Et moonshine-still fra en gryde er et apparat, som du selv kan lave hjemme med bestemt udstyr og lidt viden om at designe apparater til destillering af moonshine.

Måneskin fra en gryde

Enheden er ikke særlig kompleks, den kan samles på et par timer bogstaveligt "på knæet". Men kvaliteten af ​​alkohol opnået i destillationsprocessen vil afhænge af byggekvaliteten af ​​enheden og dens tæthed.

Fremstillingen af ​​enheden begynder med udvælgelsen af ​​dele. For at lave en enhed til destillering af mask skal du bruge:

• pande - det vil spille rollen som en destillationsterning, det er nødvendigt, at panden har et låg, det er nødvendigt at sikre enhedens tæthed;
• et rør af kobber eller glas - vi laver en spole ud af det;
• en speciel beholder, du kan bare tage en glaskrukke - vi laver en damper ud af den.

For at gøre det tydeligere, hvorfor disse dele af måneskin stadig er nødvendige, er det værd at forstå deres funktionalitet:

1. Destillationsterningen fra panden bliver hovedopbevaringen af ​​mosen, det er i den, at opløsningen koger og gradvist bliver til alkohol.
2. Under destillation er spolen nødvendig for at dampene kan blandes langs den, den er forbundet til køleskabet. I spolen er dampene opdelt i flere fraktioner, hvilket gør det muligt at producere moonshine af god kvalitet derhjemme.
3. Sukhoparnik - fordelene ved denne enhed diskuteres stadig. Men på trods af alle moonshiners tvivl, er en tør damper en slags sump. Fuselolier og skadelige urenheder sætter sig i det, som et resultat af, at kvaliteten af ​​drikken øges betydeligt. Sådan måneskin vil ikke forårsage forgiftning og vil ikke skade menneskers sundhed.

Efter at have fundet ud af, hvorfor visse dele af måneskin stadig er nødvendige, og hvilke funktioner de udfører, kan du gå direkte videre til at samle apparatet og teste det i praksis.

Hvordan laver man en enhed til produktion af måneskin?

Det er ikke svært at samle en moonshine stadig med dine egne hænder. Men før du går i gang, bør du købe de nødvendige beholdere, rør og andre vigtige detaljer.

Alembic vil blive lavet af en gryde, hvis volumen direkte påvirker mængden af ​​drikke, der vil blive opnået i sidste ende. Hvis du hælder 5 liter hjemmebryg i en gryde, kommer der omkring 1,2 liter måneskin ud af det, med tiden vil det tage mindst en time.

En gør-det-selv-destillationsterning laves af en gryde på følgende måde: Der bores et hul i låget, hvorigennem damp vil slippe ud, og på denne kan vi antage, at terningen er klar til brug.

Du kan lave en terning af en dåse eller en trykkoger. Det er ønskeligt, at beholderen til kuben er lavet af rustfrit stål og ikke aluminium, da aluminium er et metal, der er følsomt over for alkoholer, syrer og andre stoffer. I årenes løb kan dets oxider komme ind i mosen og ændre smagen af ​​alkohol.

Hvad angår trykkogeren, er dens maksimale volumen omkring 7 liter; Det er sjældent at finde en enhed af en større størrelse til salg. Af denne grund er en trykkoger ikke egnet, hvis du vil udvise en liter måneskin eller lidt mere.

I dette tilfælde er det bedre at omdanne en gryde med et volumen på 10-15 liter eller en dåse til en destillationsterning.

Hvis du stopper valget på panden, så skal du passe på dens tæthed. Det er nødvendigt at smøre beholderens forbindelse med låget. Dybest set opnår mestre af hjemmebrygning tæthed af destillationsterningen ved hjælp af dej. Mel og vand er alt, der skal til for at forsegle.

Efter at terningen er klar, fortsætter vi til fremstillingen af ​​køleskabet. Det kan have flere typer. Hvis der er problemer med vandforsyningen i huset eller ved dachaen, og der ikke er rindende vand, kan du udstyre enheden med et gelékølet køleskab. Det vil sige, at vand hældes i beholderen, da vandet ikke cirkulerer, og snart mister det sin temperatur. Men sådan et køleskab er ikke særlig effektivt.

Et gennemstrømningskøleskab er også velegnet til et destillationsapparat - det er mere effektivt, da vandet cirkulerer i det og klarer dets funktioner godt, det vil sige, at det afkøler måneskin.

Et køleskab af denne type skal have adgang til rindende vand, som på grund af cirkulation ikke når at varme op.

Spole - et oprullet kobberrør er en integreret del af køleskabet. Mange elskere af moonshine græsgange hævder, at det er værd at give fortrinsret til en glasenhed. Men det er meget skrøbeligt og kan kun bruges i laboratorier for at opnå ren alkohol.

Det er enkelt at lave en spole af tråd: du kan tage et rør med lille diameter som basis og vikle den såkaldte spole på den. Designet vil være enkelt og meget effektivt.

Jeg bevæger mig langs spolen, alkoholholdige dampe er opdelt i fraktioner, de bevæger sig fra destillationsterningen til modtagetanken.

Du kan lave en rustfri stålspole, men hvis der er kobber, er det bedre at foretrække dette metal - det har god varmeledningsevne.

Når du laver en spole, er det værd at overveje, at den indeholder følgende elementer:

• en ledning snoet i en spiral med to beslag (hvoraf den ene giver en indgang, og den anden - en udgang);
• 2 fittings: vand kommer ind gennem den ene og ud gennem den anden, hvilket giver den nødvendige afkøling;
• Køleskabet indeholder også en vandtank.

Ud over et kobberrør skal du også bruge et bredere af plastik - en spole vil blive installeret i det. Du kan bruge et almindeligt rør, som er i enhver blikkenslagers arsenal.

Sukhoparnik er et andet element, der er en del af apparatet til fremstilling af hjemmelavet alkohol. Til en damper skal du bruge en mellemstor beholder - en glaskrukke med låg, der kan skrues af, hvis det er nødvendigt, er velegnet.

Så hvordan man laver en damper:

1. Vi tager en glaskrukke med et volumen på 2 liter med låg.
2. Vi laver 2 huller i dækslet: et til indløbet, det andet til udløbet af beslagene.
3. Det er tilrådeligt at lave mærker på lågets overflade for ikke at lave fejl i beregningerne.
4. Vi forbinder to slanger til fittings: en af ​​dem kommer fra destillationsterningen, den anden er forbundet til køleskabet.

Du kan købe en færdiglavet sukhoparnik, eller rettere, en beholder, der kan bruges som en sump med alle indbyggede slanger.

Nu kan vi med tillid sige, at enheden er klar til montering, og efter montering kan den testes og bruges til det tilsigtede formål.

