Da prisen på alle byggematerialer i dag konstant stiger, er det nødvendigt at tænke på, hvordan man laver virkelig højkvalitetsstrukturer, så du senere ikke behøver konstant at rette fejl.

Alle former for betonkonstruktioner er ingen undtagelse - for eksempel gulve og blinde områder omkring bygningen. Hvis gulvene er udført forkert, vil de simpelthen revne, og det vil automatisk føre til deformation af den færdige gulvbelægning.

Foto, der viser temperaturlinjer i strukturen af ​​et betongulv

Hvad angår det blinde område, er det faktisk ansvarligt for fundamentbåndets integritet og normale tilstand. Hvis der opstår revner i det blinde område, vil vand trænge ind der, som igen falder ind i fundamentets struktur. Og dette er allerede fyldt med alvorlige konsekvenser.

For at minimere risikoen for revner er en ekspansionsfuge arrangeret i beton i henhold til SNIP - med dens tilstedeværelse er deformation usandsynlig.

Faktisk er der tale om en slags snit i betonkonstruktionen, takket være hvilke betonen ikke revner under temperaturændringer - da den ser ud til at have plads til at udvide sig.

Korrekt lavet blind område

Faktisk er der en hel klassificering af beskyttelseslinjer - og der er ikke kun temperatur. Lad os overveje, hvad de generelt er, og ved at bruge eksemplet med installation af gulve og blinde områder vil vi finde ud af, hvordan ekspansionsfuger er arrangeret i armerede betonkonstruktioner.

Typer af sømme i beton

Type sømme	Beskrivelse
1. Krympning.	Disse er faktisk midlertidige linjer, der er arrangeret i monolitiske betonbygninger direkte under processen med at hælde blandingen. Faktum er, at når beton tørrer, har det en tendens til at krympe, og på grund af dette kan der opstå revner. Og det viser sig, at blandingen er komprimeret, alt trykket går til den tomme linje, som udvider sig under et sådant "tryk". Efter at hele massen er størknet, lukkes krympesnittet.
2. Sedimentære og temperaturlinjer.	Alt fremgår tydeligt af navnet. Sådanne indsnit beskytter bygningen mod deformation under krympning og mod temperaturudsving. Sedimentære linjer er placeret på alle elementer i bygningen og også i fundamentet. Temperaturmålinger foretages overalt undtagen fundamentet.
3. Anti-seismisk.	Disse linjer opdeler som det var bygningen i separate sektioner, blokke. Samtidig er dobbeltvægge eller stativer lavet på det sted, hvor sådanne sømme passerer, hvilket væsentligt øger stabilitetsniveauet for hele strukturen som helhed.

Sådan er klassificeringen.

Bemærk venligst, at installationen af ​​dilatationsfuger i beton indebærer deres obligatoriske behandling - disse er ikke hulrum. Som regel forsegles sådanne snit enten med tætningsmidler eller med specielle profiler eller elastiske indsatser. Hvis dette ikke gøres, forringes det visuelle udseende betydeligt, og selvfølgelig går konstruktionens varmeisoleringskvaliteter tabt.

Fyldning af deformationslinjen med en speciel profil

Nu kan vi gå videre til, hvordan præcis sådan en temperaturbeskyttelse udføres.

Montering af dilatationsfuger

Som allerede nævnt vil vi stifte bekendtskab med teknologien ved at bruge eksemplet med betongulve og blinde områder rundt om bygningens omkreds. Hvorfor disse strukturer? For i de fleste tilfælde er de lavet med egne hænder og med karakteristiske fejl (se også artiklen "Grid til beton - typer og applikationer").

Og fejlene ligger bare i, at der ikke er en beskyttende temperaturlinje.

Afretningslag uden beskyttende snit

Før du starter, et par ord om funktionerne i disse strukturer, i hvilke tilfælde de skal beskyttes af en sådan teknologi.

Vær opmærksom på, at montering af dilatationsfuger i beton også udføres i væggene. Og selvom de ikke er lavet af en monolit, men også af almindelige mursten eller blokke.

Nu kan du gå direkte til arbejdet. Korte instruktioner til at hælde gulvet og blinde områder, hvor fokus vil være på installation af sømme.

Så lad os begynde.

beskyttelse af blinde områder

Fyldning af det blinde område

Dette element i huset er udført på denne måde:

En rende omkring 15 cm dyb er lavet rundt om bygningens omkreds.. Samtidig skal dens bredde ikke være mindre end fremspringet af visirerne på taget.

Renden er dækket af murbrokker, strimler af tagmateriale lægges oven på stenen.

Monteret forstærkningsramme.

Tip: armeringsjern skal indsættes i husets vægge. For at gøre dette udføres sådant arbejde som diamantboring af huller i beton, hvori enderne af forstærkningen indsættes.

Et lag beton hældes med en hældning fra væggene.

Dilatationsfugen laves lige før betonblandingen udstøbes. Det gøres langs linjen, der forbinder væggene og det blinde område. For at organisere sådanne sømme skal du bare indsætte ikke meget tykke brædder mellem væggenes plan og det blinde område.

Derudover laves der også sømme på tværs af blindområdet - på samme måde (ved hjælp af brædder placeret på kanten). I dette tilfælde skal afstanden mellem dilatationsfugerne i armeret beton af denne type være ca. 1,5 - 2 meter.

