømmene mellom mursteinene i den første raden må overlappes av den solide overflaten til den andre mursteinen (bundet sammen). Denne raden vil kreve 28½ røde klosser.
	Tredje rad. Viftekammeret og det nedre varmekammeret, samt vertikale kanaler, begynner å dannes. På samme rad er tre dører installert på rengjøringskamrene, så vel som på viften. I den indre strukturen av raden er to solide murstein og to trekvart murstein installert på kanten. I tillegg er det montert kvart ildleiarstein ved inngangen til første skorsteinskanal. For en rad brukes 19 røde og ¼ ildleirklosser.
	I den fjerde raden fortsetter alle kamrene nevnt ovenfor å dannes. Både i andre og tredje rad, og i den fjerde, kombineres de vertikale kanalene. For raden bør du forberede 14½ røde og ½ ildleire murstein.
	Femte rad. På dette stadiet er alle dører installert ved inngangene til kanaler og kamre lukket. Bunnen av brennkammeret er foret med ildleire murstein. I den midtre åpningen av den nederste delen av brennkammeret er det skåret ut et trinn av ildfaste murstein som risten skal legges på. Til en rekke brukes 16 røde og 8 brannklosser.
	Sjette rad. Det monteres brannkammerdør som midlertidig støttes av løse murstein, samt ovnsboks pakket inn i asbest. De indre veggene i drivstoffkammeret og bunnen til ovnen er laget av ildleire murstein. Det må tas i betraktning at veggen av ildfaste murstein reist mellom drivstoffkammeret og ovnen skal være en fjerdedel av mursteinen. På samme rad er den andre og tredje vertikale kanalen skilt fra hverandre. For en rekke brukes 13 røde og 6½ ildleirestein.
	Denne figuren viser samme sjette rad - installasjon av ovnen. Når du installerer det, må vi ikke glemme det termiske gapet for utvidelse av metallet når det varmes opp - dette kan gis av et lag med asbest. Boksen kan pakkes inn med asbesttau eller dekkes med ark kuttet til.
	Syvende rad. Kammere fortsetter å bli dannet av to vegger - en innvendig brannsikker og en ekstern laget av rød murstein lagt flatt. For en rad trenger du 13 røde og 4 ildleirklosser.
	Åttende rad. På dette stadiet er den første skorsteinskanalen stengt. Resten av murverket utføres i henhold til skjemaet ved bruk av 13 røde og 5 ildleire murstein.
	Niende rad. Branndøren er lukket, og resten av muringen utføres etter planen. For en rekke brukes 13½ røde og 5 ildleiresteiner.
	Tiende rad. Ovnen er dekket med murverk. Den øverste raden av veggen mellom brennkammer og ovn er ikke lagt ut. I de innvendige veggene, foret med ildfast murstein, som rammer inn det øvre rommet, er det laget 10 mm utskjæringer for montering av platetoppen. En rad vil kreve 15 røde og 4½ ildfaste murstein.
	Deretter plasseres koketoppen på samme rad. Du bør også lage en pakning under den av asbesttau. Platen må være i samme plan med veggene i strukturen. Et metallhjørne er plassert på frontveggen, foran koketoppen, som vil beskytte kanten av mursteinen fra flising og sikre den øverste raden.
	11. rad. Veggene i kokekammeret begynner å dannes. Gapet mellom platen og veggen til strukturen på høyre side er fylt med murstein. For å legge denne raden trenger du 16½ røde murstein.
	12. rad - murverket utføres i henhold til diagrammet, og 15 røde murstein brukes til det.
	Den 13. og 14. rad er lagt ut av rød murstein i henhold til mønsteret som er angitt i bestillingen, tatt i betraktning det sammenlåsende murverket. For å jobbe trenger du: for 13. rad -15½, og for 14. rad 14½ klosser.
	15. og 16. rad er også plassert etter samme mønster. For den 15. rad trenger du 15½, og for den 16. rad - 14½ røde murstein.
