Kada je laserski štampač dostupan, radio-amateri koriste tehnologiju proizvodnje štampanih ploča koja se zove LUT. Međutim, takav uređaj nije dostupan u svakom domu, jer je čak i u naše vrijeme prilično skup. Postoji i tehnologija proizvodnje koja koristi fotorezist film. Međutim, za rad sa njim potreban vam je i štampač, ali inkjet. Već je jednostavnije, ali sam film je prilično skup, a u početku je za početnika radio-amatera bolje potrošiti raspoloživa sredstva na dobru stanicu za lemljenje i druge dodatke.
Da li je moguće napraviti štampanu ploču prihvatljivog kvaliteta kod kuće bez štampača? Da. Može. Štoviše, ako se sve uradi kako je opisano u materijalu, trebat će vam vrlo malo novca i vremena, a kvaliteta će biti na vrlo visokom nivou. U svakom slučaju, električna struja će sa velikim zadovoljstvom "trčati" po takvim stazama.

Spisak potrebnog alata i potrošnog materijala

Trebali biste započeti s pripremom alata, uređaja i potrošnog materijala bez kojih jednostavno ne možete. Za implementaciju najisplativije metode za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće, trebat će vam sljedeće:

1. Softver za dizajn crteža.
2. Prozirna polietilenska folija.
3. Uska traka.
4. Marker.
5. Folija od fiberglasa.
6. Brusni papir.
7. Alkohol.
8. Nepotrebna četkica za zube.
9. Alat za bušenje rupa prečnika od 0,7 do 1,2 mm.
10. Gvožđe hlorid.
11. Plastični kontejner za graviranje.
12. Kist za farbanje bojama.
13. Lemilica.
14. Lemljenje.
15. Tekući fluks.

Prođimo ukratko kroz svaku tačku, jer postoje neke nijanse do kojih se može doći samo iskustvom.
Danas postoji ogroman broj programa za razvoj štampanih ploča, ali za početnike radio-amatera najjednostavnija opcija bi bila Sprint Layout. Interfejs je jednostavan za savladavanje, besplatan je za korištenje i postoji ogromna biblioteka uobičajenih radio komponenti.
Polietilen je potreban za prijenos uzorka sa monitora. Bolje je uzeti tvrđi film, na primjer, sa starih korica za školske knjige. Bilo koja traka će biti prikladna za pričvršćivanje na monitor. Bolje je uzeti uski - lakše će se oguliti (ovaj postupak ne šteti monitoru).
Vrijedi detaljnije pogledati markere, jer je to bolna tema. U principu, svaka opcija je prikladna za prenošenje dizajna na polietilen. Ali za crtanje na foliji od stakloplastike potreban vam je poseban marker. Ali postoji mali trik da uštedite novac i ne kupujete prilično skupe "specijalne" markere za crtanje štampanih ploča. Činjenica je da se ovi proizvodi apsolutno ne razlikuju po svojim svojstvima od običnih trajnih markera, koji se prodaju 5-6 puta jeftinije u bilo kojoj trgovini uredskog materijala. Ali marker mora imati natpis „Permanentno“. Inače ništa neće raditi.

Možete uzeti bilo koji laminat od fiberglasa. Bolje je da je deblji. Za početnike je rad s takvim materijalom mnogo lakši. Da biste ga očistili, trebat će vam brusni papir s granulacijom od oko 1000 jedinica, kao i alkohol (dostupan u bilo kojoj ljekarni). Posljednji potrošni materijal može se zamijeniti tekućinom za miješanje laka za nokte, koja je dostupna u svakoj kući u kojoj živi žena. Međutim, ovaj proizvod prilično gadno miriše i treba mu dosta vremena da se rasprši.
Za bušenje ploče bolje je imati posebnu mini bušilicu ili graver. Međutim, možete ići jeftinijim putem. Dovoljno je kupiti steznu ili čeljustnu steznu glavu za male bušilice i prilagoditi je običnoj kućnoj bušilici.
Gvozdeni hlorid se može zameniti drugim hemikalijama, uključujući one koje verovatno već imate u svom domu. Na primjer, prikladna je otopina limunske kiseline u vodikovom peroksidu. Informacije o tome kako se pripremaju alternativni sastavi željeznog klorida za ploče za jetkanje mogu se lako pronaći na internetu. Jedina stvar na koju vrijedi obratiti pažnju je spremnik za takve kemikalije - trebao bi biti plastični, akril, staklo, ali ne metal.
Nema potrebe detaljnije govoriti o lemilu, lemilu i tečnom flusu. Ako je radio amater došao do pitanja izrade štampane ploče, onda je verovatno već upoznat sa ovim stvarima.

Izrada i transfer dizajna ploče u šablon

Kada su svi gore navedeni alati, uređaji i potrošni materijali pripremljeni, možete započeti razvoj ploče. Ako uređaj koji se proizvodi nije jedinstven, tada će biti mnogo lakše preuzeti njegov dizajn s interneta. Čak i običan crtež u JPEG formatu može.

Ako želite ići složenijim putem, sami nacrtajte ploču. Ova opcija je često neizbježna, na primjer, u situacijama kada nemate potpuno iste radio komponente koje su potrebne za sastavljanje originalne ploče. U skladu s tim, prilikom zamjene komponenti analognim, morate dodijeliti prostor za njih na stakloplastici, podesiti rupe i staze. Ako je projekat jedinstven, tada će se ploča morati razvijati od nule. Za to je potreban gore navedeni softver.
Kada je izgled ploče spreman, ostaje samo da ga prenesete u prozirni predložak. Polietilen se fiksira direktno na monitor pomoću trake. Zatim jednostavno prevodimo postojeći obrazac - tragove, kontaktne zakrpe i tako dalje. U ove svrhe najbolje je koristiti isti trajni marker. Ne troši se, ne razmazuje se i jasno je vidljiv.

Priprema folijskog laminata od stakloplastike

Sljedeći korak je priprema laminata od stakloplastike. Prvo ga trebate izrezati na veličinu buduće ploče. Bolje je to učiniti s malom marginom. Za rezanje laminata od stakloplastike od folije možete koristiti jednu od nekoliko metoda.
Prvo, materijal se može savršeno rezati pomoću nožne pile. Drugo, ako imate graver s točkovima za rezanje, bit će zgodno koristiti ga. Treće, fiberglas se može rezati na veličinu pomoću pomoćnog noža. Princip rezanja je isti kao i kod rada sa staklenim rezačem - linija rezanja se primjenjuje u nekoliko prolaza, a zatim se materijal jednostavno odlomi.

Sada je neophodno očistiti bakreni sloj stakloplastike od zaštitnog premaza i oksida. Ne postoji bolji način od brusnog papira za rješavanje ovog problema. Veličina zrna se uzima od 1000 do 1500 jedinica. Cilj je dobiti čistu, sjajnu površinu. Ne vrijedi brusiti sloj bakra do zrcalnog sjaja, jer male ogrebotine od brusnog papira povećavaju prianjanje površine, što će kasnije biti potrebno.
Na kraju, ostaje samo da očistite foliju od prašine i otisaka prstiju. Da biste to učinili, koristite alkohol ili aceton (sredstvo za skidanje laka za nokte). Nakon obrade ne dodirujemo bakrenu površinu rukama. Za naknadne manipulacije hvatamo stakloplastike za rubove.

Kombinacija šablona i fiberglasa

Sada je naš zadatak kombinirati uzorak dobiven na polietilenu s pripremljenim laminatom od stakloplastike. Da biste to učinili, film se nanosi na željenu lokaciju i pozicionira. Ostaci su omotani na poleđinu i pričvršćeni istom trakom.

Bušenje rupa

Prije bušenja preporučuje se da se laminat od stakloplastike sa šablonom na neki način pričvrsti na površinu. To će omogućiti veću preciznost, a također će spriječiti iznenadnu rotaciju materijala dok bušilica prolazi. Ako imate bušilicu za takav rad, onda se opisani problem uopće neće pojaviti.

Možete izbušiti rupe u fiberglasu bilo kojom brzinom. Neki rade na malim brzinama, drugi na velikim brzinama. Iskustvo pokazuje da same bušilice traju mnogo duže ako rade pri malim brzinama. Zbog toga ih je teže lomiti, savijati i oštetiti oštrenje.
Rupe se buše direktno kroz polietilen. Buduće kontaktne zakrpe nacrtane na šablonu će služiti kao referentne tačke. Ukoliko projekat to zahteva, vršimo brzu promenu svrdla do potrebnog prečnika.

Crtanje staza

Zatim se predložak uklanja, ali se ne baca. I dalje pokušavamo da ne dodirujemo bakreni premaz rukama. Za crtanje putanja koristimo marker, uvijek postojan. To se jasno vidi sa traga koji ostavlja. Bolje je crtati u jednom prolazu, jer nakon što se lak, koji je uključen u trajni marker, stvrdne, biće vrlo teško izvršiti izmjene.

Kao vodič koristimo isti šablon od polietilena. Možete crtati i ispred računara, provjeravajući originalni izgled, gdje postoje oznake i druge napomene. Ako je moguće, bolje je koristiti nekoliko markera sa vrhovima različite debljine. Ovo će vam omogućiti da efikasnije crtate i tanke putanje i opsežne poligone.

Nakon nanošenja crteža, obavezno pričekajte neko vrijeme potrebno za konačno stvrdnjavanje laka. Možete ga čak i osušiti fenom. O tome će zavisiti kvalitet budućih staza.

Jetkanje i čišćenje tragova markera

Sada dolazi zabavni dio - graviranje ploče. Ovdje postoji nekoliko nijansi koje malo tko spominje, ali značajno utječu na kvalitetu rezultata. Prije svega, pripremite otopinu željeznog klorida prema preporukama na pakovanju. Obično se prašak razrijedi vodom u omjeru 1:3. I evo prvog savjeta. Učinite rastvor zasićenijim. To će ubrzati proces, a nacrtane staze neće otpasti prije nego što se sve što je potrebno urezuje.

Odmah drugi savjet. Preporučuje se da se kupka sa rastvorom potopi u toplu vodu. Možete ga zagrijati u metalnoj posudi. Povećanje temperature, kao što je poznato još iz škole, značajno ubrzava hemijsku reakciju, a to je ono što je jetkanje naše ploče. Skraćivanje vremena postupka je u našu prednost. Tragovi napravljeni markerom su prilično nestabilni, a što manje kisele u tečnosti, to bolje. Ako se na sobnoj temperaturi ploča ugravira u željeznom kloridu oko sat vremena, onda se u toploj vodi ovaj proces smanjuje na 10 minuta.
U zaključku, još jedan savjet. Tokom procesa jetkanja, iako je već ubrzan zbog zagrijavanja, preporučuje se stalno pomicanje ploče, kao i čišćenje proizvoda reakcije četkom za crtanje. Kombinacijom svih gore opisanih manipulacija sasvim je moguće izrezati višak bakra za samo 5-7 minuta, što je jednostavno odličan rezultat za ovu tehnologiju.