Lad os gå videre til montering.

For at enheden kan betragtes som klar til drift, er det værd at forbinde alle dets dele. Men der er ingen grund til at skynde sig, enheden skal stadig bestå en egnethedstest: det er værd at kontrollere enhedens tæthed og dens evne til at producere alkohol af høj kvalitet.

Monteringstips:

• for at forbinde destillationsterningen med andre dele er det værd at bruge silikoneslanger;
• det er værd at smøre alle sømme og huller med dej eller andre klæbemidler.

Mange bruger gummipakninger til at sikre låget og andre dele af apparatet. Men dette materiale har en særlig effekt på alkohol, hvilket giver det en specifik lugt og smag. Af denne grund bør møtrikker og koblinger foretrækkes.

Når samlingen af ​​enheden er afsluttet, lanceres og testes den ved at hælde en forberedt mæsk i den.

Den nemmeste mulighed

Ved hjælp af en gryde kan du lave et apparat til fremstilling af alkohol derhjemme uden at ty til design. Tilbyder at lave denne enhed, det er straks værd at bemærke, at det vil hjælpe med at lave en drink, hvis kvalitet lader meget tilbage at ønske.

Sådan måneskin kan ikke drikkes regelmæssigt, det har et højt indhold af fuselolier, deres koncentration falder af skala, af denne grund er alkohol farligt, det kan føre til forgiftning.

Apparat fra en gryde og to beholdere, princippet om struktur:

1. Braga hældes i en gryde.
2. En lille kop vil flyde på dens overflade - alkohol vil samle sig i denne beholder.
3. Fra oven er beholderen dækket af en kop eller skål af større størrelse, og komfuret tændes.

Dette er den nemmeste mulighed for at lave en anordning til fremstilling af alkohol fra en pande. Det er værd at bemærke, at en sådan "enhed" var populær blandt borgere i Sovjetunionen. Drikken fremstillet på denne måde blev indtaget på helligdage under forbuddet, og derefter led de af alvorlige tømmermænd. Så dukkede myten op, at måneskin produceret derhjemme er gift.

I forrige filmspalte nævnte jeg, at destillationsterningen var lavet af en 12-liters emaljekande, som dengang var tilgængelig på gården. Generelt passede sådan en terning mig, men der var også ulemper, hvoraf den vigtigste var et lille brugbart kubikvolumen. Det er muligt at hælde mosen i terningen højst ¾, og helst 2/3 af det samlede volumen, for at undgå sprøjt ind i søjlen og videre ind i destillationsproduktet. Da min gæringstank er på 30 liter, skal jeg destillere i 3-4 trin, og det tager meget tid og kræfter.
En anden ulempe ved den gamle pande er den emaljerede overflade, som er meget svær at vaske fra brændt korn eller frugtmos og er meget let at beskadige, hvilket jeg snart gjorde, da jeg gnide den brændte pulp med en metalvaskeklud efter destillering af chacha.
Ved at kende disse mangler bør en ny terning derfor vælges uden dem. Den ideelle mulighed ville være at købe en færdiglavet destillationsterning, men fra det mere eller mindre budgetsegment fandt jeg kun Dobrovar-produkter, som jeg ikke skulle afslutte senere, andre producenter havde ikke den nødvendige diameter af flangen på låget i sortimentet. Jeg kunne dog ikke rigtig lide Dobrovarov-terningen for dens dimensioner - den er smal og høj, hvis muligheden for at opgradere destilleriet med en slags hættesøjle kommer op, så er den resterende højde til loftet muligvis ikke nok til modernisering .


Nå, hvis du tager en anden terning, så skal du stadig ændre den for dig selv senere, og så er spørgsmålet: hvad er meningen med at betale for meget? Desuden var der allerede erfaring med at omdanne en gryde til en destillationsterning. Så vi vil købe en pande eller på anden måde en madkedel.
Der var praktisk talt ingen problemer med valget af gryder, moonshine fora argumenterede enstemmigt for, at Luxstahl pander er den bedste mulighed. Det var kun tilbage at beslutte sig for rumfanget af panden og butikken. Moonshine-brødrene hjalp mig med volumen, de gav mig deres 25-liters pande til test. Til en 30-liters gæringstank viste denne gryde sig at være ærlig talt lille. Jeg var nødt til at lave enten et mere stift hydraulisk modul, eller bruge færre råmaterialer end kapaciteten tillader, for at overhale mæsken på én gang, og det er ikke særlig praktisk. Næste trin i producentens størrelsesområde var en 30-liters pande, men den vil være lige ved siden af ​​min beholder, og risikoen for sprøjt er i dette tilfælde ret høj. Men den næste 37-liters pande viste sig at være lige i tide, især da prisskiltet adskiller sig en del fra de tredive.
Det billigste tilbud på dette produkt var Barneomarket. Levering kan vælges fra en række transportfirmaer, den mulighed, jeg valgte, var prissat til 415 rubler. Levering til TK-lageret i min by blev udført en uge efter ordren var betalt.
Der ventede jeg på en æske af meget imponerende størrelse.


Produktet er ikke skrøbeligt, så emballagen er ikke så vigtig, selvom den er ret god til denne kategori af varer, men alligevel vil jeg lægge den under spoileren

Pakke

Inderside lægges først med skum


under det er et låg pakket ind i polyethylen


pap nedenunder


og selve panden i polyethylen udvendigt og med pap indeni

Sådan ser anmeldelsens helt ud lige ud af kassen, den optog næsten hele køkkenbordet


Udsigt på komfuret, til sammenligning, ved siden af ​​er en 2-liters juicepakke - en grydeske velsigne dig


Kasserollen er lavet af AISI 304 rustfrit stål
Vægtykkelse ifølge sælger 0,8 mm, faktisk mere end 1 mm


Tykkelsen af ​​bunden konvergerer med den erklærede - 4 mm


Bunden er en tre-lags pandekage lavet af AISI 430 magnetisk stål, fantastisk til induktionskomfur


Vægten af ​​gryden uden låg er omkring 5 kg


Lågets vægt er omkring halvandet kilo.


Låget, som jeg forstår det, er mejslet, to mærker er spor efter svejsning af håndtaget


På siden er der en stempling med mærkets logo og grydens dimensioner


Sidehåndtagene er nittet til samvittigheden, udsynet indefra er fejlfrit


Udenfor er der mindre fejl, men de påvirker ikke noget


Lad os komme til forandringen.
Det første skridt er at slippe af med håndtaget på låget. Kolleger moonshiners kunne ikke fjerne det uden et værktøj fra en 25 liters pande, men det slap meget nemt fra min pande, efter blot et par vrikken med anstrengelse, og efterlod et knapt mærkbart spor


Det er nødvendigt at fjerne håndtaget, da lågets profil går ind i en kegle, og hvis søjlen ikke er placeret i midten, vil den ikke stå lodret, og dette vil allerede medføre en krænkelse af destillationsteknologien


Næste trin er at bore huller i låget, 32 mm store i midten til adapteren til filmkolonnen og 6 mm små til termometersonden. Til et stort hul tog jeg en krone med et værktøj til en boremaskine fra de samme hobbykolleger, men kun værktøjet kom til nytte, kronen fra deres pande blev mat og knagede kun klagende under boret.