	16. rad. Etter at raden er fjernet, dekkes kokekammeret med tre metallhjørner (45x45x905 mm), som er montert i midten og enden av kammeret, og kanten er forsterket med et hjørne med dimensjoner 45x45x700 mm. I midten av åpningen er det plassert to hjørner, med vertikale hyller mot hverandre. Dermed oppnås et pålitelig grunnlag for å dekke kammeret med murstein.
	Den 17. raden er lagt ut av 25½ klosser. Det blokkerer kameraplassen. I dette tilfellet dannes et eksoshull fra kokekammeret i overflaten, hvis størrelse er en halv murstein. I tillegg til det er veggene til kanalene plassert i den bakre delen av ovnen lagt ut.
	18. rad er lagt solid. Bare skorsteinen og avtrekkskanalen forblir åpne. Neste trinn er å installere et hjørne med dimensjoner 45x45x905 mm på forkanten av taket. Taket, forsterket på begge sider, vil sikkert holde to rader med murverk. Denne raden vil kreve 25 røde klosser.
	19. rad. På dette stadiet dannes to tørkekamre - store og små, samt en ventilasjonskanal som vil fjerne damp fra kokekammeret. For å legge denne raden må du forberede 16 røde murstein.
	Rad 20 er lagt ut etter et mønster av 16 røde murstein.
	Den 21. og 22. rad har også en lignende konfigurasjon, bundet sammen. For 21. rad brukes 16½, og for 22. rad brukes 16 røde klosser. På 22. rad er det lille tørkekammeret dekket i frontdelen med en metallplate 190x340 mm.
	23. rad. Veggene til tørkekamre og røykeksoskanaler fortsetter å dannes. En utskjæring er laget i mursteinen over ventilasjonskanalen - et sete for en ventil som vil regulere temperaturen på kokekammeret. Deretter installeres en ventil som måler 140x140 mm i den forberedte utskjæringen. For å jobbe trenger du 17 røde murstein.
	24. rad. Arbeidet fortsetter i henhold til skjemaet - ventilasjonsventilen er stengt, den første og andre skorsteinskanalen er kombinert. For å legge denne raden må du forberede 15½ klosser.
	25. rad. På dette stadiet er ventilasjonen og tre vertikale røykavsugskanaler kombinert til en kanal. En rad vil kreve 15½ røde klosser.
	Den 26. rad legges etter et mønster av 16½ røde murstein.
	Deretter, på 26. rad, er grunnlaget laget for den påfølgende dekningen av tørkekamrene. Til dette brukes et metallhjørne som måler 45×45×905 og to stållister 50×5×650 mm. Hjørnet er montert på kanten av tørkekamrene og skaper en stiv base for å dekke dem med en metallplate og en rad med murstein.
	Deretter legges en metallplate som måler 800×905 mm på toppen av de installerte hopperne, som dekker hele tverrsnittsoverflaten av ovnen, og lar bare den tredje vertikale skorsteinskanalen være fri.
	27. rad. I denne raden er metallplaten dekket med solid murverk, som stikker 25 mm utover ovnens omkrets. Hullet i skorsteinskanalen forblir fritt i venstre hjørne. Taket vil kreve 32 røde murstein.
	Den 28. er den andre raden med fullstendig overlapping av tørkekamre med et hull for skorsteinen. Den legges med et fremspring utover omkretsen av forrige rad med 25 mm. For å legge den trenger du 37 røde murstein.
	Den 29. raden består av 26½ røde murstein, som er lagt med 50 mm innrykk fra forrige rad mot midten. Det vil si at det viser seg å være et rektangel av samme størrelse rundt omkretsen som hele hovedstrukturen til ovnen.
	Den 30. raden av strukturen er den første raden av det monterte skorsteinsrøret. Den består av 5 røde murstein. I den øvre delen av denne raden er det laget utskjæringer med en dybde på 10 mm - dette vil være et sete for hovedskorsteinsventilen, med en størrelse på 250x130 mm. Når stedet er klart, er en ventilstruktur installert i den på en leirmørtel.
	31. rad - den andre raden med rør lukker den installerte ventilen. Rekka består også av 5 klosser. Deretter legges skorsteinsrøret oppover.