Forskalling til det blinde område under hensyntagen til temperaturbeskyttelse

Det viser sig, at blandingen vil oversvømme hele rummet, undtagen de linjer, hvor brædderne er installeret. Efter at betonen er hærdet, fjernes brædderne og hullerne udfyldes med enten fugemasse eller polyethylenskumtape.

Det vigtigste her er at sikre, at forbindelsen mellem huset og det blinde område ikke viser sig at være tom - ellers vil vand trænge ind i det, og følgelig vil der ikke være nogen mening med dette design.

Lad os nu gå videre til installationen af ​​gulve med sømme.

Syninger i betongulve

Vi vil ikke overveje rækkefølgen af ​​at hælde betongulvet, da ekspansionsfuger på et sådant plan kan arrangeres efter den første størkning af blandingen.

Det er selvfølgelig bedre at gøre dette inden udstøbning, så der ikke opstår revner på overfladen, når betonen tørrer, men det er i princippet ikke nødvendigt, hvis der laves beskyttelseslinjer, før betonen er hærdet 100%. Som regel sker fuldstændig størkning om et par uger - i løbet af denne tid kan du have tid til at lave sømme, enig.

Sikkerhedshak i beton

Så hvordan er sømmene i afretningslagret.

Linjerne, langs hvilke armeret beton vil blive skåret med diamanthjul, bestemmes. Afstanden mellem dem beregnes ved hjælp af en meget simpel formel - vi multiplicerer 25 med tykkelsen af ​​afretningen, for eksempel vil det være 10 cm. Følgelig skal afstanden mellem parallelle linjer være omkring 2,5 meter.

Kværnen skærer sømmene, hvis dybde skal være lig med cirka 1/3 af afretningens samlede tykkelse. Hvad angår bredden af ​​linjerne, er den optimale figur maksimalt et par centimeter.

Alt snavs og støv fjernes fra sømmene ved hjælp af børster og en støvsuger, og så grundes hele rummet.

Efter at primeren er tørret, fyldes hele det afskårne rum med mastiks, fugemasse eller en slags elastisk materiale. Derudover er der også specielle profiler, der er designet til at lægge i sådanne sømme.

Det, vi fik som et resultat, er, at nu, i tilfælde af udvidelse af betonmassen, vil deformationen ske ved kanterne af afretningen, langs de linjer, hvor sømmene passerer. På disse steder vil de ekstreme linjer af beton højst revne lidt, men hovedgulvets finish forbliver fuldstændig intakt og uskadt.

Sting tæt på

Hvilket selvfølgelig vil spare dig penge, da du ikke skal bruge penge på løbende reparationer.

Faktisk er vores gennemgang af denne teknologi slut, og nu kan vi opsummere.

Det viser sig, at anbringelse af dilatationsfuger i betonkonstruktionen udendørs og indendørs er en meget ønskelig foranstaltning, hvilket resulterer i, at den samlede levetid for hele konstruktionen som helhed forlænges betydeligt.

Det viser sig, at når man en gang har investeret i montering af sådanne ekspansionsfuger i beton, sparer man også på små løbende reparationer.

Vi har fundet ud af, hvad det er for en beskyttende dilatationsfuger, og hvordan beskyttelse mod udsættelse for forskellige temperaturer er indrettet. Vi håber, at instruktionen vil være nyttig for dig i praksis. Nå, hvis du vil vide endnu mere information om dette emne, anbefaler vi, at du ser den ekstra video i denne artikel.

Processen med at forbinde armering, som resulterer i kontinuerlig armering, kaldes docking.

I moderne konstruktion er der forskellige måder at forbinde armering på:

• mekanisk;
• ved svejsning;
• overlap uden svejsning.

Fordele ved mekanisk docking

Denne metode er henholdsvis den mest rentable og den mest brugte. Hvis vi sammenligner processen med mekanisk sammenføjning af armeringsjern med overlappende armeringsjern, er den største fordel her, at der ikke er noget væsentligt tab af materiale. Overlapning fører til tab af en vis mængde armering (ca. 27%).

Hvis vi sammenligner den mekaniske forbindelse af forstærkning med docking ved svejsning, vinder i dette tilfælde arbejdshastigheden, hvilket tager meget mindre tid. Derudover bør svejsning kun udføres af professionelle svejsere for at undgå dårlig kvalitetsarbejde, som i fremtiden kan føre til negative konsekvenser. Som et resultat, hvis du udfører mekanisk docking, kan du spare betydeligt på lønnen til kvalificerede håndværkere.

Selv som et resultat af denne forbindelsesmetode opnås en ret solid struktur. Det er muligt at opnå en lige styrke forbindelse ved hjælp af denne metode under forskellige vejrforhold og på ethvert tidspunkt af året.

Tilbage til indekset

Mekanisk forbindelsesproces for armeringsjern

Ordning for forstærkning af fundamentet med afstivninger: 1 - Mesh af arbejdsarmering, 2 - Lodret forstærkning.

For at udføre forankringen af ​​forstærkningen mekanisk skal du bruge et passende værktøj - en hydraulisk presse.

Fra materialerne skal du bruge:

• presset og gevindskåren ærme;
• armeringsstænger.

Den mekaniske forbindelsesteknologi er ret enkel og er som følger:

• en stålmuffe sættes på forstærkningsstangen;
• det komprimeres af en hydraulisk presse;
• for den anden stang gentages processen igen.

Som følge heraf tager det meget kort tid at skabe en mekanisk forbindelse. I stedet for koblinger er det tilladt at bruge tykvæggede stålrør eller koblinger, der har en skillevæg i midten, hvilket i høj grad forenkler monteringen.