Jeg købte en ny 32 mm bimetallisk krone i en byggebutik for 170 rubler


Sådan så det ud efter brug, enten er min krone bedre, eller også har 25 liters panden stadig et tykkere låg


Det viste sig at være et ret jævnt hul.


Med en boremaskine til metal kom hullet til termometeret endnu mindre præcist ud, men det gør ikke noget, vi ordner det senere med en fil


Vi indsætter under HD / 4 og en silikone cambric under et termometer, selvfølgelig ville en rustfri sleeve være at foretrække, men at bruge dem som det koster i moonshine butikker vil ikke forstå mig, hvis nogen kender en billigere løsning, skriv i kommentarerne.


Jeg bestilte på forhånd på Ali (for en 37 liters pande med en diameter på 36 cm skal du tage en 32 cm pakning!), jeg betalte endda for levering med et spornummer, men vores tapre post er stadig på tromlen, uden varsel giver de ikke pakker og leder ikke efter dem, og jeg fik besked kun to uger efter pakken ankom til afdelingen. Derfor skulle jeg til den første destillation igen lave en hjemmelavet pakning af en silikoneslange, til denne pande købte jeg 1,5 meter 8 mm rør i en apoteksbutik.


Vi skærer det på langs og prøver på siden af ​​panden


Vi skærer ende-til-ende i en vinkel, så der ikke er nogen gennemgående spalte, og for yderligere at lette fremstillingen retter vi emnet ud med kontorklemmer


Så syr vi med almindelige bomuldstråde i to rækker, det viste sig ikke for æstetisk tiltalende, men billigt, pålideligt og praktisk ©


Sådan ser det ud på panden


Pakningen der senere kom fra Ali har en U-formet profil, den kan sættes på på samme måde som en hjemmelavet på siden af ​​gryden, eller man kan trække den indefra over på lågets stempling , den anden mulighed virkede mere praktisk for mig, klemmerne i dette tilfælde rører ikke pakningen, og risikoen for mekanisk skade er fraværende.


Inden den første brug skal panden vaskes grundigt for at fjerne de teknologiske rester af dens produktion, som uopretteligt kan ødelægge smagen af ​​det destillerede produkt.


Med destilleriet installeret ser kuben sådan ud

Da jeg destillerede på en gammel pande, var temperaturen i toppen af ​​kolonnen meget ustabil, og det var ekstremt svært at indstille det korrekte udvalg af hoveder - destillatet gik enten i det rigtige fald eller løb i en dryp, hvilket var negativt. påvirker kvaliteten af ​​fraktionsadskillelse. Det kan der være flere årsager til, en af ​​dem er ujævnt vandtryk i huset, hvilket fører til ustabil afkøling i den stigende søjle. Jeg tjekkede virkningen af ​​denne faktor med hjælpen - resultatet var det samme.
Den anden grund til denne opførsel af søjlen kan være virkningen af ​​eksterne faktorer: træk, udstødning, endda åbning af døren. Opvarmning af kuben hjælper med at slippe af med dette problem. Det vil også fremskynde processen med at opvarme mæsken og reducere elomkostningerne.
I en byggemarked købte jeg folieisolering til bad og sauna 1200 mm bred og 5 mm tyk.


Det er kun skåret i meter, to var meget for mig, men en var ikke nok, jeg tog en meter til test.


Faktisk viste det sig, at jeg blev skåret 5 cm mere af og dette overskud rakte lige til 3 lige store dele af hver 35 cm.


To dele vil blive brugt til at isolere selve kuben, og den tredje vil isolere låget, her skal vi bruge en rund pappakning fra pakkesættet, langs hvilken vi skærer omridset af isoleringen ud på låget.


Vi prøver på en varmelegeme på en terning, for meget at spare


Vi skitserer slidserne til håndtagene


Vi klæber den første del med folie til kuben og limer samlingen med aluminium tape fra fixprisen


Vi udfører den samme operation med den anden del af isoleringen, kun nu med folien ude, vil dette give os mulighed for nemt at vaske kuben, hvis indholdet spilder ud.


Vi limer også samlingen med tape


Vi limer også slidserne fra håndtagene


Vi gør den samme procedure med låget, det første lag med folie ned


Anden op


For pålidelighed fikserer vi isoleringsskjorten med to bilbindere til last fra Auchan


Det blev sådan her


Nå, det færdige produkt på komfuret


Det ville også være muligt at indbygge en vandhane i bunden af ​​kuben for at dræne destillationen, men jeg fandt ikke rustfri stålhaner i lokale butikker, men i moonshine online butikker de

På en eller anden måde gik jeg glip af denne tråd. Jeg må sige – fuldstændig ufortjent. I princippet vil mange sige, at konstruktivt, så påvirker kuben, som man siger, "ikke hastigheden." Den konstruktive terning har dog nogle gange en meget betydelig indflydelse på bekvemmeligheden ved arbejdet. Og i nogle processer (f.eks. når man arbejder med kornmæsk) kan det også påvirke processens overordnede hastighed.

Overvej de vigtigste variationer af terninger, deres styrker og svagheder. Selvfølgelig vil jeg ikke skille ikke-standard hjemmelavede produkter ad. Lad os kun tale om de mest almindelige muligheder bygget på standardkomponenter. Den første i rækken vil med rette være den velfortjente

Mælkekolbe (dåse, kapacitet fra malkemaskinen). Måske den mest overkommelige mulighed som grundlag for kubebygning.
Jeg har selv to stykker på 40 liter hver, begge blev købt brugt for 1000 rubler stykket (prisen for dem var ret stabil før krisen, for eksempel købte jeg min med et mellemrum på flere måneder, og endda "pikkede rundt" - Jeg valgte renere ja jævnt). Det er irrationelt at tage en mindre volumen, da prisen afviger lidt, og der er meget mere mening fra en stor. Og det er bedre at købe brugte, da der blandt dem for det meste er gamle, stadig sovjetiske fartøjer - jeg kan bedre lide dem. De nye er lidt tyndere og tyndere. Aluminium er perfekt forarbejdet, alle nødvendige huller kan laves med improviserede midler. Fittings er brugt standard messing eller bronze (tilgængelig i enhver VVS butik er ikke dyrt). Pakninger under låget kan bruges med indfødte gummi, indpakning dem med en VVS-pose. Hvis pakningen ikke holder, eller den slet ikke eksisterer (en grund til at forhandle prisen - en ny koster fra 50 til 400 rubler, afhængigt af grådighed, den sælges), betyder det heller ikke noget. På en af ​​mine kolber begyndte pakningen, efter at have arbejdet i flere måneder, at blive forgiftet, og jeg erstattede den med et stykke silikoneslange (11 x 16 mm) og koblede den til et stykke silikoneslange med en mindre diameter (8 x 10). Virker med et brag.