Diagrammet nedenfor viser strømmen av oppvarmet luft gjennom de vertikale røykeksoskanalene, ved hjelp av hvilken hele mursteinstrukturen, inkludert ovnen, varmes opp.

tetisk utseende. Det var basert på disse betraktningene at vi designet og bygget en hagepeisovn.

Tegninger av seksjoner og radmur lar deg ikke bare se inn i den originale peisovnen, men også bygge den selv i ditt eget rom eller på verandaen til huset.

Nyheten til konseptet ligger i det faktum at en design involverer både et åpent peisområde, som opererer etter prinsippet om en grill, og en enbrenner støpejernskomfyr, oppvarmet i driftsmodusen til en varme- og kokeovn.

Det elegante utseendet til peisovnen er gitt av en ikke-standard kledning laget av rød sandstein.“Revne” kanter av forskjellig størrelse steiner gir kledningen en ekstra farge.

Vi leste først om et interessant uthus i den tredje utgaven av magasinet Do It Yourself, 1997, i artikkelen «Peis i hagen». I dag har slike strukturer blitt kalt griller (fra fransk, griller - å steke) og griller (som en enhet for matlaging). Men essensen av strukturen gjenstår ikke bare å løse visse utilitaristiske problemer, men også å glede andre med dens

Materialer og ovnsutstyr

1. Rød eller brannsikker murstein 465 stk.

2. Brannsikker sement (tapum) 70 kg

3. Sand 030 m 3

4. Hjørne 32x32x4 mm, lengde 60 cm 6 stk.

32x32x4 mm lengde 50 cm 4 stk

5. Ståltråd 02 mm 1 m

6. Asboshnur 05 mm Nam

7. Branndør 250x270 mm 1 stk.

8. Viftedør 1 stk.

9. Rengjøringsdør 140x140 mm 1 stk.

10. Dreieport 270x140 mm 1 stk.

11. Rist 300x200 mm 1 stk.

12. Grill - grill (etter eget skjønn)

13. Enkeltbrenner koketopp

14. Rød sandstein

15. Metallplate til hetten

For å gi oco6oi-steiner sjarm kan de behandles med den såkalte steinlakken.

For å bygge dette esgegich-no-prag-matich-yugo-produktet, må du forberede et fundament som måler 137x98 cm og kjøpe relaterte materialer og komfyrutstyr.

Før du begynner å legge murstein og overflatemateriale på mørtelen, er det best å montere hele strukturen tørr.

Hvis du vil bygge en ovn under en baldakin, så kan du bruke vanlig rød komfyrleire som bindemiddel for legging.

Når du bygger en grillovn i friluft, uten å endre høyden, er det nødvendig å gjøre skorsteinens tverrsnitt ikke 270x140 mm, men 400x140 mm eller 270x270 mm.

E. Gudkov

t-C-seksjon

Generell oversikt og deler av grillen

Kjøtt, fisk og grønnsaker tilberedt med egne hender i en grillovn har en imponerende smak og spesiell aroma. Det er ikke vanskelig å legge ut en grillovn, etter nødvendig baketeknologi. Vi har utarbeidet detaljerte instruksjoner til deg med tegninger og bestilling slik at du kan brette den selv.

E. Gudkovs grillovn kombinerer to funksjoner i ett design - en grill og en kokeplate med brenner.

Fundament

Materialer

Hovedmaterialene for en monolitisk plate er: betong, armeringsnett.

For å bygge fundamentet er det nok å bruke betong med trykkfasthet B15 (M200). Du kan forberede den ved å følge følgende proporsjoner:

Sement M 400 - 1 del.
Knust stein eller grus, hvis størrelse skal være mindre enn 30 mm - 4 deler.
Sand - 2 deler.

Urenheter i sanden av leire, organiske partikler, glimmer og støvinneslutninger bør ikke være mer enn 10 % av volumet. I grovt tilslag (grus, pukk) bør mengden urenheter som reduserer betongens styrkeegenskaper være mindre enn 2 %.

Forbruk av betongkomponenter etter vekt per 1 m3:

sement - 325 kg;
sand - 1300 kg;
knust stein - 1300 kg;
vann 205 kg.

Armatur

For å forsterke fundamentet tas et nett av klasse AIII-armering

Størrelsen på fundamentet antas å være 10 cm større enn størrelsen på ovnen på hver kant. Hvis ovnen har en størrelse på 1400x1000 mm, vil fundamentet være 1600x1200 mm.

Verktøy

sonde (for komprimering av betong);
sabotasje (smal), beskyttet av metall;
tukle (rund) med to håndtak;
stamper (firkantet), dekket med metall under;
glattere (for utjevning av betong);
skrape (for å fjerne laitance);
rivjern;
brett (for utjevning av betong);
sparkel;
spade - rett skjæredel;
spade - spiss nedre del;
spade for mørtel.