Na kraju postupka, ploča se mora temeljito isprati pod tekućom vodom. Zatim ga osušimo. Ostaje samo da speremo tragove markera koji nam još prekrivaju puteve i mrlje. To se radi istim alkoholom ili acetonom.

Kalemisanje štampanih ploča

Prije kalajisanja, obavezno ponovo brusnim papirom pređite preko bakrenog sloja. Ali sada to radimo izuzetno pažljivo kako ne bismo oštetili staze. Najjednostavniji i najpristupačniji način kalajisanja je tradicionalni, korištenjem lemilice, fluksa i lema. Mogu se koristiti i legure ruže ili drveta. Na tržištu postoji i takozvani tečni lim koji može uvelike pojednostaviti zadatak.
Ali sve te nove tehnologije zahtijevaju dodatne troškove i određeno iskustvo, pa je i klasična metoda kalajisana po prvi put prikladna. Tečni fluks se nanosi na očišćene staze. Zatim se lem sakuplja na vrh lemilice i raspoređuje po bakru koji je ostao nakon jetkanja. Ovdje je važno zagrijati tragove, inače se lem možda neće "zalijepiti".

Ako još uvijek imate legure Rose ili Wood, onda se one mogu koristiti izvan tehnologije. Fino se tope s lemilom, lako se raspoređuju po stazama i ne skupljaju se u grudvice, što će biti samo plus za početnike radio-amatera.

Zaključak

Kao što se može vidjeti iz gore navedenog, proračunska tehnologija za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće je zaista dostupna i jeftina. Ne treba vam štampač, pegla ili skup fotootporni film. Koristeći sve gore opisane savjete, lako možete napraviti najjednostavniji elektronski radio bez ulaganja puno novca u njega, što je vrlo važno u prvim fazama amaterskog radija.

Tahiti!.. Tahiti!..
Nismo bili ni na jednom Tahitiju!
I ovdje nas dobro hrane!
© Crtani mačak

Uvod sa digresijom

Kako su se daske izrađivale u prošlosti u domaćim i laboratorijskim uslovima? Bilo je nekoliko načina, na primjer:

1. budući dirigenti crtali su crteže;
2. gravirano i rezano rezačima;
3. zalijepili su ga ljepljivom trakom ili trakom, a zatim izrezali dizajn skalpelom;
4. Napravili su jednostavne šablone, a zatim nanijeli dizajn pomoću zračnog kista.

Elementi koji nedostaju upotpunjeni su olovkama za crtanje i retuširani skalpelom.

Bio je to dug i mukotrpan proces, koji je zahtijevao od “fioke” izuzetne umjetničke sposobnosti i tačnost. Debljina linija jedva se uklapala u 0,8 mm, nije bilo tačnosti ponavljanja, svaka ploča se morala crtati posebno, što je uvelike ograničilo proizvodnju čak i vrlo male serije štampane ploče(dalje PP).

Šta imamo danas?

Napredak ne miruje. Vremena kada su radio-amateri slikali PP kamenim sjekirama na koži mamuta su potonula u zaborav. Pojava na tržištu javno dostupne kemije za fotolitografiju otvara potpuno različite izglede za proizvodnju PCB-a bez metalizacije rupa kod kuće.

Pogledajmo na brzinu hemiju koja se danas koristi za proizvodnju PP.

Photoresist

Možete koristiti tekućinu ili film. Nećemo razmatrati film u ovom članku zbog njegove oskudice, poteškoća u namotavanju na PCB i nižeg kvaliteta rezultirajućih štampanih ploča.

Nakon analize tržišnih ponuda, odlučio sam se za POSITIV 20 kao optimalni fotorezist za kućnu proizvodnju PCB-a.

svrha:
POSITIV 20 fotoosjetljivi lak. Koristi se u maloj proizvodnji štampanih ploča, bakroreza i pri obavljanju poslova vezanih za prenošenje slika na različite materijale.
Svojstva:
Karakteristike visoke ekspozicije daju dobar kontrast prenesenih slika.
primjena:
Koristi se u područjima vezanim za prijenos slika na staklo, plastiku, metale itd. u maloj proizvodnji. Uputstva za upotrebu su navedena na bočici.
karakteristike:
Boja: plava
Gustina: na 20°C 0,87 g/cm 3
Vrijeme sušenja: na 70°C 15 min.
Potrošnja: 15 l/m2
Maksimalna fotoosjetljivost: 310-440 nm

Uputa za fotorezist kaže da se može čuvati na sobnoj temperaturi i da nije podložan starenju. Uopšte se ne slažem! Treba ga čuvati na hladnom mestu, na primer, na donjoj polici frižidera, gde se temperatura obično održava na +2+6°C. Ali ni u kom slučaju ne dozvolite negativne temperature!

Ako koristite fotoreziste koji se prodaju na staklo i nemaju svjetlootpornu ambalažu, morate voditi računa o zaštiti od svjetlosti. Čuvati u potpunom mraku i na temperaturi od +2+6°C.

Prosvetitelj

Isto tako, TRANSPARENT 21, koji stalno koristim, smatram najpogodnijim obrazovnim sredstvom.

svrha:
Omogućava direktan prijenos slika na površine premazane fotoosjetljivom emulzijom POSITIV 20 ili drugim fotorezistom.
Svojstva:
Daje transparentnost papiru. Omogućava prenos ultraljubičastih zraka.
primjena:
Za brzo prenošenje obrisa crteža i dijagrama na podlogu. Omogućuje vam da značajno pojednostavite proces reprodukcije i smanjite vrijeme s e troškovi.
karakteristike:
Boja: transparentna
Gustina: na 20°C 0,79 g/cm 3
Vrijeme sušenja: na 20°C 30 min.
Bilješka:
Umjesto običnog papira sa prozirnom folijom možete koristiti prozirni film za inkjet ili laserske štampače, u zavisnosti od toga na šta ćemo štampati fotomasku.

Photoresist developer

Postoji mnogo različitih rješenja za razvoj fotorezista.

Preporučuje se razvijanje pomoću otopine „tečnog stakla“. Njegov hemijski sastav: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Ova supstanca ima ogroman broj prednosti. Najvažnije je da je jako teško preeksponirati PP u njemu, možete ostaviti PP na nefiksno tačno vrijeme. Otopina gotovo ne mijenja svoja svojstva s promjenama temperature (nema rizika od propadanja kada temperatura poraste), a također ima vrlo dug vijek trajanja - njegova koncentracija ostaje konstantna najmanje nekoliko godina. Odsustvo problema prekomjerne ekspozicije u otopini omogućit će povećanje njegove koncentracije kako bi se smanjilo vrijeme razvoja PP. Preporučljivo je pomiješati 1 dio koncentrata sa 180 dijelova vode (nešto više od 1,7 g silikata u 200 ml vode), ali je moguće napraviti i koncentrisaniju smjesu tako da se slika razvije za oko 5 sekundi bez opasnosti od površine. oštećenja zbog prekomjernog izlaganja. Ako je nemoguće kupiti natrijum silikat, koristite natrijum karbonat (Na 2 CO 3) ili kalijum karbonat (K 2 CO 3).

Nisam probao ni prvi ni drugi, pa ću vam reći šta koristim bez problema već nekoliko godina. Koristim vodeni rastvor kaustične sode. Za 1 litar hladne vode 7 grama kaustične sode. Ako nema NaOH, koristim otopinu KOH, udvostručujući koncentraciju lužine u otopini. Vreme razvoja 30-60 sekundi sa pravilnom ekspozicijom. Ako se nakon 2 minute uzorak ne pojavi (ili se pojavi slabo), a fotorezist se počne ispirati s obratka, to znači da je vrijeme ekspozicije odabrano pogrešno: morate ga povećati. Ako se, naprotiv, brzo pojavi, ali se i eksponirana i neeksponirana područja isperu; ili je koncentracija otopine previsoka, ili je kvalitet fotomaske nizak (ultraljubičasto svjetlo slobodno prolazi kroz „crno“): morate povećati gustinu ispisa šablona.

Rješenja za bakrorez

Višak bakra se uklanja sa štampanih ploča pomoću raznih nagrizajućih sredstava. Među ljudima koji to rade kod kuće, često su uobičajeni amonijum persulfat, vodikov peroksid + hlorovodonična kiselina, rastvor bakar sulfata + kuhinjska so.

Uvijek se trujem željeznim hloridom u staklenoj posudi. Kada radite s otopinom, morate biti oprezni i pažljivi: ako dospije na odjeću i predmete, ostavlja zarđale mrlje koje je teško ukloniti slabom otopinom limunske (sok limuna) ili oksalne kiseline.

Koncentriranu otopinu željeznog klorida zagrijemo na 50-60°C, uronimo radni predmet u njega i pažljivo i bez napora pomjerimo staklenu šipku s pamučnim štapićem na kraju preko područja gdje se bakar lakše ugrize, čime se postiže ravnomjernija graviranje po cijeloj površini PP. Ako ne prisilite brzinu da se izjednači, potrebno trajanje jetkanja se povećava, a to na kraju dovodi do činjenice da u područjima gdje je bakar već urezan, počinje jetkanje tragova. Kao rezultat toga, uopšte ne dobijamo ono što smo želeli. Vrlo je poželjno osigurati kontinuirano miješanje otopine za jetkanje.

Hemikalije za uklanjanje fotorezista

Koji je najlakši način da isperete nepotreban fotorezist nakon jetkanja? Nakon višestrukih pokušaja i grešaka, odlučio sam se na obični aceton. Kad ga nema, isperem ga bilo kojim rastvaračem za nitro boje.