Ulemperne omfatter:

1. Kan ikke lide alkaliske miljøer. Ingen grund til at vaske med alle mulige "moler" og andre alkalibaserede produkter. Meget hurtig fejl er tilvejebragt - overfladen er sår, og der dannes huller.

2. Kan ikke lide koldt vand. Resultatet er det samme som fra virkningen af ​​alkali, bare processen er langsommere.

3. Fastgørelse af forbindelseselementerne falder på gevindene og uden svejsning begynder de alle før eller senere at skrues af, og lodning af aluminium er indviklet (i alle tilfælde lærte jeg dette - letheden ved montering fortryller, og det er lettere at give op på fremtiden vanskeligheder - "det vil gøre det", men skal strammes med jævne mellemrum). For mig er dette måske den største ulempe.

trykkoger. Denne version af kuben er god for alle, bortset fra én ting - volumen af ​​trykkogere er normalt ikke mere end 12 liter (normalt 9-10 liter, eller endda 5-6). På grund af dette er det ikke rationelt at sætte et varmeelement i en trykkoger, du skal købe en induktion (en stigning i prisen på en i forvejen ikke særlig rentabel enhed på grund af enhedens lille volumen) eller opvarme den med gas (umuligheden af ​​opvarmning, som dog kompenseres af et lille volumen) og støder ofte på en højdegrænse (passerer ikke under emhætten osv.). Det bruges normalt som en "start"-terning til at beslutte, om den skal udvikles. Jeg har en 9l rustfrit stål OKA trykkoger i brug. Jeg fjernede standardventilerne fra den, installerede en 1/2 ″ adapter i hullet på den ene af dem (på et gevind med en møtrik og en Teflon-pakning) og et termometer i hullet på den anden. Der findes trykkogere i aluminium - de er nemmere at modificere. Jeg valgte rustfrit for holdbarheden og evnen til at tilpasse mig destilleringsbehov uden at skade effekten. Du kan til enhver tid fjerne destilleriet og termometeret, geninstallere ventilerne og bruge trykkogeren til det tilsigtede formål. Ganske ofte bruger jeg det til at lave gin (mindre ofte absint og andre drikke baseret på æteriske olier fra planter). Dette er meget mere praktisk end at køre i en stor terning.

Kogegryder og kedler . Selvfølgelig skal du købe rustfrie pander for at bygge en terning, men dem i aluminium er svære at finde nu, og emaljerede er ikke gode. Når du vælger en sådan base, er det nødvendigt at være opmærksom på tykkelsen af ​​materialet og især dækslets stivhed - du vil ofte sætte et meget tungt apparat på det. Hvis du skal bruge induktion, så vær opmærksom på bundens materiale (ikke alle gryder er egnede til brug med induktionskomfurer, dette er i øvrigt en generel bemærkning for enhver terning).
Hovedproblemet ved at konstruere grydeterninger er at forsegle låget. Nogle gange er det muligt at hente en pakning fra en form for silikone-bageform eller en silikonemåtte (de er dukket op for nylig, du kan købe den rigtige størrelse på ebay), nogle gange skal du svejse låget og udstyre det med en svejset flange (eller endda udskift låget med en passende cirkel fra et ark 3 mm tykt). Generelt er "pande"-muligheden ikke egnet til at bygge terninger i hjemmet på grund af de oprindelige omkostninger ved selve panden, behovet for svejsning (på en god måde eller lodning på en dårlig måde). Og vigtigst af alt, på grund af tilstedeværelsen af ​​et meget stærkt alternativ i formen

Ølkønde i rustfrit stål . Absolut en fantastisk container. Tyk væg, afstivninger, praktisk volumen (20, 30 og 50 liter). Den kan bruges uden ændringer ved at installere enheden på et standard 2″ halsbeslag (helst med en treklemme, så er hverken svejsning eller andre metoder overhovedet nødvendige). Egner sig let til dyb forandring, hvorefter du får en rigtig praktisk terning til alle lejligheder. Illustrationen viser en terning af en 50-liters fustager med en trykkoger indsvejst, hvilket løser problemerne med en lufttæt hals. Ulemperne omfatter behovet for argon svejsning, eller i værste fald lodning.

Amatørkubebyggeriets højdepunkt i dag, tror jeg damp-vandkedel (PVK) . Strukturelt består den af ​​to indlejrede beholdere. Den indre beholder er faktisk en terning, og den ydre spiller rollen som en skjorte til den. En vis mængde vand hældes i skjorten, som opvarmes ved hjælp af varmeelementer. Det viser sig en slags damp-vandbad til terningen. Dette opnår en god ensartet opvarmning af hele dens overflade med en meget lille temperaturgradient ved grænsen af ​​kubvæggen - bard. Ingen lokal overophedning, afbrænding osv. Udover opvarmning kan du også køle indholdet af terningen ved at lede koldt vand gennem skjorten. En sådan vekslen mellem opvarmning-afkøling er nødvendig ved tilberedning af korn-(stivelses-)mæsk, hvor du først skal varme til kogning, derefter afkøle til forsukring og derefter til selve gæringen. Det er også meget praktisk at brygge øl. Naturligvis er sådan en version af kuben mildt sagt ikke-budgetmæssig, og du skal erhverve den allerede klart, hvorfor du faktisk har brug for alt dette.

For nylig er rustfri momentomformere blevet brugt som grundlag for kuben, men jeg kan ikke lide denne mulighed. De er ikke billige, de kræver forbedring ikke mindre end en tønde. Derudover har beholdere med et volumen på mindre end 80 liter en vandret orientering og en luge for enden. Det viser sig ikke særlig praktisk i arbejdet.