Legging av betongblanding

Et riktig valgt og konstruert fundament er en garanti for styrken og holdbarheten til hele strukturen. Her er det veldig viktig å vite hva slags jord som blir grunnlaget for ovnen. Tilstrekkelig tett jord kan lett støtte strukturen til en grillovn. Men det er fallgruver her som du må være klar over.

Det er jordsmonn som kan endre volumet på grunn av fukting eller senking av temperaturen. Disse er svellende leire, avtagende løsmasse og inneholder løselige salter, vannmettede (når is fryser øker jordvolumet), med partikler av biologisk opprinnelse (torv), etc. Disse jordsmonn krever spesielle tiltak for å styrke dem.

Merkingen av det fremtidige fundamentet kan gjøres ved å trekke hyssingen over tappene. Størrelsen på gropen for sandputen tas i henhold til størrelsen på grunnmuren (160x120 cm). Siden grillovnen skal stå ute, vil jorda være utsatt for frysing og tining om vinteren. Avhengig av type jord kan dybden på sandputen nå 1000 mm.

Fylling av hullet med sand må gjøres lagvis (15 cm) med komprimering eller helling av vann for å komprimere det. Før du legger sanden, kan du legge geotekstiler på bakken, som lar vann passere gjennom, men hindrer at sanden vaskes bort av grunnvannet.

På sandputen skal det legges vanntetting bestående av 2 lag takpapp. Dette vil beskytte betongen mot vann i bakken og forhindre at uherdet betong renner ut i sanden.

Forskalingsplater brukes av bar- og løvtre med en tykkelse på minst 2 cm og ikke bredere enn 15 cm. Stolpene, som forskalingsplatene senere skal festes til, slås i bakken etter 50 cm, og forsterkes deretter med stag. . Før du begynner å legge betongblandingen, må du rengjøre forskalingen fra smuss og fukte den.

Deretter installeres armeringen i forskalingen. Forsterkningsnettet er bundet inn i en tredimensjonal ramme ved hjelp av vertikale stenger, under hensyntagen til avstanden mellom dem og størrelsen på det beskyttende laget av arbeidsarmeringen - 2 cm.

Det anbefales å utføre støping på én gang. Dette vil sikre samme herdetid for betong. Vi må heller ikke glemme å tampe betongblandingen for å fjerne dannede luftbobler og komprimere betongen.

For å opprettholde fuktighetsregimet som er nødvendig for normal herding av betong, dekkes den med fuktet burlap, presenning eller annet lignende materiale. Du kan, 3 timer etter helling av betongen, helle et lag med våt sagflis eller sand på overflaten, som med jevne mellomrom fuktes (5 ganger om dagen). Dette regimet opprettholdes i 7-14 dager til betongen når 50-70% av styrken.

Viktig! Når utetemperaturen er under +5 °C, må fersk betong isoleres for å opprettholde et jevnt herderegime.

Forskalingen kan fjernes når betongen har fått minst 50 % styrke. I dager vil det avhenge av lufttemperaturen:

+5 °C - 12 dager;
+10 °C - 8 dager;
+15 °C - 7 dager;
+20 °C - 6 dager.

I alle fall vil indikatoren for muligheten for å fjerne forskalingen være hardheten til hjørnene og overflaten av strukturen. Det er mulig å begynne arbeidet med byggingen av en grillovn først etter 2 uker, med tanke på lufttemperaturen.

Gudkov grillovnskropp

Materialer

Brannsikker murstein (fireclay) GOST 390-96.
Vanlig leire murstein GOST 530-2012.

Ovnskroppen er laget av enten ildfast eller keramisk murstein (nødvendigvis solid). Ildfaste murstein tåler temperaturer på 1300 °C eller mer. Vanlig leirstein skal være godt brent. Ubrente, hule, silikat- og sprukne murstein er ikke egnet for ovnsmur.

Ovnen vil kreve 465 murstein.

Hvitevarer i ovn:

enkeltbrenner platetopp 420x500 mm;
grill 420x500 mm;
metallplate 500x600 mm;
rengjøringsdør 140x140 mm;
viftedør 270x140 mm;
forbrenningsdør 250x270 mm;
rist 300x200 mm;
stålhjørne 32x32x4 mm, lengde 500 mm - 4 stykker, 600 mm - 6 stykker;
ståltråd 2 mm - 10 m;
asbestsnor 5 mm - 10 m.