En stærk mekanisk samling er mulig til armeringsstænger med forskellige diametre. Dette skyldes tilstedeværelsen af ​​udskiftelige matricer i den hydrauliske presse.

For at udføre denne type docking behøver du ikke hjælp fra fagfolk; næsten alle kan klare opgaven. Men der er en vigtig betingelse: to personer skal udføre arbejdet på én gang.

Tilbage til indekset

Docking forstærkning ved svejsning

På trods af populariteten af ​​mekanisk docking er forbindelsen af ​​forstærkning ved svejsning heller ikke mindre efterspurgt i byggeriet. Der er flere måder at buesvejsning på:

• udvidede sømme;
• flerlags sømme uden brug af andre teknologiske elementer;
• med tvungen dannelse af en søm;
• punkt.

For at udføre denne type arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

• svejsemaskine;
• elektriske holdere;
• vagter;
• beskyttelsesbriller;
• hammer, mejsel;
• metal børster;
• skimmer;
• stål lineal;
• lod, stigma.

Det vigtigste arbejdsmateriale er forstærkning.

Svejsning af armering med forlængede sømme bruges til at forbinde vandrette og lodrette stænger. Denne type docking er mulig med overlejringer eller overlapning. Overlapningsforbindelsen udføres med forlængede sømme, men en variant med brug af buepunkter er også mulig. Det er også muligt at forbinde armeringsjern med kort og langt overlap eller en dobbeltsidet og ensidet søm.

Svejste samlinger af overlæg med armeringsstænger er korte eller lange. I dette tilfælde er det tilladt at flytte foringen langs længden. Svejsning af beslag udføres med forskellige flankesømme.

I processen med svejsning med dobbeltsidede sømme opstår der nogle gange varme langsgående revner under påføringen af ​​den anden samling på den anden side. For at forhindre deres forekomst er det nødvendigt at omhyggeligt vælge typen af ​​elektroder og nøje opretholde den teknologiske svejsningstilstand.

Svejste broaching sømme er multi-pass eller single-pass, det afhænger af diameteren af ​​de sammenføjede stænger. Strømmen til lysbuesvejsning vælges afhængigt af typen af ​​elektroder. Det er vigtigt at tage højde for en betingelse: i processen med svejsearmering placeret i en lodret position er strømmen 10-20% mindre end for stænger i vandret position.

Tilbage til indekset

Svejsning med flerlagssømme

I nærværelse af højt kvalificerede svejsere eller med små mængder arbejde, bruges ofte svejsning med flerlagssømme uden brug af formelementer til sammenføjning af forstærkning. Denne metode er mest velegnet til at forbinde beslag placeret i lodret form. Affasningsvinkler, deres retning, stumpning og dimensioner, skæreformer, mellemrum mellem stængerne er standard.

Svejsning af forstærkning med flerlagssømme udføres ved hjælp af en enkelt elektrode. Svejsesømmen påføres først på den ene side af rillen og derefter i hele bredden på den anden. Under smeltningen af ​​rillen er det nødvendigt med jævne mellemrum at rense det aflejrede metal fra slagger.

Tilstanden for denne type svejsning er indstillet til den, der er angivet i elektrodernes pasdata. I dette tilfælde påføres de normalt med en calciumfluoridbelægning.

Hvor godt du kan klare en sådan opgave som forsegling af gipsplader afhænger af stabiliteten af ​​den fremtidige struktur og dens udseende. Hvis sømmen er behandlet forkert, så over tid:

• revner eller et fint net af dem vil dukke op på dette sted;
• levetiden vil blive stærkt reduceret;
• finishbelægningen vil blive beskadiget, og dette vil selvfølgelig medføre yderligere pengeforbrug.

Og hvis forseglingen af ​​gipsplader udføres i henhold til teknologi og ved hjælp af materialer af høj kvalitet, så behøver du aldrig bruge dit familiebudget på at omarbejde den endelige reparation i lejligheden.

Gipsvægsfuger kan bearbejdes på mange måder. Vi vil fortælle dig den mest populære og korrekte. Dem, der udføres i henhold til godkendte teknologiske processer i overensstemmelse med GOST'er, metoder og byggeregler. Deres liste er givet i slutningen af ​​artiklen.

Det er ligegyldigt, om du skal forsegle leddene af gipsplader, som er monteret på en metalramme, eller limet til en flad væg. Det er vigtigt at følge processen.

Betingelser for udførelse af arbejde med tætning af stødsamlinger

For at spare penge, kræfter og tjent tid skal flere krav være opfyldt, før arbejdet påbegyndes:

1. Overfladen, der skal behandles, skal rengøres.
2. Forstærkningsbåndet i sin bredde skal svare til sømmens dimensioner.
3. Alle fastgørelseshoveder skal sænkes ned i arket, så de ikke stikker ud.
4. GKL på overfladen, og endnu mere ved leddene, bør ikke have delamineringer. Tilstedeværelsen af ​​en sådan fejl tyder på, at du skal skære papiret af i bunden og omhyggeligt rengøre dette sted med en smergelklud.
5. Kontroller pålideligheden af ​​fastgørelsen af ​​pladerne og kvaliteten af ​​installationen af ​​rammen.
6. Skab et gunstigt mikroklima i rummet:

• fugtigheden skal være normal, da GKL under andre forhold vil ændre sine lineære dimensioner;
• temperaturen skal holdes på mindst +10 ° С, og denne indikator skal opretholdes i hele arbejdsperioden og i tørretiden for efterbehandlingspartelmassen (om vinteren skal temperaturen være i området +13 - +20 ° С);
• træk, pludselig opvarmning af rummet eller afkøling er uacceptabelt under produktionsprocessen.