Dakle, hajde da napravimo štampanu ploču

Gdje počinje visokokvalitetna PCB? desno:

Napravite predložak za fotografije visokog kvaliteta

Da biste ga napravili, možete koristiti gotovo svaki moderni laserski ili inkjet štampač. S obzirom na to da u ovom članku koristimo pozitivan fotorezist, pisač bi trebao crtati crno tamo gdje bi bakar trebao ostati na PCB-u. Tamo gdje ne bi trebalo biti bakra, štampač ne bi trebao ništa crtati. Veoma važna tačka pri štampanju fotomaske: potrebno je da podesite maksimalni protok boje (u postavkama drajvera štampača). Što su crnje obojene površine, veće su šanse za postizanje sjajnog rezultata. Nije potrebna boja, dovoljan je crni uložak. Iz programa (programe nećemo razmatrati: svako je slobodan da bira za sebe - od PCAD-a do Paintbrusha) u kojem je nacrtan predložak fotografije, ispisujemo ga na običnom listu papira. Što je veća rezolucija štampanja i što je papir veći, kvalitet fotomaske je veći. Preporučujem ne manje od 600 dpi; papir ne bi trebao biti jako debeo. Prilikom štampe vodimo računa da će se sa stranicom lista na koju se nanosi boja šablon postaviti na PP blanko. Ako se učini drugačije, rubovi PP provodnika će biti zamućeni i nejasni. Pustite da se boja osuši ako je u pitanju inkjet štampač. Zatim papir impregniramo sa TRANSPARENT 21, pustimo da se osuši i šablon za fotografije je spreman.

Umjesto papira i prosvjetljenja, moguće je, pa čak i vrlo poželjno koristiti prozirni film za laserske (kod štampanja na laserskom štampaču) ili inkjet (za inkjet štampu) štampače. Imajte na umu da ovi filmovi imaju nejednake strane: samo jednu radnu stranu. Ako koristite lasersko štampanje, toplo preporučujem suvo pokretanje lista filma pre štampanja - jednostavno provucite list kroz štampač, simulirajući štampanje, ali ne štampajući ništa. Zašto je to potrebno? Prilikom štampanja, grijač (peć) će zagrijati list, što će neminovno dovesti do njegove deformacije. Kao posljedica toga, postoji greška u geometriji izlaznog PCB-a. Prilikom proizvodnje dvostranih PCB-a, to je ispunjeno neusklađenošću slojeva sa svim posljedicama I uz pomoć "suhe" vožnje zagrijemo list, deformirat će se i bit će spreman za ispis predloška. Prilikom štampanja, list će proći kroz pećnicu drugi put, ali će deformacija biti mnogo manje značajna provjerena nekoliko puta.

Ako je PP jednostavan, možete ga nacrtati ručno u veoma zgodnom programu sa rusifikovanim interfejsom Sprint Layout 3.0R (~650 KB).

U pripremnoj fazi, vrlo je zgodno nacrtati ne previše glomazna električna kola u također rusificiranom programu sPlan 4.0 (~450 KB).

Ovako izgledaju gotovi predlošci fotografija, odštampani na Epson Stylus Color 740 štampaču:

Štampamo isključivo crnom bojom, uz maksimalan dodatak boje. Materijal prozirni film za inkjet štampače.

Priprema PP površine za nanošenje fotorezista

Za proizvodnju PP koriste se limovi obloženi bakrenom folijom. Najčešće opcije su sa debljinom bakra od 18 i 35 mikrona. Najčešće se za proizvodnju PP-a kod kuće koriste limeni tekstolit (tkanina presovana ljepilom u nekoliko slojeva), fiberglas (isto, ali kao ljepilo se koriste epoksidni spojevi) i getinax (prešani papir s ljepilom). Rjeđe, sittal i polikor (visokofrekventna keramika se izuzetno rijetko koristi kod kuće), fluoroplastika (organska plastika). Potonji se također koristi za proizvodnju visokofrekventnih uređaja i, s vrlo dobrim električnim karakteristikama, može se koristiti bilo gdje i svugdje, ali je njegova upotreba ograničena visokom cijenom.

Prije svega, morate osigurati da radni predmet nema duboke ogrebotine, neravnine ili korodirana područja. Zatim, preporučljivo je polirati bakar do ogledala. Poliramo bez posebnog revnosti, inače ćemo obrisati ionako tanak sloj bakra (35 mikrona) ili ćemo, u svakom slučaju, postići različite debljine bakra na površini obratka. A to će zauzvrat dovesti do različitih brzina jetkanja: brže će se urezati tamo gdje je tanje. A tanji provodnik na ploči nije uvijek dobar. Pogotovo ako je dugačak i kroz njega će teći pristojna struja. Ako je bakar na radnom komadu kvalitetan, bez grijeha, onda je dovoljno odmastiti površinu.

Nanošenje fotorezista na površinu obratka

Dasku postavljamo na vodoravnu ili blago nagnutu površinu i nanosimo kompoziciju iz aerosolnog pakovanja sa udaljenosti od oko 20 cm. Sjećamo se da je najvažniji neprijatelj u ovom slučaju prašina. Svaka čestica prašine na površini radnog komada izvor je problema. Za stvaranje jednolikog premaza, raspršite aerosol kontinuiranim cik-cak pokretima, počevši od gornjeg lijevog ugla. Nemojte koristiti aerosol u prevelikim količinama, jer će to uzrokovati neželjene mrlje i dovesti do stvaranja neujednačene debljine premaza, što zahtijeva duže vrijeme izlaganja. Ljeti, kada su temperature okoline visoke, može biti potrebna ponovna obrada ili će se aerosol možda morati raspršiti sa manje udaljenosti kako bi se smanjili gubici isparavanjem. Prilikom prskanja, nemojte previše naginjati limenku, to dovodi do povećane potrošnje potisnog gasa i kao rezultat toga aerosolna limenka prestaje da radi, iako u njoj još uvek postoji fotorezist. Ako dobijete nezadovoljavajuće rezultate pri nanošenju fotootpornika sprejom, koristite centrifugiranje. U ovom slučaju, fotorezist se nanosi na ploču postavljenu na rotirajući sto sa pogonom od 300-1000 o/min. Nakon završnog premaza, ploču ne treba izlagati jakom svjetlu. Na osnovu boje premaza možete približno odrediti debljinu nanesenog sloja:

• svijetlo siva plava 1-3 mikrona;
• tamno siva plava 3-6 mikrona;
• plava 6-8 mikrona;
• tamnoplava više od 8 mikrona.

Na bakru boja premaza može imati zelenkastu nijansu.

Što je tanji premaz na radnom komadu, to je bolji rezultat.

Uvek premazujem fotorezist. Moja centrifuga ima brzinu rotacije od 500-600 o/min. Pričvršćivanje treba biti jednostavno, stezanje se vrši samo na krajevima obratka. Fiksiramo radni komad, pokrećemo centrifugu, prskamo ga na sredinu obratka i gledamo kako se fotorezist širi po površini u tankom sloju. Centrifugalne sile će izbaciti višak fotootpornika sa budućeg PCB-a, pa toplo preporučujem da obezbedite zaštitni zid kako se radno mesto ne bi pretvorilo u svinjac. Koristim običnu šerpu sa rupom na dnu u sredini. Kroz ovu rupu prolazi osovina elektromotora, na kojoj je postavljena montažna platforma u obliku križa od dvije aluminijske letvice, duž kojih "teče" uši za stezanje radnog predmeta. Uši su izrađene od aluminijumskih uglova, pričvršćene za šinu krilnom maticom. Zašto aluminijum? Niska specifična težina i, kao rezultat, manje otpuštanje kada centar mase rotacije odstupi od centra rotacije ose centrifuge. Što je radni komad preciznije centriran, to će se manje udarati zbog ekscentriciteta mase i manje napora će biti potrebno da se centrifuga čvrsto pričvrsti na bazu.

Nanosi se fotorezist. Ostavite da se osuši 15-20 minuta, okrenite radni komad, nanesite sloj na drugu stranu. Ostavite još 15-20 minuta da se osuši. Ne zaboravite da su direktna sunčeva svjetlost i prsti na radnim stranama obratka neprihvatljivi.

Fotorezist za štavljenje na površini obratka

Stavite radni komad u rernu, postepeno dovedite temperaturu na 60-70°C. Držite na ovoj temperaturi 20-40 minuta. Važno je da ništa ne dodiruje površine radnog komada, dozvoljeno je samo dodirivanje krajeva.

Poravnavanje gornje i donje fotomaske na površini radnog komada

Svaka od foto maski (gornja i donja) treba da ima oznake duž kojih treba napraviti 2 rupe na radnom komadu kako bi se slojevi poravnali. Što su oznake dalje jedna od druge, to je veća preciznost poravnanja. Obično ih postavljam dijagonalno na šablone. Pomoću mašine za bušenje, koristeći ove oznake na radnom komadu, izbušimo dve rupe strogo pod uglom od 90° (što su rupe tanje, to je poravnanje preciznije; ja koristim bušilicu od 0,3 mm) i poravnamo šablone duž njih, ne zaboravljajući da Šablon se mora nanijeti na fotorezist na strani na kojoj je napravljen otisak. Šablone pritisnemo na radni komad tankim staklima. Poželjno je koristiti kvarcno staklo jer ono bolje propušta ultraljubičasto zračenje. Pleksiglas (pleksiglas) daje još bolje rezultate, ali ima neugodno svojstvo grebanja, što će neminovno uticati na kvalitet PP. Za male veličine PCB-a, možete koristiti prozirni poklopac iz CD paketa. U nedostatku takvog stakla, možete koristiti obično prozorsko staklo, povećavajući vrijeme ekspozicije. Važno je da staklo bude glatko, osiguravajući ravnomjerno prianjanje fotomaski na radni komad, inače će biti nemoguće dobiti visokokvalitetne ivice tragova na gotovom PCB-u.

Prazan sa fotomaskom ispod pleksiglasa. Koristimo CD kutiju.

Ekspozicija (izloženost svjetlu)

Vrijeme potrebno za ekspoziciju ovisi o debljini sloja fotorezista i intenzitetu izvora svjetlosti. Fotorezist lak POSITIV 20 je osjetljiv na ultraljubičaste zrake, maksimalna osjetljivost se javlja u području sa talasnom dužinom od 360-410 nm.

Najbolje je izlagati pod lampama čiji je raspon zračenja u ultraljubičastom području spektra, ali ako nemate takvu lampu, možete koristiti i obične snažne žarulje sa žarnom niti, povećavajući vrijeme ekspozicije. Ne započinjite osvjetljenje dok se osvjetljenje iz izvora ne stabilizira, potrebno je da se lampa zagrije 2-3 minute. Vrijeme ekspozicije ovisi o debljini premaza i obično iznosi 60-120 sekundi kada je izvor svjetlosti lociran na udaljenosti od 25-30 cm.Staklene ploče koje se koriste mogu apsorbirati do 65% ultraljubičastog zračenja, tako da u takvim slučajevima potrebno je povećati vrijeme ekspozicije. Najbolji rezultati se postižu upotrebom prozirnih ploča od pleksiglasa. Kada koristite fotorezist sa dugim vijekom trajanja, vrijeme ekspozicije će se možda morati udvostručiti, zapamtite: Fotorezisti su podložni starenju!