Resumé. I begyndelsen af ​​destillationsaktiviteten bør du ikke købe en dyr terning eller genere den uafhængige fremstilling af en kompleks beholder. Det er stadig uvist, hvor meget du egentlig har brug for alt dette senere. Det giver mening at få en mælkekolbe eller endda en trykkoger. Det vil ikke være ærgerligt at smide den første ud, og den anden vil på nogen måde være praktisk, selv med avancerede terninger. Under alle omstændigheder skal du huske, at terningen kun er en del af dit destillationssystem, og dens volumen skal kombineres med gæringstankens volumen, mængden af ​​færdigt produkt, du ønsker, og andre indikatorer. Det er for eksempel ret latterligt at prøve at fylde en 35-liters tønde med destillat med en trykkoger som et destillationsapparat. 🙂

Når du anskaffer en terning, skal du være opmærksom på følgende punkter: muligheden for isolering (hvis den er uden isolering), tilstedeværelsen af ​​en bred hals for at sikre bekvem vedligeholdelse og muligheden for efterfølgende forfining (ofte ved du ikke i dag, hvad du ønsker i morgen), tilstedeværelsen af ​​de nødvendige forbindelseselementer (rør), tilstrækkelig samlet strukturel styrke.

Denne korte artikel viser tydeligt hovedstadierne i at lave en terning af overkommelige og populære materialer, der bruges i hverdagen, nemlig fra potter. Jeg havde mulighed for at købe de berygtede fustager, men ved nærmere eftertanke nægtede jeg at købe dem.

Der er flere grunde, den vigtigste for mig var æstetik og muligheden for opvarmning på en induktionskogeplade (i den nærmeste fremtid).
Da jeg tjekkede panderne med en magnet, fandt jeg ud af, at det simpelthen er fremragende magneter.
Prisen på problemet her viste sig at være sekundær, fordi prisen på en 30-liters fustager og to pander med en lignende kapacitet viste sig at være omtrent den samme, men med gryder får jeg nogle fordele.

Efter lidt tøven købte jeg to gryder på 18 liter.
Prisen på en er omkring 1200 rubler (priser for marts 2011).
I første omgang var tanken blot at docke dem, ved at fortinne deres flade flange, som låget hviler på.
Gevinsten ved første øjekast i tid og nem implementering, men jo mere jeg tænkte, jo mere kunne jeg ikke lide det.
Mest af alt kunne jeg ikke lide håndtagene, grimme stik ud, og hvis du fjerner dem, 8 huller, der vil forblive efter dem.

En vigtig faktor er kubens højde.
To potter, med en samlet højde på omkring 55 centimeter, inspirerede mig heller ikke.
Der var en idé om at arrangere dem vandret, såsom en jernbanetankvogn.
Dette kunne være velegnet til destillationsmuligheden, men jeg kunne umiddelbart ikke lide at fastgøre en søjle på siden af ​​panden. Rent teknisk muligt, men slet ikke rationelt.
Men en sådan mulighed for en tønde ville være ret acceptabel, dens vægge er meget tykkere.
Søjlens masse er meget anstændig, og gradvist vil krydset mellem kuben og søjlen blive et stort problem med hensyn til styrken af ​​grydens vægge.
Så jeg besluttede mig for et lodret arrangement.

I et forsøg på at opnå det optimale med hensyn til effektiviteten af ​​at bruge rumfanget af potter og højden af ​​søjlen, tegnede jeg storskala skitser af en terning med en søjle.
Med fuld højde (med greb), og i den version hvor jeg vil forkorte potterne lidt på det sted hvor grebene er fastgjort.
Billedet er afskåret og viser kun en terning, men jeg tegnede det i fuld skala med en søjle og en tilbagesvaler.
Så det bliver straks klart, hvor en taktisk designfejl blev begået.
Jeg kunne bedre lide den anden mulighed. Højden på terningen blev reduceret til rimelige 40 centimeter, søjlens højde steg til 200 centimeter.
Jeg mister ikke meget med hensyn til terningens volumen, men jeg eliminerer problemet med mulig lækage på stedet for nitterne på håndtagene.
Resultatet skal være en terning med et samlet volumen på omkring 28 liter.
Efter min mening et meget rimeligt beløb i forhold til mulig bevægelse og varighed af berigtigelse.
For mig personligt er det optimale tidspunkt ikke mere end 2 dage.
Når jeg vælger inden for 500 gram, fylder jeg omkring 10-15 liter koncentreret SS i terningen.
Resten er vand.
Hvorfor 15 liter? Ja, bare en modtagepande i rustfrit stål har sådan en volumen.
Jeg ser straks, hvad og hvor meget, hvor meget jeg hældte, og jeg fik omtrent så meget, minus volumen af ​​hoveder.

Efter at have besluttet os for anmodningerne, fortsætter vi med at fjerne penne.
Ved demontering af håndtagene roste jeg mig selv mange gange - for at jeg besluttede at fjerne dem.
Selve håndtaget er svejset (ganske høj kvalitet) til forstærkningspladen, og derefter nittes strukturen til panden.
På trods af udseendet af ganske høj kvalitet, viste nitterne sig at være det mest almindelige beklædte aluminium!
Da jeg tænkte på konsekvenserne, hvis jeg besluttede at lade disse nitter blive på kuben, rystede jeg ved tanken om konsekvenserne og potentielle problemer, såsom at fjerne den loddede terning og fikse lækager.
Når alt det lort skulle skæres, nittes igen, loddes, efter at have skilt kuben ad!
Og igen, der efterlader 8 potentielt farlige lodninger af nye nitter.
Derfor besluttede jeg mig for helt at lukke spørgsmålet ved helt at fjerne hullerne til nitterne, skære panderne af langs de nederste kanter af hullerne til nitterne.
Selve håndtagene blev efterladt ubrugte.
Jeg overvejer at lave en aftagelig metalring og nittehåndtag til den.
Sæt derefter ringen på kuben med en fastgørelseslås, det vil vise sig at være praktisk og sikkert.
Men i tre måneders brug af kuben var der på en eller anden måde ingen grund til at trække den et sted hen, og gradvist opgav jeg denne idé, selvom jeg kan lave disse kuglepenne, når jeg bruger den i en lejlighed.

Nitter nærbillede.
Aluminiumet presses mellem to dekorative skiver.
For skalaen af ​​hjemmelavet mad er denne metode berettiget.
Til behovene for udbedring, især med alkalier, er dette en tidsindstillet bombe.
Alkali vil uundgåeligt sive til aluminium, det er kun et spørgsmål om tid, ødelæggelsen af ​​nitterne, efterfulgt af trykaflastning af kuben, er uundgåelig.

Så panderne er forkortet, men du kan ikke bare sætte dem ind i hinanden, det er ikke øldåser, men legeret stål.
Vi har brug for en måde at få kanten på en af ​​panderne til at udvide sig.
Den mest tilgængelige er metalnittemetoden.
Det eneste, der skal til, er et massivt stykke metal, gerne rundt og om muligt lavet af blødt jern, selvom det med øvelse også er muligt på stål.
Blødt metal reducerer muligheden for revne, hvis det slås hårdt med en hammer.
Under ingen omstændigheder bør du skynde dig - det vil tage en anstændig mængde tid og kræver tålmodighed.
Vi afvikler en slags stop for at begrænse, banker ind på det sted, der er angivet med den røde pil.
Processen strækker sig i flere omdrejninger, først banker vi på selve kanten af ​​gryden og drejer den langsomt.
Slagmærker er tydeligt synlige. med
Med hver tur øger vi fordybningen fra kanten af ​​panden.
Hvem har ingen færdigheder - prøv at eksperimentere på store øldåser.