Leire-sand løsning

Til ovnsarbeid brukes hovedsakelig plast, oftest rød leire og fin siktet sand. Den nødvendige andelen av løsningssammensetningen tas basert på fettinnholdet i leiren. Fettinnholdet avhenger av den prosentvise sammensetningen av sand i den:

oljeaktig - 2-4%;
gjennomsnitt - 15%;
mager - 30%.

Sammensetning av løsningen (leire, sand):

oljeaktig - 1:2,5;
gjennomsnitt - 1:1,5;
mager - 1:1.

Viktig! Før du starter arbeidet, blir leiren bløtlagt i en dag, og deretter, gradvis omrøring, tilsettes sand litt etter litt.

Du kan også kjøpe en ferdig mørtelblanding for ovnsarbeid. Slike blandinger tåler høye temperaturer og vil betydelig redusere tiden som kreves for å tilberede løsningen.

Komfyrmakerverktøy

Ovnmur er det samme som murstein, så i utgangspunktet er verktøyene for det nesten det samme.

1 - hakke; 2 - trowels; 3 - hammer; 4 - skjøting; 5 - loddlinje; 6 — nivå; 7 - kvadrat

Hage kombiovn

Arbeid med konstruksjonen av ovnskroppen må bare utføres hvis det er minst en midlertidig baldakin over den. For å lette arbeidet kan du først legge ut kroppen tørr, velge murstein.

Viktig! Den flisete siden av en murstein kan ikke plasseres inne i en brannboks eller skorstein.

Før legging fuktes leirstein i 1-2 minutter. faller i vannet. Fireclay murstein skylles kun for å fjerne støv. Sømtykkelsen for leirstein skal være mindre enn 5 mm, og for ildleire murstein - 3 mm.

Når du utfører ovnsarbeid, er det nødvendig å opprettholde streng horisontalitet av overflatene på hver rad og vertikalitet av hjørnene. Dressingen av sømmene skal være 1/2 murstein.

Alle komfyrapparater monteres samtidig med murarbeid. Metall og murstein har forskjellige mengder lineær ekspansjon, så alle metallelementer i ovnen er installert med et gap på 3-5 mm, så er dette gapet fylt med asbestsnor.

Ståltråd festes til ovnsdørene for å legge den inn i murverket.

Bestillinger

Du kan installere en komfyr i støpejern, eller du kan installere en grill om ønskelig.

Ved konstruksjon av et hvelv over platetoppen monteres mursteinen på stålhjørner. En grill eller støpejernsovn er også plassert på hjørnene. Skorsteinskanalen til en hagegrillovn kan lages 270x140 mm, 270x270 mm, og også 400x140 mm. Innerveggen i skorsteinen må pusses slik at den er jevn og ikke lar sot samle seg på ujevne områder.

For brannsikkerhet monteres grillovnen ikke nærmere enn 7 m fra husets vegger. Etterbehandlingen av en slik komfyr er valgt i henhold til eierens smak. Dette kan være fuging, puss eller flislegging.

Tørking av ovnen gjøres forsiktig, uten å haste. Den varmes opp med en liten mengde drivstoff i 3-8 dager.

Enhver utendørsferie er neppe komplett uten deilig tilberedt mat på bålet, som metter den med naturens energi. Og en hjemmelaget ovn vil legemliggjøre alle oppskrifter fra en gjestfri vert.

Det er ikke vanskelig å legge ut en grillovn, etter nødvendig baketeknologi. Vi har utarbeidet detaljerte instruksjoner til deg med tegninger og bestilling slik at du kan brette den selv.

E. Gudkovs grillovn kombinerer to funksjoner i ett design - en grill og en kokeplate med brenner.

Fundament

Materialer

Hovedmaterialene for en monolitisk plate er: betong, armeringsnett.

For å bygge fundamentet er det nok å bruke betong med trykkfasthet B15 (M200). Du kan forberede den ved å følge følgende proporsjoner:

Sement M 400 - 1 del.
Knust stein eller grus, hvis størrelse skal være mindre enn 30 mm - 4 deler.
Sand - 2 deler.