Primjeri korištenja različitih izvora svjetlosti:

UV lampe

Izlažemo svaku stranu redom, nakon ekspozicije ostavljamo radni komad da stoji 20-30 minuta na tamnom mjestu.

Razvoj izloženog obratka

Razvijamo ga u otopini NaOH (kaustična soda) za više detalja pogledajte početak članka na temperaturi otopine od 20-25°C. Ako nema manifestacije u roku od 2 minute mala O vrijeme izloženosti. Ako izgleda dobro, ali su korisna područja također isprana, previše ste pametni s otopinom (koncentracija je previsoka) ili je vrijeme ekspozicije datom izvoru zračenja predugo ili je fotomaska ​​lošeg kvaliteta; otisnuto crno boja nije dovoljno zasićena da omogući ultraljubičastom svjetlu da osvijetli radni predmet.

Prilikom razvijanja uvijek vrlo pažljivo, bez napora „motam“ pamučni štapić na staklenoj štapiću preko mjesta gdje treba isprati eksponirani fotorezist, što ubrzava proces.

Pranje radnog komada od lužine i ostataka eksfoliranog eksponiranog fotorezista

Ovo radim pod slavinom sa običnom vodom iz česme.

Fotorezist za ponovno tamnjenje

Stavljamo radni komad u pećnicu, postepeno povećavamo temperaturu i držimo ga na temperaturi od 60-100°C 60-120 minuta; uzorak postaje jak i tvrd.

Provjera kvaliteta izrade

Nakratko (5-15 sekundi) uronite radni predmet u otopinu željeznog hlorida zagrijanu na temperaturu od 50-60°C. Brzo isperite tekućom vodom. Na mjestima gdje nema fotootpora počinje intenzivno jetkanje bakra. Ako fotorezist slučajno negdje ostane, pažljivo ga mehanički uklonite. Zgodno je to učiniti običnim ili oftalmološkim skalpelom, naoružanim optikom (naočale za lemljenje, lupa Ačasovničar, lupa A na stativu, mikroskopu).

Etching

Trujemo u koncentrovanoj otopini željeznog hlorida na temperaturi od 50-60°C. Preporučljivo je osigurati kontinuiranu cirkulaciju otopine za jetkanje. Pažljivo "masiramo" slabo krvareća mjesta pamučnim štapićem na staklenoj šipki. Ako je željezni hlorid svježe pripremljen, vrijeme jetkanja obično ne prelazi 5-6 minuta. Radni predmet isperemo tekućom vodom.

Ploča urezana

Kako pripremiti koncentriranu otopinu željeznog hlorida? Otopiti FeCl 3 u lagano (do 40°C) zagrijanoj vodi dok se ne prestane otapati. Filtrirajte rastvor. Treba ga čuvati na hladnom i tamnom mestu u zatvorenoj nemetalnoj ambalaži u staklenim bocama, na primer.

Uklanjanje nepotrebnog fotorezista

Fotorezist sa tragova isperemo acetonom ili rastvaračem za nitro boje i nitro emajle.

Bušenje rupa

Preporučljivo je odabrati promjer točke buduće rupe na fotomaski tako da će kasnije biti zgodno izbušiti. Na primjer, sa potrebnim promjerom rupe od 0,6-0,8 mm, promjer točke na fotomaski trebao bi biti oko 0,4-0,5 mm, u tom slučaju bušilica će biti dobro centrirana.

Preporučljivo je koristiti burgije obložene volfram-karbidom: burgije od brzoreznih čelika se vrlo brzo troše, iako se čelik može koristiti za bušenje pojedinačnih rupa velikog prečnika (više od 2 mm), jer burgije presvučene volfram-karbidom ovog prečnika su preskupi. Prilikom bušenja rupa promjera manjeg od 1 mm, bolje je koristiti vertikalnu mašinu, inače će se vaše burgije brzo slomiti. Ako bušite ručnom bušilicom, izobličenja su neizbježna, što dovodi do nepreciznog spajanja rupa između slojeva. Pokret odozgo prema dolje na vertikalnoj bušilici je najoptimalniji u smislu opterećenja alata. Karbidne burgije se izrađuju sa krutim (tj. svrdlo tačno odgovara prečniku rupe) ili debelim (ponekad se naziva "turbo") drškom standardne veličine (obično 3,5 mm). Prilikom bušenja bušilicama obloženim karbidom, važno je čvrsto učvrstiti PCB, jer takva bušilica, kada se kreće prema gore, može podići PCB, iskriviti okomitost i otkinuti dio ploče.

Bušilice malog prečnika se obično ugrađuju u steznu steznu steznu čauru (različite veličine) ili u steznu glavu sa tri čeljusti. Za precizno stezanje, stezanje u steznoj stezi s tri čeljusti nije najbolja opcija, a mala veličina burgije (manje od 1 mm) brzo stvara žljebove u stezaljkama, gubeći dobro stezanje. Stoga je za bušilice promjera manjeg od 1 mm bolje koristiti steznu steznu steznu čahuru. Da biste bili sigurni, kupite dodatni set koji sadrži rezervne stezne čahure za svaku veličinu. Neke jeftine bušilice dolaze s plastičnim čaurama; bacite ih i kupite metalne.

Da bi se postigla prihvatljiva tačnost, potrebno je pravilno organizirati radno mjesto, odnosno, prije svega, osigurati dobro osvjetljenje ploče prilikom bušenja. Da biste to učinili, možete koristiti halogenu lampu, pričvrstiti je na stativ kako biste mogli odabrati poziciju (osvijetliti desnu stranu). Drugo, podignite radnu površinu oko 15 cm iznad ploče stola za bolju vizualnu kontrolu nad procesom. Bilo bi dobro da prilikom bušenja uklonite prašinu i strugotine (možete koristiti običan usisivač), ali to nije neophodno. Treba napomenuti da je prašina od fiberglasa koja nastaje tokom bušenja vrlo zajeda i, ako dođe u dodir s kožom, izaziva iritaciju kože. I na kraju, kada radite, vrlo je zgodno koristiti nožni prekidač mašine za bušenje.

Tipične veličine rupa:

• vias 0,8 mm ili manje;
• integrisana kola, otpornici itd. 0,7-0,8 mm;
• velike diode (1N4001) 1,0 mm;
• kontaktni blokovi, trimeri do 1,5 mm.

Pokušajte izbjeći rupe prečnika manjeg od 0,7 mm. Uvijek imajte najmanje dvije rezervne burgije od 0,8 mm ili manje, jer se uvijek pokvare baš u trenutku kada hitno trebate naručiti. Bušilice od 1 mm i veće su mnogo pouzdanije, iako bi bilo dobro imati rezervne za njih. Kada trebate napraviti dvije identične ploče, možete ih bušiti istovremeno kako biste uštedjeli vrijeme. U tom slučaju, potrebno je vrlo pažljivo izbušiti rupe u sredini kontaktne ploče u blizini svakog ugla PCB-a, a za velike ploče, rupe koje se nalaze blizu centra. Položite ploče jednu na drugu i, koristeći rupe za centriranje od 0,3 mm u dva suprotna ugla i igle kao klinove, pričvrstite ploče jednu za drugu.

Ako je potrebno, možete upustiti rupe burgijama većeg prečnika.

Limisanje bakra na PP

Ako trebate kalajisati staze na PCB-u, možete koristiti lemilicu, mekani lem niskog taljenja, alkoholno-kolofonijski fluks i pletenicu koaksijalnog kabla. Za velike količine kalajišu se u kupkama punjenim niskotemperaturnim lemovima uz dodatak fluksa.

Najpopularnija i najjednostavnija talina za kalajisanje je niskotopljiva legura "Rose" (kalaj 25%, olovo 25%, bizmut 50%), čija je tačka topljenja 93-96°C. Pomoću klešta stavite dasku ispod nivoa tečnosti na 5-10 sekundi i nakon uklanjanja proverite da li je cela površina bakra ravnomerno pokrivena. Ako je potrebno, operacija se ponavlja. Neposredno nakon vađenja ploče iz taline, njeni ostaci se uklanjaju ili pomoću gumene brisače ili oštrim protresanjem u smjeru okomitom na ravninu ploče, držeći je u stezaljci. Drugi način uklanjanja preostale legure Rose je zagrijavanje ploče u ormaru za grijanje i protresanje. Operacija se može ponoviti kako bi se postigao jednobojni premaz. Kako bi se spriječila oksidacija vruće taline, u posudu za kalajisanje dodaje se glicerin tako da njegov nivo pokriva talinu za 10 mm. Nakon što je proces završen, ploča se ispere od glicerina u tekućoj vodi. Pažnja! Ove operacije podrazumijevaju rad sa instalacijama i materijalima izloženim visokim temperaturama, stoga je za sprječavanje opekotina potrebno koristiti zaštitne rukavice, zaštitne naočale i kecelje.

Rad kalajisanja legurom kositra i olova odvija se na sličan način, ali viša temperatura taline ograničava obim primene ove metode u uslovima zanatske proizvodnje.

Nakon kalajisanja, ne zaboravite očistiti ploču od fluksa i temeljito je odmastiti.

Ako imate veliku proizvodnju, možete koristiti hemijsko kalajisanje.

Nanošenje zaštitne maske

Operacije sa nanošenjem zaštitne maske tačno ponavljaju sve što je gore napisano: nanosimo fotorezist, sušimo, tamnimo, centriramo fotomaske maske, eksponiramo, razvijamo, operemo i ponovo tamnimo. Naravno, preskačemo korake provjere kvaliteta razvoja, jetkanja, skidanja fotorezista, kalajisanja i bušenja. Na samom kraju preplanulite masku 2 sata na temperaturi od oko 90-100°C - postaće jaka i tvrda, poput stakla. Formirana maska ​​štiti površinu PP od vanjskih utjecaja i štiti od teoretski mogućih kratkih spojeva tijekom rada. Također igra važnu ulogu u automatskom lemljenju: sprječava da lem „sjedne” na susjednim područjima, stvarajući ih kratkim spojem.

To je to, dvostrana štampana ploča sa maskom je spremna

Morao sam napraviti PP na ovaj način sa širinom šina i razmakom između njih do 0,05 mm (!). Ali ovo je već nakit. I bez puno truda, možete napraviti PP sa širinom staze i korakom između njih od 0,15-0,2 mm.