Som et resultat bør du få en jævn udvidelse af grydens kant (angivet med en pil).
Derefter slibes alt omhyggeligt og fortinnes.
Panderne skal passe ind i hinanden i en dybde på ca. 8-10 mm.

At lave huller i bunden er ikke noget problem. Kanterne bearbejdes let med en lille fil til slibning af kæder af elektriske save.
Et stort hul blev lavet ved at bore små huller langs cirklens kontur og fjerne midten.
Tapgevindene blev skåret ved hjælp af et 1 kW bor forbundet gennem en kraftig LATR.
Det hele tog omkring halvanden time.

Slutresultatet burde være noget som dette.

Direkte ved kanterne af tråden skaller det rustfri stål metal lidt af.
Dette generer mig ikke, det vil blive klemt mellem gevindene på adapterbøsningen og møtrikken.
Der vil ikke være væskeadgang til aluminium, alle tråde er spildt af FUM.
IMHO, udskæring er udelukkende mit personlige indfald.
Gør det ikke, det er slet ikke nødvendigt, da jeg desuden strammede det fra bunden med en FUM-viklingsmøtrik.
Alt vil være fint og uden tråd. Jeg havde lige mulighed for at klippe, og jeg brugte den.

For at spænde den store bronzespændemøtrik skulle der opfindes en låseanordning.
Fremstillet på én gang af improviserede materialer.

Vi pakker forsigtigt FUM-møtrikken med en interferenspasning og sætter den tæt ind i hullet.
Viklingen er lavet i form af en kegle, fra top til bund, så nedefra stiger viklingstætheden kontinuerligt.
Vi ruller alt dette med indsats og passerer gennem hullet.
Ovenfra, også i form af en kegle, der udvider sig ved kuben, vikler vi FUM.
Der var en idé - at smøre med silikone, så tænkte jeg, at det var et indfald og forlod denne idé.

Vi vikler overgangsmuffen og presser FUM ind i mellemrummet.
Fjern koblingen og gentag viklingen igen.
Jeg var nødt til at gentage dette 3 eller 4 gange, da båndet blev presset ind i mellemrummet mellem møtrikken og hullets kanter.
I bunden, nær overfladen af ​​gryden, viklede FUM sig i form af en snoet snor, udelukkende for at presse mellemrummet.
Efter at have sikret os, at alt blev, som det skulle, vikler vi endnu en FUM, henter en kraftig gasnøgle og strammer alt maksimalt.
Meget stramt - men inden for en rimelig indsats, uden at narre rundt, trådning har også grænser.
Derefter opvarmer vi bunden over en gryde med kogende vand (for at krympe båndet), strækker vi alle forbindelserne igen.

Saml toppen af ​​terningen.
To overgangsudløbere (under hanerne) skrues ind i gevindet og spændes på samme måde.
Kraner kan let vrides og skrues på f.eks. en T-shirt for at udvide de tekniske muligheder (trykafbryder, trykmåler).
Den ene vandhane (vandret) er et rent afløb, et fortinnet kobberrør føres igennem til bunden af ​​kuben.
Dette gør det muligt, uden at demontere søjlerne, at tilføre lidt luft til påfyldningsventilen (lodret) og fortrænge bundresterne i kloakken.
Den atmosfæriske åbning af deflegmatatoren er i dette øjeblik dæmpet.
Det styrker også kropsstrukturen. Da hanerne er placeret i toppen, i den stærkeste del af kuben.
Og de stikker ikke ud som en grim pisyun, hvilket forårsager afsky for deres monstrøse udseende.
Hvis det er nødvendigt, fjerner jeg påfyldningshanen og skruer målerøret (adapteren) i, ​​som ikke når op på varmeelementets fyldningsniveau med cirka et par centimeter. Dette giver dig mulighed for at arbejde uden problemer i dampgeneratortilstand uden risiko for at udsætte varmeelementerne.
Røret begynder at klukke intenst, hvilket får temperatursensoren til at virke.
Driften af ​​dampgeneratoren stoppes, varmeelementerne reddes fra eksponering.

Lad os dvæle separat ved anskaffelse og forberedelse af varmeelementer. Jeg har brug for flere stadier af regulering til kolonnen.
Efter at have besluttet kraften og antallet af varmelegemer, tænker vi på deres ressource (mere om det nedenfor).
Til min terning slog jeg mig ned på Aristons, taget ud af monteringsenheden. Jeg har brugt dem i lang tid, generelt er jeg tilfreds.
Vi går for at købe, bevæbnet med et måleapparat. Vi skal måle spolens modstand og isolering.
Efter at have hentet to varmeapparater med de mest identiske modstande, måler vi isoleringen.
Jeg købte dem, hvis modstand var over 20 MΩ.
En enhed med et sådant måleområde kunne ikke måle isolationsmodstanden.
Efter fortinning af varmeelementerne (jeg har kobber), fortinner vi terminalfligene, efter at vi tidligere har pakket udgangspunktet med FUM-tape.
Da du skal bruge flydende loddemidler - og du skal sørge for at vedligeholde isoleringen.
Men efter at have viklet båndet med ekstrem irritation, fandt jeg ud af, at isoleringen begyndte at lække, syrefluxen gjorde sit beskidte arbejde.
Vi tager et metalplade i vores hænder og filer forsigtigt kanterne af varmeren - skærer røret til en længde på omkring 5 mm fra kanten.
Jeg måler isoleringen og konstaterer med glæde, at den er blevet fuldstændig restaureret.
I forbifarten bemærker jeg, at varmeledningerne er nedsænket indad til en dybde på omkring 70 mm.
Det opdagede jeg under vedligeholdelsen, da jeg brugte 70 volt for at opvarme overfladen og lave en god lodning.
Så uden skader på varmelegemets sundhed kan du save af inden for en centimeter.
Efter fortinning påførte jeg kortvarigt 100 volt, og da varmelegemet blev varmet op over tins smeltepunkt, tørrede jeg dem forsigtigt af med en klud.
Det kom ud meget rent og ryddeligt.