Forsegler sømme med segl

Glasfibernet, fagfolk kalder det serpyanka, er lavet med et klæbende lag. Den er beregnet til tætning af stødsamlinger af gipsplader, limning af sømme, revner på reparerede overflader. Serpyanka absorberer godt fugt. Efter interaktion med kittet og afsluttende tørring giver det et enkelt stærkt forstærket plan.

Mesh-karakteristika er vist i denne tabel.

Lad os overveje, hvordan man forsegler sømmene på en gipsvægkonstruktion med et glasfibernet med egne hænder. Det er ikke værd at nævne endnu en gang, at overfladen skal rengøres ikke kun for snavs, men også fra støv. Forstyr ikke mikroklimaet i rummet. Selve processen vil bestå af følgende trin:

1. Sømsyning.
2. Fugegrunder.
3. Overfladespartelmasse.
4. Klistermærke i glasfibernet.
5. Genudpakning.
6. Slibning af stødsamlinger.
7. Rengøring af overfladen for snavs og støv.

Endesamlinger til enhver form for sømforsegling skal nødvendigvis have en affasning. Til dette formål bruges en speciel enhed - en kanthøvl. Dette værktøj vil affases i en vinkel på 22,5 o for 2/3 af tykkelsen af ​​arket, hvilket er ganske nok til denne type arbejde. Det er meget mere bekvemt at bruge en høvl, og processen er meget hurtigere.

Det er også acceptabelt at bruge en kniv i denne procedure. Sandt nok affaser han i en vinkel på 45 ca. Men dette er ganske nok til ydeevne af høj kvalitet, kun du skal arbejde mere omhyggeligt og tage din tid. Det er lige meget, hvad du skærer med – hvilket værktøj du har, arbejd med det.

Affasning på et snit af gipsplader bør bestemt gøres. Dette vil være nødvendigt, så kit kan lægges i den resulterende fordybning. Denne procedure vil betydeligt styrke udformningen af ​​skillevæggen eller væggen.

Hvis du ikke gør dette, vil du, når du sparrer på snittet, få en tuberkel, som skal udjævnes med et tykkere lag af afsluttende kit. Og dette vil føre til et større forbrug af byggemateriale og en stigning i omkostningerne ved arbejde. Hvis laget er tyndt, vil sømmen under drift revne, da en krænkelse af teknologien til forsegling af gipsplader oprindeligt var tilladt.

Den mindste afvigelse fra teknologien fører til dannelse af revner på overfladen af ​​finishen og medfører uforudsete omkostninger i imponerende mængder.

Erfarne specialister under sådanne omstændigheder siger, at gnieren betaler to gange. Og desværre er dette i praksis et meget almindeligt tilfælde af overtrædelse af teknologien.

Fugegrunder

Nu skal du begynde at grunde fugerne. For at gøre dette har vi brug for en speciel sammensætning, der bærer samme navn. Det kan købes i specialbutikker. Primersammensætningen absorberes godt i materialet, der dannes en usynlig film, som har fremragende forbindelsesegenskaber, klæber overflader. Denne vandopløselige blanding imprægnerer kun det øverste lag af gipsvæg og trænger ikke ind.

Under den efterfølgende overfladebehandling vil pappet selv trække vand fra opløsningen eller limen ind i sig selv og derved forringe materialets vedhæftning. Og primerlaget forhindrer denne proces, da filmen ikke tillader fugt at passere igennem, tillader ikke støv at komme på overfladen, der skal behandles, og endda har svampedræbende komponenter.

Lagtykkelsen skal være mindst 0,03 mm, og den kan påføres:

• med en almindelig børste;
• maklovitsa - en speciel børste;
• rulle;
• havesprøjte.

For nemheds skyld kan opløsningen hældes i en kuvette. Og hvis volumen af ​​den brugte beholder til primeren er lille, skal du bruge den ved at dyppe børsten direkte der.

Producenter tilbyder os tre typer primersammensætning:

1. Fenolblanding. Det er primært anvendeligt til arbejde med træ og metal. Men det kan også bruges som det første jordlag til en gipskonstruktion.
2. Alkydblanding. Ikke egnet til gipsplader. Denne sammensætning forårsager deformation af arkets paplag. Papiret skaller af, og der fås bobler, som så brister, hængende på overfladen i stykker. Det er klart, at der ikke er behov for at tale om styrken af ​​en ren finish.
3. Akryl (universal) blanding. Ideel til gipsplader, bruges både før og efter spartling.

Når du vælger en primerblanding, skal du være opmærksom på en af ​​parametrene - det skal være til indvendigt arbejde. Facadeblandingen indeholder skadelige stoffer, som er forbudt at bruge i boliger.

GKL, behandlet med en speciel primerblanding, holder længere, mister ikke sit æstetiske udseende og egenskaber. Derudover ligger kittet på det grundede plan mere jævnt.

Putting af sømme

Denne type arbejde er påkrævet for at udjævne overfladen. Ifølge vores metode vil vi gøre dette to gange, så bliver samlingen mellem pladerne jævn, glat og med gode klæbeegenskaber.