Nisam stavio masku na tablu prikazanu na fotografijama, nije bilo potrebe.

Štampana ploča u procesu ugradnje komponenti na nju

A evo i samog uređaja za koji je napravljen PP:

Ovo je mobilni telefonski most koji vam omogućava da smanjite troškove mobilnih komunikacijskih usluga za 2-10 puta zbog čega se vrijedilo truditi s PP;). PCB sa zalemljenim komponentama nalazi se u postolju. Ranije je postojao običan punjač za baterije mobilnih telefona.

Dodatne informacije

Metalizacija rupa

Možete čak i metalizirati rupe kod kuće. Da biste to učinili, unutrašnja površina rupa se tretira 20-30% otopinom srebrnog nitrata (lapis). Zatim se površina čisti brisačem i daska se suši na svjetlu (možete koristiti UV lampu). Suština ove operacije je da se pod utjecajem svjetlosti srebrni nitrat raspada, a srebrne inkluzije ostaju na ploči. Zatim se vrši hemijska precipitacija bakra iz rastvora: bakar sulfat (bakar sulfat) 2 g, kaustična soda 4 g, amonijak 25 procenata 1 ml, glicerin 3,5 ml, formaldehid 10 procenata 8-15 ml, voda 100 ml. Rok trajanja pripremljene otopine je vrlo kratak, mora se pripremiti neposredno prije upotrebe. Nakon što se bakar taloži, ploča se pere i suši. Sloj se ispostavi da je vrlo tanak, njegova debljina se mora povećati na 50 mikrona galvanskim putem.

Rješenje za nanošenje bakra galvanizacijom:
Na 1 litar vode 250 g bakar sulfata (bakar sulfat) i 50-80 g koncentrovane sumporne kiseline. Anoda je bakarna ploča koja je obješena paralelno s dijelom koji se oblaže. Napon treba da bude 3-4 V, gustina struje 0,02-0,3 A/cm 2, temperatura 18-30°C. Što je struja niža, to je proces metalizacije sporiji, ali je rezultirajući premaz bolji.

Fragment štampane ploče na kojoj se vidi metalizacija u rupi

Domaći fotorezisti

Fotorezist na bazi želatine i kalijum bihromata:
Prvo rešenje: 15 g želatine preliti sa 60 ml proključale vode i ostaviti da nabubri 2-3 sata. Nakon što želatin nabubri, stavite posudu u vodeno kupatilo na temperaturi od 30-40°C dok se želatin potpuno ne otopi.
Drugo rešenje: rastvoriti 5 g kalijum dihromata (hromi, svetlo narandžasti prah) u 40 ml proključale vode. Rastvoriti u slabom, difuznom svjetlu.
Drugo sipajte u prvi rastvor uz snažno mešanje. Pipetom dodajte nekoliko kapi amonijaka u dobijenu smjesu dok ne dobije boju slame. Emulzija se nanosi na pripremljenu ploču pod vrlo slabom svjetlošću. Ploča se suši dok ne postane ljepljiva na sobnoj temperaturi u potpunom mraku. Nakon izlaganja, isperite dasku pod slabom ambijentalnom svjetlošću u toploj tekućoj vodi dok se neukloni želatin koji nije pocrnio. Da biste bolje procijenili rezultat, možete obojiti područja s neuklonjenom želatinom otopinom kalijevog permanganata.

Poboljšani domaći fotorezist:
Prvi rastvor: 17 g ljepila za drvo, 3 ml vodenog rastvora amonijaka, 100 ml vode, ostaviti da nabubri jedan dan, a zatim zagrijati u vodenom kupatilu na 80°C dok se potpuno ne otopi.
Drugi rastvor: 2,5 g kalijum dihromata, 2,5 g amonijum dihromata, 3 ml vodenog rastvora amonijaka, 30 ml vode, 6 ml alkohola.
Kada se prvi rastvor ohladi na 50°C, u njega sipajte drugi rastvor uz snažno mešanje i filtrirajte dobijenu smešu ( Ova i naredne operacije moraju se izvoditi u zamračenoj prostoriji, sunčeva svjetlost nije dopuštena!). Emulzija se nanosi na temperaturi od 30-40°C. Nastavite kao u prvom receptu.

Fotorezist na bazi amonijum dihromata i polivinil alkohola:
Pripremiti rastvor: polivinil alkohol 70-120 g/l, amonijum bihromat 8-10 g/l, etil alkohol 100-120 g/l. Izbjegavajte jako svjetlo! Nanijeti u 2 sloja: prvi sloj se suši 20-30 minuta na 30-45°C drugi sloj suši 60 minuta na 35-45°C. Razvijač 40% rastvor etil alkohola.

Hemijsko kalajisanje

Prije svega, ploča se mora izvaditi kako bi se uklonio formirani bakreni oksid: 2-3 sekunde u 5% otopini hlorovodonične kiseline, nakon čega slijedi ispiranje u tekućoj vodi.

Dovoljno je jednostavno izvršiti hemijsko kalajisanje potapanjem ploče u vodeni rastvor koji sadrži kalaj hlorid. Oslobađanje kalaja na površini bakrenog premaza događa se kada se uroni u otopinu kalajne soli u kojoj je potencijal bakra elektronegativniji od materijala za prevlaku. Promjena potencijala u željenom smjeru olakšava se uvođenjem kompleksnog aditiva, tiokarbamida (tiouree), u otopinu kalajne soli. Ova vrsta rastvora ima sledeći sastav (g/l):

Među navedenim rastvorima najčešće su rastvori 1 i 2. Ponekad se kao surfaktant za 1. rastvor predlaže upotreba deterdženta Progress u količini od 1 ml/l. Dodavanje 2-3 g/l bizmut nitrata u 2. rastvor dovodi do taloženja legure koja sadrži do 1,5% bizmuta, što poboljšava lemljivost premaza (sprečava starenje) i značajno produžava rok trajanja gotovog PCB-a pre lemljenja. komponente.

Za očuvanje površine koriste se aerosolni sprejevi na bazi fluksirajućih sastava. Nakon sušenja, lak nanesen na površinu obratka formira jak, gladak film koji sprečava oksidaciju. Jedna od popularnih supstanci je “SOLDERLAC” iz Cramolina. Naknadno lemljenje se vrši direktno na tretiranoj površini bez dodatnog skidanja laka. U posebno kritičnim slučajevima lemljenja, lak se može ukloniti otopinom alkohola.

Umjetne otopine za konzerviranje vremenom se pogoršavaju, posebno kada su izložene zraku. Stoga, ako rijetko imate velike narudžbe, pokušajte da odjednom pripremite malu količinu otopine, dovoljnu da kalajirate potrebnu količinu PP, a ostatak otopine čuvajte u zatvorenoj posudi (boce tipa koji se koristi u fotografiji koje ne omogućavaju prolaz zraka kroz njih su idealni). Također je potrebno zaštititi otopinu od kontaminacije, koja može uvelike narušiti kvalitetu tvari.

U zaključku, želim reći da je ipak bolje koristiti gotove fotoreziste i ne zamarati se metalizirajućim rupama kod kuće; ipak nećete dobiti sjajne rezultate.

Veliko hvala kandidatu hemijskih nauka Filatov Igor Evgenijevič za konsultacije o pitanjima vezanim za hemiju.
Takođe želim da izrazim svoju zahvalnost Igor Čudakov."

Ne znam za vas, ali ja gajim žestoku mržnju prema klasičnim pločama. Instalacija je takvo sranje sa rupama u koje možete ubaciti delove i lemiti ih, gde se svi spojevi vrše preko ožičenja. Čini se jednostavno, ali ispada da je to takva zbrka da je razumijevanje bilo čega u njemu vrlo problematično. Dakle, postoje greške i izgorjeli dijelovi, nerazumljivi kvarovi. Pa, jebi je. Samo pokvari svoje živce. Mnogo mi je lakše nacrtati kolo u svom omiljenom i odmah ga urezati u obliku štampane ploče. Koristeći lasersko-gvozdena metoda sve dolazi za oko sat i po laganog rada. I, naravno, ova metoda je odlična za izradu konačnog uređaja, jer je kvalitet tiskanih ploča dobivenih ovom metodom vrlo visok. A pošto je ova metoda vrlo teška za neiskusne, rado ću podijeliti svoju dokazanu tehnologiju, koja vam omogućava da dobijete tiskane ploče prvi put i bez ikakvog stresa sa tragovima 0,3 mm i razmakom između njih do 0,2 mm. Kao primjer, napravit ću razvojnu ploču za moj vodič za kontroler AVR. Princip ćete naći u unosu, i

Na ploči se nalazi demo kolo, kao i gomila bakrenih zakrpa, koje se također mogu izbušiti i koristiti za svoje potrebe, poput obične ploče.

▌Tehnologija za proizvodnju visokokvalitetnih štampanih ploča kod kuće.

Suština metode za proizvodnju štampanih ploča je da se na folijom obložen PCB nanese zaštitni uzorak koji sprečava nagrizanje bakra. Kao rezultat toga, nakon graviranja, na ploči ostaju tragovi provodnika. Postoji mnogo načina za primjenu zaštitnih uzoraka. Prethodno su obojeni nitro bojom pomoću staklene cijevi, zatim su se počeli nanositi vodootpornim markerima ili čak izrezati iz trake i zalijepiti na ploču. Dostupan i za amatersku upotrebu fotootpor, koji se nanosi na ploču i zatim osvjetljava. Izložena područja postaju rastvorljiva u alkalijama i ispiru se. Ali u smislu jednostavnosti upotrebe, jeftinosti i brzine proizvodnje, sve ove metode su mnogo inferiorne lasersko-gvozdena metoda(Dalje LUT).

LUT metoda se zasniva na činjenici da se tonerom formira zaštitni uzorak koji se zagrijavanjem prenosi na PCB.
Tako da će nam trebati laserski štampač, jer oni sada nisu neuobičajeni. Koristim štampač Samsung ML1520 sa originalnim kertridžom. Napunjeni kertridži se izuzetno loše uklapaju, jer im nedostaje gustina i ujednačenost doziranja tonera. U svojstvima štampe morate postaviti maksimalnu gustinu i kontrast tonera i obavezno onemogućiti sve režime uštede - to nije slučaj.