Da jeg installerede varmelegemer, var jeg overrasket over at opdage, at en er længere. Nå, omkostningerne ved at købe produkter fra forskellige partier.
Efter installationen af ​​varmelegemerne bemærkede jeg, at de på en eller anden måde ikke var meget fast fastgjort, fordi kubens vægge er ret tynde.
Jeg forstærkede dem ved at lodde dem sammen med en 2 mm kobbertråd, lige før lodningen af ​​kubens halvdele.
Malet i rødt. Efter lodning blev varmelegemerne til en monolitisk fast struktur.
Her opstår et naturligt spørgsmål, men hvordan skifter man varmelegemerne i tilfælde af udbrændthed? Som forventet - et sæt, da de er matchede, giver det ingen mening at erstatte et. Da halsdiameteren er 50 mm, er der ingen vanskeligheder med at installere nye varmelegemer loddet sammen.
Nå, du kan tage begge ud og erstatte den ene og lodde den igen.

Separat vil jeg dvæle ved valget af varmeelementers kraft.
En kolonne er sådan en ting, der ikke tåler forsømmelse i forhold til magtvalg.
Derfor, når du tænker på at lave en søjle, skal du tænke på den optimale koordinering med kubens varmeeffekt. Det er meget vigtigt.
For dem, der ikke vil tænke eller deres opfindsomhed er beskadiget som følge af berusede fald, kontakt Goodwin - han vil hjælpe.

Kort sagt, for typiske søjler med en diameter på 30-40 mm kræves effekt i området 0,9 - 1,5 kW.
Lad os starte i rækkefølge. Jeg valgte to varmelegemer på grund af det meget brede udvalg af effektstyring og varmeelementets meget lange levetid.
Jeg er for doven til at læse det grundlæggende i elektroteknik, så tag mit ord for det.
Jeg vil næsten konstant arbejde med kolonnen i to tilstande.

1. med fast strøm. (dette er for dovne mennesker som mig).
2. Med effektjustering, for eksempel til drift med trykregulator (pressostat).

I dampgeneratortilstanden ved maksimal effekt vil jeg ikke bruge den, men jeg tegnede den til tilhængere af universalisme.

I den første tilstand forbinder jeg begge varmelegemer i serie, mens effekten vil være 4 gange mindre end varmeelementernes fulde effekt (hvis de er ens).
Dette giver flere positive punkter.

1. Varmeelementets ressource stiger kraftigt, da det fungerer ved en spænding på 110 volt.
2. Den specifikke varmebelastning pr. 1 kvadratcentimeter af overfladen er kraftigt reduceret (4 gange).
   Hvem er bange for ristet gær - det er det.

Det var glat på papiret. Men hvad med dem, der har en lidt ikke-standard søjlediameter og har brug for strøm, f.eks. i området 1,5 - 1,8 kW, og ironisk nok har de kun varmeelementer som mine - 2 kW hver. Jeg hører allerede råbene fra dem, der er forvirrede på elektronik - en "strømregulator" er nødvendig. Strålende!!
Jamen, (Chukchi: - dog skal der en traktor til!!). Men nej dog en traktor.
Ja, og med tyristor (triac) regulatorer - han er stadig hæmorider, der forstår essensen af ​​processen.
Vores opgave er at give søjlen en ensartet varmeeffekt - alt efter dens ydeevne.

Jeg kan ikke løse alle nuancer af regulering. Lad os udelade mulighederne med PWM og så videre - dette er et indfald.
Jeg foreslår at dvæle ved den mest typiske version af effektjustering (ved tryk i kuben) - med en trykafbryder.
Som den mest overkommelige mulighed, der ikke kræver store økonomiske omkostninger og indgående kendskab til elektronik.
Der er to muligheder her:

1. giver et givet område af effektstyring fra 1 til 2 kW. For eksempel i den første variant.
2. ikke så alsidig, men giver dig mulighed for at opnå den mest bekvemme kontrolgrænse fra minimum (valg af gashåndtag) - til maksimum.
   De der. grænserne for effektudsving kan indsnævres betydeligt - og effekten kan f.eks. vælges inden for 1600 - 2000 watt.

Dette letter i høj grad søjlens arbejde, når kontrolgrænserne er præcist begrænset til dens behov, fra minimum til maksimum.
Dioder skal være til en spænding på mindst 400 volt (helst 600) og en strøm på mindst 10 A. Sådanne dioder er ikke særlig dyre - inden for 30-50 rubler.

Hver mulighed har sine egne fordele og ulemper. Her kan du selv vælge, hvad der passer dig.
På versionen med en choker - den største fordel er en ensartet belastning på varmeelementerne, lave strømme på kontakterne på trykafbryderen.
Ved at justere antallet af omdrejninger på gashåndtaget er det muligt at tilpasse varmeeffekten nøjagtigt til din søjle, hvilket sikrer den mest optimale ydelse.

Vi har groft taget stilling til regulering og magt. Vi lodder kubens halvdele ind i hinanden - med den ekspanderende del opad.
Vi belægger med flydende kolofonium og opvarmer med en lille brænder (hurtigt og jævnt opvarmning af sømmen langs længden), fylder sømmen.
Opgaven er fuldstændig latterlig, da dåsen netop fordeler sig jævnt inde i de dåsekanter.
Det skulle vise sig noget som dette.

Udsigt fra oven. Bemærk venligst, at vandhanerne er placeret væk fra placeringen af ​​varmeelementerne.
Ved afløbshanen (til højre) løber et rør ind til bunden af ​​kuben.
Gennem påfyldningshanen (til venstre), med pumpe til oppumpning af madrasser, (manuel til 2 liter) tilluft, 4 slag - og der kom vand ud af afløbshanen.
Lad os sige, at 5 liter karrester flyver ud på cirka 40 sekunder.
Hvis søjlen er fjernet - jeg hælder den ud gennem halsen, hvis der er meget vand - pressede jeg halsen med en tøffel og blæste luft - alt arbejdet med at tømme.

Først skal du tage stilling til emnet for overvejelse. Så destillationsterningen er en forseglet beholder designet til opvarmning og efterfølgende destillation af mos eller initial urt. Enkelt sagt er der tale om et reservoir, hvor den indledende adskillelse af mæsken i fraktioner finder sted, nemlig at der frigives alkoholholdige dampe, som sendes videre ind i systemet.

Det er helt muligt at lave en destillationsterning med egne hænder, men for dette skal du have en række færdigheder og kende de generelle principper for processen. Så for at lave en sådan beholder skal du opfylde flere krav:

• Tanklåget skal være forseglet. Selv en let bejdsning af luften vil negativt påvirke både effektiviteten af ​​fordampningsprocessen og kvalitetsegenskaberne for det resulterende destillat.
• Moonshines destillationsterning skal have et volumen, der er passende til en vis mængde af den oprindelige væske, samt tilstrækkeligt til, at fordampningsprocessen kan finde sted. Hvis denne parameter er valgt forkert, vil den kogende mæsk sprøjte ud i udløbsrørene, hvilket er meget uønsket.
• Sørg for at have et eller flere huller udstyret med specielle beslag.
• Materialet, hvorfra destillationsterningen vil blive lavet med dine egne hænder, skal have så lidt kemisk aktivitet som muligt, det vil sige ikke indgå i en kemisk reaktion med bestanddelene i masken.