Til arbejde har vi brug for tør eller pulveriseret kit. Det fortyndes strengt i henhold til instruktionerne, før det påføres overfladen. Det er umuligt at forberede sammensætningen til fremtidig brug i store mængder - den tørrer hurtigt, og du bliver nødt til at smide uanmeldt materiale væk, da det bliver uegnet til arbejde.

Der er nogle finesser her. Hvis du fortynder blandingen i store mængder, for eksempel, vil du behandle en stor mængde overflade, og du har mange arbejdere, så når du bruger en konstruktionsblander til blanding, skal du ikke bruge høje hastigheder. Denne metode involverer en masse ekstra luft i sammensætningen, og dens for store mængde har en dårlig effekt på styrken af ​​det endelige produkt.

Hvis du fortynder et lille volumen, så hæld det tørre pulver i vandet, indtil der dannes øer på overfladen af ​​vandet, og rør forsigtigt. Farven på kittet kan være beige eller grå. Denne indikator påvirker ikke materialets styrke.

Der kræves to spatler til arbejdet:

• bred (25-30 cm),
• smal (7-8 cm).

Et lag kit påføres fugen med en smal spatel på en sådan måde, at sammensætningen kan trænge dybt ind, du kan drukne den lidt - tryk den ind i sømmen. I dette tilfælde skal du ikke have ondt af løsningen, men du behøver heller ikke vise fanatisme. Resterne kan ikke fjernes endnu, fordi der så bliver limet et gitter på dem. Overskud vil blive fjernet på et andet tidspunkt af arbejdet.

Glem ikke de steder på gipsvæggen, hvor skruehovederne er skruet ind - de skal også puttes.

Bearbejdning af samlingen med glasfibernet

Efter at have påført kitmørtelen på fugen, skal du fastgøre båndet til sømmen. Det er bedre at måle det på forhånd langs længden, eller du kan gøre det under arbejdet, men det er, når der er en assistent i nærheden. Serpyanka er godt skåret med saks. Brug en spatel til at trykke den fast langs hele længden til samlingen.

Tapen skal påføres strengt i midten af ​​sømmen. Hvis det ene stykke er forbi, overlap det næste og fortsæt.

Brug en bred spatel til at gå hen over den overflade, du bearbejder igen, og fjern samtidig overskydende spartelmasse. Nu tager det tid for fugerne at tørre.

Andet lag spartelmasse

Toplakken kan påføres fugerne, når overfladen er tør. For at gøre dette skal du vente fra 8 til 12 timer. Den anden gennemgang vil fjerne alle de fejl, der blev savnet tidligere, og gøre sømmen stærkere.

Det er nødvendigt at opnå et minimum dæklag - så krydset ikke kan bestemmes med øje.

Men hvis dette ikke lykkedes, er der den næste fase i arbejdsteknologien.

Slibning af gipsplader

Slibning af de områder, vi skal bruge, udføres med almindeligt sandpapir, et slibenet, som er fastgjort på en speciel stang, eller med et specielt slibejern. Hvad du vælger – bestem selv.

Sandpapir er ikke særlig praktisk at bruge, men du kan proppe det på en bar – og så bliver det meget mere praktisk at arbejde. Sandpapir under drift er konstant tilstoppet med støv, så du skal hele tiden rense det. Du kan købe materiale i butikken i ruller eller skåret i stykker. En vigtig indikator for køb af dette produkt er kornethed. Du kan starte arbejdet med P100-P180, dette er en større mulighed, og afslutte med P 220-P280.

Slibenettet har en perforeret struktur, og det meste af støvet passerer gennem hullerne. Den er monteret på specielle holdere, skift af gitter kan ske efter eget skøn. I butikker sælges allerede skåret i stykker. Det er praktisk at arbejde med et sådant værktøj, men det koster lidt mere end sandpapir.

Tænk ikke kun på materialet, men også på dig selv. Det arbejde, du nu vil udføre med dine hænder, er meget støvet. Derfor skal du bruge:

• åndedrætsværn;
• handsker;
• specielle briller;
• beskyttende tøj.

Rummet skal have god belysning, ellers vil du ikke kunne se de mangler, der skal udbedres.

Hvis der ikke er nogen praktiske færdigheder i denne proces, prøv først at slibe fugen på et lille område. Dette gøres i en cirkulær bevægelse. Fang et lille område på samme tid og kontroller trykket. Hvis der opstår ridser på overfladen, skal du ændre materialenummeret til et mindre eller reducere trykket. Efter arbejdet er udført, skal alt støv og snavs fjernes.

Ved at arbejde på denne teknologi vil du få en vekslen af ​​lag: kit, segl, kit. Denne kombination er lavet efter den godkendte teknologi og giver en god effekt. Forbindelsen flugter med arkets overflade og er svær at bestemme ved berøring.

Forsegling af gipsplader med perforeret papirtape

Lad os nu se på, hvordan man forsegler stødsamlingerne på GKL ved hjælp af perforeret papirtape. I princippet er teknologien den samme som beskrevet ovenfor. Når du har en ren overflade og observerer det tilladte mikroklima i rummet, skal du udføre følgende trin:

1. Udvid sømmene.
2. Grundlæggende samlinger.
3. Spatler dem.
4. Sæt perforeret papirtape på.
5. Påfør et toplag af spartelmasse.
6. Slib numsesamlingerne.
7. Rengør overfladen for snavs og støv.

Det første, andet og tredje punkt udføres ved hjælp af den samme teknologi som beskrevet i afsnittet "", så de angivne oplysninger vil være nyttige til denne type fælles behandling. Men på det fjerde punkt vil vi stoppe og tale om dette materiale mere detaljeret.