▌Alati i materijali
Pored folijske PCB-a, potreban nam je i laserski štampač, pegla, foto papir, aceton, fini brusni papir, četka za antilop sa metal-plastičnim vlaknima,

▌Proces
Zatim crtamo crtež ploče u bilo kojem softveru koji nam odgovara i ispisujemo ga. Sprint Layout. Jednostavan alat za crtanje ploča. Da biste štampali normalno, morate da postavite boje sloja sa leve strane na crne. Inače će ispasti smeće.

Štampa, dva primjerka. Nikad se ne zna, možda ćemo jednog zeznuti.

Tu leži glavna suptilnost tehnologije LUT zbog čega mnogi imaju problema sa izdavanjem kvalitetnih ploča i odustaju od ovog posla. Mnogobrojnim eksperimentima je utvrđeno da se najbolji rezultati postižu pri štampanju na sjajnom foto papiru za inkjet štampače. Foto papir bih nazvao idealnim LOMOND 120g/m2

Jeftin je, prodaje se svuda, i što je najvažnije, daje odličan i ponovljiv rezultat, a njegov sjajni sloj se ne lijepi za peć na pisaču. Ovo je veoma važno, jer sam čuo za slučajeve u kojima se za prljanje pećnice štampača koristio sjajni papir.

Ubacujemo papir u štampač i pouzdano štampamo na sjajnoj strani. Potrebno je da odštampate u ogledalu tako da nakon prenosa slika odgovara stvarnosti. Ne mogu da izbrojim koliko sam puta pogrešio i napravio pogrešne otiske :) Zato je po prvi put bolje štampati na običnom papiru radi probe i proveriti da li je sve ispravno. Istovremeno ćete zagrijati pećnicu pisača.

Nakon štampanja slike, ni u kom slučaju Nemojte hvatati rukama i po mogućnosti držite dalje od prašine. Tako da ništa ne ometa kontakt tonera i bakra. Zatim izrezujemo uzorak ploče točno duž konture. Bez ikakvih rezervi - papir je tvrd, pa će sve biti u redu.

Sada se pozabavimo tekstolitom. Odmah ćemo izrezati komad potrebne veličine, bez tolerancija ili odstupanja. Koliko treba.

Potrebno ga je dobro izbrusiti. Pažljivo, pokušavajući ukloniti sav oksid, po mogućnosti kružnim pokretima. Malo hrapavosti neće škoditi - toner će se bolje držati. Ne možete uzeti brusni papir, već abrazivni sunđer s "efektom". Samo treba uzeti novu, ne masnu.

Bolje je uzeti najmanju kožu koju možete pronaći. Imam ovaj.

Nakon brušenja, mora se dobro odmastiti. Obično koristim ženinu vatu i nakon što je dobro navlažim acetonom, temeljno pređem po cijeloj površini. Opet, nakon odmašćivanja, nikada ga ne treba hvatati prstima.

Stavili smo naš crtež na ploču, prirodno sa spuštenim tonerom. Zagrijavanje pegla na maksimum, držeći papir prstom, čvrsto pritisnite i peglajte jednu polovinu. Toner se mora zalijepiti za bakar.

Zatim, ne dopuštajući da se papir pomakne, ispeglajte cijelu površinu. Pritišćemo svom snagom, poliramo i peglamo dasku. Trudim se da ne promakne ni jedan milimetar površine. Ovo je najvažnija operacija, o kojoj ovisi kvalitet cijele ploče. Nemojte se plašiti da pritisnete što jače možete; toner neće isplivati ​​niti se razmazati, jer je foto papir gust i savršeno ga štiti od širenja.

Peglajte dok papir ne požuti. Međutim, to zavisi od temperature pegle. Moja nova pegla jedva da žuti, ali stara je skoro pogorela - rezultat je svuda bio podjednako dobar.

Nakon toga možete ostaviti da se daska malo ohladi. A onda, uhvativši ga pincetom, stavili smo ga pod vodu. I držimo ga u vodi neko vrijeme, obično oko dvije do tri minute.

Uzimajući četku za antilop, pod jakim mlazom vode, počinjemo nasilno podizati vanjsku površinu papira. Moramo ga prekriti višestrukim ogrebotinama da voda prodre duboko u papir. Kao potvrdu vaših akcija, crtež će biti prikazan kroz debeli papir.

I ovom četkom četkamo dasku dok ne skinemo gornji sloj.

Kada je cijeli dizajn jasno vidljiv, bez bijelih mrlja, možete početi pažljivo motati papir od sredine do rubova. Papir Lomond Prelepo se izvija, ostavljajući 100% toner i čisti bakar skoro odmah.

Nakon što prstima razvaljate cijeli uzorak, možete temeljito izribati cijelu ploču četkicom za zube kako biste očistili preostali sjajni sloj i komadiće papira. Ne bojte se, gotovo je nemoguće ukloniti dobro prokuhani toner četkicom za zube.

Obrišemo ploču i pustimo da se osuši. Kada se toner osuši i posijedi, jasno će se vidjeti gdje ostaje papir i gdje je sve čisto. Bjelkasti slojevi između tragova moraju se ukloniti. Možete ih uništiti iglom ili ih trljati četkicom za zube pod tekućom vodom. Općenito, korisno je hodati po stazama četkom. Bjelkasti sjaj se može izvući iz uskih pukotina pomoću električne trake ili ljepljive trake. Ne lijepi se tako snažno kao obično i ne skida toner. Ali preostali sjaj se skida bez traga i odmah.

Pod svjetlom jarke lampe, pažljivo pregledajte slojeve tonera za suze. Činjenica je da kada se ohladi, može puknuti, tada će na ovom mjestu ostati uska pukotina. Pod svjetlom lampe, pukotine svjetlucaju. Ova područja treba popraviti trajnim markerom za CD-ove. Čak i ako postoji samo sumnja, ipak je bolje prefarbati je. Isti marker se može koristiti i za popunjavanje putanja lošeg kvaliteta, ako ih ima. Preporučujem marker Centropen 2846- daje debeo sloj boje i, u stvari, možete glupo slikati staze s njim.

Kada je ploča spremna, možete zalijevati otopinom željeznog klorida.

Tehnička digresija, možete je preskočiti ako želite.
Općenito, možete otrovati mnogo toga. Neki truju u bakrovom sulfatu, drugi u kiselim rastvorima, a ja u željeznom hloridu. Jer Prodaje se u bilo kojoj radio prodavnici, prenosi brzo i čisto.
Ali željezni hlorid ima užasan nedostatak - samo se zaprlja. Ako dospije na odjeću ili bilo koju poroznu površinu poput drveta ili papira, bit će mrlja za cijeli život. Zato stavite svoje Dolce Habana dukseve ili Gucci filcane u sef i zamotajte ih sa tri rolne trake. Željezni hlorid također uništava gotovo sve metale na najokrutniji način. Aluminij i bakar su posebno brzi. Dakle, pribor za graviranje treba biti stakleni ili plastični.

Bacam se 250 grama paketa željeznog hlorida po litri vode. I sa rezultirajućim rastvorom nagrizam desetine ploča dok graviranje ne prestane.
Prašak se mora sipati u vodu. I pazite da se voda ne pregrije, inače će reakcija osloboditi veliku količinu topline.

Kada se sav prah otopi i otopina dobije jednoličnu boju, možete ubaciti dasku unutra. Poželjno je da ploča lebdi na površini, bakrenom stranom prema dolje. Tada će sediment pasti na dno posude bez ometanja nagrizanja dubljih slojeva bakra.
Kako biste spriječili da ploča potone, na nju možete zalijepiti komad pjenaste plastike dvostranom trakom. Upravo to sam i uradio. Ispalo je vrlo zgodno. Uvrnuo sam šraf radi praktičnosti, tako da ga mogu držati kao ručku.

Bolje je nekoliko puta umočiti ploču u otopinu i spustiti je ne ravno, već pod uglom, tako da na površini bakra ne ostanu mjehurići zraka, inače će doći do zaglavlja. Povremeno ga morate ukloniti iz otopine i pratiti proces. U prosjeku, graviranje ploče traje od deset minuta do sat vremena. Sve ovisi o temperaturi, jačini i svježini otopine.

Proces nagrizanja se ubrzava vrlo naglo ako spustite crijevo iz akvarijskog kompresora ispod daske i oslobodite mjehuriće. Mjehurići miješaju otopinu i nježno izbacuju izreagirani bakar iz ploče. Možete i protresti dasku ili posudu, glavna stvar je da je ne prolijete, inače nećete moći kasnije da je operete.

Kada je sav bakar uklonjen, pažljivo uklonite ploču i isperite je pod tekućom vodom. Zatim gledamo čistinu da nigdje nema šmrcova ili rastresite trave. Ako ima šmrcova, bacite ga u otopinu još deset minuta. Ako su tragovi urezani ili se lome, to znači da je toner kriv i ova mjesta će morati biti zalemljena bakarnom žicom.

Ako je sve u redu, onda možete isprati toner. Za to nam je potreban aceton - pravi prijatelj ovisnika. Iako je sada sve teže kupiti aceton, jer... Neki idiot iz državne agencije za kontrolu droga odlučio je da je aceton supstanca koja se koristi za pripremu opojnih droga, te stoga treba zabraniti njegovu slobodnu prodaju. Radi dobro umjesto acetona 646 rastvarač.

Uzmite komad zavoja i dobro ga navlažite acetonom i počnite ispirati toner. Nema potrebe snažno pritiskati, glavna stvar je da se ne petljate prebrzo kako bi otapalo imalo vremena da se upije u pore tonera, korodirajući ga iznutra. Za ispiranje tonera potrebno je oko dvije do tri minute. Za to vrijeme, čak ni zeleni psi ispod plafona neće imati vremena da se pojave, ali i dalje neće škoditi otvoriti prozor.

Očišćena ploča se može bušiti. U te svrhe već dugi niz godina koristim motor od magnetofona, napajan na 12 volti. To je čudovišna mašina, iako joj životni vijek traje oko 2000 rupa, nakon čega četke potpuno izgore. Također morate iz njega izvući stabilizacijski krug lemljenjem žica direktno na četke.

Prilikom bušenja, trebate pokušati držati bušilicu strogo okomito. U suprotnom, onda ćete tamo staviti mikrokolo. A kod dvostranih ploča ovaj princip postaje osnovni.

Proizvodnja dvostrane ploče odvija se na isti način, samo se ovdje prave tri referentne rupe, s najmanjim mogućim promjerom. I nakon nagrizanja jedne strane (u ovom trenutku druga je zapečaćena trakom da se ne ugrize), druga strana se poravna uz ove rupe i zamota. Prvi je čvrsto zapečaćen trakom, a drugi je urezan.