Forbruk av betongkomponenter etter vekt per 1 m3:

sement - 325 kg;
sand - 1300 kg;
knust stein - 1300 kg;
vann 205 kg.

Armatur

For å forsterke fundamentet tas et nett av klasse AIII-armering

Størrelsen på fundamentet antas å være 10 cm større enn størrelsen på ovnen på hver kant. Hvis ovnen har en størrelse på 1400x1000 mm, vil fundamentet være 1600x1200 mm.

Verktøy

sonde (for komprimering av betong);
sabotasje (smal), beskyttet av metall;
tukle (rund) med to håndtak;
stamper (firkantet), dekket med metall under;
glattere (for utjevning av betong);
skrape (for å fjerne laitance);
rivjern;
brett (for utjevning av betong);
sparkel;
spade - rett skjæredel;
spade - spiss nedre del;
spade for mørtel.

Legging av betongblanding

På sandputen skal det legges vanntetting bestående av 2 lag takpapp. Dette vil beskytte betongen mot vann i bakken og forhindre at uherdet betong renner ut i sanden.

Det anbefales å utføre støping på én gang. Dette vil sikre samme herdetid for betong. Vi må heller ikke glemme å tampe betongblandingen for å fjerne dannede luftbobler og komprimere betongen.

Viktig! Når utetemperaturen er under +5 °C, må fersk betong isoleres for å opprettholde et jevnt herderegime.

Forskalingen kan fjernes når betongen har fått minst 50 % styrke. I dager vil det avhenge av lufttemperaturen:

+5 °C - 12 dager;
+10 °C - 8 dager;
+15 °C - 7 dager;
+20 °C - 6 dager.

Gudkov grillovnskropp

Materialer

Brannsikker murstein (ildleire) GOST 390–96.
Vanlig leire murstein GOST 530–2012.

Ovnen vil kreve 465 murstein.

Hvitevarer i ovn:

enkeltbrenner platetopp 420x500 mm;
grillgrill 420x500 mm;
metallplate 500x600 mm;
rengjøringsdør 140x140 mm;
viftedør 270x140 mm;
forbrenningsdør 250x270 mm;
rist 300x200 mm;
stålhjørne 32x32x4 mm, lengde 500 mm - 4 stykker, 600 mm - 6 stykker;
ståltråd 2 mm - 10 m;
asbestsnor 5 mm - 10 m.

Leire-sand løsning

oljeaktig - 2-4%;
gjennomsnitt - 15%;
mager - 30%.

Sammensetning av løsningen (leire, sand):

oljeaktig - 1:2,5;
gjennomsnitt - 1:1,5;
mager - 1:1.

Viktig! Før du starter arbeidet, blir leiren bløtlagt i en dag, og deretter, gradvis omrøring, tilsettes sand litt etter litt.

Du kan også kjøpe en ferdig mørtelblanding for ovnsarbeid. Slike blandinger tåler høye temperaturer og vil betydelig redusere tiden som kreves for å tilberede løsningen.

Komfyrmakerverktøy

Ovnmur er det samme som murstein, så i utgangspunktet er verktøyene for det nesten det samme.

1 - hakke; 2 - trowels; 3 - hammer; 4 - skjøting; 5 - loddlinje; 6 — nivå; 7 - kvadrat

Hage kombiovn

Arbeid med konstruksjonen av ovnskroppen må bare utføres hvis det er minst en midlertidig baldakin over den. For å lette arbeidet kan du først legge ut kroppen tørr, velge murstein.

Viktig! Den flisete siden av en murstein kan ikke plasseres inne i en brannboks eller skorstein.

Før legging fuktes leirstein i 1–2 minutter. faller i vannet. Fireclay murstein skylles kun for å fjerne støv. Sømtykkelsen for leirstein skal være mindre enn 5 mm, og for ildleire murstein - 3 mm.

Når du utfører ovnsarbeid, er det nødvendig å opprettholde streng horisontalitet av overflatene på hver rad og vertikalitet av hjørnene. Dressingen av sømmene skal være 1/2 murstein.

Ståltråd festes til ovnsdørene for å legge den inn i murverket.

Bygg en grillovn med kokeplate etter E. Gudkovs opplegg.

Det er flott når det på sommerhuset er et sted å slappe av og selvfølgelig en grill eller stekeovn, slik at du kan lage mange forskjellige kjøttretter i frisk luft. Hva kan være bedre enn en familieferie på landet?