Behandling af samlingen med perforeret papirtape

Dette materiale er en papirstrimmel, hvorpå der er:

• mikrohuller, det er dem, der ikke tillader båndet at svulme og boble;
• en markeringslinje i midten, som tjener til bekvemmelighed og forenkling af arbejdsgangen, især til efterbehandling af de indre hjørner af lokalerne.

Perforeret papirtape til gipsplader forhindrer revner i pladernes samlinger. Dens fysiske og kemiske egenskaber er identiske med gipsplader, den reagerer på ændringer i temperatur og luftfugtighed på samme måde som den gør. Dette betyder, at deformation i sømmene behandlet med dette materiale er udelukket.

Papirtapen præsenteres for forbrugeren i ruller, bredde 52 mm, sælges i længder på 50, 76 og 153 m. Et miljøvenligt materiale, der er fremstillet på basis af cellulose. Den er lavet af ekstra stærkt papir forstærket med glasfiber i længde- og tværretningen. Dens overflade er lidt ru at røre ved. Dette hjælper med at binde bedre til kit.

Den indre struktur med tilstedeværelsen af ​​mikroskopiske huller tillader ikke, at der dannes luftindeslutninger under drift. Hvis du river et lille stykke papirtape af, kan du se, hvor lange fibrene er. Det betyder, at den holder en høj belastning ved brud.

Sandt nok er det værd at overveje, at båndet skal passe stramt nok på kitlaget til sømmen, ikke have bøjninger og bobler. Derfor bør kitopløsningen slet ikke være tyk. Du kan også undgå forekomsten af ​​bobler ved at bruge en mikroperforeret tape.

Ifølge teknologien skal en tape, der er forfugtet i vand, skulptureres ved fugerne med afskårne kanter. Processen er mere besværlig end med segl, installationsmetoden adskiller sig fra den nævnte teknologi og har nogle nuancer.

Selve tapen er ikke selvklæbende, hvilket betyder, at den påføres spartellaget. Udblød de målte stykker i kogende vand i fem minutter. Tag en ud og pres overskydende vand ud. For at gøre dette skal materialet føres mellem tommelfingeren og pegefingeren på begge hænder og derved fjerne overskydende fugt fra det.

Juster tapen til midten af ​​leddet og tryk let ind i kittet i en stram stilling. Tilstødende ender skal overlappe hinanden. Før forsigtigt båndet langs båndet med en spatel - skiftevis fra midten til begge ender.

Du skal lægge et vist pres på for korrekt limning, men overdriv det ikke for ikke at presse et lag kit ud under tapen. Et lag på 1,5-2 mm skal forblive under dens midterste del og 0,8 mm under kanterne. Nu kan du bruge en spatel til at fjerne overskydende mørtel langs de langsgående kanter.

Derefter skal du vente, indtil fugerne tørrer, spartel dem en anden gang og lad dem stå igen i 8-12 timer. Glem ikke - det nødvendige mikroklima skal overholdes i rummet.

Når sømmene er tørre, skal du slibe deres overflade. Hvordan man gør dette og med hvad er beskrevet i afsnittet "", i underafsnittet "".

Behovet for at udføre disse værker

Det ovenfor beskrevne arbejde er naturligvis arbejdskrævende, og en vis del af familiens budget skal bruges på dem. Men intet kan gøres. Når alt kommer til alt, er spartling af gipsplader lige så nødvendigt som en metalprofil og dens højkvalitetsinstallation.

Glemmer du at putte sømmen eller beslutter dig for at spare penge på dette forberedende stadium, en dag vil du finde en lille revne i din lejlighed, som vil stige i størrelse. Uanset hvor stift rammen er installeret, og pladerne ikke er sikkert fastgjort, vil gipspladens samlinger "spille" under påvirkning af vibrationer, uforudsete stød. Hvilket helt sikkert vil føre til deres revner og tab af tørret kit, da ejeren ikke brugte et forstærkningstape.

Overtrædelse af nogen af ​​de eksisterende teknologier fører til dårlig kvalitet af arbejdet og efterfølgende til en kortere levetid for alle involverede materialer. Hvilket er fyldt med ekstra omkostninger til penge og tid.

Artikelemne: Sådan forstærkes samlingerne af pladematerialer

(forstærkningstape plus spartelmasse til at afslutte samlingerne) skal give samme fugestyrke som selve gipspladen. I modsat fald kan normale deformationer i konstruktionen af ​​vægge eller lofter give revner i samlinger af gipsplader.. Kvaliteten af ​​arbejdet med tætning af gipspladefuger afhænger således i høj grad af valg af armeringsbånd og spartelmasse.
I denne anmeldelse vil vi ikke overveje alle slags kitmuligheder, men fokusere på båndet. I praksis med tør konstruktion i de senere år er to hovedtyper af tape blevet brugt til forsegling af flade samlinger: ( mesh) og perforeret papirtape. Derfor opstår spørgsmålet: hvad er forskellen, og hvad skal man foretrække? Lad os først se på hver enkelt separat.

Papirtape.