Na prednjoj strani možete koristiti isti LUT metod za primjenu oznake radio komponenti za ljepotu i jednostavnost instalacije. Međutim, ja se ne trudim toliko, ali druže Woodocat iz LJ zajednice ru_radio_electr On to uvek radi, za šta ga poštujem!

Uskoro ću vjerovatno objaviti i članak o fotorezistu. Metoda je složenija, ali mi je u isto vrijeme zabavnija - volim se igrati s reagensima. Iako još uvijek pravim 90% ploča koristeći LUT.

Usput, o tačnosti i kvaliteti dasaka napravljenih metodom laserskog peglanja. Kontroler P89LPC936 u slučaju TSSOP28. Razmak između gusjenica je 0,3 mm, širina šina je 0,3 mm.

Otpornici na ploči gornje veličine 1206 . Kako to izgleda?

KAKO URADITI PRINTED PLAĆANJE Y? (Autor A. Akulin)

Pogledajmo ukratko najčešći proizvodni proces. štampano ploče(PP) – galvanohemijska subtraktivna tehnologija. osnovu štampano ploče s je supstrat od stakloplastike a – dielektrik, koji je komprimovana ploča od stakloplastike impregnirana epoksidnom smjesom. Fiberglass proizvode i domaće fabrika s - neki ga proizvode od vlastitih sirovina, drugi kupuju impregnirani stakloplastiku u inostranstvu i samo ga prešaju. Nažalost, praksa pokazuje da se najkvalitetniji PP proizvodi od uvoznog materijala - ploče ne deformiše se, bakarna folija se ne ljušti, stakloplastike ne raslojava se i ne emituje gasove kada se zagreva. Dakle, uvezeno stakloplastike tip FR-4 – standardizovani vatrostalni materijal.

Za proizvodnju dvostranog PP ( DPP) se koristi stakloplastike laminirana bakarnom folijom sa obje strane. Prvo ploče Oni buše rupe za metalizaciju. Zatim se pripremaju za taloženje metala - hemijski se čiste, izravnavaju i „aktiviraju“ unutrašnje površine.

Za formiranje provodnika na površinu bakrene folije nanosi se fotootporni materijal, koji polimerizira na svjetlosti (pozitivan proces). Onda ploče A osvjetljava se kroz fotomasku - film na koji se na fotoploteru (gdje su provodnici neprozirni) nanosi uzorak PP provodnika. Fotorezist se razvija i ispere na onim mjestima gdje nije bio izložen. Izložena su samo područja u kojima bi bakreni provodnici trebali ostati.

Zatim se na zidove rupa nanosi bakar. U ovom slučaju, bakar se taloži i unutar rupa i na površini ploče s, dakle, debljina provodnika se sastoji od debljine bakarne folije i sloja galvanskog bakra. Kalaj (ili zlato) se galvanski nanosi na izložene površine bakra, a preostali fotorezist se ispere posebnim rastvorom. Zatim se bakar, koji nije zaštićen kalajem, ugrav. U ovom slučaju provodnici u poprečnom presjeku poprimaju oblik trapeza - agresivna tvar postupno "jede" vanjske slojeve bakra, puzeći ispod zaštitnog materijala.

U pravilu se primjenjuje na PP lemljenje maska(tzv. „zelene stvari“) je sloj izdržljivog materijala dizajniran za zaštitu vodiča od ulaska lema i fluksa tokom lemljenja, kao i od pregrijavanja. Maska pokriva provodnike i ostavlja jastučiće i konektore oštrica otvorenim. Način nanošenja maske za lemljenje sličan je nanošenju fotorezista - korištenjem fotomaske sa uzorkom jastučića, materijal maske nanesen na PCB je osvijetljen i polimeriziran, područja s jastučićima za lemljenje su neeksponirana i maska se ispere s njih nakon razvoja. Češće lemljenje maska nanosi se na sloj bakra. Stoga se prije formiranja uklanja zaštitni sloj lima - inače će lim ispod maske nabubriti od zagrijavanja ploče s prilikom lemljenja. Oznake komponenti se nanose bojom, gridografijom ili razvojem fotografija.

Spreman štampano ploče e, zaštićene lemnom maskom, jastučići za lemljenje su prekriveni kalaj-olovnim lemom (na primjer POS-61). Najsavremeniji postupak za njegovu primenu je vruće kalajisanje sa nivelisanjem vazdušnim nožem (HAL - hot air leveling). Plat Kratko se uranjaju u rastopljeni lem, zatim se metalizirane rupe duvaju usmjerenom strujom vrućeg zraka i višak lema se uklanja sa jastučića.

Obložen lemom ploče e izbušiti rupe za montažu (u njima ne bi trebalo biti unutrašnje metalizacije), glodalo ploče duž konture, izrezivanje od fabrika gredice i prebačen u konačnu kontrolu. Nakon vizuelnog pregleda i/ili električnog ispitivanja ploče s upakovana, etiketirana i otpremljena u skladište.

Višeslojni štampano ploče s (MPP) teže se proizvesti. Oni su poput torte od slojeva bilateralni ploče, između kojih se nalaze brtve od stakloplastike impregnirane epoksidnom smolom - ovaj materijal se zove prepreg, debljine mu je 0,18 ili 0,10 mm.

Nakon držanja takve "pita" pod pritiskom na visokoj temperaturi, dobija se višeslojni radni komad sa gotovim unutrašnjim slojevima. Podvrgava se svim istim operacijama kao DPP. Imajte na umu da je tipična struktura MPP pretpostavlja prisustvo dodatnih slojeva folije kao vanjskih. Odnosno za četvoroslojni ploče s, na primjer, uzmite dvostrano jezgro i dva sloja folije, a za šestoslojnu ploče s- dva bilateralni jezgre i dva sloja folije sa vanjske strane. Moguća debljina jezgra – 0,27; 0,35; 0,51; 0,8 i 1,2 mm, folija - 0,018 i 0,035 mm.

Posebna klasa MPP – ploče s sa ne-kroz međuslojne prelaze. Prekidi koji idu od vanjskog do unutrašnjeg sloja nazivaju se "slijepi" (ili "slijepi"), a rupe između unutrašnjih slojeva se nazivaju "skrivene" (ili "zakopane"). Plat s sa ne-prolaznim rupama omogućavaju mnogo gušći raspored kola, ali su mnogo skuplji za proizvodnju. U pravilu, svaki proizvođač ima određena ograničenja između slojeva između kojih možete napraviti međuslojne rupe, tako da se s njima trebate posavjetovati prije izrade projekta.

TIPIČNI PARAMETRI ELEMENATA PRINTED PLAĆANJE Y

Uobičajeni parametri. Veličine elemenata ploče s mora ispunjavati zahtjeve GOST 23751 za klase tačnosti 3-5 - ovisno o mogućnostima proizvođača. Tipična debljina ploče s– 1,6 mm (ponekad 0,8; 1,0; 1,2; 2,0 mm). PP deblji od 2 mm može imati problema sa metalizacijom rupa.

Tipična debljina bakarne folije je 35 i 18 mikrona. Debljina naslaga bakra na provodnicima i u rupama je približno 35 mikrona.

Vias i provodnici. Za dobru domaću proizvodnju koja proizvodi PCB prema 4. klasi tačnosti, tipična vrijednost zazora i provodnika je 0,2 mm, minimalna 0,15 mm. Optimalno je koristiti vodiče od 0,2 mm s razmakom od 0,15 mm u početnim podacima. Oštre uglove treba izbjegavati na crtežu provodnika.

Preko rupa: tipična/minimalna vrijednost jastučića 1,0/0,65 mm, rupa – 0,5/0,2 mm, burgija – 0,6/0,3 mm. Na prolaznim rupama za pin instalacija A prečnik platforme treba da bude 0,4-0,6 mm veći od prečnika rupe (slika 1).

Da bi se smanjila vjerovatnoća kvara garantnog pojasa, preporučuje se napraviti zadebljanje u obliku suze na mjestu gdje je provodnik spojen na jastučić (slika 2).

Planarni jastučići. Izrez u maski trebao bi biti najmanje 0,05 mm veći od veličine platforme, optimalna opcija je 0,1 mm sa svake strane. Minimalna širina trake maske za lemljenje između jastučića je 0,15 mm. Bolje je spajati jastučiće na deponije ne kontinuiranim kontaktom, već kroz provodnike s razmakom koji sprječava izlazak topline iz jastučića kada instalacija e (slika 3). Linije za označavanje ne smiju se protezati preko jastučića za lemljenje. Širina i razmak linije – 0,2 mm.

Karakteristike elemenata MPP . Unutrašnji prostori u MPP potrebno je napraviti 0,6-0,8 mm veći od prečnika rupe. Odbijanje plana napajanja u unutrašnjim slojevima je najmanje 0,2 odnosno 0,4 mm sa svake strane jastučića i rupe, respektivno.

Za smanjenje deformacija štampano ploče s potrebno je postići maksimalnu simetriju šare i strukture unutrašnjih slojeva. U uglovima MPP Za električna ispitivanja potrebne su rupe za montažu prečnika 2-4 mm. Razmak plana napajanja od montažnih rupa je najmanje 0,5 mm sa svake strane rupe.

Slijepi i skriveni spojevi. Za slijepe rupe napravljene bušenjem s kontrolom dubine, omjer prečnika i dubine mora biti najmanje 1:1. Standardi dizajna za „skrivene“ rupe napravljene polaganjem rupa u pripremi unutrašnjih slojeva su isti kao i za prolazne rupe.

Izvor informacija: ELEKTRONIKA: Nauka, tehnologija, biznis 4/2001 ---

Kako pripremiti dasku napravljenu u Eagleu za proizvodnju

Priprema za proizvodnju sastoji se od 2 faze: provjera ograničenja tehnologije (DRC) i generiranje Gerber fajlova

DRC

Svaki proizvođač štampanih ploča ima tehnološka ograničenja u pogledu minimalne širine staza, razmaka između staza, prečnika rupa itd. Ako ploča ne ispunjava ova ograničenja, proizvođač odbija da prihvati ploču za proizvodnju.