Aluminiumsdåsen er den mest populære kubebeholder, men ikke den sikreste.

Hovedproblemet, når du udfører arbejdet med dine egne hænder, vil netop være at sikre tæthed. Som du ofte kan se, blev destillationsterningen af ​​det gamle moonshine lavet af en almindelig mælkekolbe. Generelt fungerer denne mulighed ganske, men omhyggelig revision af dækslet er nødvendig, da standardversionen ikke sørgede for dannelsen af ​​internt tryk.

Tanken kan blandt andet udstyres med et indbygget varmeelement, som skal fungere som varmeelement og sikre anlæggets drift.

Typer af destillationsterninger

Baseret på de anvendte materialer i fremstillingen og nogle strukturelle forskelle kan destillationsterningen være af flere typer.

• aluminiumskolbe. Denne mulighed er kendetegnet ved dets store volumen, tilgængelighed og brugervenlighed, og næsten enhver person med grundlæggende færdigheder i at håndtere et værktøj kan gøre det med egne hænder. En sådan tank er imidlertid ret omfangsrig, uæstetisk, og aluminium oxiderer over tid, hvilket fører til et fald i kvaliteten af ​​det resulterende produkt. Det er også værd at overveje, at et system udstyret med en kolbebeholder ikke vil fungere, hvis der bruges en induktionskomfur.
• trykkoger. Du kan lave en tank til fordampning af mos med dine egne hænder fra en husholdnings trykkoger. Brugervenlighed, funktionalitet og kompakthed skiller sig ud blandt fordelene, men en sådan kapacitet vil have en beskeden ydeevne.
• ølfad. Øltønder kan bruges til at lave en destillationstank. Disse fustager er lavet af rustfrit stål og er lufttætte. Du kan vælge det nødvendige volumen, og med nogle ændringer udstyre en sådan tank med de nødvendige sensorer, for eksempel et termometer. Alt arbejde kan udføres i hånden, og sparer derfor. En destillationsterning fra en ølfad er den mest foretrukne mulighed for at lave en moonshine still.
• Færdige tanke. Til fremstilling af en destillationsterning af en moonshine-destillation kan du købe færdige beholdere produceret på fabrikken. Et sådant produkt vil have alle de nødvendige egenskaber, men dets brug vil kræve økonomiske investeringer.
• Gryde. Den enkleste tank til destillation af mos kan laves af en almindelig emaljepande. Du bliver nødt til at lave en speciel pakning med dine egne hænder for at sikre tæthed samt udstyre et låsesystem.

TEN kan monteres med egne hænder

Blandt andet kan de betragtede elementer i måneskin stadig være forskellige i måden, hvorpå mæsken opvarmes. Så det er muligt at skelne tanke med ekstern varme og tanke udstyret med et indbygget varmeelement. Destillationsterningen med et varmeelement er ret praktisk og kræver ikke brug af eksterne varmeanordninger. Brugen af ​​en sådan enhed er mulig ethvert sted, hvor der er en stikkontakt med elektricitet, hvilket gør det til en ideel landmulighed.

Princippet om drift af destillationsterningen

• Den infunderede mos hældes i beholderen, hvorefter låget lukkes hermetisk.
• Dernæst opvarmes væsken. Dette kan både være ved hjælp af eksterne varmeanordninger, og ved brug af indbyggede elementer, hvis det er en destillationsterning med et varmeelement. Her er det vigtigt at tage højde for, at den primære fordampning af alkoholholdige dampe begynder at ske allerede ved en temperatur på omkring 80 grader Celsius. For at øge effektiviteten af ​​processen kan yderligere isolering af tanken udføres.
• Braga bringes i kog, mens der dannes højtryk inde i tanken, hvorved dampene bevæger sig videre gennem systemet.

Den sekundære adskillelse af damp i fraktioner udføres i en tør damper og en bobler, hvis de er forudsat i designet. Det ser ikke ud til at være passende at tale om, hvordan man laver en bobler inden for rammerne af denne artikel, men information kan hentes fra andre materialer.

Sådan laver du en alembic

For en fuldstændig forståelse af problemet er det nødvendigt at overveje processen med at lave en destillationsterning fra en ølfad og pande som de mest almindelige muligheder.

Terning fra panden

Hvis tanken til destillation af mask er planlagt til at blive lavet af en gryde, vil handlingerne blive udført i flere faser:

• Først skal du købe en passende beholder. Som nævnt ovenfor bør denne parameter vælges ud fra de forventede mængder af råvarer og det frie volumen, der skal være tilbage for at sikre fordampning.
• Yderligere, i nogen afstand fra halsen, er der fastgjort specielle låseanordninger, der holder og forsegler låget. Du kan fastgøre låsene på enhver mulig måde (svejsning, nitter), det vigtigste er at sikre tætheden af ​​forbindelsen.
• Der skal bores huller i dækslet, og der skal skrues specielle beslag i dem, der er nødvendige for at fastgøre et termometer og manometer.
• I en vis afstand fra bunden af ​​gryden bores et hul, hvis diameter skal svare til beslaget, der skal installeres for at dræne stillaget.

Det vigtigste spørgsmål, der skal være opmærksom på, når man samler en sådan destillationstank, er at sikre dens tæthed. Til disse formål blev tidligere almindelig dej ofte brugt, men nu er det mere hensigtsmæssigt og mere bekvemt at bruge specielle silikonepakninger og tætningsmidler.

Alembic fra en ølfad

Du kan også lave en destillationstank af en almindelig ølfad. Til dette købes en tønde af det nødvendige volumen. Derefter bores et hul i låget til montering af et termometer. Et gevind skæres i hullet, og det samme skæres på røret, der skal skrues ind i det. Således dannes en fitting, som giver dig mulighed for bekvemt at installere og fjerne sensoren.

I nogen afstand fra bunden af ​​tønden eller i dens bund bores et hul for at dræne barden, hvori der vil blive installeret en speciel beslag. Tanklåget har allerede et teknologisk hul, der skal bruges til at forbinde rør, hvorigennem alkoholholdig damp vil blive tilført videre gennem systemet.

For at forenkle processen med at opvarme mæsken inde i destillationsterningen kan tanken yderligere isoleres udefra. Til disse formål kan der for eksempel anvendes foliemateriale beregnet til dampspærre af lokaler.

Der er mange måder at lave en destillationsterning på til en måneskinsdestillation. Hvis du har lidt erfaring og værktøjer, kan du klare arbejdet selv. Alle kan vælge den bedst egnede mulighed for sig selv.