Papirtape sælges i ruller 52 mm brede, 50,76 m eller 153 m. Af de mærker, der høres, kan man nævne Sheetrock, Knauf, NextBuild.
Papirtapen er lavet af specielt ekstra stærkt papir, forstærket med glasfiber i længde- og tværretningen. Dens overflade er lidt ru for bedre vedhæftning med kit. Tapen har en lille fold i midten, som gør den nem at bruge til efterbehandling af indvendige hjørner. Papirtapen modstår effektivt strækning og krølning.
Ulemperne ved papirtape omfatter en noget mere besværlig installationsproces sammenlignet med segltape og (med utilstrækkelige kvalifikationer hos arbejderen) en tendens til at danne luftbobler med en lille mængde spartelmasse under tapen (mere om dette nedenfor). For at undgå bobler er det bedre at bruge et bånd med mikroperforeringer, hvilket reducerer sandsynligheden for bobler og samtidig ikke påvirker båndets styrkeegenskaber.

Serpyanka selvklæbende.

Serpyanka sælges i ruller med en bredde på 45 og 50 mm, en længde på 20, 45 og 90 m. Den bruges normalt til efterbehandling af fuger af gipsplader med fortyndet kant, samt til tætning af revner og små huller. Der er mange mærker, der udmærker sig ved deres trækstyrke. Masker er også opdelt i to typer: selvklæbende og ikke-selvklæbende. Sidstnævnte er billigere, men mere besværligt (kræver fastgørelse med papirclips).
En vigtig detalje: ved brug af selvklæbende tape skal den påbegyndte rulle altid opbevares i polyethylenemballage for at forhindre, at klæbelaget tørrer ud.
Glasfibertape, i modsætning til papir, anbefales af indlysende årsager ikke til forstærkning af indvendige hjørner.

Lad os nu se på, hvordan man arbejder med hver type tape.

Metoden til at tætne samlinger med en segl.

Længdefuger af gipsplader med en fortyndet kant kan anbefales at forstærkes med en selvklæbende segl (mesh). Det er lettere at bruge og kræver mindre arbejdstid. Derudover behøver du ikke bekymre dig om luftbobler eller afskalning (hvilket nogle gange sker, når du bruger papirtape).
Ulemperne ved denne metode er (Opmærksomhed !) seglens lavere styrke sammenlignet med papirtape, samt behovet for at vælge den passende type kit til påføring.
Når du bruger en serpyanka, anbefales det først at montere den i alle led i rummet og presse nettet fast til en tidligere støvfri overflade for at undgå dannelse af rynker. Derefter skal du påføre spartelmasse over og ind i dybden af ​​masken med en spatel i hele maskens længde, gerne i et tyndt og jævnt lag.

Metoden til tætning af samlinger med papirtape.

Som tidligere nævnt fungerer glasfibernet godt ved langsgående samlinger af GKL-plader med en fortyndet kant. Men til forstærkning af tværgående samlinger er den ikke stærk nok. Sådanne steder kræver særlig styrke, og kun papirtape kan reducere risikoen for revner her (hovedproblemet med samlinger). I modsætning til glasfibernet danner papirtape en ekstrem stærk søm, når den bruges med enhver form for sømfyld. Installationsproceduren for papirtape adskiller sig dog fra teknologien til installation af glasfibernet og har nogle finesser.
Fordi papirtapen er ikke selvklæbende, først skal du påføre et tyndt og relativt ensartet lag spartelmasse på fugen for at lime tapen. Samtidig behøver du ikke forsøge at dække alle rummets samlinger med spartelmasse på én gang, da det kan begynde at tørre ud, inden du når den sidste fuge med tapen. Og dette vil igen føre til en komplikation af arbejdsgangen og dannelsen af ​​luftbobler under båndet.

Det anbefales at afslutte leddene en efter en, især i mangel af tilstrækkelige færdigheder og følgelig lav arbejdshastighed. Derefter skal du justere tapen i midten af ​​samlingen og holde den stram og trykke den lidt ind i kittet, mens enderne af tapen skal overlappe hinanden. Brug derefter en spatel til at "strække" den limede tape.
Dette gøres normalt fra midten af ​​leddet og skiftevis til begge ender. Det er vigtigt at trykke nok til at klæbe tapen ordentligt, men det skal være sådan, at kun overskydende spartelmasse presses ud og et lag på 1,5-2,0 mm tykt efterlades under midten af ​​tapen og ca. 0,8 mm under kanterne. Ingen grund til at prøve at presse så meget spartelmasse ud som muligt - der vil ikke være noget for tapen at klæbe til. Efter at båndet er limet jævnt, tæt og uden rynker, skal du fjerne det overskydende kit langs båndets langsgående kanter med en spatel.

Yderligere arbejde er det samme for begge muligheder.

Og det sidste citat: « Flere styrketest af forstærkede samlinger har vist, at fuger færdigbehandlet med konventionelt glasfibernet (segl) og konventionelt fugemasse er mere tilbøjelige til at revne end fuger færdigbehandlet med papirtape og lignende spartelmasse. Dette skyldes, at glasfibernet (serpyanka) har tendens til at strække sig under belastning, selv når det er dækket med spartelmasse. Større reparation af sådanne revner er vanskelig. Det anbefales derfor ikke at bruge konventionelt glasfibernet til at afslutte gipsplader i de fleste tilfælde."

Så , Resumé

Papirtape er det mest "ældgamle" og traditionelle materiale til forstærkning af gipsplader, anbefalet af gipspladeproducenter og samtidig det mest pålidelige og stadig uovertruffen i styrke.
Valget af det mest pålidelige forstærkningssystem er især relevant for klimaer med store sæsonmæssige forskelle i temperatur og luftfugtighed som en forebyggende foranstaltning mod revner.