Prilikom kreiranja PCB datoteke, zadana ograničenja tehnologije se postavljaju iz default.dru datoteke u dru direktoriju. Obično se ova ograničenja ne poklapaju s onima pravih proizvođača, pa ih je potrebno promijeniti. Moguće je postaviti ograničenja neposredno prije generiranja Gerber datoteka, ali je bolje to učiniti odmah nakon generiranja fajla ploče. Da postavite ograničenja, pritisnite dugme DRC

Praznine

Idite na karticu Razmak, gdje postavljate razmake između provodnika. Vidimo 2 sekcije: Različiti signali I Isti signali. Različiti signali- određuje praznine između elemenata koji pripadaju različitim signalima. Isti signali- određuje razmake između elemenata koji pripadaju istom signalu. Kako se krećete između polja za unos, slika se mijenja i prikazuje značenje unesene vrijednosti. Dimenzije se mogu navesti u milimetrima (mm) ili hiljaditim delovima inča (mil, 0,0254 mm).

Udaljenosti

Na kartici Udaljenost određuju se minimalne udaljenosti između bakra i ruba ploče ( Bakar/Dimenzija) i između rubova rupa ( Bušilica/Rupa)

Minimalne dimenzije

Na kartici Veličine za dvostrane ploče, 2 parametra imaju smisla: Minimalna širina- minimalna širina provodnika i Minimalna bušilica- minimalni prečnik rupe.

Pojasevi

Na kartici Restring postavljate veličine traka oko spojnica i kontaktnih pločica komponenti elektroda. Širina pojasa se postavlja kao postotak promjera rupe, a možete postaviti ograničenje minimalne i maksimalne širine. Za dvostrane ploče parametri imaju smisla Pads/Top, Pads/Bottom(jastučići na gornjem i donjem sloju) i Vias/Outer(vias).

Maske

Na kartici Maske postavljate praznine od ruba jastučića do maske za lemljenje ( Stani) i pasta za lemljenje ( Krema). Razmaci se postavljaju kao postotak manje veličine jastučića, a možete postaviti ograničenje minimalnog i maksimalnog razmaka. Ako proizvođač ploče ne navodi posebne zahtjeve, možete ostaviti zadane vrijednosti na ovoj kartici.

Parametar Limit definira minimalni promjer prolaza koji neće biti pokriven maskom. Na primjer, ako navedete 0,6 mm, tada će spojevi prečnika 0,6 mm ili manje biti pokriveni maskom.

Pokretanje skeniranja

Nakon postavljanja ograničenja idite na karticu File. Postavke možete sačuvati u datoteku klikom na dugme Sačuvaj kao.... U budućnosti možete brzo preuzeti postavke za druge ploče ( Učitaj...).

Pritiskom na dugme Prijavite se utvrđena ograničenja tehnologije primjenjuju se na PCB datoteku. Utiče na slojeve tStop, bStop, tCream, bCream. Vias i pin jastučići će također biti promijenjeni kako bi zadovoljili ograničenja navedena na kartici Restring.

Pritisnite dugme Provjeri pokreće proces praćenja ograničenja. Ako ploča ispunjava sva ograničenja, u statusnoj liniji programa će se pojaviti poruka Nema grešaka. Ako ploča ne prođe pregled, pojavljuje se prozor DRC greške

Prozor sadrži listu DRC grešaka, naznačujući tip greške i sloj. Kada dvaput kliknete na liniju, područje ploče s greškom će biti prikazano u sredini glavnog prozora. Vrste grešaka:

razmak premali

prečnik rupe premali

ukrštanje kolosijeka sa različitim signalima

folija preblizu ivici daske

Nakon ispravljanja grešaka, potrebno je ponovo pokrenuti kontrolu i ponavljati ovaj postupak dok se sve greške ne eliminišu. Ploča je sada spremna za izlaz u Gerber fajlove.

Generisanje Gerber fajlova

Iz menija File izabrati CAM procesor. Pojavit će se prozor CAM procesor.

Skup parametara za generiranje datoteka naziva se zadatak. Zadatak se sastoji od nekoliko sekcija. Odjeljak definira izlazne parametre jedne datoteke. Po defaultu, Eagle distribucija uključuje zadatak gerb274x.cam, ali ima 2 nedostatka. Prvo, donji slojevi se prikazuju u zrcalnoj slici, a drugo, datoteka bušenja se ne izlazi (da biste generirali bušenje, morat ćete izvršiti još jedan zadatak). Stoga, razmislimo o kreiranju zadatka od nule.

Moramo kreirati 7 fajlova: ivice ploče, bakar na vrhu i dnu, sitotisak na vrhu, masku za lemljenje na vrhu i dnu i burgiju.

Počnimo s granicama ploče. Na terenu Odjeljak unesite naziv odjeljka. Provjeravam šta je u grupi Stil samo instaliran pos. Coord, Optimizirajte I Napunite jastučiće. Sa liste Uređaj izabrati GERBER_RS274X. U polju za unos File Unosi se naziv izlazne datoteke. Pogodno je postaviti datoteke u poseban direktorij, pa ćemo u ovo polje unijeti %P/gerber/%N.Edge.grb . To znači direktorij u kojem se nalazi izvorni fajl ploče, poddirektorij gerber, originalni naziv datoteke ploče (bez ekstenzije .brd) s dodatkom na kraju .Edge.grb. Imajte na umu da se poddirektoriji ne kreiraju automatski, tako da ćete morati kreirati poddirektorij prije generiranja datoteka gerber u direktoriju projekta. U poljima Offset unesite 0. Na listi slojeva odaberite samo sloj Dimenzija. Ovim je dovršeno kreiranje sekcije.

Za kreiranje novog odjeljka kliknite Dodati. U prozoru se pojavljuje nova kartica. Postavljamo parametre sekcije kao što je gore opisano, ponovimo postupak za sve sekcije. Naravno, svaka sekcija mora imati svoj skup slojeva:

bakar na vrhu - Top, Pads, Vias

bakreno dno - Dno, Jastučići, Vias

sitotisak na vrhu - tPlace, tDocu, tNames

maska ​​na vrhu - tStop

donja maska ​​- bStop

bušenje - Bušilica, rupe

i naziv datoteke, na primjer:

bakar na vrhu - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

bakreno dno - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

sitotisak na vrhu - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

maska ​​na vrhu - %P/gerber/%N.TopMask.grb

donja maska ​​- %P/gerber/%N.BottomMask.grb

bušenje - %P/gerber/%N.Drill.xln

Za datoteku za bušenje, izlazni uređaj ( Uređaj) treba biti EXCELLON, ali ne GERBER_RS274X

Treba imati na umu da neki proizvođači ploča prihvataju samo datoteke s nazivima u 8.3 formatu, odnosno ne više od 8 znakova u nazivu datoteke, ne više od 3 znaka u ekstenziji. Ovo treba uzeti u obzir prilikom određivanja imena datoteka.

Dobijamo sljedeće:

Zatim otvorite fajl ploče ( Fajl => Otvori => Ploča). Provjerite je li datoteka ploče spremljena! Kliknite Proces Job- i dobijamo set fajlova koji se mogu poslati proizvođaču ploče. Imajte na umu da će se osim stvarnih Gerber datoteka generirati i informativne datoteke (sa ekstenzijama .gpi ili .dri) - ne morate ih slati.

Također možete prikazati datoteke samo iz pojedinačnih odjeljaka odabirom željene kartice i klikom Proces Section.

Prije slanja datoteka proizvođaču ploče, korisno je pregledati ono što ste proizveli pomoću Gerber preglednika. Na primjer, ViewMate za Windows ili za Linux. Također može biti korisno spremiti ploču kao PDF (u uređivaču ploča File->Print->PDF dugme) i poslati ovu datoteku proizvođaču zajedno sa gerberima. Pošto su i oni ljudi, to će im pomoći da ne pogreše.

Tehnološke operacije koje se moraju izvesti pri radu sa SPF-VShch fotorezistom

1. Priprema površine.
a) čišćenje poliranim prahom (“Marshalit”), veličina M-40, pranje vodom
b) kiseljenje 10% rastvorom sumporne kiseline (10-20 sekundi), ispiranje vodom
c) sušenje na T=80-90 gr.C.
d) provjeriti - ako u roku od 30 sekundi. na površini ostaje neprekidan film - podloga je spremna za upotrebu,
ako ne, ponovite sve iznova.

2. Nanošenje fotorezista.
Fotorezist se nanosi pomoću laminatora sa Tshaft = 80 g.C. (pogledajte upute za korištenje laminatora).
U tu svrhu, vruća podloga (nakon sušionice) istovremeno sa folijom iz SPF rolne usmjerava se u otvor između osovina, a polietilensku (mat) foliju usmjerava prema bakrenoj strani površine. Nakon pritiskanja filma na podlogu, počinje pomicanje osovina, dok se polietilenska folija uklanja, a sloj fotorezista se kotrlja na podlogu. Lavsan zaštitni film ostaje na vrhu. Nakon toga, SPF film se reže sa svih strana na veličinu podloge i drži na sobnoj temperaturi 30 minuta. Dozvoljeno je izlaganje od 30 minuta do 2 dana u mraku na sobnoj temperaturi.

3. Ekspozicija.
Ekspozicija kroz fotomasku se vrši na SKTSI ili I-1 instalacijama sa UV lampama kao što su DRKT-3000 ili LUF-30 sa vakuumskim vakuumom od 0,7-0,9 kg/cm2. Vrijeme ekspozicije (za dobivanje slike) regulira se samom instalacijom i odabire se eksperimentalno. Šablon mora biti dobro pritisnut na podlogu! Nakon izlaganja, radni komad se drži 30 minuta (dozvoljeno je do 2 sata).

4. Manifestacija.
Nakon ekspozicije, crtež se razvija. U tu svrhu se s površine podloge uklanja gornji zaštitni sloj, lavsan film. Nakon toga se radni komad uroni u otopinu sode pepela (2%) na T = 35 g.C. Nakon 10 sekundi počnite s postupkom uklanjanja neeksponiranog dijela fotorezista pomoću štapića od pjenaste gume. Vrijeme manifestacije bira se eksperimentalno.
Zatim se supstrat skida sa razvijača, ispere vodom, kiseli (10 sekundi) sa 10% rastvorom H2SO4 (sumporne kiseline), ponovo vodom i suši u komori na T = 60 stepeni C.
Rezultirajući uzorak ne smije se ljuštiti.

5. Dobijeni crtež.
Rezultirajući uzorak (fotootporni sloj) je otporan na urezivanje u:
- feri hlorid
- hlorovodonična kiselina
- bakar sulfat
- carska voda (nakon dodatnog sunčanja)
i druga rješenja

6. Rok trajanja SPF-VShch fotorezista.
Rok trajanja SPF-VShch-a je 12 mjeseci. Čuvanje se vrši na tamnom mestu na temperaturi od 5 do 25 stepeni. C. u uspravnom položaju, umotana u crni papir.