Så la oss se nærmere på hvordan man bygger denne ovnen og hva som kreves for dette?

Materialer
1. rød murstein
2. brannmurstein
3. beslag
4. strikke (stål)tråd
5. spjeld
6. hjørne
7. ovnsdør
8. rist
9. askekammerdør
10. 2mm stålplate
11. bord 30 mm
12. leire
13. sand
14. sement
15. grus

Verktøy
1. hammer
2. sparkel
3. slikkepott
4. sparkel
5. hakke
6. lodd
7. baufil
8. hammer
9. nivå
10. hjørne
11. rulett
12. kvern (skiver på stein)
13. metalllinjal

Ovnskonstruksjonsprosess og detaljert 3D-modell
Og så, det er ikke så vanskelig å sette sammen en enkel grillovn hvis du har litt erfaring med muring, du kan også vise fantasien når du designer formen på ovnen, men selvfølgelig uten å avvike fra byggeforskrifter og lover, ellers resultatet vil ikke være en ovn, men en pine)

Grillovnen med komfyr presentert i forfatterens materiale er litt komplisert, men hvis du forstår alt nøye, vil det være fullt mulig å bygge en slik ovn. For generell informasjon gir mesteren oss et par diagrammer av denne ovnen.

Deretter, som for enhver annen ovn, er det nødvendig å støpe fundamentet, en plate med dimensjoner større enn bunnen av ovnen med minst 5 cm er best egnet. Platen bør også forsterkes ved helling - dette vil gi større styrke , som er viktig for en tung murovn.

Det første trinnet er å velge et sted på nettstedet ditt for bygging; det bør ikke plasseres nærmere enn 7 meter fra hovedveggene til bygningene "brannsikkerhetstiltak". Etter å ha valgt et passende sted, er det nødvendig å fjerne det for mulig rusk, steiner og busker.

Deretter bør du grave et hull på minst 50 cm dypt, legge en sandpute på bunnen, fukte den med vann og komprimere den. Etterpå lages forskalingen og armeringen legges inne i gropen og bindes sammen med strikketråd. Forbered en løsning av 1:3 og 4-5 deler grus.
Her indikerte forfatteren et diagram over grunnplaten til ovnen.

Og nå den første etappen, grave et hull.

Bunnen er dekket med sand og komprimert godt.

Armeringen legges og bindes sammen ved hjelp av wire.

Løsningen er under utarbeidelse.

Grunnlaget blir støpt.

Forfatteren anbefaler at etter å ha hellet grunnlaget, mens det får styrke og stivner i 7-14 dager, må du periodisk fukte overflaten på platen, og det er også mulig å dekke overflaten med burlap og fukte den, slik at fuktigheten vil vare lenger, eller hell et lag med sand på toppen og fukt det på samme måte.

Å legge ovnen kan først begynne etter at sementen har herdet og styrket, og dette vil skje i løpet av minst 6-7 dager ved en omgivelsestemperatur på +20 C, men hvis temperaturen er lavere, vil modningstiden følgelig bli lengre, opptil 14 dager.

De første radene med komfyrmur legges vanligvis på sementmørtel for å skape et mer solid fundament, men bare den første! Det er fullt mulig å bruke sement opp til askekammeret.

Deretter vil hele ovnen bli plassert utelukkende på leirmørtel; det er bedre å bruke rød leire. Leire bør lagres på forhånd og for bruk, så må den bløtlegges i en stor beholder, som et trau, i flere dager. Etterpå blandes leiren grundig og eltes (med føtter). Det skal ikke være store klumper i den.

Deretter forbereder mesteren en leireløsning.

Sammensetning av blandingen for leirvarianter:
Fett 1: 2,5
Gjennomsnitt 1:1,5
Skinny 1:1

Og så skal de første radene legges på sementmørtel.

Askebeholderdøren plasseres og sikres med brent ståltråd.

Nisjen til selve grillen er også dannet.

Veggene heves og døren monteres.

Deretter kommer leggingen av selve drivstoffkammeret; når du legger det, er det best å bruke ildfaste murstein.

Ved bruk av denne mursteinen vil ovnen vare veldig lenge.

Det er installert en støpejernsplate.

Reposisjonert ved hjelp av et metallhjørne.

Det dannes en skorstein.

Det er montert spjeld.