Forsegling af gipsplader er hovedoperationen ved efterbehandling af vægge og lofter med dette materiale.

Hvis denne proces ikke udføres, vil de huller, der dannes under beklædningen, vises under tapet eller maling.

Forsegling af huller i gipsplader er en ret simpel procedure, men den kræver den rigtige teknologi til implementeringen.

Teknologien til at arbejde med sømme på gipsplader er emnet for denne artikel.

Hvad skal du vide og have, inden du begynder at arbejde?

Tætning af gipsplader hører også til denne type.

Derfor, før du fortsætter med implementeringen, bør du købe følgende værktøjer:

• spartel;
• konstruktion mixer;
• rulle;
• kuvette;
• rivejern;
• et sæt gitter til et rivejern;
• gipsfalk;
• niveau;
• brevpapirkniv eller kanthøvl;
• beholder, hvor kittet skal placeres.

Du skal også bruge disse materialer:

• kit;
• segl;
• primer;
• papir tape;
• perforerede hjørner;
• armeringsnet.

Det er meget vigtigt at vide, at ved tætning af samlinger er det nødvendigt at observere temperatur- og luftfugtighedsforholdene.

Lufttemperaturen i det rum, hvor reparationen udføres, bør ikke falde under + 10 ° C og forblive det i flere dage efter afslutningen af ​​dette arbejde.

Også ved tætning af revner bør træk undgås, fordi for fugtig luft kan forstyrre den normale tørring af kittet og kan føre til deformation af sømmene.

Før du fuger gipsplader, skal du sørge for, at pladerne er godt fastgjort til undergulvet.

Ellers kan spartellaget falde sammen.

Foreløbig klargøring af sømme

Før arbejdet påbegyndes - sømmene skal forberedes til fugning.

Hvis dette ikke gøres, vil fugesammensætningen ikke blive absorberet i sømmen og vil dårligt forbinde til gipsvæggen.

For at få en tæt pasform mellem gipsplader skal du justere deres kanter.

For at gøre dette bruger de enten en kontorkniv eller en skrælningshøvl, som fjerner de øvre kanter af GKL i en vinkel på 45 °.

Når affasningerne ved alle samlinger er fjernet, behandles overfladen af ​​væggen eller loftet med en primer ved hjælp af en rulle.

Dette kan ikke lade sig gøre, men takket være primeren vil kittet binde mere effektivt til gipsmidten af ​​beklædningspladen.

Efter at primeren tørrer, limes alle revnerne med seglbånd.

Tapen vil ikke forårsage store vanskeligheder ved påføring, fordi den har en selvklæbende belægning.

Det er meget vigtigt at lime seglen i midten af ​​gipspladen og observere, at der ikke er nogen nedhængning af båndet.

Enderne af båndet ved tilslutning - du skal pålægge en på en ikke mindre end 4-5 mm.

Hvis du ikke har en segl, kan du bruge gaze eller papirbånd, men kvaliteten af ​​det udførte arbejde vil være meget lavere.

Skal du lime hjørner af gipsplader, så skal du bruge perforerede metalhjørner, som er designet specielt til tætning af filetsamlinger.

Denne del af arbejdet udføres på lige fod med seglen.

Putting og forstærkende sømme

Den næste fase af forsegling af sømmene begynder med det faktum, at kittet er ved at blive forberedt.

Det hældes i en beholder, en vis mængde vand tilsættes og slås ved hjælp af en byggemixer.

Vand skal have stuetemperatur.

Blanderens hastighed bør ikke være høj, ellers vil de forstærkende additiver begynde at bryde ned, og dette vil føre til et fald i styrken af ​​dette materiale.

Efter piskning skal blandingen stå i 5 minutter og derefter blandes igen.

Tilstanden af ​​kittet skal ligne tyk creme fraiche.

Du kan bruge det færdige spartelmasse inden for 2 timer.

Vær opmærksom på, at den gamle spartelmasse bruges først, og derefter æltes den nye spartelmasse.

Efter at have forberedt dette byggemateriale, kan du begynde at forsegle gipsvæggen med dine egne hænder.

Påfør opløsningen langs hele sømmens længde, som om du gnider den indeni.

Den skal fylde hele sin tykkelse.

For at gøre dette skal du bruge en konstruktionsfalk og en spatel.

En færdiglavet kitmasse påføres falken, takket være hvilken du ikke behøver at løbe til beholderen til blandingen.

En spatel hjælper med at fjerne overskydende mørtel og udjævne det øverste lag.

Efter alt dette skal kittet tørre.

Derefter - proceduren gentages, og det afsluttende lag påføres.

Antallet af lag afhænger af tilstedeværelsen af ​​uregelmæssigheder eller store huller.

For at spartelmassen skal holde godt, bør sømmen være forstærket.

I dette tilfælde bruger de papirtape til sømme eller et netværk til forstærkning.

Påfør det ovenpå, på et rigeligt lag spartelmasse, og gnid tapen ind i opløsningen med en spatel.

Det vil sige, at nettet falder ind i midten af ​​opløsningen og forhindrer det i at krympe, når det tørrer.

Det sidste trin i tætning af gipsplader er at slibe de kittede områder.

For at gøre dette kan du bruge sandpapir eller et specielt rivejern, som har masker med forskellige cellestørrelser.

Det er meget vigtigt at vide, at slibning kun skal udføres, når opløsningen er helt tør, i cirkulære bevægelser.

På dette stadie af arbejdet - der er meget støv, så glem ikke en respirator eller gazebandage.